Ինչ հատակ պատրաստել մեկ հարկանի տանը. Փայտից պատրաստված առանձնատան հատակային սարք

Փոքր մասնավոր տների համար հիմքի ամենատարածված տարբերակը, երբ ոչ թաղված ժապավենային հիմք է պատրաստվում (նկուղ չկա), և հատակի հիմքը ստեղծվում է անմիջապես առկա հողի վրա: Դա արվում է այնտեղ, որտեղ բարձր կանգնած ստորերկրյա ջրերի վտանգ չկա, և տեղանքի ռելիեֆը միատարր է՝ ընկած է հորիզոնի մոտավորապես նույն մակարդակի վրա: Եթե հողը գտնվում է մեծ լանջի տակ, տարվա ընթացքում հողի խոնավությունը չափից ավելի է, իմաստ ունի տան առաջին հարկի հատակի հիմքը գետնից հեռավորության վրա դնել՝ նրանց միջև օդափոխվող տարածություն թողնելով։ Առանձնատներում երկու հատակի տարբերակների սարքի առանձնահատկությունները կքննարկվեն այս հոդվածում:

Հիմնադրամի սարքի առանձնահատկությունները

Անմիջապես հիմքում ընկած հողի շերտերի վրա հենվող հատակների առավելությունն այն է, որ դրանք լրացուցիչ բեռ չեն կրում մասնավոր տան հիմքի վրա: Առաջին հարկի հատակները, որոնք չեն շփվում հողի հետ, նախատեսում են հատակի մի տեսակ սալիկի սարքավորում, որը հիմնված է հիմքի վրա։ Հետևաբար, երկրորդ տարբերակը պահանջում է հաշվի առնել այս հատկանիշները բազայի ներբանի պահանջվող լայնությունը նախագծելիս և հաշվարկելիս:

Եթե առաջին հարկի հատակի հիմքն է երկաթբետոնե սալաքար, դուք անպայման պետք է հոգ տանեք հենց հիմքի ջրամեկուսացման և համընկնող կառուցվածքի հետ դրա շփման տեղը, հատկապես, եթե այս տարբերակը ընտրված է բարձր խոնավությունհող. Սալիկը, որը մեկուսացված չէ հիդրոկարպով, խոնավությունը կքաշի հիմքից, ինչը կհանգեցնի դրա վաղաժամ ոչնչացմանը և ամրության կորստի, ինչպես նաև խոնավության ներթափանցմանը տուն: Բացի այդ, պետք է հոգ տանել առաստաղի և հողի միջև եղած տարածությունը օդափոխելու համար՝ դրանով իսկ նվազեցնելով այստեղ խոնավության մակարդակը:

Առաջին հարկի հատակի սարքը գետնին

Առանձնատան հատակների կազմակերպման այս մեթոդը, որտեղ նկուղ չկա, համարվում է ամենապարզը կատարման առումով և էժան՝ նյութական ծախսերի առումով: Այս դեպքում երկու հիմնական տարբերակ կա.

սարքը բետոնե հիմքհատակ (փեղկ);
փայտե հատակների տեղադրում գերանների վրա.

Ներկայացված տարբերակներից յուրաքանչյուրն ունի իր առանձնահատկությունները՝ թե՛ համալիրի իմաստով անհրաժեշտ աշխատանքինչպես նաև վերջնական արդյունքի առումով։ Ընտրությունը հաճախ կախված է նրանից, թե որ շինանյութն է գլխավորը տան կառուցման մեջ: Եթե պատերը պատրաստված են գերաններից կամ փայտից, ապա փայտե հատակն ավելի օրգանական կլինի: Քարե կամ աղյուսով շենքում ավելի լավ է քերել: Բայց սա բացարձակ օրինակ չէ, ուստի կարող են լինել այլ համակցություններ:

Բետոնի մեկուսացված քերծվածք

Բետոնի հիմքը, որը լցվում է գետնին, վաղուց օգտագործվել է բոլոր տեսակի կոմունալ և տեխնիկական շենքերում՝ ավտոտնակներում, տնակներում, պահեստներում։ Առանց նկուղի առանձնատների առաջին հարկերում համեմատաբար վերջերս օգտագործվել են բետոնե սալիկներ՝ որպես հատակի հարդարման հիմք։ Այս մեթոդի տարածման վրա ազդել են մի քանի գործոններ, ինչպիսիք են.

հարթ հորիզոնական մակերեսներ ստեղծելու անհրաժեշտությունը, որոնք պահանջում են ժամանակակից հատակների որոշ տեսակներ.
արդյունավետ ջերմամեկուսացման համար մատչելի նյութերի առաջացում;
ջեռուցման համար ջրի ջերմամեկուսացված հատակների համակարգերի կազմակերպում.

Այժմ եկեք քայլ առ քայլ նայենք, թե ինչպես պետք է պատշաճ կերպով ստեղծել բետոնե շերտ մասնավոր տների առաջին հարկում գետնին:

Պատրաստում և կոպիտ լցնում

Նախապատրաստական աշխատանքները սկսվում են հողը սեղմելով և կոպիտ շերտի համար բարձ ավելացնելով: Հողը կարելի է սեղմել ինչպես ձեռքով, այնպես էլ՝ օգտագործելով պարզ սարք՝ կցված երկկողմանի բռնակով գերանի կտորի տեսքով, և այդ նպատակով գոյություն ունեցող մեխանիկական սարքեր: Որպեսզի խայթոցների գործընթացը առավելագույնս արդյունավետ լինի, հողի մակերեսը առատորեն թրջվում է ջրով:

Լցման սկզբնական շերտը ընտրվում է` ելնելով դրա ընդհանուր հաստությունից: Եթե հողից մինչև նախատեսված հատակի մակարդակը զգալի է (ավելի քան 25-30 սմ), ապա առաջին հերթին օգտագործվում է առավել մատչելի նյութը։ Դա կարող է լինել շինարարական աղբկամ կավ.

Այնուհետև, բարձը ձևավորվում է խոշոր մանրախիճի շերտով, որի հաստությունը պետք է լինի մոտ 10 սմ: Մանրախիճը ստեղծում է կոշտ հիմք, կոպիտ հարթեցնում է մակերեսը և կանխում խոնավության հնարավոր մազանոթային բարձրացումը հիմքում ընկած շերտերից: Խիճի գագաթին մոտ 5-7 սմ հաստությամբ ավազոտ (կամ մանր մանրախիճ) բարձ է ձևավորվում։ Ավազի որակն այստեղ դեր չի խաղում, ուստի կավով հագեցած քարհանքի տարբերակը բավականին հարմար է: Ավազի բարձը հնարավորինս հարթեցված է, որից հետո դրվում է դիմացկուն պլաստիկ թաղանթ։ Վերջինս կատարում է երկու գործառույթ.

ջրամեկուսացման առաջին շերտը;
խոչընդոտ բետոնի մեջ պարունակվող ջրի համար.

Ֆիլմը շարունակաբար տեղադրվում է մինչև 15 սմ պատի մոտեցմամբ, այժմ կարող եք լցնել բետոնի կոպիտ շերտ: Այդ նպատակների համար սովորաբար պատրաստվում է նիհար հավանգ, որտեղ լցանյութերի (ավազ և մանրախիճ) և ցեմենտի հարաբերակցությունը մոտավորապես 9:1 է: Այստեղ մանրացված քարի փոխարեն, հնարավորության դեպքում, կարող եք օգտագործել ընդլայնված կավ: Ընդլայնված կավե բետոնից պատրաստված բարձը լրացուցիչ մեկուսացում կապահովի հատակի հիմքի համար: Կոպիտ շերտը ձևավորվում է մոտ 10 սմ շերտով։Չնայած այն հանգամանքին, որ սկզբնական լցոնումը չպետք է ունենա իդեալական մակերես, ցանկալի է այն ավելի զգուշորեն հարթեցնել։ Սա կնպաստի հետագա ջրամեկուսացմանը և մեկուսացմանը:

Կարևոր! Բետոնի պատրաստման համար ցանկացած ավազ հարմար չէ: Քարհանքի նյութի մեջ շատ կավ կա, ինչը կտրուկ կնվազեցնի բետոնե սալիկի ամրությունը և կհանգեցնի դրա ճեղքմանը: Այս նպատակների համար ձեզ հարկավոր է գետի ավազկամ լվացված, ներառյալ ընդլայնված կավե բետոնի կազմի պատրաստման համար:

Նախագծի շերտը սովորաբար չի ամրացվում, քանի որ դրա վրա ծանրաբեռնվածությունը փոքր է: Լցնելուց հետո անհրաժեշտ է աշխատանքի ընդմիջում, որպեսզի բետոնն ամրանա: Չնայած նյութը ամբողջությամբ բյուրեղանում է 26-28 օրվա ընթացքում, բավական է սպասել մեկ շաբաթ: Այս ընթացքում բավարար խոնավությամբ բետոնը ձեռք է բերում մոտ 70% ամրություն: Այս ժամանակահատվածում անհրաժեշտ է վերահսկել բետոնի մակերեսի պատշաճ խոնավացումը, հատկապես, եթե աշխատանքն իրականացվում է տաք սեզոնի ընթացքում: Դա անելու համար օրական 1-2 անգամ առատորեն խոնավացրեք հասունացող բետոնը:

Ինչպե՞ս պատրաստել ջրամեկուսացում և մեկուսացնել հատակը:

Հիմնական ջրամեկուսիչ շերտի համար ավելի լավ է օգտագործել ոչ թե պոլիէթիլենային թերթիկ, այլ լիարժեք, հուսալի նյութ: Այստեղ բավական կլինի կոպիտ բետոնի հիմքը մշակել բիտումով, որին հաջորդում է գլանվածքը դնելը։ Հարմար տանիքի նյութ կամ հիդրոստեկլոիզոլ: Գլանափաթեթները փաթաթված են հարակից շերտերի համընկնմամբ 10-15 սմ: Տաք սոսնձումը այս դեպքում կարող է բաց թողնել, բայց հոդերը կարող են մշակվել: բիտումային նյութանպայման. Փաթաթված նյութը դրվում է պատի մակերեսին նախատեսված հարդարման շերտի մակարդակից բարձր:

Դուք կարող եք հատակը մեկուսացնել խիտ փրփուրով (այն ավելի էժան է), կամ էքստրուդացված պոլիստիրոլի փրփուրով: Երկրորդը նախընտրելի է այս նպատակների համար, քանի որ այն շատ ավելի ամուր է, բացարձակ հիդրոֆոբ, և դրա թիթեղները սովորաբար եզրերում ունեն լեզվական/ակոսային կցորդիչ տարրեր, ինչը մեծապես հեշտացնում է դրա տեղադրումը: Մեկուսիչ թիթեղների միջև կարերը կարող են լցվել պոլիուրեթանային փրփուրով կամ մշակվել հատուկ սոսինձ. Փրփուրը նույնպես պետք է անցնի պատի և պոլիստիրոլի փրփուրի միջև գտնվող սենյակի պարագծի բացերը:

Հարդարման լրացում

Այդ նպատակների համար լուծույթ է պատրաստվում 4:2:1 կամ 3:3:1 նորմալ հարաբերակցությամբ, որտեղ, համապատասխանաբար, մանրախիճ, ավազ, ցեմենտ: Բետոնի լցնելն ավարտելուց առաջ անհրաժեշտ է ամրացման համար ցանց դնել և տեղադրել փարոսներ, որոնց շնորհիվ հնարավոր կլինի հասնել խիստ հորիզոնական մակերեսի։

Ամրապնդող ցանցը կարող է օգտագործվել մետաղական 100 մմ բջիջով կամ կոշտ պլաստիկ: Ամրապնդող տարրերը դրված են համընկնմամբ (1-2 բջիջ), պատին չհասնելով մոտ 1,5 սմ: Այստեղ պարագծի շուրջ սոսնձված է կափույր ժապավեն, որը նախատեսված է ջերմաստիճանի փոփոխությունները փոխհատուցելու համար: գծային չափսեր screeds. Ցանցը չպետք է ընկնի մեկուսացման վրա, այլ պետք է տեղակայվի մոտավորապես բետոնե շերտի կենտրոնում: Դա անելու համար օգտագործեք հատուկ ստենդեր կամ իմպրովիզացված միջոցներ (շշերի կափարիչներ, աղյուսի բեկորներ և այլն):

Հատակի վերջնական հիմքի տեղադրումից և դրա մանրակրկիտ հարթեցումից հետո (հղկման կամ ինքնահարթեցման լուծույթներ) մնում է սպասել դրա ամբողջական հասունացմանը և շարունակել հատակի վերջնական ծածկը դնելը:

Փայտե հատակի տեղադրում

Չնայած մեծ բազմազանությունժամանակակից հատակները, փայտե հատակները սպառողների շրջանում շատ կողմնակիցներ ունեն: Սա կարելի է հասկանալ, հաշվի առնելով, որ փայտը էկոլոգիապես ամենաբարդ նյութն է, որը կարող է բարենպաստ միկրոկլիմա ստեղծել բնակելի տարածքում: Ավելին, ժամանակակից տախտակը, որն օգտագործվում է հատակների համար, թույլ է տալիս իդեալական մակերես պատրաստել առանց ճաքերի, ինչը տեսքըոչ մի կերպ չի զիջում մանրահատակին։

Դասական եղանակհատակի տախտակի հատակը ներառում է գերանի առկայությունը, - փայտե ճառագայթներ, որոնք տեղակայված են որոշակի քայլին զուգահեռ, որը կախված է հատակի փայտե շերտի հաստությունից: Առանձնատան առաջին հարկում, երբ հատակները դրվում են հիմքում ընկած հողի վրա, նախապատրաստական և միջանկյալ աշխատանքները մինչև կոպիտ հիմքի ստեղծումը և դրա ջրամեկուսացումը չեն տարբերվում վերը նկարագրվածից: Այսինքն՝ բարձրորակ փայտե հատակի սարքավորման համար անհրաժեշտ է նաև հուսալի հարթեցված բետոնե հիմք։

Առանցքակալների ձողերը տեղադրելուց հետո հատակը պետք է մեկուսացված լինի: Ընդլայնված պոլիստիրոլների օգտագործումն այստեղ անցանկալի է, քանի որ այդ նյութերը թույլ չեն տալիս գոլորշի անցնել, ինչը կարող է առաջացնել ջրի կոնդենսատի ձևավորում, ինչը բացասաբար կանդրադառնա փայտի վրա: Բացի այդ, փրփուրը, օրինակ, կրծողները կարող են ընտրել, ինչը որոշակի անհանգստություն կբերի։

Առանձնատան առաջին հարկի գերանների վրա փայտե հատակի համար ավելի լավ է օգտագործել հանքային բուրդ, ավելի ճիշտ՝ դրա սորտերից մեկը։ Այնուամենայնիվ, հանքային բուրդ դնելիս պետք է հոգ տանել մեկուսացման խոնավության մեկուսացման մասին: Եթե հիդրոբարիարն արդեն ստեղծվել է ներքևից (կոպիտ պատվածքի վերևում), ապա մնում է միայն կազմակերպել հիդրոբարրի ֆիլմի վերին շերտը:

Երբ սկսում են տուն կառուցել, առաջանում է հարկերի հարցը։ առաջին հերթին, քանի որ դրանցից կախված կլինի ինչպես ծածկույթի ամրությունը, այնպես էլ սենյակներում ջերմության պահպանումը, հետևաբար՝ բնակիչների առողջությունը։ Առանձնատան հատակը կարելի է անել մի քանի ձևով, բայց դուք պետք է հաշվի առնեք դրանցից յուրաքանչյուրը, որպեսզի գնահատեք յուրաքանչյուր տարբերակի դրական և բացասական կողմերը:

Տան համար ամենահայտնի և հարմարավետ հատակը միշտ համարվել է փայտե, քանի որ փայտը, ի տարբերություն բետոնի, ինքնին տաք նյութ է։
Բետոնե ծածկերը ավելի դիմացկուն են, քան փայտը, բայց պահանջում են լավ մեկուսացում, ուստի դրանք հաճախ զուգորդվում են փայտե հատակի հետ:
Բարձրացված կամ լողացող հատակները նախկինում այնքան էլ տարածված չէին տան սեփականատերերի մոտ, սակայն վերջերս ավելի ու ավելի շատ մարդիկ են դիմում այս տարբերակին, քանի որ այն հեշտ է տեղադրվել և կարող է իրականացվել բառացիորեն մեկ օրում:

Որ սեռն էլ ընտրվի, ունի ձեր սարքի հատուկ առանձնահատկությունները, կախված տան դիզայնից, այն տարածքից, որտեղ այն պետք է տեղադրվի, տեղադրման դժվարություններն ու նրբությունները և նույնիսկ տան սեփականատերերի ֆինանսական հնարավորությունները:

Որպեսզի մասնավոր տան հատակը տաք լինի, և դրա վրա քայլելը հաճելի էր, դրա տեսակներից յուրաքանչյուրը պահանջում է մեկուսացում, ուստի այն անպայման ներառված է պլանում: ընդհանուր աշխատանքներպայմանավորվածություն.

Փայտե հատակներ կարելի է պատրաստել տարբեր ճանապարհներ, բայց դրանք միշտ ամրացվում են գերանների վրա, որոնք պատրաստված են բետոնե հիմքի վրա դրված ճառագայթներից, հենասյուներից կամ ներկառուցված տան պատերին։ Վերջին տարբերակը հնարավոր է միայն փոքր տարածք ունեցող սենյակում, օրինակ. նեղ միջանցքկամ փոքր միջանցք:

Բացի այդ, փայտե հատակները բաժանված են միաշերտ և երկշերտ, այսինքն. ենթահարկով։

Հատակներ սյուների վրա

Հարկերի վրա աջակցության սյուներանել այն դեպքերում, երբ հնարավոր չէ գերանները միացնել տան պատերին կամ դա բավարար չէ ընդհանուր ծածկույթի ամրության համար: Լագ համակարգը, որը դասավորված է միայն հենասյուների վրա, կոչվում է «լողացող»։

«Լողացող» հատակ հենասյուների վրա

Նման համակարգի հատակները դասավորված են հետևյալ կերպ.

Առաջին բանը, որ պետք է անել, տան ստորգետնյա տարածքում տեղադրման համար փոսեր փորելն է աղյուսե սյուներ. Նման մինի փոսերը նշվում են միմյանցից 70-100 սանտիմետր հեռավորության վրա: Փոսերի խորությունը պետք է լինի առնվազն հիսուն սանտիմետր: Բաժնի չափը կախված կլինի տեղադրվող հենարանների բարձրությունից, որքան բարձր պետք է լինի սյունը, այնքան մեծ կլինի դրա լայնությունը և հաստությունը:

Փորված փոսերի հատակը լցնում են մանրացված քար, խիճ կամ ավազ, առնվազն քսան սանտիմետր հաստությամբ, այնուհետև այն լցնում են ջրով և խնամքով խտացնում։ Որքան լավ է ներքևի հատվածը, այնքան ավելի հուսալի կլինի ուշացման համակարգի աջակցությունը, ուստի այս գործընթացը պետք է իրականացվի բարեխղճորեն:

Կարմիր աղյուսով սյուները դրվում են սեղմված բարձի վրա, կամ ձևավորվում են կաղապարներ, տեղադրվում են ամրացում և լցվում ցեմենտ-մանրախիճ խառնուրդ։ Եթե հենասյուները բետոնից են, ապա դրանց չափերը պետք է լինեն առնվազն 40 × 40, իսկ լայնական կտրվածքով՝ նախընտրելի է 50 × 50 սմ, կանգնեցված հենասյուները հարթեցված են, իսկ անհրաժեշտության դեպքում՝ ճշգրտվում դրանց բարձրությունը։

Սյուների վերևում, 10-15 սանտիմետր խորության վրա, տեղադրվում են թելերով գամասեղներ կամ տեղադրվում են խարիսխներ, որոնց վրա հետագայում ամրացվում են հատակի ճառագայթները:

Պետք է նշել, որ եթե շենքը կամ սենյակը փոքր տարածք ունի, ապա հենակետերը կարող են տեղադրվել միայն ապագա տարածքի պարագծի երկայնքով, բայց այս դեպքում դրանց վրա պետք է դնել զանգվածային ճառագայթներ:

Ձողերը պատրաստ լինելուց հետո դրանց վրա վերին մասըդրված է ջրամեկուսիչ նյութ։ Ավելի լավ է, եթե դա տանիքի նյութի երեք ÷ չորս շերտ է:

Ճառագայթների մեջ փորված են անցքեր, որոնց միջով կանցնեն մոնտաժային գամասեղները:

Ջրամեկուսիչի վրա դրվում են փայտից կամ գերաններից պատրաստված ճառագայթներ, դրանք դրվում են գամասեղների վրա և հարթեցվում, հարթեցվում փայտե երեսպատման տախտակներով: Երբ հատակի հիմքը բաց է, ավելի լավ է երեսպատումը ճաղերի վրա ամրացնել մեխերով, իսկ ձողերն իրենք են: պետք է նաև ամրացնել՝ դրանք լայն լվացքի միջոցով ընկույզներով պտտելով սյուներին: Եթե գամասեղները չափազանց բարձր են, այն կտրվում է սրճաղացով:

Ավելի լավ է ստորգետնյա մակերեսը ծածկել ընդլայնված կավով, 15-20 սանտիմետր շերտով - այն լավ կպարունակի խոնավություն, որը կարող է գալ գետնից, և լրացուցիչ մեկուսացնել հատակները:

Որպեսզի այսպես դասավորված հատակը տաք լինի, ավելի լավ է այն դարձնել երկշերտ, մանավանդ որ ք. այս տարբերակըդրա համար ստեղծված են բոլոր պայմանները։ Եթե նախատեսվում է հատակի տախտակն անմիջապես դնել ճառագայթների վրա, ապա ստորգետնյա հատվածը պետք է ամբողջությամբ լցված լինի ընդլայնված կավով, թողնելով ոչ ավելի, քան տասը սանտիմետր հեռավորություն դրա և փայտե ծածկույթի միջև:

Հատակի նախագիծ

Նախագծի հատակը կարելի է կազմակերպել մի քանի ձևով. Որոշակի մեթոդի ընտրությունը կախված կլինի մեկուսացման նյութից:

Եթե որպես ջեռուցիչ օգտագործվում է խարամ կամ ընդլայնված կավ, ապա ենթահարկը պատրաստվում է ամուր՝ տախտակներից, որոնք գամված են ճառագայթների ստորին հատվածին: Տախտակների միջև եղած բացերը քսված են կավով, նոսրացված մինչև ոչ շատ հաստ վիճակում: Կավը չորացնելուց հետո մեկուսացումը կարող է լցվել խցերի մեջ, որոնց վերևում դրված է գոլորշիների արգելքի թաղանթ:
Եթե հատակները մեկուսացված են հանքային բուրդով, ապա տախտակները գամված են ճառագայթների ստորին մասում միմյանցից 50 սանտիմետր հեռավորության վրա։

Ճառագայթների և ներքևի տախտակների վրա կցվում է գոլորշիների պատնեշ և դրվում է բարակ նրբատախտակ: Վրան դրված է ջեռուցիչ, որը նույնպես վերևում պատված է գոլորշիների պատնեշով՝ կեռիկով և կեռներով ամրացված ճառագայթներին։

Այնուհետև 10 × 3 սանտիմետր չափերով գերաններ են գամվում գերանների վրա, որոնց վրա դրվելու են հատակի տախտակներ կամ հաստ նրբատախտակ։

Տեսանյութ՝ հատակի հատակի տեղադրման լավ օրինակ

Փայտե հատակ գետնին

Կազմակերպեք փայտե հատակ և գետնին: Դրա համար կա սխեմա. կենտրոնանալով որի վրակարող եք աշխատանքային պլան կազմել:

Ստորգետնյա հողը պետք է լավ խճճված լինի, և դրա վրա դրվի ավազից, մանրախիճից կամ մանրացված քարից բարձ՝ միջին ֆրակցիայի, 20-40 սանտիմետր հաստությամբ, այնուհետև նորից թակել:
Կոշտ ջրամեկուսացում, օրինակ, տանիքի նյութ, դրվում է սեղմված բարձի վրա: Ցանկության դեպքում, դրա տակ կարող եք ավելի մեծ ամրության համար դնել ամրապնդող ցանց: Ջրամեկուսացումը պետք է լինի առնվազն 10 սանտիմետր պատերին:
Ջրամեկուսացման համար աղյուսներ դնել շաղախի վրա կամ բետոնե բլոկներ, որը հետագայում կդառնա ճառագայթների հենարան։ Հենարանները տեղադրվում են այնպես, որ ճառագայթները գտնվում են միմյանցից 60 սանտիմետր հեռավորության վրա (մեկուսացման ստանդարտ լայնությունը):
Մեկուսացման առաջին շերտը դրվում է աղյուսների շուրջը. այն կարող է լինել պոլիստիրոլ 50 ÷ 100 մմ կամ հանքային բուրդ:
Աղյուսների վրա, իսկ ավելի լավը `բետոնե բլոկների վրա փայտե ճառագայթներ, հարթեցրեք դրանք մակարդակով և ամրացրեք անկյունով:
Դրված ճառագայթների միջև, ավելի մեծ մեկուսացման համար, կարող եք լրացուցիչ դնել հանքային բուրդ սալեր:
Ջեռուցիչի վրա՝ կանխիկ ագիամրացրեք գոլորշիների արգելքի ֆիլմը:
Այնուհետև դրվում է հատակի տախտակը, որը ամրացվում է մեխակներով, խնամքով քշում դրա կողային հատվածը։
Տախտակը դրված է հեռավորության վրա մեկ ու կեսսանտիմետրեր պատից օդափոխություն ապահովելու համար:

Փայտե հատակ բետոնե շերտի վրա

Հատակը դնելիս վրաբետոնե շերտ կամ սալաքար, գերանները կարող են ուղղակիորեն դնել բետոնի վրա կամ, եթե ձեզ հարկավոր է հատակները բարձրացնել մինչև 10-20 սանտիմետր փոքր բարձրության վրա, թելերով գամասեղների վրա:

Բետոնի վրա հատակներ դնելիս դուք չեք կարող խնայել գերանների վրա. դրանք պետք է լինեն բավականաչափ զանգվածային, ապա հատակները հուսալի և ոչ ճռճռացող կլինեն:

Անմիջապես պետք է նշել, որ նման հատակային սարքով հրամայական է այն դարձնել երկշերտ, այսինքն. վերը նկարագրված ենթահարկով, հակառակ դեպքում շատ ցուրտ կլինի։

Նախ, բետոնե ծածկի վրա կատարվում է ուշացման վայրի նախնական նշում: Նրանք պետք է տեղադրվեն 60 սանտիմետր հեռավորության վրա, հաշվի առնելով ապագա մեկուսացումը: Նշումը կատարվում է գիծը գույնով ծեծելով:
Այնուհետև, կոտրված գծերի վրա նշաններ են արվում 30-40 սանտիմետր հեռավորության վրա:
Այս կետերում անցքեր են փորված, որոնց մեջ տեղադրվում են սեղմիչներով գամասեղներ, որոնք գտնվում են հատակից մոտավորապես նույն բարձրության վրա. դրանք կպահեն ճառագայթները:
Ճառագայթների մեջ բետոնի մակերևույթի մեջ ներկառուցված գամասեղների տեղակայմանը համապատասխան չափված հեռավորության վրա անցքեր են փորվում, որից հետո ճառագայթը դրվում է գամասեղների վրա:
Այնուհետև, օգտագործելով մակարդակ, սեղմակները պտտվում են մեկ կամ մյուս ուղղությամբ, բոլոր ճառագայթները հասցնելով իդեալական հորիզոնական, վերահսկելով դրա մակարդակը:
Գամասեղների վերևում ընկույզները պտտվում են՝ դրանք քշելով պատրաստված խորշի մեջ, իսկ գամասեղների ավելորդ մասը կտրում են սրճաղացով։
Հաջորդ քայլերն են հատակի տեղադրումը, մաքուր հատակի մեկուսացումը և հատակը:

Գերանը ուղղակիորեն ամրացնելով քերծվածքին

Տեղադրեք գերանները բետոնե հատակին ամենևին էլ դժվար չէ, և դուք կարող եք դա անել ինքներդ՝ ունենալով ճիշտ գործիքներ։

Բետոնի մակերևույթի վրա շերտերը ծեծում են, նաև միմյանցից 60 սանտիմետր հեռավորության վրա, բայց պատից դրանք պետք է լինեն մեկուսացման հաստության (150-200 մմ) հեռավորության վրա:
Հետագա օգտագործումը խարիսխի ամրացումգերանները ապահով տեղադրված են բետոնե հատակին: Միևնույն ժամանակ, ձողերը կարող են լինել ցանկացած բարձրության, դա կախված կլինի տան սեփականատիրոջ ցանկությունից և հատակները ցանկալի բարձրության վրա բարձրացնելու ունակությունից:
Այնուհետև լավ կլինի բարակ մեկուսացում դնել, օրինակ՝ փրփրած պոլիէթիլեն, որը կարելի է ամրացնել գերանների վրա կեռներով։
Ամբողջ պատովՍենյակի պարագծի շուրջը տեղադրվում են հանքային բուրդ գորգերից կտրված շերտեր:
Հաջորդը, ծածկված պոլիէթիլենի վրա դրվում են մեկուսիչ սալիկներլցնում են նուրբ կամ միջին ֆրակցիայի նյութ կամ ընդլայնված կավ։

Վերևից, համոզվեք, որ փակեք մեկուսացումը գոլորշիների խոչընդոտ ֆիլմով:

Այնուհետև դրվում է հատակի տախտակ կամ հաստ նրբատախտակ, իսկ վերևում կարող է դրվել նաև դեկորատիվ ծածկույթ:

Բետոնե հատակ

Բետոնե հատակը նույնպես դասավորված է տարբեր ձևերով, բայց, ընդհանուր առմամբ, տեխնոլոգիայով նման են՝ չնչին շեղումներով կամ լրացումներով։

Բետոնե ծածկը հիմնականում կատարվում է բետոնով կամ աղյուսե պատեր, և անցնել իր սարքին պատերը հեռացնելուց և տանիքը ծածկելուց հետո:

Անհրաժեշտության դեպքում ընտրվում է հողի վերին շերտը, որպեսզի իր տեղում տեղադրվի ավազի բարձ, որը պետք է լինի 10-15 սանտիմետր: Այն պետք է լավ խցանված լինի, ջուր լցնելով:
Հաջորդ շերտը միջին ֆրակցիայի մանրացված քարն է, որը նույնպես պետք է խտացնել։ Դրա լցոնի հաստությունը պետք է լինի առնվազն 10 սանտիմետր։
Հաջորդը, կազմակերպեք կոպիտ շերտ: Այն կարող է մեկուսացված լինել՝ լուծույթին ավելացնելով ընդլայնված կավի կամ փրփուր պլաստիկի չիպսեր։ Բացի այդ, լուծումն այս դեպքում կարելի է հունցել ոչ թե ավազի, այլ մանրախիճի վրա։ Ծածկոցը հարթեցվում է և թողնում, որ կարծրանա:
Պատրաստի սառեցված կոպիտ շերտի վրա անհրաժեշտ է ջրամեկուսացում տարածել, որը պատերին պետք է լինի 15-20 սանտիմետր: Դրա համար դուք կարող եք վերցնել տանիքի նյութ կամ սովորական հաստ պլաստիկ թաղանթ - գլխավորն այն է, որ նյութը դրված է հերմետիկորեն, սոսնձված համընկնմամբ:

Ջրամեկուսացման վրա լցվում է ջեռուցիչ՝ ընդլայնված կավ, կամ դրվում է բարձր խտության արտամղված պոլիստիրոլի փրփուր, որի հաստությունը ընտրվում է տան սեփականատիրոջ խնդրանքով և կախված նրանից. կլիմայական պայմաններըայն շրջանը, որտեղ կառուցվել է տունը։
Մեկուսիչի վերևում տեղադրվում է մետաղական ամրացնող ցանց, այնուհետև լցվում է հարդարման շերտ, որի մեջ կարելի է նաև մեկուսիչ նյութ ավելացնել: Որպեսզի ծածկը հավասար լինի, և սենյակում հատակի բարձրության տարբերություններ չլինեն, դա պետք է արվի ըստ շինարարությանփարոս մակարդակը.

Ցանկության դեպքում նման ծածկույթի վրա կարող է կատարվել լրացուցիչ մեկուսացում: Պատրաստի շերտի վրա կարող եք փայտե հատակներ դնել, լինոլեումի լամինատ դնել կամ կերամիկական սալիկներ. Ոչինչ չի խանգարում «տաք հատակ» համակարգի կազմակերպմանը։

Չոր քերած հատակներ

Չոր շերտով հատակներ դնելու մեջ բարդ բան չկա. դա արվում է շատ ավելի արագ, քան բետոնե կամ փայտե հատակը: Այդ իսկ պատճառով ներս վերջին տարիներըայն ավելի ու ավելի է օգտագործվում։

Դրա երեսարկման մեջ հիմնականը բարձրորակ համասեռ զանգվածային նյութն է: Նման հատակի համար օգտագործվում է պեռլիտ, քվարց կամ սիլիցիումի ավազ, խարամ կամ մանրահատիկ ընդլայնված կավ։ Այս նյութերը ոչ միայն հեշտ են օգտագործել, այլև հիանալի կատարում են ձայնամեկուսացման և ջերմամեկուսացման խնդիրը: Սենյակի տարածքի վրա զանգվածային նյութի լավ բաշխմամբ այն գրեթե չի նեղանում, հետևաբար, աշխատանքի բարեխիղճ կատարմամբ, սորուն հատակները երկար ժամանակ կծառայեն:

Չամրացված խառնուրդի հարթեցում

Որպեսզի հատակները պահպանեն իրենց ձևը, և չոր շերտը չփշրվի, տախտակներից տեղադրվում են հատուկ միջնորմներ:
Չոր շերտի վերևում, խոնավության դիմացկուն GVP սալիկներ, նրբատախտակ կամ այլ թերթիկ նյութեր. Ամենակարևորն այն է, որ առաջին ափսեը կատարյալ հավասարաչափ տեղադրվի, դա արվում է մակարդակի միջոցով: Հաջորդ սալերը, որոնք պետք է շարվեն, կհավասարեցվեն առաջինին: Դրված նյութը պետք չէ սեղմել չոր խառնուրդի մեջ, այլ պետք է շատ ուշադիր տեղափոխել մակերեսի վրա: Ամբողջ աշխատանքի ընթացքում սավանների հավասարությունը վերահսկվում է մակարդակի միջոցով:
Վրա գիպսային մանրաթելԹերթերը ծալքեր ունեն, որոնց օգնությամբ դրանք փոխկապակցված են չոր սալաքարի վրա դնելիս։
Թերթերը դրվում են կես թերթիկի օֆսեթով, անալոգիայով աղյուսագործություն- սա կբարձրացնի ծածկույթի կայունությունը:
Սալերի առաջին շերտը դնելով չոր պատվածքի վրա, նրանք սովորաբար անցնում են մյուսը դնելուն. դա հատակն ավելի դիմացկուն և կայուն կդարձնի: Եթե օգտագործվում է հատակի համար գիպսային մանրաթելթիթեղները, այնուհետև առաջին շերտի վրա դրանցից ծալք է կտրվում, որպեսզի դրանք ամուր կպնեն միմյանց և զանգվածային նյութը չկարողանա մտնել առաջին և երկրորդ շերտերի միջև։
Թերթերի երկրորդ շերտը միշտ դրվում է ստորին թերթերին ուղղահայաց:
Թերթերի վերին շերտը ամրացված է ներքեւի հետ գսոսինձով և լրացուցիչ ամրացված ինքնակպչուն պտուտակներով։ Նրանք անպայմանորեն պտտվում են բեռի տակ, դրա համար բավական է պարզապես կանգնել վերին թերթիկի վրա, և վարպետի քաշը կծառայի որպես անհրաժեշտ բեռ:
Հենց գծի երկայնքով դռների բացվածքներխորհուրդ չի տրվում միացնել սավանները. անհրաժեշտ է, որ թերթիկը այս վայրում բաժանվի երկու սենյակներին:
Եթե նման հատակները տեղադրվում են այնպիսի սենյակում, որտեղ խոնավությունը բարձր է, ապա հատակի ամբողջ մակերեսը, նախքան դեկորատիվ ծածկույթը դնելը, մշակվում է ծածկույթի ջրամեկուսացումով:

Այսպիսով, ակնհայտ է, որ մասնավոր տան հատակը չոր պատվածքի վրա տեղադրվում է բավականին հեշտությամբ, եթե դուք լուրջ եք վերաբերվում աշխատանքին, ապա ուշադիր արեք այն և խնայեք ձեր ժամանակը: Շտապում բացարձակապես անտեղի- աշխատանքի կատարման առումով նման տեխնոլոգիան ցանկացած հանգամանքներում շատ անգամ գերազանցում է ցանկացած այլ տեխնոլոգիայի:

Չնայած սեփական տանը ապրելու ակնհայտ առավելություններին, ոչ բոլորը կհամարձակվեն դրա դիմաց հարմարավետ բնակարան փոխանակել։ Այս ընտրության հիմնական պատճառը ստիպված լինելու վախն է մշտական խնամքշենքի, հողի և կոմունիկացիաների համար։ AT բարձրահարկ շենքերԱյս աշխատանքների մեծ մասը կատարում են կոմունալ ծառայությունները, մինչդեռ մասնավոր հատվածում պատասխանատվությունն ամբողջությամբ պատկանում է սեփականատիրոջը: Եվ վերցրեք անկախ շինարարությունմիավորներն ընդունակ են. Եթե դուք որոշել եք նման պատասխանատու քայլի դիմել՝ չլինելով պրոֆեսիոնալ շինարար, ապա այս դժվարին գործի յուրաքանչյուր քայլ պետք է կատարեք ողջ պատասխանատվությամբ։ Այս հոդվածում մենք կպարզենք, թե ինչպես ճիշտ կազմակերպել հատակները մասնավոր տանը: Խոսքը դեկորատիվ ծածկույթի մասին չէ, այլ հատակի դիզայնի ընտրության, դրա պատշաճ ջրամեկուսացման և մեկուսացման:

Հիմնական սարքի համար նյութի ընտրություն

Բավականին հաճախ փայտը օգտագործվում է մասնավոր բնակարանաշինության հատակների համար: Դա պայմանավորված է ոչ միայն երկարաժամկետ ավանդույթներով, այլեւ գործնական նկատառումներով։ Այս նյութը ունի մի քանի անհերքելի առավելություններ.

Երկարակեցություն;
Բնապահպանական բարեկամականություն;
պահպանելիություն;
Ցածր ջերմային հաղորդունակություն;
Տեղադրման հարաբերական հեշտությունը:

Որոշվելով այս տարբերակի վրա՝ կարևոր է ընտրել ճիշտ փայտը: Կան մի քանի չափանիշներ, որոնց սկզբնական նյութը պետք է համապատասխանի, որպեսզի հատակն ամուր, դիմացկուն և տաք լինի.

Առաջին հերթին պետք է ուշադրություն դարձնել փայտի տեսակին։ Լավագույնն այն է, որ փայտե հատակներ կազմակերպեք կաղնու կամ մոխիրից պատրաստված մասնավոր տանը. այդպիսի հատակը կլինի առավել դիմացկուն: Այնուամենայնիվ, նման նյութի արժեքը բավականին բարձր է, և ոչ բոլորը կարող են դա թույլ տալ: Փշատերև ծառատեսակները՝ խոզապուխտը, սոճին, եղևնին, մայրին և եղևնիները նույնպես լավ են հանդես եկել:
Տախտակները և ձողերը պետք է չոր լինեն: Նրանց խոնավությունը չի կարող գերազանցել 12%-ը։ Հակառակ դեպքում, շահագործման ընթացքում դրանք կարող են հանգեցնել:

Փայտը չպետք է ունենա ճաքեր և ճաքեր, իսկ միջատներից պաշտպանելու համար այն մշակվում է հակասեպտիկներով։

Չնայած փայտի բոլոր առավելություններին, շատերը նախընտրում են հատակը բետոնով հագեցնել: Ամենից հաճախ այս ընտրությունը պայմանավորված է նյութի երկարակեցությամբ: Ընտրելով այս մեթոդը՝ կարևոր է համոզվել բետոնի որակը և խստորեն պահպանել աշխատանքի տեխնոլոգիան:

Հնարավոր դիզայնի տարբերակներ

Առաջին հերթին, դուք պետք է ընտրեք ձեր հատակի կառուցման տեսակը: Այս ընտրությունը կախված է նրանից, թե ինչպես եք նախատեսում օգտագործել շենքը: Այո, համար ամառանոց, որը կօգտագործվի միայն ամռանը, բավական է մեկ տախտակ հատակը, իսկ լիարժեք բնակելի շենքի համար, որտեղ պլանավորում եք մշտապես ապրել, պետք է ընտրել լավ մեկուսացված տարբերակ։

Տարբերակ թիվ 1 - մեկ տախտակ հատակ

Սա հատակների տեղադրման և շահագործման ամենահեշտ տարբերակն է: Հարմար է միայն ամառային շենքերի կամ տաք կլիմայով շրջանների բնակարանների համար։ Եթե տան նախագիծը նախատեսում է հատակի ճառագայթների ներկառուցում պատերի մեջ, ապա նրանց միջև լայնությունը, որպես կանոն, չափազանց մեծ է տախտակները անմիջապես դնելու համար: Հատակին անհրաժեշտ ամրությունն ապահովելու համար հարկավոր է գերաններ դնել՝ փայտե ճառագայթներ: Եթե նախատեսում եք հատակը տեղադրել աջակցության սյուների վրա, կարող եք անմիջապես տեղադրել ճառագայթները միմյանցից անհրաժեշտ հեռավորության վրա և անել առանց գերանների լրացուցիչ ծախսերի:

Լագերի միջև հեռավորությունը կախված է հատակի տախտակի հաստությունից: Այսպիսով, եթե նախատեսում եք օգտագործել 38 մմ հաստությամբ ակոսավոր տախտակ, ապա ուշացումների միջև հեռավորությունը կարող է լինել 60-70 սմ: Եթե տախտակը 28 մմ հաստությամբ է, ապա պետք է գերաններն ավելի հաճախ դնել՝ կես մետր հեռավորության վրա: միմյանցից

Այսպիսով, գերանները փռում ենք կրող գերանների վրա և դրանք հարթեցնում ենք փայտե միջատների և սեպերի օգնությամբ։ Համոզվելուց հետո, որ բոլոր ձողերը նույն մակարդակի վրա են, մեխերով ամրացնում ենք ճառագայթներին, իսկ հետո տախտակները մեխում ենք դրանց վրա։

Տարբերակ թիվ 2 - կրկնակի տախտակ հատակ

Հատակի սարքի այս տարբերակը կպահանջի շատ ավելի մեծ ծախսեր և ջանք, բայց դա կարող է զգալիորեն նվազեցնել ջերմության կորուստը: Նախագիծը խորհուրդ է տրվում պատրաստել փշատերև փայտից: Գումար խնայելու համար այստեղ կարող եք օգտագործել չեզրված տախտակ կամ սալաքար:

Որպես կանոն, կոպիտ և ավարտի հատակի միջև ես դնում եմ ջերմության շերտ մեկուսիչ նյութ. Այդ նպատակների համար օգտագործվում է ընդլայնված կավ կամ կավի խառնուրդ թեփի կամ ծղոտի հետ: Իհարկե, կարող են օգտագործվել նաև ժամանակակից նյութեր՝ պոլիստիրոլի փրփուր կամ էքստրուդացված պոլիստիրոլի փրփուր: Մեկուսիչ նյութի վերևում ակոսավոր տախտակից դրվում է հարդարման հատակ:

Տարբերակ թիվ 3 - բետոնե հատակ

Առանձնատան բետոնե հատակի սարքը բաժանված է մի քանի փուլերի.

Նախ պետք է նշագծում կատարել: Այս նպատակների համար ամենահեշտ ձևը լազերային մակարդակ օգտագործելն է: Տեղադրված է դռան ներքևի մասում և պատերին հետքեր են արվում։ Սա կլինի ապագա հատակի մակարդակը: Սենյակի կենտրոնում մակարդակը նշելու համար ըստ գծանշման մեխեր են խփում պատերի մեջ և քաշում բարակ պարաններ։
Հիմա եկեք սկսենք կազմակերպել մանրախիճ լցոնում։ Այս շերտը կծառայի որպես ջերմամեկուսացում ձեր հատակի համար։ Հողը հարթեցնում ենք և մաքրում աղբից։ Այնուհետև մենք քշում ենք կցորդների մեջ, որոնցից յուրաքանչյուրը պետք է լինի 10 սմ ցածր ապագա բետոնե ծածկույթի մակարդակից: Սկսում ենք թափել դիմացի դռան պատից։ Երբ ամբողջ տարածքը ծածկված է, մենք հարթեցնում և սեղմում ենք մանրախիճը ցիցերով և հեռացնում վերջիններս:
Այնուհետեւ անհրաժեշտ է լցնել ավազի շերտը, սեղմել այն և հարթեցնել մակերեսը։
Հատակի ճիշտ ջրամեկուսացումը մեծ նշանակություն ունի, մասնավոր տանը բետոնե հատակն ամենից հաճախ խոնավությունից պաշտպանում են պոլիէթիլենային մտրակով՝ առնվազն 250 մկմ հաստությամբ։
Այժմ դուք կարող եք սկսել լրացնել: Նախ, ըստ մակարդակի, մենք փայտե սալիկներից փարոսներ կտեղադրենք միմյանցից 1-1,5 մ հեռավորության վրա: Անհրաժեշտ է դա անել այնպես, որ ռելսի վերին եզրը դիպչի ձգված պարանին։ Դրանից հետո ճոպաններից գծանշումները կարելի է հեռացնել։
Երկու թիթեղների միջև ընկած տարածությունը լցնում ենք բետոնով՝ սկսած հեռավոր պատից։ Այնուհետև այն հավասարեցնում ենք կանոնով և հեռացնում ավելցուկը։

Կարևոր! Բարձրորակ ջրամեկուսացման համար պոլիէթիլենը պետք է անցնի 10-15 սմ պատերի վրա, այսինքն, բետոնե շերտի մակարդակից բարձր: Բացի այդ, եթե պոլիէթիլենային թերթի լայնությունը պակաս է սենյակի լայնությունից, և դուք օգտագործում եք մի քանի շերտեր, զգուշորեն միացրեք դրանք միմյանց հետ շինարարական ժապավենի միջոցով:

Բետոնե հատակը լցնել ընդլայնված կավի վրա: Համահարթեցման կանոնը կարող է լինել ցանկացած հարթ ռելս՝ ուղեցույցների միջև հեռավորությունից մի փոքր ավելի երկար

Երբ բետոնը «բռնում է», անհրաժեշտ է հեռացնել սալերը, իսկ բացերը լրացնել շաղախով և հարթեցնել սվաղի համար նախատեսված «քերիչով»։ Այժմ հատակը ծածկում ենք պոլիէթիլենով ու թողնում 3-4 շաբաթ։ Ցանկալի է մի քանի օրը մեկ հեռացնել թաղանթը և խոնավացնել բետոնը: Սա թույլ կտա նյութը ձեռք բերել առավելագույն ուժ:

Սարքի «տաք հատակ» նրբությունները

Մի մոռացեք այնպիսի նորության մասին, ինչպիսին է հատակային ջեռուցումը, քանի որ մասնավոր տանը նման ջեռուցման համակարգի տեղադրումն առավել արդարացված է: Սա հատկապես ճիշտ է, երբ սենյակը ջեռուցվում է ոչ թե ռադիատորներով, այլ հատակի մակերեսի տակ գտնվող հովացուցիչ նյութի խողովակներով: Հարկ է նշել, որ փայտե հատակով շենքում ջեռուցումը շատ խնդրահարույց է և ոչ այնքան արդյունավետ։ Դա պայմանավորված է փայտի ցածր ջերմային հաղորդունակությամբ: Բայց դա թույլ է տալիս հաջողությամբ օգտագործել այն:

Եթե դեռ մտադիր եք փայտե տան մեջ տաք հատակ սարքել, օգտագործեք էլեկտրական կամ ինֆրակարմիր համակարգ

Ինչ էլ որ ընտրեք հատակի տարբերակը ձեր տան համար, հիշեք, որ կարևոր է ճշգրիտ հետևել տեխնոլոգիային և չխնայել նյութերը, նույնիսկ եթե դրանք չեն երևա աշխատանքի ավարտից հետո: Ենթահատակի տեղադրման կամ դրա ջերմային և ջրամեկուսացման անորակ աշխատանքի դեպքում նույնիսկ ամենաթանկ դեկորատիվ ծածկույթը շուտով կդառնա անօգտագործելի:

Նախագծերում գյուղական տներիսկ քոթեջները շատ հաճախ ճարտարապետները նախագծում են մոնոլիտ հատակներ գետնին: Այս հատակի կառուցումը բոլորից առավել գործնական, հուսալի և տնտեսողներից մեկն է: հնարավոր լուծումներզրոյական մակարդակի առաստաղներ երկրի տանը. Եթե ներս ընդհանուր իմաստովնկարագրեք, թե ինչ դիզայնի մասին է խոսքը, ապա ստացվում է գետնին դրված հատակի հաջորդ շերտավոր տորթը: Հիմքում՝ բնական խոտածածկից մաքրված խիտ հողը, այնուհետև ավազի զանգվածային սեղմված շերտը, ջրամեկուսիչ թաղանթը (թաղանթ), այնուհետև մետաղական ցանցով ամրացված կոպիտ շերտը, մեկուսացման շերտը, կրկին ջրամեկուսիչ թաղանթը և վերջում՝ հարդարումը։ ավարտում ցեմենտ-ավազի շերտ. Սա ընդհանուր նկարագրությունըհատակի ամբողջ կառուցվածքը գետնին: Բայց կախված տան նախագծային և ինժեներական լուծումներից, դրանք կարող են ունենալ մի քանի տարբերակ՝ թե՛ հատակի կարկանդակի հաստությամբ, թե՛ դրա կազմով։

Օրինակ, եթե տան նախագիծը տաք հատակներ ունի հեղուկ հովացուցիչ նյութով (ջուր կամ անտիֆրիզ), ապա ամենից հաճախ այն կազմակերպվում է գետնին և սեղմված ավազի վրա: կոպիտ բետոնե շերտ 80-100 մմ հաստությամբ, ապա մեկուսացում փրփուր սալիկների կամ արտամղված պոլիստիրոլի փրփուրի տեսքով 50-100 մմ հաստությամբ, այնուհետև ցեմենտ-ավազ 50-70 մմ հաստությամբ: Հատակի կարկանդակը գետնին առանց «տաք հատակի» (TP) համակարգի սարքի գործնականում չի տարբերվում TP-ով դիզայնից, բայց ունի 40-50 մմ հարդարման շերտի ավելի բարակ շերտ:
Գրեք և ասեք.Բազմաթիվ շինարարական ֆորումներում թեմայի շուրջ աշխույժ քննարկումներ են ընթանում, ուստի անհրաժեշտ է կոպիտ երեսպատում կազմակերպել հատակների վրա հատակների տեղադրման, մեկուսացման համար: Փաստարկները մոտավորապես այսպիսի հայտարարություններ են. Ինչպես, լավ և որակով սեղմեք ավազի մահճակալը, և ոչ մի անկում չի լինի, ուստի կոպիտ երեսպատման, հատկապես բետոնի տեղադրումը փողի վատնում է: Նույն փաստարկները բերվում են ցողունի տակ մեկուսացման տեղադրման անհրաժեշտության հարցում: Նրանք գրում են, որ երկիրը լավ ջերմակուտակիչ է, և տան ջերմությունը կկուտակվի ստորգետնյա տարածության մեջ, իսկ հետո տաքացնում է այն։
Ե՛վ առաջինը, և՛ առավել եւս՝ երկրորդ փաստարկները խիստ հակասական են: Իրականում, ավազոտ կամ ավազոտ մանրախիճ շերտը քամոցի տակ սերտորեն և արդյունավետ սեղմելու համար անհրաժեշտ է օգտագործել մեխանիկական վիբրոտամպեր: Բայց, միևնույն ժամանակ, ոչ ոք չի կարող երաշխավորել, որ հիմքում հորդառատ հողերի պարբերական նստեցման արդյունքում ավազի կամ ASG-ի խտացված շերտի անհավասար նստեցում չի առաջանա։ Այս դեպքում վտանգ կա ավազ-ցեմենտի շերտում ճաքերի առաջացումդրված առանց հիմքում ընկած բետոնե շերտի: Ինչ վերաբերում է հատակի տակ գտնվող երկրի ջերմակուտակիչ հատկություններին, ապա այս դեպքում գործում են թերմոդինամիկայի սովորական օրենքները։ արդյունքները ջերմատեխնիկական հաշվարկներցույց տալ, որ արտաքին ջերմաստիճանում 24 աստիճան C. ջեռուցվող սենյակի տակ գտնվող հողը տաքանում է մինչև +8 աստիճան C-ից ոչ ավելի, իսկ տան բնակելի թաղամասերի ներսում խորհուրդ է տրվում պահել. հարմարավետ ջերմաստիճանժամը + 18-24 գր.Ս.
Հետևաբար, եթե ստորգետնյա տարածության և ջեռուցվող սենյակի շփման սահմանին ջերմամեկուսիչ պատնեշ չդնենք, ապա ջերմության մի մասը կծախսվի հողը տաքացնելու վրա, և սա անվերջ գործընթաց է։ Նույն հաջողությամբ դուք կարող եք փորձել տաքացնել երկինքը տուն կառուցելու տեղում: Հենց այդպիսի պատնեշ է, որը ջերմամեկուսիչ շերտ է՝ պատրաստված ընդլայնված պոլիստիրոլից, պոլիստիրոլից, ընդլայնված կավից և այլն։

Գետնի վրա մոնոլիտ հատակների քննարկման մեկ այլ թեմա է կոպիտ բետոնի կամ ցեմենտ-ավազի շերտի ամրացման անհրաժեշտությունը, որը շինարարական տերմինաբանության մեջ սահմանվում է տերմինով « հիմքում ընկած շերտըԱյս թեմայի մեջ խորը չխորանալու համար մենք մեջբերենք հատվածներ SP 29.13330.2011 Հատակներ. (SNiP 2.03.13-88. Հատակներ գետնին (կետ 9).
«..9.1. Ոչ կոշտ ենթահիմքեր (ասֆալտբետոնից; քարե նյութերընտրված բաղադրություն, խարամ նյութեր, մանրացված քարից և մանրախիճ նյութերից, ներառյալ օրգանական կապող նյութերով մշակվածները. անօրգանական կամ օրգանական կապող նյութերով մշակված հողերը և տեղական նյութերը) կարող են օգտագործվել պայմանով, որ դրանք մեխանիկորեն սեղմված լինեն:
9.2. Ներքևի կոշտ շերտը (բետոն, երկաթբետոն, երկաթբետոն, պողպատե մանրաթելային երկաթբետոն (SFRC) և պողպատե մանրաթելային երկաթբետոն (SFRC)) պետք է պատրաստված լինի B22.5-ից ոչ ցածր դասի բետոնից:
Եթե, ըստ հաշվարկի, B22.5 դասի բետոնի հիմքում ընկած շերտի առաձգական լարումը ավելի ցածր է, քան հաշվարկվածը, ապա թույլատրվում է օգտագործել առնվազն B7.5 դասի բետոն՝ հարթեցնող շերտի կատարմամբ: Նախքան հատակի ծածկը կիրառելը, առնվազն B 12.5 - բոլոր տեսակի ծածկույթների կիրառման ժամանակ, բացառությամբ պոլիմերային մաստիկի ուղղակիորեն բետոնե հիմքի վրա, և ոչ ցածր, քան B15-ը, երբ պոլիմերային թափված մաստիկն անմիջապես բետոնե հիմքի վրա քսում է:
9.4. Ներքևի շերտի հաստությունը սահմանվում է գործող բեռներից ուժը հաշվարկելով և պետք է լինի առնվազն մմ.
- ավազոտ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
- խարամ, մանրախիճ և մանրացված քար. . . . . . . . . . . . . 80
- բետոն բնակելի և հասարակական շենքերում . . . . . . . . . . . 80
- բետոնի մեջ արդյունաբերական տարածքներ. . . . . . . . . . . 100
9.5. Բետոնի հիմքը որպես ծածկույթ կամ առանց հարթեցնող շերտի հիմք օգտագործելիս դրա հաստությունը պետք է ավելացվի 20-30 մմ-ով` համեմատած հաշվարկվածի:
9.8. Շենքի հնարավոր նստեցման դեպքում հատակի դեֆորմացիան կանխելու համար հիմքում ընկած կոշտ շերտ օգտագործելիս այն պետք է կտրել սյուներից և պատերից գլանվածքով ջրամեկուսիչ նյութերից պատրաստված միջադիրների միջոցով:
9.9. Կոշտ հիմքում գտնվող շերտերում պետք է նախատեսվեն ջերմաստիճանի կրճատման միացումներ, որոնք տեղակայված են փոխադարձ ուղղահայաց ուղղություններով: Ընդարձակման հանգույցների առանցքներով սահմանափակված տարածքների չափերը պետք է սահմանվեն կախված հատակի շահագործման ջերմաստիճանի և խոնավության պայմաններից՝ հաշվի առնելով արտադրության տեխնոլոգիան։ շինարարական աշխատանքներև ընդունված դիզայներական լուծումներ։
Ընդարձակման հոդերի միջև հեռավորությունը չպետք է գերազանցի հիմքում ընկած սալիկի հաստությունը 30 անգամ, իսկ ընդարձակման հանգույցի խորությունը պետք է լինի առնվազն 40 մմ և հիմքում ընկած շերտի հաստության առնվազն 1/3-ը: Ընդարձակման հոդերի միջև հեռավորության ավելացումը պետք է հիմնավորվի ջերմաստիճանի ազդեցության հաշվարկով` հաշվի առնելով հիմքում ընկած շերտի նախագծման առանձնահատկությունները:
Ընդարձակման հանգույցների առանցքներով սահմանափակված հատվածների երկարության առավելագույն հարաբերակցությունը դրանց լայնությանը չպետք է գերազանցի 1,5-ը:
Կծկման գործընթացի ավարտից հետո ընդարձակման հոդերը պետք է կնքված լինեն պորտլանդական ցեմենտի դասի հիման վրա պատրաստված ծեփամածիկով, M400-ից ոչ ցածր:
9.12. Շենքի ընդարձակման հոդերը պետք է կրկնվեն բետոնե հիմքի շերտում և կատարվեն դրա ողջ հաստությամբ…»:

Ինչպես տեսնում եք, համատեղ ձեռնարկությունում հիմքում ընկած շերտը ամրապնդելու ուղղակի հրահանգներ չկան: Բայց, կոշտ հիմքերի ցանկում, որպես հիմքում ընկած շերտ, տեսնում ենք և՛ չամրացված (բետոն), և՛ երկաթբետոն (երկաթբետոն, երկաթբետոն) նյութեր։
Այդ կապակցությամբ որոշումները կայացվում են նախագծային կազմակերպությունների և բյուրոների նախագծողի հաշվարկների հիման վրա: Բայց, որպես կանոն, ներս նախագծային փաստաթղթերգյուղական տներում, կոպիտ շերտի ամրացումը ապահովված է M8 պարբերական պրոֆիլի ամրացմամբ 200 մմ քայլով: և 3-4 մմ հաստությամբ մետաղական ցանց (քարտերով կամ գլանափաթեթներով)՝ 100x100 մմ բջիջով։ Հարկավոր է 25-35 մմ-ով բարձրացնել և ամրացնել ամրացումն ու ցանցը ճաղավանդակի ներքևից: պաշտպանիչ բետոնե շերտ ստեղծելու համար. Նման շերտը պատրաստված է 80 մմ հաստությամբ: կոնկրետ խառնուրդից, որի մեջ օգտագործվում է 5-10 մմ մանրացված քարի ֆրակցիա: (լավ) և ավազը միայն գետ է: Ստորև բերված է գետնի վրա մոնոլիտ հատակի տիպիկ դիզայնի տորթի նկար, որը բնորոշ է տնային նախագծերի մեծ մասի համար.

Եվ նրանք անում են սա. Շինարարական աշխատանքների պրակտիկայի համաձայն, կառուցապատողները շատ հաճախ, գումար խնայելու համար, չեն ամրացնում կոպիտ շերտը (ներքևում գտնվող շերտը) ամրացմամբ: Բայց սա արդեն շինարարության պատվիրատուի որոշումն է՝ վստահել հաշվարկը նախագծային փաստաթղթերում կամ հետևել վարպետ շինարարների խորհուրդներին։
Հաջորդ հարցը, որը հետաքրքրում է մասնավոր ծրագրավորողին կոպիտ ծածկույթ կառուցելիս, այն է, թե երբ և որտեղ կիրառել ջրամեկուսացում հատակի շերտավոր տորթի հաստությամբ գետնին:
Առաջին ջրամեկուսիչ շերտը դրվում է անմիջապես սեղմված ավազի կամ PG շերտի վրա: Եվ դրա խնդիրն է ոչ միայն կտրել մազանոթային խոնավությունը, այլև կանխել ջրի արտահոսքը նախագծից (ներքևում գտնվող) բետոնե շերտից: Այսպիսով, նրանք փորձում են, ի թիվս այլ բաների, պահպանել թափված բետոնե շերտի ամրությունը և աստիճանը: Նույն նպատակների համար ջրամեկուսացման երկրորդ շերտը դրվում է հարդարման շերտի շերտի տակ: Որպես ջրամեկուսիչ նյութեր, օգտագործվում են ինչպես սովորական բարձր ամրության պոլիէթիլենային թաղանթներ, այնպես էլ հատուկ թաղանթներ: Առաջին տարբերակն ավելի էժան է, երկրորդը՝ ավելի թանկ։
Առանձին-առանձին արժե անդրադառնալ գետնին հատակների ջերմամեկուսիչ շերտի հաստության խնդրին։ Ինչպես արտասահմանյան, այնպես էլ ռուս ճարտարապետների նախագծային փաստաթղթերում խորհուրդ է տրվում կազմակերպել ջերմամեկուսիչ շերտփրփուր տախտակներից կամ EPS (մամլման) 50-100 մմ հաստությամբ: Յուրաքանչյուր նախագծում այս արժեքները ստացվում են պարսպապատ կառույցների ջերմային հաշվարկների հիման վրա:
Ամփոփելով վերը նշվածը՝ կարող ենք եզրակացություններ անել և տալ հետևյալը գետնին մոնոլիտ հատակների տեղադրման վերաբերյալ առաջարկություններ:
1. Որակապես և ճիշտ սեղմել ավազը կամ SG շերտը՝ օգտագործելով մեխանիկական թրթռացող թիթեղ:
2. Տեղադրեք ջրամեկուսիչ պատնեշներ ձևով պոլիէթիլենային թաղանթներկամ հատուկ թաղանթներ:
3. Տան նախագծի կառուցվածքային հատվածի (CD) գծագրերի համաձայն լցրեք կամ դասավորեք նախագիծը (հիմնականում):
4. Դրեք ջերմամեկուսիչ շերտ, որի հաստությունը որոշվում է ջերմատեխնիկական հաշվարկտան նախագծային փաստաթղթերում (հատված KR):
5. Կոշտ հիմքում ընկած պատվածքում (բետոն, ցեմենտ-ավազ խառնուրդ և այլն) պարտադիր է ապահովել.
6. պատերից, միջնորմներից, սյուներից և տեխնոլոգիական ելքերից (կոյուղի, ջրամատակարարում) հիմքում ընկած կոշտ շերտը (կոպիտ շերտ) շենքի այն տարածքներում, որտեղ հատակները դրված են գետնին:

Գետնի վրա մոնոլիտ հատակի տեղադրման վերաբերյալ նյութի այս մասում մենք մանրամասնորեն չենք քննարկել, թե ինչպես ճիշտ կազմակերպել հարդարման երեսպատումը: Հատկապես զգույշ պետք է մոտենալ վերջնական շերտի սարքին: Մինչ օրս հարդարման շերտ դնելու հիմնական մեթոդներն են ցեմենտի-ավազի շաղախ լցնելու ավանդական մեթոդը (խոնավ քերծվածք) և խոնավացված ցեմենտի-ավազի խառնուրդը լցնելու մեթոդը (կիսաչոր շերտ): Բայց սրանք առանձին հոդվածի թեմաներ են։

Առաջին հարկեր #8212 Ընդհանուր տեսարան

Առաջին հարկի հատակագծերը

Առանց նկուղային տներում առաջին հարկի սենյակների համար հանրաճանաչ լուծում են գետնին #8212 հարկերը:. և՛ բնակելի, և՛ կոմերցիոն: Պարզ դիզայնը, ժամանակակից նյութերի օգտագործումը, հատակում ջեռուցման շրջանի տեղադրումը (տաք հատակ), նման հատակներ են պատրաստում. հարմարավետ և գրավիչ գներով:

Գետնին հատակներ դնելու երեք հիմնական սխեմաներ

Նկ.1. Մոնոլիտ համընկնումը

գետնին (կախովի հատակ)

Բետոնի կարծրացումից հետո ամբողջ բեռը տեղափոխվում է պատերին։ Այս տարբերակում մոնոլիտ երկաթբետոնե հատակի սալը խաղում է հատակի սալիկի դերը և պետք է հաշվարկվի նորմատիվ բեռհատակներ, ունեն համապատասխան ամրություն և ամրացում։

Հողն այստեղ իրականում օգտագործվում է միայն որպես ժամանակավոր կաղապար՝ երկաթբետոնե հատակի սալաքար կառուցելիս: Այս հատակը հաճախ կոչվում է #171 կախովի հատակ #187 գետնի վրա:

Գետնին կախովի հատակը պետք է արվի, եթե կա հատակի տակ գտնվող հողի փոքրացման բարձր ռիսկ: Օրինակ, տորֆի ճահիճների վրա տուն կառուցելիս կամ 600 մմ-ից ավելի հողի բարձրությամբ: Որքան հաստ է լցակույտի շերտը, այնքան բարձր է լցանյութի հողի զգալի նստեցման ռիսկը ժամանակի ընթացքում:

Երկրորդ տարբերակ #8212-ը հիմքի #8212 սալաքարի հատակն է, երբ շենքի ողջ տարածքով գետնին թափված երկաթբետոնե միաձույլ սալիկը ծառայում է որպես պատերի հենարան և հատակի հիմք, Նկ.2.

Հատակի տեղադրում մասնավոր տանը

Հատակը ցանկացած սենյակի անբաժանելի մասն է, թե առանձնատուն(բնակարան) կամ հասարակական շենք.

Անկասկած, հիմնական մասերից մեկը, որը որոշում է սենյակի ամբողջ ինտերիերը որպես ամբողջություն և ապահովում է շենքի հարմարավետ կեցությունը և ամրությունը:

Տարածքի այս հատվածը բավականին թանկ է (ընդհանուր ծախսերի մինչև 30%-ը) և դասավորության առումով աշխատատար. վերին շերտառաստաղ, որը շենքը բաժանում է գոտիների.

Մեկ հարկանի առանձնատան համար նման բաժանումը հետեւյալն է՝ նկուղ, բնակելի մաս, ձեղնահարկ։

Հիմքը ամենահագեցած մասն է, քանի որ դրա վրա բեռնվածությունն ամենակայունն է։

Հետևաբար, այն ամենից հաճախ վերանորոգման հնարավորություն է տալիս, թեև հիմքի բարձրորակ տեղադրումը և բարձրորակ նյութերի օգտագործումը թույլ են տալիս երկար ժամանակ մոռանալ վերանորոգման մասին:

Հիմքի համար նյութը պետք է ընտրվի՝ հաշվի առնելով շահագործման նպատակը, սենյակի միկրոկլիման, և դրա ընտրությունը պետք է լուրջ վերաբերվել. օրինակ՝ զուգարանակոնքում կամ լոգարանում մանրահատակ չի կարելի դնել, իսկ ավելի լավ է՝ չդնել։ օգտագործել լամինատե հատակը խոհանոցում կամ միջանցքում:

Առանձնատան հիմքերի տեսակները

Անձնական տանը դրանք կարող են լինել երկու տեսակի.

Փայտե։Հիմքը գերաններ են (ճառագայթներ), որոնք դրված են ջրամեկուսիչ աղբով (եթե մենք խոսում ենքառանց նկուղային տան նկուղում կամ բնակելի թաղամասի հիմքի մասին կամ առանց դրա (եթե խոսքը կենդանի սենյակների, բնակելի թաղամասերի և նկուղի կամ ձեղնահարկի միջև ընկած դաշտի մասին է): Նման հիմքերը տաք են և չեն պահանջում զգալի աշխատանքային ծախսեր տեղադրման համար:
Բետոն.Բետոնե հիմքերի հիմքը պատրաստված հիմքն է ավազի բարձի տեսքով: Փայտե հիմքի համեմատ՝ բետոնե հատակները ներառում են խոնավ աշխատանք մի քանի փուլով, ինչը դրանց արտադրությունն ու տեղադրումը դարձնում է ծավալուն և բավականին երկար։

Փայտե հատակները կարող են տեղադրվել հետևյալ ձևերով.

պարզ մեկ տախտակային հիմք
կրկնակի տախտակի հիմք (ավելի տաք):

Պլաստիկ փայտե հատակի տեղադրման առանձնահատկությունները

Մեկ տախտակի հիմքը տեղադրվում է հետևյալ առաջարկությունների համաձայն.

Տախտակները դրվում են գերանների վրա դրված գերանների վրա կամ հենց հենակետերի վրա (եթե ճառագայթները ներկառուցված են պատերի մեջ, ապա գերանները դրանց վրա դնելն է. պարտադիր պահանջ).
Եթե հենասյուները հիմք են ծառայում երեսարկման համար, ապա ճառագայթները սկզբում տեղադրվում են՝ համաձայն. սահմանված պահանջները 80 սմ հենարանների միջև հեռավորության վրա ճառագայթները պետք է տեղադրվեն 1x1 մ, 1 մետր և ավելի հեռավորության վրա՝ 1.2x1.2 մ:
Եթե ճառագայթային համակարգի վերաբերյալ բողոքներ չկան, ապա դուք կարող եք հատակը դնել հենց ճառագայթների վրա: Եթե, այնուամենայնիվ, ճառագայթների համակարգը լիովին չի համապատասխանում ձեզ, ապա ավելի լավ է լրացուցիչ տեղադրել գերանների ցանց՝ հարթեցնելով և ամրացնելով մեխերով:
Հիմքը դնելու համար օգտագործվող գերանները կարող են ունենալ 50x50 կամ 60x60 մմ հատված:

Տախտակի հիմքի տեղադրումը բավականին պարզ է՝ ձեր օգտագործած տախտակները երկար ինքնակպչուն պտուտակներով կամ մեխերով ամրացնելով գերաններին կամ աջակցող ձողերին:

Եթե շարված տախտակի հիմքը նախատեսվում է ավարտել, ապա այն քերում ենք և լաքապատում (ցանկալի է երկու շերտով):

Եթե տախտակային հիմքն օգտագործվում է որպես նախագիծ, ապա դրա վրա դնում ենք ձեր նախընտրած ծածկը (խորհուրդ է տրվում օգտագործել լինոլեում)։

Մեկ տախտակի հիմք դնելը ջերմություն չի մտցնի ձեր տուն, այլ միայն կնվազեցնի ձեր ծախսերը:

Հետևաբար, ավելի լավ է երկտեղանոց հատակ դնել, որն իր մեջ ներառում է չեզրված տախտակի կոպիտ հիմք և լեզվի և ակոս տախտակի պատրաստ հատակ:

Կոպիտ հիմքը դնելու համար մենք օգտագործում ենք հակասեպտիկով նախապես մշակված տախտակներ (տախտակի հաստությունը մինչև 45 մմ), որոնք սերտորեն դրված են ճառագայթների վրա լցված գանգուղեղների վրա:

Այնուհետև կոպիտ հիմքը ծածկում ենք առնվազն 30 մմ ջերմամեկուսիչ շերտով (օգտագործում ենք թեփ և կավ կամ ընդլայնված կավ) և դնում ենք վերջնական հիմքը (դրա համար օգտագործում ենք միայն փշատերև տախտակներ)՝ մեխելով այն։

Եթե նախատեսում եք պատրաստի հիմքի վրա լրացուցիչ ծածկույթ դնել, ապա այն պետք է քերել՝ եղունգների գլուխները մետաղյա հարդարիչով և մուրճով խորացնելուց հետո։

Դրանից հետո դուք կարող եք դնել ցանկացած ծածկույթ:

Օդափոխությունն ապահովելու համար անհրաժեշտ է սենյակի անկյուններում անցքեր անել (60 մմ-ից ոչ ավելի տրամագծով):

Առաջարկում ենք դիտել օգտակար տեսանյութ, թե ինչպես են հատակները դասավորված մասնավոր տներում։

Ինչպես նշվեց ավելի վաղ, նկուղում կամ առանց նկուղի կենդանի տարածքում փայտե հիմքը տեղադրվում է ջրամեկուսիչ բարձիկի վրա դրված գերանների վրա:

Նման բարձի նյութը կարող է լինել ավազաքար, մանրախիճ կամ պարզ հող:

Այս դեպքում գերանները դրվում են ոչ թե բուն բարձի վրա, այլ աղյուսե սյուների վրա (առնվազն 2 աղյուս բարձրությամբ), որոնք տեղակայված են հատակի ամբողջ տարածքում, որպեսզի դրանց վրա դրված ձողերի միջև քայլը լինի 40-70 սմ:

Եթե փայտե հիմքը դրված է հատակների վրա, օրինակ, նկուղի կամ ձեղնահարկի և բնակելի թաղամասերի միջև, ապա այս դեպքում ջրամեկուսացում չի պահանջվում:

Տեղեկամատյանները ամրացվում են ճանապարհին խարիսխների կամ ինքնակպչուն պտուտակների օգնությամբ:

Փայտե հատակը դնելիս պետք է նկատի ունենալ, որ օգտագործվող փայտը նախ պետք է ներծծվել՝ տարբեր կրծողների, միկրոօրգանիզմների և միջատների ազդեցությունից խուսափելու համար։

Բետոնի հիմքը դնելուց առաջ անհրաժեշտ է ջրամեկուսիչ շերտ դնել նախապես խտացրած ավազի բարձիկի վրա, իսկ հետո #8212 ջերմամեկուսիչ շերտ։

Շատերն իրենց հարց են տալիս՝ ինչպե՞ս կտրել լամինատը: Այստեղ ցուցադրված է, թե ինչ և ինչպես կարելի է կտրել այն առանց մեծ ջանքերի։ Փորձի՛ր

Այս հոդվածում դուք կսովորեք, թե ինչպես կարելի է խցանե ծածկը դնել լամինատի տակ: Հաջողություն ձեր վերանորոգման մեջ:

Միայն այսպիսիներով նախնական պատրաստումկարող եք սկսել բետոնե հիմքը դնել:

Դրված բետոնի շերտը պետք է լինի առնվազն 5 սմ և իր մակարդակով պետք է համապատասխանի տան հիմքի մակարդակին ամենաբարձր կետում:

Բետոնե սալիկը դեռևս կարող է հիմք ծառայել բետոնե շերտը լցնելու համար:

Եթե սալը հարթ է, ապա դուք կարող եք ապահով կերպով խնայել ջրամեկուսացման վրա - ձեզ հարկավոր չէ այն դնել, և միայն ջերմամեկուսացում դնելով, այն ծածկեք ցեմենտ-ավազի բարակ շերտով:

Սա բավական կլինի։

Ավարտված հատակը պետք է դնել ցամաքուրդի վրա միայն այն չորացնելուց և ամրացնելուց հետո:

Ի դեպ, եթե հատակը լամինատ է, ապա անհրաժեշտ է նախ բետոնը դնել հատուկ անկողնային ծածկով, իսկ եթե մանրահատակ է, ապա դրա տակ պետք է դնել նրբատախտակ։

Եթե ցանկանում եք սալիկներ դնել, ապա ձեզ հարկավոր չէ այլ բան, քան սալիկի սոսինձը:

Ինչպե՞ս մեկուսացնել հատակը մասնավոր տանը:

Առանձնատան հատակները ավելի լավ է սկսել նկուղից: Անհրաժեշտ է մեկուսացնել պատերը դրսից սառը հողից արտաքին ջերմամեկուսացում. Իրոք, վիճակագրության համաձայն, ջերմության ամենամեծ կորուստը տեղի է ունենում հողի մեծ խորության սառեցման պատճառով:

Բնական գեղեցկությունը փայտե տուն

Պլինտուսը դրսից մեկուսացված է էքստրուդացված պոլիստիրոլի փրփուրով։ Այս նյութը ունի ցածր ջերմային հաղորդունակություն և լավ ջրի դիմադրություն: Լավագույնն այն է, որ պատերը դրսից մեկուսացնել ամբողջ բարձրության վրա, մինչև հիմքի հիմքը: Ջերմային մեկուսիչի հաստության հաշվարկն իրականացվում է հաշվի առնելով հողի տեսակը, հողի սառեցման խորությունը և տեղանքի բնութագրերը: Տեղադրվելուց հետո պատերի ստորգետնյա հատվածը կրկին ծածկված է հողով։ իսկ նկուղի պատերի նկուղը կարելի է զարդարել ցանկացածով դեկորատիվ ծածկույթ, այդպիսով ջերմամեկուսիչը կթաքցվի։

Ի՞նչ անել նկուղից վերև գտնվող հատակին:

Նախքան աշխատանք կատարելը, դուք պետք է համոզվեք, որ ստորգետնյա տարածքը չոր է: Բնական օդափոխության համար Օդի կափույրտանող նկուղ. Հողը պետք է խնամքով խտացնել և ծածկել ավազով 20 սմ-ով։

Ստորգետնյա տարածքը մեկուսացումով լցնելը

Գործողության հրահանգներ.

Ավելի լավ տեղավորվում

OSB սալիկներ

Երբ. եթե հատակն ապամոնտաժել չի նախատեսվում, ապա հնարավոր է նկուղը նկուղից մեկուսացնել։

փայտե ձողեր

Ինչպե՞ս մեկուսացնել հատակը, եթե տունը գետնին է:

Գետնին հատակը բետոնե կամ երկաթբետոնե սալաքար է, որը գտնվում է տան հիմքում: Այն կարելի է միացնել պատերին ցողունով։ կամ կապված չէ:

Հատակը գետնին դնելը կխնայի ձեր ժամանակը և ջանքերը, սակայն կան որոշ սահմանափակումներ: Օրինակ, սալերը չպետք է տեղադրվեն չամրացված կամ հեշտությամբ սուզվող հողերի վրա: Բացի այդ, դնելը չի կարող կատարվել այնտեղ, որտեղ նրանք անցնում են մոտակայքում ստորերկրյա ջրեր.

Հատակի մեկուսացում հանքային բուրդով

Բետոնը չի ապահովում սառը օդից պաշտպանություն: Ավելին, բետոնե սալերն իրենք սառը են։ Հենց այս պատճառով է, որ հատակը, եթե այն գտնվում է գետնի վրա, միշտ մեկուսացված է։

բետոնե սալաքար

Որքա՞ն հաստ պետք է լինի մեկուսիչ շերտը: Ամեն ինչ կախված է առաստաղի հաստությունից. եթե սենյակը բարձր է, ապա ջերմամեկուսացումը կարելի է դնել մի քանի շերտերով: Իսկ ցածր առաստաղի դեպքում առավելագույնը, որ կարող եք թույլ տալ, մեկ շերտ ջերմամեկուսիչն է։

Հատակի մեկուսացում

Հատակների միջև հատակների մեկուսացումը անհրաժեշտ է միայն այն դեպքերում, երբ պետք է լինի տարբեր ջերմաստիճան. Իսկ մեկուսացման համար նյութի ընտրությունը կախված է հատակի տեղադրման եղանակից՝ գերանների կամ սալերի վրա: Ձեղնահարկը նույնպես մեկուսացման կարիք ունի, եթե այն օգտագործվում է։

Հատակի մեկուսացում երկրի տանը

Թիթեղների վրա մենք գոլորշիների արգելք ենք դնում ուշացումների միջև: Վահանակները պետք է տեղադրվեն այնպես, որ դրանք համընկնեն միմյանց 10 սմ կամ ավելի: Անհրաժեշտ է առաստաղներ տեղադրել գոլորշիների արգելքի շերտի վերևում, սալերի վրա կամ ուշացումների միջև: Ջերմային մեկուսիչը պետք է տեղադրվի մոտ, առանց բացերի և ճաքերի: Եթե տեղադրվում են մի քանի շերտեր, ապա թիթեղները դրեք համընկնող կարերով:

Ջերմամեկուսիչի վրա դնում ենք ջրամեկուսացում և հատակը տեղադրում։ Փայտե հատակի և կոճղի դեպքում պատրաստում ենք օդային բարձ, իսկ սալերի վրա տեղադրման դեպքում՝ առանց դրա։

Եթե ձեղնահարկի տարածք- ոչ բնակելի, օգտագործվում է պահեստավորման համար, ունի օդափոխություն (բնական), այնուհետև պետք է մեկուսացման վրա կառույց դնել՝ այն քամուց պաշտպանելու համար։

Փայտե տան հատակի մեկուսացման սխեման

Հատակի առաստաղների ճառագայթները նույնպես բնական հենարան են առաստաղի համար և ուշացումներ առաջինից վերև գտնվող սենյակի հատակին: Ինչպե՞ս իրականացնել ջերմամեկուսացում նրանց միջև և ինչպես դրանք մեկուսացնել:

Ջերմամեկուսացման համար կատարեք հետևյալը.

Վերին հարկի կողքից ճառագայթների միջև տեղադրում ենք ջերմամեկուսիչ։ Մենք դա անում ենք մի քանի շերտերով: Վերևից մենք ամեն ինչ ծածկում ենք ջրամեկուսիչ շերտով: Գերանների վրա լցնում ենք գերանները և հատակը դասավորում այստեղ (նախ կոպիտ, հետո ավարտում): Մենք իջնում ենք ստորին հարկ և զբաղվում գոլորշիների արգելքով (տեղադրում ենք փայտե հատակի վրա): Գոլորշիների արգելքը պետք է փակվի գիպսաստվարաթղթե կամ եզրապատ տախտակներով:

Հատակի մեկուսացում փրփուրով

Ինչպե՞ս կարող եմ մեկուսացնել հատակը մասնավոր տանը:

Կան մի քանի տարբերակներ.

Փրփուր պոլիստիրոլ սովորական։Հարկավոր է ընտրել թիթեղների ապրանքանիշը՝ կախված հատակների ծանրաբեռնվածությունից։ PSB-S-35 թիթեղները կօգնեն մեկուսացնել բնակելի տարածքը: Թիթեղների եզրերը կարող են լինել կամ աղացած կամ սովորական: Թիթեղները միմյանց հետ համընկնելու համար օգտագործեք ընդլայնված պոլիստիրոլ՝ աղացած եզրերով: Սա կօգնի խուսափել թիթեղների միջև առկա բացերից և բացերից, որոնք կարող են զրոյացնել ցանկացած մեկուսացման արդյունավետությունը:

Կան երկու ոճավորման տարբերակ՝ մեկը հաստ շերտկամ երկու բարակ:

Ընդլայնված կավի մեկուսացում

Էքստրուդացված ընդլայնված պոլիստիրոլ:Միակ, բայց կարևոր տարբերությունը բարձր խտության և լավ փակ բջիջներն են։ Այս կառուցվածքը թույլ է տալիս դիմակայել հսկայական բեռներին: Հետեւաբար, այն հարմար է ոչ միայն բնակելի շենքի, այլեւ ավտոտնակի տաքացման համար։ Սակայն թիթեղների բարձր խտությունից այլ բան է առաջանում։ Այս սալերը կարող են ուղղակիորեն դրվել մանրախիճի կամ ընդլայնված կավի շերտի վրա, և կարիք չկա կոնկրետ հիմք պատրաստել: Ի՞նչն է թույլ տալիս օգտագործել էքստրուդացված պոլիստիրոլի փրփուր մանրախիճի վրա: Սա ջրի կլանման ցածր գործակից է: ինչպես նաև ջերմահաղորդականություն։ Ջերմամեկուսիչի հաստությունը այս դեպքում կարող է հավասար լինել 8 - 9 սմ:

Պոլիուրեթանային փրփուր.Պոլիուրեթանային փրփուրից պատրաստված չիպսեր և կոշտ սալիկներ կարող են օգտագործվել հատակը գետնին մեկուսացնելու համար: Այնուամենայնիվ, դրանք պետք է դրվեն ջրամեկուսիչ բարձիկի վրա. թիթեղների ջրի կլանման գործակիցը սովորաբար կազմում է 0,7 - 2,9 տոկոս:

Ժամանակակից նյութերերկու կողմից ալյումինով կամ ապակեպլաստե պատված: Սա նվազեցնում է գոլորշիների թափանցելիությունը և բարձրացնում ջերմամեկուսացումը: Թիթեղների եզրերը կարելի է գտնել ինչպես ուղիղ, այնպես էլ աղացած: Դրանք օգտագործվում են միմյանց համընկնող մեկուսացումը դնելու համար:

Հանքային բուրդ.Թելքավոր, փափուկ բուրդ հաճախ օգտագործվում է նկուղների վերևի հատակների կամ տան հատակների միջև մեկուսացման համար: Բրդի տակ և վերևում կան շերտեր, որոնք պետք է մեկուսացված լինեն գոլորշիով և ջրամեկուսացումով։

Հատակի մեկուսացում գերանների վրա

Ընդլայնված կավ. Այս թեթև և ծակոտկեն նյութը պատրաստված է այրված կավից։ Ընդլայնված կավը կատարում է մի շարք գործառույթներ՝ հարթեցնում է հատակը, պաշտպանում է խոնավությունից և ջերմության կորստից։ Եթե դուք ստանում եք ընդլայնված կավի հաստ շերտ, դուք չեք կարող մտածել ջրամեկուսացման մասին: Ընդլայնված կավը օգտագործվում է հատակը գետնին մեկուսացնելու համար: Հետագա աշխատանքը հեշտացնելու համար ձեր ընդլայնված կավի սեղմված շերտը լցնել ավազ-ցեմենտի խառնուրդով: Նման հեղուկ լցոնումներ կարող են կատարվել ընդլայնված կավի յուրաքանչյուր շերտի վրա: