Ինչպես կատարել մոնոլիտ համընկնումը: Ինչպես լցնել բետոնե հատակները

Տան և մի շարք այլ շինությունների կառուցումը ենթադրում է միջհատակի պարտադիր կազմակերպում կամ ձեղնահարկի հատակներ. Հաճախ այս խնդիրն իրականացնելու համար օգտագործվում է փայտ: Փայտե հատակներհեշտ է տեղադրվել, բայց եթե անհրաժեշտ է ապահովել սենյակի բարձրորակ մեկուսացում և ձայնամեկուսացում, նախապատվությունը տվեք բետոնե հատակին: Մոնոլիտ բետոնե հատակը կարող է կատարվել ինքնուրույն: Կարդացեք հրահանգները և սկսեք:

Նախքան որևէ աշխատանք սկսելը, օգտակար կլինի ծանոթանալ մոնոլիտ սալերի տեղադրման կանոններին: Հիմնական առաջարկությունները հետևյալն են.

• բացվածքի երկարությունը կարող է լինել ոչ ավելի, քան 900 սմ: Սա մեկ մոնոլիտ սալիկի առավելագույն թույլատրելի երկարությունն է.
• Սալերը բարձրացնելու համար պետք է օգտագործվի հատուկ սարքավորում: Այս պահանջին համապատասխան՝ ծխնիները պետք է ամրացվեն սալիկի մեջ, կեռելով, որի վրա կռունկը կարող է արտադրանքը բարձրացնել ցանկալի բարձրության վրա: Համապատասխան է այն իրավիճակների համար, երբ ափսեները գնում են պատրաստիկամ դրանք պատրաստվում են ինքնուրույն, բայց գետնի վրա;

  

• սալերը կարող են դրվել միայն նախապես հարթեցված պատերի վրա: Որևէ էական աղավաղումներ և տարբերություններ չպետք է լինեն.
• յուրաքանչյուր եզրից ափսեը պետք է հենվի պատին 9-15 սմ;
• սալերը շարվում են տեխնոլոգիական կարերի և, առհասարակ, բոլոր ճաքերի պարտադիր կնքմամբ շաղախով։ «Չոր» դնելը անընդունելի է.
• սալերի տեղադրման ժամանակ անհրաժեշտ է մշտապես վերահսկել դրանց երեսարկման հավասարությունը: Ստուգման համար օգտագործվում են սանրվածքը և մակարդակը;
• տախտակները կարող են դրվել միայն կրող պատեր. Բոլոր տեսակի հենարանները տեղադրվում են խստորեն հատակների դասավորության ավարտից հետո.

  

• եթե անհրաժեշտ է լյուկ պատրաստել մոնոլիտ առաստաղում, թույլատրվում է այն կտրել միայն երկու բետոնե սալերի միացման վայրում: Լյուկի դասավորությունը մեկ երկաթբետոնե արտադրանքի մեջ անընդունելի է.
• սալերը դրվում են 2-3 սմ բացվածքով։

  

Եթե ​​մեկ սալիկի երկարությունը բավարար չէ ամբողջ բացվածքը ծածկելու համար, կարող եք օգտագործել երկու առկա տարբերակներից մեկը.

• դնել սալերը մեջքի մեջ՝ թողնելով բացեր սենյակի եզրերին: Վերջում բացերը պետք է լրացվեն բետոնե բլոկներով.
• թիթեղները դնել ոչ թե մոտ, այլ կանոնավոր ընդմիջումներով (20-30 մմ): Վերջում փակեք բացերը բետոնով, նախապես կաղապարը ամրացնելով առաստաղների տակ, որպեսզի շինարարական խառնուրդչի ընկել.

Կաղապարների տեղադրում

Առաստաղի կազմակերպման տեխնոլոգիան ենթադրում է հորիզոնական կաղապարի պարտադիր օգտագործում։ Դուք կարող եք վարձակալել պատրաստի կաղապարը մասնագիտացված ընկերությունից, կամ կարող եք հավաքել անհրաժեշտ կառուցվածքը ձեր սեփական ձեռքերով:

Առաջին տարբերակն ավելի պարզ և հարմար է. Գործարանային պատրաստի կաղապարամածները գալիս են հեռադիտակային հենարաններով, ինչը թույլ է տալիս լրացուցիչ ժամանակ խնայել հենարանների արտադրության վրա:

Երկրորդ տարբերակը ավելի բյուջետային է։ Համար ինքնահավաքումկաղապարամած, օգտագործեք եզրային տախտակ առնվազն 2,5-3,5 սմ հաստությամբ, կարող եք օգտագործել խոնավության դիմացկուն նրբատախտակ՝ 2 սմ և ավելի հաստությամբ:

Տախտակները պետք է տապալվեն հնարավորինս ամուր: Եթե ​​տախտակների միջև նկատելի բացեր կան, ապա կաղապարը պետք է ծածկված լինի ջրամեկուսիչ թաղանթով:

Կաղապարների հավաքածու

Կաղապարի հավաքման համար պատրաստեք հետևյալ հարմարանքները.

• տախտակներ;
• նրբատախտակ;
• ճառագայթ;
• մուրճ;
• hacksaw;
• մակարդակ;
• եղունգներ;
• կացին.

Կաղապարների տեղադրում

Առաջին քայլը. Տեղադրեք ուղղահայաց հենարաններ: Լավագույն տարբերակը- կարգավորելի հեռադիտակային մետաղական ձողեր: Նրանց բացակայության դեպքում՝ հարմար փայտե գերաններտրամագիծը 80 մմ-ից:

Տեղադրեք դարակաշարերը մետրի աստիճաններով: Պատերի և դրանց մոտ գտնվող սյուների միջև հեռավորությունը պետք է լինի առնվազն 200 մմ:

Երկրորդ քայլ. Խաչաձողեր դրեք աջակցության սյուների վրա: Սա երկայնական ճառագայթ է, որի շնորհիվ վերևում տեղադրված ամբողջ կառուցվածքը կհենվի։

Երրորդ քայլ. Տեղադրեք կաղապարը խաչաձողերի վերևում: Նախ, լայնակի ձողերը դրեք երկայնական ձողերի վրա փայտե ճառագայթներ, նրանց վրա `տախտակներ կամ նրբատախտակ:

Ընտրեք կաղապարի չափերը, որպեսզի դրա ծայրամասային ծայրերը պատված լինեն պատերին՝ առանց ճաքերի առաջացման:

Չորրորդ քայլ. Կաղապարային կառուցվածքի վերին եզրը պետք է լինի խստորեն նույն մակարդակի վրա դրված պատի վերին եզրին: Այս պահանջը բավարարելու համար հարմարեցրեք աջակցության ոտքերի բարձրությունը:

Հինգերորդ քայլ. Տեղադրեք ուղղահայաց կառուցվածքային տարրեր: Քանի որ հատակի սալիկի եզրերը պետք է տարածվեն պատի մեջ, ուղղահայաց բազրիքը տեղադրեք պատերի ներքին եզրերից համապատասխան հեռավորության վրա:

Վեցերորդ քայլ. Ստուգեք կաղապարի հավասարությունը մակարդակով: Ուղղեք շեղումները, եթե հայտնաբերվել են:

Կաղապարային տարրերը միացնելու համար օգտագործեք հարմար ամրացումներ, օրինակ, դոդներ կամ մեխեր:

Հետագա աշխատանքների կատարման հարմարության համար կաղապարը կարող է ծածկվել ջրամեկուսիչ նյութով:

Հեռադիտակային ստենդները նախընտրելի են իրենց փայտե նմանակներից այն պատճառով, որ մետաղը շատ ավելի դիմացկուն է, քան փայտը: Յուրաքանչյուր հեռադիտակային սյուն ի վիճակի է դիմակայել մինչև 2000 կգ ծանրաբեռնվածությանը, առանց դեֆորմացիաների և ճաքերի, ինչպես դա կարող է պատահել փայտե ճառագայթով:

Տեսանյութ - Սալերի կաղապարի տեղադրում

Ամրապնդման հրաման

Միաձույլ հատակի սալը ենթակա է պարտադիր ամրացման:

Առաջին քայլը. Պատրաստել արմատուրա. Ընտրեք ձողերի համապատասխան տրամագիծը հաշվարկված բեռներին համապատասխան: Շատ դեպքերում օգտագործվում են 1,2-1,4 սմ տրամագծով ձողեր։

Երկրորդ քայլ. Առաջին ամրացնող ցանցը դրեք ապագա մոնոլիտ սալիկի հատակին: Նախ դրեք երկայնական, իսկ հետո լայնակի ձողերը: Օպտիմալ չափսՆման ցանցի բջիջները 120-150 մմ են: Եթե ​​համընկնումը ունի փոքր տարածք, կարող եք ավելացնել ցանցի չափը մինչև 200 մմ:

Երրորդ քայլ. Ձողերի հոդերը կապեք պողպատե մետաղալարով։

Չորրորդ քայլ. Վերևում դրեք երկրորդ ամրացնող ցանցը, որը նման է առաջինին: Երկու ցանցերն էլ կապեք մետաղալարով։

Եթե ​​մեկ ձողի երկարությունը բավարար չէ, ապա լրացուցիչ գավազան կապեք ամրացման առնվազն 40 տրամագծով համընկնումով: Այսինքն, եթե դուք օգտագործում եք 12 մմ տրամագծով ձողեր, ապա համընկնումը պետք է լինի առնվազն 480 մմ:

բետոնի պատրաստում

Նախնական թափման համար պատրաստվում է ստանդարտ բետոնե հավանգ: Բաղադրատոմսը հետևյալն է.

• 2 մաս մաղած մաքուր ավազ;
• 1 մաս կոպիտ ագրեգատ - կարող են օգտագործվել ինչպես մանրացված քար, այնպես էլ մանրախիճ;
• 1 մաս ցեմենտի M400-M500;
• ջուր.

Ավելացրեք այնքան ջուր, որպեսզի լուծույթի խտությունը մոտ լինի հեղուկ թթվասերի խտությանը։ Նիհար լուծույթը հիանալի կերպով կլցնի բոլոր ներքին խոռոչներն ու ճեղքերը, այնպես որ սալիկը կդառնա իսկապես միաձույլ:

Լուծումը առավել հարմար է պատրաստվում բետոնախառնիչով: Նախ լցնում ենք չոր և պինդ բաղադրիչները, իսկ հետո աստիճանաբար, չդադարելով խառնել, ավելացնում ենք ջուրը։

Բետոնախառնիչի բացակայության դեպքում դուք կարող եք լուծում պատրաստել մեծ տաշտում, բայց դա չափազանց երկար է և բավականին դժվար, հատկապես, եթե օգնականներ չկան:

Սալերի թափում

Մոնոլիտ առաստաղը լցնելու գործընթացը կարելի է բաժանել 2 փուլի՝ հորդառատ և ավարտական ​​հորդառատ:

թափվելը

Այս փուլում բետոնի նախնական շերտը լցվում է: Լցնել լուծույթը չափված և դանդաղ, հանկարծակի շարժումներն անընդունելի են, դրա պատճառով կաղապարը կարող է շեղվել:

Արյունահոսությունը շատ խիտ մի դարձրեք: Այս շերտի հիմնական խնդիրն է լրացնել առկա բոլոր խոռոչները։

Պատրաստի միջուկը բահով «հարթեցրեք» ամբողջ մակերեսով։ Դա արեք սահուն և ուշադիր: Այսպիսով, դուք հեռացնում եք ավելորդ օդը և վերջապես լրացնում եք նույնիսկ ամենափոքր խոռոչները:

Հարդարման լրացում

Այս փուլում դուք պետք է պատրաստեք առանձին լուծում: Բաղադրատոմսը նույնն է, ինչ նախորդ դեպքում: Միակ տարբերությունն այն է, որ բետոնն ավելի հաստ դարձնելու համար պետք է ավելի քիչ ջուր վերցնել:

Առաջին քայլը. Լցնել բետոնի շերտը այնպիսի հաստությամբ, որ մոտ 20-30 մմ մնա մինչև պատրաստի միաձույլ սալիկի գնահատված հաստությունը: Լցնել դանդաղ և հավասարաչափ:

Երկրորդ քայլ. Լցոնումը հարթեցրեք թիակով, ինչպես հրահանգների նախորդ մասում: Բետոնը թողեք մի քանի օր և անցեք հաջորդ քայլին։

Երրորդ քայլ. Պատրաստեք 1 մաս ցեմենտի և 3 մասի ավազի հավանգ: Խոշոր ագրեգատ այս փուլում անհրաժեշտ չէ: Միջին խտության լուծույթ ստանալու համար ավելացրեք ջուր։

Չորրորդ քայլ. Վառարանը մինչև վերջ լցրեք նախորդ քայլով պատրաստված լուծույթով։ Լցնելու ընթացքում սալը հարթեցրեք կանոնով, մինչև ստացվի կատարյալ հարթ մակերես։

Սա ավարտում է մոնոլիտ հատակի հորդառատությունը: Դուք միայն պետք է որոշ ժամանակ վերահսկեք հորդառատ վիճակը, որպեսզի բետոնն առանց խնդիրների կարծրանա և ամրանա:

Բետոնի խնամք լցնելուց հետո

Պտտման գործընթացում բետոնը կթողարկվի մեծ թվովջերմություն, որի ազդեցության տակ կսկսվի խոնավության ինտենսիվ գոլորշիացում։ Խոնավության բացակայությունը կհանգեցնի բետոնի ճաքերին: Հետևաբար, լցնելուց հետո առաջին մի քանի օրերի ընթացքում ձեզ հարկավոր է կանոնավոր կերպով թրջել սալիկը ջրով։

Դուք կարող եք ջուրը լցնել դույլերով (2-3 դույլ մեկ վազքում) կամ սրսկիչով գուլպանով: Դուք կարող եք նախ հին լաթերը (ցանկալի է բուրդ) դնել չորացած բետոնի վրա և ջուր լցնել դրանց վրա։ Շոգ եղանակին լցված բետոնը ծածկեք պոլիէթիլենով, քանի որ. Շատ արագ չորացումը կարող է հանգեցնել տախտակի ճաքի:

Կաղապարամածը կարելի է հեռացնել վերջին թրջումից մոտավորապես 10 օր հետո: Ընդհանուր առմամբ, ափսեը ուժ կստանա 3-5 շաբաթվա ընթացքում: Նշված ժամկետից հետո հնարավոր կլինի անցնել հետագա պլանային շինարարական աշխատանքների իրականացմանը։

Այսպիսով, հնարավոր է ինքնուրույն վերազինել մոնոլիտ առաստաղը: Ընդ որում, անհրաժեշտ կառույցները կազմակերպելու համար շատ ավելի քիչ գումար կծախսեք, քան հավաքովի սալաքարեր գնելու դեպքում։ Հետևեք հրահանգներին և լավ կլինեք:

Հաջողակ աշխատանք!

Տեսանյութ - Ինքնուրույն մոնոլիտ համընկնումը

Հատակների միջև ամուր և հուսալի բաժանումը շատ է կարևոր տարրշինարարություն, այն ստեղծելու համար պատրաստվում է բետոնե հատակ։ Մոնոլիտ բետոնե սալիկը մի քանի անհերքելի առավելություններ ունի հավաքովի ավանդական սալերի նկատմամբ: Դուք պետք է սկսեք նրանից, որ նման համընկնման ստեղծումը չի պահանջում բարձրացնող եզրի օգտագործումը, ինչը մեծապես խնայում է ֆինանսական և ժամանակային ռեսուրսները: Ամեն ինչ կարելի է անել սեփական ձեռքերով, ծանր տեխնիկայից անհրաժեշտ է միայն կոնկրետ պոմպ, սակայն դրա օգտագործումը պարտադիր չէ։ Բացի այդ, դժվար չէ սեփական ձեռքերով բետոնե առաստաղներ պատրաստել, հարկ է նշել դրանց ձայնը կլանող և ջերմամեկուսիչ հատկությունները:

Բետոնի հատակագիծ.

Եթե ​​դուք ճիշտ եք նման ձևավորում, ապա կարող եք ապավինել այն փաստին, որ կողմնակի հնչյունները չեն անհանգստացնի, սա է տարբերությունը. drywall միջնորմներ. Եվ քայլեք նոր ճանապարհով բետոնե հատակշատ գեղեցիկ, մինչդեռ չի ստեղծում ճոճվող նավի տախտակամածի զգացողություն:

Նյութեր և գործիքներ

Սկսելու համար ձեզ հարկավոր են հետևյալ նյութերը.

Բետոնե հատակն իրականացնելու համար անհրաժեշտ է կոնկրետ լուծում։

• խոնավության դիմացկուն նրբատախտակ, որի հաստությունը չի գերազանցում 15-20 մմ;
• փայտից պատրաստված ձողեր և ճառագայթներ (դրանք պետք է դնել նրբատախտակի տակ);
• աջակցող դարակաշարեր;
• բետոնե հավանգ;
• Շրջանակ ստեղծելու համար ձեզ հարկավոր է տրիկոտաժե մետաղալար և կցամասեր:

Գործիքներից ձեզ հարկավոր կլինի.

• jack;
• կոնկրետ պոմպ (դրա օգտագործումը կամընտիր է);
• ոգու մակարդակ կամ մակարդակ;

Շրջանակ և կաղապարամած

Բետոնե հատակի կաղապարման սխեմա.

Շինարարությունը պետք է սկսվի կաղապարի ստեղծմամբ, մինչդեռ ճաքերի տեսքը և տարբեր տեսակիանցքեր. Այնուհետև դուք պետք է համոզվեք, որ կաղապարի տակ գտնվող բաճկոններն ու դարակները ամուր տեղադրված են: Սա լուրջ խնդիր է, քանի որ մենք խոսում ենքանվտանգության մասին։ Կաղապարամածը լավագույնս պատրաստված է խոնավակայուն նրբատախտակից (դրա համար 20 մմ լամինացված նյութ): ավելի լավ տեղավորվումԸնդամենը): Կաղապարամածը պետք է լինի շատ ամուր, քանի որ հեղուկ բետոնի քաշը 500 կգ/քմ է, եթե շերտի հաստությունը 200 մմ է։ Կաղապարամածությունը պետք է կատարվի ոչ միայն սենյակի տարածքում, այլև պարագծի շուրջ, որպեսզի կոնկրետ խառնուրդը չհոսի սահմաններից:

Այժմ մենք պետք է ձևավորենք շրջանակը: Պատրաստված է մետաղալարից, ամրացում՝ օգտագործելով հատուկ կեռիկներ, ստացվում է ցանց՝ 1,5 x 1,5 սմ ցանցի չափսով (կարող եք պատրաստել 2 x 2 սմ): Ինչ վերաբերում է հիմնական շրջանակի ամրացման տրամագծին, ապա այն պետք է լինի 15-20 մմ: Երբ շրջանակը պատրաստվում է, այն պետք է ուշադիր ստուգվի ամրության համար, նախքան բետոն լցնելը: Ամրապնդման տեսակից դուք պետք է հաշվարկեք այն քայլը, որը կտրամադրվի տեղադրման ժամանակ: Քայլը հաշվարկելիս պետք է հաշվի առնել նաև բետոնե հատակների ընդհանուր բեռը:

Ամրապնդման ստորին շերտը դրվում է կաղապարի ներքևի մասում և ոչ թե բացվածքին զուգահեռ, այնպես որ ամրացման ծայրերը հենվում են կրող ճառագայթների վրա: Փաստն այն է, որ հենց այդ ճառագայթների վրա պետք է ամրացվեն, քանի որ հենց այս գործոնն է, որը մեծապես որոշում է շինարարության հաջողությունը: Ամրապնդման հաջորդ շերտը դրված է նախորդին ուղղահայաց: Ամբողջ ամրացումը պատշաճ կերպով դնելուց հետո անհրաժեշտ է մետաղալարով ապահով կերպով ամրացնել ամրացման ուղղահայաց շարքերի շփման բոլոր կետերը: Այնուհետև կրող ճառագայթները հուսալի և որակյալ կլինեն:

Հիմնադրամի հետ կապված բետոնե ճառագայթներն ավելի լավն են, քան հակասեպտիկ փայտե ճառագայթները, քանի որ փայտից պատրաստված ճառագայթներն ավելի արագ են փչանում:

Բետոնավորման գործընթաց

Հաջորդ քայլը բետոնացումն է, այստեղ շատ կարևոր է շատ արագ լցնելը։ Բետոնի լուծույթում կապող նյութը ցեմենտ է, լցանյութերը՝ մանրացված քար և ավազ։ Անհրաժեշտ է կաղապարը բետոնով լցնել ոչ թե մեկ քայլով, այլ անհրաժեշտ է պահպանել մեկ ուղղություն։ Բետոնավորումը կարող է կատարվել ձեռքով, կարող եք օգտագործել կոնկրետ պոմպ:Բետոնի խառնուրդը լցնում են անխափան, ապա այն խտացնում են ներքին վիբրատորների օգնությամբ, որպեսզի բետոնե շերտի հաստության մեջ դատարկեր չառաջանան։ Հիմքի բոլոր անկանոնությունները պետք է վերահսկվեն սպիրտի մակարդակով կամ մակարդակով: Պարզելու համար, թե որքան հաստ է ափսեը, դուք պետք է օգտագործեք զոնդ: Պետք է հաշվի առնել, որ ափսեը պետք է բավականաչափ ամուր լինի, այս գործոնը շատ կարևոր է։

Բետոնապատման սխեման.

Մինչ բետոնե հավանգը կարծրանում է, այն պետք է պաշտպանված լինի արևի ուղիղ ճառագայթներից: Նրա վրա նույնպես քամին ու ջրագիծն են Բացասական ազդեցություն. Ցանկացած մեխանիկական ազդեցություն, որը տեղի է ունենում բետոնե սալաքարքանի դեռ չի կարծրացել, նույնպես չի թույլատրվում։ Որպեսզի բետոնե սալիկը կարծրանա բարենպաստ պայմաններ, անհրաժեշտ է ժամանակ առ ժամանակ ջրել, այս պրոցեդուրան պետք է անել մեկ շաբաթվա ընթացքում։ Սալը մնում է կաղապարի հետ, մինչև այն ամբողջությամբ չորանա։

Որպեսզի բետոնե հատակներ պատրաստվեն տանը բարձր մակարդակ, դրանց արտադրության մեջ անհրաժեշտ է օգտագործել միայն նյութերը Բարձրորակ. Ինչ վերաբերում է բետոն լցնելու շաղախին, ապա դրա համար ավելի լավ է օգտագործել M-250 կամ M-400 բետոն, այդպիսի նյութը ներառում է հատուկ ծանր լցոնիչներ: Կարևոր հանգրվանայդպիսի աշխատանքն է իրականացնել բոլոր անհրաժեշտ հաշվարկները, որպեսզի կարողանաք մեծ գումար խնայել:

Որպեսզի հաշվարկները կատարվեն առավելագույն ճշգրտությամբ, անհրաժեշտ է համեմատել երկու հիմնական պարամետր՝ ամրացման արտադրության ուժը և սալիկի վրա գործող զանգվածը: Միաձույլ համակարգերի համար որոշվում են հետևյալ գործոնները.

Ձեր սեփական ձեռքերով բետոնե հատակներ պատրաստելն ունի նաև այն առավելությունը, որ կարող եք ինքնուրույն մտածել և տեղադրել բոլոր սանտեխնիկական հաղորդակցությունները: Որպեսզի ափսեը լավ ունենա ջերմամեկուսացման բնութագրերը, դուք պետք է օգտագործեք տախտակներ: Նախքան դնելը սալը կարելի է հարթեցնել ինքնահաստատվող միացություններով։

Մոսկովյան ontwerper ֆորումի անդամի խոսքով, դա ինքնուրույն անելն այնքան էլ դժվար չէ։ Որպես փաստարկ նա նշում է դրանց պատրաստման հայտնի և քիչ հայտնի նկատառումները։ Նրա կարծիքով, սեփական ձեռքերով համընկնումներ կատարելը ձեռնտու է մի քանի պատճառով.

1. Տեխնոլոգիաների և նյութերի առկայություն;
2. Հարմարավետություն և գործնականություն ճարտարապետական ​​և ինժեներական տեսանկյունից.
3. Նման հատակները դիմացկուն են, չհրկիզվող և ունեն ձայնամեկուսիչ հատկություններ;
4. ֆինանսական իրագործելիություն.

Միաձույլ աշխատանքներ

Բետոն լցնելուց առաջ ontwerper-ը խորհուրդ է տալիս ուշադիր դիտարկել ողջ գործընթացը և առաջին հերթին գործարանից բետոն պատվիրել։ Դա ավելի լավ է, քան տնական - կա որակի հսկողություն և լցանյութերի քանակ, որոնք բարելավում են բետոնը և թույլ չեն տալիս երկար ժամանակ շերտազատվել: Կազմը պետք է բաղկացած լինի ծանր ագրեգատներից, ունենա B20-B30 (M250-M400) ամրության դաս և F50 ցրտահարության դիմադրություն:

Մի ծուլացեք և ստուգեք արձակուրդի պարամետրերը, դասի նշանը և ժամանակը մինչև կոնկրետ ամրացման պահը փաստաթղթերի համաձայն։

Եթե ​​ձեզ անհրաժեշտ է բետոն մատակարարել երկրորդ, երրորդ հարկ կամ երկար հեռավորության վրա, ապա դուք չեք կարողանա դա անել առանց բետոնե պոմպի, և անվերջ սահանքների երկայնքով բահերով բետոն գլորելը շատ դժվար և անհարմար խնդիր է:

AT ձմեռային ժամանակբետոն կարելի է պատվիրել հակասառեցնող հավելումներ, հաշվի առնելով, որ հավելումները սովորաբար մեծացնում են պնդացման ժամանակը, դրանցից ոմանք հրահրում են ամրացման կոռոզիա, բայց դա ընդունելի է, եթե հավելումը գործարանային է։

ontwerper-ը նախընտրում է ձմռանը չկառուցել, և դա ձեզ խորհուրդ չի տալիս: AT վերջին միջոցըլուծումը ինքներդ մի պատրաստեք, օգտագործեք գործարանային բետոն։

Կաղապարների տեղադրում

Կաղապարի հիմնական նպատակն է դիմակայել թարմ թափված բետոնի զանգվածին և չդեֆորմացնել: Հզորությունը հաշվարկելու համար անհրաժեշտ է իմանալ, որ բետոնե խառնուրդի մեկ 20 սմ շերտը սեղմում է քառակուսի մետր 500 կգ ուժով կաղապարներ, դրան պետք է ավելացնել խառնուրդի ճնշումը, երբ այն ընկնում է գուլպաներից, և դուք կհասկանաք, որ բոլոր կառուցվածքային տարրերը պետք է հուսալի լինեն:

Դրա արտադրության համար ontwerper-ը խորհուրդ է տալիս օգտագործել 18-20 մմ նրբատախտակ՝ լամինացված (պատված) կամ պարզ (բայց այն ավելի ամուր է կպչում): Ճառագայթների, խաչաձողերի և կաղապարի հենարանների համար պետք է օգտագործվի առնվազն 100x100 մմ հաստությամբ ձող:
Դրա հավաքումից հետո անհրաժեշտ է ստուգել բոլոր կառույցների հորիզոնականությունը: Հակառակ դեպքում, ապագայում դուք շատ ժամանակ և գումար կկորցնեք սխալները շտկելու համար:

Ամրապնդում

Ստորինը՝ բացվածքի երկայնքով, ներքևը՝ բացվածքի երկայնքով, վերինը՝ բացվածքի երկայնքով, վերինը՝ բացվածքի երկայնքով:

span- կրող պատերի միջև հեռավորությունը (ուղղանկյուն սալիկի համար կարճ կողմում): Ամենացածր շարքը դրված է հատուկ դրա համար նախատեսված պլաստիկ կրեկերի վրա, դրանց բարձրությունը 25-30 մմ է։ Վերևի շարք- համընկնում է այն և հյուսում մետաղալարով բոլոր խաչմերուկներում:

Այնուհետև հաջորդ հերթում ցանցային բաժանարարի տեղադրումն է - ամրացումից մասերը որոշակի քայլով, այն կարելի է անել այնպես, ինչպես ցանկանում եք: Բաժանարարների վրա - վերևը երկայնքով, - հյուսել, դրա վրա վերևը երկայնքով, - հյուսել մետաղալարով բոլոր խաչմերուկներում: Շրջանակի վերին կետը (վերին ձողի վերին մասը) պետք է լինի 25-30 մմ կաղապարի պատի վերին եզրից ցածր, կամ բետոնի հաստությունը ավելի բարձր է: վերին ամրացում 25-30 մմ-ով:

Ամրապնդման ավարտից հետո շրջանակը պետք է լինի կոշտ կառուցվածք, որը չպետք է շարժվի, երբ բետոնը լցվում է պոմպից: Լցնելուց առաջ ստուգեք ամրացման քայլի և տրամագծի համապատասխանությունը նախագծին:

Բետոնի լցնում

Ամբողջ նախապատրաստությունից հետո դուք պետք է վերցնեք և բաշխեք բետոնն ամբողջ տարածքում, թրթռեք այն: Լավագույնն այն է, որ ամբողջ սալը միաժամանակ թափեք, եթե դա հնարավոր չէ, ապա կաղապարի եզրագծի ներսում տեղադրեք հատումներ՝ միջանկյալ պատեր՝ սահմանափակելով բետոնացումը: Պատրաստված են 8-10 մմ բջիջով պողպատե ցանցից՝ ուղղահայաց դնելով և ամրացնելով շրջանակի ամրացմանը։ Ոչ մի դեպքում բացվածքի մեջտեղում մի հատեք և մի արեք դրանք տախտակից, PPS:

Բուժում

Սալը լցնելուց հետո այն պետք է ծածկել, որպեսզի անձրև չմտնի, իսկ արտաքին մակերեսը պետք է անընդհատ ջրել՝ խոնավ մնալու համար։ Մոտ մեկ ամիս անց կաղապարը կարելի է հեռացնել, իսկ արտակարգ իրավիճակների դեպքում դա կարելի է անել ոչ շուտ, քան մեկ շաբաթ անց և հեռացնել միայն պանելները։ Դա անելու համար հարկավոր է զգուշորեն հանել վահանը և ափսեը հետ պահել տակդիրով: Դարակաշարերը աջակցում են ափսեին, մինչև այն լիովին պատրաստ լինի, մոտ մեկ ամիս:

Մոնոլիտ հատակի ամրությունը՝ հաշվարկ

Այն հանգում է երկու գործոնի համեմատությանը.

1. ափսեի մեջ գործող ուժեր;
2. Նրա ամրացված հատվածների ուժը.

Առաջինը պետք է պակաս լինի երկրորդից:

Պատերը մոնոլիտ հատակի սալիկի վրա. մենք հաշվարկում ենք բեռը

Եկեք մոնոլիտ հատակի սալիկի վրա կատարենք մշտական ​​բեռների հաշվարկներ:

2,5տ/մ3 x 1,2 =2,75տ/մ3 բեռնվածքի անվտանգության գործակիցով միաձույլ հատակի սալաքարի ինքնահոս:
- 200մմ սալիկի համար՝ 550կգ/մ3

Հատակի սեփական քաշը 50մմ-100մմ հաստությամբ - երեսպատում - 2,2տ/մ2 x 1,2= 2,64տ/մ3
- հատակի համար 50 մմ - 110 կգ/մ3

120 մմ չափի աղյուսով միջնորմները տանում են դեպի սալաքարի տարածք։ 3մ բարձրությամբ միջնորմի 1 վազող մետրի քաշը 0,12մ x1,2x1,8 տ/մ3 x 3մ = 0,78տ/մ է, միջնորմների աստիճանը 4մ երկարությամբ, մոտավորապես 0,78/4= 0,2տ/մ2։ Այսպիսով, միջնորմների կրճատված քաշը = 300 կգ / մ 2:

Բեռնատար 1-ին խմբի համար սահմանային պետություններ(ուժ) 150 կգ / մ3 - բնակարան, հաշվի առնելով 1.3 հուսալիության գործակիցը, ընդունում ենք. Ժամանակավոր 150x1.3 = 195կգ/մ2:

Սալիկի ընդհանուր նախագծային ծանրաբեռնվածությունը 550+110+300+195=1150կգ/մ2 է։ Էսքիզային հաշվարկների համար մենք կընդունենք բեռը - 1,2 տ/մ2:

Բեռնված հատվածներում մոմենտի ուժերի որոշում

Ճկման պահերը որոշում են ճկվող թիթեղների ամրացման 95%-ը: Բեռնված հատվածները բացվածքի միջնամասն են, այլ կերպ ասած՝ սալիկի կենտրոնը:

Ճկման ակնթարթները ողջամիտ հաստության սալիկի մեջ, հատակագծի քառակուսի, կախովի - եզրագծի երկայնքով չկպած (վրա աղյուսե պատեր) յուրաքանչյուրի համար ուղղություններ X,Yմոտավորապես կարող է սահմանվել որպես Mx=My=ql^2/23: Դուք կարող եք ստանալ որոշ արժեքներ հատուկ դեպքերի համար:

• Սալ 6x6մ չափերով - Мх=My= 1.9տմ;
• Սալ 5x5 մ չափերով - Mx=My= 1.3tm;
• Սալ 4x4մ չափերով - Мх=My=0.8տմ.

Սրանք ուժեր են, որոնք գործում են ինչպես երկայնքով, այնպես էլ սալիկի երկայնքով, այնպես որ դուք պետք է ստուգեք երկու փոխադարձ ուղղահայաց հատվածների ամրությունը:

Ուժի փորձարկում երկայնական առանցքի նկատմամբ

Հատվածի երկայնական առանցքի նկատմամբ ամրությունը ստուգելիս՝ ըստ ճկման պահի (թող մոմենտը լինի դրական, այսինքն՝ փորը ներքև), հատվածը վերևից ունի սեղմված բետոն, իսկ ներքևից՝ առաձգական ամրացում։ Նրանք կազմում են ուժային զույգ՝ ընկալելով դեպի իրեն եկող ուժի պահը։

Այս զույգի ուժի որոշում

Զույգի բարձրությունը կարելի է մոտավորապես սահմանել որպես 0.8h, որտեղ h-ը սալաքարի հատվածի բարձրությունն է: Ամրապնդման ուժը սահմանվում է որպես Nx(y)=Mx(y)/(0.8h): Մենք ստանում ենք սալաքարի հատվածի 1 մ լայնության ներկայացման մեջ:

• Սալը 6x6m չափերով -Nx(y)= 11.9t;
• Սալ 5x5մ չափերով - Мх=My= 8,2տ;
• Սալ 4x4մ չափերով - Mx=My= 5t.

Այս ջանքերի ներքո ընտրեք A-III (A400) դասի ամրացում՝ պարբերական պրոֆիլ: Ամրապնդման նախագծային առաձգական ուժը R=3600կգ/սմ2 է: Ֆ8=0,5սմ2, Ф12=1,13սմ2, Ф16=2,01սմ2, Ф20=3,14սմ2 տրամագծով ամրապնդող ձողի հատվածի հատվածը:

Ձողի կրող հզորությունը Nst=Ast*R F8=1.8t, F12=4.07t, F16=7.24t, F20=11.3t։ Այստեղից դուք կարող եք ստանալ անհրաժեշտ ամրացման սկիպիդար: Քայլ = Nst/ Nx(y)

• Սալիկ հատակագծով 6x6մ կցամասերի համար Ф12 Pitch=4.07t/ 11.9t=34cm;
• Ափսե 5x5 մ չափերով - կցամասերի համար F8 Pitch = 1.8 / 8.2 = 22cm;
• Սալիկ հատակագծով 4x4մ - ​​Ф8 Քայլ=1.8/5=36սմ.

Սա ամրության ամրացում է X և Y ուղղություններից յուրաքանչյուրում, այսինքն՝ բետոնի լարվածության գոտում ձողերի քառակուսի ցանց:

Բացի ուժից, անհրաժեշտ է նվազեցնել ճաքերի առաջացումը։ Տների և բնակելի տարածքների սալերի համար մինչև 6 մ, 200 մմ հաստությամբ, ուրվագծի երկայնքով (այսինքն, չորս կողմից) հենված, ցանկացած a/b հարաբերակցությամբ, հնարավոր է ընդունել ստորին աշխատանքային ամրապնդումը A-ից: III ձողերը երկու ուղղություններով 200x200 քայլով 12 մմ տրամագծով, վերին ( կառուցողական) - նույնը F8-ից, ավելի բարակ և պակաս չի հետևում:

Այս ամենը ընդհանուր մոտեցման հատուկ դեպք է, որը ցույց է տալիս առաջադրանքի առանձնահատկությունները, սակայն դրա իրականացման համար անհրաժեշտ է ավելի խորը նայել և դիմել մասնագետներին։

Տեղադրված է FORUMHOUSE ontwerper-ի կողմից:

Խմբագիր՝ Ռոման Ադամով

Երկհարկանի կառուցում բնակելի շենքերծախսատար բիզնես է. Բայց որոշ փուլերում դուք կարող եք գումար խնայել, հատկապես, եթե կան օգնականներ: Մասնագետների կարծիքով, ինքդ քեզ մոնոլիտ միջհատակային համընկնումը բավականին շահավետ է հետևյալ պատճառներով. Նախ, դա նյութերի և տեխնոլոգիաների առկայությունն է. այսօր որևէ ապրանքանիշի և ցանկացած քանակի բետոն գնելը խնդիր չէ։ Երկրորդ, ինքնուրույն մոնոլիտ հատակի սալիկը կարելի է պատրաստել շատ բարձրորակ նույնիսկ առանց մասնագետների օգնության: Բայց այս գործի որոշ նրբերանգներով, նախքան աշխատանքը սկսելը, դա դեռ անհրաժեշտ է.

Ավելի լավ է գործարանում բետոն պատվիրել՝ դրա պատրաստումը ինքնուրույն- զբաղմունքը բավականին աշխատատար է, և բացի այդ, հետ արդյունաբերական արտադրությունվերահսկվում են լցոնիչների քանակը և որակը: պատրաստի բետոնպետք է համապատասխանի M250 ... M400 դասերի ուժի դասին F50-ից ոչ ցածր ցրտահարությամբ:

Գնման ժամանակ դուք պետք է ստուգեք ուղեկցող փաստաթղթերը, որոնք պետք է նշեն նյութի ամենակարեւոր բնութագրերը:

Եթե ​​մոնոլիտ առաստաղը թափելը կիրականացվի երկրորդ հարկում կամ ավելի բարձր, ապա ավելի լավ է օգտագործել բենզինի պոմպ. շատ դժվար և երկար է բետոնը դույլերով տեղափոխելը կամ այն ​​թորելը երկար հեղեղատարների երկայնքով: Ձմռանը հատակը լցնելու համար անհրաժեշտ է օգտագործել հատուկ հավելումներ, որոնք մեծացնում են ամրացման ժամանակը, սակայն ավելի լավ է սպասել տաք սեզոնին։

Կաղապարների արտադրություն

Կաղապարամածը պետք է բավականաչափ ամուր լինի, որպեսզի դիմանա թարմ թափված բետոնի զանգվածին՝ առանց տեսանելի դեֆորմացիայի: Դրա կառուցման ժամանակ պետք է հաշվի առնել, որ 200 մմ բետոնը (հաստությամբ) ճնշում է գործադրում կաղապարի նյութի վրա, որը հավասար է 500 կգ։ Բացի այդ, գուլպանից դուրս թափվելով, բետոնի զանգվածը լրացուցիչ ճնշում է գործադրում նյութի վրա, ուստի լրացուցիչ ամրությունը պետք է ներառվի կաղապարի ձևավորման մեջ:

Նրբատախտակի թիթեղներից ավելի լավ է կաղապարներ պատրաստել 18 ... 20 մմ հաստությամբ, մինչդեռ ցանկալի է, որ այն լամինացված լինի. այդպիսի մակերեսն այնուհետև ավելի հեշտ կլինի մաքրել: Որոշ դեպքերում այն ​​դրվում է կաղապարի հատակին ջրամեկուսիչ նյութ, որն օգտագործվում է որպես հաստ պոլիէթիլենային թաղանթկամ միայն. 100 × 100 մմ հատվածով բարը հարմար է որպես հենարաններ, հենարաններ, դարակներ և ճառագայթներ:

Բետոնով լցնելու տեղանքը պետք է լինի խիստ հորիզոնական, այլապես հնարավոր չէ խուսափել: լրացուցիչ ծախսերժամանակ և գումար՝ սխալը շտկելու համար:

Ամրապնդում

Այս գործընթացը իրականացվում է երկարակյաց հատակի սալաքար ստանալու համար: Այդ նպատակով օգտագործվում է A400, A500 կամ AIII տիպի պարբերական պրոֆիլավորմամբ ամրացում: Այն դրված է չորս շարքով. ներքևի շարքը գտնվում է բացվածքի երկայնքով, հաջորդը գտնվում է երկայնքով, այնուհետև կրկին ամրացման շարք է դրվում նույն ուղղությամբ, իսկ վերևը կրկին երկայնական ուղղությամբ է: The span հեռավորությունը կրող պատերի միջեւ, որոնք գտնվում են ուղղանկյուն շենքի կարճ կողմերում:

Ամրապնդման ստորին շարքը տեղադրվում է պլաստիկ կոտրիչների վրա, որոնք նախատեսված են կաղապարի հատակի և մետաղի միջև 25 ... 30 մմ բացվածք ստեղծելու համար: Հաջորդը դրվում է ներքևի շարքի վերևում, որից հետո խաչմերուկներում դրանք կապվում են փափուկ մետաղալարով։ Հաջորդ դետալը ցանցի բաժանարարն է. այն նախատեսված է վերին և ստորին ամրացման միջև անհրաժեշտ հեռավորություն ստեղծելու համար: Այս դեպքում բետոնը լցվում է այնպես, որ դրա վերին մակարդակը նույն 25 ... 30 մմ-ով ավելի բարձր է, քան ամրացումը:

Ամրապնդող շրջանակը պետք է լինի կոշտ կառուցվածք, որը պետք է անշարժ լինի խառնուրդը լցնելու ժամանակ։

Բետոնի լցնում

Ավարտելուց հետո նախապատրաստական ​​աշխատանքլցնումն իրականացվում է ուղղակիորեն։ Այս դեպքում բետոնը պետք է հավասարաչափ բաշխվի կաղապարի ամբողջ տարածքում, որպեսզի դրա շերտը բոլոր տեղերում նույնը լինի: Օդային փուչիկներից ազատվելու համար այն պետք է թրթռալ հատուկ սարքի միջոցով։ Թույլատրվում է խառնուրդը մի քանի անգամ ծակել սվին թիակով, սակայն ջրամեկուսիչ թաղանթի վնասման վտանգ կա։

Գործընթացը լավագույնս իրականացվում է մեկ քայլով, բայց եթե համընկնման տարածքը մեծ է կամ դա անհնար է այլ պատճառներով, ապա այս դեպքում տեղադրվում են այսպես կոչված «հատումներ» (պողպատե մետաղալարից մինչև 10 մմ բջիջներով ցանցեր) . Դրանք տեղադրվում են ուղղահայաց և կցվում են շրջանակի ամրացմանը: Անցքի միջին մասում կտրվածքներ չեն թույլատրվում։ Դրա համար տախտակներ, նրբատախտակ և նմանատիպ այլ նյութեր չեն օգտագործվում:

Բետոնի լցնելուց հետո այն պետք է ծածկվի թաղանթով. դա կկանխի դրա ճաքճքելը: Բացի այդ, բետոնը պետք է խոնավացվի, որպեսզի այն աստիճանաբար ամրանա: մեկ ամսից. այս ընթացքում հատակի սալիկը վերջապես կպնդանա:

Տան կառուցման ընթացքում դուք չեք կարող անել առանց առաստաղի տեղադրման: Այս դիզայնը սահմանափակում է սենյակի բարձրությունը, մեկուսացնում այն ​​ձմռանը սառը օդի ներթափանցումից և վերցնում է բեռը տանիքից կամ վերին հարկից: AT ժամանակակից տեխնոլոգիաներամենից հաճախ օգտագործում են ամրացմամբ ամրացված ափսե:

Տեսակների նկարագրությունը, նախագծման առանձնահատկությունները, տեխնիկական պահանջները

Կախված բետոնե հատակների գտնվելու վայրից և գործառական նպատակներից, կան մի քանի տեսակներ.

• նկուղ;
• միջհատակ;
• ձեղնահարկ;
• ձեղնահարկ.

Մեկ այլ դասակարգման համաձայն, դրանք բաժանվում են կոշտ և հավաքովի: Առաջինները պատրաստվում են ինքնուրույն՝ խառնուրդը լցնելով պատրաստված ամրացնող վանդակի վրա։ Այս մեթոդը չի պահանջում կռունկի օգտագործումը սալերը բարձրացնելու համար, սակայն լրացուցիչ ձեռքեր կպահանջվեն կաղապարը տեղադրելու, շրջանակը կապելու և բետոն լցնելու համար:

Հավաքովի համակարգերը ձեռք են բերվում ցանկալի չափի ստանդարտ վահանակներ դնելով: Կատարմամբ դրանք երեք տեսակի են՝ միաձույլ, կողավոր, խոռոչ։ Մասնավոր շինարարության մեջ ավելի հաճախ օգտագործվում է երրորդ տարբերակը. Ապրանքի չափսերը՝ երկարությունը՝ մինչև 7 մ, լայնությունը՝ 1,5, բարձրությունը՝ 0,22։

Հաշվի առնելով շահագործման պայմանները, դրվում են հետևյալ պահանջները.

• ուժ և կոշտություն, որը գերազանցում է հաշվարկված բեռը (այն սահմանվում է որպես ինքնին սալիկի ընդհանուր քաշը, ցողունը, կահույքը և այլ բաներ);
• ձայնային մեկուսացման բարձր մակարդակ;
• հրդեհային դիմադրություն;
• բետոնե բլոկների պատերի հաստությունը 200 մմ-ից ոչ պակաս է:

Բետոնն ունի բարձր ջերմային հաղորդունակություն, ինչը նվազեցնելու համար խորհուրդ է տրվում մեկուսացնել, օրինակ, հանքային բուրդով։

Տեղադրման հրահանգներ

Ավարտված բետոնե հատակը սեփական ձեռքերով դնելն օգնում է նախնական պատրաստումշենքեր և սալեր.

Նախապատրաստական ​​աշխատանքների սխեման

1. Ապահովելու համար, որ վահանակները գտնվում են նույն հարթության վրա, կրող պատերի վերին ծայրը ստուգվում է հորիզոնականության համար: Դա կարելի է անել այս հաջորդականությամբ. որմնադրությանը վերջանալուց 30-40 սմ առաջ պատին կիրառում են մարկերներ՝ օգտագործելով լազերային կամ հեղուկ մակարդակ, այնուհետև ավարտական ​​աղյուսի շարքերը ստուգվում են ժապավենի չափով։ Վերին շարքը տեղադրված է այնպես, որ աղյուսները կողմնորոշվեն սենյակի ներսում:

2. Ամենից հաճախ տուփի եզրը այլ կերպ է դասավորված՝ ամրացմամբ պատերի վերին եզրի պարագիծը բետոնապատված է: Դրա շնորհիվ աղյուսի կամ բլոկի կառուցվածքը լրացուցիչ ամրացվում է: Որոշակի մակարդակում որմնադրությանը չլցված տարածք է թողնում զրահապատ գոտու համար։ Առաստաղի հենարանի խորությունը (համընկնումը) կախված է սալիկի ընդհանուր հաստությունից ջերմամեկուսացման հետ միասին: Սովորաբար վահանակը պատի մեջ մտնում է 70-120 մմ:

Զրահապատ գոտին լցնելու սխեման նման է հիմքը դնելուն. կաղապարը տեղադրվում է, դրա ներսում եռակցման միջոցով ամրացնող ձողերից պատրաստված է շրջանակ, խառնուրդը լցվում է առանց մանրացված քարի։ Նկուղային գոտու ձևավորումն ավելի արագ է կատարվում. նրանք պարզապես հիմքի արտաքին եզրի երկայնքով լրացուցիչ կաղապար են դնում:

3. Նախքան թիթեղները տեղադրելը, դրանց ծայրերի բացերը պետք է փակվեն։ Եթե ​​դա չկատարվի, ապա վերին հարկի պատը հատակի եզրին դնելը կարող է հանգեցնել դրա փլուզմանը: Միջսալային հոդերի բետոնացումը չի աշխատի. խառնուրդը կհոսի անցքերի մեջ: Դժվար չէ փակել խոռոչը, դրա մեջ տեղադրվում է կես աղյուս և կնքվում է լուծույթով:

4. Պատրաստեք հարթակ բարձրացնող սարքավորումների համար: Սա խիտ հողով տեղանք է, հակառակ դեպքում կռունկը կխրվի փափուկ հողի մեջ։ Դրա կայունությունն ապահովելու համար կիրառվում է ճանապարհի պանելների ժամանակավոր տեղադրում տեղում: Ցանկալի է փոսի մոտ կռունկ չտեղադրել՝ հողի փլուզումը կամ ծանր տեխնիկայի սահումը կանխելու համար։

Երեսարկման տեխնոլոգիա

Առաստաղը ինքնուրույն տեղադրել հնարավոր չի լինի, գործընթացին սովորաբար մասնակցում են երեք տեղադրող։ Մի աշխատողը միացնում է թիթեղները, մյուս երկուսը դրանք ուղղում են, երբ իջեցնում են:

1. Ամրապնդված գոտու վրա կիրառվում է բավականաչափ հաստ շերտ: կոնկրետ խառնուրդ(շերտի հաստությունը 2 սմ-ից ոչ պակաս):

2. Կռունկավարը իջեցնում է վահանակը՝ պահելով այն՝ քաշելով պարսատիկ պարաններից։ Կախված վիճակում այն ​​հեշտությամբ շարժվում է ճիշտ ուղղությամբ՝ լոմբի օգնությամբ։

3. Փոխհատուցման պրոպիլ. Անհրաժեշտ է, եթե մի քանի բացվածքներ ծածկված են մեկ սալաքարով: Սովորական կառույցները աշխատում են ճկման մեջ և պետք է հենվեն երկու կարճ ծայրերի վրա: Եթե ​​տեղադրվում են միջանկյալ հենարաններ, ապա հարկերի վերին մասում առաջանում են առաձգական լարումներ: Քանի որ այնտեղ ամրացում չկա, կարող են ճաքեր առաջանալ։ Սթրեսը թոթափելու համար ակոսը սղոցում են սրճաղացով, այն դնելով միջանկյալ հենարանի վերևում։ Հետագայում ճեղք կհայտնվի բնիկի տեղում:

4. Խարսխում. Սա ամրապնդող մետաղալարով որոնված է. այն պտտվում է մոնտաժող աչքերի միջով, իրար են քաշում և հետո եռակցվում: Սովորաբար սխեման դրված է նախագծում, եթե այն չկա, օգտագործվում է ստանդարտ տարբերակը: Կրող պատերը յուրաքանչյուր 3-ի համար ունեն առնվազն 1 խարիսխ վազող մետր, ոչ կրող խարիսխների վրա հանվում են բոլոր ծայրահեղ հանգույցներից: Վերջնական թիթեղները կարվում են անկյունագծային խարիսխներով։

Սալիկների միջանցքները (ժանգերը) լցվում են բետոնե շաղախով, որի շնորհիվ կառուցվածքը դառնում է միաձույլ և դիմացկուն։

Տեղադրման ժամանակ երբեմն պետք է հարմարեցնել չափերը: Պատի վրա օպտիմալ համընկնումը 120 մմ-ից ոչ ավելի է, իսկ առավելագույն թույլատրելի արժեքը 250 է: Այս պարամետրի ավելացմամբ հատակի շահագործման սխեման փոխվում է, արդյունքում դրա վրա կարող են ճաքեր առաջանալ: Վահանակները կրճատվում են հետևյալ կերպ.

• նրանք ուրվագծում են կտրման գիծը, դրա տակ դնում են ձող - դրա հաստությունը պետք է լինի այնպիսին, որ բաժանվող եզրը քաշի մեջ լինի.
• ըստ մակնշման, կտրվածք է արվում սրճաղացով, բետոնը մուրճով բաժանվում է դատարկությունների վերևում և ներքևում.
• կոտրել արգելքները;
• մետաղական ամրացումը կտրվում է սրճաղացով, թողնելով մի քանի միլիմետր - այս մնացորդը ջարդվում է մուրճով (հակառակ դեպքում լարված ամրացումը կարող է կծկել սրճաղաց սկավառակը):

Եթե ​​չափը անբավարար է, պատի մոտ գտնվող բացը աղյուսով է:

Ինչպե՞ս պատրաստել ձեր սեփական ծածկը:

Շրջանակը պատրաստված է եզրային տախտակ(հաստությունը 25-35 մմ), նրբատախտակ (հաստությունը 20 մմ-ից) կամ վարձով։

1. Տեղադրեք կաղապարը: Դրա չափերը պետք է լինեն այնպիսին, որ եզրերը պատված լինեն պատերին առանց բացերի: Կառույցի դիրքը ստուգվում է մակարդակի միջոցով: Ծածկեք այն ջրամեկուսիչ թաղանթով:

2. Ամրապնդել. Սովորաբար շրջանակի համար վերցվում են 12-14 մմ տրամագծով ձողեր։ Սկզբում տեղադրվում են երկայնական, ապա լայնակի տարրեր (12-15 սմ բջիջ), կապված մետաղալարով: Նույն կարգով պատրաստվում է շրջանակի վերին ցանցը, ճաղերի հոդերը ցցված են, ձողերի ծայրերը տեղադրվում են կրող ճառագայթների վրա:

3. Բետոնի պատրաստում. Դրա բաղադրիչների ծավալային համամասնությունները.

• մաղած ավազ - 2 մաս;
• մանրացված քար (մանրախիճ) - 1 մաս;
• ցեմենտ M400 (500) - 1 մաս;
• ջուր.

Ջուրն այնքան է լցնում, որ լուծույթը խտությամբ հեղուկ թթվասերի է հիշեցնում։

4. Լրացրեք. Զգուշորեն լրացրեք բոլոր խոռոչները խառնուրդով, «հարվածեք» բահով, օդը հեռացնելով։ Լցնելն ավարտելու համար ավելի թանձր խառնուրդ է պատրաստվում, դրվում։ Շերտի հաստությունը 2-3 սմ-ով պակաս է համընկնման վերջնական չափից։ Մի քանի օր անց առգրավված բաղադրությունը ծածկվում է միջին խտության ցեմենտ-ավազի շաղախով, որը հարթեցվում է իդեալական հարթության կանոններով:

Կարծրացնող մոնոլիտը պարբերաբար ջրվում է ջրով, ջերմության մեջ ծածկված թաղանթով: 10-րդ օրը կաղապարը հանվում է, թույլատրվում է ուժ ձեռք բերել 3-5 շաբաթվա ընթացքում։ Դրանից հետո դուք կարող եք անցնել շինարարության հաջորդ փուլին: