Որթատունկ. Աճող փորձ

Տեսնելով խաղողի շքեղ կանաչ թփերի վրա կախված ամբողջ քաշով փնջեր՝ գրեթե յուրաքանչյուր այգեպան ցանկանում է ոչ միայն վայելել հատապտուղի զարմանալի համը, այլև ինքն աճեցնել այս հրաշքը: Սա նույնիսկ անփորձ աճեցնողի կարողության սահմաններում է:

Այգու խաղողի թուփը ճյուղավորված լիանա է, որի մեջ ճկուն, բայց ճկուն ցողունները ձգվում են դեպի արևը։

Այս բազմամետրանոց ճյուղերը գարնանը տալիս են երիտասարդ բողբոջներ, որոնք կոչվում են վազեր, որոնց վրա ձևավորվում են արևի տակ թրջված սաթի, սուտակի և սև հատապտուղների խոզանակներ: Հատկանշական է, որ պտուղ են տալիս հենց երիտասարդ ընձյուղները։

Ամառվա ընթացքում նրանց աճը կազմում է մոտ 3 մետր, ուստի թփի ձևավորումը հրատապ խնդիր է այգեպանի համար:

Այս գործողության նկատմամբ գրագետ մոտեցմամբ և լավ խնամքարդեն երեք տարվա թուփը լիարժեք բերք է տալիս։

Էտման տեխնոլոգիան ենթադրում է աշնանը թփի վրա կողային ճյուղերի վրա թողնել ոչ ավելի, քան 5 բողբոջ, իսկ գարնանը դրանց վրա պետք է պահել միայն ստորին և վերին երիտասարդ ընձյուղները։ Մնացած բոլորը հանվում են, հակառակ դեպքում թփը կթափվի, իսկ հատապտուղները փոքր և աննկատ կլինեն:

Խաղողն առանձնապես բծախնդիր չէ հողի աճեցման հարցում, և խաղողի այգիները տնկվում են նույնիսկ ճահճային տարածքներում՝ բացառելով միայն աղակալածի օգտագործման համար:

Քանդելիս կարևոր է ճիշտ տեղը ընտրել, քանի որ հարավային և հարավարևելյան արևոտ լանջերից առատ բերք է հավաքվում։

Պետք է խուսափել ցածրադիր վայրերից, քանի որ մեծ է մառախուղի և ցուրտ օդային զանգվածների առաջացման հավանականությունը։

Այն ամենը, ինչ ձեզ հարկավոր է վազի համար.

• լավ օդափոխություն խաղողի թփերի շարքերի միջև;
• առավելագույն լուսավորություն;
• հողի լավ տաքացում:

Որթատունկի մեջ, ինչպես բոլոր ներկայացուցիչները բուսական աշխարհ, կա ջրելու ռիթմ։ Դա ուղղակիորեն կախված է հողի խոնավությունից և տեղումների քանակից։

Որպես կանոն, ավազոտ հողը ենթադրում է իր հաճախականությունը 7-10 օր, իսկ կավն ու սևահողը` մոտ 14 օր։

Ոռոգման հետ մեկտեղ նպատակահարմար է պարարտացնել ազոտական, ֆոսֆորա-կալիումական պարարտանյութերով, ամառվա ընթացքում դրանք կիրառվում են երեք անգամ։

Բույսերի զարգացման և պտղաբերության համար անհրաժեշտ են հանքային պարարտանյութեր, սակայն հողը նույնպես խնամք է պահանջում՝ բիոցենոզի կառուցվածքում և վերականգնում։

Օրգանական նյութերի ներմուծումը կարող է օգնել դրան՝ հումուս, թռչնաղբ, տորֆ կամ պարարտություն:

Կենդանական ծագման օրգանական նյութերը, օրինակ՝ գոմաղբը, ներմուծվում են միայն փտած վիճակում։

Պարտադիր է որթատունկի խնամքի և ընդհանուր ընթացակարգերի համար. զգույշ մոլախոտերի հեռացում, համակարգված թուլացում և ժամանակին բուժում հիվանդությունների և վնասատուների դեմ պայքարող գործակալների հետ:

Կարևոր է ժամանակին ստանալ ակնկալվող բերքը՝ անհարկի կադրերի մի հատված իրականացնելու համար, քանի որ միայն այն երկուսը, որոնք մնացել էին գարնանը, պետք է զարգանան թփի վրա։

Դա արվում է, երբ ընձյուղների երկարությունը հասնում է 2-3 սմ-ի, մինչև աշնանը ցողունն ունենում է մոտ 7 մմ հաստությամբ երիտասարդ պտղաբեր ընձյուղներ: Տարվա այս ժամանակահատվածում էտումը կատարում է երկու գործառույթ՝ բուշի ձևավորման հետագա փուլ և այն ձմեռելու նախապատրաստում:

Խաղողի վազում կոճղի բացակայությունը՝ բույսերի կոշտ կմախք, ստիպում է անհրաժեշտ օգտագործումըարհեստականորեն ստեղծված շրջանակներ կամ տարբեր տարբերակների վանդակաճաղերի դասավորություն:

Երկրորդ տարբերակն օգտագործելիս գարնանային կապիչն առաջին բողբոջի տարածքում որթատունկի ուժեղ ճկման է հանգեցնում՝ այս տեղում հզոր կրակոց՝ նետեր ձևավորելու համար: Նա կդառնա հաջորդ տարիպտղաբեր որթատունկ.

Խաղողի ձմեռման կանոններ

Սովորաբար հոկտեմբերի վերջին այն վայրերում, որտեղ ձմեռը բերում է ձյուն և ցրտահարություն, սկսվում է խաղողի պատրաստման աշխատանքները այս դաժան ժամանակաշրջանի համար: Բուշի տակ առատորեն ջրելով հողը, այն ծածկված է թեփով, ասեղներով, և որոշ այգեպաններ դրա համար օգտագործում են երկիրը:

Նման բնական տաքացնող միջոցների օգտագործումը պահանջում է լրացուցիչ ջրամեկուսացում: Բայց այստեղ կրծողների վտանգը իրական է, պետք է հիշել սա։ Ավելի նուրբ խաղողի վազերը կապվում են փնջերի մեջ, փռվում ակոսների մեջ և միայն դրանից հետո մեկուսացվում։

Նրանք մանրակրկիտ աշխատանքներ են տանում նաև ձմեռվա շրջանի ավարտից հետո խաղողի բացման ուղղությամբ։ Նախ հանում են ջեռուցիչները, գետնից և խրամատներից բարձրացնում են խաղողի վազերը, որից հետո թափահարում։ Այնուհետև դրանք կախում են վանդակի վրա և չորացնում՝ միաժամանակ իրականացնելով հողի և խաղողի վազերի կանխարգելիչ բուժում։

Ավելի լավ է խաղողը բացել երեկոյան կամ ամպամած եղանակին գերտաքացումից ու չորանալուց խուսափելու համար։ Եվ այս գործընթացում ամենակարևորը գարնանային ցրտահարությունից ուռած բողբոջների և երիտասարդ ընձյուղների վնասումը կանխելն է:

Դաս 1 - Խաղողի թփի կառուցվածքը

Բնական պայմաններում խաղողի թուփը բազմամյա լիանա է՝ մի քանի մագլցող ծառերով կամ ժայռերով, և երբեմն սողում է գետնի երկայնքով և հասնում արևի լույսին, ճկուն, բազմամետրանոց ցողունները, որոնց ծայրերում տարեկան զարգանում են երիտասարդ կանաչ ընձյուղներ-վազեր: խաղողի ողկույզներ կրող... Խաղողի առանձնահատկությունն այն է, որ միայն անցյալ տարվա բողբոջներից առաջացած կանաչ ընձյուղներն են դրա վրա պտուղ տալիս, այսինքն. տարեկան վազեր.

Խաղողի թուփը (նկ. 1) բաղկացած է երկու համակարգերից՝ ստորգետնյա և վերգետնյա։ Խաղողի թփի ստորգետնյա հատվածում արմատային համակարգով ստորգետնյա ցողուն է և թփի գլխիկը՝ խտացում, որը հանդիսանում է թփի վերգետնյա մասի սկիզբը։

Բրինձ. 1. Խաղողի թփի առաջացման սխեմա

Ստորգետնյա բունը այն կտրոնն է, որից աճեցվել է խաղողի թուփը։ Նրա ստորին մասում և կողային մակերեսի երկայնքով արմատները զարգանում են, իսկ վերին աչքերից աճում են ընձյուղներ, որոնցից 3-4 տարվա ընթացքում ձևավորվում է թփի օդային մասը։
Այս կադրերը դառնում են թփի հիմքը և կոչվում են թեւեր: Բեռնախցիկը և թևերը կյանքի առաջին տարուց հետո զարգանում են միայն հաստությամբ։

Արմատները, ըստ ոսկորի բարձրության, տարբերվում են կալկանային (հիմնական), միջին (կողային) և ցողից (վերին), իսկ ըստ զարգացման աստիճանի՝ հին (կմախքի) և երիտասարդ (աղտոտված) արմատների։ Կմախքի արմատները կոշտ են, ծածկված խցանով, ծառայում են որպես ջրի հաղորդիչներ՝ դրանում լուծված հանքանյութերով, կուտակում և պահպանում են պաշարները։ սննդանյութեր. Երիտասարդ մանրաթելային արմատները հողից ծծում են ջուր և հանքանյութեր, սինթեզում են օրգանական նյութեր՝ սնուցում խաղողի թփի համար։ Յուրաքանչյուր երիտասարդ արմատ վերջում ունի աճի կոն, որտեղ ձևավորվում են նոր բջիջներ, այսինքն. արմատային համակարգի զարգացում. Տարիքի հետ կմախքի արմատների մի մասը մեռնում է։ Մնացած վեց կամ յոթը շարունակում են զարգանալ՝ ձևավորելով հետագա կարգերի արմատները՝ երրորդ, չորրորդ և այլն։

Խաղողի արմատները քնած շրջան չեն ունենում, ինչպես օդային մասը և ցողունը ներս է ձմեռային շրջան, իսկ բարենպաստ ջերմաստիճանային պայմաններում (+ 9 աստիճան և բարձր) կարողանում են զարգանալ ողջ տարին։ Բայց ամենաուժեղ աճը, իհարկե, ընկնում է գարնանը - ամռանը և աշնանային շրջան. Խաղողի արմատային համակարգը սովորաբար գտնվում է 0,6 - 1,5 մետր խորության վրա։ Կառուցվածքային, լավ դրենաժային հողերում արմատները կարող են իջնել մինչև 2-3 մետր և ավելի: Արմատների շառավիղը 3-4 մետր կամ ավելի է։
Եվրոասիական խաղողի սորտերի արմատները կարող են դիմակայել մինչև -5, -70 C, իսկ Ամուրին և որոշ ամերիկյան սորտերի մինչև -9 ... -120 C ջերմաստիճանի:

Վերգետնյա ցողուն - ուղղահայաց ցողուն, ստորգետնյա ցողունի շարունակություն։ Հյուսիսային (սիբիրյան) ապաստանած խաղողագործության մեջ վերգետնյա ցողուն չի թույլատրվում, այն չի ձևավորվում։
Խաղողի ցրտահարությունից պաշտպանությունն ու պաշտպանությունն ապահովելու համար ստորգետնյա ցողունի վերին մասում գլխիկ է գոյանում՝ հաստացած։ վերին մասստորգետնյա կոճղ, որը թողնում է 2-4 կամ ավելի բազմամյա վազ։ Գլուխը շատ ավելի հաստ է, քան ստորգետնյա սրունքը: վազերի (թևերի) զարգացման հիմքն է։ Խաղողի թփը ճիշտ ձևավորելու, էտումը և զարգացումն ու արտադրողականությունն ապահովող այլ գործողություններ ճիշտ իրականացնելու համար պետք է իմանալ խաղողի վերգետնյա օրգանները, դրանց անվանումը և դրանցից յուրաքանչյուրի նպատակը։

Թևեր (ուսեր) - 35 սմ-ից ավելի երկարությամբ բազմամյա վազեր, որոնք տարածվում են թփի գլխից: Կախված ստեղծվող թփի ձևից՝ օդափոխիչ, շղթա, թաս և այլն, կամ կախված հենարանների ձևավորումից՝ մեկ հարթ վանդակ, երկհարկանի վանդակ, ամառանոց, թփի թևերի քանակը կարող է տարբեր լինել։ - մեկ թևից մինչև վեց կամ ավելի:
Բեղիկներ - կրճատված թևեր (35 սմ-ից ավելի կարճ):
Ընթացիկ տարվա ողջ կանաչ աճը կոչվում է տարեկան ընձյուղներ, իսկ հասունացումից հետո՝ հաջորդ տարվա աշնանից մինչև գարուն՝ տարեկան վազեր։

Բրինձ. 2. Խաղողի ընձյուղի օրգաններ.
1 - հիմնական ծիլ, 2 - խորթ որդի, 3 - երկրորդ կարգի խորթ որդի, 40 - կրկնակի բողբոջ, 5 - բողբոջ, 6 - անկյունային բողբոջ, 7 - ծաղկաբույլ, 8 - տերև, 9 - ցողուն, 10 տարեկան որթատունկ.

Խորթ երեխաները հիմնական ընձյուղների տերևների առանցքներից առաջացող երիտասարդ ընձյուղներ են (նկ. 3): Եթե ​​խորթ զավակի գագաթը սեղմում եք, ապա նրա տերևների առանցքներից զարգանում են երկրորդ կարգի խորթ զավակներ, որոնց վրա, իր հերթին, կարող են հայտնվել երրորդ կարգի խորթ զավակներ։

Միամյա որթատունկը վերջին տարվա հասունացած ընձյուղն է, որի խոտերից ընթացիկ սեզոնում զարգանում են նոր կանաչ ընձյուղներ՝ ողկույզներով (մրգային ընձյուղներ)։ Եթե ​​կանաչ ընձյուղի վրա ողկույզներ չկան, ապա այդպիսի ծիլը կոչվում է անպտուղ։

Պտղաբեր որթատունկը համարվում է պտղատու նետ, որի վրա զարգացել և պտղաբերել են ընթացիկ տարվա ընձյուղները (տարեկան ընձյուղները): Սովորաբար, պտղատու վազերը, դրանց վրայի տարեկան ընձյուղների հետ միասին, հանվում են աշնանը էտման ժամանակ։ Բայց նետի վրա հասունացած ցանկացած մեկամյա կրակոց պատրաստ է պտուղ տալ հաջորդ տարի: Նման ընձյուղներից կարող են ձևավորվել նոր պտղատու նետեր։ Մեկամյա կրակոցը, որի հաստությունը 8-րդ միջանցքում 10 մմ-ից ավելի է։ համարվում է «ճարպ».

Խաղողի ընձյուղը կազմված է հանգույցներից (թանձրացումներից) և միջանցքներից։ Միջհանգույցներում կրակոցի կենտրոնը զբաղեցնում է միջուկը։ Հանգույցի վրա տեղակայված են՝ առանցքի մեջ ձմեռող աչքով տերև, տերևի առանցքում կարող է զարգանալ խորթ որդին, իսկ հանգույցի հակառակ կողմում՝ ջիլ կամ ծաղկաբույլ։ Երբեմն ալեհավաքների տեղում կարող է զարգանալ արտասռնային կրակոց:

Այն հանգույցում, որտեղ զարգանում է ջիլը կամ ծաղկաբույլը, կա միջհանգույցը բաժանող լրիվ դիֆրագմ։ Այնտեղ, որտեղ հանգույցի վրա ջիլ կամ ծաղկաբույլ չկա, դիֆրագմը թերի է (թերզարգացած): Լրիվ դիֆրագմը սննդանյութերի «մառան» է:

Պսակը աճող կադրի գագաթն է:

Աճի կետ - կրակոցի գագաթային մասը: Ակտիվ աճի ժամանակ գագաթային հատվածը խիստ կորացած է (նուտացիա), երբ աճը թուլանում է, գագաթը որոշակիորեն ուղղվում է։ Դա տեղի է ունենում օգոստոսի վերջին - սեպտեմբերի սկզբին:

Տերեւը բաղկացած է փորագրված թիթեղից և երկար կոթունիկից։ Տերեւների ձեւը, չափը, անկանոնությունը բազմազան են եւ խաղողի սորտային նշան են։ Տերեւները խաղողի կյանքում կատարում են ամենակարեւոր գործառույթը՝ ֆոտոսինթեզը, այսինքն. օրգանական սննդանյութերի (օսլա, շաքարներ, ամինաթթուներ և այլն) արտադրությունը։ Տերևները ոչ միայն յուրացնում և շնչում են, այլև գոլորշիացնում են արմատներից ավելորդ խոնավությունը։ Օրվա ընթացքում 1մ2 տարածքից խաղողի տերևները գոլորշիանում են մինչև 1,5 լիտր ջուր։

Երիկամը ապագա կադրի մանրէն է։ Բողբոջները միավորված են աչքերում, որոնք գոյանում են յուրաքանչյուր տերևի առանցքի մեջ՝ կանաչ ընձյուղի վրա։

Ձմեռող աչքը բարդ օրգան է, որի մեջ մի քանի բողբոջներ միավորված են՝ խիտ ծածկված մազերով և թեփուկներով։ Կան երիկամներ՝ կենտրոնական (հիմնական), փոխարինող (պահուստային) և խորթ տղա (ամառ)։ Եթե ​​ինչ-ինչ պատճառներով վնասվել է հիմնական երիկամը, ապա զարգանում են փոխարինող երիկամներ։ Մեկ աչքը կարող է ունենալ երկուից վեց փոխարինող բողբոջ: Օջելուսում կա միայն մեկ խորթ որդու բողբոջ, և այն զարգանում է բշտիկում մյուսներից առաջ: Եթե ​​հիմնական և փոխարինող բողբոջները ձմեռելուց հետո զարգանում են, ապա խորթ որդու բողբոջը ընթացիկ սեզոնում ձևավորվում է վեգետատիվ կանաչ ընձյուղի վրա:

Բրինձ. 3 Խաղողի փախուստ
1- հանգույց, 2- միջհանգույց, 3- աչք, 4- տերևի կոթուն, 5- խորթ որդի, 6- դիաֆրագմը ամբողջական է, 7- դիֆրագմը ամբողջական չէ, 8- միջուկը, 9- ալեհավաքը:

Անկյունային բողբոջներ - առաջին 2-3 աչքերը յուրաքանչյուր կրակոցի հիմքում: Նրանք թույլ են զարգացած և հաճախ անպտուղ:

Քնած բողբոջներն այն բողբոջներն են, որոնք չեն առաջացել և մնում են բազմամյա վազի հանգույցներում, թփի գլխին և ստորգետնյա կոճղում։ Այս բողբոջները շատ կենսունակ են և կրում են խաղողի թփը վերականգնելու և երիտասարդացնելու գործառույթները։ Գլխի և թևերի քնած բողբոջներից առաջացող բողբոջները կոչվում են վերին բողբոջներ, իսկ ստորգետնյա ցողունից առաջացողներին՝ թևավոր բողբոջներ։

Extra-axillary ընձյուղները կոչվում են ընձյուղներ, որոնք առաջանում են հանգույցների վրա՝ ալեհավաքների փոխարեն։ Այս ընձյուղները որոշ սորտերում կարողանում են պտուղ տալ՝ առաջին հանգույցում ծաղկաբույլեր զարգացնելով։

Երկվորյակներ, թիզեր - ընձյուղներ, որոնք առաջանում են փոխարինող բողբոջներից հիմնական կենտրոնական նկարահանման հետ միասին: Նրանք բոլորը կարող են պտղաբեր լինել, բայց փոխարինող բողբոջներից ընձյուղների վրա ծաղկաբույլերն ավելի թույլ են։ Երբեմն մեկ աչքից միաժամանակ զարգանում է մինչև վեց ծիլ (խուճապ): Նման դեպքերում ամենաուժեղներից մեկ-երկուսը մնում են, մնացածը ջարդվում են։

Ծիլը կոշտ հենարանների վրա (բնական պայմաններում դրանք ծառեր, ժայռեր և այլն) բնական ամրացման օրգան է։ Տերևի հակառակ կողմի հանգույցների վրա ալեհավաքներ են առաջանում, այստեղ կարող է զարգանալ կա՛մ ջիլ, կա՛մ ծաղկաբույլ, կա՛մ արտասռնային ընձյուղ։ Ծաղկաբույլը կարող է զարգանալ նաև ծաղկաբուծության գագաթին, այդպիսով փունջն ամրացնելով ամուր հենարանի վրա։ Առաջին ջիլը աճում է եվրոասիական սորտերի վրա 4-5-րդ հանգույցից։ Նկարահանման երկարությամբ ալեհավաքները դասավորված են զույգերով՝ երկու հանգույց ալեհավաքներով, մեկը՝ առանց։ Եվ միայն isabelle սորտերի մեջ կան ալեհավաքներ յուրաքանչյուր հանգույցի կադրերի վրա: Խաղողի վազերի արհեստական ​​ամրացմամբ ցողունները կորցնում են իրենց նշանակությունը, և քանի որ. դրանց զարգացման համար նրանք վերցնում են սննդանյութերը, ցանկալի է կտրել ալեհավաքների մի մասը:

Դաս 2 - Վեգետատիվ բազմացումխաղող

ՀԱՏՈՒՄՆԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ ԵՎ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ

Տնկանյութը - հատումները կամ սածիլները պետք է ձեռք բերել տնկարաններից կամ փորձառու աճեցնողներից, որոնք երաշխավորում են նյութի սորտային համապատասխանությունը և վտանգավոր հիվանդությունների բացակայությունը:
Մի գնեք սածիլներ ֆիլոքսերայով վարակված շրջաններից:
Ցանկացած տնկանյութ պետք է ախտահանվի ինչպես բերքահավաքի վայրում, այնպես էլ տնկելուց առաջ:

Խաղողը, որպես բազմամյա բույս, ամեն տարի ենթարկվում է զարգացման փոքր տարեկան շրջանի՝ բաղկացած քնած շրջանից և վեգետատիվ շրջանից։

Քնած շրջանը սկսվում է տերևաթափից հետո և ավարտվում գարնանը՝ կլիմայի տաքացումով։ Բույսում ձմեռային քնելու ժամանակահատվածում կյանքին ապահովող ֆիզիոլոգիական պրոցեսները մարում են և շատ թույլ են ընթանում։ Հանգստի վիճակում գտնվող երիկամները չեն բողբոջում նույնիսկ բարենպաստ ջերմաստիճանի պայմաններում։ Սա այսպես կոչված ֆիզիոլոգիական հանգիստն է։

Հունվարի երկրորդ կեսից բույսը անցնում է հարկադիր հանգստի վիճակի։ Այս վիճակում կենսական ակտիվության արագ զարթոնքը հնարավոր է բարենպաստ ջերմաստիճանային պայմաններում (t = + 100 վ և ավելի): Այս շրջանն օգտագործվում է ձմեռային պատվաստման և սեփական արմատներով և պատվաստված խաղողի տնկիների արագացված մշակման համար։

Խաղողի տնկիների ձմեռային աճեցման համար օգտագործվում են հասուն տարեկան վազի կտրոններ։ Բազմացման համար կտրոններն ընտրվում են բարձր բերքատվությամբ արգանդի թփերի առավել բնորոշ սորտային որակներով։

Կտրոնների համար ամենահարմարը կենտրոնական բողբոջներից նախորդ տարվա վազի վրա մշակված ընձյուղներն են։ Ցողունը հասուն ընձյուղի մի մասն է: Հատումները կարող են լինել ցանկացած չափի, նույնիսկ մեկ աչքով: Ռացիոնալ, հարմար է արմատավորման համար, կարելի է համարել 2 x եւ 3 x աչքի հատումներ: Առավել կենսունակ են աճող սեզոնի ավարտից հետո աշնանը հավաքված կտրոնները: Հատումների համար ընտրվում են 7-10 մմ տրամագծով հասուն ընձյուղներ։ Ավելի բարակ հատումները ավելի վատ են արմատանում: Բայց որոշ սորտեր ունեն բարակ վազեր, այդպիսի սորտերը կունենան ավելի բարակ հատումներ:

Հատումները կտրելիս որթատունկը մաքրվում է ալեհավաքներից և խորթ երեխաներից: Ներքևի կտրվածքը կատարվում է առանցքի անկյան տակ 3-4 սմ ցածր հանգույցից, որի վրա եղել է ջիլը կամ փունջը։ Հիշեք նախորդ դասը. «Այն հանգույցում, որտեղ զարգանում է ջիլը կամ ծաղկաբույլը, կա միջհանգույցները բաժանող լրիվ թաղանթ: Ամբողջական դիֆրագմը «սննդանյութերի պահեստ է»: Մշակումը կտրամադրի այս մառանը։Վերին կտրվածքը կատարվում է հանգույցից 4-5 սմ բարձրությամբ ուղղահայաց առանցքով։Այնուհետև հատումները հավաքվում են կապոցով, հարթեցնում են ստորին ծայրերի երկայնքով և կապում 2 տեղ։Մի պիտակ՝ անունով։ սորտը կցվում է յուրաքանչյուր կապոցին: Նախքան հատումները ձմեռային պահպանման համար դնելը, խորհուրդ է տրվում դրանք մեկ օր թրջել ջրի մեջ, որից հետո ցողել կամ մի քանի վայրկյան ընկղմել 3% լուծույթի մեջ: երկաթի սուլֆատ. Սրանք կանխարգելիչ միջոցառումներ են, որոնք պահպանում են հատումները չորանալուց և բորբոսից պահպանման ժամանակ:

Հատումները սովորաբար պահպանվում են պոլիէթիլենային տոպրակների մեջ օդափոխվող նկուղում, 0 - + 6 0C ջերմաստիճանում: Դուք կարող եք լցնել հատումները թաց մաքուր ավազով։ Դրա համար փոս է փորվում 0,5 մ խորությամբ, որի մեջ հորիզոնական կտրվածքներ են դնում, որոնք հետո լցնում են չափավոր խոնավ ավազով։ Փոշիացված հատումների վրա դրված է փայտե հսկիչ ծածկ, և ամեն ինչ մինչև վերև ծածկված է ավազով: Հատումները փորելիս ավազը թիակով նետվում է հսկիչ ծածկույթին։ Կափարիչը հանելուց հետո, որպեսզի երիկամները չվնասվեն, կտրոնները ձեռքով փորում են։ Շատ հարմար է փոքր քանակությամբ հատումներ պահել երկու 1,5 լիտրանոց պլաստիկ շշերի մեջ՝ կտրված հատակով։ Կտրված հատակով երկրորդ շշով և 2 երկայնական կտրվածքով հատումները շշերից մեկի մեջ դնելուց հետո կտրոններով փաթեթը ամուր փակվում է։

Բրինձ. 4. Փաթեթավորման հատումներ ձմեռային պահեստավորման համար

Պահպանման այս եղանակը հարմար է, քանի որ հատումները կապելու կարիք չունեն։ Այս մեթոդով շատ հարմար է հատումները օդափոխել։ Դա անելու համար պարզապես բացեք խրոցակները: Իսկ պահեստավորման ընթացքում կտրոնները 2-3 անգամ օդափոխելն անհրաժեշտ է ամեն կերպ։

Ձմեռային արմատավորման համար հատումների պատրաստումը սկսվում է փետրվարի վերջին։ Կտրոնները հանվում են պահեստից, մաքրվում ավազից, ապա լվանում հնարավոր բորբոսից կալիումի պերմանգանատի լուծույթով, որից հետո սկսում են ստուգել դրանց վիճակը արտաքին տեսքով։

Փայտի վիճակը որոշվում է թարմացված խաչմերուկով: Այն պետք է լինի վառ կանաչ, փայտի կտրվածքի մոտ գտնվող բռնակի վրա ճնշմամբ, խոնավության աննշան հետքեր պետք է առանձնանան:
Ստորին աչքի երկայնական հատված կազմելով՝ մենք կստուգենք երիկամների վիճակը։ Աչքի կենդանի բողբոջներն ունեն նույն վառ կանաչ գույնը։ Աչքի կտրվածքի վրա մուգ կետերը կամ բծերը վկայում են երիկամների վնասման մասին։ Մուգ բծերով, սևացած կամ շագանակագույն կեղևով և փայտով, վնասված բողբոջներով հատումները դեն են նետվում:

Խաղողի վազի օպտիմալ խոնավությունը 51-52% է: Պահպանման ընթացքում խոնավության մի մասը կարող է գոլորշիանալ, ուստի հատումների խոնավությունը օպտիմալ մակարդակին վերականգնելը պարտադիր է: Կողպեքի համար ավելի լավ է օգտագործել փափուկ անձրեւաջուր (հալված ձյուն):
Թրջման ժամանակը, կախված հատումների վիճակից, կարող է լինել մեկից երեք օր։

ՓԱՅԹԻ ՀԱՏՈՒՄՆԵՐԻ ՁՄԵՌԱՅԻՆ ԱՐՄԱՏԱՑՈՒՄ.

Արմատավորելուց առաջ յուրաքանչյուր հատում պետք է պիտակավորվի սորտի անունով։ Հատումների ստորին հատվածները պետք է թարմացվեն անմիջապես հանգույցների տակ: Եվս մեկ անգամ հիշեք, որ բռնակի ստորին հանգույցը պետք է լինի լրիվ դիֆրագմով։ Կտրումը կարող է լինել ցանկացած. - ուղիղ, առանցքին ուղղահայաց; թեք - միակողմանի; երկկողմանի (նկ. 5):

Բրինձ. 5. ա - արմատավորման համար պատրաստված եռապնակ կտրվածք, գ - հանգույցի տակ ուղիղ կտրվածք, թեք կտրվածք, դ - երկկողմանի կտրվածք.

Ենթադրվում է, որ թեք կտրվածքները մեծացնում են կոլուսի ձևավորման տարածքը՝ բույսի հյուսվածքը, որից զարգանում են արմատները:
Կարևոր է, որ կտրվածքները լինեն հարթ, առանց փայտը մանրացնելու, այսինքն. դուք պետք է դրանք անեք շատ սուր դանակով: Կտրվածքի ստորին մասում, կեղևի երկայնքով հակառակ կողմերից, դանակով կարելի է քերծել ակոսներ, որոնք նույնպես կդառնան արմատների առաջացման տեղ։ Ստորին երիկամը հնարավոր է չհեռացվի, բայց երբ այն հանվում է, մենք ևս մեկ անգամ վերահսկում ենք կտրվածքի վիճակը։ Հատումների վերին հատվածները թարմացված չեն: Դրանք ուղղահայաց են հատումների առանցքին և վերին հանգույցից 4-5 սմ բարձրության վրա։ Վերևի հատվածը պետք է պաշտպանված լինի սնկային փտող բակտերիայից՝ մի վայրկյան թաթախելով պարաֆինի և մոմի հալված խառնուրդի մեջ (2:1):

Կտորները արմատավորելու ամենատարածված և ընդունելի եղանակը գավաթներում բողբոջումն է։ Պատրաստված կտրոնները օրվա ընթացքում պահվում են հետերոաքսինի (0,5 հաբ 5 լիտր ջրի դիմաց) կամ մեղրի (1 ճաշի գդալ 10 լիտր ջրի դիմաց) ջրային լուծույթում։ Կտրոնները տեղադրվում են լուծույթի մեջ իրենց ստորին ծայրերով, աչքերով վերին մասը մնում է լուծույթից վեր։ Կտրոններով սպասքը ծածկված է պոլիէթիլենային տոպրակով և տեղադրվում ջերմության աղբյուրի մոտ (ջեռոց, մարտկոց): Այնուհետեւ կտրոնները տնկվում են գավաթների մեջ (նկ. 6)՝ բերրի խառնուրդով, որը բաղկացած է մեկ մաս հումուսից, մի մասից՝ տորֆից, երկու մասից ցախածածկ հողից և մեկ մասից՝ կոպիտ ավազից։ Նման հողը հատիկավոր պարարտանյութերով այժմ վաճառվում է սերմեր վաճառող բոլոր խանութներում։ Բաժակները հեշտ է պատրաստել պլաստիկից 1.5 լիտր շշեր. Կտրեք շշի վերին մասը՝ թողնելով ներքևի մոտ 20 սմ բարձրություն, մի մոռացեք բաժակի ներքևի մասում ջրահեռացման անցքեր անել: Շշի վերին մասը կծառայի որպես կափարիչ ձեր բաժակի համար և միկրոկլիմա կապահովի հատումների արմատավորման շրջանի համար:

Բրինձ. 6

Գավաթի հողը պետք է բավականաչափ խոնավ լինի, որպեսզի դրա մեջ մոտավորապես 20 մմ տրամագծով անցք ձևավորվի բաժակի կենտրոնում գրեթե ամբողջ խորության վրա: Այս անցքի մեջ լցնում են կոպիտ ավազի «բարձ», ապա տեղադրում են կտրոն և փոսը մինչև վերև լցնում են ավազով։ Ավազը պաշտպանում է կտրվածքը վնասակար բակտերիաներից։

Հատումները արմատավորելիս հիմնական վտանգը երիկամների արթնացումն է և կանաչ կադրերի զարգացումը մինչև արմատների հայտնվելը. չէ՞ որ ընձյուղները գենետիկորեն ներառված են բողբոջների մեջ, և հատումների վրա արմատներ չկան, նույնիսկ արմատների նշաններ: Բայց եթե գավաթի հողը ներքևից տաքացվի, իսկ բողբոջները պահվեն սառը, ապա մեկ ամսից կամ մի փոքր ավելի հետո սածիլներ են ստացվում լավ արմատային համակարգով և նոր արթնացող բողբոջներով։ Ինչպե՞ս ստեղծել նման պայմաններ: Լավագույնը պատուհանի վրա: Իրոք, տանը մենք սովորաբար սածիլներ ենք աճեցնում պատուհանների վրա:

Մետաղյա կամ պլաստմասե ծղոտե ներքնակի վրա մենք կտրումներով բաժակներ ենք տեղադրում։ Մենք ամրացնում ենք ծղոտե ներքնակը պատուհանի տակ գտնվող ռադիատորի վրա: Մենք պետք է ապահովենք ջերմաստիճանի տարբերություն. արմատների ձևավորման տարածքում, այսինքն. բաժակի հատակին + 25 - +300 վ և + 10- + 15 աստիճան: C երիկամների տարածքում. Ջերմությունը կհոսի դեպի բաժակները մարտկոցի ներքևից:

Բրինձ. 7

Իսկ երիկամների համար ցածր ջերմաստիճան ստեղծելու համար բացում ենք պատուհանի ներքին շրջանակը և պատուհանի բացվածքում ամրացված պոլիէթիլենային էկրանով կտրոնները մեկուսացնում ենք սենյակի տաք օդի ազդեցությունից։ Եթե ​​հատումների սառեցումը բավարար չէ, պարբերաբար բացեք պատուհանը և սառը օդ մատակարարեք փողոցից։ Եթե ​​թավայի մեջ պարբերաբար տաք (+25-30 0 վ) ջուր լցնեն, մենք կապահովենք, որ կտրոնները սնվեն ներքևից՝ դրենաժային անցքերի միջով, և այս դեպքում վերևից ջրելը պարտադիր չէ։ Հենց որ գավաթների թափանցիկ պատերի միջով սկսում են տեսանելի լինել սպիտակ արմատները, հատումների սառեցումը կարող է դադարեցվել։

Բողբոջներից ընձյուղները զարգանալու պահից բացեք կափարիչների գլխարկները և ընձյուղների ակտիվ աճով սկսեք կարծրացնել երիտասարդ սածիլները։ Արևի ուղիղ ճառագայթների բացակայության դեպքում բաժակներից հանեք կափարիչները և աստիճանաբար ավելացրեք տնկիների ջերմոցային պայմաններից դուրս մնալու ժամանակը:
Գետնի մեջ, վրա մշտական ​​տեղՍածիլները տնկվում են գարնանը, երբ երկիրը տաքանում է մինչև +100C ջերմաստիճանը։ Ձմռանը սածիլների աճեցման առավելությունն այն է, որ արմատավորման վաղ մեկնարկի պատճառով խաղողի երիտասարդ թփի աճի սեզոնն ավելանում է ավելի քան երեք ամսով, և սածիլը ժամանակ ունի լավ պատրաստվելու ձմռանը:

Դաս 3. Բաց դաշտում կծկված հատումների արմատավորումը

Խաղողի դպրոցի համար ընտրված է արևոտ, քամուց պաշտպանված հողատարածք՝ բերրի, կառուցվածքային, թեթև հողով։ Այն կարող է լինել թեթև կավային, ավազոտ կամ չեռնոզեմ հող։ Դպրոցի համար հողամասը պատրաստվում է ամռան վերջին կամ աշնանը։ Յուրաքանչյուր քառակուսի մետրի համար պատրաստվելիս կիրառվում է հումուս` 15-20 կգ, սուպերֆոսֆատ` 100 գ, կալիումի սուլֆատ` 50-70 գ, կիրառվող պարարտանյութերը փորվում են:

Հատումները կարելի է տնկել շկոլկայում աշնանը, բերքահավաքից անմիջապես հետո կամ գարնանը, երբ երկիրը տաքանում է 25-30 սմ խորության վրա մինչև + 100 վրկ: Օգտագործվում են 3 աչքի հատումներ։ Նախքան տնկելը, կտրոնները մեկ օր պահում են տաք (+30 - +40 0c) խթանիչ լուծույթում՝ հետերոաքսինի (0,5 հաբ 5 լիտր ջրի դիմաց) կամ ծաղկի մեղրի լուծույթում (1 ճաշի գդալ 10 լիտր ջրի դիմաց)։ Կտրոնները տնկվում են դեպի հյուսիս 450 թեքությամբ ակոսների մեջ, այն խորությամբ, որն ապահովում է վերին աչքի դիրքը հողի մակարդակում։ (նկ. 8):

Բրինձ. ութ.

Կտրոնների միջև հեռավորությունը անընդմեջ 10-12 սմ է, շարքերի միջև հեռավորությունը՝ 30 սմ, ակոսներն առատորեն ջրվում են մինչև հատումները տնկելը։ տաք ջուրիսկ հատումները պետք է տեղադրվեն խոնավ հողի մեջ։ Կտրոնները տնկելուց հետո ակոսները ծածկում են հողով և նորից լցնում տաք ջրով, իսկ ներծծվելուց հետո գետնից վեր ցցված կտրոնների ծայրերը 4-5 սմ բարձրությամբ գլանով փաթաթում են։

Բողբոջները բացվելուց և գետնի վերևում ընձյուղները հայտնվելուց հետո յուրաքանչյուր կտրվածքի վերևում թաղանթում խաչաձև անցք է կտրվում՝ ընձյուղի ելքի և հետագա աճի համար:

Շկոլկայում սածիլների արմատավորման և զարգացման շրջանում անհրաժեշտ է հաճախակի ջրել։ Հողի առավելագույն խոնավությունը՝ MPC-ի 90-85%-ի (առավելագույն օգտակար խոնավության հզորությունը) պետք է լինի մինչև հունիսի վերջ, հուլիսին՝ 85-75%-ից փոքր-ինչ պակաս, իսկ ոռոգումը աստիճանաբար կրճատվում է: օգոստոս-սեպտեմբերմինչև 65% հողի խոնավություն:

Սածիլների զարգացումն ու հասունացումը արագացնելու համար կատարվում է դրանց սաղարթային վերին հագեցում։ Հունիս-հուլիսի սկզբին - առաջին սաղարթային հագնումը (30 գ. ամոնիումի նիտրատ, 200 գ, սուպերֆոսֆատ, 100 գ կալիումի սուլֆատ 10 լիտրում։ ջուր): Օրվա ընթացքում սուպերֆոսֆատը լուծվում է 3 լիտրում։ ջուր՝ հաճախակի խառնելով։ 2 լիտր ջրի մեջ լուծել 30 գ ամոնիումի նիտրատ, 100 գ կալիումի սուլֆատ և 10 գ բորի թթու։ Մեկ օր անց սուպերֆոսֆատի լուծույթը թափվում է նստվածքից, երկու լուծույթները խառնվում են և ընդհանուր ծավալը ճշգրտվում է մինչև 10 լիտր։ ջուր ավելացնելով. Սրսկելիս լուծույթը պետք է քսել տերևների ստորին և վերին մակերեսներին։ Սրսկումն իրականացվում է ամպամած եղանակին կամ երեկոյան՝ մինչև մայրամուտ։ Այս պայմաններում լուծույթն ավելի դանդաղ է գոլորշիանում, ավելի երկար է մնում տերեւների վրա եւ ավելի լիարժեք ներծծվում նրանց կողմից։ Շատ օգտակար է մեկ-երկու օր հետո կրկին ցողել ջրով, որպեսզի լուծարվեն տերևների վրա մնացած սննդանյութերի մնացորդները և այդպիսով թույլ տան բույսին ամբողջությամբ յուրացնել դրանք։

Հուլիսի երկրորդ կեսին - օգոստոսի սկզբին պետք է կատարվի երկրորդ վերին սոուս (200 գ սուպերֆոսֆատ և 100 գ կալիումի սուլֆատ 10 լիտր ջրի դիմաց): Լուծույթի պատրաստումն ու կիրառումը նման է առաջին կերակրման։

Յուրաքանչյուր տնկիի վրա պետք է մնա միայն երկու ընձյուղ՝ կոտրելով կրկնապատիկները և թիերը: Եթե ​​սածիլների վրա մեկ բողբոջ է առաջանում, ապա երկրորդը ստեղծելու համար գոյություն ունեցող բողբոջը պետք է սեղմել 5-6-րդ տերևից հետո աճի կետում։ 10-15 օր հետո խորթ երեխաները կսկսեն զարգանալ կրակոցի վրա: Ձևավորված խորթ զավակներից մեկ ցածր է մնացել, մնացածը մատնված են կոճղի վրա։

Օգոստոսի վերջին իրականացվում է հետապնդում` ընձյուղների վերին հատվածի տեղափոխումը նորմալ զարգացած վերին թերթիկի վրա: Հետապնդումն իրականացվում է աճը դադարեցնելու և ընձյուղների հասունացումը արագացնելու նպատակով։

Սածիլները չպետք է թողնել ձմեռելու համար: Սածիլների փորումն իրականացվում է մինչև առաջին աշնանային ցրտահարությունների սկիզբը։ Փորելուց 3-4 օր առաջ դպրոցը ջրվում է արմատների ամբողջ խորությամբ։ Շկոլկայից փորված սածիլները կապվում են կապոցների մեջ, դրանց վրա կախված են պիտակներ, որոնք ցույց են տալիս բազմազանությունը, և արմատները կավե խյուսի մեջ թաթախելով, դրանք տեղադրվում են պլաստիկ տոպրակների մեջ և պահվում t \u003d 0 - + նկուղում: 60-ական թթ.

Աշնանը հատումներ տնկելիս անհրաժեշտ է դրանք պաշտպանել ձմեռային ցրտահարություններից՝ ծածկելով հողով 25-30 սմ շերտով։ Երկու տարուց ավելի նույն տեղում տնկիներ աճեցնելը խորհուրդ չի տրվում, քանի որ. հողը հոգնել է մոնոմշակույթից, կա սածիլների վատ զարգացման և հիվանդությունների առաջացման վտանգ։
Կանաչ հատումներից սածիլների աճեցում.
Ամռանը խաղողի բազմացումն իրականացվում է կանաչ կտրոններով։ Սա և միակը հուսալի միջոցբազմացում այնպիսի սորտերի համար, ինչպիսիք են «մանուշակագույն վաղաժամ», «փառատոնը» և այլն, կոշտ արմատավորված ցողունային հատումներ:

Երկրորդ աչքով տերևով երկու աչք հատումները նախքան ծաղկելը կտրվում են ցանկացած կանաչ ընձյուղից, բացառությամբ բշտիկների, 3-ից 7-րդ հանգույցից: Ամենից լավն այն է, որ մրգային նետերի ընձյուղներից և փոխարինող հանգույցներից կտրվածքներ են արմատանում: Հատումները հավաքվում են վաղ առավոտյան կամ ամպամած եղանակին և անմիջապես տեղադրվում են ջրի մեջ կալիումի պերմանգանատի բյուրեղով կամ հետերոուկսին խթանիչի կամ ծաղկային մեղրի լուծույթում: Եթե ​​կտրոնները 4-5 ժամ սառը տեղում պահում են խթանիչ լուծույթում, ապա դրանց արմատավորման շրջանը կրճատվում է։

Կանաչ կտրոնների արմատավորումը կարելի է իրականացնել ջրով ապակե տարաների մեջ, որոնց մակարդակը մոտ 2 սմ է (նկ. 9):

Բրինձ. 9.

Վերևից հատումներով տարաը փակվում է պոլիէթիլենային տոպրակով, որի անկյուններից մեկում անցք կա։ Սափորը դրված է արևոտ պատուհանի վրա։ Արմատների սկզբնաղբյուրների ձևավորումից հետո հատումները խնամքով հանվում են բանկաից և տնկվում նախապես պատրաստված տնկարաններում՝ արմատները չվնասելու համար։

Մսուրները կարող են լինել գավաթներ, որոնք նկարագրված են «Ձմռանը ցողունային հատումների արմատավորումը» դասում կամ փայտե տուփեր՝ 20 սմ բարձրությամբ, 10 x 10 սմ բջիջներով (նկ. 10):

Բրինձ. տասը.

Տուփը կիսով չափ լցված է բերրի հողով, վրան 4-5 սմ շերտով մաքուր գետի ավազ է լցնում։ Բոլորը խոնավացնում են տաք ջրով կալիումի պերմանգանատով (թույլ լուծույթ): Կտրոնների տնկման խորությունը 2,5-3,5 սմ է, տնկելիս աշխատեք չվնասել արմատները։ Հատումը տեղադրելուց հետո տնկման փոսը կրկին ծածկել ավազով և ջրով։

Կանաչ կտրոնները հնարավոր է անմիջապես տնկարաններում արմատախիլ անել՝ առանց նախապես ջրի մեջ արմատավորելու։
Նախքան բողբոջներից ընձյուղների զարգացումը, անհրաժեշտ է սածիլների համար ջերմոցային պայմաններ ստեղծել, այսինքն. սածիլների վերևում դուք պետք է ֆիլմից վրանի տեսքով ապաստան պատրաստեք, որը կարելի է հեռացնել հատումների վրա նկարահանումների զարգացմամբ:

Արմատավորված կտրոնները (սածիլները) թողնում են տնկարաններում մինչև աճող սեզոնի ավարտը։ Աշնանը սածիլները տեղադրվում են տաքացվող ջերմոցներում կամ բնակարանների արևոտ պատուհանների վրա, որտեղ նրանք կարող են շարունակել զարգանալ։ Աճող սեզոնի վերջում դրանք տեղափոխվում են նկուղ, որտեղ պահվում են t = 0 - + 60-ականներով մինչև գարուն։
Գարնանը, երբ երկիրը տաքանում է մինչև + 100C, սածիլները տնկվում են մշտական ​​տեղում։

Դուք կարող եք սկսել աճող սեզոնը շատ ավելի վաղ: Դրա համար նկուղից սածիլները հունվարի վերջին տեղափոխվում են տաքացվող ջերմոցներ կամ բնակարանի արևոտ պատուհաններ՝ այդպիսով ընդհատելով հարկադիր քնելու շրջանը և սկսելով նոր աճող սեզոնը։
Վերարտադրումը շերտավորմամբ:
Շերտերը միամյա վազեր կամ կանաչ ընձյուղներ են, որոնք դրված են հողի մեջ՝ արմատավորելու համար։
Շերտավորմամբ վերարտադրությունն ապահովում է երիտասարդ թփերի արագ զարգացումը և պտղի մուտքը:

Թփից հարմար ուղղությամբ մոտ 15 սմ խորությամբ ակոս է արվում, որի մեջ դնում են թփի վրա ընտրված որթատունկ, սովորաբար վերևի ընձյուղներից և մետաղական կամարներով ամրացնում ակոսի հատակին։

Դրանից հետո որթատունկի ակոսը ծածկվում է հողով և ջրվում կալիումի պերմանգանատի թույլ լուծույթով կամ հումիկ պարարտանյութերի լուծույթով։ Ողջ երկարությամբ ակոսը ցանքածածկվում է 4-5 սմ հումուսի կամ այլ ցանքածածկ նյութով ( սոճու ասեղներ, հացահատիկի կեղև, թեփ և այլն): Շերտավորման վերջում տեղադրվում է ուղենիշ: Քանի՞ աչք դրված որթատունկի վրա, այնքան տնկիներ պետք է ձեռք բերել (նկ. 11):

Բրինձ. 11. 1 - շերտ, 2 - հողապատ ակոս, 3 - ցանքածածկ շերտ.

Շերտերի խնամք - կանոնավոր ջրում և կադրերը կապում ուղղահայաց հենարաններին: Ամառվա ընթացքում շերտավորման յուրաքանչյուր հանգույցում ընձյուղներ կզարգանան և արմատներ կառաջանան։ Աշնանը, ընձյուղները հասունանալուց հետո, արմատներով խնամքով փորում են շերտերը և կապում, պիտակ են կախում, արմատները թաթախում կավե խյուսի մեջ։ Սածիլները ձմռանը պահվում են նկուղում t = 0 - + 60 վրկ պոլիէթիլենային տոպրակների մեջ:

Դաս 4 - Պատվաստումներ

Պատվաստում ձմռան դիմացկուն արգանդի վրա բողբոջելով

Սա խաղողի բազմացման ևս մեկ միջոց է։ Օգտագործվում է սիբիրյան կոշտ պայմաններում խաղողի ոչ դիմացկուն սորտերի բուծման համար, որոնց արմատները չեն դիմանում հողի զգալի սառեցմանը։

Վահանով (բողբոջում) պատվաստումն ապահովում է աճեցված սերմի անմիջական կցումը ձմռան դիմացկուն պաշարի փայտին, ինչը մեծացնում է ձմռան դիմացկունությունը:

Որպես պաշար, այնպիսի սորտերի հատումներ, ինչպիսիք են Buitur, Alfa, Bashkir վաղաժամ, ձմեռային դիմացկուն հիբրիդներ R.F. Շարով - Շարովի հանելուկ, Բիյսկ - 2, Ամուր խաղող։ Պատվաստումն իրականացվում է հարկադիր հանգստի շրջանում՝ հունվարի վերջին - փետրվարի սկզբին։

Պատվաստումն սկսելուց երկու-երեք օր առաջ արմատային կտրոնները հանվում են պահեստից, լվանում ջրի կամ կալիումի պերմանգանատի թույլ լուծույթով և չորացնում։ Պահպանումից հետո ստուգում են կտրոնների վիճակը (տե՛ս «Կտրոնների գնում և պահպանում» դասը երկրորդ և մերժում են անորակները։ Արմատային հատումները կտրում են տնկման խորությանը (30-40 սմ) հավասար երկարությամբ։ Ներքևի ծայրը կտրված է մի հանգույցի տակ, որն ունի ցողունի կամ պեդունկի նշան (ամբողջական դիֆրագմով հանգույց): Բռնակի բոլոր աչքերը հանվում են սուր դանակով, առանց փայտը վնասելու: Պատրաստի պաշարները 1-2 օր ընկղմվում են հետերոաքսինի կամ ծաղկային մեղրի լուծույթում՝ սենյակային ջերմաստիճանում թրջելու համար։

Պատվաստման օրը պատրաստվում են պատվաստման կտրոններ, դրանք հանվում են նաև նկուղներից կամ սառնարաններից, լվանում ջրով կամ կալիումի պերմանգանատի թույլ լուծույթով, ստուգում են վիճակը՝ հատուկ ուշադրություն դարձնելով աչքերի անվտանգությանը։ Սեկոնի կտրոնները 4-6 ժամ ջրի մեջ թրջելու համար սենյակային ջերմաստիճանում (+ 12 - 150C):

Բրինձ. 12. ա - ցողունի կտրում, բ - ցողունի վահան, գ - ցողունի կտրում, դ - պատվաստված կտրում.

Բողբոջումը սովորաբար կատարվում է հանգույցում՝ հեռացված աչքի տեղում, սակայն պատվաստումը կարող է իրականացվել նաև միջհանգույցներում։ Հանգույցի վրա բողբոջելիս դանակի շեղբը դրվում է աչքից 1-1,5 սմ ներքեւ՝ բռնակի առանցքի նկատմամբ 450 անկյան տակ և մոտ 2 մմ խորությամբ կտրվածք է արվում։ Այնուհետև դանակը վերադասավորում են աչքից 1-1,5 սմ բարձրության վրա և սահող շարժումով կտրում են փայտի փոքր շերտով վահանը դեպի ստորին կտրվածք։

Կտորի վրայի կտրվածքը կատարվում է նույն ձևով և, փորվածքի վահանը մտցնելով կտրվածքի մեջ, այն կապում են նեղ պլաստմասսե ժապավենով, բաց թողնելով ծորակը։ Արմատի և ցողունի վահանի կտրվածքները պետք է համընկնեն կամբիալ շերտերի հետ և սերտորեն դիպչեն կտրված մակերեսներին: Սա կապահովի նրանց լավագույն միաձուլումը: Մի աղտոտեք կտրված մակերեսները և մի դիպչեք դրանց ձեր ձեռքերով: Փոխպատվաստման գործողությունը պետք է կատարվի անմիջապես, առանց հապաղելու, կտրվածքից և պատվաստման վայրից և պատվաստման վահանի կտրումից հետո:

Պատվաստված կտրոնները տնկվում են տնկարաններում (արկղերում կամ գավաթներում) և արմատավորում են նույն կերպ, ինչ ինքնարմատավոր տնկիները (տե՛ս դաս.

Սովորաբար ոչ բոլոր պատվաստումներն են հաջողվում։ Մսուրներում տնկելուց առաջ անհաջող պատվաստումները մերժելու համար նպատակահարմար է դրանք նախ շերտավորել պոլիէթիլենային տոպրակների մեջ (նկ. 13), որոնցում պատվաստված կտրոնների հիմքերը 5-8 սմ ծածկված են գետի ավազով, թեփով կամ մամուռով։

Բրինձ. 13.

Պայուսակները կախովի են կամ տեղադրվում են տաք, լուսավոր սենյակներում՝ + 20 - 280C ջերմաստիճանով։ Ավազը կամ թեփը տոպրակի մեջ պարբերաբար խոնավացվում է ջրով: Պայուսակի անկյունում պետք է անցք անել՝ ավելորդ խոնավությունը ցամաքեցնելու համար։ Պարկի թափանցիկ պատերի միջոցով կարելի է դիտարկել բողբոջների վիճակը, պատվաստման վայրում կոշտուկների առաջացումը, արմատների զարգացումը, որոնք աճելուն զուգընթաց գնալու են դեպի պարկի պատերը։ Սովորաբար շերտավորված են համարվում այն ​​հատումները, որոնք ունեն սովոր ցողունային վահան և աչք, որը սկսել է բուսականությունը և զարգացած արմատները: Հենց այս հատումները օգտագործվում են հետագա մշակման համար։

Շատ փխրուն և թույլ արմատները չվնասելու համար, հատումները պարկից հանելիս ենթաշերտը (ավազ, թեփ և այլն) նոսրացնում են ավելորդ քանակությամբ ջրով։ Ավելի լավ է կտրոնները հանել ամբողջ փնջով, այնուհետև գնահատել և ընտրել տնկելու համար յուրաքանչյուրն առանձին։

Ավելի հեշտ է պատվաստված կտրոնները շերտավորել ապակե տարաների մեջ 2-3 սմ ջրով, բանկերի ջուրը պետք է փոխվի մեկ-երկու օրից։

Արմատային արմատներով և սովոր ու ծաղկող աչքերով պատվաստված հատումները տնկվում են գավաթների կամ տուփերի մեջ։ Նախորդ դասերից մենք գիտենք տնկարաններում տնկման մասին: Տաք օրերի սկզբին երիտասարդ սածիլները սովոր են բնական պայմաններին, կոփվում, հանվում բացօթյադեպի ստվերային վայրեր. Երբ գարնանային ցրտահարության սպառնալիքը վերանում է, երիտասարդ պատվաստված տնկիները տնկվում են մշտական ​​տեղում։

Սկզբում սածիլները ծածկում են արևի ուղիղ ճառագայթներից և պարբերաբար ջրում տաք ջրով (+25 -300C): Երիտասարդ տնկիների հետ ոչ մի վիրահատություն չպետք է կատարվի, բացառությամբ ընձյուղները ուղղահայաց հենարանի վրա ամրացնելու: Սա կապահովի կանաչ ընձյուղների լավագույն աճը։ Օգոստոսի կեսերին դուք կարող եք կծկել գագաթները, որպեսզի արագացնեք ընձյուղների հասունացումը։
Հուլիսի վերջին ջրելը դադարեցվում է, դա կարագացնի ընձյուղների հասունացումը։

Պատվաստումից ժապավենը հանվում է 3-4 ամիս հետո, երբ սկսվում է ցուպիկի ակտիվ աճը։
Երիտասարդ սածիլները խորհուրդ է տրվում պաշտպանել առաջին աշնանային ցրտահարություններից։ Դա անելու համար թփի վերևում կառուցվում է «խրճիթ» ծածկող նյութից կամ պոլիէթիլենից: Այս կերպ հնարավոր է երկարաձգել աճի շրջանը և թույլ տալ, որ երիտասարդ ընձյուղները հասունանան և ավելի լավ պատրաստվեն ձմռանը:

Նախքան ձմեռային ապաստանը, իրականացվում է բուշի էտում: Թփի մեջ մնացել են երկու ընձյուղ, որոնք կրճատվում են մինչև 3-4 աչք։

Հիմնական պատվաստումը բողբոջման տեսակ է: «Մայորկան» առանձնանում է կաշառակերության տարրի ձևով և պատվաստման համար նախատեսված նստատեղով` ֆոնդային բռնակի վրա: (նկ.14):

Բրինձ. տասնչորս.

Գլուխը կտրվում է ոչ թե վահանի, այլ տրապիզոնի տեսքով։ Համապատասխան կտրվածք է կատարվում արմատակալի կտրվածքի վրա միջհանգույցներում, վերին խտացումից ներքև, որտեղ սերմը պետք է ամուր տեղավորվի, բոլոր հատվածների առավելագույն տեղավորմամբ: Ավելի հուսալի կապի համար պատվաստման տեղը կապում են նեղ պոլիէթիլենային ժապավենով այնպես, ինչպես վահանով բողբոջելիս:

Հիմնական պատվաստումը տեխնոլոգիապես ավելի բարդ է, սակայն պատվաստման ավելի մեծ տարածքի, ցեղատեսակի ավելի հուսալի կապի շնորհիվ այս պատվաստումն ավելի որակյալ է և գրեթե անթափոն:
Սորտի փոխարինում ստորգետնյա ցողունի մեջ պատվաստելով:
Եթե ​​ինչ-ինչ պատճառներով ձեզ չի բավարարում աճեցված խաղողի սորտը, մի շտապեք արմատախիլ անել այն և փոխարինել նոր սածիլով, մի հանեք թփերը, որոնք ամբողջությամբ կերել են մկները։ Ի վերջո, խորհուրդ չի տրվում մի քանի տարի նորից խաղող տնկել արմատախիլ թփի տեղում, այս վայրում նոր թուփը շատ վատ կզարգանա երկրի հոգնածության պատճառով: Այսպիսով, այս վայրը դուրս կգա ձեր խաղողի շարքից:

Դուք կարող եք փոխարինել հին թուփը նորով, մի սորտը մյուսով, պատվաստելով ստորգետնյա ցողունի մեջ: Միաժամանակ, հնի վրա նոր թփի վերականգնումը հնարավոր է մեկ կամ երկու սեզոնների ընթացքում։

Գարնանային ոսկորի մեջ պատվաստելու ժամանակը խաղողի կացարանից ազատվելուց անմիջապես հետո է, այսինքն. ապրիլի երկրորդ կեսին։

Աշնանային պատվաստումների ժամանակը հոկտեմբերի առաջին կեսն է։ Շատ կարևոր է, որ ցողունի բռնակի ստորին հանգույցն ունենա ամբողջական դիֆրագմ, այսինքն. այս հանգույցի վրա պետք է լինեն ցողունի նշաններ: Նման կտրվածքը, եթե այն չչորացվի, միշտ արմատավորվում է։ Գարնանը և աշնանը պատվաստման համար թփերի և հատումների պատրաստումը չի տարբերվում:

Պատվաստումից երկու-երեք օր առաջ արմատակալի թուփը փորում են 25-30 սմ խորության վրա, պատվաստման օրը թփի ստորգետնյա ցողունը մաքրվում է հողից և սատկած կեղևից։ Դրանից հետո բուշի մոտ օդային հատվածը կտրվում է թփի գլխի հետ միասին։

Կտրումը կատարվում է առնվազն 15-20 սմ խորության վրա, այնպես, որ 2 աչքով ցողունի կտրվածքի վերին աչքը պատվաստումից հետո գետնի մակարդակից 4-6 սմ ցածր լինի։

Պատվաստումից մեկ օր առաջ 2 աչքի հատումները ներծծվում են մաքուր ջրի մեջ կամ խթանող լուծույթի մեջ՝ 0,5 հաբ՝ 5 լիտրում: ջուր, կամ նատրիումի հումատ՝ 1 ոչ լրիվ թեյի գդալ 5 լիտրի համար։ ջուր. Խթանիչների բացակայության դեպքում օգտագործվում է մեղվի մեղրի ջրային լուծույթ՝ 0,5 ճաշի գդալ 5 լիտրի դիմաց։ ջուր.

Թրջվելուց հետո հատումները օդափոխվում են։ Թաց հատումները չեն կարող պատվաստվել, ինչպես նաև չափից ավելի չորացրած հատումները։ Ի վերջո, ցողունը պատրաստվում է պատվաստման ժամանակ: Կախված ստորգետնյա ցողունի հաստությունից՝ դրա վրա կարելի է պատվաստել մեկ, երկու կամ ավելի հատումներ։ Պատվաստման ժամանակ ցողունի տրամագծով 3-4 սմ խորության կտրվածք է կատարվում, ցողունը ընտրելով, խորությամբ փորձեք մինչև ճեղքվածքը, որպեսզի վերին աչքը 4-6 սմ ցածր լինի։ գետնի մակարդակը, այն 1 սմ-ով և 2 սմ-ից ոչ ավելի երկարությամբ (նկ. 15ա): Ավելի երկար հատվածներում կոլուսի զարգացումը հետաձգվում է։ Նախապատրաստական ​​կտրվածքն անմիջապես տեղադրվում է ճեղքի մեջ՝ ստորին աչքը դեպի դուրս (նկ. 15 գ): Շատ կարևոր է, որ կտրվածքի կամբիալ շերտը համընկնի արմատի կամբիալ շերտի հետ, և որ կտրվածքի արտաքին կողային մակերեսը սեպի հատվածում դուրս չգա։ կողային մակերեսցողունը. Եթե ​​ցողունի տրամագիծը թույլ է տալիս, ապա տրամագծորեն հակառակ կողմից նույն պառակտման մեջ կարող է տեղադրվել երկրորդ կտրվածք, այսինքն. կատարել երկու պատվաստումներ մեկ բաժանումով (նկ. 15 գ): Ավելի հաստ ոսկորով կարելի է կատարել երկու զույգ պատվաստումներ (նկ. 15, գ):

Բրինձ. 15. Փոխպատվաստում ստորգետնյա կոճղի մեջ

Մի մոռացեք, որ ցողունի ստորին հանգույցը պետք է ունենա ջիլային նշաններ։

Հիշեք, որ սերմի ստորին աչքը պետք է ուղղված լինի դեպի դուրս: Այս պայմաններում հաջող պատվաստման երաշխիքն ավելի բարձր է։ Պատվաստման վայրը, այսինքն. բեռնախցիկի և ճեղքերի կտրվածքը պետք է մեկուսացված լինի արտաքին միջավայրի ազդեցությունից: Կտրվածքը պետք է փակել պոլիէթիլենային կափարիչով, այնուհետև սերտորեն փաթաթել պարանով: Տարվա ընթացքում լարը կփլվի և չի խանգարի երիտասարդ ընձյուղների զարգացմանը։ Ամբողջ պատվաստման տարածքը ոլորուն վերևում պետք է ծածկված լինի պարտեզի դաշտի շերտով: Դրանից հետո պատվաստումը ծածկում են թաց մամուռով և ամբողջությամբ ծածկում չամրացված, խոնավ հողով և ցանքածածկում թեփով, հումուսով, սոճու ասեղներով կամ հացահատիկի կեղևով՝ 2-3 սմ շերտով՝ խոնավությունը պահպանելու համար։

Երբ երիտասարդ կադրերը աճում են, դրանք պետք է կապված լինեն հենարանների վրա: Հողը միշտ պետք է լինի խոնավ, առանց մոլախոտերի և ցանքածածկ:

Դաս 5 - Տեղանքի ընտրություն և խաղողի այգիների պլանավորում

Խաղողի զարգացումը սկսվում է նրա համար տեղ ընտրելով։ Խաղողը ոչ հավակնոտ բույս ​​է, որը կարող է աճել ցանկացած հողի վրա, բացառությամբ աղի:

Բիյսկում կա խաղող աճեցնելու օրինակ նույնիսկ ճահճացած տարածքում՝ ջրի բարձր մակարդակով։ Խաղողի այգու համար տեղ ընտրելիս նախապատվությունը տրվում է հարավային և հարավարևելյան լանջերին։ Ցանկալի չեն հարթավայրերը, որտեղ կուտակվում են ցուրտ օդային զանգվածներ և մեծ է գարնանային և աշնանային ցրտահարությունների հավանականությունը։ Գերիշխող քամիների դեմ ուղղված հյուսիսային լանջերը և տարածքները ավելի քիչ հարմար են խաղողի այգիների համար, քանի որ կա հողի խոր սառցակալման, գետնին ձյուն փչելու և, հետևաբար, խաղողի վազերի սառցակալման հավանականություն:

Սիրողական այգեպանները սահմանափակվում են խաղողի համար տեղ ընտրելով իրենց այգիների հողամասերով, երբեմն շատ անհարմար: Ուստի ամենառացիոնալը կլինի ընտրել ամենաարևոտ, բաց, բարձր և չոր տարածքը։ Խաղողը լավ է աճում շենքերի խուլ ցանկապատերի և պատերի հարավային կողմերում:
Խաղողի այգում տողերի ուղղությունը գերադասելի է հյուսիսից հարավ, որպեսզի մի կողմից արևը լուսավորի խաղողի թփերը մինչև կեսօր, մյուս կողմից՝ կեսօրից հետո։

Թփերի միջև անընդմեջ հեռավորությունը պետք է լինի 2,5 -3 մետր՝ կախված խաղողի թփերի աճի ուժգնությունից։ Շատ բարձր սորտերի համար, ինչպիսիք են Rizamat, Amirkhai, Queen of Vineyards, Katyr-2, թփերի միջև հեռավորությունը առնվազն 3 մետր է, իսկ Tukay, Zhemchug Sabo, Sharov's Riddle, Thumbelina թփերի միջև կարող է լինել 2,5 մետր: Այս պահանջները պայմանավորված են նրանով, որ վանդակների վրա թփերը ձևավորելիս չպետք է համընկնեն միմյանց:

Կան բազմաթիվ, երբեմն հակասական առաջարկություններ տողերի տարածության վերաբերյալ: Շարքերի 2,5-3 մետր հեռավորությունը հիմնավորված է առավելագույն լուսավորությամբ, հողի լավ ջեռուցմամբ, գերազանց օդափոխությամբ և անհրաժեշտ է խոշոր արդյունաբերական խաղողի այգիներում խաղողի այգիների մեքենայական մշակման համար, սակայն տողերի նման տարածությունն աններելի է փոքրի վրա իր վատնելու պատճառով: այգիների հողամասեր. Երբ խաղողի շարքերը գտնվում են հյուսիսից հարավ, շարքերի տարածությունը կարող է լինել 1,5-2 մետր: Մի վախեցեք, որ թփերը կփոխարինեն միմյանց, ինչը կարող է նվազեցնել ֆոտոսինթեզի ինտենսիվությունը։ Ապացուցված է, որ ֆոտոսինթեզն իր ամենաբարձր ինտենսիվությանը հասնում է ցրված լույսի ժամանակաշրջանում՝ առավոտյան 10-11-ին և 16-17-ին: Կեսօրին ուղիղ առավելագույն լուսավորությամբ ֆոտոսինթեզի քանակը նվազագույն է։ Ցածր հարաբերական խոնավությամբ արևոտ արևոտ օրերին թույլ ստվերում և արևի լույսի ցրումը՝ շարքերի նեղ տարածության պատճառով Ավելի լավ պայմաններֆոտոսինթեզի համար, քան կիզիչ արևի ուղիղ ճառագայթները:

Բրինձ. 16.

Այսպիսով, մենք ընդունում ենք խաղողի տնկման սխեման.
շարքեր հյուսիսից հարավ կամ կույր ցանկապատերի և պատերի հարավային կողմի երկայնքով.
տողերի միջև հեռավորությունը 1,5 մետր է, բայց վատ օդափոխության դեպքում կամ երբ շարքերը դասավորված են արևելքից արևմուտք, պետք է հասցնել մինչև 2 մետրի.
պարիսպներից և պատերից հեռավորությունը առնվազն 1 մետր է՝ արմատների ազատ աճի և պահպանման հեշտության համար։
Լարի և ցցերի օգնությամբ մենք ուրվագծում ենք վայրէջքի օրինակ ընտրված տարածքում: հարավում և հյուսիսային կողմերըպարագծով մենք ցցվում ենք 1,5 (2,0) մետրով: Ձգելով լարերը հակառակ ցցերի միջև, մենք սահմանում ենք մեր խաղողի շարքերը: Հարավային եզրից 1,5 մետրով հետ քաշվելով՝ յուրաքանչյուր շարքում նշում ենք խաղողի առաջին թփերի վայրէջքի վայրերը։ Շարքի երկրորդ թուփը պետք է լինի առաջին թփից 2,5 մետր հեռավորության վրա, կամ 3 մետր, եթե թփերն առույգ են։ Մենք պահպանում ենք նույն հեռավորությունները յուրաքանչյուր շարքի հաջորդ թփերի համար: Հյուսիսից յուրաքանչյուր շարք պետք է ավարտվի վերջին թփից 1,5 մետր հեռավորության վրա: Շարքի ընդհանուր երկարությունը հավասար է թփերի միջև եղած հեռավորությունների գումարին և շարքի երկու կողմերում երկու կես մետրանոց հատվածներին. սա ապագա խրամուղիների երկարությունն է, որոնցում մենք խաղողի տնկիներ ենք տնկելու:
Խրամատում և տնկման փոսերի պատրաստում.
Խաղող - բարեխառն տաք կլիմայի բերք, որը բնութագրվում է ցրտահարության և հատկապես գարնան մնացորդային սառնամանիքների նկատմամբ զգայունության բարձրացմամբ սկզբնական աճող սեզոնի ընթացքում: Խաղողի համար անսովոր կլիմայական պայմաններում անհրաժեշտ են միջոցներ այն ցրտից պաշտպանելու համար։

Խաղողի լուրջ պաշտպանությունը ձմեռային ցրտահարություններից է խաղողի թաղված տնկումը խրամատներում։

Նախատեսված որթաշարքի ամբողջ երկարությամբ 25-30 սանտիմետր խորությամբ և 35-40 սմ լայնությամբ խրամատներ են փորվում, որպեսզի խրամատի պատերը չքանդվեն, դրանք պետք է արվեն որոշակի թեքությամբ և. գերադասելի է, կնճռոտ տախտակներով կամ հարթ թերթաքարով: Այս դեպքում երեսպատումը պետք է մի փոքր (3-5 սմ) խորացվի, իսկ երեսպատման վերին եզրը գետնի մակարդակից 3-5 սմ բարձր լինի։ Դա անհրաժեշտ է, որպեսզի խրամատը չաղտոտվի և գարնանային ձնհալքի ժամանակ այն չողողվի հալած ջրով։

Բրինձ. 17. Խաղողի շարքում փոսերի տնկում և խրամատ:
1 - պարարտ հողատարածք պարարտանյութով, 2 - պարարտ հող առանց պարարտանյութի, 3 - երեսպատում է խրամատի պատերը, 4 - ջերմոց.

Երեսապատման թերթիկները ամրացնելու համար բավական է նրանց միջև 2-3 մետր հեռավորության վրա բլոկներ քշել:
Խաղողագործության հյուսիսային գոտիներում խաղողի տնկման ժամանակն է համարվում մայիսի սկիզբը կամ կեսը, երբ հողը տնկման խորության վրա տաքանում է մինչև + 10 0С:

Նախապես տնկելու համար, նախընտրելի է աշնանը, պատրաստվում են վայրէջքի փոսեր 60-80 սմ տրամագծով և 1-1,2 մետր խորությամբ կամ 60 սմ լայնությամբ, 1 մետր երկարությամբ և 1-1,2 մետր խորությամբ երկարավուն փոսեր։ Վայրէջքի փոսերի պատրաստում, հատկապես ծանր կավե հողերև աղքատ ավազոտ հողերը, անհրաժեշտաբար խորը, լավ պարարտացված տնկման փոսը հիմքում նպաստում է թփի աճի ուժի ավելացմանը և, ինչը հատկապես կարևոր է Սիբիրի համար, թփի մեջ կրունկների խորը արմատների զարգացմանը, ավելի քիչ վնասված: սառնամանիք.

Փոս փորելիս մակերեսային բերրի հողը դուրս է շպրտվում փոսի մի կողմից և հետագայում օգտագործվում, իսկ ստորին երկրաբանական անբերրի հողաշերտը մյուս կողմից է և հավասարապես ցրվում է շարքերի միջև կամ հեռացվում տեղանքից: Փոսի ստորին հատվածը ծածկում են երկու-երեք դույլ հումուսով կամ պարարտանյութով, ապա երկու-երեք դույլ ավազով կամ մանրախիճով, եթե տարածքի հողը կավ է։ Ավելացնում են 200 գ սուպերֆոսֆատ, 150 գ կալիումի սուլֆատ կամ 400 գրամ մոխիր, և այս ամենը փորում են (թիակով) փոսի հատակին հողով։ Թեթև խտացումից հետո նորից լցվում են երկու-երեք դույլ հումուս, վերին շերտից բերրի հողի 2/3-ը, 200 գրամ սուպերֆոսֆատ, 150 գ կալիումի սուլֆատ, անհրաժեշտության դեպքում՝ երկու-երեք դույլ։ ավազ կամ մանրախիճ, և ամեն ինչ նորից թիակ է թափվում: Ավազի և մանրախիճի ավելացումը ծանր կավե հողերին բարելավում է հողի օդափոխությունը և դրենաժը և ենթադրվում է, որ բարելավում է խաղողի որակը: Բերրի հողի մնացած երրորդ մասը լցվում է առանց հումուսի և պարարտանյութերի փոսի մեջ և ծառայելու է որպես տնկիների տնկման շերտ։ Այսպիսով, որոշակի խտացումով և առատ ջրվելուց հետո փոսը պետք է լցնել ընդհանուր ծավալի 3/4-ից ավելին։ Եթե ​​փոսերը պատրաստվում են գարնանը, ապա բերրի հողով լցնելուց հետո դրանք պետք է լցվեն տաք ջրով։ Դրա համար ջուրը տաքացնում են մինչև 50-600 C, տնկելուց առաջ անհրաժեշտ է պայմաններ ստեղծել տնկարկի մեջ հողի արագ տաքացման համար։ Դրա համար փոսի վերևում տեղադրվում է թաղանթից պատրաստված ապաստարան (ջերմոց), որպեսզի պայմաններ ստեղծվեն փոսում արևային ջերմություն կուտակելու և հողը տաքացնելու համար, այսինքն. փոսում ջերմոցային էֆեկտ ստեղծելու համար.

Չեռնոզեմի (բերրի հողի), ավազի և հումուսի փոսի կողքին, 10: 2: 1-ի համաձայն, պատրաստվում են խառնուրդի լրացուցիչ մեկ կամ երկու դույլ, որը տնկելիս ցողելու է արմատային համակարգը և բուն սածիլը: . Ցանկալի է այս խառնուրդը թաղանթի տակ տաքացնել արևի տակ։

Դաս 6 - Խաղողի տնկում և երիտասարդ տնկիների խնամք:

Խաղողը լավագույնս տնկվում է, երբ փոսում հողի ջերմաստիճանը + 150 C-ից բարձր է: + 200 C ջերմաստիճանի դեպքում բույսերի կենսագործունեությունը 4 անգամ ավելի ինտենսիվ է ընթանում, քան + 150 C, իսկ + 250 C ջերմաստիճանում 8-10 անգամ, որքան բարձր է ջերմաստիճանը (բայց ոչ ավելի, քան + 350 C), այնքան ավելի արագ է. սածիլները արմատանում և սկսում են աճել, հետևաբար զարգանում է ավելի հզոր արմատային համակարգ։

Բիյսկի բնակլիմայական պայմաններում խաղողը հողի մեջ տնկվում է մայիսի երկրորդ կեսին։ Վեգետատիվ (ձմեռային) տնկիներ տնկելու լավագույն ժամանակը երեկոյան կամ ամպամած օրն է։ Քնքուշ երիտասարդ կադրերի համար օրվա արևոտ ժամանակը վտանգավոր է:

Տնկման փոսի կենտրոնում փորվում է փոս, որի խորությունը պետք է ապահովի, որ սածիլը ընկղմվի գետնի մակարդակից 50-60 սմ ցածր, իսկ սածիլի վերին բողբոջը պետք է լինի խրամուղու մակարդակից 5-6 սմ ցածր, որպեսզի. ապագա թուփը վերգետնյա ցողուն չունի։ Սածիլը խնամքով տեղադրվում է փոսի մեջ, որպեսզի չվնասեն երիտասարդ արմատները և կանաչ ընձյուղները։ Սածիլների ընձյուղները կամ վեգետատիվ բողբոջները պետք է կողմնորոշվեն խրամուղու երկայնքով (տես նկ. 17, դաս հինգ): Ուղղահայաց տեղադրված սածիլը ծածկված է պատրաստված հողային խառնուրդով, մինչև զարգացող կանաչ կադրը լցվի տաք ջրով, և տնկման փոսը կրկին ծածկվի ջերմոցով:

Բրինձ. 18. Վեգետատիվ սածիլ տնկելը և պաշտպանելը

Զգալիորեն բարելավվել է տորֆի կամ պլաստմասե բաժակների մեջ աճեցված վեգետատիվ սածիլների տնկումը։ Այս դեպքերում տնկումը կարող է իրականացվել առանց արմատային համակարգի հողեղենը ոչնչացնելու, այսինքն. առանց երիտասարդ արմատների վնասվածքի: Parnichki- ն չի հանվում տնկման փոսերից մինչև գարնանային ցրտահարության սպառնալիքը չվերանա և մինչև սածիլների արմատավորման նկատմամբ լիարժեք վստահությունը: Շոգ եղանակին անհրաժեշտ է օդափոխել ջերմոցները՝ ծայրերից մի փոքր բացելով։

Ձմեռային պահեստներից վերցված միամյա տնկիները նախապես մշակվում են՝ կրունկի արմատները կրճատում են մինչև 10-12 սմ, կտրում ցողի արմատները։ Եթե ​​սածիլը երկուսից ավելի վազ ունի, թողեք միայն երկու ամենաամուրը և կտրեք երկու աչքով, իսկ եթե սածիլը մեկ վազ ունի, ապա կտրեք այն երրորդ աչքից վեր (նկ. 19):

Բրինձ. 19.

Դրանից հետո սածիլները մեկ օր թրմում են հետերոաունսինի (կես դեղահատ 5 լիտր ջրի դիմաց) կամ նատրիումի հումատի (5 լիտր ջրի դիմաց կես թեյի գդալ) ջրային լուծույթում։ Ջրի ջերմաստիճանը + 25-300С. Տնկելուց առաջ սածիլի արմատները թաթախում են կավե թփի մեջ և անմիջապես տնկում։ Ինչպես նաև վեգետատիվ սածիլների համար, ցանքափոսի կենտրոնում բացվում է անցք, որի խորությունը և տրամագիծը պետք է ապահովի, որ սածիլը տեղադրվի առանց վնասելու ուղղված արմատներով, իսկ սածիլի կրունկը գտնվի 50 խորության վրա։ -60 սմ գետնից, իսկ էտած վազերը գետնի մակարդակից խրամուղում դուրս չեն գալիս (Նկար 20):

Բրինձ. 20. Մեկ տարեկան սածիլ տնկելը

Սածիլը տեղադրելուց հետո այն կողմնորոշվում է խրամուղու երկայնքով խաղողի վազերով, կիսով չափ ծածկված հողի, ավազի և հումուսի պատրաստված խառնուրդով, մի փոքր վեր քաշված, որպեսզի արմատները հավասարաչափ բաշխված լինեն կրունկից ներքև: Դրանից հետո հողը խտացնում են, ջրում տաք ջրով և վերջապես լցնում են վերև՝ խաղողի վազի խորքը ձագար թողնելով։

Առաջին տարվա նպատակն է աճել երիտասարդ սածիլերկու ուժեղ կրակոց. Սածիլը կարող է ունենալ մեկ կամ երկու վեգետատիվ ընձյուղ՝ կախված նրանից, թե որ կտրվածքից է այն աճեցվել։ Դիտարկենք երկու տարբերակները:

Սածիլն ունի երկու վեգետատիվ ընձյուղ (նկ. 21):

Բրինձ. 21. Վայրէջք (մայիս)
հատում (սեպտեմբերի սկիզբ)

Գոյություն ունեցող երկու կադրերը պետք է դառնան երիտասարդ բուշի հիմնական որթատունկը: Ամառային զարգացման գործընթացում սածիլների վրա կարող են արթնանալ փոխարինող բողբոջներ և կսկսեն զարգանալ երկվորյակներ և թիակներ, հիմնական ընձյուղների վրա կարող են հայտնվել խորթ երեխաներ: Այս բոլոր նոր ընձյուղները, որոնք առաջանում են հիմնական ընձյուղների աճի ժամանակ, պետք է սեղմվեն կոճղի վրա՝ դրանց զարգացման սկզբում։ Զարգացող թփի էներգիան պետք է տրվի երկու հիմնական ընձյուղներին (վազերին)՝ նրանց հզոր զարգացման համար։ Օգոստոսի վերջին և սեպտեմբերի սկզբին հիմնական ընձյուղները, որոնք պետք է հասնեն 1-1,5 մ, կարող են պոկվել աճող գագաթից, դա կապահովի վազերի լավագույն հասունացումը։

Հոկտեմբերի առաջին տասնօրյակում, լրիվ հասունանալուց հետո, վազերը կտրում են երեք-չորս բողբոջների, գետնի մակարդակից հորիզոնական ամրացնում խրամուղու մեջ և ծածկում հողով մինչև խրամուղու բարձրությունը (25:30 սմ): Պաշտպանված թփի տեղը պետք է նշվի ցիցով կամ այլ կերպ, որպեսզի այն չվնասվի գարնանը, երբ այն ազատվում է ապաստարանից։

Եթե ​​սածիլն ունի մեկ վեգետատիվ ընձյուղ (նկ. 22):

Բրինձ. 22. Վայրէջք (մայիս)
հատում (սեպտեմբերի սկիզբ)
էտում ձմռան և ապաստանի համար (հոկտեմբերի սկզբին)

Երբ ծիլը հասնում է 50-60 սմ-ի, այն կծկվում է աճող գագաթին, որպեսզի առաջանա խորթ զավակներ։ Անհրաժեշտ է թողնել ամենաուժեղ խորթ որդուն, որը հարմար տեղակայված է, որպեսզի նրան աճի ուղղություն տան հիմնական կրակոցի ուղղությամբ հակառակ ուղղությամբ: Մնացած խորթ երեխաները և փոխարինող բողբոջներից կադրերը սեղմվում են կոճղի վրա: Լքված խորթ որդին շատ արագ կհասնի զարգացման փուլում գտնվող հիմնական կադրին, և մինչև սեպտեմբեր երկու կադրերը կհասնեն 1-1,5 մետր բարձրության, դրանք կարող են կծկվել, իսկ ձմեռման համար ապաստան տալուց առաջ կտրել 3-4 աչքերի մեջ և ծածկել հողով: , ինչպես նկարագրված է առաջին տարբերակում:

Դաս 7 - Ուղղահայաց միակողմանի և թեք երկհարկանի գոբելենների ձևավորում:

Ուղղահայաց վանդակաճաղ:

Բրինձ. 2.

Դաս 7 - Ուղղահայաց միակողմանի և թեք երկհարկանի գոբելենների ձևավորում:
Խաղողի բույսի առանձնահատկությունը ճյուղերով որոշակի ամուր կմախքի բացակայությունն է։ Լիանան մի քանի բազմամյա թևերով, որոնց վրա ձևավորվում և տարեկան զարգանում են բազմաթիվ երկար, ճկուն կանաչ բողբոջներ, որոնք կրում են ողկույզներ. բուշի ձևավորում.

Խաղողի վազերի ձևավորման և ամրացման ամենատարածված սարքերը վանդակաճաղերն են (տես նկ. 1).

Գոբելենների բարձրությունը 2-2,2 մ է։ 3-4 մմ տրամագծով մետաղալարերի հինգ կամ վեց շարքեր ձգվում են վանդակների վրա դարակների բարձրության վրա, որոնց միջև հեռավորությունը կարող է լինել 30-ից 50 սմ, բայց ամենացածր թելը պետք է լինի գետնից ~ 20 սմ: մակարդակի վրա, մրգային սլաքները հորիզոնական ամրացված են դրա վրա (թարթիչներ): Խաղողագործներին առաջարկում եմ ուղղահայաց և երկհարկանի թեք վանդակաճաղերի ձևավորում։

Ուղղահայաց վանդակաճաղ:

Վանդակապատերի դարակաշարերի համար օգտագործվում են 40-50 մմ արտաքին տրամագծով և 2,8-3,0 մ երկարությամբ մետաղական խողովակներ (1) (տե՛ս նկ. 2), մինչև վերևի ծայրը եռակցված է 45x45 1 մ երկարությամբ անկյան մի կտոր։ խողովակի.

Ըստ դարակի բարձրության՝ տրամագծորեն գծանշվում և փորվում են 5 մմ տրամագծով անցքեր։ Յուրաքանչյուր հենարանի համար պատյան խողովակի (3) ~ 80 սմ երկարությամբ հատված է պատրաստվում, որի ներքին տրամագիծն ավելի մեծ է, քան տակդիրի արտաքին տրամագիծը: Պատյան խողովակները խրամատի երկայնքով հողի մեջ են մղվում խրամատի պատից 10 սմ հեռավորության վրա, միմյանցից 2,5-3 մետր հեռավորության վրա (տես նկ. 3, գ): Դարակաշարերը տեղադրվում են պատյան խողովակների մեջ և 2,5-3 մետր երկարությամբ փայտյա ձողերով կամ փայտե ձողերով (4), անկյուններում 5x5 հատվածով փոխկապակցված են (2): Դուք կարող եք կեռել սյուները կամ ձողերը անկյուններում մետաղալարերի ոլորաններով, սեղմիչներով կամ երկար պտուտակներով, ներքևից անկյունների անցքերով անցած պտուտակներով: Դարակները միացնող բևեռները (ձողերը) ապահովում են վանդակի կառուցվածքի կոշտությունը՝ թույլ չտալով, որ դարակները փոխեն իրենց ուղղահայաց դիրքը, երբ մետաղալարերը ձգվում են: 3-4 մմ տրամագծով պողպատե մետաղալարն անցնում է սյուների անցքերի միջով զուգահեռ շարքերում, որը ամրացվում և ձգվում է ծայրամասային սյուների վրա՝ լարերի ծայրերը օղակի ոլորելով (տես նկ. 3) օգտագործելով. տափակաբերան աքցան.
Այս վանդակը շահագործման մեջ շատ հուսալի է և անհրաժեշտության դեպքում հեշտությամբ կարող է ապամոնտաժվել:

Բրինձ. 3.

Երկու հարթ թեք վանդակ.

Խաղողի բազմաթև (ավելի քան 4 թեւ) օդափոխիչի ձևավորումների համար խորհուրդ է տրվում օգտագործել երկհարկանի թեք վանդակաճաղեր: Վերը նկարագրված մեկ ինքնաթիռի գոբելեններից դրանք ավելի շատ են տարբերվում համալիր դիզայն. Դարակը եռակցված շրջանակ է շրջված տրապիզոիդի տեսքով: Շրջանակի տարրեր՝ 40-50 մմ տրամագծով խողովակներից պատրաստված կողային դարակաշարեր (1): 3 մետր երկարություն; ցատկողներ - վերևից 150 սմ: (6) և ներքևի 60սմ. (5) ցանկացած տրամագծով խողովակներից՝ դարակների տրամագծից պակաս կամ անկյունից՝ ուղղորդող անկյուններ (2) 45x45 100 սմ երկարությամբ, ձողերի կամ փայտե բլոկների համար. պատյաններ ~ 80 սմ երկարությամբ, ներքին տրամագծով մի փոքր ավելի մեծ, քան դարակների արտաքին տրամագիծը:

Երկու ինքնաթիռի վանդակի տեղադրումը որոշ չափով ավելի բարդ է, քան մեկ ինքնաթիռի, բայց գործողությունների բնույթը նման է: Խրամուղու երկու կողմերում տեղադրվում են պատյանների խողովակներ: Դարակաշարերի հեռավորությունը անընդմեջ 2,5-3 մետր է։

Վանդակապատ համակարգը թույլ է տալիս առավելագույնս օգտագործել արևային էներգիան, լավ օդափոխվում է և թույլ է տալիս հեշտությամբ իրականացնել ագրոտեխնիկական գործունեություն այգում ամբողջ աճող սեզոնի ընթացքում:

Բրինձ. չորս.

Դաս 8 - Ի՞նչ է բևեռականությունը:

Բնական պայմաններում, խիտ ծառերի կամարի տակ խոր ստվերում իր զարգացումը սկսելով, խաղողի բույսը, կառչելով կեղևի բշտիկներից, հանգույցներից և ճյուղերից, իր կանաչ ընձյուղներն արագ ուղղում է դեպի ծառերի գագաթները, դեպի ջերմություն և արև. Ձգտելով դեպի վեր՝ խաղողը կորցնում է իր ընձյուղների մեծ մասը, զոհաբերում է դրանք՝ իրենց ողջ ուժը, ողջ էներգիան տալու համար ամենաբարձր երիտասարդ ընձյուղներից մեկին կամ երկուսին: Այն ամենը, ինչ սկսում է կյանքը այս ընձյուղների տակ, սննդանյութերի պակասի պատճառով, թուլանում է, քայքայվում և աստիճանաբար մահանում: Եվ միայն առաջնորդներն են ողջ մնում՝ տարեցտարի աճելով իրենց գագաթներին նոր ընձյուղներով։ Միայն նրանք, ի վերջո, հասնում են ծառերի պսակների կամարին, որտեղ, ի վերջո, կարող են բազում բողբոջներ լայնորեն ու հզոր կերպով ցրել արևի տաք շողերի տակ։ Միայն այստեղ՝ արևի տակ, տարածվելով պսակների վրա, խաղողը սկսում է լիարժեք ակտիվ կյանք և առատ պտղաբերություն։

Այսպիսով, տարեկան վազերի ուղղահայաց դասավորությամբ իրականացվում է կանաչ ընձյուղների ընտրովի զարգացում `ամենաուժեղն ու կենսունակը վերևում, իսկ ներքևում գտնվող ամեն ինչ ավելի թույլ և թույլ է:

Խաղողի պատմականորեն զարգացած կարողությունը ուղղահայաց տեղակայված որթատունկի երկայնքով սնուցիչների հիմնական մասը ուղղելու դեպի ամենավերին բողբոջները, դեպի վերին երիտասարդ կանաչ բողբոջները և այս ընձյուղների աճի կետերը կոչվում է երկայնական բևեռականություն:

Խաղողի նման հատկությունը մեզ չի կարող բավարարել խաղողի արհեստական ​​մշակության մեջ։ Բայց ինչ, եթե տարեկան վազերը (մրգային նետերն ու մրգային թարթիչները) դասավորված չեն ուղղահայաց, ինչպես բնական պայմաններում, երբ նրանք մթնշաղից ձգտում էին ջերմության և արևի, այլ հորիզոնական, ինչպես որթատունկերը գտնվում էին ծառերի գագաթներին հասնելիս: ? Այո, սա ճիշտ որոշում է։ Որթատունկի հորիզոնական դասավորությունը ազդանշան է. «Ոչինչ չի ծածկում արևը: Դուք կարող եք զարգանալ ամբողջ ուժով, հավասարաչափ բաշխելով սնուցումը բոլոր կանաչ ընձյուղների վրա, առանց որևէ մեկին զրկելու»: Այսպիսով, արհեստական ​​խաղողագործության մեջ թուփ կազմելիս կարելի է հաշվի առնել և չեզոքացնել երկայնական բևեռականության հատկությունը։

Խաղողն ունի մեկ այլ հատկանիշ, որը կոչվում է լայնակի բևեռականություն։ Չխորանալով գիտական ​​սահմանումների մեջ, ինչպես դասի նախորդ բաժնում, մենք կզբաղվենք խաղողի այս հատկությամբ ժողովրդական ձևով: Որթատունկի վրա բողբոջները (աչքերը) գտնվում են հաջորդաբար, երբեմն մի կողմից, երբեմն մյուս կողմից, ուստի ընձյուղները զարգանում են տրամագծորեն հակառակ կողմերից խիստ հաջորդական կարգով (նկ. 1)։

Բրինձ. մեկ.

Վեգետացիայի գործընթացում սննդանյութերը մատակարարվում են որթատունկի երկայնքով, այնուհետև աջ, ապա ձախ ծիլը։ Եթե ​​նորմալ զարգացող խաղողի թևի խաչմերուկ պատրաստենք (նկ. 1, ա), ապա կտեսնենք, որ միջուկը գտնվում է կտրվածքի խիստ կենտրոնում։ Պատկերացնենք, որ վազի մի կողմում գտնվող ինչ-որ հատվածում մշակման ժամանակ անընդմեջ սատկել կամ կոտրվել են մի քանի բողբոջներ։ Արդյունքում այս վայրին սննդարար նյութեր մատակարարելու անհրաժեշտություն չի առաջացել, և այդ պատճառով այս տարածքի զարգացումը զգալիորեն թուլացել է։ Որթատունկը սկսում է աններդաշնակ զարգանալ։ Տարիների ընթացքում միջուկի տեղաշարժով տեղի է ունենում փայտի լայնակի դեֆորմացիա (նկ. 1, գ):

Մի կողմի թերզարգացածության պատճառով կադրերի սնուցումն ամբողջությամբ վատթարանում է։ Այս վայրը դարձել է կենսականորեն թուլացած, փխրուն ու փխրուն։ Փոքր ֆիզիկական ծանրաբեռնվածությամբ այստեղ կարող է կոտրվածք առաջանալ. կրիտիկական ջերմաստիճաններում հենց այստեղ է, որ առաջին հերթին տեղի կունենա նկարահանման սառեցումը և չորացումը:
Ցավոք սրտի, մենք հաճախ լուրջ նշանակություն չենք տալիս որթատունկի այս հատկանիշին։ Իսկ խաղողի թփը էտելիս և ձևավորելիս պետք է հաշվի առնել լայնակի բևեռականությունը և վերացնել այդ հատկության հնարավոր բացասական հետևանքները։ Մրգային կապերի ճիշտ ձևավորման էությունն այն է, որ էտելիս պարտադիր է թևերի վրա թողնել բևեռային հակադիր տարեկան ընձյուղներ՝ փոխարինող հանգույցի համար՝ ստորին արտաքին կադրը, մրգային սլաքի համար՝ վերին ներքին կադրը: (Այս կանոնին ավելի մանրամասն կանդրադառնանք «Ոթողի թփի ձևավորում» դասում):

Խաղողի աճեցման և խաղողի թփի ձևավորման համակարգում բացառություն վնասակար ազդեցությունլայնակի բևեռականությանը պետք է տրվի այնքան կարևորություն, որքան երկայնական բևեռականության ազդեցության բացառումը:

Դաս 9 - Երկրորդ, երրորդ և չորրորդ տարվա խաղողի էտում և ձևավորում:

Երկրորդ տարին.

Երկրորդ տարվա գարնանը՝ ապրիլի երկրորդ կեսին կամ մայիսի սկզբին, եթե գարունը ուշ է ու ցուրտ, թփերը պետք է բացել, զգուշորեն մաքրել գետնից, որպեսզի աչքերը չվնասեն։ Հիշեք, որ դրանք մնացին աշնանը, երբ յուրաքանչյուր կադրի վրա չորս հատ էտում էին: Օդափոխելուց և չորացնելուց հետո թփերը պետք է ծածկվեն ֆիլմի ծածկով (սա խոսվեց վեցերորդ դասում): Որքան շուտ սկսի թփի ակտիվ կյանքը, այնքան ավելի հավանական է, որ այն հիմք կստեղծի չորս ուժեղ կադրերից բաղկացած թփի հիմքում, սա երկրորդ տարվա հիմնական խնդիրն է:

Անցյալ տարվա երկու խաղողի վրա, եթե մեր երիտասարդ սածիլը լավ դիմանա ձմռանը, և բոլոր աչքերը մնան կենդանի, ութ կանաչ ընձյուղներ են սկսում զարգանալ, այսինքն. յուրաքանչյուրի վրա չորս. Երիտասարդ ընձյուղների զարգացման հենց սկզբում դրանց թիվը պետք է կրկնակի կրճատվի։ Անցյալ տարվա յուրաքանչյուր որթատունկի վրա մնացել է ընդամենը երկու երիտասարդ բողբոջ: Լայնակի բևեռականության բացասական ազդեցությունը բացառելու համար ընձյուղները թողնում են անցած տարվա յուրաքանչյուր որթատունկի վրա՝ առաջանալով տրամագծորեն հակառակ բողբոջներից (նկ. 1):

Բրինձ. մեկ.

Մեր օրինակում (նկ. 1) 1 և 2 բողբոջները մնացել են վազի ձախ կողմում, իսկ 2 և 3-ը՝ աջ կողմում; վավեր տարբերակ 1 և 4 երիկամներն են, բայց 1 և 3 անթույլատրելի են. 2 և 4 երիկամներ.

Հիմնական ընձյուղների զարգացման գործընթացում փոխարինվող բողբոջներից առաջացող բոլոր ընձյուղները հանվում են, խորթ երեխաները սեղմվում են երկրորդ կամ երրորդ տերևի վրա և հանվում են բոլոր հնարավոր ծաղկաբույլերը։

Երկրորդ տարվա աշնանը թփից կտրվում է միայն չհասունացած մասը։

Երրորդ տարի.

Երրորդ տարվա գարնանը երիտասարդ թփի յուրաքանչյուր ընձյուղը կրկին կտրում են 2 առողջ աչքերի։ Ընդհանուր առմամբ, երրորդ տարում պետք է աճեցվի ութ ընձյուղ։ Էտելիս կրկին անհրաժեշտ է բացառել լայնակի բևեռականության բացասական ազդեցությունը և յուրաքանչյուր ընձյուղի վրա ստորին աչքը պետք է անպայման դեպի դուրս նայվի թփից, իսկ վերինը՝ թփի մեջ (նկ. 2, 3-րդ տարվա գարուն):

Բրինձ. 2.

Թփի խնամքը ամառվա ընթացքում առավել մանրակրկիտ իրականացվում է խորթ երեխաներին կծկելով, փոխարինող բողբոջներից բողբոջների մի հատված, թևերի և ստորգետնյա ցողունի քնած բողբոջներից: Կարելի է մեկ ծաղկաբույլ թողնել ամենաուժեղ ընձյուղներից մեկի կամ երկուսի վրա և թողնել, որ հասունանան (նկ. 2):

Երրորդ տարվա աշնանը վազի չհասունացած հատվածը կտրվում է բոլոր ութ ընձյուղներից։

Չորրորդ տարի.

Չորրորդ տարվա գարնանը բուշի վերջնական օդափոխիչի ձևավորումն իրականացվում է ինչպես ցույց է տրված (նկ. 3): Թևերի վերին վազերը (մրգատու վազերը) կտրված են 5-8-12 աչքերի: Մնացած աչքերի քանակը որոշվում է յուրաքանչյուր խաղողի սորտի և թփի համար աչքերի թույլատրելի ծանրաբեռնվածությամբ: Աչքերով բեռը որոշելիս հաշվի է առնվում թփի վիճակը՝ ամուր երիտասարդ վազերի քանակը (նկ. 3):

Բրինձ. 3.

Ստորին վազերը կտրված են երկու առողջ աչքերի մեջ, այդպիսով ձևավորելով չորս փոխարինող հանգույց: Մի մոռացեք, որ փոխարինող հանգույցների վրա առաջին (ներքևի) աչքը պետք է անպայմանորեն նայվի բուշից դուրս, իսկ երկրորդը (վերին) ներսից: Սա ապահովում է թփի տարեկան կտրման խիստ կարգը և բացառում է լայնակի բևեռականության ազդեցությունը:

Բուշի վերջնական ձևավորումը լավագույնս արվում է ոչ թե չորրորդ տարվա գարնանը, այլ երրորդ տարվա աշնանը: Աշնանային էտումն ավելի քիչ ցավոտ է հանդուրժվում խաղողի գարնանային «լացքի» ժամանակ։ Բայց փոխարինող հանգույցների վրա աշնանային էտման ժամանակ անհրաժեշտ է լրացուցիչ մեկ կամ երկու պահեստային աչք թողնել՝ ձմռան համար ապաստանի, ձմեռման կամ ձմեռելուց հետո բացման ժամանակ հնարավոր վնասվելու դեպքում։

Այսպիսով, չորրորդ տարում ձևավորվել է 4 թևով հովհարաձև խաղողի թուփ՝ չորս պտղատու օղակներով, որը բաղկացած է պտղատու որթից (սլաքից) և փոխարինող հանգույցից։ Այժմ, ամեն տարի աշնանը, մենք կհանենք պտղատու վազերը դեպի փոխարինող հանգույցները, իսկ փոխարինող հանգույցների վրա գտնվող վազերից մենք կկազմենք նոր նետեր և նոր փոխարինող հանգույցներ:

Ցանկության դեպքում կարելի է խաղողի թուփ պատրաստել բազմաթև՝ նկարագրված ձևով ավելացնելով տարեկան մեկ նոր թեւ։ Դա անելու համար դուք կարող եք օգտագործել ուժեղ ընձյուղներ քնած բողբոջներից (վերևներ) կամ ստորգետնյա ողկույզից բխող կադրեր կամ լրացուցիչ փոխարինող հանգույցներ, որոնք ձևավորվել են պտղաբեր վազերից:

Դաս 10 - Երկհարկանի վանդակաճաղերի համար ամրացված թփերի ձևավորում:

Իններորդ դասում մենք որոշեցինք 4-թև հովհարաձև թփի ձևավորման կարգը. անցած տարվա պտղատու սլաքը բոլոր մրգատու վազերի հետ միասին ամբողջությամբ կտրված է մինչև անցյալ տարվա փոխարինող հանգույցը, փոխարինող հանգույցի վրա՝ ստորին։ արտաքին կրակոցը կտրվում է նոր փոխարինող հանգույցով (3-4 աչք), իսկ հաջորդ ներքին կրակոցը կտրվում է նոր մրգային նետի վրա (5-12 աչք): Մրգային նետի և թևի վրա փոխարինող հանգույցի համադրությունը մրգային օղակ է (նկ. 1):

6 տարուց ավելի լավ զարգացած թփի վրա, բարձր բերքատվությամբ և լավ հասունությամբ, հնարավոր է ամրացնել մրգային կապը՝ դրա մեջ թողնելով ոչ թե մեկ, այլ երկու պտղատու նետ։ Այսպիսով ապահովվում է բերքատվության ավելացում (բուշի բեռի ավելացում) (նկ. 1)։

Բրինձ. 1. Մրգային հղումներ

Բուշի բեռը պետք է աստիճանաբար ավելանա: Անհնար է մեկ տարվա ընթացքում բոլոր թեւերի վրա միաժամանակ ամրացված մրգային կապեր ձևավորել: Եվ դուք պետք է իմանաք, որ տարեկան թեկուզ մեկ ամրացված օղակի ձևավորումը չի ապահովի բերքատվության աճ անորոշ ժամանակով։

9-10 տարեկան թփերի վրա ծանրաբեռնվածությունը կարելի է մեծացնել՝ ձևավորելով լրացուցիչ թեւեր, այնուհետև նորից ամրացնելով մրգային կապերը նոր թեւերի վրա։

Նոր ճյուղեր են ձևավորվում ստորգետնյա կոճղի ուժեղ կոճղաձիգ կադրերից կամ հարմար տեղակայված վերին կադրերից, որոնք զարգանում են թփի գլխում գտնվող բազմամյա փայտի վրա քնած բողբոջներից: Նոր թեւերի, ինչպես նաև ամրացված մրգային կապերի ձևավորումն իրականացվում է աստիճանաբար՝ տարեկան մեկ անգամ։ Հետևաբար, եթե թփի մեջ կան մի քանի կոճղային կադրեր և գագաթներ, անհրաժեշտ է ընտրել դրանցից մեկը՝ ամենաուժեղը և ամենահարմար դիրքը, լրացուցիչ թեւ ձևավորելու համար: Մնացած բոլոր կադրերը պետք է հեռացվեն (նկ. 2):

Բրինձ. 2. Թուփ՝ ոլորուն կադրերով և պտտվող գագաթներով

Հարկավոր է մեկ սեզոնում թև ձևավորել թևային կրակոցից։ Թևի արագացված ձևավորումն ապահովվում է հունիսին քամելով (հետապնդելով) ընտրված կանաչ թմբուկի ընձյուղը, որն ունի 9-10 տև, թողնելով 5-6 տերեւ։ Ութից ինը օր հետո կտրված կադրի վրա կզարգանան խորթ երեխաներ, որոնցից երկու վերին մասը պետք է մնա, իսկ ստորինը ցանկալի է արտաքին լինի (ապագա փոխարինող հանգույց)։ Բոլոր մյուս անհարկի խորթ զավակները իրենց զարգացման սկզբում խնամքով պոկվում են կոճղերի վրա: Այսպիսով, բշտիկային ընձյուղը վերածվում է երիտասարդ թևի երկու ընձյուղով, որոնցից մեկը ստորինն է, հաջորդ տարվա գարնանը այն կկտրվի փոխարինող հանգույցի 2 բողբոջներով, իսկ վերինը՝ պտղատու սլաքի։ 5 կամ ավելի բողբոջներ: Արագացված մեթոդով ձևավորված մրգային կապով թեւը կարող է հաջորդ տարի պտուղ տալ։

Երիտասարդ թևերը նույնպես ձևավորվում են հին կամ վնասված թևերին փոխարինելու համար: Թևերի զարգացումը, հասունացումը և ծերացումը շարունակական և անխուսափելի գործընթաց է։ 12-15 տարի հետո հին թևի վրա պտղաբերությունը աստիճանաբար նվազում է։ Թևի ձախողման նշան է, առաջին հերթին, նորմալ աճի բացակայությունը (կարճ և թույլ կանաչ ընձյուղներ պտղատու նետերի վրա): Առնվազն 75 սմ երկարությամբ և առնվազն 7 մմ հաստությամբ կանաչ ընձյուղները համարվում են լիարժեք:

Հին թևերի փոխարինման անհրաժեշտությունն առաջանում է, երբ թևերը չափից դուրս երկարացվում են՝ թևերի ծայրերում մրգային կապերի տարեկան ձևավորման գործընթացում պարտադիր աճի հետևանքով։ Եվ չնայած թեւերի զարգացման շնորհիվ փայտի զանգվածի ավելացումը դրական գործոն է, քանի որ սննդանյութերի մատակարարումն ավելանում է դրան ուղիղ համեմատական, և, հետևաբար, բերքատվությունը, այնուամենայնիվ անհրաժեշտ է դառնում չափազանց երկար թեւը կտրել և փոխարինել: այն նորով: Այսպիսով, իրականացվում է խաղողի թփերի երիտասարդացում։

Դաս 11. Փոխարինվող հանգույցների վրա կրակոցներ չկա՞ն: Ոչ մի խնդիր!

Խաղողագործության պրակտիկայում բավականին տարածված են շեղումները մրգային կապերի ստանդարտ ձևավորումից: Փոխարինվող հանգույցների վրա միշտ չէ, որ զարգանում են անհրաժեշտ ծիլերը, որոնք օգտագործվում են պտղաբեր սլաքը փոխարինելու համար։ Երբեմն, անփութության պատճառով, փոխարինող հանգույցների վրա երիտասարդ կադրերը կարող են կոտրվել, դրանք կարող են թեթևակի սառչել, և կարող են առաջանալ կադրերի կորստի կամ փոխարինող հանգույցների վրա դրանց թույլ զարգացման այլ անկանխատեսելի դեպքեր: Իհարկե, սա նյարդայնացնում է, բայց, այնուամենայնիվ, մենք պետք է հիշենք, որ մեր հիմնական խնդիրն է բերք ստանալ և չպահպանել խաղողի թփի ձևավորման որևէ խիստ կանոն: Հետևաբար, եթե պտղաբեր նետը փոխարինող ոչինչ չկա, ապա պտղաբերության համար անհրաժեշտ է այս սլաքի վրա լավ զարգացած ամուր վազեր վերցնել:

Մտածեք աշնանային էտման տարբեր տարբերակներ փոխարինող հանգույցների վրա կադրերի կորստի կամ թերզարգացման դեպքում: Պարզության և պարզության համար մենք կքննարկենք բոլոր տարբերակները խաղողի թփի մեկ թևի վրա:

1. Փոխարինվող հանգույցի վրա վերին կադրը թերզարգացած է կամ ընդհանրապես բացակայում է: Այս դեպքում հին փոխարինող հանգույցը կտրվում է նորի վրա՝ կրճատելով ստորին արտաքին ընձյուղը 3-4 բողբոջներով, իսկ պտղաբեր սլաքի վրա դրվում են թևից առաջին մեկամյա հասուն ծիլերից մեկը կամ երկուսը։ մի կողմ մրգային նետերի համար: Պտղաբեր վազի մնացած մասը, աճի հետ մեկտեղ, կտրվում է։ Այսպիսով, ստացվում է նորմալ կամ ուժեղացված նոր մրգային կապ: (նկ. 1):

Բրինձ. մեկ.

2. Եթե փոխարինող հանգույցի վրա մեկ կրակոց չկա, ապա այդպիսի հանգույցն ամբողջությամբ կտրվում է, իսկ անցյալ տարվա պտղաբեր սլաքի վրա առաջին արտաքին ծիլը կտրվում է փոխարինող հանգույցի (3-4 բողբոջ), իսկ ներքինը. Նրա հետևից մեկը կտրված է մրգային սլաքի տեսքով: Հին վազի մնացած մասը կտրված է։ Եթե ​​պարզվում է, որ առաջին ծիլը ոչ թե արտաքին է, այլ ներքին, ապա իմաստ ունի այն թողնել պտղաբերության համար հաջորդ նկարահանման հետ՝ այդպիսով ձևավորելով ամրացված մրգային կապ առանց փոխարինող հանգույցի, իսկ հաջորդ սեզոնում հանգույց կարող է ձևավորվել ( Նկար 2):

Բրինձ. 2.

3. Գուցե այդպես է, փոխարինող հանգույցի վրա կրակոցներ չկան և նետի սկզբում կրակոցներ չկան, բայց նետի վերջում կան ուժեղ կրակոցներ: Այս տարբերակը հնարավոր է, եթե ձմեռման ժամանակ խաղողի թուփը մկների կողմից վնասված լինի։ Այս դեպքում պտղաբերության համար մնում են ամենաուժեղ մեկ կամ երկու տերմինալ ընձյուղները։ Բայց նման հարկադրաբար երկարաձգված թեւը ցանկալի չէ հաջորդ ձևավորման մեջ։ Փոխարենը անհրաժեշտ է պատրաստել նոր երիտասարդ թեւ (նկ. 3):

Բրինձ. 3.

4. Եթե փոխարինող հանգույցի վրա ծիլեր չկան, իսկ պտղաբեր սլաքի վրա, առաջին (սկզբնական) ընձյուղները վատ են զարգացել, բայց վերջնական ընձյուղները ուժեղ են (այս տարբերակը հնարավոր է գարնանը պտղատու նետի ուղղահայաց չոր կապիչով։ , այսինքն՝ հաշվի չի առնվել երկայնական բևեռականության բացասական ազդեցությունը, այնուհետև, թողնելով մեկ կամ երկու վերջնական ուժեղ ընձյուղ և կտրելով դրանք պտղատու նետերի մեջ, պտղաբեր նետի ամբողջ երկարությամբ մնացած կադրերը կտրվում են 2-3 բողբոջների) . Այսպիսով, հաջորդ սեզոնում պտղաբերության համար ստեղծվում է ժամանակավոր կորդոն (երկար թևերի վրա խաղողի ձևավորում՝ կարճ պտղատու նետերով) (նկ. 4):

Բրինձ. չորս.

Փոխարինվող հանգույցները, որոնց վրա կադրեր չեն առաջացել, կտրված են:
Գարնանը, անցյալ տարվա սլաքը, որն այժմ ծառայում է որպես ժամանակավոր պարոնի թեւ, հորիզոնականորեն կապվում է վանդակի վրա՝ ուղիղ անկյան տակ կտրուկ թեքումով առաջին կարճ կտրվածքի որթատունկի մոտ, որպեսզի փոխարինող ուժեղ կադրերը աճեն ոլորանում։ .

5. Հարկ է նշել, որ այս կերպ հնարավոր է լինում առանց փոխարինող հանգույցների պտղաբեր խաղողի վազեր ձևավորել (նկ. 5):

Բրինձ. 5.

Դա անելու համար պտղաբերության համար ընտրված որթատունկի մեջ, գարնանային չոր կապիչով, բավական է ուժեղ թեքություն կատարել առաջին աչքի տարածքում, որպեսզի այս վայրում ուժեղ կադր ստանա: որը հաջորդ տարի կլինի նոր բերքատու որթատունկը (սլաք):

Դաս 12 - Կանաչ գործողություններ (վազի կանաչ ընձյուղների բեկորներ, պտղաբեր ընձյուղների գագաթները սեղմելը)

Խաղողի թփի վրա աճող սեզոնի սկզբից շատ կանաչ կադրեր են զարգանում հիմնական, փոխարինող և քնած բողբոջներից, որոնց չափից ավելի քանակությունը կարող է բացասաբար ազդել թփի զարգացման, բերքի քանակի և որակի վրա: Ուստի խաղողի բնականոն զարգացման համար մեծ նշանակություն ունեն խաղողի թփի վրա այսպես կոչված կանաչ գործողությունները։

Կանաչ գործողությունները ներառում են. բեկորներ - ամբողջ կադրերի հեռացում; կծում և հետապնդում - կադրերի վերին մասը հեռացնելը; pasynkovanie - կողային կադրերի մասնակի կամ ամբողջական հեռացում (խորթ երեխաներ); տերևների նոսրացում; ծաղկաբույլերի նորմալացում.

Կանաչ գործողությունները օգնում են օպտիմալ հարաբերակցություն հաստատել բույսի օդային մասի և արմատային համակարգի միջև, որպեսզի հավասարակշռություն պահպանվի թփերի աճի ուժի և նրանց պտուղ տալու ունակության միջև:

Կանաչ ընձյուղների հատված.

Կադրերի մի մասը հեռացնելով գարնանային շրջան, երբ զարգացումը նոր է սկսվում, այն ուժեղացնում է թփի վրա մնացած ընձյուղների աճը և ճնշող ազդեցություն չի ունենում բույսի վրա։ Հետեւաբար, բեկորը պետք է իրականացվի գարնանը, աճող սեզոնի սկզբում:

Տարբեր բողբոջներից առաջացող ընձյուղները տարբեր նշանակություն ունեն և տարբեր կերպ են օգտագործվում խաղողագործության մեջ։ Հիմնական դերը խաղում են միամյա խաղողի վազի հիմնական բողբոջներից առաջացող կենտրոնական ընձյուղները և կրող ծաղկաբույլերը։ Այսպես կոչված ընձյուղները՝ երկվորյակները և թիերը, որոնք զարգանում են փոխարինող բողբոջներից, օգտագործվում են միայն այն դեպքում, երբ թուփը, ինչ-ինչ պատճառներով, ունի անբավարար տերևի մակերես, այսինքն. հիմնական պտղաբեր ընձյուղների մի մասը սատկել է (անբարենպաստ ձմեռման արդյունքներ, ընձյուղների վնասում գարնանային ցրտահարությունից, որոշ աչքերի վնասում մկների կողմից)։ Նման դեպքերում ասում են՝ թուփը թերբեռնված է։ Բուշի կանաչ զանգվածի համալրումը կատարվում է կադրերով՝ երկվորյակներով:

Պտղաբեր ընձյուղների բնականոն զարգացման դեպքում բոլոր երկվորյակներն ու թիզերը դուրս են գալիս զարգացման վաղ փուլում:

Ծիլերը, որոնք աճել են քնած բողբոջներից վերգետնյա և ստորգետնյա սրունքների վրա՝ գագաթներով և ընձյուղներով, օգտագործվում են շատ սահմանափակ քանակությամբ՝ բուշը երիտասարդացնելու համար, այսինքն. փոխարինել հին և ստեղծել նոր լրացուցիչ թևեր: Դա անելու համար ընտրվում է ամենաուժեղ և հարմար տեղակայված պտտվող վերնաշապիկը կամ կոճղաձիգ կադրը, մնացածը ջարդվում կամ կտրվում են գետնի տակ գտնվող ցողունից: Նման ընձյուղները կարող են շատ լինել (երբեմն տասնյակ) և դրանք հայտնվում են ամբողջ ամառվա ընթացքում, նրանք կարող են մեծապես թանձրացնել թփը և կտրուկ թուլացնել հիմնական ընձյուղների զարգացումը, հետևաբար ամառվա ընթացքում մի քանի անգամ պետք է հեռացնել թևավոր կադրերն ու գագաթները:

Երիտասարդ թփերի վրա բեկորները նույնպես անհրաժեշտ են, բայց դրա նպատակը մի փոքր այլ է: Այս գործողության իրականացումը նպատակ ունի ընտրել և աճեցնել թևերի ձևավորման համար ամենաուժեղ ընձյուղները և ապահովել դրանց աճը՝ հեռացնելով թույլ և ոչ պիտանի ձևավորման համար: Երիտասարդ թփերի վրա հրամայական է հեռացնել բոլոր կադրերը՝ երկվորյակները, քանի որ դրանք չեն կարող օգտագործվել թփեր ձևավորելու համար:

Ծղոտի մնացորդները հատկապես կարևոր են պատվաստված վազերի վրա, քանի որ թմբուկը, ի լրումն այն բանի, որ օգտագործում է սնուցիչի համար անհրաժեշտ սննդանյութերը, կրում է անորակ մայրական արմատային համեր: Եթե ​​դուք մանրակրկիտ և բազմիցս հեռացնում եք կոճղաձիգ ընձյուղները, ապա մի քանի տարվա ընթացքում դուք կարող եք ընդհանրապես ազատվել դրանցից:

Պտղաբեր ընձյուղների գագաթները սեղմելով:

Ծիլերը սեղմելը այն տեխնիկաներից է, որն ազդում է հատապտուղների և փնջերի որակի, ինչպես նաև բերքատվության վրա:
Սնուցիչները, որոնք մտնում են երիտասարդ կադրեր, երկայնական բևեռականության դրսևորման պատճառով, հիմնականում ուղղված են աճի կետերին: Եթե ​​պլաստիկ նյութերի մեծ մասը սպառվում է ծայրամասի շարունակական աճի համար, ապա ծաղկաբույլերի սով է սկսվում: Ծիլերի քորոցը կատարվում է սնուցումը աճող կետից մինչև ծաղկաբույլը վերաբաշխելու համար (նկ. 1):

Բրինձ. 1. Խաղողի ընձյուղը սեղմելը

Կծկելը կայանում է նրանում, որ աճող ընձյուղի վերին մասը հանվում է 3-5 սմ-ով, քամումը կատարվում է միայն պտղաբեր ընձյուղների վրա՝ ծաղկելուց 2-3 օր առաջ: Կծկելուց հետո բողբոջների աճը հետաձգվում է 10-15 օրով, և սննդանյութերի մեծ մասը կուղղվի ծաղկաբույլերին՝ ապահովելով դրանց ավելի լավ զարգացումը. ծաղիկների փոշոտման պայմանները բարելավվում են, դրանց թափվելը նվազում է, և արդյունքում ավելի շատ հատապտուղներ են կապվում, բերքատվությունը: ավելանում է.

Կծկելը շատ արդյունավետ տեխնիկա է այն սորտերի համար, որոնք բնութագրվում են ձվարանների, ոլոռի ուժեղ թափվելով և հատապտուղների անհավասար զարգացմամբ (Իրինկա, Տուկայ, Ստրաշենսկի): Կծկելը խորհուրդ է տրվում նաև այն սորտերի համար, որոնք ունեն ֆունկցիոնալ իգական տեսակի ծաղիկ: Ծաղկաբույլերին սննդանյութերի հոսքի ժամանակավոր ավելացումը նպաստում է ծաղիկների ավելի լավ պարարտացմանը:

Կծկելը հանգեցնում է խորթ երեխաների ձևավորմանը թևերի կամ վերին կադրերի վրա, որոնք թողնում են նոր թեւերի արագ ձևավորման համար:

Դաս 13 - Կանաչ գործողություններ (հետապնդում, սեղմում, բարակում տերևները)

Հալածանքը բոլոր ընձյուղների գագաթների հեռացումն է բոլոր երիտասարդ թերզարգացած տերևներով՝ ողկույզների ավելի լավ սնուցումն ապահովելու և ընձյուղների հասունացման համար: Ծիլերի հասունացման արագացումը, հետապնդումը նպաստում է դրանցում լրացուցիչ պլաստիկ նյութերի կուտակմանը, մեծացնում է վազերի դիմադրությունը անբարենպաստ ձմեռային պայմաններին: Հետապնդումն իրականացվում է, երբ կադրերի ակտիվ աճը դադարում է։ Ժամանակին հատման դեպքում կանաչ զանգվածի միայն աննշան մասը հանվում է, ինչը չի խաթարում ֆոտոսինթեզը, այլ ընդհակառակը, ուժեղացնում է այն բարելավված լուսավորության շնորհիվ: Հետապնդումը դադարեցնում է կադրերի աճը, ինչը հանգեցնում է տերևների կողմից արտադրվող սննդանյութերի վերաբաշխմանը, դրանք ավելի մեծ քանակությամբ մտնում են հատապտուղների մեջ: Արդյունքում հատապտուղներն ավելի արագ են հասունանում, մեծանում են չափսերով, ավելի շատ շաքար են կուտակում, ինչը բերում է բերքատվության ավելացման։ Հալածանքն անհրաժեշտ է թփերի օդափոխությունը բարելավելու համար։

Չոր տարիներին ատաղձագործությունը չպետք է իրականացվի։ Դաղձման ժամանակը որոշվում է վազի վիճակով. ստորին միջհանգույցների հասունացման սկիզբը և ընձյուղների աճի դանդաղումը, որը սովորաբար տեղի է ունենում օգոստոսի սկզբին: Աճի հետաձգման արտաքին նշան է ընձյուղների գագաթների ուղղումը, ակտիվ աճի ժամանակ դրանք թեքվում են։

Հալածելիս վերին փնջի վերեւում մնում է առնվազն 8-12 տերեւ։ Դրամահատմանը զուգահեռ կրճատվում են նաև նորահայտ խորթ զավակները։ Երիտասարդ և ցածր աճող թփերի վրա, որոնց երկարությունը 1,5 մ-ից ոչ ավելի է, հետապնդումը չի կատարվում:

Պասինկովանիե.

Սա վիրահատություն է, որի նպատակն է հեռացնել կամ սեղմել երկրորդ կարգի ընձյուղները, որոնք առաջանում են կանաչ ընձյուղների վրա առանցքային բողբոջներից: Մեծ թվով խորթ երեխաները հայտնվում են առույգ և թերբեռնված թփերի վրա։ Եթե ​​թուփը սովորաբար բեռնված է բերքով և բողբոջներով, խորթ երեխաները սովորաբար թույլ են զարգանում դրա վրա, և նրանց հետ վիրահատություններ չեն պահանջվում: Նման դեպքերում բավական է խորթ երեխաներին կսմթել փնջերին (նկ. 1)։

Բրինձ. 1. Կծկել խորթ երեխաներին

Կծկման նպատակն է ստեղծել պայմաններ ավելի լավ լուսավորության և օդափոխության համար այն հատվածում, որտեղ զարգանում է փունջը: Խորթ երեխաների հեռացումն իրականացվում է այն դեպքերում, երբ կա խորթ երեխաների աճ և, որպես հետևանք, թփի ուժեղ խտացում: Անհնար է ամբողջությամբ հեռացնել խորթ երեխաներին, քանի որ դա կարող է վնասել ձմեռային աչքերը: Ենթադրվում է, որ խորթ երեխաները դրականորեն են ազդում աչքերի զարգացման և դրանցում ծաղկաբույլերի ձևավորման վրա։ Հետեւաբար, խորթ երեխաները սեղմում են երկրորդ կամ երրորդ թերթիկը:

Եթե ​​հիմնական կադրերը վնասվել են գարնան վերադարձի սառնամանիքների պատճառով, ապա քորոցը չպետք է իրականացվի: Ուժեղ խորթ երեխաներից կձևավորվեն նոր ընձյուղներ, որոնք կապահովեն թփի զարգացումը և նույնիսկ բերքահավաքը, սակայն չափերով ավելի փոքր և զգալի ուշացումով։

Կծկված խորթ երեխաների երիկամները կարող են ծնել երկրորդ կարգի խորթ երեխաներ, որոնք կարող են ամբողջությամբ հեռացվել:

նոսրացում.

Տերևների նոսրացում - տերևների հեռացումը, որոնք ստվերում են ողկույզները, իրականացվում է հասունացումը արագացնելու, հատապտուղների գույնը բարելավելու, օդափոխությունը բարելավելու և հատապտուղների վրա սնկային հիվանդությունները կանխելու համար: Տերեւները կտրվում են աստիճանաբար, որպեսզի հատապտուղները արեւայրուք չստանան։ Հեռացրեք ամենահին տերևները, որոնց ձուլման ակտիվությունը կա, որոնք գտնվում են կլաստերների վերևում և ներքևում: Տերեւները հեռացնելու ժամանակը հատապտուղների լրիվ հասունացումից 15-20 օր է։

Ծաղկաբույլերի նոսրացումն իրականացվում է խաղողի որոշ տեսակների մոտ, որոնք ունեն շատ երկար, չամրացված ողկույզներ։ Օրինակ, Ստրաշենսկին երկար ծաղկում է շատ երկար ողկույզների պատճառով։ Փնջի վերին մասում արդեն ձվաբջիջ կա, իսկ ստորին մասը դեռ ծաղկում է։ Ծաղկման տևողության պատճառով ծաղկման շրջանում նման սորտերը կարող են ընկնել տարբեր եղանակային պայմանների մեջ, ծաղկաբույլերը չեն փոշոտվում հավասարաչափ և ոչ ամբողջությամբ, նկատվում է ծաղկաբույլերի, ոլոռի զգալի թափում, ողկույզները դառնում են նոսր, նման ողկույզների հասունացում։ մեծապես հետաձգվում է։ Ծաղկման ժամանակ ծաղկաբուծության ստորին հատվածի հեռացումը խթանում է ծաղկման մնացած մասի սնուցման բարելավումը։ Կլաստերները դառնում են ավելի կոմպակտ, ունեն շուկայական տեսք, ողկույզների հատապտուղները չափերով հավասարեցված են և հասունանում են միասին:

Ցանկալի է հեռացնել ծաղկաբույլերը խորթ երեխաների վրա, քանի որ նրանց բերքը, որպես կանոն, հասունանալու ժամանակ չի ունենում, և այս կլաստերները նոր զարգացման համար սպառում են զգալի քանակությամբ սննդանյութեր:

Հաճախ բերքատվությունը նորմալացնելու համար օգտագործվում է ողկույզների նոսրացման օպերացիան, որն ավելի արդյունավետ է, քան ծաղկաբույլերը նոսրացնելը, քանի որ այն իրականացվում է ծաղկումից հետո, երբ պարզ է դառնում, թե ինչպես են նստում պտուղները (հատապտուղները): Թերություններով կլաստերները հեռացվում են՝ վատ զարգացած, մեխանիկական վնասվածքներով, թերջերմացումով կամ այրվածքներով և այլն:

Դաս 14 - Որոշեք թփի բեռը:

Խաղողը կարող է շատ ավելի շատ բողբոջներ և ծաղիկներ արտադրել, քան կարող է սնուցել: Հետևաբար, բերքատվությունը չնվազեցնելու, հատապտուղների որակը չվատացնելու, թփի զարգացումը չթուլացնելու համար թփի բեռը ռացիոնալացվում է աչքերով (ընձյուղներով) և ծաղկաբույլերով։

Սիրողական աճեցնողները հաճախ ծանրաբեռնում են թփերը՝ ուշադրություն չդարձնելով թփի տարեկան աճի նոր կադրերի հսկայական քանակին, և մեկ տարի անց նրանք տարակուսում են. հասունանալ?

Խաղողագործության գրականությունը և խաղողի սորտերի տեղեկատու տվյալները տալիս են էտման և աչքի ծանրաբեռնվածության վերաբերյալ խորհուրդներ: Օրինակ, «Վիկտորիա» - հիբրիդային ձև, որը ստացվել է ցրտադիմացկուն եվրոպական-ամուր հիբրիդների բարդ խաչմերուկների արդյունքում SV-12-304 դիմադրողական դոնորով, հակված է բերքի գերբեռնվածությանը, հետևաբար, անհրաժեշտ է նորմալացնել բեռը: թփերի՝ ծաղկաբույլերով և ողկույզներով։ Հասուն թփերի ծանրաբեռնվածությունը 25-30 աչք է մեկ թփի համար 5-8 աչքի համար պտղատու վազեր էտելիս։ Ծիլերի հիմքում գտնվող աչքերը շատ պտղաբեր են, հետևաբար, կարելի է վազերը կտրատել 2-3 աչքի համար։» (Քաղվածք սորտի նկարագրությունից։) Իհարկե, թուփ ձևավորելիս անհրաժեշտ է վերցնել. Հաշվի առեք պտղատու վազերի էտման վերաբերյալ առաջարկությունները և դրանց վրա աչքերի քանակը: Բայց յուրաքանչյուր թուփ անհատական ​​է, մեկը ավելի հզոր է, մյուսը ավելի թույլ, հետևաբար, տարբեր դեպքերում չի կարող լինել մեկ առաջարկ նույնիսկ նույն սորտի համար:

Խաղողի թփերի ռացիոնալացման և էտման հարմար համակարգ առաջարկվել է VNIIViV «Մագարաչ» ընկերության գիտնականների կողմից։

Նախևառաջ որոշվում է թփի ուժը՝ այս թփի վրա եռանդուն կադրերի քանակը: 1,2 մ-ից ավելի երկարությամբ և 8 մմ-ից ավելի հիմքի տրամագծով կրակոցը համարվում է եռանդուն: 12 մմ-ից ավելի տրամագծով ճարպակալող ընձյուղները հաշվվում են երկու։

Նշում. Կան խաղողի բազմաթիվ տեսակներ, որոնք օպտիմալ տրամագիծըխաղողի վազերը 8 մմ-ից փոքր են, հետևաբար, այս սորտերի համար ուժեղ որթերը որոշվում են իրենց անհատական ​​չափանիշներով:

Խաղողի թփի ծանրաբեռնվածությունը որոշվում է «Մագարաչ» բանաձեւով։

Որտեղ M-ը թփի մեջ աչքերի օպտիմալ քանակն է,
N - եռանդուն կադրերի քանակը,
C = 2,5 - գործակից, որի դեպքում բերքատվությունը մի փոքր ցածր է առավելագույնից, բայց ապահովված է ողկույզների և հատապտուղների որակը և ապահովված է վազերի լավագույն հասունացումը:

Դիտարկենք «Մագարաչ» բանաձևի կիրառումը օրինակի վրա։ Թփի վրա 20 ամուր որթատունկ կա։
M = 2,5 x 20 = 50 աչք:
Սա նշանակում է, որ աշնանային էտի ժամանակ թփին պետք է թողնել 50 աչք։

Չորս ձեռքի օդափոխիչի ձևավորմամբ մեր թուփը բաղկացած է չորս մրգային օղակներից: Սորտերի մեծ մասի համար պտղաբերության համար վազերի էտման առաջարկվող երկարությունը 6-8 բողբոջ է, իսկ փոխարինող հանգույցների վրա՝ 3-4 բողբոջ (որից միայն երկուսը կընտրվեն գարնանը): Այսպիսով, մրգային կապը պետք է ունենա 9-12 աչք: Աչքերի գնահատված թիվը՝ 50, բաշխեք հետևյալ կերպ.
Չորս փոխարինող հանգույցների համար, յուրաքանչյուրը 4 աչք - 16 աչք;
Չորս մրգային նետերի համար, յուրաքանչյուրը 8 աչքով՝ 32 աչք, քանի որ մենք հնարավորություն ունենք ևս երկու աչք դնել թփի վրա, կարող ենք աչքերը վերաբաշխել չորս մրգային նետերի վրա՝ թողնելով դրանց վրա յոթ աչք և ձևավորել հինգերորդ մրգային նետը։ մնացած 6 աչքը, այսպիսով, ստեղծելով ամրացված մրգային կապ:
Նկարները ցույց են տալիս 50 աչքի բեռով թփերի կտրման տարբերակներ:

Նկ. 1 - թուփը ձևավորվում է երեք սովորական մրգային օղակներով, 7 աչք պտղատու սլաքի վրա և 4 աչք՝ փոխարինող հանգույցի վրա և մեկ ամրացված օղակ՝ 6 և 7 աչքերի մրգային նետերով և 4 աչքով փոխարինող հանգույցով:

Նկ. 2 - թուփը ձևավորվում է չորս սովորական մրգային օղակներով և նոր թևի մեկ բշտիկով (ամրացված թփի ստեղծում):

«Մագարաչ» բանաձևը հաշվի է առնում բողբոջների մինչև 45% կորուստ ձմեռային պահեստավորման ընթացքում և կանաչ բողբոջների կոտրվածքը, երբ որթատունկերը բարձրացվում և կապվում են վանդակաճաղերի վրա: Հետևաբար, եթե գարնանը ձեր թփի իրական կորուստները նախատեսված սահմաններում են, դուք պետք է լրացուցիչ նորմալացում կատարեք: Եթե ​​գարնանը թփի վրա բոլոր աչքերը պահպանվեցին և սկսեցին զարգանալ, ապա անհրաժեշտ է ռացիոնալացնել կանաչ ընձյուղների և ծաղկաբույլերի քանակը: Նախ և առաջ, փոխարինող հանգույցների վրա երկու ընձյուղ է թողնում ըստ պահանջի. առաջին (ներքևի) կադրը պետք է նայվի թփից դուրս, իսկ երկրորդը` ներս: Յուրաքանչյուր փոխարինման հանգույցի վրա երկու լրացուցիչ կրակոց է արձակվում: Պտղաբեր ընձյուղների վերին ծաղկաբույլերը և փոխարինող հանգույցների ընձյուղների բոլոր ծաղկաբույլերը հանվում են. թերզարգացած ծաղկաբույլերը և թերզարգացած կադրերը հանվում են. ստերիլ ընձյուղները հանվում են՝ մրգի նետերը նոսրացնելու համար (առաջին հերթին հանվում են պտղատու նետերի ծայրերի անպտուղ ընձյուղները)։

«Մագարաչ» համակարգի համաձայն ռացիոնալացումը կանաչ օպերացիաների իրականացման հետ համատեղ օգնում է թփի ամրացմանը և արտադրողականության բարձրացմանը։ Քանի որ թուփը դառնում է ավելի ամուր և փորձառության շնորհիվ, դուք կարող եք մեծացնել բուշի բեռը` ավելացնելով C գործակիցը մինչև 3 և նույնիսկ մինչև 3,5: Այսպիսով, հնարավոր է հասնել բարձր բերքատվության, ողկույզների գերազանց որակի և խաղողի թփի սեփական զարգացման։

Դաս 15 - Ինչպես ճիշտ պարարտացնել և ոռոգել խաղողի այգին:

Բեղմնավորումը շատ կարևոր և բարդ գործողություն է խաղողի բույսին սննդանյութերով ապահովելու համար:
Բույսերի սնուցման հիմնական օրգաններն են տերևներն ու արմատները։ Տերևային ապարատի հիմնական գործառույթը օդից ածխածնի յուրացումն է, ֆոտոսինթեզը; Արմատային համակարգը բույսին ապահովում է ջրով և յուրացնում սնուցիչները հողից։ Արմատները հողից կլանում են սննդի համար անհրաժեշտ հանքային տարրերը՝ ազոտ, ֆոսֆոր, կալիում, մագնեզիում, կալցիում, երկաթ, ծծումբ; հետքի տարրեր՝ բոր, մանգան, ցինկ, մոլիբդեն, պղինձ, քլոր և որոշ օրգանական նյութեր, ինչպիսիք են հումինաթթուների աղերը: Արմատային համակարգում ներծծվող անօրգանական միացությունները վերածվում են օրգանականի՝ ամինաթթուների, սպիտակուցների, շաքարների, ճարպերի։ Միկրո և մակրոտարրերով սնվելիս ակտիվանում են բույսի կենսական գործընթացները. քլորոֆիլի սինթեզն ապահովում է բույսերի տարբեր օրգանների (տերևներ, ընձյուղներ, արմատներ, պտուղներ) ձուլման մակերեսների աճը: Հանքային սնուցման պայմանները մեծապես կախված են հողում այդ սննդանյութերի պարունակությունից:

Խաղողի բույսը, որը երկար տարիներ աճում է մեկ տեղում, հողից կլանում է այդ տարրերի մեծ քանակությունը իր զարգացման, բույսերի հյուսվածքների կառուցման, տարբեր օրգանների ձևավորման համար՝ ընձյուղներ, արմատներ, տերևներ, բողբոջներ, պտուղներ:

Աճող սեզոնի ընթացքում բույսը տարբեր ինտենսիվությամբ և ընտրովի է ներծծում սննդանյութերը զարգացման առանձին փուլերի համար. սննդանյութերի կլանման ինտենսիվությունը մեծանում է ծաղկման սկզբից մինչև բերքի հասունացումը: Բուսականության վերջին փուլերը բնութագրվում են կալիումի ընդունման ավելացմամբ։

Խաղողի այգիները պարարտացնելու ժամանակ անհրաժեշտ է հաշվի առնել սննդանյութերի ճիշտ համադրությունը՝ կախված որոշակի աճող սեզոնում դրանց անհրաժեշտությունից։

Համընդհանուր առաջարկություններ և բաղադրատոմսեր ցանկացած խաղողի այգիների պարարտացման համար հողերի բազմազան տեսակների և սորտերի, դրանց քիմիական պարունակության, ջրային ռեժիմի համար. խաղողի թփերի բազմազան տեսակներով և տարիքով, իհարկե, դա չի կարող լինել: Մի բան պարզ է, թե որքան սննդանյութեր է վերցրել բույսը շրջակա միջավայրից, այդքանը պետք է համալրվի։ Այսպիսով, որքան հանքային, օրգանական, միկրոէլեմենտային պարարտանյութ պետք է կիրառվի կերակրման ժամանակ: Ո՞րն է դրանց օպտիմալ հարաբերակցությունը:

Vinogradar A.L. Դմիտրիևն իր «Իդեալական խաղողի այգի» գրքում լուրջ հիմնավորումներով խորհուրդ է տալիս որոշել հանքային պարարտանյութերի չափաբաժինները վիրակապերում՝ հաշվի առնել ազոտի, ֆոսֆորի և կալիումի հարաբերակցությունը խաղողի բույսում (N: K = 3: 1: 2), սահմանել են գիտահետազոտական ​​ինստիտուտի գիտնականները։ Վ.Է. Թաիրովը։ Հեղինակը, մշակելով խաղողի այգիների պարարտանյութերի ոլորտում կատարած հետազոտությունների արդյունքները, եկել է այն եզրակացության, որ 1 կգ բերք ստանալու համար հասուն խաղողի թուփին անհրաժեշտ է 6 գ ազոտ, 2 գ ֆոսֆոր և 4 գ կալիում ( ըստ ակտիվ նյութի):
Նշում. Ակտիվ նյութ- սա պարարտանյութում մաքուր նյութի քանակն է՝ արտահայտված տոկոսներով։

Իմանալով խաղողի թփի բերքատվությունը՝ հեշտ է որոշել, թե որքան ազոտ, ֆոսֆոր և կալիում են հանվում հողից, այսինքն. որքան պարարտանյութ պետք է կիրառվի հողի վրա. 10 կգ միջին տարեկան բերքատվության դեպքում խաղողի թուփին անհրաժեշտ է 60 գ ազոտ, 20 գ ֆոսֆոր և 40 գ կալիում, այսինքն.

Ամոնիումի նիտրատ (N-34%) - 60: 0,34 \u003d 176,5 գ ~ 180 գ;
- սուպերֆոսֆատ (Р2О5-20%) - 20:0.2 = 100գ;
- կալիումի սուլֆատ (K2O-50%) - 40: 0.5 = 80 գ:

Բայց միայն սահմանափակ հանքային հավելումներդա արգելված է. Հողը պահանջում է ոչ միայն քիմիական պարունակության վերականգնում, այլև կառուցվածքի և միկրոֆլորայի բարելավում, իսկ դրա համար անհրաժեշտ են օրգանական պարարտանյութեր՝ հումուս, կոմպոստ, տորֆ, թռչնաղբ և այլն։ Օրգանական նյութերի ազդեցությամբ ավազոտ հողերը դառնում են ավելի համերաշխ և ջրատար, իսկ կավե հողերը, ընդհակառակը, նվազեցնում են խտությունը և դառնում ավելի կառուցվածքային։ օրգանական պարարտանյութերամբողջական պարարտանյութ են, պարունակում են բույսերի համար անհրաժեշտ բոլոր սննդանյութերը։ Որպես հիմնական օրգանական պարարտանյութ օգտագործվում է տարբեր գյուղատնտեսական կենդանիների գոմաղբը։ Գոմաղբը խաղողի տակ բերվում է միայն փտած վիճակում՝ հումուսի տեսքով։ Հումուսի մեջ սննդանյութերի պարունակությունը կախված է դրա պահպանման պայմաններից։ Եթե ​​պահեստավորման ընթացքում այն ​​չի լվացվել անձրեւներից ու հալոցքաջրերից, ապա դրանում պահպանվել են ազոտ, ֆոսֆոր, կալիում և այլ սննդանյութեր։ Բավական է թփի տակ ավելացնել 6-8 կգ հումուս, որպեսզի վերականգնվի սեզոնի ընթացքում սպառված սննդարար միջավայրը։ Հումուսը սովորաբար ներմուծվում է աշնանը՝ հողի մեջ խորը ներթափանցելով (փորելով):

Փոքր այգիներում և խաղողի այգիներում պարարտանյութը կարող է լինել օրգանական պարարտանյութի հիմնական տեսակը՝ ամբողջական պարարտանյութի ամենաարդյունավետ, ամենաէժան և մատչելի տեսակը: Դրա պատրաստման համար օգտագործվում են բուսական և կենդանական ծագման բոլոր տեսակի թափոններ՝ սննդի թափոններ, մրգերի և բանջարեղենի թափոններ, ընտանի կենդանիների և թռչունների գոմաղբ և կղանք, կղանք, հնձած խոտ և մոլախոտեր, վերևներ։ բանջարաբոստանային կուլտուրաներ, թեփ և կտրատած ծառերի և թփերի թակած ճյուղեր, թեփ և թրաշածաղիկներ, կանաչ ընձյուղներ, տերևներ, փայտի մոխիր, օրգանական ծագման ցանկացած կենցաղային աղբ։

Կոմպոստը դնելու համար հարկավոր է պատրաստել մի տեղ, որտեղ երեք պատերով ամրացված են մոտավորապես 1 մ բարձրություն: Ինքներդ որոշեք պարարտանյութի աղբամանի տարածքը՝ ըստ ձեր հնարավորությունների և կարիքների, բայց, ամենայն հավանականությամբ, ձեր կոմպոստի փոսը կկատարվի: լինի 1 x 1 մ-ից ոչ պակաս: Իհարկե, իդեալական տարբերակը բետոնե հատակով անշարժ կառույցն է, հուսալի դիմացկուն պատերով, երկու խցիկներով (նկ. 1):

Բայց կարող է լինել նաև պարարտանյութի աղբարկղ և ժամանակավոր կառույց՝ փայտե վահաններից կամ հին շիֆերից և այլ նյութերից պատրաստված պատերով: Այս դեպքում անհրաժեշտ է խտացնել պարարտանյութի աղբամանի տակ գտնվող տարածքը և ծածկել այն հաստ շերտով (20-30 սմ) թեփի կամ ծղոտի շերտով, որպեսզի հետագայում ավելի դյուրին լինի պարարտանյութը բահով հանելը: Կոմպոստի կույտի մեջ կարելի է լցնել և լցնել ցանկացած օրգանական նյութ, բացառությամբ ոսկորների և կենդանական ճարպի, և հիվանդ բույսերի վերնամասերը (լոլիկի ուշացած բշտիկ, խաղողի սնկային հիվանդություններ) չպետք է լցվեն այնտեղ, դրանք պետք է հեռացվեն միջից: այգի, թաղված կամ այրված. Կոմպոստի կույտը կարող է պատահական կարգով լցվել՝ պարբերաբար լցնելով հողով, թեփով, ծղոտով և ջրով, ցեխով, կղանքի լուծույթներով կամ թռչնաղբով ջրելով: Ցանկալի է, որ կույտը ծածկվի թաղանթով, սա ապահովում է ջերմոցային էֆեկտ և կոմպոստի արագ գերտաքացում և պաշտպանում է այն անձրևների հետևանքով լվացվելուց և որոշ սննդանյութերի ցնդումից: Եթե ​​սեզոնի ընթացքում առնվազն մեկ անգամ կույտը թիակ է թափվում, այսինքն. տեղափոխել հաջորդ կուպե, ապա մինչև աշուն կոմպոտը պատրաստ կլինի։ Հասունացած կոմպոստը մուգ, միատարր, փխրուն ենթաշերտ է՝ առանց տհաճ հոտի: Ինչպես գոմաղբը, այն ունի բոլոր անհրաժեշտ սննդանյութերը: Այն ներմուծվում է այնպես, ինչպես հումուսը աշնանը՝ 6-8 կգ յուրաքանչյուր թփի համար՝ փորելով։

Թռչունների կղանքը շատ արժեքավոր օրգանական պարարտանյութ է: Այն պարունակում է ազոտ, ֆոսֆոր և կալիում հեշտ մարսվող ձևով։ Թռչունների կղանքում առկա սննդանյութերը շատ արագ կլանում են բույսերը: Կիրառեք թռչնաղբը արմատային վիրակապման համար չոր կապիչից հետո և ծաղկելուց 5-7 օր առաջ՝ հանքային քսելու փոխարեն:

Խմորման համար թռչնաղբը 4 անգամ նոսրացնում են ջրով։ Խմորումն իրականացվում է մեկից մեկուկես շաբաթվա ընթացքում։ Խաղողի թփերի տակ պատրաստելուց առաջ աղբի թուրմը նոսրացնում են 10 անգամ։ Թփի մեկ կերակրման համար բավարար է 0,5 լիտր նոսրացված ինֆուզիոն։ Թռչունների աղբով կերակրումը պետք է զուգակցվի խաղողի այգին ջրելու հետ։

AT վերջին տարիներըլուրջ ուշադրություն է դարձվում հողի վերականգնման մանրէաբանական մեթոդներին։ Ավելի քան տասը տարի առաջ EM-ը ստեղծվել է Ճապոնիայում՝ տեխնոլոգիա, որը ճանաչում է ձեռք բերել աշխարհի շատ երկրներում և սկսում է յուրացնել Ռուսաստանում: ԷՄ-ը (արդյունավետ միկրոօրգանիզմներ) հատուկ տեխնոլոգիայի համաձայն ստեղծված պատրաստուկ է, որում աճեցվում են հողում ապրող մեծ թվով անաբիոտիկ (օգտակար) միկրոօրգանիզմներ՝ ֆոտոսինթետիկ բակտերիաներ, կաթնաթթու, խմորիչ և այլն: Հողի մեջ փոխազդելով՝ դրանք արտադրում են ֆերմենտներ: և ֆիզիոլոգիապես ակտիվ նյութեր, որոնք դրական ազդեցություն ունեն բույսերի աճի և զարգացման վրա:

Այս դեղամիջոցի հատկությունները.
արագացնում է բույսերի աճը;
արագացնում է մրգերի հասունացումը;
օրգանական թափոնները վերածում է արդյունավետ պարարտանյութի՝ կոմպոստի տեսքով.
վերականգնում է հողի բնական բերրիությունը.
կտրուկ նվազեցնում է թունավոր տարրերի պարունակությունը.
բարելավում է աճեցված արտադրանքի համը և ներկայացումը.
մեծացնում է բերքի պահպանման ժամկետը բնական տեսքով:
ԷՄ պատրաստուկը արտադրվում է Ռուսաստանում EM-TECHNOLOGIA LLC, Ulan-Ude-ի կողմից Baikal EM-1 ապրանքանիշով 30 մլ շշերի տեսքով և հասանելի է մանրածախ վաճառքում։ Ինչպես է դեղը օգտագործվում, մանրամասն նկարագրված է յուրաքանչյուր փաթեթին կցված հրահանգներում:

Ե՞րբ և ինչպե՞ս պետք է կիրառվի պարարտանյութ:

Բեղմնավորման ժամկետները մեծ նշանակություն ունեն և, որպես կանոն, պարարտանյութի մի քանի տարրեր պետք է կիրառվեն միանգամից։ Ազոտային և ֆոսֆորային պարարտանյութերի համատեղ կիրառումը շատ ավելի արդյունավետ է, քան դրանց առանձին կիրառումը հողում: Ազոտային պարարտանյութերը ֆոսֆորային պարարտանյութերի հետ միասին լավագույնս կիրառվում են գարնանը և ամռան առաջին կեսին; կալիումը լավ է ներծծվում ամռան երկրորդ կեսին։ Օրգանական պարարտանյութերը պետք է կիրառվեն աշնանը, մինչդեռ հաջորդ տարվա գարնանը ազոտական ​​պարարտանյութերի քանակը կիսով չափ կրճատվի։ Պարարտացնելու արդյունավետությունն ապահովելու համար պարարտանյութերը պետք է կիրառվեն 40-60 սմ խորության վրա, հիմնական արմատների տեղակայման տարածքում ~ 1 մ շառավղով: Պարարտանյութերի կիրառման ամենահարմար տարբերակը հեղուկ ձևը ոռոգման համար դրենաժային փոսերի միջով է (նկ. 2):

Որպես ջրահեռացման խողովակներ (1), կարող եք օգտագործել ասբեստ-ցեմենտ կամ պլաստիկ խողովակներ 80-100 մմ տրամագծով, 50-60 սմ երկարությամբ Դրենաժային փոսեր (2) ~ 50x50 սմ չափերի փորում են 70-80 սմ խորության վրա, ծածկում ~ 30 սմ խճաքարով կամ մանրացված քարով։ Խիճի վրա փռված է պլաստիկ թաղանթ, որի վրա փոսի կենտրոնում տեղադրված է դրենաժային խողովակ։ Խողովակի վերին ծայրը պետք է բարձրանա գետնի մակարդակից մոտ 10 սմ-ով, ուստի պատրաստված դրենաժային փոսը լցվում է դրանից ընտրված հողով մինչև գետնի մակարդակը: Նման դրենաժային փոսերը կարող են երկար տարիներ օգտագործվել վերին հագնվելու և խաղողի թփերի միաժամանակ խորը ջրելու համար:

Տերեւաթափ (տերեւների վրա ցողում):

Սնուցումը կարող է բույս ​​մտնել ոչ միայն արմատներով, այլև տերևներով։ Սաղարթային ծածկույթի միջոցով սնուցիչները բույսերի կողմից կլանվում են շատ արդյունավետ, արագ և ամբողջությամբ: Տերեւաթափը զուգակցվում է բորբոսի և օիդիումի դեմ ցողման հետ: Սաղարթային վիրակապումն իրականացվում է ամպամած օրը կամ երեկոյան՝ մայրամուտից հետո։

Բաղադրատոմսեր սաղարթային սոուսների համար.
Առաջին սաղարթային վերին սոուս: Ապակե ամանի մեջ օրական 200 գ սուպերֆոսֆատ թրմեք 3 լիտր ջրի մեջ։ Սաղարթային կերակրման օրը լուծեք 30 գ ամոնիումի նիտրատ կամ 50 գ ամոնիումի սուլֆատ, 100 գ կալիումի սուլֆատ, 10 գ բորի թթու և 100 գ պղնձի սուլֆատ: առանձին ուտեստներ. Սուպերֆոսֆատի լուծույթը քամել նստվածքից՝ խառնելով մնացած բաղադրիչների լուծույթին։ Միաժամանակ առանձին ամանի մեջ պատրաստել 100 գ կրաքարի լուծույթ։ Լցնել կրաքարի կաթը բոլոր բաղադրիչների լուծույթների խառնուրդի մեջ մինչև չեզոք ռեակցիա, որը կարելի է որոշել լակմուսի թղթի կամ նոր երկաթե մեխի միջոցով (եթե մեխի թթվային լուծույթը ժանգոտվում է): Այնուհետև լուծույթների պատրաստված խառնուրդը նոսրացնում են մինչև 10 լիտր:
Երկրորդ սաղարթային վերին սոուսի լուծույթը պատրաստվում է այնպես, ինչպես առաջինը, դրանից բացառվում են միայն բորաթթուն և Բորդոյի խառնուրդը: Լուծումը բերվում է չեզոք ռեակցիայի՝ ավելացնելով խմորի սոդա։ Երկրորդ սաղարթային վերին սոուսը կարող է իրականացվել թփի ջրային թուրմով: Թափի մի մասը նոսրացնում են 10 բաժին ջրի մեջ և թրմում երեք օր, որից հետո ֆիլտրում և օգտագործում են ցողելու համար։ Նման լուծումը ոչ միայն սաղարթային վերին վիրակապ է, այլև կենսաբանական միջոց՝ օդիումի դեմ պայքարելու համար։
Երրորդ սաղարթային վերին հարդարման ժամանակ լուծույթից բացառվում է նաև ազոտ պարունակող բաղադրիչը։
Չորրորդ սաղարթային վերին սոուսի բաղադրատոմսը. 200 գ սուպերֆոսֆատ օրական թրմում են 3 լիտր ջրի մեջ։ Օրվա ընթացքում 3 լիտր ջրի մեջ թրմում են նաեւ 450-500 գ փայտի մոխիր։ Նստվածքից թափված լուծույթները խառնում են, սոդայի հետ բերում չեզոք ռեակցիայի և նոսրացնում ջրով մինչև 10 լիտր։
Միկրոէլեմենտներով սաղարթային ծածկույթ:

Սաղարթային ծածկույթը հետքի տարրերի թույլ լուծույթով կատարվում է սեզոնը մեկ անգամ՝ առաջին սաղարթային վիրակապից հետո հաջորդ օրը։

Լուծումը պատրաստելու համար օգտագործվում է հետքի տարրերի ցանկացած բաղադրություն՝ փաթեթին կցված հրահանգներին համապատասխան:

Բոլոր տեսակի կերակրման իրականացման հարմարության համար Ա.Լ. Դմիտրիևը կազմել է աղյուսակներ, որոնցից մեկը մենք կօգտագործենք փոքր փոփոխություններով:

Վերին հագնվելու ժամանակի պարարտանյութի դրույքաչափը
Ամոնիումի նիտրատ Սուպերֆոսֆատ Կալիումի սուլֆատ
Գոմաղբ կամ պարարտություն Աշնանային, 2-3 տարին մեկ անգամ
1-ին վերին սոուս Չոր կապիչից հետո 90 գ 100 գ -
2-րդ վերին սոուսը ծաղկելուց 5-7 օր առաջ 40 գ 30 գ 80 գ
1-ին սաղարթը ծաղկելուց 2-3 օր առաջ 30 գ 200 գ 100 գ.
Միկրոէլեմենտներով սաղարթային ծածկույթ Սաղարթային քսումից հետո հաջորդ օրը Միկրոէլեմենտների լուծույթի բաղադրությունը՝ ըստ հրահանգների.
2-րդ սաղարթը Ծաղկելուց անմիջապես հետո 30 գ 200 գ 100 գ.
3-րդ վերին սոուսը ծաղկելուց 5-6 օր հետո 40 գ 30 գ 30 գ
4-րդ կերակրումը Օրվա վերջում 30 գ 30 գ
3-րդ սաղարթային վիրակապ Հասունացման սկզբում 200 գ 100 գ
5-րդ կերակրման 30 գ 30 գ
4-րդ սաղարթ 200 գ 450-500 գ փայտի մոխիր

Պարարտանյութի դրույքաչափերը տրվում են 10 կգ պլանային բերքատվություն ունեցող խաղողի մեկ թփի հիման վրա: Սուպերֆոսֆատի և կալիումի սուլֆատի նորմերը հաշվարկների համեմատ կրկնապատկվում են, քանի որ. այս պարարտանյութերի կեսը բույսերը չեն ներծծում:
Տրված են սաղարթային վիրակապման նորմեր՝ ~ 10 թուփ մշակելու համար։

Խաղողի այգիների պարարտացման մասին ավելի շատ մանրամասներ կարելի է գտնել գրքում A.L. Դմիտրիևա «Իդեալական խաղողի այգի կամ ինչպես ստանալ մեկ տոննա միրգ հարյուր քառակուսի մետրից» (խմբ. Վոլգոգրադ, 2001 թ.):

Դաս 16 - Խաղողի այգիների պահպանության կանխարգելիչ միջոցառումներ.

Վերջին տարիներին խաղողագործության առաջատար ինստիտուտները բուծել են մի շարք բարդ դիմացկուն սորտեր, որոնք արդեն գոտիավորված են Սիբիրում և մեր Ալթայում: Բայց այս սորտերը նույնպես կան տարբեր աստիճաններովդիմացկուն է որոշ հիվանդությունների նկատմամբ և հետևաբար կարիք ունի պաշտպանության, վիրուսային հիվանդությունների դեմ կանխարգելիչ միջոցառումների:

2002 թվականին, երկարատև անձրևների և բարձր խոնավության պատճառով, Բիյսկի այգեգործության խաղողի այգիները առաջին անգամ տարբեր աստիճանի տուժել են օիդիումից: Այս հիվանդության նկատմամբ հատկապես անկայուն են դարձել այնպիսի սորտերը, ինչպիսիք են Ալեշենկինը, Ամիրխանը, Մուսկատ Կատունսկին, Գրոչանկան, Ժեմչուգ Սաբոն: Մեր մշակողները պատրաստ չէին դիմակայելու հիվանդությանը, և արդյունքում շատ խաղողի այգիներ բերքի զգալի կորուստ ունեցան, որթատունկը չհասունացավ և ձմեռող բողբոջները թուլացան, այսինքն. Խաղողի թփերը վատ էին պատրաստված ձմռանը և չէին դիմանում բավականին մեղմ ու շատ ձյունառատ ձմռանը։ Այսպիսով, օիդիումը ազդել է շատ խաղողի այգիների վիճակի վրա։

Հարավային խաղողագործության պրակտիկայում մշտապես ձեռնարկվում են կանխարգելիչ միջոցառումներ՝ խաղողի այգիների հիմնական հիվանդությունների դեմ բորբոս, մոխրագույն բորբոս, օիդիում, անտրակնոզի, ֆիլոքսերայի դեմ պայքարելու համար:

Խաղողի որթատունկը առողջ պահելու համար չպետք է ամբողջությամբ հրաժարվել քիմիական բուժումից, նույնիսկ եթե ձեր խաղողի տեսակները բարդ դիմացկուն են: Ավելի հեշտ է կանխարգելել, քան բուժել հիվանդությունը։

Պաշտպանիչ միջոցառումների ի՞նչ համակարգ կարող է առաջարկվել երկրի խաղողի այգիների համար:

Խաղողի վազերի չոր կապումից անմիջապես հետո հողի մակերեսը ցողում են վնասատուների և բորբոսի դեմ նիտրաֆենի 3%-անոց լուծույթով։ Մշակելուց հետո հողը ցանքածածկ են անում, որպեսզի ձմեռող բորբոսի սպորները չկարողանան տարածվել առաջին երիտասարդ ընձյուղների և տերևների վրա։ Նիտրաֆենով բուժումը կարող է իրականացվել նաև աշնանը՝ խաղողի ձմեռային ապաստանից առաջ։ Որոշ չափով նիտրաֆենի հոտը վանում է մկներին։ Հաջորդ տարի առաջին բուժումը կարող է իրականացվել երկաթի սուլֆատի 3% լուծույթով։

հակաբորբոսային բուժումն իրականացվում է բորդոյի խառնուրդով կամ պղնձի օքսիքլորիդի 3%-անոց լուծույթով առաջին սաղարթային քսելու հետ միասին (ընդհանուր սաղարթային լուծույթին ավելացվում է 30 գ պղնձի օքսիքլորիդ): Ներկայումս օգտագործվում են Բորդոյի խառնուրդի փոխարինիչներ՝ պոլիխոմ, պոլիկարբասին, էֆալ։

Օդիումից վերամշակումը կարող է իրականացվել կալիումի պերմանգանատով` միկրոտարրերով սաղարթային վերին հագնվելու հետ միասին, դրա համար բավական է միկրոտարրերի լուծույթին ավելացնել կալիումի պերմանգանատի մի քանի բյուրեղներ:

Պաշտպանություն օիդիումից ապահովվում է սաղարթային քսելու միջոցով՝ թաղանթի լուծույթով, ինչպես նկարագրված է նախորդ դասում: Օդիումի դեմ պայքարի կանխարգելիչ միջոց է բույսերի փոշոտումը աղացած ծծմբով կամ սրսկումը կոլոիդային ծծմբով (80-100 գ 10 լիտր ջրի դիմաց): Այս դեպքում տեղի է ունենում ծծմբի գոլորշիացում, որը տեղի է ունենում 18 C-ից բարձր ջերմաստիճանում:

Բոլոր բուժումները պետք է իրականացվեն ծաղկելուց առաջ կամ ծաղկելուց հետո:

Ծծմբային պատրաստուկներով բուժումը պետք է իրականացվի օդիումով վարակի օջախների հայտնաբերման դեպքում։

Բորբոսի և օիդիումի դեմ բուժումը ճնշում է անտրակնոզի և ֆոմոպսիսի հիվանդությունները:

Խորհուրդներ հին այգեպաններից.
Խաղողը և պտղատու ծառերը կարող են պաշտպանվել մկներից, եթե ձմեռային պաշտպանության ժամանակ (կացարան) կացարանի տակ դրվի ֆետրեի այրված կտոր, հին ֆետրե կոշիկներ կամ բուրդ: Նրանք չեն սիրում մկները և փշրված ռետինի հոտը:

Դաս 17 - Պաշտպանել խաղողի այգին ցրտահարությունից և ցրտահարությունից:

Ապաստան ձմռան համար.

Խաղող - բարեխառն տաք կլիմայի բերք, որը բնութագրվում է ցրտահարության նկատմամբ զգայունության բարձրացմամբ և, հատկապես, վաղ աշնան և մնացորդային գարնանային սառնամանիքները. Ցրտահարության նկատմամբ առավել զգայուն են կանաչ խոտածածկ ընձյուղները, որոնք չեն դիմանում նույնիսկ կարճ սառնամանիքներին -1-2 C:

Աշնանային վաղ ցրտահարությունների ժամանակ ձմեռող բողբոջները, նույնիսկ լավ հասուն, բայց ոչ պնդացած ընձյուղների վրա, կարող են վնասվել -5-8 C ցրտահարությունից։

Ձմռանը վազերի բողբոջները, որոնք ամբողջությամբ ավարտել են վեգետացիայի գործընթացը, կարող են դիմակայել սառնամանիքին առանց վնասելու. եվրո-ասիական սորտերի համար -18-20 C; աճող դիմադրությամբ սորտեր -22-24 C; միջտեսակային սորտեր -24-35C; Հյուսիսային Ամերիկայի սորտեր -30 C; Ամուր խաղող մինչև -40-45 C:

Գարնանը չծաղկած բողբոջները դիմանում են -3-4 C կարճ ցրտահարություններին։
Ծաղկած բողբոջները ցրտահարվում են -1 C:

Երիկամների համար մեծ վտանգ են ներկայացնում ձմռանը մինուսից պլյուս ջերմաստիճանի տատանումները խորը քնելու ավարտից հետո: Նման պայմաններում ընձյուղները կորցնում են իրենց կարծրացումը և նույնիսկ աննշան սառնամանիքները դառնում են վտանգավոր նրանց համար։

Խաղողի արմատները ավելի քիչ դիմացկուն են, քան օդային մասը։ Եվրոասիական սորտերում արմատները վնասվում են -5-6 C ջերմաստիճանում; Հյուսիսային Ամերիկայի միջտեսակային սորտերի արմատները դիմանում են -9-12 C; Ամուրի խաղողի արմատները կարող են դիմակայել հողի սառեցմանը մինչև -19-21 C:

Խաղողի համար մեր անսովոր կլիմայական պայմաններում անհրաժեշտ են միջոցներ այն ցրտից պաշտպանելու համար։
Պաշտպանության արդյունավետությունը բարձրացնելու, ապաստանի վրա աշխատանքի աշխատատարությունը նվազեցնելու համար խաղողի տնկումը կատարվում է խորությամբ, 35-40 սմ խորությամբ խրամատներում։

Խաղողը սովորաբար ծածկվում է սեպտեմբերի վերջին տասնամյակում` հոկտեմբերի առաջին տասնօրյակում, մինչև ցրտահարության սկիզբը: Բայց ցանկալի է հնարավորինս երկարացնել խաղողի հասունացման ու պնդացման ժամանակը։ Սեպտեմբեր-հոկտեմբերի սկզբին վազերի բջիջները դեռ չեն կուտակել անհրաժեշտ քանակությամբ շաքարներ՝ ցրտահարություն ապահովող նյութեր: Հետևաբար, այս ժամանակահատվածում խաղողի բողբոջները վնասվում են նույնիսկ -4-5 C թեթև սառնամանիքներից, -7-8 C ջերմաստիճանում, ձմեռող աչքերը և վատ հասուն վազերը կարող են ամբողջությամբ սատկել:

Դիմադրություն ձեռք բերելու համար ցածր ջերմաստիճաններխորը օրգանական նիրհի փուլում անհրաժեշտ է, որ վազերը ենթարկվեն կարծրացման։ Պնդացման առաջին փուլը ցածր դրական ջերմաստիճաններում +10-ից մինչև 0 C 14-16 օր: Հենց այս փուլում է, որ բջիջներում կուտակված օսլայի հիմնական մասը վերածվում է շաքարների, որոնք ծառայում են որպես էներգիայի նյութ, որը պաշտպանում է բույսը սառչելուց։

Պնդացման երկրորդ փուլը պետք է տեղի ունենա -1-ից -15 C ջերմաստիճանում, նաև կիսալուսնի ընթացքում:
Սիբիրյան պայմաններում կարծրացման պայմաններ հնարավոր է ապահովել միայն ծածկույթի տեսքով։

Ապաստանելուց առաջ խաղողի թուփը կտրվում է (տե՛ս «Իններորդ դաս»): Մնացած որթատունկներն ու թևերը կապում են կապոցների մեջ և թողնում հորիզոնական դիրքում կարծրացման ժամանակաշրջանի համար, կապում են վանդակաճաղի ստորին պարանի վրա պոլիէթիլենային թաղանթից կամ ծածկող նյութից պատրաստված ժամանակավոր ծածկով: Այսպիսով, հնարավոր է խաղողի պնդացման ժամկետը երկարացնել 2-3 շաբաթով և պաշտպանել վաղ աշնանային հնարավոր ցրտահարություններից։

4-5 սմ հաստությամբ ցանքածածկի շերտը, որը պատրաստված է թեփից, տորֆից, հացահատիկի կեղևից, հումուսից կամ փշատերևի ասեղներից, ոչ միայն ամռանը պահպանում է խոնավությունը հողում, այլև լրացուցիչ պաշտպանում է արմատները ցրտահարությունից։ Ուստի անհրաժեշտ է ստուգել ցանքածածկի վիճակը և անհրաժեշտության դեպքում կատարել խրամուղու լրացուցիչ ցանքածածկ:

Ձմռանը խաղողը ցրտահարությունից պաշտպանելու հիմնական և ամենահուսալի միջոցը հողով և ձյունով ծածկելն է։ Երկրային շերտի հաստությունը 30-35 սմ է, այսինքն. Դրա մեջ դրված խաղողով խրամատը պետք է ամբողջությամբ ծածկված լինի հողով սլայդով: Նման կացարանով նույնիսկ թերի հասուն վազեր են պահպանվում։ Թերատաքացումից և մեխանիկական վնասվածքներից լրացուցիչ պաշտպանության համար խորհուրդ է տրվում ցողել թևերն ու վազերը կաթ կրաքարի(ավելի լավ Բորդոյի խառնուրդ), չորացնել, ապա փաթաթել պոլիպրոպիլենային տոպրակների մեջ (տոպրակներ շաքարավազ կամ ալյուր): Դրանից հետո թևերը դրվում և ամրացվում են մետաղյա կեռներով կամ փայտե կեռիկներով խրամատի ստորին մասում, այնուհետև ծածկվում հողով: Հողաթմբի վրա պոլիէթիլենային թաղանթ կամ տանիքի նյութ են փռում, որպեսզի գարնանը հալոցքի ջուրը գլորվի հողաթմբից և չհեղեղի խրամուղի: Ձյունը պահելու համար ապաստարանի վերևում դրվում են կտրատված վազեր, ծառերի և թփերի ճյուղեր և գագաթներ, նույն նպատակով վանդակի վրա թողնում են կտրատված վազեր:

Սիբիրում շատ խաղողագործներ փորձարկել են խաղողին պատսպարելու «չոր» մեթոդը։ Նման կացարանով որթատունկը մնում է բնական պայմաններում (թաղված չէ հողի մեջ), ինչը նվազեցնում է աչքերի թերտաքացման հավանականությունը, չի նվազեցնում կարծրացման աստիճանը։ Մեթոդը հետևյալն է. թևերը և մրգային վազերը, կապոցների մեջ կապած կեռներով կամ փայտե բլոկների վրա, ամրացվում են խրամուղում հորիզոնական՝ առանց գետնին դիպչելու: Կարող եք որթատունկը մեկուսացնել գետնից՝ խրամուղու ամբողջ երկարությամբ վազերի տակ դնելով տանիքի նյութի շերտ կամ պլաստիկ թաղանթ: Վերևից խրամատը փակվում է 25-30 մմ հաստությամբ խիտ փայտյա վահաններով, որոնց վրա փռված է տանիքի նյութ կամ պոլիէթիլենային թաղանթ՝ հալոցքի ջրից պաշտպանվելու համար։ Իհարկե, առաջին և այս դեպքում թաղանթն ու տանիքի նյութը պետք է ապահով կերպով ամրացվեն, որպեսզի քամուց չքշվեն։

Լրացուցիչ մեկուսացման և մկներից պաշտպանվելու համար հեղինակը վազերը փաթաթում է պոլիպրոպիլենային պարկերով և խրամատներն ամբողջությամբ լցնում սոճու ասեղներով և միայն դրանից հետո փակում դրանք վահաններով և թաղանթով։

Մկների ոչնչացման համար անհրաժեշտ է առավել արմատական ​​միջոցներ ձեռնարկել։ Մկները այգում աղետ են: Այս կրծողների պատճառած վնասը երբեմն կարող է անուղղելի լինել ինչպես պտղատու ծառերի, այնպես էլ խաղողի համար: Վաճառքում կրծողների համար շատ թույներ կան, դրանք թվարկելն անիմաստ է։ Գլխավորն այն է, որ ձեր այգում մկներին սպանելու այս միջոցները բավականաչափ կան, և երբ դրանք ուտեք, պետք է նորից ու նորից համալրել դրանք: Այս վնասատուներին վանելու համար կան ժողովրդական միջոցներ՝ հին ֆետրե կոշիկների այրված կտորներ, ֆետրե կամ բուրդ, որոնք դրվում են յուրաքանչյուր թփի տակ՝ նախքան ձմռանը ապաստանելը:

Օմսկի գինեգործները, օգտագործելով ապաստանի «չոր» մեթոդը, որը նրանք անվանում են «օդային բարձ», ապաստարաններ են կազմակերպում կրկնակի պոլիէթիլենային թաղանթից, որը ձգվում է խրամատների վերևում տեղադրված աղեղների երկայնքով յուրաքանչյուր 1,5-2 մ-ում: Ապաստարանի այս տարբերակը միաժամանակ լուծում է աշնանային և գարնանային ցրտահարություններից պաշտպանվելու, աճեցման շրջանի երկարացման, խաղողի լիարժեք հասունացման և պնդացման և ձմեռային շրջանի պաշտպանության հարցերը.

Անկախ պատսպարման եղանակից, առաջին ձյան տեղումների հետ պետք է ձգտել խաղողը ձյունապատել առնվազն 60 սմ շերտով։

Բրինձ. 1 Խաղողին պատսպարելու ուղիներ.

ա - ձմռանը փայտե վահաններով ապաստան.
1 - պոլիէթիլենային ֆիլմ
2 - փայտե վահան
3 - ֆիլմը գետնին սեղմելու սարք
4 - փշատերեւ ասեղներ
5 - ցանքածածկ

բ - ծածկել կրկնակի ֆիլմով
1 - պոլիէթիլենային թեւ
2 - տախտակ

գ - կամարների երկայնքով ծածկող նյութով
1 - ծածկող նյութ (ագրոսիլ թիվ 60)
2 - մետաղական աղեղ

Խաղողի բացում գարնանը և ցրտահարությունից պաշտպանություն.

Խաղողի բացումը սկսվում է ձյան հալվելուց հետո։ Նախ հանեք ձյան պահպանման միջոցները։ Քանի որ այն հալեցնում է, հեռացվում են հալված ջրից պաշտպանվելու միջոցները։ Խաղողի այգին խոշոր բեկորներից և օտար առարկաներից մաքրելը կարագացնի հողի սառեցումը: Ապրիլի երկրորդ կեսին հանվում են ապաստանի հիմնական միջոցները՝ հողը, մեկուսիչ նյութերը (վահաններ, խսիրներ, եղևնու ճյուղեր, եղեգի գորգեր, փշատերև ասեղներ և այլն)։ Փունջ վազերը հանում են խրամատից, թափահարում գետնից, թուլացնում և մասամբ հանում փնջերի կապանքը, եթե վազերը փաթաթված են եղել, ապա փաթաթան հանվում է։ Դրանից հետո վազերը կախում են վանդակի ստորին մետաղալարից՝ չորանալու համար։ Խրամատները մաքրվում են ծածկող նյութերի մնացորդներից և բեկորներից: Միաժամանակ իրականացվում է վազի և հողի կանխարգելիչ բուժում (տե՛ս «Դաս տասնվեցերորդ»): Չորանալուց հետո խաղողի որթերը վերջնականապես արձակվում են, քանդվում, բաժանվում միմյանցից և նորից իջեցվում խրամատի մեջ։ Խաղողը պետք է բացել ամպամած եղանակին կամ երեկոյան։ Արևոտ պարզ օրը հնարավոր է որթատունկի և բողբոջների գերտաքացում և չորացում, քանի որ. նրանք դեռ չեն ստանում բավարար քանակությամբ ջուր և սննդանյութեր և ձմեռելուց հետո թուլանում են:

Բացելուց հետո հիմնական խնդիրը վազերի և արագ ուռչող ու զարգացող բողբոջներն ու երիտասարդ ընձյուղները գարնանային մնացորդային ցրտահարություններից պաշտպանելն է։ Խաղողի վազերը պետք է պահել խրամատում, քանի դեռ չի անցել սառնամանիքի վտանգը։ Արեգակնային ջերմության ազդեցությամբ խաղողի մեջ սկսվում է վեգետացիայի գործընթացը, զարգանում են կանաչ ընձյուղները, որոնք շատ զգայուն են նույնիսկ շատ թույլ ցրտահարությունների (0-2 C) նկատմամբ։ Ուստի գարնանային ցրտահարությունների ողջ ժամանակահատվածում խաղողը պետք է ծածկված լինի։ Բավական է բաց թողնել գոնե մեկ սառնամանիք՝ առաջինը զարգացող հիմնական պտղաբեր կադրերը սպանելու համար։ Իհարկե, մեկ-երկու շաբաթից փոխարինող բողբոջները կարթնանան ու կսկսեն աճել, բայց դրանք կհետաձգվեն, բացի այդ, սովորաբար ամուլ են լինում։

Սիբիրյան պայմաններում սառնամանիքներն ամենալուրջ վտանգն են խաղողի համար, նույնիսկ ավելի վտանգավոր, քան սաստիկ սառնամանիքներձմեռները.
Գարնանային սառնամանիքները մինչև մայիսի կեսերը կարող են լինել շատ ուժեղ (-10-15 C): Մայիսի վերջին և հունիսի սկզբին դրանք թուլանում են, սակայն չի բացառվում դրանց հավանականությունը մինչև հունիսի առաջին տասնօրյակի վերջը։

Ինչպե՞ս որոշել գիշերային սառնամանիքների հավանականությունը: Եթե ​​երեկոյան՝ պարզ եղանակին, օդի ջերմաստիճանը կտրուկ իջնի՝ մոտենալով 0 C-ին, մեծ հավանականությամբ, գիշերը և միշտ առավոտյան սպասվում է ուժեղ ցրտահարություն։ Խաղողը պետք է անհապաղ ծածկել: Որպես ստացիոնար ապաստարան՝ խաղողի խրամատի վրա կարելի է կառուցել պոլիէթիլենային թևի կրկնակի պատով «խրճիթ» (տես նկ. 1, գ): Պոլիէթիլենային թևի փոխարեն կարող եք ծածկույթ օգտագործել ոչ հյուսված գործվածք«Ագրոտեքս» №60. Ապաստանների կառուցման համար կարող եք օգտագործել վանդակի ստորին մետաղալարը, որի վրա հեշտությամբ կարող եք ուղղել, ձգվել և ամրացնել ծածկույթի նյութը։ Դուք կարող եք ապաստան պատրաստել մետաղական կամարների շրջանակի վրա, որոնք խրված ծայրերը գետնին են 1,5-2 մետր հետո խրամատի երկու կողմերում: Իրենց միջև կամարները պետք է կապվեն թեթև մետաղալարով կամ լարով մի քանի երկայնական շարքերում, որպեսզի լարվելիս ծածկող նյութը կամարների միջև ընկած չլինի (նկ. 1, գ): Ծածկույթի նյութը կարող եք սեղմել խրամատի երկու կողմերում մետաղական խողովակներով կամ ձողերով, տախտակներով կամ ձողերով, եզրերին կարելի է հողով շաղ տալ։

Եթե ​​նման կառույցներում ցրտահարության վտանգ կա, բավական է փակել ծայրերը, ինչի համար ծայրերում ծածկող նյութը պետք է մնա լուսանցքով։

Նման կացարաններում ցերեկային ժամերին առաջանում է ջերմոցային էֆեկտ, օդն ու հողն ավելի ինտենսիվ տաքացվում են, հետևաբար խաղողի կենսագործունեությունն ավելի ակտիվ է ընթանում։ Այսպիսով, ցրտահարությունից պաշտպանվելուց բացի, այն ապահովում է հատապտուղների հասունացման, որթատունկի հասունացման և ձմեռելու բողբոջների կրճատում:

Երբ ցրտահարության սպառնալիքը վերանում է, խաղողը վերջապես բացվում է։ Կանաչ ընձյուղներով խաղողի վազերը պետք է շատ խնամքով առանձնացվեն միմյանցից և կապվեն վանդակաճաղերի թելերի հետ՝ ըստ ընտրված թփերի ձևավորման:

Դաս 18 - Վայելեք խաղողը ամբողջ տարին:

Տիրապետելով սիբիրյան խաղողագործության դասերին՝ դուք կարողացաք խաղողի երիտասարդ թփեր աճեցնել, հասուն թփերի վրա ստացաք լիարժեք փնջեր, որոնք ձեզ հիացնում են տարբեր ձևերով, գույներով և, ամենակարևորը, արտասովոր համով:

Այսպիսով, ինչպե՞ս երկարացնել այս ամբողջ հմայքի հաճույքն ու վայելքը։ Ի՞նչ անել սաթի, զմրուխտի, կարմրուկի, սև հատապտուղների հետ:

Խաղողը կարելի է վայելել ոչ միայն թարմ սպառելով այն կարճ ժամանակով, այլ այն կարելի է օգտագործել ապագայի համար մի շարք քաղցր ապրանքներ պատրաստելու համար՝ մուրաբաներ, մարինադներ, հյութեր, ժելե, կոմպոտներ, մարմելադ, մարմելադ, գինի:

Ահա դրանցից մի քանիսը.

Խաղողի մուրաբա.

Ջեմի համար օգտագործում են խոշոր մսոտ հատապտուղներով և ամուր կեղևով խաղող։ Հատապտուղներ, վերցված սանրերից և լվացված հոսող ջուրթաթախել 1 կգ շաքարավազից և 1 բաժակ ջրից պատրաստված օշարակի մեջ և տաքացնել մինչև եռալ։ Կես ժամ ազդեցությունից հետո նրանք սկսում են եփել մարմանդ կրակի վրա, մինչև հատապտուղները նստեն, լուծույթը դառնա թափանցիկ, և մի կաթիլ ջեմը դադարի տարածվել։ Եփման գործընթացում փրփուրը հանվում է, իսկ լողացող սերմերը հանվում են։ Նախքան ջեռուցումից հեռացնելը, կարող եք ավելացնել կիտրոնաթթու և մի քանի վանիլի բյուրեղներ։

Սառեցրած մուրաբանը լցնում են բանկաների մեջ, փակում կափարիչներով և պահում չոր, զով տեղում։

Մարինացված խաղող.

Խիտ կեղևով թթու խաղող: Թթու դնելու ողկույզները մաքրվում են վնասված հատապտուղներից, լավ լվանում հոսող ջրի մեջ և ջուրը քամելուց հետո՝ ամբողջությամբ կամ մասերի բաժանելով, սերտորեն տեղադրում են ապակե տարաներ, լցնել մարինադը և ծածկել կափարիչներով։ Մարինադը պատրաստվում է ըստ բաղադրատոմսի՝ 1 լիտր ջրի համար վերցնել 500 գ շաքարավազ, 150 գ 8% քացախ, 25 գ աղ, 6-7 մեխակ, նույնքան բուրավետ ոլոռ, մի քիչ դարչին, Դափնու տերեւ. Այս ամենը եփում են 10-15 րոպե։ Նշում. Եռալուց հետո քացախը լցնում են մարինադի մեջ։ Պատրաստի մարինադը սառչում է, ֆիլտրում և լցնում խաղողի բանկաների մեջ: Բանկերը տեղադրվում են սառը ջրով տարայի մեջ և տաքացվում մինչև եռալ, 5-6 րոպե մանրէազերծված:

Խաղողի հյութ.

Խաղողի հյութի պատրաստման համար կարելի է օգտագործել խաղողի ցանկացած տեսակ՝ պայմանով, որ հատապտուղները լիովին հասունանան։

Կլաստերները լվանում են հոսող ջրի մեջ և չորանում։ Հատապտուղները բաժանվում են սրածայրերից, չհասունացած ու փչացած՝ դեն նետվում։ Դուք կարող եք ձեռքով քամել հյութը հյութաքամիչի, պտուտակավոր մամլիչի կամ ճնշման տակ:

Մուսկատ խաղողը, ինչպիսիք են «Tukay», «Pearl Sabo», «Muscat Katunsky» հյութերը տալիս են մշկընկույզի հիանալի համ: «Շարովի հանելուկը» խաղողի հյութն ունի էկզոտիկ մրգերի և վայրի ելակի բույրերի յուրահատուկ խորհրդավոր փունջ։

Գունավոր հյութեր ստանալու համար օգտագործվում են խաղողի սև, կարմիր, մուգ վարդագույն տեսակներ, ինչպիսիք են՝ «Վիոլետ վաղ», «Կատիր - 2», «Իզաբելլա», «Կարդինալ» և այլն։ Կլաստերները դնում են քամոցի կամ մաղի մեջ և 5 րոպե ընկղմում եռման աստիճանի հասցրած ջրի մեջ։ Այնուհետև խաղողը շարում են էմալապատ ամանի մեջ, սերտորեն ծածկում են կափարիչով և թողնում, որ սառչի։ Դրանից հետո հատապտուղներն առանձնացնում են սրածայրերից, իսկ հյութը քամում են հատապտուղներից։ Հյութը տաքացնում են մինչև 90 C և լցնում տաք ջրով և սոդաով լվացված ապակե շշերի կամ տարաների մեջ, կափարիչներով փաթաթում և սառչում են՝ շրջելով բանկաները կափարիչի վրա և շշերը դնելով կողքի վրա:

Եթե ​​ցանկանում եք ստանալ թափանցիկ, առանց միջուկի հյութ, այն թողնվում է պարզաբանման 3-4 օր։ Այն բանից հետո, երբ շշերի կամ բանկաների հատակում նստվածք է գոյանում, այն նորից զգուշորեն քամում են, նորից տաքացնում մինչև 90 C և լցնում նոր տարայի մեջ:

Մրգերով խաղողից պատրաստված մուրաբա (բեկմեզ).

Լվացված և սրածայրերից առանձնացված խաղողը մարմանդ կրակի վրա եփում են անընդհատ խառնելով, մինչև հատապտուղները ճաքեն ու հյութ հայտնվի։ Հյութը եռացնելիս հանում ենք փրփուրն ու լողացող սերմերը, ավելացնում ենք շաքարավազը, կեղևավորված և միջուկը կտրատած մրգերը (խնձոր, տանձ) և կիտրոնի կտորները։ 5 կգ խաղողի համար ավելացնել 1 կգ շաքարավազ, 0,5 կգ միրգ, 2-3 կիտրոն։ Եփումը կատարվում է անընդհատ խառնելով մինչև մեղրի խտությունը։ Այնուհետև ջեմը դնում են բանկաների մեջ, բաց թողնում մինչև ամբողջովին սառչի, այնուհետև փակում են պլաստիկ կափարիչներով։

Խաղողի կոմպոտ.

Կոմպոտի համար վերցրեք մեծ հասած խաղող: Հատապտուղները լվանում են, զգուշորեն հանում սանրերից, ամուր դնում բանկաների մեջ և լցնում տաք օշարակով, որի պատրաստման համար 1 լիտր ջրի դիմաց վերցնում են 250-300 գ շաքարավազ։ Խաղողը 2-3 րոպե քսել օշարակի մեջ։ Այնուհետև օշարակը քամում են, այն նորից տաքացնում են մինչև եռալ և հատապտուղները նորից լցնում են վերև և կափարիչներով փաթաթում։

Կոմպոտը ավելի համեղ է ստացվում, եթե օշարակը պատրաստում են թերի խաղողից քամած (բայց ոչ փչացած) հյութի վրա։ Լավ է քաղցր խաղողի կոմպոտին ավելացնել մի քանի շերտ կիտրոն։

Չորացրած խաղող.

Չորացման համար սովորաբար օգտագործում են շաքարավազի բարձր պարունակությամբ և լրիվ հասունությամբ անսերմ սորտեր։ Շատ սիրողական այգեպաններ խաղողը թողնում են չորացման համար նախատեսված խաղողը որթատունկի վրա, մինչև դրանք թառամեն, այնուհետև տեսակավորում և չորանում են արևի տակ: Չորացնելուց առաջ խաղողը մանրակրկիտ ուսումնասիրվում է, փտած և վնասված հատապտուղները հանվում և դրվում են սկուտեղների և թխման թերթիկների վրա: Կլաստերները չորացման ժամանակ պարբերաբար շրջվում են, և դա կրկնվում է մինչև հատապտուղները չորանան: Սովորաբար չոր հատապտուղներն իրենք են ընկնում ճյուղերից։ Չորացրած խաղողը քամվում է քամու տակ և դրվում պահեստավորման:

Խաղողի որոշ տեսակներ կարելի է չորացրած վիճակում պահել 5-6 ամիս։ Դրանց թվում են «Tukai», «Original», «Pleven stable» եւ այլն։

Չորացնելիս փնջերը կարելի է ծածկել ճանճերից և կրետներից պատրաստված շղարշ ծածկոցներով:

Չորացած փնջերը պահվում են կախովի վիճակում, առանց միմյանց դիպչելու, չոր, օդափոխվող սենյակում +5 - -1 C ջերմաստիճանում։

Խաղողի գինիներ.

Գինու որակը մեծապես կախված է խաղողի սորտերից։ Ցանկալի է, որ դրանք լինեն տեխնիկական կամ սեղանատեխնիկական սորտեր՝ 18-22% շաքարի բարձր պարունակությամբ և 7-8 գ/լ թթվայնությամբ:

Գերազանց աղանդերային գինիներ են պատրաստվում մշկընկույզ սորտեր«Tukay», «Pearl Sabo», «White Muscat»; շատերին գրավում են իզաբելլա սորտերի գինիները. լավ կարմիր գինիներ «Early Magarach», «Purple Early»-ից:

Գինու համար խաղողի բերքահավաքը պետք է կատարվի միայն չոր եղանակին։ Փտած, բորբոսնած և չհասած հատապտուղները գինեգործության համար բացարձակապես ոչ պիտանի են։

Հնձած խաղողը ձեռքով առանձնացվում է սրածայրերից, իսկ յուրաքանչյուր հատապտուղը մանրացված է և լցնում պտուտակավոր մամլիչի մեջ, որի սկուտեղի տակ դրվում է ապակե շիշ կամ էմալա։ Մամլիչը բեռնված լինելով, հյութը դուրս է հոսում, և միջուկը նստում է, և մամլիչը համալրվում է խաղողի նոր բաժինով։ Այն բանից հետո, երբ հյութը դադարում է առանձնանալ ձգողականության միջոցով, նրանք սկսում են այն մեխանիկորեն սեղմել՝ աստիճանաբար ավելացնելով սեղմման ճնշումը։ Քամած միջուկը մամլիչից հանում են արծնապատ ամանի մեջ, խառնում հաջորդ քամած բաժինների հետ և նորից սեղմում։ Հյութի արդյունահանումը կարելի է անել էլեկտրական հյութաքամիչով:

Հյութահյութի կամ մամլիչի բացակայության դեպքում միջուկը սեղմվում է ճնշման տակ կամ ձեռքերով, տեղադրվում կտավից կամ նեյլոնե տոպրակի մեջ, սակայն մինչև 20% կորուստներն անխուսափելի են։

Չոր սպիտակ գինի.
Սեղանի (չոր) գինին շաքարավազ չպարունակող գինի է։ Խմորման ընթացքում ամբողջ խաղողի շաքարը «չոր» է (այստեղից էլ անվանումը՝ « չոր գինի«) վերածվում է գինու սպիրտի և ածխաթթու գազի: Սեղանի գինիները, կախված խաղողի մեջ շաքարի պարունակությունից, ունեն 9-ից 14 աստիճան ուժ:

Սպիտակ գինին պատրաստվում է սպիտակ խաղողից։

Քամած հյութը նստում է մեկ օր +15-20 C ջերմաստիճանում, նստվածքից հետո ռետինե կամ վինիլքլորիդային խողովակի միջոցով մաղձը խնամքով հանվում է նստվածքից՝ լցնելով շշերի մեջ, որտեղ խմորում է տեղի ունենալու։ Շշերը լցված են ոչ ավելի, քան? ծավալը, որպեսզի արագ խմորման ժամանակ կաթը շշից դուրս չգա։ Բաղնիքի խմորումը տեղի է ունենում սեփական խաղողի խմորիչի վրա, որը զարգանում է հատապտուղների մակերեսին դրանց հասունացման պահին։ Այդ իսկ պատճառով շատ կարևոր է խաղողի բերքահավաքը կայուն չոր եղանակին։ Անձրևները կարող են մաքրել խմորիչի կուլտուրան հատապտուղներից, և խաղողի մսի ակտիվ խմորումն այս դեպքում կարող է չաշխատել: Առավել հուսալի է խմորման համար մաքուր խմորիչ մշակույթ օգտագործելը: Բայց դժվար է դրանք ձեռք բերել այս օրերին: Մանրածախ առևտրում դրանք հասանելի չեն, և դրանք մատակարարվում են միայն գինու արտադրությանը։ Բայց «գինու թթխմորը» կարելի է ինքնուրույն պատրաստել։ Խաղողի բերքահավաքից մի քանի օր առաջ գինու համար հավաքվում են վաղահաս խաղողի սորտերի հասած հատապտուղներ։ Երկու բաժակ չլվացված հատապտուղները տրորում են, դնում շշի մեջ, ավելացնում մեկ բաժակ ջուր, կես բաժակ շաքարավազ։ Այնուհետև բոլորը թափահարում են մինչև շաքարավազը լիովին լուծարվի, շիշը փակում են բամբակյա շվաբրով և դնում մութ տեղում, որտեղ ջերմաստիճանը պետք է լինի + 22-24 C։ 3-4 օր հետո խմորը սկսում է խմորվել, այն ֆիլտրում են։ շղարշով և օգտագործվում է ֆերմենտացման գործընթացն ակտիվացնելու համար՝ հաշվարկից ավելացնելով 2% կաթի ընդհանուր քանակի վրա։ Թթխմորը չի կարելի պահել 10 օրից ավելի։

Խմորման համար կաթնաշոռով շշերը տեղադրվում են +18 C-ից ոչ ցածր և +24 C-ից ոչ բարձր ջերմաստիճան ունեցող սենյակում և փակվում ջրային կնիքով (տես նկ. 1): Օպտիմալից բարձր կամ ցածր ջերմաստիճանի դեպքում կարող է առաջանալ թերսնուցում:

Խմորումը ունի երկու փուլ.
Առաջինը` արագ խմորումը, տևում է 5-8 օր, այս ընթացքում խմորվում է շաքարի մինչև 90%-ը;
Երկրորդը՝ հանգիստ խմորում, տեւում է 3-4 շաբաթ։

Բույրը պահպանելու և հնարավոր օքսիդացումը կանխելու համար խմորիչ գինիով շիշը լցնում են նույն գինիով: Դա անելու համար խմորման համար նախատեսված կաթը պետք է դրվի երկու շշի մեջ։ Արագ խմորումն ավարտվելուց հետո մեկ շիշը լցնում են երկրորդից, նորից փակում խցանով, սիֆոնով, որը թաթախված է մի բաժակ ջրի մեջ։ Լցված շշի մեջ տեղի է ունենում հանգիստ խմորում, որի մասին կարելի է դատել սիֆոնից փուչիկների արձակմամբ (նկ. 1):

Բրինձ. 1 Հանգիստ խմորման և գինու մաքրման փուլ:

Ֆերմենտացման ավարտը որոշվում է փրփրացողների դադարեցմամբ և գինու պարզեցմամբ՝ գինու և խմորիչի նստվածքի միջև հստակ միջերեսով: Գինին առանձնացված է նստվածքից։ Դրա համար սեղանին դրվում է գինու շիշ, իսկ հատակին` դատարկը: Հորդառատ խողովակը ընկղմվում է գինու մեջ, որպեսզի դրա ծայրը մի փոքր բարձր լինի խմորիչի նստվածքից։ Գինին ներծծվում է խողովակի մյուս ծայրից, և երբ այն սկսում է հոսել, այս ծայրը իջեցվում է հատակին կանգնած շշի մեջ: Մնացած խմորիչի նստվածքը լցնում են ավելի փոքր տարայի մեջ, թույլ տալիս նորից նստել և նստած գինին նորից քամում են։ Հիմքերը զտվում են կտորի ֆիլտրի միջոցով: Զտված գինին ավելացվում է շշի մեջ մինչև պարանոցի կեսը: Շիշը սերտորեն փակվում է խցանով կամ փայտե լեզվով և տեղադրվում է +15 C-ից ոչ ավելի ջերմաստիճանով սառը սենյակում՝ նորից նստելու համար։ Մեկ ամիս անց գինին կրկին հանվում է նստվածքից և կարող է շշալցվել մինչև պարանոցի բարձրության կեսը։ Շշերը փակված են խցաններով և շարված պառկած։

Նշում. Խցանափայտի խցանները գինու երկարատև պահպանման ժամանակ լցնում են խեժով կամ կնքման մոմով։

Չոր կարմիր գինի.

Կարմիր գինիները պատրաստվում են խաղողի սորտերից՝ սև, մանուշակագույն կամ մուգ կարմիր հատապտուղներով։
Կարմիր գինիները տանը պատրաստվում են սպիտակ գինու տեխնոլոգիայից որոշակի տարբերությամբ։ Հատապտուղները ճզմելուց հետո միջուկը չի առանձնանում սորտից, բայց դրանք բոլորը միասին դրվում են էմալապատ ամանի մեջ։ ծավալով, այնտեղ ավելացնում են թթխմոր (բեռնված խաղողի 2%-ը)։ Արագ խմորման ժամանակ կաթնաթթվից վեր բարձրացող միջուկի գլխարկը օրական մի քանի անգամ խառնում են։ Դուք կարող եք սեղմել միջուկի գլխարկը արագ խմորման ողջ ժամանակահատվածի ընթացքում թեթև ճնշումով, որպեսզի այն վեր չլողանա: Սա այն բանի համար է, որ գինու նյութը չօքսիդանա և չվերածվի քացախի:

Արագ խմորման ավարտից հետո գինին պետք է առանձնացնել միջուկից։ Դրա համար ամբողջ գինու զանգվածը ֆիլտրում են մաղով կամ քամոցով, իսկ միջուկը սեղմում են կամ անցնում հյութաքամիչով։ Ցելյուլոզից անջատված կաթնեղենը լցնում են վրան ծավալը շշի մեջ փակվում է ջրի կողպեքով և գործընթացը շարունակվում է սպիտակ գինու տեխնոլոգիայի համաձայն։

Աղանդերային գինիներ.

Աղանդերային գինին ունի ազատ շաքարի բարձր պարունակություն (մինչև 15%)։ Այն պետք է լինի գունավոր, թափանցիկ, բուրավետ, խիտ, ցածր թթվայնությամբ։ Տանը, աղանդերային գինին կարելի է պատրաստել՝ չոր գինին ավելացնելով խտացրած խաղողի հյութ կամ շաքար։

Մինչ խմորումը սկսելը խաղողի խոտի մեջ յուրաքանչյուր լիտրի համար ավելացնում են 50 գ շաքարավազ։ Մնացած գործընթացն իրականացվում է չոր գինու տեխնոլոգիայով։ Խմորման ավարտից հետո գինին պետք է չորանա, քանի որ դրա մեջ շաքարն ամբողջությամբ խմորվել է։ Գինին թողնում են կանգնել և երբ այն մաքրվում է (դա տեղի է ունենում մոտ երկու ամիս հետո), այն հանվում է նստվածքից։ Թափանցիկ գինու մեջ, քաղցրություն ավելացնելու համար, յուրաքանչյուր լիտրի համար ավելացնել 100-150 գ շաքարավազ կամ մոտ 200 գ խտացրած խաղողի հյութ։ Շաքարավազը նախապես լուծվում է նույն գինու փոքր քանակությամբ՝ ջրային բաղնիքում թեթև տաքացնելով և անընդհատ խառնելով, այնուհետև լցնում գինու ընդհանուր ծավալի մեջ։ Շաքարավազ ավելացնելուց հետո շշի մեջ եղած գինին թափահարում են (խառնում) և նորից նստեցնում մինչև ամբողջովին պարզվի։ Պատրաստի գինին շշալցվում է, խցանվում և պահվում որպես չոր գինիներ։

Չոր գինու համար լավագույն ջերմաստիճանը +10 C-ից ոչ բարձր է, իսկ աղանդերային գինիների համար՝ +15 C-ից ոչ ավելի։

Գինին լույսի տակ մի պահեք։

Շշերի մեջ պահեստավորման ժամանակ կարող է առաջանալ նստվածք (թարթառ): Թույլ մի տվեք, որ դա ձեզ անհանգստացնի, դա չի նշանակում, որ գինին վատացել է։ Պարզապես լցրեք գինին նոր շշերի մեջ կամ փորձեք այս նստվածքը պահել ձեր բաժակներից:

Vine Պտղաբերության և կյանքի խորհրդանիշ: Կենաց ծառը, իսկ որոշ ավանդույթներում՝ Գիտելիքի ծառը: Երբեմն նվիրվում է մահացող աստվածներին: Խաղողի ողկույզներով որթատունկը խորհրդանշում է պտղաբերություն և կիրք, վայրի որթատունկը՝ խաբեություն և դավաճանություն: Բուդդիզմում ագահության և ցանկության հյուսված որթատունկը պետք է արմատից կտրվի: Քրիստոնեության մեջ Քրիստոսը ճշմարիտ որթատունկն է, իսկ հետևորդները նրա ճյուղերն են (Եբր. Հովհաննես 15): Այն խորհրդանշում է նաև եկեղեցին և հավատացյալներին: Պատկերված որպես Կենաց ծառ՝ աղավնիների ճյուղերին հենված, որթատունկը խորհրդանշում է Քրիստոսում հանգստացող հոգիները և հոգևոր պտղաբերությունը: Հացի ականջներով որթատունկը խորհրդանշում է Հաղորդությունը: Եգիպտոսում որթատունկը նվիրված է Օսիրիսին։ Հունահռոմեական ավանդույթում այս ծառը հիմնականում համարվում է Դիոնիսոսի (Բակխոսի) խորհրդանիշը, ինչպես նաև նվիրված է Ապոլլոնին։ Հրեաների մոտ որթատունկը խորհրդանշում է Իսրայելի ժողովրդին որպես Աստծո ընտրյալների, և պատկերված է թզենու հետ միասին՝ խաղաղություն և առատություն: Շումերո-սեմական դիցաբանության մեջ այն նվիրված է Թամուզին և Բաալին և հանդիսանում է գինու աստվածուհու՝ Գեշտինաննայի հատկանիշը։

Խորհրդանիշների բառարան. 2000 .

Տեսեք, թե ինչ է «Խաղողի որթատունկը» այլ բառարաններում.

Տեսեք խաղող, խաղող, խաղողի այգի, գինի...

որթատունկ- խաղողը (որթատունկը) Սուրբ Գրքում չի հիշատակվում ջրհեղեղի պատմությունից առաջ, իսկ հետո, հատկապես այն բանից հետո, երբ իսրայելացիները լքեցին Եգիպտոսը, այն շատ հաճախ օգտագործվում է որպես խորհրդանշական պատկեր՝ նկարագրելու իրենց կյանքը և իրենց հարաբերություններն իրենց Աստծո հետ: Խաղող…… Ամբողջական և մանրամասն Աստվածաշնչի բառարան ռուսերեն կանոնական Աստվածաշնչի համար

«Վին»- ՎԱՅՆ, բալետ 3 գործողությամբ 5 տեսարան. Կոմպ. A. G. Rubinshtein, տեսարաններ. P. Taglioni, Grandmougin, I. Hansen. Ստեղծվել է 1883 թվականին, ամբողջությամբ չի անցել։ 8.4.1906 գրառում. 1-ին գործողության 2-րդ տեսարանը Մարիինյան տրայի բեմում (բարեգործական ներկայացում). Բալետի… Բալետ. Հանրագիտարան

- (Vitis L.) համառ և մասամբ մագլցող ծառեր և ծառեր, որոնք կազմում են խաղողի ընտանիքից կամ ամպելիդների ցեղը (տես Ամպելիդներ): Այս ցեղը պարունակում է մինչև 230 տեսակ, որոնցից ամենահայտնին և կարևորը Vitis vinifera L. common ... ... Հանրագիտարանային բառարան Ֆ.Ա. Բրոքհաուսը և Ի.Ա. Էֆրոն

Հանրագիտարանային բառարան Ֆ.Ա. Բրոքհաուսը և Ի.Ա. Էֆրոն

Ինչպես գինին, այն շատերի առարկա է ժողովրդական հեքիաթներ; նրանք պատմում են, թե որտեղից է բույսն ինքնին գալիս, որն այդքան վնասակար հյութ է տալիս։ Այս հարցին կարող էր հաջորդել կրկնակի պատասխան՝ կա՛մ բույսն է ստեղծել Աստված, այլ ... ... Հանրագիտարանային բառարան Ֆ.Ա. Բրոքհաուսը և Ի.Ա. Էֆրոն

I. Որթատունկ (Vitis vinifera) փայտային սողացող բույս; բարակ ընձյուղները (վազերը) և դրանց կողային ճյուղերն ունեն ճյուղեր, որոնց օգնությամբ բույսը ամրացվում է հենարանի վրա։ Կողքի ճյուղերը կտրելը հանգեցնում է ավելի ինտենսիվ պտղաբերության (տես ... ... Brockhaus Bible Encyclopedia

- (Բ Օրին. 32։32)։ Այժմ գրեթե ամբողջությամբ ապացուցված է, որ հայտնի սոդոմական խաղողը կամ խնձորը ոչ այլ ինչ են, քան արաբների օշերը: Օշերի պտուղը նման է մեծ խնձորի, ավելի ճիշտ՝ նարնջի, օդով լցված՝ ինչպես պղպջակը։ Մեջտեղում... ... Աստվածաշունչը. Հին և Նոր Կտակարաններ. Սինոդալ թարգմանություն. Աստվածաշնչի հանրագիտարանի կամար. Նիկիֆոր.

Գրքեր

• Խաղողի վազ, Իրինա Յարիչ. Հին մեդիա. հին Պարսկաստան. VI դար մ.թ.ա... Թեեւ այն ժամանակ այդ երկրները մի փոքր այլ կերպ էին կոչվում։ Իշխանության ցանկություն, դաժանություն, վրեժ, սիրելիի կորուստ, ձեռնարկատիրություն, խոհեմություն……

Հարավային հատապտուղի համար ծայրահեղ պայմանները խոչընդոտ չեն: Խաղողի սիրահարը կկարողանա խաղողի վազ աճեցնել իր հողամասում կամ բնակարանում և լավ բերք ստանալ տնկելուց հետո երկրորդ տարում:

1) Ինչպես է աճում խաղողը

Խաղողը բազմամյա հատապտուղ թուփ է, որը հասնում է 15-ից 40 մ բարձրության: Ունի ճյուղավորված ցողուն, որն ի վերջո ձեռք է բերում ծառ՝ հասնելով մինչև 0,7 մ տրամագծի։ Ցողունից զարգանում են երկար վազեր, ողկույզներ և սաղարթ։ Ալեհավաքներով կառչելով ցանկացած հենարանից՝ այն ձգվում է դեպի վեր։ խաղողը քմահաճ բույս ​​չէ և հարմարվում էնույնիսկ Ռուսաստանի ամենադաժան կլիմայական պայմաններին: Հաստատակամորեն դիմանում է կարկուտի պարտությանը, ապաքինվում էդաժան ձմեռից հետո և հեշտությամբ հանդուրժում է աշուն-գարնանային էտումը: Խաղողը ջերմասեր բույս ​​է, սակայն ֆոտոսինթեզի գործընթացը չի դադարում նույնիսկ -25 աստիճան ջերմաստիճանում։ Հատապտուղի թփի պտուղները վիտամինների մի ամբողջ պահեստ ունեն.

• Ֆոսֆոր.
• Վիտամիններ B, PP, C, P.
• Պղինձ.
• Երկաթ.
• Ցինկ.
• Ֆոլաթթու.
• Սիլիկոն։

2) Ինչպես է աճում խաղողը - մշակություն

Խաղող աճեցնելու երկու եղանակ կա՝ վեգետատիվ և սերմերով։ Ձեր պատուհանագոգին դուք կարող եք ամբողջությամբ աճեցնել խաղողի սածիլները, գարնանը, այն նեղ զամբյուղից փոխպատվաստելով աճեցման համար պատրաստված վայր: Բայց պետք է նկատի ունենալ, որ խաղողի որոշ տեսակներ սերմերով բազմացնելիս իրենց որակները փոխում են դեպի վատը։

• Տնկման համար սերմերը ընտրվում են խաղողի գերհասուն ողկույզներից, որոնց սերմերը մուգ շագանակագույն են։
• Առավել գնահատված են հաստ կեղևով մեծ սերմերը:

Բուսաբուծության վեգետատիվ եղանակը ներառում է 2 եղանակ՝ կտրոններ և շերտավորում։ Կտրոններով բազմանալու ժամանակ տնկանյութը պատրաստվում են աշնանից՝ ցողունները պահելով զով տեղում։ Մարտի սկզբին դրանք տնկվում են պլաստմասե բաժակների մեջ և աճեցնում մինչև երիտասարդ կադրերի հայտնվելը։ Շերտավորմամբ բազմանալիս ընտրում են ամենաուժեղ ընձյուղը և արմատավորում պատրաստված փոսում, որը գտնվում է մայր թփից 20 սմ հեռավորության վրա։ Ողջ սեզոնի ընթացքում ոռոգում և բարձում, խորհուրդ է տրվում վերատնկել միայն հաջորդ գարնանը։ Շերտավորմամբ վերարտադրությունը համարվում է խաղողի բուծման ավելի հաջող եղանակ, որով հնարավոր է պահպանել մայր թփի համային բոլոր հատկությունները։

3) Ինչպես է խաղողը աճում բնակարանում, ինչ դուք պետք է իմանաք

Բնակարանում խաղող աճեցնելը հարմար և գեղեցիկ է, բացի այդ, դուք հնարավորություն եք ստանում տարեկան 2 անգամ քաղել: Խաղողի լավագույն տեղը տան արևոտ կողմում գտնվող պատուհանագոգն է: Համար մշակությունխաղող հարթ:

• Պատրաստեք արկղ 10X12X12 սմ չափերի հատումներ տնկելու համար։
• Տուփի ներքևի մասում 2 սմ շերտով դրեք գետի ավազ, որը կծառայի որպես հիանալի ջրահեռացում:
• Հումուսի և պարարտ հողի վրա լցնել 50/50, ավելացնել 50 գ հանքային պարարտանյութ։
• Տաք եղանակի սկսվելուն պես սովոր ցողունը տարեք պատշգամբ կամ այգի՝ սառնամանիքների ժամանակ սենյակ բերելով։
• Աշնանը սածիլների վրա կձևավորվի 15–20 հանգույց ունեցող ընձյուղ, որը հաջորդ գարնանը կսկսի պտղաբերել։ Ավելի մոտ ձմռանը, խաղողը թափում է իր տերևները և պահանջում է հանգիստ, տեւողությունըմոտ երեք ամիս։ Այս պահին հեռացնել բույսը զով տեղում (+2, +8 աստիճան):
• Ամեն տարի խաղողը հողեղենի պահպանմամբ փոխպատվաստեք սովորականից 10-15 սմ խորությամբ տուփի մեջ։ Բույսի էտումը կատարվում է տերևները գցելուց հետո, հեռացնել պտղաբերիցկրակում է մինչև 8 աչք:

4) Ինչպես է խաղողը աճում տեղում

Խաղողի այգիների համար տեղ ընտրելիս նախապատվությունը տվեք հարավային կողմի շենքերին մոտ գտնվող տարածքներին: Ցերեկային ժամերին բույսը կլինի տաք և թեթև, իսկ գիշերը արևից տաքացած մակերեսը խաղողին լրացուցիչ ջերմությամբ կապահովի՝ նպաստելով հասած հատապտուղների վաղաժամ հասունացմանը։ Աշնանից խաղողի տնկիների տնկման փոս է պատրաստվել.

• Պատրաստեք փոս 70–80 սմ խորությամբ և մոտ 60 սմ լայնությամբ։
• Ներքևի մասը պետք է ծածկված լինի մանրացված աղյուսով կամ խճաքարով, մոտ 25 սմ բարձրությամբ:
• Պատրաստեք գետի ավազից, կավից և բերրի հողից 1:1:1 հարաբերակցությամբ ծաղկաման խառնուրդ:
• Հողի խառնուրդը պետք է խառնել ֆոսֆորային պարարտանյութերի հետ և 20 սմ լցնել նստատեղի մեջ։
• Վերջին շերտով լցնել լավ փտած գոմաղբ և լցնել մի դույլ տաք ջրով։
• Տնկելուց հետո ցանքածածկեք բույսը և ջրեք:

Գեղեցիկ ձև ձևավորելու համար թփի կողքին հենարան տեղադրեք և կողքին ամրացրեք որթատունկը։ Էտումը կատարվում է գարնանը - կողային ցողունների աճի համար վերևից հեռացրեք ավելորդ կադրերը և կծկեք վերևը: Կիրառեք վերին սոուս գարնանը ծաղկելուց առաջ և երբ հատապտուղները հասունանան: Ձմռան համար խաղողը ծածկված է թաղանթով, իսկ արմատային համակարգը ցողվում է թեփով կամ տորֆով։

© «Սոցիում» հրատարակչություն, 2012 թ

Խմբագրական

Հարգելի ընթերցողներ.

Ամբողջ աշխարհում խաղողը այն հիմնական մշակաբույսերից է, որի տակ տարեցտարի ավելանում են հողատարածքները: Խաղողագործությունը նույնպես զարգանում է Չեռնոզեմի շրջանում՝ հիմնականում սիրողականների ջանքերով։

Այս գրքույկը ամփոփում է Վորոնեժի շրջանի խաղողագործների գործնական փորձը: Ներկայացված է խաղողի աճեցման տեխնոլոգիական գործընթացը.

Մաղթում ենք ձեզ հաջողություն:

Որտեղ աճում է լոլիկ, խաղող կաճի:

Այս վերնագիրը պատահական չի ընտրվել. Ամբողջ երկրում աճեցնում են այս հայտնի բանջարեղենը, սակայն խաղողը ասոցացվում է միայն երկրի հարավի հետ։

Բայց Արխանգելսկում և հյուսիսային այլ շրջաններում, երբեմն նույնիսկ չջեռուցվող ջերմոցներում խաղող աճեցնելու փորձը տասնամյակներ շարունակ կիրառվել է: Խաղողի հասունացման շրջանը նույնն է, ինչ լոլիկի հասունացումը։

Կրասնիկով Պետր Ալեքսեևիչ

Մի քանի տարի առաջ շատ չծածկվող պտղատու մշակաբույսեր (խնձոր, տանձ, բալ, ծիրան) տուժել են 40 ° ցրտահարությունից: Նրանք, ովքեր չեն սառել, կրճատել են բերքատվությունը ծաղկի բողբոջների սառեցման պատճառով: Իսկ խաղողը նույնիսկ չնկատեց այս սառնամանիքները և, ասես ուրախանալով, էլ ավելի մեծ բերք տվեց։ Ձյան տակ նա ձմեռում է ինչպես մորթյա վերարկուի տակ, երբեմն նույնիսկ ավելի լավ, քան Ռոստովի մարզում, որտեղ հալոցքը փոխարինվում է սաստիկ սառնամանիքներով։

Ամբողջ աշխարհում խաղողը այն հիմնական մշակաբույսերից է, որի տակ տարեցտարի ավելանում են հողատարածքները: Ամենաթանկ գյուղատնտեսական հողը խաղողի այգու տակի հողն է։ Բայց նկատի ունեցեք, որ արտասահմանից արդյունաբերական խաղողի այգիներից բերված խաղողը աճեցվում է վաճառքի համար։ Իսկ բարձր, որակյալ բերք երաշխավորելու համար ձեզ անհրաժեշտ է՝ հանքային պարարտանյութերի բարձր չափաբաժիններ, վնասատուներից և հիվանդություններից քիմիական բուժում 10-13 անգամ մարժայով + փունջ և հատապտուղ ընդլայնիչներ + փայլը բարելավողներ + փտած բուժում: Այսպիսով, մտածեք դրա մասին, դուք դեռ կարող եք տնկել ձեր սեփականը և չվախենալ նրանց հետ վարվել ձեր երեխաների հետ: Ըստ բովանդակության օգտակար նյութերդա պարզապես յուրահատուկ մշակույթ է: Իսկ եթե հաշվի առնենք, որ մեր գինին հիմնականում փոշիացել է, ապա սա եւս մեկ պլյուս է այս մշակույթի զարգացման օգտին։

Ի դեպ, լոլիկի աճեցման աշխատուժը շատ ավելի մեծ է, քան խաղողինը (տարեկան ցանքս, հավաքում, տնկիներ տնկում ջերմոցում, հետո մշտական ​​վայրում, կապան, թուլացում, մշակում, քամում, ջրում):

Որթատունկի կառուցվածքը

Խաղողի բույսի ցողունի մասեր.

1 - ստորգետնյա ցողուն;

2 - հիմնական արմատները;

3 - կողային արմատներ;

4 - մակերեսային արմատներ;

5 - թփի գլուխ;

6 - թեւեր;

7 - փոխարինող հանգույցներ;

8 - նետեր;

9 - ճարպային փախուստ;

10 - կոճղային կրակոց;

11 - խորթ որդի.

Սածիլների պատրաստում

Հարավային շրջաններից սածիլ գնելիս (և դրանք հիմնականում կարանտինացված են շատ վտանգավոր վնասատուի՝ ֆիլոքսերայի հետ կապված) պետք է ձեռնարկվեն մի շարք միջոցառումներ։ Այն:

1. գիշերը թրջել ջրի մեջ՝ վնասատուների թույնի ավելացմամբ (կրկնակի չափաբաժին);

2. Լվանալ հոսող ջրի տակ t °50–5 °C ջերմաստիճանում 10–15 րոպե: Միևնույն ժամանակ մաքրեք արմատներն ու որթատունկը բորբոսից և բակտերիայից;

3. ստուգել սածիլը և կտրել բոլոր կասկածելի հատվածները.

4. մի քանի վայրկյան թաթախել Բորդոյի խառնուրդի կամ կալիումի պերմանգանատի լուծույթի մեջ;

5. թարմացնել արմատների ծայրերի կտրվածքները, երկար արմատները կրճատել մինչև 30 սմ, կտրվածքը պետք է լինի թեթև;

6. կարճացրեք օդային մասը մինչև 4–5 բողբոջ;

7. Տնկելուց առաջ արմատները թաթախեք սերուցքային խառնուրդի մեջ՝ կավ + կովի թրիքը + աճի խթանիչ (ցանկացած):

1-ին և 2-րդ կետերը խաթարում են թույլ սածիլների գոյատևումը:

Մի շտապեք փորել մի սածիլ, որը դեռ չի սկսել աճել գարնանը: Նա կարող է արթնանալ օգոստոս-սեպտեմբերին և նույնիսկ հաջորդ գարնանը:

Խաղողի սածիլ տնկելը

Բուշի ձմեռային դիմացկունությունը և բերքատվությունը կախված են նրանից, թե ինչպես եք տնկել խաղողը: Բազմիցս լսել եմ, որ այգեպաններից շատերն ասում են, որ ցանքափոսերը որպես դրենաժ լցրել են շինարարական աղբով, ջարդված ապակիներով և այլն։ Մազերը բիզ են կանգնում։ Ի վերջո, խաղողը տնկվում է ոչ թե մեկ տարի և մեկից ավելի, կարող է ձեզ դուր չգա սորտը, բայց այս հողը, երևի, մշակեն ձեր երեխաները, գուցե նաև թոռները։ Ինչի՞ համար են դրանք քեզ «շնորհակալություն»: կոտրված ապակինրանք կասեն. Ես ոչ մի վատ բան չեմ ասի կոտրված սիլիկատային աղյուսի դեմ, բայց ավելի լավ է մանրախիճը փոխարինել ընդլայնված կավով (թխած կավով):

Երկրի յուրաքանչյուր շրջան իր հետքն է թողնում խաղողի գյուղատնտեսության բազմաթիվ ասպեկտների վրա: Նախընտրելի է սածիլը թեքված տնկելը՝ թողնելով 30սմ խորշը:Սա բերում է բազմաթիվ առավելությունների, որոնք մեծ դեր կունենան ապագայում.

1. մնացել են բոլոր արմատները, ներառյալ ցողը, սածիլը էտելուց հետո սթրես չի ստանում և ավելի լավ է զարգանում.

2. փոսի արմատները ընկած են մակերեսային խորության վրա և ավելի լավ են տաքանում, ավելի շատ օդի հասանելիություն;

3. ձմռան համար ավելի հեշտ է ծածկել երիտասարդ սածիլը։ Փոսը ծածկված է ասեղներով, վերևում `տախտակներ և շիֆեր:

Այս խորության վրա (30–40 սմ) զարգանում է արմատների հիմնական մասը։ Դրանք ավելի ձմռան դիմացկուն կլինեն, քանի որ ավելի քիչ կսառչեն։ 2 տարի հետո աստիճանաբար հարթեցրեք այդ անցքերը (հողի մակարդակին), եթե դրանք չեն խանգարում, ապա կարող եք դրանք միացնել խրամատների մեջ և վազը դնել դրանց մեջ։ Խորշում տնկելիս անհրաժեշտ է պաշտպանություն ապահովել ջրի և ձյան մեջ այս փոս մտնելուց, քանի որ երբ դրանք սառչում են, նրանք սառցե ընդերք կտան, և սածիլը, հատկապես երիտասարդը, կարող է սատկել: Այդ նպատակների համար փոսի շուրջը օձիք է պատրաստում։

Խաղողի մեջ ամենախոցելի տեղը արմատներն են։ Հողի վերին շերտում տեղակայված արմատները ենթակա են սառեցման, և դա ազդում է ամռանը բուշի զարգացման և բերքի վրա:

Դրանից խուսափելու համար օգտագործվում է խորը տնկում 30–35 սմ խորության վրա գտնվող արմատներով, իսկ վերին ցողի արմատների առաջացումը կանխելու համար օգտագործվում են պոլիէթիլենային ծածկոցներ։ Այնուամենայնիվ, միևնույն ժամանակ արևի ջերմությունը թույլ տաքացնում է արմատները նման խորության վրա, և օդափոխությունը շատ ավելի վատ է: Հյուսիսային շրջաններում շատ ավելի հարմար է ոչ թե ծածկել հողի մեծ շերտով, այլ թողնել 25–30 սմ խորշեր, մինչդեռ սածիլը տեղադրվում է թեք 20–400 անկյան տակ։ Դա հնարավորություն կտա լցնել ընձյուղի մի մասը և չկտրել ցողի արմատները (ըստ ընդհանուր ընդունված կանոնի), այլ ընդհակառակը, խթանել դրանց զարգացումը այս խորության վրա։ Որքան շատ արմատներ, այնքան ավելի ուժեղ է թուփը: Լավ է արմատների տակ լցնել ծղոտի հատումները, այն լրացուցիչ օդ կտա, իսկ փտելիս՝ ջերմություն։ Թողեք միայն հասունացած 2-3 բողբոջներ չծածկված: Այս մեթոդով հնարավոր է թեւեր ձևավորել անկյան տակ՝ ձմռանը ավելի լավ ապաստանի համար։ Արմատները լավ են տաքանում, շատ օդ, ինչը նշանակում է, որ նրանք ավելի լավ են աճում:

2 տարի հետո այս խորության վրա կզարգանան հիմնական արմատները, իսկ ապագայում այդ դեպրեսիան կարելի է աստիճանաբար ծածկել հումուսով։

Վայրէջքի տեխնոլոգիա

Ստանդարտ փոսը 80x80x80 է: Բայց խտացված տնկման դեպքում ավելի լավ է փոսեր անել 50 սմ լայնությամբ, 1 մ 30 սմ երկարությամբ, 0,7–1 մ խորությամբ։Այս դեպքում փոսի եզրերի երկայնքով կարելի է տնկել 2 սածիլ։ Խորությունը - կախված հողի կառուցվածքից. ավազոտ - մինչև 1 մ, բայց ծանր կավե հողերի վրա սա բոլորի համար չէ: Հիմնական բանը առաջին 2-3 տարում արմատների լավ զարգացման համար պայմաններ ստեղծելն է, այսինքն՝ արմատների տակ պետք է լինի փորված, չամրացված, խոնավ և շնչող սննդարար հող։ Փոսի հատակին փտած պարարտանյութը խառնվում է հումուսի հետ, ավազի վրա՝ սև հողի կամ վերին հողի հետ; կավե հողերի վրա՝ գետի ավազով։ Ավելացնում են մոխիր, կալիումի սուլֆատ, սուպերֆոսֆատ (200–300 գ)։ Երբ հողի մակարդակին մնում է 40 սմ, լցնում են 5 սմ մաքուր հողի շերտ և ըստ գծագրի տեղադրվում սածիլ։ Այն ցողում են հողով, որպեսզի մինչև հողի մակարդակը մնա 25–30 սմ։Ավելի լավ գոյատևման, աճի արագացման համար, տնկելուց անմիջապես առաջ արմատները թաթախել կավե թփի մեջ՝ ավելացնելով կովի թրիքը և Կորնևինը։ Այս սննդանյութերը կբարելավեն բույսի գոյատևումը փոխպատվաստման ժամանակ: Այս առումով ես նախընտրում եմ աշնանացանը (հոկտեմբերի երկրորդ կես - նոյեմբեր), երբ բույսը քնում է, այլ ոչ թե երբ արթնանում է ու տեղից քաշվում։

Աշնանային տնկման ժամանակ գլխավորը լավ մեկուսացնելն է արմատային համակարգ. Սովորաբար դա ասեղի տորֆ է, բայց հնարավոր է նաև սափրվել։ Նրանք փոսը լցնում են ավելի քան 10 սմ շերտով, վերևում տեղադրվում են տախտակներ և շիֆեր։ Մեկուսացրեք և հնարավորինս շուտ փակեք: Միջին գոտում սա կեսն է՝ նոյեմբերի վերջը, երբ հողի վերին շերտը գրավում է ցրտահարությունը։ Մի վախեցեք առաջին սառնամանիքներից, դրանցից հետո սովորաբար երկար հալեցնում են: Որթատունկը այս պահին միայն կարծրացած է և ավելի լավ պատրաստված է ձմեռելու համար: Եթե ​​ավելի շուտ փակվում են, ապա մի անկյունի տակ դրվում է աղյուս, որպեսզի սածիլը չխեղդի ու չխեղդի։ Ապաստանելիս անհրաժեշտ է պաշտպանություն ստեղծել փոս մտնող խոնավությունից, քանի որ թաց թեփը ջերմություն չի պահում, և երիկամները կարող են փտել: Աշնանային տնկման առավելությունն այն է, որ բողբոջները քնած են, իսկ արմատները արմատավորվում են։ Արմատների հիմնական աճը ոչ թե ամռանն է, այլ գարնանը և աշնանը։

Դա անելու համար սածիլը գարնանը, հենց արևը տաքանա, վերջին ձյան վրա պետք է բացել այն, հեռացնել ասեղները կամ թեփը և լցնել ջրով (ցանկալի է տաք)՝ երկիրը հալեցնելու համար։

Ձմեռային սառնամանիքներին դիմակայած քնած բողբոջները գարնանային ցրտահարությունից չեն վախենում, նրանցից վախենում են բողբոջների ուռչելու պահից (ապրիլ): Այս պահին անհրաժեշտ է վերահսկել նրանց անվտանգությունը: Երիտասարդ սածիլների վրա սառնամանիքների ժամանակ կարող եք նետել հին հագուստկամ ջերմությունը պահպանող այլ նյութ։ Մեծահասակների թփերի համար խորհուրդ եմ տալիս օգտագործել իմ կողմից մշակված վանդակը հյուսիսային շրջանների համար, որը համատեղում է հարավային շրջանների վանդակաճաղերի լավագույն որակները:

Վեգետատիվ սածիլ տնկելը

Բուսական սածիլը տնկվում է գարնանը, հողը մինչև 10 աստիճան տաքանալուց հետո։ Եթե ​​կայքը գտնվում է տան մոտ, և հնարավոր է այն լրացուցիչ մեկուսացնել գիշերը, ապա այն պետք է տնկել որքան հնարավոր է շուտ, երբեմն՝ ապրիլի կեսերին։ Անպայման մինի-ջերմոց պատրաստեք ու ծածկեք ոչ հյուսված ծածկող նյութով, հնարավոր է 2 շերտով։ Տնկվում է նաև անկյան տակ, բայց անցանկալի է ծածկել ընձյուղի աճի սկիզբը, անհրաժեշտ է թողնել 1,5–2 սմ։

1 - աղեղ (մետաղյա ձող)

2 - ոչ հյուսված ծածկույթի նյութ

3 - ստվարաթուղթ

Արևոտ եղանակին 2 շաբաթվա ընթացքում անհրաժեշտ է ստվերել ուղիղ ճառագայթներից, քանի որ նուրբ չամրացված տերևները կարող են այրվել մի քանի ժամում: Ծառատունկը լավագույնս արվում է երեկոյան:

Այնուհետև աճը արագացնելու համար փոսի վրա սալիկներ դնել, այսինքն՝ ստեղծել արև-ստվեր-արև պայմաններ: Միաժամանակ, ֆոտոսինթեզն ավելանում է 4–6 անգամ։ Շերտերի փոխարեն կարող եք օգտագործել բուսական պլաստիկ տուփ։

Լավ է տնկելիս մի բուռ գարի գցել փոսի մեջ։ Աճելու ժամանակ գարու ֆիտոնսիդները նույնպես խթանում են սածիլների աճը։ Առաջին տարվա խնդիրն է ուժեղ 1 կամ 2 կադր աճեցնել։ Դա անելու համար, աճի սկզբում, բոլոր կադրերը սեղմվում են, բացառությամբ լավագույններից 1-2-ի:

Պահանջվում է երիտասարդ կադրի ուղղահայաց կապիչ. հենց այն շեղվում է դեպի կողմը, նրա աճը նվազում է: Ամռան երկրորդ կեսին (օգոստոս) թեքեք բարը և դրա հետ մեկտեղ կրակոցը (45 ° անկյան տակ) շարքի երկայնքով: Դա արվում է այնպես, որ չփակված ընձյուղը սովոր լինի թեքվել ձմեռային կացարանի ժամանակ՝ նախքան որթատունկների հասունացումը: Ձողը թեքելուց հետո ընձյուղների աճը չի կարելի կապել, խորհուրդ է տրվում ազատ կախել։

Որոշ աճեցնողներ օգտագործում են նույնիսկ թույլ քաշքշուկ՝ ներքևի մետաղալարի վրա ծանրությամբ թելեր նետելով (բայց դա հղի է թույլ կադրի բեկորով):

խաղողի վանդակ

1 - խողովակ 25–50 մմ տրամագծով

2 - խողովակ 15–20 մմ տրամագծով

3 - 25 մմ տրամագծով խողովակի մի կտոր

4 - ցինկապատ մետաղալար 2–2,5 մմ տրամագծով

5 - գարուն

6 - ոչ հյուսված ծածկող նյութ 60 գ / մ 2 խտությամբ

Նրանք, ովքեր արդեն խաղող են աճեցրել, գիտեն, որ հիմնական բերքը գետնից մինչև 1 մ է։ Պտղաբեր վազերը գարնանը հորիզոնական կապում են, որպեսզի ապագա ողկույզները գետնին չդիպչեն։

Վանդակի հիմնական կառուցվածքը պատրաստված է 1 մ 20 սմ բարձրությամբ, այս չափը նախատեսված է 3–3,2 մ լայնությամբ ստանդարտ ծածկույթի նյութի համար, որը կարող է օգտագործվել այս կառույցը ծածկելու համար մինչև գարնանային ցրտահարություններն անցնեն։ Բոլոր ձվարանները գտնվում են այս բարձրության մեջ:

Խաղողը, իր բնույթով, հակված է դեպի վեր աճելու, հետևաբար մայիսի վերջին-հունիսի սկզբին այս կառուցվածքում տեղադրվում են պահանջվող երկարության խողովակների հատվածներ (0,8–1,5 մ): Այս երկարությունը կախված է տնկված թփերի ուժից:

Այս դիզայնի առավելությունները.

1. Խաղողը կարելի է կապել վանդակի վրա վաղ գարնանից. դա վերացնում է երիտասարդ աճող ընձյուղների բեկորները, երբ դրանք գետնից բարձրացնում ենք ցրտահարության սովորական եղանակով:

2. Կառույցի բարձրությունը կարգավորելու ունակությունը.

3. Ստացեք ավելի վաղ բերք:

4. Աշնանը առաջին սառնամանիքներից պաշտպանված լինելը հնարավորություն է տալիս հետագա սորտերի հասունացմանը՝ բերքի մի մասը մինչև հոկտեմբերի կեսերը թողնելու ունակությամբ, ինչը թույլ է տալիս այս կլաստերները ձմռանը ևս 2 ամիս պահել սառը սենյակում:

5. Գարնանը սնկային հիվանդությունների հաղթահարման ժամկետը հետաձգվում է, քանի որ գարնանային անձրեւների ժամանակ շաղ տվող հողը խաղողի վրա չի ընկնում։

6. Խաղողը ցրտահարությունից և ցրտահարությունից փրկելու 100%-անոց հնարավորություն, ինչը շատ կարևոր է հանրապետության բոլոր մարզերի համար, հատկապես նրանց համար, ում հողակտորները գտնվում են հարթավայրային տարածքներում։

Երբ սառնամանիքները օգտագործում են ծածկող նյութ 60 գ/մ 2 խտությամբ: -6 ... -8 ° C ցրտահարության ժամանակ վերևից թաղանթ է նետվում ջերմությունը պահպանելու համար, ներսից միացված են ցանկացած ջերմատաքացուցիչ՝ լամպ, օդափոխիչ, ջեռուցիչներ: Եթե ​​հոսանք չկա, դնում են ջրի տարաներ, պարաֆինային մոմեր։ Սա մեծացնում է աշխատանքի ինտենսիվությունը, բայց տալիս է ապագա բերքի երաշխիք։ Խողովակներ օգտագործելիս համոզվեք, որ դրանք հեշտությամբ տեղավորվում են: Դրա համար ավելի հեշտ է օգտագործել անխափան խողովակները: Ճանապարհների երկայնքով, տների մոտ, որտեղ հնարավոր չէ տեղադրել երկհարկանի վանդակ, կարող եք օգտագործել մեկ ինքնաթիռ: Արտաքին հենասյուների բարձրությունը 2,4 մ է, միջանկյալներինը՝ 1,2 մ, այս բարձրության վրա եռակցվում է 15–20 մմ տրամագծով խողովակ, իսկ 25 մմ տրամագծով և 100 մմ երկարությամբ խողովակ։ եռակցվում է միջին սյուներին՝ 20 մմ տրամագծով շարժական խողովակներ տեղադրելու համար։

ՆՈՏԱՅԻ ՄԱՍԻՆ

Պետք է հիշել, որ խաղողի բույսի ամենաոչ ցրտադիմացկուն մասը արմատներն են, որոնք եվրոպական խաղողի մեջ մեռնում են -5–7 ° C ջերմաստիճանում։ Հետեւաբար, արմատների զարգացումը հողի ավելի խոր շերտերում մեծացնում է խաղողի դիմադրողականությունը ցածր ջերմաստիճանների նկատմամբ:

1. 32–50 մմ տրամագծով խողովակ։

2. Զսպանակ, L = 100 մմ, S = 20 (25) մմ: կարող է լինել հին մահճակալներից:

3. Շղթա կեռիկով։

a - ընկույզ m12 - m16 (մատանի) բնիկով

4. 20 մմ տրամագծով շարժական խողովակ՝ կեռիկով (կախված մետաղալարից)։

5. 15–20 մմ տրամագծով խողովակ։

6. 25 մմ տրամագծով խողովակի կտոր, L = 100 մմ: ա - ձող.

7. Միջանկյալ հենարաններ L = 1 մ 20 սմ:

8. ցինկապատ մետաղալար 2–2,5 մմ տրամագծով։ Միջանկյալ հենարանների միջև հեռավորությունը 3–5 մ է։

խաղողի էտում

Մեր տարածաշրջանում հիմնական էտը պետք է կատարվի միայն աշնանը։ Գարնանը դուք կարող եք թարմացնել կտրվածքը փոքր վազերի մասերի: Սա օգտակար է, երիկամներին պլաստմասե նյութեր են մատակարարվում, իսկ աճեցողները ուրախանում են որթատունկի լացից, ինչը նշանակում է, որ թուփը կենդանի է, ինչը նշանակում է, որ բերքի հույս կա: Բայց տեսեք, եթե կտրեք շատ ճյուղեր կամ կտրեք 2-3 տարեկան փայտը, կարող է անհետանալ ամբողջ թեւը, երբեմն էլ ամբողջ թուփը։ Եթե ​​աշնանը ինչ-ինչ պատճառներով հնարավոր չէր կտրել, ապա սպասեք, որ տերեւները ծաղկեն, ապա կտրեք։

Խաղողի վազեր աճեցնելու հիմնական խոչընդոտներից է խաղողի վազը էտելու և ձմռանը պատսպարելու անտեղյակությունն ու վախը: Երբեմն նույնիսկ այգեպանները, ովքեր երկար տարիներ խաղող են աճեցնում, գալիս են թփի մոտ և չգիտեն, թե ինչ անել դրա հետ։

Ես առաջարկում եմ պարզեցված հիմք խաղողի թփերի բոլոր ձևավորման և էտման համար.

1. աճեցված ընձյուղների մեծ մասը կտրված է, այսինքն՝ յուրաքանչյուր վազի վրա մնացել է 5-8 հասուն բողբոջ;

2. մնացած ընձյուղներից կտրվում են բոլոր բարակ և չհասունացած ընձյուղները.

3. որպեսզի թևերը շատ չերկարանան, բոլոր հեռավոր վազերը կտրված են.

4. անհարմար տեղակայված ընձյուղները կտրված են.

Արդյունքում աճի 80–90%-ը կտրվում է։ Մեծահասակ թփերի վրա մնում է 20-ից 100 բողբոջ՝ կախված աճի ուժգնությունից։ Միևնույն ժամանակ, մայիսին, եթե թփը ուժեղ է թանձրանում, մատների թեթև հպումով ընձյուղների մի մասը դեռ կարելի է ձեռքով կոտրել մնացածներից։ Նրանք պետք է աճեն միմյանցից մոտ 7 սմ հեռավորության վրա։Նման էտումից հետո կարելի է մտածել փոխարինող հանգույցների և մրգատու վազերի մասին։ (Այս հայեցակարգը պայմանական է՝ 4 բողբոջից պակաս և թևի սկզբին ավելի մոտ՝ փոխարինման հանգույց, ավելին՝ պտղաբեր որթատունկ։) Պետք է ձգտել ճիշտ էտման, բայց խաղողը ամեն տարի անկանխատեսելի է։ Շատ հաճախ փոխարինող հանգույցների վրա աճում են թույլ կադրերը, իսկ ամենահեռավորները ամենաուժեղն են դառնում։ Եթե ​​դրանք թողնեք, ապա թևերը կերկարանան։ Որպեսզի լավ վազերը զարգանան փոխարինող հանգույցների վրա, հանգույցը պետք է ավելի բարձր լինի, քան պտղաբեր որթատունկը: Գարնանը, ծաղկելուց անմիջապես առաջ, պտղաբեր խաղողի վազերը կծկեք: Բացի այդ, կարելի է նաև օգտագործել 4–5 բողբոջների կարճ էտում, այսինքն՝ մեկ որթատունկի վրա 8–10 բողբոջ թողնելուց ավելի լավ է պտղաբերության համար թողնել 4–5 բողբոջներից 2 վազ։ Չնայած դա կարող է հանգեցնել բերքատվության նվազմանը: Պետք է փորձարկել՝ դրա մի մասը, իսկ մի մասը՝ այլ կերպ:

1 - թեւ (միշտ պետք է լինի առանց ծիլերի)

2 - փոխարինող հանգույց

3 - պտղաբեր որթատունկ

տերևի ջարդոն

Տերեւների առաջնային ջարդոնը կատարվում է մայիս ամսին։

1. Բոլոր ընձյուղների գագաթները պոկվում են ծաղկելուց 2 օր առաջ, բացառությամբ մրգատու վազերին փոխարինող ընձյուղների (փոխարինող հանգույցների վրա և այլն): Դա արվում է այնպես, որ սննդանյութերը ծախսվեն ոչ թե աճի, այլ բարձրորակ փոշոտման վրա, մինչդեռ փոխարինող կադրերը ժամանակ կունենան այս ընթացքում մի փոքր աճել և բարելավել իրենց զարգացումը: Կծկված կադրերի վրա մի մոռացեք ապագայում կտրել բոլոր խորթ երեխաներին, բացառությամբ վերևի:

2. Մինչև սիսեռի հակված սորտերի վրա ծաղկելը և ֆունկցիոնալ իգական ծաղիկը, հեռացրեք փունջը խտացնող տերևներից մի քանիսը: Սա արվում է փոշոտումը բարելավելու համար, քանի որ խաղողը փոշոտվում է ոչ թե միջատների, այլ քամու միջոցով: Չի օդափոխվի՝ «ոլոռ» կլինի։ Օդի փոխանակումը բարելավելու համար (հատկապես ջերմոցներում) կարող եք պարբերաբար միացնել օդափոխիչը:

3. Ամռան երկրորդ կեսից սկսվում է ամենացածր տերեւների աստիճանական ջարդոն։ Հասունացման պահին ողկույզները ամբողջությամբ կամ մասամբ ազատվում են տերևներից։ Դա արվում է փնջերը սնկային հիվանդություններից պաշտպանելու նպատակով օդափոխության բարելավման միջոցով։ Մուգ գույնի սորտերը մի շարք գույների համար բացվում են ամբողջությամբ, արևի լույսի ուղղակի լույսը անհրաժեշտ չէ, երբեմն վնասակար (այրվում է, վատթարանում է պահեստավորումը): Ոչ մի դեպքում մի կոտրեք տերևը հենց որթատունկի վրա. սա բաց դուռ է բոլոր վարակների համար: կտրատել տերեւը, թողնելով կոթունը, որն աստիճանաբար ինքն իրեն կթափի։

4. Երիտասարդ տնկիների վրա, ընձյուղի ստորին հատվածի հասունացումը արագացնելու համար, օգոստոսի վերջից աստիճանաբար կտրում են նաև տերևները և սեպտեմբերի կեսերին կծկվում ընձյուղների վերին մասը։

Խորթ երեխաների հարցում

Շատ բազմազան առաջարկություններ են արվել և արվում են այս հարցի շուրջ և ոչ միայն «սիրողականների», այլ նաև գիտական ​​տարբեր հաստատությունների շրջանում։ Ոմանք խորհուրդ են տալիս ընդհանրապես չջարդել խորթ երեխաներին, ոմանք՝ ամբողջությամբ կտրել, ոմանք՝ 1 տերեւից հետո կսմթել, իսկ չորրորդը՝ խորթ երեխաների վրա ավելի շատ տերեւ թողնել։ Ի դեպ, այս բոլոր հակասական կարծիքներն ունեն կյանքի իրավունք։

1. Եթե սածիլը երիտասարդ է, և մենք այն քշում ենք վերև, այսինքն՝ պետք է հզոր կադր կառուցենք (ապագա թեւ), պետք է հեռացնել այն ամենը, ինչը կշեղի սնունդը (դրանք խորթ երեխաներ են և բեղեր): Կրակոցը պետք է պահել ուղղահայաց դիրքում (կարճ կամ թողնել 1 բեղ 50–70 սմ-ին), խորթ երեխաների հիմնական մասը պետք է ամբողջությամբ կտրված լինի։

2. Եթե ունենք պարարտ հող, հզոր պարարտանյութ, հզոր թփեր, ոչ մի հիվանդություններ (կամ որակյալ քիմիական բուժում), ապա խորթ զավակները նույնպես կարող են կոտրվել, երբ հայտնվում են։ Նրանց փոխարեն նոր խորթ երեխաներ այլեւս չեն զարգանա։ Հետևաբար, խնամքի ընթացքում աշխատանքի ինտենսիվությունը ավելի քիչ կլինի: Խորթ երեխաներին մեկ տերեւ թողեք միայն հաջորդ տարի պտղաբերելու համար նախատեսված վազերի վրա։

3. Շատ լավ է խորթ որդուն կտրել 1-ին թերթիկից հետո։ Խորթ որդու տերեւը, մեծանալով, լրացուցիչ սնուցում է տալիս առանցքային բողբոջին, որը գնում է դեպի ձմեռ։ Սա ավելի մոտ է խաղողի բնական աճին։ Ամռան երկրորդ կեսին հին տերեւների մի մասը կորցնում է ֆոտոսինթեզի ունակությունը (քիմիական բուժում, հիվանդություններ), փոխարինում է խորթ որդին։ Հին տերևը կարող է պոկվել՝ կլաստերների շուրջ օդափոխությունը բարելավելու համար, և երբ թփն ինքնին թանձրանում է (այսինքն՝ մենք ունենք ճանապարհ երիտասարդների համար... ուղղակի կատակում եմ):

Խորթ որդուն սեղմելու այս մեթոդով կա մեկ մինուս՝ խորթ որդու տերևի սինուսից շատ արագ նոր խորթ տղա է հայտնվում, որը նույնպես պետք է պոկել, և դա մեծացնում է վիրահատության բարդությունը։

4. Բարդությունը նվազեցնելու և մատնելու սկիզբը փոխելու համար 2-րդ կամ 3-րդ թերթիկից հետո օգտագործվում է քորոց: Այս մեթոդով երկրորդ տերևի աճի համար ժամանակ է ավելանում, իսկ 2-րդ կամ 3-րդ տերևի ետևից քամելուց հետո ավելանում է միանգամից երկու-երեք խորթ երեխաների աճի ժամանակը։ Խորթ երեխաների կադրերն ամբողջությամբ հանվում են, հակառակ դեպքում թփը մեծապես կխտանա, իսկ երիտասարդ տերևները ավելի ենթակա կլինեն հիվանդությունների:

Նրանց համար, ովքեր ժամանակ չունեն խաղողի հետ գործ ունենալու համար. բույսը կաճի առանց մեր օգնության, քանի դեռ մոտակայքում կա աճի աջակցություն: Իսկ հիվանդության դիմադրողականությունը 2–2,5 միավոր։

Հետապնդելու ու կսմթելու հարցով

Այստեղ նկատի ունենք կծկելը և հետապնդելը, ինչը նպաստում է ընձյուղների և ողկույզների ավելի լավ հասունացմանը։ Պտղունցը կրակոցի ամենավերին մասի մի մասն է: Դա արվում է ընձյուղի աճը որոշ ժամանակով կասեցնելու և մատակարարվող սննդանյութերը բույսի այլ մասեր (ողկույզներ, փոխարինող ընձյուղներ) տեղափոխելու համար։ Սխալ արված քորոցը մեծ վնաս չի պատճառի։ կարող է հանգեցնել միայն ծանր խտացման: Բայց սխալ ժամանակին արված հետապնդումը (կրակոցի վերին մասի մեծ երկարությունը կտրելը` 3–6 միջհանգույց կամ ավելի) կարող է մեծապես վնասել բույսին: Համաձայն ընդհանուր ընդունված կանոնի՝ հետապնդումը կատարվում է կրակոցի պսակն ուղղելուց հետո, ինչպես գրում են բոլոր հրապարակումներում։ Հետապնդումը կատարվում է սննդանյութերը կլաստերի հասունացմանը կտրուկ փոխելու նպատակով: Բայց բանն այն է, որ պսակը սկսում է ուղղվել օգոստոսի վերջին, իսկ ողկույզները սկսում են հասունանալ հուլիսին և հոկտեմբերին։

Այս առումով, հետապնդումը, կախված բազմազանությունից, պետք է արվի առանց ուշադրություն դարձնելու թագի ուղղմանը, հատապտուղների հասունանալուց մոտ 20 օր առաջ (դրանց փափկման սկզբում):

Ոմանց մոտ՝ հուլիսին, մյուսների մոտ՝ օգոստոսի վերջին։ Եվ մինչ այս պահը, թուփը պետք է ստանա առավելագույն կանաչ զանգված, այսինքն, արմատները աշխատեն իրենց ողջ ներուժով: Ուժեղ հետապնդումից հետո արմատները նույնպես մատակարարում են այս սննդանյութերի հոսքը, բայց արդեն փնջերով և մնացած տերևներում: Չափազանց քիչ տերևներ չեն կարող մնալ, քանի որ արմատներին պետք է հակառակ արձագանք լինի։ Այստեղ անհրաժեշտ է փնտրել ոսկե միջինը։ Գործնականում թուփը սովորաբար կտրվում է 1,8–2,2 մ բարձրության վրա։

Սածիլների և հատումների պահպանում

Տնկիների պահեստավորում

2008 թվականի աշնանը ես փորձ կատարեցի. Փորած սածիլների արմատները փաթաթեցի թերթի 3 շերտով, ջրով թրջեցի կալիումի պերմանգանատի թույլ լուծույթով, իսկ վրան պոլիէթիլենային տոպրակ կապեցի արմատի կրունկին հնարավորինս մոտ, որպեսզի որթատունկը չսառչի։ Սածիլները տեղադրվեցին սառը նկուղում: Գարնանը հանեցի ու նորից խոնավացրի։ Այս տեսքով սածիլը պահպանվեց մինչև օգոստոսի վերջ, երբ ես այն տնկեցի։ Կարծում եմ, որ այս մեթոդը հարմար է տնկիներ գնողների և դրանք վաճառողների համար, ինչպես նաև առաքման համար։ Պահպանման սովորական եղանակը՝ նկուղում սածիլի արմատները ծածկում են մաքուր ավազով և մեկ անգամ ջրում։ Շատ լավ է թույլ սածիլները տնկել 3-8 լիտր ծավալով բարակ պլաստիկ դույլերի մեջ։ Հողի բաղադրությունը պետք է լինի թեթև, խոնավաթափանց: Սովորաբար դա սևահող է / գետի ավազ / տորֆ - 1 / 1 / 2: Կարող եք ավելացնել թեփ, թրջված միզանյութի թույլ լուծույթով:

Կտրոնների պահպանում

Ընդհանուր ընդունված կանոնի համաձայն՝ հատումները պահվում են նկուղում կամ հողում։ Մի քանի տարի փորձել եմ հատումների պահեստավորումը գոմում։ Նոյեմբերին էտում եմ խաղողի որթերը։ Կտրոնները հավաքում եմ 60-120 լիտրանոց պոլիէթիլենային տոպրակների մեջ։ Շատ դաժան սառնամանիքների դեպքում ես դրանք լրացուցիչ ծածկում եմ լաթերով: Բողբոջելուց առաջ դրանք երկու օր թրջում եմ։ Հետո մի քանի վայրկյան թաթախում եմ պղնձի (երկաթի) սուլֆատի 3–5% լուծույթի մեջ։

Հիմնական հիվանդություններ և վնասատուներ

Հիվանդություններ

Խաղողի հիմնական հիվանդություններն են (ինչպես կենդանի աշխարհի մեծ մասում) վիրուսային, սնկային և բակտերիալ հիվանդությունները։ Համապատասխանաբար, դեղերը պետք է արդյունավետ լինեն։

Հիմնական բակտերիալ հիվանդությունը բակտերիալ քաղցկեղն է: Պայքարի ամենապարզ և հուսալի միջոցը ժամանակին հիմքի վրա թևի կտրումն է:

Սնկային՝ փոշոտ և փոշոտ բորբոս (բորբոս և օիդիում): Այս հիվանդությունների կանխարգելման հիմնական խնդիրը սրսկումն է։ Աշնանը կամ գարնանը որթատունկը բացելուց հետո սրսկել պղնձե (երկաթյա) վիտրիոլով (1 լիտր ջրին 30 գ)։ Մայիսի սկզբին 5-րդ տերևի վրա՝ ցողում 0,5% Բորդոյի խառնուրդով կամ կալիումի պերմանգանատով։ Ծաղկելուց առաջ՝ սրսկում համակարգային պատրաստուկով (Թիովիտ): 1,5 մմ-ից պակաս ձվարանների վրա ծաղկելուց հետո ևս մեկ ցողում համակարգային պատրաստուկով: Ապագայում օգտագործեք բիոպրեպարատներ, ինչպիսիք են Ֆիտոսպորինը: Շատ խիտ կլաստերները հակված են փտած վարակի: Հիվանդություններից պաշտպանվելու ժողովրդական միջոց է 100 գ սեղանի քացախը 10 լիտր ջրի դիմաց։ Հիվանդությունների դեմ կանխարգելիչ միջոց է նաև խաղողի այգու և ողկույզների լավ օդափոխումը, նոսրանալը, հին տերևները, որոնք կորցրել են ֆոտոսինթեզելու ունակությունը, հատկապես խաղողի թփերի ստորին հատվածում։ Բայց հիմնական նպատակը բարձր իմունիտետով սորտեր տնկելն է։ Մուգ սորտերի կլաստերները աստիճանաբար ամբողջովին ազատվում են տերևներից (ավելի լավ գույն են ստանում): Որոշ թեթև սորտերի կլաստերները կարող են արևայրուք ստանալ, ուստի խորհուրդ է տրվում մի քանի տերև թողնել հարավային կողմում: Պարտադիր չէ, բայց դուք կարող եք հեռացնել շերտավորված կեղևը հին թևերի վրա:

Ասվածից հիմնական եզրակացությունը հետևյալն է. հիվանդ վազեր ու թևեր մի թողեք՝ նրանցից ավելի շատ բերք ստանալու ակնկալիքով։ Դուք կկորցնեք և՛ բերքը, և՛ խաղողի թուփը, և կհիվանդանան հարևան թփերը։

Վնասատուներ

Զգացմունք, սարդի տիզ և քիչ նկարագրված, բայց ավելի ու ավելի տարածված կուզիկ տերևախոտ: Ֆետրի տիզը ներսից վարակում է խաղողի տերեւները։ Արտաքին կողմում կան փոքր ընդգծված պալարներ։ Ներսից՝ այս տուբերկուլյոզների մեջ, սպիտակ սարդոստայններ են (զգացել)։

Վերահսկողության միջոցառումներ.

Ամենահեշտ և ամենահուսալի միջոցը վնասված տերևները ձեռքով ջարդելն է: Այս դեպքում պատահում է, որ բոլոր երիտասարդ տերեւները պոկվում են։ Բայց վնասատուն առաջին սերնդում կկործանվի, և նոր տերևներ կաճեն։

Երկրորդ զանգվածային պարտությունը տեղի է ունենում հունիսի կեսերին։ Դուք չեք կարող վերցնել ամբողջ թերթիկը, բայց միայն տուբերկուլյոզները, եթե դրանք միայնակ են: Քիմիական մեթոդներից օգտագործվում են TIOVIT JET (կոլոիդ ծծմբի պատրաստում), FUFANON, ALATAR եւ այլն։

Ցիկադան շատ հաճախ հարվածում է միջհանգույցին երիտասարդ կանաչ ընձյուղների վրա հենց գետնի մոտ: Հետագայում միջհանգույցներում հայտնվում է կծկում, ապա՝ ելք։ Հատկապես տուժում են երիտասարդ սածիլները։

Վերահսկողության միջոցառումներ. Խաղողի վազերը կտրելը և տուժած տարածքը այրելը. Մայիսի վերջից նախնական բուժում թույներով (ՖՈՒՖԱՆՈՆ, ԱԼԱՏԱՐ և այլն):

Ոռոգում

Ամենակարևորը, դուք չեք կարող ջրել բույսերը տերևների վրա: Եթե ​​սիրում եք ջրել դիֆուզորով, ապա դրանից անմիջապես հետո բուժեք այն սնկային հիվանդություններից։ Տերեւների վրա դուք կարող եք կատարել միայն վերին սոուս և փոշոտել մոխիրով: Արդյունաբերական խաղողի այգիները հիմնականում չեն ոռոգվում կամ կաթիլային եղանակով: Պատշաճ ջրելու դեպքում բերքի բերքատվությունը շատ ավելի բարձր կլինի։ Անհրաժեշտ է ջրել ամսական առնվազն 1-2 անգամ, բացառությամբ հատապտուղների հասունացման պահի։ Այստեղ պետք է զգույշ լինել։ Շատ սորտերի վրա այս պահին առատ ջրելը կհանգեցնի հատապտուղների ճեղքմանը: Շատ հարմար ոռոգում կոյուղու պլաստմասե խողովակներով, որոնք տեղադրվում են թփից 50 սմ հեռավորության վրա։ Ձմռան համար դրանք մեկուսացված են՝ փակելով մոմերով։ Ես փորձարկել եմ ոռոգումը փորված 10 լիտրանոց պլաստիկ տարաների միջոցով՝ ներքևի մասում անցքերով: Հարմար է պարարտանյութեր լցնել դրա մեջ, ծածկել այն վերևից կափարիչով, տարեկան փոխել տեղը, այսինքն՝ աստիճանաբար պարարտացնել ամբողջ կերակրման տարածքը։ Ձմռան համար մաքրվեք և քնեք:

Երիտասարդ թփերի վրա վայրէջքի փոսը բավարար է ոռոգման համար առանց լրացուցիչ սարքերի:

1 - ֆիլմ, անագ, տանիքի նյութ

պարարտանյութեր

Լավագույն պարարտանյութը տավարի գոմաղբն է։ Այն երկար ժամանակ տալիս է իր սննդանյութերը հողին։ Ձիու գոմաղբերկիրը «հիշում է» մինչև 10 տարի. Բայց պետք է իմանալ, որ եթե որպես անկողնային պարագաներ օգտագործվեր ոչ թե ծղոտը, այլ թեփը, ապա դրա որակը վատ կլինի։ Լավ է ցանկացած գոմաղբ մեկ շաբաթ պնդել տարաների մեջ՝ դրանք ջրով լցնելով։ Դուք կարող եք նաև պնդել տակառների և թարմ հավաքած խոտի մեջ: Հենց որ այն սկսի խմորվել, կարող եք սկսել ջրել։ Լավ է տակառի մեջ ավելացնել կավիճ և բակտերիաների խտանյութ՝ «Բայկալ», «Փայլ» և այլն։Ջրելուց առաջ և՛ գոմաղբը, և՛ խոտը պետք է նոսրացնել 1։10 հարաբերակցությամբ։ Դուք չեք կարող խմորել mullein, բայց դուք պետք է բուծեք 1:15 (1,5 դույլ մեկ բարել ջրի համար 200 լիտր): Նախ պետք է ջրել:

Հանքանյութերից հրամայական է օգտագործել սուպերֆոսֆատ (սովորաբար հողում ֆոսֆորի պակաս), մոխիր։ Օգտագործվում են ամռան երկրորդ կեսին և աշնանը։ Դուք կարող եք օգտագործել ազոտական ​​(ծծմբաթթու) կալիում: Ազոտային պարարտանյութերը կիրառվում են գարնանը 3 չափաբաժինով` առաջինը` սառած հողի վրա, երկրորդը և երրորդը` ապրիլին, մայիսին:

Տերևների վերին հագեցումը լավ է պարարտանյութերի հետ՝ Kemira Lux + Albit + Կալիումի հումատ: Կատարվում է թուլացած բույսերի վրա կամ հետո քիմ. վերամշակում։ Եթե ​​երիտասարդ սածիլը շատ վատ է աճում, ջրեք այն միզանյութով:

խաղողի բազմացում

Տնկի 100% արմատավորումը ստացվում է արդեն պտղաբեր թուփից շերտավորելով։ Դրա համար թփի կողքին 10 սմ խորությամբ ակոս են անում, մեջը դնում են անցյալ տարվա որթատունկը և ամրացնում 2 տեղ։ Երբ ընձյուղները գետնի մակարդակից բարձրանում են 5–10 սմ, ակոսը պատվում է հումուսով։ Ամառվա ընթացքում անհրաժեշտ է խոնավացնել այս վայրը։ Աշնանը փորել և բաժանել ըստ ընձյուղների քանակի։ Սա ձեր սիրած սորտը տարածելու ամենահեշտ ձևն է: Արմատավորման հուսալիության համար կարող եք փորումը թողնել ևս մեկ տարի։

Սորտը հատումներով բազմացնելու համար անհրաժեշտ է, որ ավելի վաղ նկարագրված համապատասխան բուժումից հետո, կրունկի հատակը փաթաթել խոնավ թերթի մեջ, ամբողջ սածիլը փաթաթել ցելոֆանով և ներքևի մասը դնել մարտկոցի վրա (վերադարձին տող) 18 օրով։ Կրունկի մոտ ջերմաստիճանը պետք է լինի 25 ° C (անպայման ստուգեք ջերմաչափով):

Դա պետք է արվի դեկտեմբեր ամսին, քանի որ արմատները քնած շրջան չեն ունենում, բայց բողբոջներն ունենում են։ Այս պահին, երբ բողբոջում է բնական ճանապարհով բնական մեթոդ, պարզվում է, որ արմատների զարգացումն առաջ է երիկամի բողբոջումից։

15–20 օր հետո, հենց որ կալուսը հայտնվում է, կտրոնը տնկվում է լավ հիմքի մեջ (չերնոզեմ, գետի ավազ, միզանյութի թույլ լուծույթով թրջված թեփ, տորֆ)։ Հողի բաղադրությունը պետք է լինի այնպիսին, որ ջուրը ոռոգելիս ներքևի անցքերից շատ արագ թափանցի, այսինքն՝ շնչառական: Հակառակ դեպքում արմատները կխեղդվեն ու կփչանան։

Նախքան կադրերի հայտնվելը, կտրվածքը պետք է ծածկել թափանցիկ պլաստիկ տոպրակով: Սովորաբար, երբ նման սածիլը տնկվում է (մայիս), հասունանում են 1-2 ստորին բողբոջներ, արմատները ստանում են բնական տեսք: շագանակագույն երանգ(ոչ սպիտակ): Սածիլը դեկտեմբերին տաք սենյակում կարելի է պահել 2-3 շաբաթ, ապա 2 ամիս իջեցնել նկուղ։

Տնկված սածիլն ունի սննդանյութերի ավելի մեծ պաշար և ավելի հեշտ է փոխպատվաստվում։ Եղել է դեպք, տնկելուց հետո երեկոյան, ես մոռացել եմ ստվերել նման սածիլը։ Հաջորդ օրը ջերմաստիճանը 35° էր։ Երեկոյան հիշեցի, մտածեցի՝ գնացել է, նայում եմ՝ արժե, գոնե ինչ-որ բան: Բայց խորհուրդ է տրվում փորձեր չանել։ Սածիլը տնկելուց երկու շաբաթ անց տերևները չպետք է ենթարկվեն արևի ուղիղ ճառագայթների:

մրգերի պահեստավորում

Սեպտեմբերին հասունացող սորտերը հարմար են պահպանման համար։ Առաջին հերթին, դրանք օրիգինալ վարդագույն են, Բլագովեստ, Կամելո, Բուֆալո, և վաղ Rapture սպիտակ սորտը նույնպես լավ պահված է: Փնջերը պետք է հնարավորինս ուշ պոկել, գերադասելի է 40 սմ երկարությամբ որթատունկի կտորով, այս պահին նկուղում դեռ տաք է, ուստի ավելի լավ է այն պահել գոմում՝ մինչև սառնամանիքը։ Շատ ավելի զով է: Վերևում ամրացված է V-աձև սկուտեղ: Դրա մեջ դրվում են ջրով սմբուկներ։ Կլաստերներով հատումները տեղադրվում են դրանց մեջ, որպեսզի դրանք չդիպչեն միմյանց, և որպեսզի հատապտուղների վրա սալորաչիրը քիչ վնասված մնա։ Երբ գոմի ներսում t °-ն իջնում ​​է մինչև 0 °, փնջերը տեղափոխեք նկուղ կամ այլ զով սենյակ: Միանգամայն հնարավոր է պահպանել ձեր հատապտուղները մինչև Սուրբ Ծնունդ։

Սորտերի ընտրություն

Աճողագործը ամեն տարի ձգտում է ձեռք բերել և տնկել մեկ կամ մի քանի նոր սորտեր: Դա նման է գեղեցիկ հիվանդության, դա կատարելության ձգտումն է, դա կատարյալ բազմազանության որոնումն է: Բայց ես ձեզ անմիջապես կասեմ՝ կատարյալ բազմազանություն չկա։ Բայց կա նպատակ և նոր սորտեր: Ոմանք տխուր են, մյուսները՝ ուրախ։ Այդպես էլ պետք է լինի:

Սկսնակների համար ես կարող եմ խորհուրդ տալ տնկել հուլիս-օգոստոս ամիսներին հասունացող վաղ սորտերի 80% -ը (առաջին հերթին դրանք Rapture white (տնկվում են միայն արևոտ տեղում) և Կոդրյանկա), սեպտեմբերին հասունացող սորտերի 20% -ը (սա. իհարկե օրիգինալ վարդագույն է), - պահպանման համար։ Մյուս սորտերից ես կարող եմ խորհուրդ տալ շատ վաղ սորտեր - GF 342, White Miracle; վաղ տարիքից - ի հիշատակ վիրաբույժի, Լաուրա, Ավգուստին, Էվրիկա, Գոլբենա Նոու, Կիշմիշ Զապորոժժյա, Նադեժդա Ակսաիսկայա; համեմատաբար բացված - Պլատովսկի, Կրիստալ, Բուֆալո; աշուն - Բլագովեստ, Մոլդովայի մարգարիտ, Հերկուլես, Քամելոտ: Ի դեպ, Camelot-ի համար ես կցանկանայի շնորհակալություն հայտնել սելեկցիոներ Maistrenko L.A.-ին: Սորտը տպավորիչ է խաղողի, տերևների, հատապտուղների մաքրությամբ: Աշնանը նա մենակ է կանգնում մաքուր կանաչ տերևներով, երբ ամեն ինչ արդեն դեղնել է ու փշրվել։ Դուք պետք է իսկապես սիրեք ձեր մասնագիտությունը և լավ մասնագետ լինեք, որպեսզի նման բազմազանություն բուծեք։ Հաճելի կլիներ ունենալ այս որակի բազմազանություն ծայրահեղ վաղ հասունացման ժամանակաշրջանով:

Եվս մեկ անգամ ուզում եմ հաստատել, որ Կենտրոնական Սև Երկրի տարածաշրջանում, հասունացող վազի պայմաններում, հասուն խաղողը չի սառչում: Այն կարող է փտել, փտել, բայց ոչ սառչել: Ես ունեմ չափահաս թփեր՝ ծածկված փայտե ծղոտե ներքնակներով։ Նրանք իրենց քաշով սեղմում են թփը, թեւերը կապելու կարիք չկա։ Վերևից միայն մեկ ֆիլմ է նետվում. Ապաստարանի ծայրերը սերտորեն չեն փակվում՝ օդափոխության համար։ Թաղանթով չծածկված վազերի վրա երիկամների մի մասն անհետանում է։ Եթե, այնուամենայնիվ, թուփը սառել է, փորեք այն 15 սմ և ջրեք տաք ջրով։ Արմատային ցողունի վրա քնած բողբոջները պետք է արթնանան:

Եզրափակելով՝ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր աճեցնողներին, ովքեր կիսվեցին ինձ հետ իրենց գիտելիքներով, քանի որ այս ամենը քիչ-քիչ հավաքվում է։ Երբեմն գիրք ես կարդում, թվում է, թե շատ բան գիտես, բայց մի պարբերությունը նոր է. արդեն շնորհակալություն: Այսպիսով, դուք այն հավաքում եք խոզաբուծարանում, որպեսզի հետագայում բաժանեք մարդկանց:

Վորոնեժ, պոս. Պրիդոնսկոյ, պեր. Զապոլյարնի, 5

Խորհրդատվության համար զանգահարել՝ 8(4732)43–86–18; 8–903–653–93–53.

Կրասնիկովի Պետր Ալեքսեևիչ, Գալինա Դմիտրիևնա

Խաղողի բազմացումը կտրոններով

«Խաղողը իսկական հրաշք է։ Այն գրավիչ է, վարակիչ, հետաքրքիր ու անսպառ։ Խաղող աճեցնելը հաճույք է և արվեստ»

Կտրոններով խաղողը բազմացնելիս անհրաժեշտ է իրականացնել հետևյալ կազմակերպչական և ագրոտեխնիկական միջոցառումները.

1. Հատումների ձեռքբերում.

2. Հատումների պահպանում.

3. Տնկման համար հատումների պատրաստում.

4. Կիլչեւանիե.

5. Ենթաշերտի և բաժակների պատրաստում.

6. Կիլչեւանի հատումներ տնկել գավաթներում (տարաներում):

7. Խնամք տարաներում տնկված հատումների համար։

8. Դպրոցում կտրոններ տնկելը և դպրոցի խնամքը.

Հատումների ձեռքբերում

Ես սկսում եմ բերքահավաքը տերևների անկումից հետո, սովորաբար փոքր ցրտահարություններից հետո (հոկտեմբերի վերջ - նոյեմբերի սկիզբ), քանի որ այս պահին որթատունկի սննդանյութերի մատակարարումն ամենամեծն է: Ես ընտրում եմ հատումներ խաղողի վազերից, որոնք ունեին մեծ ողկույզներ և հատապտուղներ:

Որթի հասուն մասից կտրոններ եմ վերցնում։ Խաղողի վազերը պետք է լինեն մաքուր, առանց գոյացությունների և ճաքերի։ Կորերը, օիդիումի բծերով, ճաքճքված և ախտահարված հատումները մերժվում են: Կտրում եմ կտրոնները միանգամից երեք աչքով՝ 6-12 մմ հաստությամբ։ Կտրոնները ախտահանում եմ երկաթի սուլֆատի 3%-անոց լուծույթով և պարանով կապում եմ կապոցի մեջ։ Կախում եմ 2x4 սմ պիտակ, որը ցույց է տալիս փնջի կտրոնների բազմազանությունը և քանակը: Ես կտրեցի կտրվածքը, երկու կողմից 60 ° անկյան տակ: Հանգույցների միջև մոտավորապես մեջտեղում կտրվածքներ եմ անում, ինչպես ցույց է տրված նկարում:

Կտրոնների պահպանում

Կտրոնները պահելու համար ես օգտագործում եմ խաղողի համար հատուկ սարքավորված նկուղ, որտեղ ջերմաստիճանը պահպանվում է 0 ... + 4 ° C 80% -ից ավելի խոնավությամբ: Մառանը հագեցած է մատակարարման և արտանետվող օդափոխությամբ։

Կտրոնները հավաքելուց ու թրջելուց հետո կապոցները դնում եմ շաքարավազի տոպրակի մեջ (հանում եմ պլաստիկե ներդիրը)։ Ես քնում եմ թաց թեփի հատումներով տոպրակի մեջ (մոտ 1,5 դույլ): Ես թեփ եմ վերցնում ոչ թարմ, բայց 2-3 տարի մնացել է օդում։ Ես թույլ կապում եմ պայուսակը և դնում եմ գնումների սև տոպրակի մեջ: Ես փակում եմ գնումների պայուսակը համընկնումով, այսինքն՝ բաց, ինչպես ցույց է տրված նկարում։

Պահպանման ընթացքում հատումները հետազոտելիս (վերահսկելիս) ուշադրություն եմ դարձնում թեփի և հատումների խոնավության վրա, անհրաժեշտության դեպքում ավելացնել 1-2 բաժակ ջուր սենյակային ջերմաստիճանում։

Պահպանման ընթացքում հատումների վրա կարող է ձևավորվել բորբոս, այնուհետև հատումները պետք է օդափոխվեն և մշակվեն երկաթի սուլֆատի 2% լուծույթով:

Փոքր քանակությամբ կտրոններով դրանք կարելի է պահել սառնարանի ստորին հատվածում՝ թաց կտորով, պոլիէթիլենային թաղանթով փաթաթելուց հետո։

Տնկման և կիլչևանի հատումների պատրաստում

Հունվարի վերջին - փետրվարի սկզբին ես նկուղից հանում եմ հատումները (վեգետատիվ սածիլներ աճեցնելու համար) և դրանք մանրակրկիտ լվանում կալիումի պերմանգանատի (գունատ վարդագույն գույնի) կամ պղնձի սուլֆատի լուծույթով (մեկ ճաշի գդալ մեկ դույլ ջրի համար): Հատման կենսունակությունը որոշելու համար կտրվածքով կտրվածք ենք անում և երիկամի երկայնքով: Եթե ​​կտրվածքի և երիկամի կտրման գծի երկայնքով կանաչ գույն ենք տեսնում, ապա դա ցույց է տալիս կտրվածքի կենսունակությունը: Եթե ​​կտրվածքի գույնը շագանակագույն կամ բաց է, ապա նման կտրվածքը մերժվում է: Վեգետատիվ սածիլներ աճեցնելու համար ես կտրում եմ հատումները հետևյալ կերպ՝ ստորին ծայրը կտրում եմ երիկամից 3–5 մմ հեռավորության վրա։ Ես չեմ կտրում վերին ծայրը, քանի որ այն կտրվել է աշնանը 2-3 սմ-ով թեք կտրվածքով:

Դպրոցում սածիլներ աճեցնելու համար ես երիկամից 5 սմ հեռավորության վրա թեք կտրվածքով կատարում եմ ստորին հատվածը։ Այս վիրահատությունից հետո ես ակոսում եմ հատումները։ Արկաթելը կատարվում է հետևյալ կերպ. աջ ձեռքում փոքրիկ ատամով ծառի վրա սղոց եմ վերցնում, իսկ ձախ ձեռքում կտրվածք և ներքևի աչքի վերևում քսում եմ թեթև քերծվածքներ (քերծվածքների երկարությունը 2–3 սմ է) .

Այս գործողություններից հետո ես կտրոնները կապում եմ կապոցների մեջ և կապոցները դնում եմ ձյան (կամ սովորական, առանց քլորի) ջրի մեջ երկու-երեք օր (կամ ավելի):

Թրջումը կառավարում եմ հետևյալ կերպ՝ վերցնում եմ ցողունը, վերին մասը կտրում և թեթև սեղմում ցողունին; եթե ջրի կաթիլներ են հայտնվում, ապա հատումների թրջումը դադարում է։ Դրանից հետո հատումները տեղադրվում են աճի խթանիչի մեջ։

Աճի խթանիչները հետևյալն են.

1. Ես ըստ հրահանգների մի դույլ ջրի մեջ ավելացնում եմ մեկ ճաշի գդալ ծաղկի մեղր և նատրիումի հումատ:

2. Ես օգտագործում եմ հալվեի հյութ (հալվեի մի մասը երկու մասի ջրին):

3. Ես օգտագործում եմ հետերոաքսին, բուծում եմ ըստ հրահանգների։ Ես կտրոնները պահում եմ աճի խթանիչում վեց ժամից մինչև մեկ օր:

Բոլոր գործողություններից հետո յուրաքանչյուր կտրոնին կցում եմ խաղողի տեսակը նշող պիտակ:

Այս կերպ մշակված ցողունը կարելի է անմիջապես տնկել տարայի մեջ՝ որոշակի պայմաններ ստեղծելով նրա աճի համար։ Այսինքն՝ տարայի ստորին հատվածում ջերմաստիճանը պետք է լինի 20–25 ° C, իսկ բռնակի վերին մասում՝ 15–17 ° C։ Սա ձեռք է բերվում հետևյալ կերպ. տարաները տեղադրվում են ռադիատորի վերևում, իսկ տարայի վերին մասը պատուհանի տակ է, որպեսզի բողբոջը վերին մասում դանդաղի, այնուհետև պետք է վերահսկել ջերմաստիճանը վերին և ստորին մասերում: կոնտեյների. Ջրում եմ շաբաթը մեկ անգամ սենյակային ջերմաստիճանի ջրով։

ՆՈՏԱՅԻ ՄԱՍԻՆ

Սորտի ընտրության ժամանակ ամենահիմնական պայմանն այն է, որ հատապտուղները ժամանակ ունենան լավ հասունանալու ամառվա ընթացքում: Վորոնեժի մոտ հասունացման շրջանն ունի 90-ից 120 օր սահման: Կոնկրետ այս «առաստաղն» ընկնում է օգոստոսի վերջին։ Եթե ​​գիտեք, որ սորտի հասունացման շրջանն ընկնում է նույնիսկ սեպտեմբերի առաջին տասնօրյակում, ապա ավելի լավ է հրաժարվել դրանից, որքան էլ այն ձեզ ուրախացնի իր պարամետրերով՝ ողկույզների, հատապտուղների, համի և այլնի չափով։

Այս սահմանը հաշվարկելը շատ հեշտ է։ Օրինակ, եթե ձեզ դուր եկած բազմազանությունը՝ աչքերը բացելուց մինչև հատապտուղների հասունացումը տևում է 120 օր, ապա դուք ստանում եք հետևյալը. Վորոնեժի շրջակայքում՝ վաղ գարնանը, աչքերը սկսում են բացվել ապրիլի վերջին՝ ուշացած գարնանով, որը եղել է անցյալ տարի՝ մայիսի սկզբին։ Ենթադրենք մեր սորտի հասունացման ժամկետը 120 օր է, այնպես որ ստացվում է` օգոստոս:

Պետք չէ հույս դնել սեպտեմբերյան տաքության վրա. արևը շողում է, բայց այն այլևս տաք չէ և չի կարող էապես ազդել հատապտուղների շաքարի ավելացման վրա։ Բացի այդ, միայն խաղողը հեռացնելուց հետո որթերը սկսում են հասունանալ և ձմեռելու համար սննդանյութեր կուտակել։ Արդյունքում, մենք թթու միս ենք ուտում, և թփերը դնում ենք ցրտահարության կամ ցրտահարությունից լիակատար մահվան վտանգի տակ, քանի որ որթատունկները ժամանակ չունեին բավականաչափ վառելու և պլաստիկ նյութեր կուտակելու համար:

Kilchevanie հատումներ

Կտրոնների կիլչևանիեն իրականացվում է կոլուսի և արմատների ձևավորումն արագացնելու նպատակով։ Ես պատրաստեցի կիլչևատոր, ինչպես ցույց է տրված նկարում։

Ջերմաստիճանը արմատներում կարելի է կարգավորել՝ LATR-ի միջոցով ցանցում կիլչևատորը միացնելով կամ հատումների հիմքում 25°C ջերմաստիճանի հասնելուց հետո կիլչևատորը միացնելով և անջատելով: Կիլչևատորն անջատելուց հետո ջերմաստիճանը պահպանվում է մոտավորապես 12 ժամ։

Սածիլների տուփերը լցված են շոգեխաշած թեփով։ Կտրոնները տեղադրվում են թեփի մեջ ստորին ծայրով: Կիլչևատորը տեղադրվում է 8-12 ° C ջերմաստիճանի զով սենյակում, իսկ ստորին մասը տաքացվում է: Կիլչևատորում օգտագործվող թեփը պետք է եռացնել մարմանդ կրակի վրա 30-40 րոպե։

100-110 հատ կտրոն տեղադրվում է սածիլների տուփի մեջ։ Կիլչևատորում անմիջապես այրվում է 400-450 հատ։ Որպեսզի կտրոնները չջրազրկվեն, ծածկում եմ թաղանթով։ 15–20 օր հետո ես ստուգում եմ արմատների ձևավորումը։ Կիլչևատորից կտրոնները սկսում ենք տարաների մեջ տնկել (տարան պոլիէթիլենային տոպրակ է կամ կտրված կոկորդով պլաստիկ շիշ)։

Կոնտեյներներում հատումներ տնկելը

Ես դա անում եմ հետևյալ կերպ. ես վերցնում եմ տոպրակ, մեջը լցնում եմ 2-3 սմ խոշորահատիկ գետի ավազ կամ ընդլայնված կավի զտումներ՝ ջրահեռացման համար: Պատրաստի հիմքը լցնում եմ 3–4 սմ, արմատներով ցողունը զգուշորեն դնում եմ գետնին և կիսով չափ լցնում ենք ենթաշերտը։ Տարայի մնացած մասը ծածկված է շոգեխաշած թեփով (տարայի քաշը թեթեւացնելու համար)։

Ենթաշերտը պատրաստում եմ հետևյալ կերպ՝ վերցնում եմ 2 դույլ հող (վերցված է աշնանը բարդու կամ կաղամախու տակից), 2 դույլ գետի ավազ, մի դույլ հումուս, մի ​​դույլ փայտի մոխիր և այդ ամենը մանրակրկիտ խառնում եմ։

Տարայի մեջ տնկված կտրոնը տեղադրվում է տաք տեղում։ Շաբաթը մեկ անգամ (անհրաժեշտության դեպքում) ջուր տաք ջրով։ Երբ տերևները հայտնվում են, ես կերակրում եմ ազոտ-ֆոսֆորային պարարտանյութով (1 գ մեկ լիտր ջրի համար):

Երբ հայտնվում են 5-7 տերեւ, անհրաժեշտ է բուժել տզերի, բորբոսի, օիդիումի և գորշ հոտի դեմ։

ՆՈՏԱՅԻ ՄԱՍԻՆ

Խորթ երեխաները հայտնվում են, քանի որ հիմնական կադրը մեծանում է: Ավելի զարգացած խորթ երեխաները գտնվում են ստորին և միջին հանգույցներում, իսկ ավելի քիչ զարգացածները՝ վերին հանգույցներում։ Խորթ երեխաները վերականգնում են նկարահանման կորցրած հատվածը, և դրանք գործնականում օգտագործվում են վազի վնասված թփերի արագ վերականգնման համար։ Խորթ երեխաները հաճախ ամուլ են և ավելի քիչ՝ ծաղկաբույլով։ Ավելի փոքր առանցքային բողբոջը մնում է քնած ողջ աճող սեզոնի ընթացքում և արթնանում է միայն հաջորդ գարնանը: Այս երիկամը կոչվում է ձմեռող (աչք):

Կենտրոնում ամենամեծ, հիմնական երիկամն է, իսկ կողքերում՝ քիչ զարգացած փոխարինող (պահուստային) երիկամները։ Երբ հիմնական բողբոջը սատկում է, սկսում է աճել առաջին ավելի զարգացած պահեստային բողբոջը, որից հաճախ աճում է պտղաբեր ընձյուղ, բայց ավելի փոքր կլաստերի չափով։ Առաջին կարգի (ավելի զարգացած) պահեստային երիկամների շուրջ ձևավորվում են երկրորդ և այլ կարգի փոխարինող երիկամներ։

Դպրոցում հատումներ տնկելը

Աշնանից ես հողը պատրաստում եմ դպրոցի համար։ Ես ախտահանում եմ երկիրը կալիումի պերմանգանատի վարդագույն լուծույթով կամ երկաթի սուլֆատի 3% լուծույթով:

Ես կիրառում եմ օրգանական և անօրգանական պարարտանյութեր, ավելացնում եմ գետի ավազ և օգտագործում եմ հետիոտնային տրակտոր՝ դպրոցի համար տարածքը մշակելու համար:

Վաղ գարնանը կատարում եմ վաղ հողի մշակում (հետի տրակտորով, մարտի վերջ)։ Ապրիլի սկզբին ես հարթեցնում եմ տեղանքը և ծածկում ագրիլով, որպեսզի հողը տաքացվի տնկելուց առաջ: Ջերմաչափով վերահսկում եմ ագրիլի տակի ջերմաստիճանը։ Երբ ջերմաստիճանը հասնում է 18–20 ° C-ի, ես սկսում եմ կտրոնները տնկել դպրոցում։ Այդ նպատակով ես մարկեր պատրաստեցի։

Վերցնում եմ մարկերը, դնում եմ ագրիլի վրա, ոտքով քայլում եմ մարկերի վրա և սեղմում գետնին - 10 տեղ եմ ստանում կտրոններ տնկելու համար։ Ձևավորված փոսերում խաղողի կտրոններ եմ տնկում։

Նախքան հատումները շկոլկայի մեջ տնկելը, ես դրանք 30 րոպե թաթախում եմ տաք ջրի մեջ (ջերմաստիճանը 45–50 °): 30 րոպե հետո կտրոնները հանում եմ ջրից, իսկ ստորին հատվածը ցանում եմ փայտի մոխրի ու կալիումի հումատի խառնուրդով։

Կտրոնները աճում են մոլախոտերի հետ, որոնք ագրիլը բարձրացնելով ձևավորում են մի տեսակ ջերմոց՝ այդպիսով ստեղծելով կտրոնների աճի օպտիմալ ռեժիմ։ Անձրևի բացակայության դեպքում կտրոնները ջրում եմ ագրիլի վրա։ Ագրիլն ազատորեն ջուր է փոխանցում՝ ապահովելով ջրի միատեսակ հոսք դեպի հատումներ։ Հունիսի կեսերին ես հանում եմ կացարանը և մաքրում եմ շկոլկան՝ ազատվելով մոլախոտերից։ Հետագայում սածիլները սիստեմատիկ կերպով մոլախոտ են անում և ջրում։

Հուլիսին ես կերակրում եմ արմատի տակ ֆոսֆորի և կալիումի լուծույթով (մեկ լուցկու տուփմի դույլ ջրի մեջ): Օգոստոսին ես տերեւների վրա ցողում եմ կալիումի ու ֆոսֆորի մեկ տոկոս լուծույթով։ Հինգերորդ կամ վեցերորդ թերթիկի վրա անհրաժեշտ է մշակել բորբոսից, օդիումից և գորշ հոտից։ Սեպտեմբերի վերջին-հոկտեմբերի սկզբին սածիլները պատրաստ են մշտական ​​տեղում տնկելու համար։

Խաղողի հիվանդություններ

Մեր տարածքի համար տարածված հիվանդություններն են՝ բորբոսը, օիդիումը, բակտերիալ քաղցկեղը, գորշ հոտը, քլորոզը։

բորբոս

Բուսական բոլոր օրգանների՝ տերևների, ընձյուղների, ծաղկաբույլերի և հատապտուղների վրա բաց կանաչ բծերի առաջացումը այս հիվանդության առաջին նշանն է։ Այնուհետև ներքևի մասում առաջանում են սպիտակ բծեր։ Տուժած հատապտուղների վրա (մինչև սիսեռի չափը) հիմքում առաջանում են կեղտոտ մոխրագույն բծեր, այնուհետև դրանք դառնում են մուգ շոկոլադի գույն: Խաղողը փչանում է և թափվում։ Խոշոր և հասած հատապտուղները չեն ազդում:

Հիվանդությունը սկսում է զարգանալ մինչև խաղողի ծաղկումը, ուստի Բորդոյի խառնուրդի 2% լուծույթով բուժումը պետք է իրականացվի մինչև ծաղկումը, հետագա բուժումները կատարվում են 1% Բորդոյի խառնուրդի լուծույթով:

Հնարավոր է թփերի մշակումը Radomil-ով 0,25% կոնցենտրացիայով: Radomil-ի պաշտպանիչ գործողություններ - 14 օր: Հետագա բուժումները նույն լուծույթով: Ռադոմիլով վերջին բուժումը դադարում է բերքահավաքից 14 օր առաջ:

ոիդիում

Հիվանդությունը զարգանում է բարձր խոնավության և բարձր ջերմաստիճանի (24-26°C-ից բարձր) վայրերում։ Բողբոջների, կանաչ հատապտուղների վրա հայտնվում է մոխրագույն ծածկույթ՝ ծովատառեխի թույլ հոտով, ավելի ուշ՝ մոխրագույն ծածկույթի տակ՝ շագանակագույն բծեր։ Ավելի ուշ վնասվածքով խաղողի հատապտուղները ճաքում են՝ մերկացնելով սերմերը: Նման հատապտուղների վրա առաջինը զարգանում է մոխրագույն փտում:

Պահպանման միջոցառումներ. հավաքել տերևների և խաղողի մնացորդները, այրել այն: Թփերի շուրջը մշակեք երկաթի սուլֆատի 3% լուծույթով կամ պղնձի սուլֆատի 4% լուծույթով: Ավելին, թփերը 7-12 օր հետո մշակվում են կոլոիդ ծծմբով: Անհրաժեշտ է սիստեմատիկ կերպով կոտրել կանաչ ընձյուղները, կապել ճյուղերը վանդակին, սեղմել և հալածել՝ ստվերումը կանխելու համար:

Մոխրագույն փտում

Հիվանդության զարգացման համար նպաստավոր պայմաններ են անձրեւները, այսինքն՝ բարձր խոնավությունը։ Հատապտուղները ծածկված են մոխրագույն ծածկով և փտում: Պահպանման միջոցառումներ՝ թփերի բուժում խմորի սոդայի լուծույթով։ Դուք կարող եք բացառել այս հիվանդությունը կանաչ վիրահատություններ կատարելով, այսինքն՝ վերացնելով թփի խտացումը։

բակտերիալ քաղցկեղ

Հիվանդությունն արտահայտվում է գնդաձեւ գոյացությունների տեսքով։ Աճող սեզոնի վերջում բաց բծերը դառնում են դարչնագույն, կարծրանում և թափվում։ Նա կրկին հայտնվում է այս վայրում հաջորդ տարի: Արդյունքում, թուփը թուլանում է, և դա կարող է հանգեցնել նրա մահվան: Հարուցիչը բակտերիան է, որը բույս ​​է մտնում վերքերի միջոցով։ Բակտերիալ քաղցկեղի հայտնաբերման դեպքում թփը կտրում են առողջ տեղ, իսկ վերքը մշակում են պղնձի սուլֆատի 5%-անոց լուծույթով, որին հաջորդում է այգու սկիպիդարով ծեփամածիկը:

Գործիքը կտրելուց հետո ախտահանվում է ֆորմալինի 5% լուծույթով կամ դենատուրացված ալկոհոլով, ալկոհոլով:

Քլորոզ

Դա պայմանավորված է բույսերի սննդանյութերի հավասարակշռության խախտմամբ՝ տերևները դեղնում են, առաջանում են ընձյուղներ։ Պետք է գտնել հիվանդության պատճառը եւ արմատի տակ պարարտացնել գոմաղբով, իսկ տերեւները մշակել երկաթի սուլֆատի 1-2% լուծույթով։ Հողի մեջ ավելացրեք միկրոպարարտանյութեր:

V. V. MESCHERYAKOV

ԳԻՏԱՑՆՈՒՄ ԵՄ ԷԼԻՏԱՅԻՆ ԽԱՂՈՂԻ ՍՈՏԻԿՆԵՐ

Հեռ. 80920-468-47-02

Վորոնեժի մարզ, հետ. Նեչաևկա, փ. Խաղող, 9.

Մեշչերյակով Վալենտին Վասիլևիչ

Խաղողի սորտերի բնութագրերը

ՕԳՈՍՏԻՆ (կամ ՖԵՆՈՄԵՆ).Առույգ. Կլաստերները մեծ են՝ մինչև 1000 գ, հատապտուղները՝ 7–8 գ կշռող, սաթ-սպիտակ։ Շաքարի պարունակությունը մինչև 21%: Հիվանդությունների նկատմամբ դիմադրողականությունը բարձր է: Ցրտահարության դիմադրություն -25 °C: Կլաստերները տեղափոխելի են։ Վաղ.

ԱԼԵՇԵՆԿԻՆ.Առույգ, բարձր բերքատու: Կլաստերները մեծ են՝ 700-1000 գ, հատապտուղները՝ 4-5 գ կշռող, սերուցքային երանգով, մարմինը մսոտ է՝ հյութալի, շատ համեղ։ Շաքարի պարունակությունը մինչև 21%: Հիվանդությունների դիմացկուն: Վաղ.

ՍՊԻՏԱԿ ՀՐԱՇՔ.Միջին չափի, բարձր բերքատու։ Կլաստերներ 600–800 գ և ավելի: Հատապտուղները սաթ-սպիտակ են, կլոր, խոշոր և շատ մեծ՝ մինչև 9 գ, արևի տակ շագանակագույն արևայրուքով։ Շաքարի պարունակությունը մինչև 24%՝ 5–7 գ/լ թթվայնությամբ։ Ցրտահարության դիմադրություն - 24 °C: Բացառիկ հիվանդությունների դիմացկուն:

ՋՈՅ ՍՊԻՏԱԿ.Առույգ. Կլաստերները մեծ են և շատ մեծ՝ մինչև 1,5–2 կգ։ Հատապտուղներ մինչև 5–6 գ, սպիտակ, ներդաշնակ համ: Շաքարի պարունակությունը՝ մինչև 25%։ Ցրտահարության դիմադրություն -26 °C: Փոխադրելիությունը շատ լավ է, փնջերը կարող են պահպանվել նորմալ պայմաններում մինչև երեք ամիս և ավելի: Հիվանդությունների դիմացկուն: Վաղ.

ԳՈԼԲԵՆԱ ԳԻՏԻ.Առույգ. Կլաստերները շատ մեծ են՝ մինչև 700 գ, հատապտուղները՝ 7-8 գ կշռող, սերուցքային դեղին, մշկընկույզի համով։ Շաքարի պարունակությունը 23%: Ցրտահարության դիմադրություն -27 °C: Աշխատում է առանց քիմիական նյութերի։ Վաղ.

ՄՈԼԴՈՎԱՅԻ ՄԱՐԳԱՐԻՏ.Վաղ հասունություն. Միջին հասակ. Փնջի միջին քաշը 300–400 գ է, փնջերը միջին խտության են կամ ազատ։ Հատապտուղը կլոր է, կարմիր-կապույտ, խոշոր, մշկընկույզի համով։ Շուկայականությունը, փոխադրելիությունը, արտադրողականությունը լավ են։ Դիմացկուն է սնկային հիվանդությունների նկատմամբ։ Ձմռան դիմացկունությունը մինչև -25 °C:

ՔԻՇՄԻՇ ԶԱՊՈՐԻԺԻԱ.Առույգ. Կլաստերները մեծ են և շատ մեծ՝ մինչև 1,5 կգ։ Հատապտուղներ - մինչև 3 գ, մուգ կարմիր կամ մուգ մանուշակագույն, ներդաշնակ համ: Ցրտահարության դիմադրություն -27 °C: Շաքարի պարունակությունը 20%: Չի պահանջում քիմիական բուժում։ Վաղ.

ԿՈԴՐՅԱՆԿԱ-218.Առույգ. Կլաստերներ մինչև 1 կգ և ավելի: Հատապտուղները մեծ են՝ մինչև 7–9 գ, երկարավուն, մուգ մանուշակագույն, պարզ համով։ Շաքարի պարունակությունը 16%: Հատապտուղները մանր սերմ են կամ կարող են նույնիսկ առանց կորիզների: Հիվանդությունների նկատմամբ դիմադրություն 3 բալ, ցրտադիմացկունություն -22 °C։ Վաղ.

Բյուրեղապակյա.Խաղողի բարձր բերքատու տեխնիկական դասի. Հասունացման շրջանը շատ վաղ է (110–115 օր)։ Թփերը միջին են: Կլաստերները միջին են, միջին խտության, կշռով 170–200 գ, հատապտուղները միջին են, օվալաձև, դեղնականաչավուն կամ սպիտակ, փխրուն ծածկույթով, ներդաշնակ համով, կշռով 1,5–2,1 գ, միջուկը հյութալի է, կեղևը՝ ամուր։ Շաքարի պարունակությունը՝ 17–18%։ Ձմռան դիմացկունությունը մինչև -29 °C: Դիմացկուն է սնկային հիվանդությունների նկատմամբ. խաղողն օգտագործվում է չոր սեղանի գինիներ պատրաստելու համար, ինչպիսին է խերեսը:

Ի ՀԻՇԱՏԱԿ վիրաբույժի.Վաղ հասունություն. Մեծ եռանդով թփեր: Հատապտուղները դեղնավարդագույն են, միջին քաշը՝ 7,4 գ, ձվաձեւ, փնջի միջին քաշը՝ 400 գ։

ՊԼԱՏՈՎՍԿԻ.Միջին չափի, արդյունավետ։ 200 գ փունջ, 3 գ կշռող հատապտուղները սպիտակ-վարդագույն են, համը՝ ներդաշնակ։ Շաքարի պարունակությունը 20%: Հիվանդությունների նկատմամբ դիմադրողականությունը բարձր է: Ցրտահարության դիմադրություն -29 °C: Վաղ.

ՆԱԽԱԳԱՀ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ.Թփերը միջին են: Կլաստերներ 400–500 գ և ավելի: 5–6 գ կշռող հատապտուղներ՝ նուրբ, մշկընկույզի համով։ Շաքարի պարունակությունը ավելի քան 25%, ցրտադիմացկունություն -25 °C: Հիվանդությունների դիմացկուն:

կեսերին վաղ

ԱԼԵՔՍԱ.Վաղ միջին հասունություն՝ 120–125 օր։ Մեծ եռանդով թփեր: Կլաստերները շատ մեծ են՝ 700-1000 գ, անհատական՝ մինչև 1,8 կգ, միջին խտությամբ։ Հատապտուղները սպիտակ են, շատ մեծ, 10–14 գ, ձվաձեւ։ Միջուկը մսոտ է, խիտ, շաքարի լավ կուտակումով։ Համը ներդաշնակ է։ Ցրտահարության դիմադրություն մինչև -25 °C:

ԲԼԱԳՈՎԵՍՏ.Միջին հասակ. Կլաստերներ՝ մինչև 2500 գ, հատապտուղներ՝ մինչև 15 գ, սաթ, ներդաշնակ համ։ Շաքարի պարունակությունը 20%: Ցրտահարության դիմադրություն -23 °C: Հիվանդությունների դիմացկուն: Վաղ կեսին.

ԳՈՄԵՄԵՍ.Բազմակողմանի խաղողի տեսականի: Վաղ միջին հասունացում: Թփերի աճի ուժը լավ է: Կլաստերներ միջին չափի, չամրացված, կոնաձև: Հատապտուղ սև, թեթևակի օվալաձև, միջին չափի: Այն ունի օրիգինալ ելակի համ։ Շաքարի պարունակությունը 18-ից 21%, թթվայնությունը 5,4-ից 9,9 գ / լ: Համեմատաբար բարձր ձմեռային դիմացկունություն, դիմացկուն է բորբոսին և հատապտուղների մոխրագույն բորբոսին:

ԿԱՄԵԼՈՏ.Սեղանի խաղողի տեսականի. Ձմեռային դիմացկուն: Առույգ. Սաթի-սպիտակ գույնի խոշոր հատապտուղներ, ներդաշնակ համ:

ԼԱՈՒՐԱ. Թուփը միջին է։ Կլաստերը մեծ է՝ 2 կգ և ավելի։ Հատապտուղները սպիտակ են, խոշոր՝ մինչև 14 գ, համը՝ հաճելի, ներդաշնակ, սերմերը՝ մանր։ Շաքարի պարունակությունը 23%: Ցրտահարության դիմադրություն -23 °C: Հիվանդությունների նկատմամբ դիմադրողականությունը բարձր է:

ՀՈՒՊ ԱԿՍԱՅՍԿԱՅԱ.Վաղահաս խաղողի սեղանի ձևը. Միջին ուժի թփեր: Կլաստերները մեծ են և շատ մեծ՝ 700-1200 գ քաշով, անհատական ​​մինչև 2 կգ։ Հատապտուղների քաշը 8–12 գ և ավելի է, երկարավուն, հասունանալիս՝ մշկընկույզի թեթև բույրով։ Շաքարի պարունակությունը՝ 16–18%։ Համեմատաբար դիմացկուն է բորբոսին, օիդիումին և գորշ հոտին: Շուկայականությունը և փոխադրելիությունը լավն են: Ցրտահարության դիմադրություն -23…-24 °C:

Թոր Հեյերդալ.Սեվ. Միջին հասակ. Կլաստերները շատ մեծ են՝ մինչև 3 կգ, երկարությունը՝ մինչև 0,45 մ, հատապտուղները մեծ են՝ 5–6 գ, կարմիր-կապույտ։ Միջուկը մսոտ է և հյութալի՝ մշկընկույզի համով։ Հիվանդությունների դիմացկուն, ցրտադիմացկուն -26 °C: Բարձր բերքատվություն, պահանջում է նորմալացում: Վաղ միջին.

ԵՎՐԵԿԱ.Միջին հասակ. Փնջեր մինչև 1,5 կգ. Հատապտուղները խոշոր են՝ 6 գ, կանաչ-սպիտակ, հաճելի համ։ Շաքարի պարունակությունը 19%: Բերքատվությունը շատ բարձր է։ Դիմացկուն է հիվանդություններին, անում է առանց քիմիական բուժման: Ոչ հավակնոտ. Վաղ կեսին.

Միջին ուշ

ՀԵՐԿՈՒԼԵՍ.Միջին ուշ հասունության խաղողի սեղանի տեսականի։ Հատապտուղը կլոր է, միջին քաշը 6–7 գ է, փոքր-ինչ կեղտոտ վարդագույն։ Կլաստերներ 1000–2000 գ Մարմինը փխրուն է, համը՝ շատ լավ։ Հերկուլեսը դիմացկուն չէ սնկային հիվանդությունների, հատկապես ուժեղ օիդիումի նկատմամբ, խոնավ եղանակին կլաստերները կարող են փտել:

ՌԻԶԱՄԱՏ.Առույգ. Կլաստերները մեծ են և շատ մեծ՝ մինչև 3 կգ։ Հատապտուղները առանց սերմերի են, շատ մեծ՝ 15 գ-ից և ավելի, ամենամեծը՝ մինչև 25–30 գ, վարդագույն, ինտենսիվ գունավոր տակառով, շատ համեղ։ Շաքարի պարունակությունը 25%: Ցրտահարության դիմադրություն - 18 °C: Սուլթանների համար կարելի է չորացնել։ Հիվանդությունների դիմացկուն: Դուք պետք է տնկեք ամենաարևոտ տեղում, փակ հյուսիսային քամիներից: