Բետոնե առաստաղի սալերի մեկուսացում. Ինչպե՞ս մեկուսացնել բետոնե առաստաղը: (26 լուսանկար)

Սենյակում մեծ ջերմության կորուստները և առաստաղից փչող սառը օդը ոչ պատշաճ կամ անորակ ջերմամեկուսացման արդյունք են: Առաստաղի միջոցով ջերմության կորուստը կարող է հասնել 20%-ի, քանի որ տաքացվող օդը բարձրանում է, և եթե ճանապարհին որևէ խոչընդոտ չկա, որը կարող է այն պահել սենյակի ներսում, այն «կփչվի», ինչպես ձեր բյուջեն: Առաստաղի մեկուսացման միջոցառումները պետք է իրականացվեն տուն կառուցելու փուլում: Բայց եթե ինչ-ինչ պատճառներով դա տեղի չի ունեցել, կամ հին ջերմամեկուսացումը դարձել է անօգտագործելի, դուք ստիպված կլինեք դա նորից անել: Որոնք են առաստաղը մեկուսացնելու ուղիները, ինչպես լավագույնս դրանք իրականացնել այս կամ այն ​​դեպքում, ինչ նյութեր օգտագործել, սրանք հիմնական հարցերն են, որոնք ունեն սեփականատերերը: Միևնույն ժամանակ, կարևոր է ամեն ինչ անել ճիշտ, որպեսզի մեկուսացումը չխոնավվի, մակերեսի վրա խտացում չկուտակվի, բորբոս կամ բորբոս չհայտնվի: Եվ դրա համար անհրաժեշտ է հասկանալ կատարված աշխատանքի բուն էությունը և մեկուսացման մեջ տեղի ունեցող գործընթացները:

Ինչու և ինչպես մեկուսացնել առաստաղը

Ի՞նչ է նշանակում առաստաղի մեկուսացում: Եթե ​​փչում է վերևից՝ առաստաղի կողմից, ասում ենք՝ «պետք է մեկուսացնել առաստաղը», բայց ի՞նչ գործողություններ են նկատի ունենում դրանում։ Փաստորեն, կան մի քանի տեխնոլոգիաներ, և թե որն է հարմար յուրաքանչյուր դեպքում, կախված է մեկնարկային պայմաններից:

Առանձնատանը առաստաղը միշտ մեկուսացված է վերին սենյակի կողմից։Անկախ նրանից, թե դա ձեղնահարկ է, հաջորդ հարկը կամ վերնահարկը: Ջերմամեկուսիչ նյութը առաստաղի վերևում կամ առաստաղի բացերում դնելը ապահովում է սենյակի ներսում ջերմության պահպանումը: Միևնույն ժամանակ, մեկուսացման ենթակա սենյակի բարձրությունը չի նվազում, առաստաղի լրացուցիչ հարդարում չի պահանջվում, և կարիք չկա ջերմամեկուսացում տեղադրել անմիջապես գլխի վերևում, քանի որ այն այնքան էլ հեշտ չէ ամրացնել այն, և մասնիկները. կներթափանցի հյուրասենյակ: Բայց ամենակարևորն այն է, որ առաստաղում և ջերմամեկուսիչ նյութում տեղի ունեցող գործընթացները ապահովում են սենյակի և նյութերի ջերմություն և չորություն, խտացում չի առաջանում և մեկուսացումը չի թրջվում:

Ո՞րն է ձեղնահարկի մեկուսացման սկզբունքը:Գաղտնիք չէ, որ առավել լավագույն մեկուսացումըօդ է։ Բոլոր ժամանակակից ջերմամեկուսիչ նյութերը, ըստ էության, այս կամ այն ​​ձևով փակված օդ են: Բայց ինչպե՞ս կարելի է օդը օգտագործել մեկուսացման համար, որպեսզի չվճարես դրա համար: Մեր նախնիները շատ խելամիտ են վարվել, երբ կառուցել են երկհարկանի տանիքով և բացառիկ ցուրտ ձեղնահարկով տներ, որոնց մեջ երկու լուսամուտներ կային։ Մեր կլիման թույլ է տալիս այս իրավիճակը խաղալ մեր օգտին: gable տանիքլավ է պահում ձյունը, որը նաև ջեռուցիչ է։ Ձյունածածկ տանիքն այնքան լավ է պահպանում ջերմությունը, որ նույնիսկ եթե դրսում -25 ° C է, ձեղնահարկի ներսում ջերմաստիճանը մոտ 0 ° C է: Ձեղնահարկի սենյակում թակարդված օդը իդեալական մեկուսիչ է, որի բնութագրերը կարող են փոփոխվել՝ կախված սեզոնից կամ եղանակից՝ բացելով և փակելով պատուհանների պատուհանները և օդափոխելով սենյակը: Ձեղնահարկի հատակը միշտ մեկուսացված է եղել չամրացված բնական նյութեր, օդի հետ համատեղ, դա հնարավորություն տվեց պահպանել ջերմաստիճանը տաքացվող սենյակում +20 - +25 ° С: Ձեղնահարկի հատակի մեկուսացման առավելությունն այն է, որ նյութը չի խոնավանում, այն կարելի է չորացնել սենյակը օդափոխելով:

Չափազանց կարևոր! Որպեսզի ձեղնահարկը գործի որպես ջերմամեկուսիչ, անհնար է տանիքի լանջը ներսից մեկուսացնել: Դա կհանգեցնի նրան, որ տանիքի ձյունը կհալվի, իսկ վերնամասերի վրա սառցալեզվակներ կառաջանան: Բացի այդ, չմեկուսացված տանիքի կառուցումը միշտ բաց է ստուգման և վերանորոգման համար:

Կարևոր. Ջեռուցմամբ բոլոր կողմերից մեկուսացված ձեղնահարկն այլևս ձեղնահարկ չէ։ Սա ձեղնահարկ է, ավելի հարմար տաք երկրների կլիմայի համար Արեւմտյան Եվրոպա. Ձեղնահարկի ձևավորումն ու շահագործումն ունի իր կանոնները:

Բնակարանում բարձրահարկ շենքամեն ինչ մի փոքր այլ է: Հնարավոր չէ մեկուսացնել վերին հարկի առաստաղը կամ հատակը։ Իսկ փչած առաստաղի խնդիրն ամենից հաճախ հանդիպում է վերջին հարկի բնակիչների մոտ։ Ինչ անել? Միակ տարբերակը սենյակի ներսից առաստաղը մեկուսացնելն է, չնայած դա խորհուրդ չի տրվում, այլ ընտրություն չկա:

Առաստաղը մեկուսացնելիս կարևոր է հիշել այս կանոնը. սենյակից յուրաքանչյուր հաջորդ շերտը պետք է ունենա գոլորշիների փոխանցման ավելի մեծ հզորություն:

Ստորև մենք առանձին-առանձին դիտարկում ենք վերնահարկը դրսից և ներսից տաքացնելու մեթոդները:

Առաստաղի մեկուսացում դրսից (վերին սենյակի կողմից)

Առաստաղի մեկուսացումը վերին սենյակի կողմից ենթադրում է ջերմամեկուսիչ նյութի տեղադրում առաստաղի վերևում կամ դրա բացվածքներում, եթե այդպիսիք կան: Ինչպես արդեն նշվեց վերևում, դա արվում է մասնավոր տներում և տնակներում: Մեկուսացման նյութի տեսակը և դրա երեսարկման բուն տեխնոլոգիան կախված են նրանից, թե հատակը փայտյա է, թե բետոն: Ճառագայթների վրա համընկնման համար, որը փայտե հատակ է գերանների վրա, հարմար են թեթև լցոնման նյութերը կամ գլանափաթեթի տիպի նյութերը: Բայց բետոնե սալիկի մեկուսացման համար `խիտ գորգեր կամ սալեր, ինչպես նաև ծանր լցանյութեր:

Առաստաղի մեկուսացման ամենահին և ժամանակի փորձարկված եղանակներից մեկը ձեղնահարկը թեփով մեկուսացնելն է: Որոշ շրջաններում կարելի է թեփ գնել գրեթե ոչինչով կամ նույնիսկ անվճար ստանալ, եթե մոտակայքում փայտամշակում կա: Շատ հաճախ ձեռնարկությունում նրանք իրենք էլ չգիտեն, թե ինչ անել թեփի հետ, հետևաբար, կանգ առեք և վերցրեք այն առնվազն ամեն տարի: Ավելի լավ է քնել թեփը վերեւից փայտե հատակներ.

Միակ բացասական կողմը այս մեթոդըոր թեփն այրվում է։ Հետեւաբար, եղել են մի քանիսը տարբեր ձևերովթեփի մեկուսացում:

Մեթոդ 1. Ձեղնահարկի փայտյա հատակի բոլոր ճեղքերը քսել կավով, մի քիչ հեղուկով։ Վերևում ավազ շաղ տալ: Եթե ​​հանկարծ կավը ինչ-որ տեղ ճաքի, ավազը անմիջապես կընկնի բացը, և ամբողջականությունը կպահպանվի: Թեփը մկներից պաշտպանելու համար ծածկեք խարխուլ կրաքարի շերտով, որը ցրված է կարբիդով: Հաջորդը գալիս է հիմնական շերտը՝ թեփ: Տարբեր շրջանների համար այս շերտի հաստությունը կարող է տարբեր լինել, բայց նվազագույնը 150 - 200 մմ է, 250 - 300 մմ համարվում է օպտիմալ: Քանի որ թեփը այրվող նյութ է, դրա վրա բարակ շերտ է ցողում ծախսված խարամը, հատկապես տաք հաղորդակցությունների շուրջը, օրինակ՝ ծխնելույզ: Վերևում ոչինչ դրված չէ: Դուք կարող եք միայն տախտակները դնել ձեղնահարկի մեջ քայլելու հարմարության համար:

Մեթոդ 2. Հատակի մակերեսը պետք է պաշտպանված լինի խոնավությունից: Դա կարելի է անել երկու եղանակով. առաջինը փայտե հատակին ջրամեկուսիչ թաղանթ դնելն է, որը կարող է գոլորշի անցնել սենյակի կողքից, երկրորդը՝ ինչպես առաջին մեթոդով, ամբողջ հատակը պատել կավով: Այնուհետեւ պետք է թեփը խառնել ցեմենտի հետ։ Դա անելու համար վերցրեք 10 մաս թեփ, մոտ 1 - 2 մաս ցեմենտ և 1,5 մաս ջուր: Նախ թեփը խառնում են ցեմենտի հետ, ապա ավելացնում ջուրը։ Թեփը պետք է մի փոքր թաց լինի, որպեսզի ցեմենտը կպչի դրան։ Ստացված խառնուրդը կարելի է լցնել ձեղնահարկի հատակի վերևում կամ լցնել հատակի ճառագայթների միջև հատակի հատակի վրա: 200 մմ շերտը բավական կլինի: Այս բոլոր աշխատանքները պետք է սկսել գարնանը, որպեսզի ցեմենտի հետ թեփը ամառվա ընթացքում ժամանակ ունենա լավ չորանալու (երկար չորանում են)։

Կարևոր. Հեշտ է ստուգել՝ թեփը չոր է, թե ոչ՝ պարզապես քայլեք դրա վրայով։ Չորացրած թեփը չի կոտրվի, բայց մի փոքր կճռճռա։

Մեթոդ 3. Երկրորդ ճանապարհի նման. Ցեմենտի փոխարեն օգտագործվում է միայն կավ։

Մեթոդ 4. Նման է առաջին ձևին. Խարամը չի կարելի շաղ տալ վերևում: Թեփը կարելի է վրան քսել կավով, բայց ոչ շատ հեղուկ, որպեսզի խորը չթափվի ներսում։

Հաշվի առնելով, որ ընդլայնված կավը բավականին ծանր նյութ է, խորհուրդ չի տրվում դրանով մեկուսացնել փայտե հատակը։ Դա չափազանց մեծ ռիսկ կա փայտե հատակկարող է ձախողվել: Առաստաղը մեկուսացված է ընդլայնված կավով բետոնե առաստաղներով։

Նախևառաջ, բետոնե հատակի մակերեսը պետք է ծածկված լինի գոլորշիների խոչընդոտ ֆիլմով: Այն պետք է դնել համընկնումով, հոդերը պետք է սոսնձել կպչուն ժապավենով։ Պատերի վրա կատարվում է համընկնումը, մոտավորապես 40 - 50 սմ: Փայտե ձողերը և ծխնելույզը նույնպես պետք է փակցված լինեն գոլորշիների խոչընդոտ թաղանթով:

Հաջորդը ֆիլմի վրա դրվում է ճմրթված կավ։ Եվ արդեն վերևից `ընդլայնված կավ: Ավելի լավ ջերմամեկուսացման համար վերցվում է ընդլայնված կավի կոպիտ և նուրբ ֆրակցիաների խառնուրդ: Այնուհետև փոքրը կլրացնի դատարկությունները, իսկ լցոնումը կստացվի ավելի համասեռ։ Սառը կլիմայի համար ընդլայնված կավե շերտը պետք է լինի 50 սմ: Որոշ աղբյուրներում խորհուրդ է տրվում 15 - 20 սմ-ը չի փրկի իրավիճակը: Հենց այն պատճառով, որ բարձրորակ ջերմամեկուսացման համար ընդլայնված կավը պետք է ծածկվի այդքան մեծ շերտով, այն հազվադեպ է օգտագործվում:

Ընդլայնված կավի վրա տեղադրվում է 50 մմ շերտով թեթև ցեմենտ-ավազի շերտ: Լուծումը պետք է լինի այնքան հաստ, որպեսզի չթափվի խորը լցոնման մեջ: Այսպիսով, ձեղնահարկում կստացվի բավականաչափ ամուր հատակ, և այն կարող է օգտագործվել ինչ-որ բան պահելու կամ որպես կաթսայատուն: Մեծ պլյուս է նաև այս մեթոդի ամբողջական հրդեհային անվտանգությունը և շրջակա միջավայրի բարեկեցությունը:

Կավը հնագույն շինանյութ է, որի շրջանակը բազմազան է և բազմակողմանի։ Կավն ինքնին չի օգտագործվում մեկուսացման մեջ, քանի որ արդյունավետ ջերմամեկուսացման համար դրա շերտը պետք է պարզապես հսկայական լինի՝ 50-80 սմ: փայտե առաստաղ, իսկ լցոնի նման հաստությունը պարզապես անիրագործելի է, ավելի լավ է ընտրել ժամանակակից նյութ։

Հետեւաբար, առաստաղը մեկուսացնելու համար կավը օգտագործվում է թեփի հետ խառնուրդի մեջ:

Նախ, հատակը ծածկված է գոլորշիների արգելքի ֆիլմով, որը թույլ չի տալիս ջրի անցումը: Հաջորդը, դուք կարող եք պատրաստել կավե թեփի լուծույթ: Ջուրը լցնում են մեծ տակառի մեջ, որի մեջ ավելացնում են 4-5 դույլ կավ։ Այնուհետև կավը հունցում են ջրի մեջ, որպեսզի ջուրը կեղտոտ գույն ստանա, և կավը գրեթե լուծվի։ Հաջորդը, ստացված խառնուրդի մի մասը լցվում է բետոնախառնիչի մեջ և ծածկվում թեփով: Հարելով ավելացնում են ջրի քանակությունը։ Արդյունքում լուծումը չպետք է լինի ոչ հեղուկ, ոչ հաստ։

Հիանալի տարբերակ ձեղնահարկի առաստաղը մեկուսացնելու համար փայտե տուն- եղեգի գորգեր. Ժամանակակից եղեգնյա գորգերը, որոնք կապված են պարանով կամ մետաղալարով, ուղղակի առաստաղների վրա դրված են իրարից հեռու: Ավելի լավ է, եթե լինեն 2 շերտ, ապա դրանցից երկրորդը կհամընկնի առաջին շերտի գորգերի հոդերի վրա՝ հեռացնելով «սառը կամուրջները»։ Այս մեթոդի թերությունը հրդեհի վտանգն է:

Նրանց համար, ովքեր ցանկանում են մեկուսացնել առաստաղը բնական նյութերով, ջրիմուռները հարմար են: Ափամերձ շրջաններում այս նյութը կարելի է գնել կոպեկներով և հետ մեծ ցանկությունԿարող եք պատվիրել նաև առաքում այլ մարզ։ Ծովային սանդուղքների առավելությունն այն է, որ մկները դրանց մեջ չեն սկսվում, դրանք հիպոալերգեն են և նույնիսկ բուժիչ, քանի որ դրանք հագեցած են յոդով և ծովի աղով, որոնց գոլորշիները օգտակար են, ինչպես նաև չեն աջակցում այրմանը և չեն ծխում: Ջրիմուռներում միջատներն ու միկրոօրգանիզմները չեն սկսվում։

Ծովային ջրիմուռները չեն վախենում խոնավությունից, ուստի հատակը գոլորշիների պատնեշ դնելու կարիք չկա: Սանդուղքները դրվում են անմիջապես առաստաղի կամ հատակի վրա 200 մմ շերտով: Վերևից դուք կարող եք սարքավորել հատակը կամ տախտակներ դնել շարժման հեշտության համար:

Ecowool-ը կամ ցելյուլոզային բամբակը ժամանակակից նյութ է, որը դիրքավորվում է որպես բնական: Դյուրավառությունը նվազեցնելու համար այն մշակվում է բոցավառվող նյութերով կամ բորաթթվով: Ecowool-ն ինքնին կլանում է խոնավությունը, ուստի անհրաժեշտ չէ գոլորշիների արգելքի թաղանթ դնել:

Ecowool-ը դրվում է անմիջապես փայտե կամ բետոնե հատակների վրա: Դրա համար անհրաժեշտ է հատուկ փչող միավոր, որի պատճառով բոլոր ճաքերը փչում են, մեկուսացման շերտը պարզվում է միաձույլ և հագեցած ներսում պարփակված օդով: Ռուսաստանի Դաշնության շրջանների մեծ մասի համար բավարար է 250 մմ ecowool շերտը, բայց ավելի ցուրտ շրջաններում ավելի լավ է պատրաստել 400 - 500 մմ:

Ecowool առաստաղի մեկուսացման տեխնոլոգիան երբեմն ներառում է ջրի ցողում: Այն անհրաժեշտ է լիգնինի ձևավորման գործընթացն արագացնելու համար։ Այնուհետև, 1-3 շաբաթ անց, էկոհոլի վերևում առաջանում է ընդերք: Շնորհիվ այն բանի, որ այս նյութը հակված է թխվածքի, միշտ անհրաժեշտ է վերցնել 5-15% մարժա:

Penoplex-ը էքստրուդացված պոլիստիրոլի փրփուրների ընտանիքի անդամ է: Այս նյութը ավելի մեծ ամրություն ունի, քան պոլիստիրոլը, ինչը նշանակում է, որ այն կարող է օգտագործվել բետոնե հատակները մեկուսացնելու համար՝ նախքան վերևից բետոնե հատակը լցնելը: Լավ տարբերակցածրահարկ առանձնատան առաջին կամ երկրորդ հարկի առաստաղների մեկուսացման համար։

Խորհուրդ չի տրվում առաստաղը Penoplex-ով մեկուսացնել, եթե հատակները փայտյա են։ Փաստն այն է, որ XPS-ը մի նյութ է, որը բացարձակապես «շնչող» չէ: Արդյունքում խոնավությունը կկուտակվի փայտե կառույցներում, դա կհանգեցնի բորբոսի և սնկերի առաջացմանը։

Նախքան Penoplex-ը բետոնե հատակին դնելը, վերջինս պետք է ստուգվի անկանոնությունների համար։ Նախ, մակերեսը հարթեցված է, միայն դրանից հետո կարող եք գոլորշի դնել մեկուսիչ նյութ.

Այնուհետև դրվում են Penoplex թիթեղները: Անպայման փախուստի մեջ: Մակերեւույթին ամրացվում են սնկային գլխարկով հատուկ դոդներով։ Թիթեղների միջև հոդերը լցված են մոնտաժային փրփուրով: Փրփուրը չորացնելուց հետո 50 մմ շերտով ցեմենտ-ավազի շերտ է լցվում վերևում: Այն կծառայի որպես ձեղնահարկի կամ երկրորդ հարկի ամուր հատակ։

Առաստաղի մեկուսացում հանքային բուրդով (Ursoy)

Առաստաղի մեկուսացման ամենահայտնի ժամանակակից նյութը հանքային բուրդ է: Հանքանյութերի կամ ապակեպլաստե հիմքի վրա ջերմամեկուսիչ նյութեր արտադրողներից է Ursa ընկերությունը, որի տեսականու մեջ կան ինչպես գլանափաթեթներ, այնպես էլ կոշտ սալիկներ։

Գլանափաթեթներով հանքային բուրդ Ursa-ն լավ է փայտե հատակը տաքացնելու համար, հարմար է այն դնել ճառագայթների միջև: Բայց կոշտ հանքային բուրդ սալերը օգտագործվում են բետոնե հատակների ջերմամեկուսացման համար, թեև դա հնարավոր է նաև փայտեների համար:

Առաստաղի Ուրսա մեկուսացումն իրականացվում է հետևյալ կերպ.

Փայտե հատակների համար. Հատակի ճառագայթների միջև դրվում է գոլորշիների խոչընդոտ նյութ: Դրա դնելը պարտադիր է, քանի որ հանքային բուրդը վախենում է խոնավությունից։ Թաղանթը փռված է համընկնմամբ, իսկ հոդերը սոսնձվում են կպչուն ժապավենով, պատերին կատարվում է 15 - 25 սմ համընկնումը: Այնուհետև ճառագայթների միջև դրվում են 100-ից 250 մմ հաստությամբ Ursa հանքային բուրդ գլանափաթեթներ, կախված ջերմության կորստի հաշվարկներից: Նյութը պետք է ուժով մտնի տարածություն: Դա անելու համար այն պետք է կտրվի փոքր լուսանցքով, 2 սմ-ով ավելի, քան ճառագայթների միջև եղած հեռավորությունը: Այնուհետև կա երկու ճանապարհ՝ առաջինը՝ կարող եք բաց թողնել հանքային բուրդը, բայց հետո չեք կարող քայլել հատակով, երկրորդը՝ կարող եք վերևից փայտե հատակ պատրաստել՝ բաց թողնելով հանքային բուրդի և հատակի միջև։ տախտակներ 3 մմ: Հանքային բուրդի առավելությունը նրա հրդեհային անվտանգությունն է։

Բետոնե հատակների համար.Բետոնի մակերեսը հարթեցված է, այնուհետև ծածկված է գոլորշիների արգելքի ֆիլմով: Վերևում դրված են հանքային բուրդ սալիկներ՝ միշտ իրարից հեռու: Այնուհետև կահավորված է փայտե հատակ կամ հատակ, որը պատրաստված է տախտակներից, նրբատախտակից և այլն: Խորհուրդ չի տրվում հանքային բուրդի վրա փաթաթել, քանի որ բետոնն ունի ցածր գոլորշի թափանցելիություն, ինչը նշանակում է, որ ջերմամեկուսացման հիմնական կանոնը չի պահպանվի: .

Առաստաղի մեկուսացում փրփուրով (պոլիուրեթանային փրփուր)

Պոլիուրեթանային փրփուրը ժամանակակից նյութ է, որն ամենուր գովազդվում է որպես առաստաղների և ձեղնահարկի ամենաիդեալական մեկուսացում: Առաքինություններ այս նյութըեն չայրվողությունը, լավ կպչունությունը, չեզոքությունը միկրոօրգանիզմների և միջատների նկատմամբ, ջրամեկուսիչ և ձայնամեկուսիչ հատկություններ, ջերմաստիճանի տատանումների դիմադրություն, սառը կամուրջների բացակայություն։ Թերությունը գոլորշիների ամբողջական խստությունն է, դա վատ է ազդում սենյակի միկրոկլիմայի վրա:

Պոլիուրեթանային փրփուրով առաստաղի մեկուսացումն իրականացվում է միայն դրանում մասնագիտացած կազմակերպության կողմից: Նյութը ցողվում է բարձր ճնշման տակ, որպեսզի այն փչվի բոլոր ճաքերի մեջ և պարուրի դուրս ցցված տարրերը՝ սյուները և այլն։ Շերտը սովորաբար 10 - 12 սմ է։

Առաստաղի մեկուսացում ներսից

Չափազանց անցանկալի միջոց է առաստաղի մեկուսացումը սենյակի ներսից։ Սենյակի ընդհանուր բարձրությունը նվազեցնելուց բացի, կա մեկուսիչ նյութի կամ դրա գոլորշիների սենյակ մտնելու չափազանց մեծ ռիսկ, ինչպես նաև մեկուսացման մեջ բորբոսի և սնկերի հայտնվելու հավանականությունը: Բայց եթե այլ ելք չկա, դուք ստիպված կլինեք գոնե հաշվի առնել մի շարք սահմանափակումներ. մի օգտագործեք հանքային բուրդ և ձևավորեք օդափոխության բացը մեկուսացման և առաստաղի ավարտի միջև:

Առաստաղի մեկուսացում էքստրուդացված պոլիստիրոլի փրփուրով (Penoplex)

EPPS-ը լավ տարբերակ է կոնկրետ առաստաղը մեկուսացնելու համար: Նախ, մեխված է արկղ, որի վրա ապագայում կկցվի գիպսաստվարաթղթե պատ։ Հաստոցային փնջի բարձրությունը պետք է լինի 2-3 մմ-ով ավելի, քան մեկուսացման հաստությունը: Ռելսերի միջև քայլը պետք է հավասար լինի Penoplex-ի լայնությանը մինուս 1 - 2 մմ: Այնուհետև, արկղի միջև դրվում է ջեռուցիչ, այն պետք է ներս մտնի ջանք թափելով: Ավելի մեծ հուսալիության համար այն պետք է ամրացվի դոդներով առաստաղին: Այնուհետև գիպսաստվարաթուղթը կցվում է վանդակի վրա և ձեռք է բերվում կախովի առաստաղ: Գիպսաստվարաթղթե պատի փոխարեն, դուք կարող եք տեղադրել ձգվող առաստաղ:

Պենոֆոլը փրփրված պոլիէթիլեն է, որի մի կողմը փայլաթիթեղով պատված է։ Նրա ջերմամեկուսիչ հատկությունները այնքան էլ մեծ չեն, բայց եթե ջերմության կորուստը չափազանց մեծ չէ, դա կարող է բավարար լինել:

Առաստաղի արկղը, որին ամրացված է Պենոֆոլը, անհրաժեշտ է լցնել սենյակի ներսում գտնվող փայլաթիթեղով։ Այն կարելի է գամել արկղին։ Այս նյութի երկու կողմերում անհրաժեշտ է օդափոխության բացվածք պատրաստել, այնպես որ դրա վերևում լցոնված է մեկ այլ վանդակ, որին կցվում է չոր պատը: Առկա է նաև ձգվող առաստաղի տարբերակը։

Առաստաղը Penofol-ով մեկուսացնելու երկրորդ եղանակն այն Penoplex-ի հետ համատեղ օգտագործելն է:

Բացի վերը նկարագրված Penoplex-ի մեկուսացման մեթոդից, Penofol-ը լցնում են վանդակի վրա, և միայն դրանից հետո չոր պատի վրա:

Առաստաղի մեկուսացում ջերմամեկուսիչ սվաղի խառնուրդներով

Անհայտ պատճառով առաստաղը հատուկ ջերմամեկուսիչ սվաղի խառնուրդներով մեկուսացնելու տարբերակը հայտնի չէ: Բայց ապարդյուն։ Սա հիանալի նյութ է կոնկրետ առաստաղը մեկուսացնելու համար: Սվաղերը բացարձակապես էկոլոգիապես մաքուր են, դեկորատիվ, չեն տառապում խոնավությունից և գոլորշուց, չեն այրվում և չեն վախենում սնկից կամ բորբոսից։ UMKA ընկերության նյութերի շարքում կան դիրքեր, որոնք կարող են օգտագործվել ներսում:

Առաստաղի մեկուսացում սպիտակ կեղևի ագլոմերատով խցանածառ- էկոլոգիապես մաքուր բնական տաքացման միջոց: Հարմար է օգտագործել խցանը Արմսթրոնգի կեղծ առաստաղը տեղադրելիս՝ այն ամրացնելով վանդակում։ Գոլորշիների արգելքի օգտագործումը պարտադիր չէ, քանի որ խցանը չի վախենում խոնավությունից:

Վերևում նկարագրված առաստաղի մեկուսացման մեթոդները ամենատարածվածն են, բայց դրանց վրա ընդհանուր ցուցակչի ավարտվում. Կան բազմաթիվ այլ բնական և սինթետիկ նյութեր, որոնք կարող են օգտագործվել մասնավոր տան ձեղնահարկը մեկուսացնելու համար: Ընտրելով այս կամ այն ​​մեթոդը և նյութը, համոզվեք, որ հաշվի առեք ձեր տան ընդհանուր հայեցակարգը: Օրինակ, էկոլոգիապես մաքուր փայտե տան առաստաղը Penoplex-ով կամ Penofol-ով մեկուսացնելն առնվազն հիմարություն է: Փայտը չոր պահելու և «շնչելու» հնարավորություն տալու համար անհրաժեշտ է ընտրել բնական գոլորշի թափանցելի նյութեր՝ ջրիմուռներ, եղեգներ, թեփ կամ ecowool: Իսկ բետոնից, փրփուր բետոնից կամ աղյուսից պատրաստված տան համար EPS-ը և պոլիուրեթանային փրփուրը օգտակար կլինեն:

Առանձնատան խնդիրներից մեկը առաստաղի միջով ջերմության արտահոսքն է: Եթե ​​բազմաբնակարան շենքում վերեւում տաք բնակարան է, ապա մեր դեպքում կա միայն սառը ձեղնահարկկամ նույնիսկ պարզապես փողոց: Ինչպե՞ս մեկուսացնել առաստաղը ներսից մասնավոր տանը, եթե ինչ-ինչ պատճառներով դա հնարավոր չէ անել ձեղնահարկից:

Նյութի ընտրություն

Սկսենք մեկուսացման կառուցվածքից: Այն կլինի բազմաշերտ; մենք պետք է հետևենք հաջորդականությամբ:

• Արտաքին գոլորշիների արգելքի մեկուսացում;
• Ջերմամեկուսիչ նյութով լցնելու վանդակ;
• փաստացի ջերմամեկուսացում;
• Ներքին գոլորշիների արգելք;
• Ի վերջո, առաստաղը պետք է պատված լինի ցանկացած հարդարման նյութով:

գոլորշիների արգելք

Որպես գոլորշիների արգելք, առավել հաճախ օգտագործվում է ապակելին՝ էժան նյութ՝ բավականին ընդունելի սպառողական հատկություններով: Այնուամենայնիվ, եթե ձեզ անհրաժեշտ է լրացուցիչ ապահովագրություն արտահոսքից, լավագույն ընտրությունըկլինի լավ հին պոլիէթիլենային թաղանթ: Այն բացարձակապես անթափանց է ջրի նկատմամբ և ունի առնվազն հիսուն տարի ծառայության ժամկետ:

Գոլորշիների արգելքի թերթերը դրվում են համընկնմամբ: Եթե ​​առաստաղը թեք է (օրինակ, ձեղնահարկում), ապա թաղանթը դրվում է ներքևից վերև շարքերով, որպեսզի կոնդենսատը չի կարող հոսել ստորին թիթեղների տակ: Ավելի լավ է գոլորշիների արգելքի ներքին շերտը լրացուցիչ սոսնձել կպչուն ժապավենով: Սա կապահովի բացարձակ խստություն:

Ինչու են անհրաժեշտ այս բոլոր միջոցները: Հանքային և ecowool մեկուսացման ամենավատ թշնամին կոնդենսատն է: Թաց հանքային բուրդը զգալիորեն նվազեցնում է ջերմամեկուսացման որակները։ Իսկ ներսի խոնավությունը ձմռանը միշտ շատ ավելի բարձր է, քան դրսում (տես):

Խնդրում ենք նկատի ունենալ, եթե մենք մեկուսացնում ենք ներքևից երկաթբետոնե հատակ, գոլորշիների արգելքի վերին շերտը պետք չէ։ Խոնավությունից անթափանց բետոնի և ջերմամեկուսացման միջև պարզապես ջուր չկա:

ջերմամեկուսիչ նյութ

Ամենից հաճախ որպես մեկուսացում օգտագործվում է երկու նյութ.:

1. պոլիստիրոլ. Դա ստիրոփրփ է: Սալերը, որոնցով վաճառվում է, բավականաչափ մեծ են. բարեխառն կլիմայի համար առաջարկվող հաստությունը 5 սանտիմետր է, Սիբիրի և Հեռավոր Արեւելք — 10.

Հիմնական առավելությունն այն է, որ այս մեկուսացումը ոչ հիգրոսկոպիկ է, այն չի խոնավանում: Եթե ​​այո, ապա խոնավության ցանկացած տատանումներով, առաստաղի ջերմամեկուսացման որակը չի փոխվի (տես):

1. Հանքային բուրդ(ապակյա բուրդ, ecowool, բազալտե բուրդ և նույն թեմայով այլ տարբերակներ): Նյութը նկատելիորեն ավելի էժան է, քան պոլիստիրոլը՝ տրամադրված ջերմամեկուսացման նույն աստիճանով:

Բացի այդ, այն համարվում է ավելի էկոլոգիապես մաքուր. հանքային մանրաթելը ոչինչ չի արտանետում մթնոլորտ, իսկ պոլիստիրոլի փրփուրի հատկությունների մասին թեժ բանավեճերը չեն մարում: հնարավոր վնասլավ առողջության համար:

Բանավեճը, թե որ նյութն է ավելի լավը, նույնպես կարող է անվերջ լինել: Ցանկացածի վրա շինարարական պորտալդուք կարող եք հանդիպել մեկուսացման երկու մեթոդների համոզված հետևորդների. Ուստի ընթերցողին որոշակի դիրքորոշում չենք պարտադրի։

Եկեք միայն ասենք, որ փրփուր պլաստիկը ժամանակի ընթացքում փոխում է հատկությունները ավելի քիչ չափով, ոչ միայն խոնավ միջավայրում. ժամանակի ընթացքում հանքային բուրդ թխում: Նույնիսկ եթե ապահովված է գոլորշիների կատարյալ արգելք:

Եթե ​​որպես ջերմամեկուսացում ընտրում եք ընդլայնված պոլիստիրոլի թիթեղները, ապա գոլորշիների արգելքի ներքին շերտը նույնպես անօգուտ է: Բավական է միայն սալերի միջև կարերը սոսնձել լայն կպչուն ժապավենով (տես):

Երբեմն փրփուրը պարզապես դրվում է սոսինձի վրա: Ներքևից այն ծածկված է շերտով դեկորատիվ սվաղ- և առաստաղը պատրաստ է:

արկղ

Օգտագործվում է երկու տեսակի հաստոց՝ փայտե և ցինկապատ պրոֆիլ.

Փայտեը մի փոքր ավելի էժան է և մի փոքր ավելի հեշտ է տեղադրել: Բայց ցինկապատ պրոֆիլը չի ​​դեֆորմացվում ջերմաստիճանի և խոնավության տատանումներից, չի ազդում սնկերի վրա և չի ծառայում որպես միջատների սնունդ:

Նրբություն. եթե մենք խոսում ենք փայտե տան առաստաղը ներսից մեկուսացնելու մասին, ապա կարող եք ապահով կերպով վանդակ պատրաստել բարից կամ սալիկներից: Իսկապես, ի՞նչ իմաստ ունի կախովի առաստաղն ավելի ամուր և դիմացկուն դարձնել, քան պատերն ու առաստաղները։ Իհարկե, արժե արկղի համար նախատեսված նյութը բուժել հակասեպտիկով:

Ամրակ

Այստեղ ամեն ինչ ձեր ձեռքերում է: Առաստաղը փաթաթելու ամենաարագ ճանապարհը. Պատի վահանակներ PVC-ից: Բացի այդ, դրանք հեշտ է լվանալ:

Այնուամենայնիվ, գիպսաստվարաթղթե պատը հարթ մակերես կտա առանց կարերի; կարող է կառուցվել և դարակ առաստաղ, և կախովի սալիկապատ... Նյութի ընտրությունը բացառապես անձնական նախասիրության և վերանորոգման համար հատկացված բյուջեի խնդիրն է։

Հիմնական գործողություններ

Որպես օրինակ, դիտարկենք առաստաղի մեկուսացումը մասնավոր տանը ներսից այն դեպքի համար, երբ վերևում կան տախտակյա առաստաղով ճառագայթներ դրանց վրա պարուրված: Կլիման բարեխառն է; մենք մեկուսացված կլինենք 50 մմ հաստությամբ հանքային բուրդով.

1. Զինված կարիչով մենք ամրացնում ենք առաստաղին պոլիէթիլենային թաղանթ. Այն ամբողջությամբ կդադարեցնի խոնավության հոսքը սենյակից դեպի տախտակներ և կերկարացնի մեր առաստաղի կյանքը: Պահանջվում է մեկ տասնյակ սանտիմետր համընկնումը:
2. Մենք լցնում ենք տուփը: Առաստաղի եզրապատումը կդառնա ՊՎՔ վահանակներ; նրանց համար բավական է բարակ մոնտաժային ռելս: Բայց եկեք չմոռանանք ջերմամեկուսացման հաստության մասին և վերցնենք 50x50 բար:

Մենք այն կլցնենք ապագա վահանակների վրա 60 սանտիմետր քայլով. այս դեպքում վահանակները չեն ընկնի, և հանքային բուրդը ստիպված չի լինի կտրել լայնությամբ: Գլանափաթեթների մեծ մասը այս չափսի է:

1. Ճաղերի միջև եղած բացերը լրացնում ենք հանքային բուրդով։ Ավելի լավ է կրել տեքստիլ ձեռնոցներ և պաշտպանել աչքերն ու քիթը. բամբակյա բրդի մանրաթելերը ցնդող են:

1. Կրկին կարիչով զինված՝ մենք արկղը ներքևից պարուրում ենք պոլիէթիլենի երկրորդ շերտով։ Բացի այդ, մենք կպչուն ժապավենով սոսնձում ենք կտավների հոդերը. ավելի մեծ խստությունմենք կտրամադրենք, այնքան երկար մեկուսացումը կպահպանի իր հատկությունները:
2. Վերջապես, վերջին փուլը. մենք պատի վահանակները կտրում ենք ներքևից: Մենք չենք կենտրոնանա այն բանի վրա, թե ինչպես է դա արվում. տեղադրման մեթոդներն արդեն նկարագրվել են հարյուրավոր անգամներ:

Վահանակները փայտե արկղին ամրացնելն ավելի քան պարզ խնդիր է:

Եզրակացություն

Մեր նպատակն իրականացված է՝ սենյակը ներսից մեկուսացված է։ Ձմեռը չպետք է վախենա. Բացասական կողմն այն էր, որ մենք կորցրել էինք առաստաղի բարձրությունը մոտ վեց սանտիմետր: Ցավոք, տուժողն անխուսափելի էր... Հաջողություն վերանորոգման հարցում:

Շինարարության ընթացքում բնակելի շենքերհաճախ օգտագործում են բետոնե հատակի սալիկներ: Այս երկաթբետոնե արտադրատեսակները օգտագործվում են ինչպես պատերի, այնպես էլ պատերի կառուցման համար: Դրանք պատրաստված են բարձրորակ բետոնից՝ օգտագործելով ամրացված շրջանակ։ Շենքերի հուսալիությունն ու ամրությունը հիմնականում կախված է օգտագործվող նյութերի որակից:

Հատակի սալաքարային կառույցներ

Միաձույլ սալաքարով համընկնումը

Այն առանձնանում է ուժեղացված ամրությամբ, ինչը թույլ է տալիս դրանք օգտագործել այն վայրերում, որտեղ բարձրանում է կախվելու վտանգը: Առավելագույն պաշտպանություն տարբեր դեֆորմացիաներից, բայց վատ ձայնային մեկուսացում: Այն ունի մեծ քաշ, ինչը շինարարության ընթացքում այս տեսակի զգալի թերությունն է։

Սնամեջ կառույցներ

Ամենատարածվածը, շնորհիվ ապրանքի զանգվածի թեթևացման: Դատարկությունների պատճառով այս թիթեղներն ունեն ցածր ջերմահաղորդականություն և լավ ձայնային մեկուսացում. Արտադրության ծախսերը զգալիորեն ցածր են, քան արտադրության ծախսերը մոնոլիտ սալեր. Նրանք հաճախ պատրաստվում են շերտավոր կամ բջջային բետոնից:

Հիմնականում պատրաստված է ֆիքսված չափսերով։ Իսկ շենքը նախագծելիս անհրաժեշտ է հաշվի առնել ստանդարտ արտադրված թիթեղների չափերը։ Կախված ապագա շինարարության պահանջներից, սալերը դասակարգվում են նաև ըստ քաշի: Նրանց միջին քաշը տատանվում է 500 կգ-ից մինչև 4 տոննա։

Բետոնի օգտագործումը խոռոչ միջուկի սալերհիմնադրամի շինարարությունը բավականին երկար ժամանակ է իրականացվում։ Բայց հատակի սալերի ցրտահարության տեղադրումը միշտ չէ, որ մտածված է:

Խոնավ և սառցակալած պատերը շենքերի փխրունության ամենալուրջ գործոններից են։

Բորբոսի հայտնվելը զգալիորեն ազդում է տների բնակիչների առողջության վրա։

Պատերի սառեցման գործոնները

1. Թիթեղների միջև հոդերի սխալ լցոնում: Վատ լցված հոդերը հանգեցնում են հատակների ջերմապաշտպանիչ հատկությունների խախտմանը: Բարձրացնում է ճաքերի հավանականությունը։ Նրանց միջոցով ափսեը խոնավություն է ստանում:
2. Անորակ լուծում արտադրանքի արտադրության մեջ. Էժան կամ նոսր լուծույթների ընտրությունը հանգեցնում է խոնավության հաճախակի ներթափանցմանը: Սովորաբար նրանք ունեն շատ թուլացած կառուցվածք և չեն դիմանում ճնշմանը։
3. Ջեռուցման համակարգի նախագծման սխալներ. Վատ ջեռուցվող սենյակները շատ ավելի հակված են պատերի ցրտահարության: Խոնավության կուտակումից հետո սկսում են սառչել ինչպես դրսից, այնպես էլ դրսից ներսում.
4. Մետաղական ամրացնող տարրերի և խարիսխների ենթահովացում: Երբ հայտնվում են տարբեր ճաքեր, խոնավությունը սկսում է ներթափանցել խոռոչի սալերի մետաղական բաղադրիչները: Արդյունքում կարող է առաջանալ կոռոզիա: Նման թիթեղների կառուցվածքը փափկացնում է և ավելի հակված է ցածր ջերմաստիճանից քայքայվելուն:
5. Արտանետվող խողովակները հավաքում են կոնդենսատ: Եթե ​​նախագիծը թույլ է, ապա ծխնելույզների ներսում խոնավություն է կուտակվում, ինչի պատճառով դրանք սառչում են և նվազեցնում արդյունավետությունը: Միաժամանակ օդի վատ շրջանառությունը նպաստում է ավելորդ խոնավության կուտակմանը։
6. Փոքր պատի հաստությունը: Տարածաշրջանի կլիմայական պայմաններում դրանց օգտագործման պատերի հաստությունը հաշվի չի առնվում։
7. Օգտագործված նյութերի ցածր ջերմային հատկություններ: Նյութեր ընտրելիս հավասարակշռությունը հիմնականում գերակշռում է ամրության ուղղությամբ, մինչդեռ հաճախ մեկուսացման տեղադրման ժամանակ ջերմամեկուսացման ցածր մակարդակը պարզապես հաշվի չի առնվում:
8. Անբավարար օդափոխության միջոցով: Վատ օդափոխվող սենյակներում արտաքին պատերը ավելի շատ սառչում են՝ կորցնելով իրենց ջերմապաշտպան հատկությունները: Պատի և մեկուսացման միջև վատ ներքին ջրամեկուսացումը հանգեցնում է արտաքին մակերեսի սառեցման, այնուհետև որմնադրությանը ոչնչացմանը:
9. Հիմնադրամը վատ ջրամեկուսացումով, հատկապես նկուղ չունեցող տներում:
10. Ձեղնահարկի հատակներում գոլորշիների արգելքի կառուցվածքի խախտում. Վատ կատարված ջերմամեկուսացումը փոխանցում է իր գործառույթների կատարումը ցեմենտի շերտ: Բետոնի մակերեսը հավաքում է խոնավությունը՝ կուտակելով կոնդենսատը և խոնավացնում է մեկուսացումը։ Ջերմային պաշտպանիչ նյութը սկսում է կորցնել իր սկզբնական հատկությունները, որոնք զգալիորեն նվազում են, ինչի արդյունքում հատակի սալերը սկսում են սառչել միջով: Մեկուսիչը նույնպես ավելացնում է իր քաշը կուտակված հեղուկի շնորհիվ։
11. Հաճախակի հեղեղված նկուղներ.
12. Կույր տարածքները սխալ են կամ բացակայում են:
13. Նկուղային պատերի ուղղահայաց ջրամեկուսացումը ճիշտ չի կատարվում։ Օդի ցածր շրջանառությունը հանգեցնում է բորբոսի և խտացման:
14. Վատ արտադրության գործընթացում. Բետոնի խտացման որակը որոշում է արտադրված սնամեջ սալերի կառուցվածքի ցրտադիմացկունությունը և ջրակայունությունը: Վատ սեղմված միացությունը դառնում է չափազանց ծակոտկեն, և հիմքի պաշտպանությունը զգալիորեն նվազում է:
15. Հարդարման շերտի անբավարար հաստության տեղադրում:

Խնայելով հարդարման շերտը, արդյունքում դուք կարող եք ստանալ գլոբալ ոչնչացում:Երբ օդի ջերմաստիճանը տատանվում է, երեսպատումն աստիճանաբար քանդվում է՝ նվազեցնելով պատի պաշտպանությունը թրջվելուց և ցրտահարությունից։ Եվ արդյունքում ամբողջ շենքի ամրոցը կոտրվում է՝ մեծացնելով արտակարգ իրավիճակների հավանականությունը։

Կանխարգելման միջոցառումներ

Հատակի սալերը սառչելուց պաշտպանելու համար անհրաժեշտ է ձեռնարկել հետևյալ միջոցները.

1. Զգուշորեն և սերտորեն լրացրեք ափսեների միջև եղած բացը:
2. Կնքման հոդերի բարձրորակ տեղադրումը պետք է լինի անջրանցիկ (կնքման մաստիկների շնորհիվ) և ջերմապաշտպան (օգտագործելով մեկուսիչ փաթեթներ): Օդային պաշտպանությամբ, թիթեղների միջև հեռավորությունը լցված է կնքման միջադիրներով: Նման միջադիրների նյութի սեղմումը պետք է լինի առնվազն 30-50%:
3. Հնարավորինս հաճախ վերահսկեք և ստուգեք շենքի օդափոխությունը:
4. Տարածքում օդի վատ շրջանառությունը նպաստում է ջերմամեկուսիչ շերտերի երկար չորացմանը, ավելորդ խոնավության կուտակմանը և բորբոսի առաջացմանը։ Հիմքի հիմքի և նկուղային հատակի պատերի տակ հոսող հողը չպետք է թույլ տա սառչել, իսկ նկուղային հատակի օդի ջերմաստիճանը չպետք է իջնի զրոյից ցածր:
5. Եթե ​​շենքը չունի նկուղ, ապա անհրաժեշտ է հորիզոնական ջրամեկուսացում տեղադրել գետնի և նկուղի մակերեսի միջև։
6. Բարձրացրեք ձեղնահարկի հատակների ջերմամեկուսիչ շերտը:
7. Պարունակում է լավ վիճակկույր տարածքներ և ջրահեռացման սարքեր: Սնամեջ միջուկային սալերի սառեցման հավանականության նվազումը կախված է դրանց աշխատանքի արդյունավետությունից:
8. Շենքի շահագործման առաջին 3 տարիներին անհրաժեշտ է մաքրել ջրահեռացման համակարգերի հեռավորությունը տարին առնվազն երկու անգամ, հետագայում՝ երեք տարին մեկ անգամ։
9. Պատերի խոնավ հատվածների վրա կատարեք չորացում, առանց դրանց վիճակը սկսելու:
10. Փորձեք նվազեցնել խոնավությունը վատ օդափոխությամբ սենյակներում: Ցանկացած սենյակում օդի խոնավությունը չպետք է գերազանցի 60% -ը:

Ուղղելու ուղիներ

Իհարկե, միշտ ավելի լավ է կանխել խնդիրը, քան շտկել դրա հետեւանքները։ Բայց եթե միջոցները ժամանակին չեն ձեռնարկվել, և սառեցումը, այնուամենայնիվ, սկսվել է, դուք պետք է հնարավորինս շուտ ձեռնարկեք սխալների ուղղումը: Կան մի շարք տարբեր մեթոդներշտկում է սառցակալած պատերի հետ կապված խնդիրները.

Կախված պատճառներից և գտնվելու վայրից

Վերջին հարկերի տարածքում խոնավության և սև կետերի առաջացումը, որպես կանոն, առաջանում է, եթե ձեղնահարկի հատակի մեկուսացման տեղադրումը անբավարար կամ վատ է կատարվում: Առաջին հերթին վերացվում են թիթեղների միջև եղած հոդերի թերությունները, ինչը նվազեցնում է ներքին պատերի խոնավության տեսքը։ Որպես կանոն, ընդլայնված կավը օգտագործվում է որպես ձեղնահարկի հատակների մեկուսացում: Նորմերի համաձայն, իր արտադրողական գործողության համար այն պետք է լինի առնվազն 30 սմ:

Համոզվեք, որ ստուգեք, արդյոք ձեղնահարկի տարածքի օդափոխության հետ կապված խնդիրներ կան: Բարձրորակ օդափոխանակության բացակայությունը հանգեցնում է հատակի սալերի կոնդենսատի և հիպոթերմային տեսքի: Ստուգեք տանիքի արտահոսքի համար:
Խնդիրներ կարող են առաջանալ նաև պատերի կարերի անորակ կնքման և պատշգամբի սալիկներ. Խոնավությունը կարող է ներթափանցել պատի և սալերի միջև եղած կարերի մեջ, ինչը նպաստում է խոնավ բծերի առաջացմանը: Հնարավորինս շուտ չորացրեք պատերը և փակեք խոնավության մուտքը:

Եթե ​​բացը 8 սմ-ից ոչ ավելի է, ապա կարող եք օգտագործել մոնտաժային փրփուր. Այն օգտագործելու համար նախ պետք է մաքրել բացվածքի եզրերը կոնկրետ փշրանքներից։ Պոլիէթիլենային և սիլիկոնե մակերեսները պահանջում են լրացուցիչ մշակում ացետոնով: Փրփուրի կարծրացումը տեղի է ունենում օրվա ընթացքում։ Այնուհետև ավելորդ փրփուրը պետք է կտրել, կարող եք օգտագործել կղերական դանակ, և մակերեսը սվաղել՝ դրանով իսկ փակելով ցրտի կամուրջը։ Եթե ​​հանգույցի բացը 8 սմ-ից ավելի է, ապա դուք ստիպված կլինեք օգտագործել հաստ ցեմենտի հավանգ.

Ստուգեք պատշգամբի ջրահեռացման արդյունավետությունը: Եթե ​​կարերի հոդերի կնքումը կոտրված է, ապա ավելի լավ է այն նորից իրականացնել՝ օգտագործելով ավելի նոր և ավելի լավ նյութեր։ Շենքի կառուցվածքի ամրությունը մեծապես կախված է կարերի լցոնման որակից։ Պատշաճ կնքումը պետք է իրականացվի միայն մակերեսի մանրակրկիտ պատրաստումից հետո.

• վերանորոգել պատի վահանակների արտաքին մակերեսները;
• չորացնել բոլոր թաց և խոնավ տարածքները;
• հեռացրեք վնասված հերմետիկ նյութը՝ նոր շերտ դնելուց առաջ:

Ոչ մի դեպքում չի կարելի թույլ տալ մաստիկ քսել թաց և չմշակված տարածքներին։ Լավագույնն այն է, որ հոդերը վերանորոգվեն դրական և չոր եղանակին:
Եթե ​​հայտնաբերվում է պատերի ջերմային պաշտպանության անհավասարակշռություն, ապա դրանց ընդլայնման պատճառով մեկուսացումը պետք է վերցվի:

Պատերի մեկուսացման տարբերակներ

Օրինակ, օգտագործելով աղյուսի շերտ, դուք կարող եք պատել պատի արտաքին մասը: Դա կարելի է անել առանց հատուկ հմտությունների: Դրա համար ձեզ հարկավոր կլինի.

• աղյուսներ;
• մակարդակ, ժապավենի չափում և պատվիրում, եթե պատը պետք է բարձր կառուցվի;
• ավազ-ցեմենտի հավանգ 4: 1 հարաբերակցությամբ կամ կպչուն հավանգ որմնադրության համար;
• հորատում խառնիչով;
• մալա և հավանգ կոնտեյներ;
• էլեկտրաէներգիայի հասանելիություն.

Դուք կարող եք նաև մեկուսացնել պատերը սվաղի մեկուսացման միջոցով ամրացնող ցանցի վրա: Դա անելու համար դոդների օգնությամբ ամրացնող ցանցը ամրացվում է պատին: Պարտադիր չէ, որ վերջինս մետաղական լինի։ Սվաղը կիրառվում է պատի և ցանցի միջև և վերևում: Դա կարող է լինել ցեմենտի հավանգ, իսկ թաց սենյակների համար պատրաստի չոր խառնուրդ։ դրանք ավելի թանկ են, բայց ծառայում են սովորականից շատ ավելի երկար, քանի որ իրենց բաղադրության մեջ հատուկ հավելումներ կան։

Եվս մեկը ամենաշատերից մեկը որակական մեթոդներներսից գոլորշիների արգելքի նյութի և մեկուսացման տեղադրումն է բետոնե պատ. Տեղադրումն իրականացվում է սալիկապատ մեկուսիչով պատված շրջանակի տեղադրմամբ։ Նման շրջանակ պատրաստելու և պատի և հարդարման նյութի միջև հեռավորությունը մեկուսիչով լրացնելու համար կարող եք օգտագործել տարբեր սեղմակներ և սարքավորումներ: Սրանք կարող են լինել մոնտաժային փակագծեր և պլաստմասսայե դոդներ, «բորբոսներ» և սոսինձներ, ինչպես պատրաստի, և չոր խառնուրդի տեսքով, որը պահանջում է նախապատրաստում։ Դրանից հետո պարտադիր է երեսպատումը գիպսով կամ հարդարման այլ նյութով պատրաստել։

Շրջանակի և մեկուսացման նյութեր.

• մետաղական պրոֆիլներ կամ փայտե սալիկներ;
• մետաղի կամ փայտի ինքնակպչուն պտուտակներ;
• հերմետիկ և պոլիուրեթանային փրփուր;
• գոլորշիների արգելքի թաղանթ կամ ալյումինե փայլաթիթեղ իզոպենի վրա;
• թերթի մեկուսացում, հանքային կամ ապակեպլաստե բուրդ;
• չոր խառնուրդ սվաղի համար:

Շրջանակի և մեկուսացման տեղադրման գործիքներ.

• մետաղի կամ հատուկ մկրատ կտրելու համար շրջանակներով սրող;
• փորվածք խառնիչով վարդակով;
• պտուտակահան կամ պտուտակահան;
• ժապավենի չափում, մակարդակ և մատիտ;
• սպաթուլաներ և քերիչներ մանրացման համար;
• լուծման կոնտեյներ:

Շրջանակի և պատի միջև անհրաժեշտ է մոտ 50 մմ տեղ թողնել և այն լրացնել ընդլայնված կավով: Այս նյութը հիանալի կերպով կլանելու է պատից մնացած խոնավությունը և կկանգնեցնի բորբոսի տեսքը: Այսպիսով, պատի հաստությունը ավելանում է 150 մմ-ով: Կան 80 մմ փրփուր բլոկներ, որոնք հաջողությամբ փոխարինում են նման շրջանակային կառույցները: Տեղադրումն իրականացվում է սովորական ցեմենտ-ավազի շաղախի վրա (1: 4):

Հատկապես ցուրտ և խոնավ պատերի վրա դուք կարող եք տեղադրել «տաք հատակ» կոչվող համակարգ կամ շրջագծով տաք շրիշակ դնել: Այս լուծումը լավագույնս համապատասխանում է անկյունային սենյակներին: Պատերի ջեռուցման մեթոդ ընտրելիս ամենահարմար տարբերակը էլեկտրական ֆիլմի տարբերակն է կամ ինֆրակարմիր հատակը: Այն չպետք է տեղադրվի ինքնուրույն: Հիմքի տակ գտնվող կարը տաքացնելու համար կարող եք օգտագործել տաք հատակ, որտեղ որպես ջեռուցման տարր օգտագործվում է մալուխ:

Անշարժ պատի վրա տեղադրված էլեկտրական տաքացուցիչի տեղադրումը ամբողջությամբ չի լուծի թիթեղների միջև անորակ մեկուսացման խնդիրը, բայց դուք կարող եք տեղադրել այն ինքներդ:

Դրա համար ձեզ հարկավոր կլինի.

• փորվածք կամ պերֆորատոր;
• խարիսխներ կամ դոդներ;
• մուրճ;
• վարդակից.

Ինչ էլ որ լինի սնամեջ սալերի սառեցման պատճառը, անհրաժեշտ է զգալիորեն նվազեցնել խոնավությունը տարածքներում, անհրաժեշտ է ստուգել օդափոխության արդյունավետությունը և վերահսկել ջեռուցման համակարգի որակը: Շենքի վերանորոգման և սառեցման պատճառները վերացնելու բոլոր աշխատանքները պետք է իրականացվեն ուշադիր և ճշգրիտ: Մոռանալով որոշ մանրամասների մասին՝ դուք ռիսկի եք դիմում կրկին ու շատ շուտով բախվելու այս խնդրին։

Առաստաղը և տանիքը, կախված տեղական պայմաններից և տան դիզայնից, կազմում են դրա ջերմության կորստի 15-40%-ը: Առաստաղների, առաստաղների և տանիքների մեկուսացման համար շինարարները հաշվում են հավելյալ վճարը, քանի որ. աշխատանքը տքնաջան է և հաճախ այն պետք է արվի քաշի վրա: Այնուամենայնիվ, ինքնուրույն առաստաղի մեկուսացումը միանգամայն հնարավոր է անել առանց շենքի որակավորման. տեխնոլոգիան բարդ չէ և շատ դեպքերում չի պահանջում հատուկ սարքավորում: Օգնելու նրանց, ովքեր որոշում են ինքնուրույն տաքանալ վերևից, այս հոդվածը նախատեսված է։

Առաստաղի մեկուսացման ընդհանուր սխեման ժամանակակից նյութերայն այնքան էլ բարդ չի թվում, նկարի ձախ կողմում. գոլորշիների արգելքը (գոլորշիների արգելքը) թույլ չի տալիս խոնավության գոլորշին ներսից մինչև մեկուսացումը, որը կարող է փչացնել այն: Ջրամեկուսիչ թաղանթը հեղուկ խոնավություն չի թողնում իր մեջ, ներառյալ. իսկ ձեղնահարկի մեջ կոնդենսատը, սակայն արտաքինից ջրի գոլորշի է արձակում, որը, այնուամենայնիվ, թափանցում է մեկուսացման մեջ: Չնչին չափերով, բայց կուտակվելով՝ ի վիճակի է զրոյացնել մեկուսացումը և փչացնել շենքի կառուցվածքը։

Այնուամենայնիվ, արտաքին պարզության հետևում թաքնված է մեկուսացման տեխնոլոգիայի երկարատև էվոլյուցիան և շատ նուրբ նրբերանգներ, առանց գիտելիքի, աշխատանքը կարող է ապարդյուն լինել: Ահա թե ինչու կքննարկվի հաջորդիվ.

• Մեկուսացման տեխնոլոգիայի ֆիզիկան և առանձնահատկությունները վերևից.
• Ժամանակակից մեկուսիչ նյութերի և դրանց համար լրացուցիչ ծածկույթների հատկությունները. ինչպես ընտրել ճիշտ նյութեր մեկուսացման համար:
• Ավանդական էժան մեկուսիչների և ջեռուցիչների օգտագործման հնարավորությունը՝ կավ, ընդլայնված կավ, թեփ և այլն։
• Առաստաղի մեկուսացման սխեմաներ և մեթոդներ՝ ձեղնահարկի կողքից, սենյակների ներսից; նաև ներսից՝ տանիքի կողքից՝ առանց ձեղնահարկի (օրինակ՝ ամառանոցներ և ժամանակավոր տներ) կամ ձեղնահարկով տների համար։
• Ինչպես մեկուսացնել առաստաղը սառը տանիքով և բետոնե հատակով տան մեջ:
• Կոմունալ սենյակներում առաստաղը մեկուսացնելու եղանակներ. հիմնականում ավտոտնակում և լոգարանում:

Սառը և տաք տանիքներ

Սառը տանիքը կոչվում է առանց այսպես կոչված: տանիքի տորթ.բազմաշերտ մեկուսիչ շինարարական կառույց տանիքի տակ գտնվող հակավանդակաճաղի և գավազանների երկայնքով ներքին երեսպատման միջև: Տանիքի կարկանդակի սարքը պատկանում է մեկ այլ թեմայի՝ տանիքի մեկուսացմանը, բայց հետո մենք ստիպված կլինենք ծանոթանալ դրան։ Նախ, ոչ վերնահարկ շենքերի և ձեղնահարկի համար: Երկրորդ, մասնավոր տանը, առաստաղի մեկուսացումը ձեղնահարկի և տանիքի կողմից անքակտելիորեն կապված են տեխնոլոգիական և կառուցողականորեն, ինչպես երևում է վերին նկարում աջ կողմում: Ձեղնահարկի առաստաղի ջերմամեկուսացումը ներսից տանիքի հետ միասին ապահովում է հետևյալ առավելությունները.

1. Մեկուսացման 2 շերտ 100 մմ յուրաքանչյուրը, որոնք առանձնացված են լայնածավալ ջերմային բուֆերով ձեղնահարկի տեսքով, համարժեք են նույն նյութի 1 շերտին 270-280 մմ;
2. 1-ին կետից մեկուսացման արժեքի խնայողություն մինչև 40%, իսկ ընդհանուրը, հաշվի առնելով ֆիլմի ավելի մեծ սպառումը, 10-15% -ով, ինչը թույլ է տալիս օգտագործել ավելի արդյունավետ մեկուսիչ նյութեր.
3. Միաժամանակ մեկուսացնելով առաստաղը դրսից և տանիքը ներսից, դուք կարող եք ձեռք բերել միջփառային մեկուսացում (տես ստորև), որը տեխնոլոգիապես ավելի պարզ է և մատչելի անպատրաստ սիրողականի համար.
4. Շենքի վերին մասի «երկաստիճան» մեկուսացումը թույլ կտա հետագայում, անհրաժեշտության դեպքում, լրացուցիչ մեկուսացնել սենյակները ներսից՝ առանց սենյակի խոնավության վտանգի։

Հանքային բուրդի մասին

Հանքային բուրդով տաքացումը Ռուսաստանի Դաշնությունում խախտում է ժողովրդականության բոլոր ռեկորդները.Նյութը էժան է և հեշտ է աշխատել: Սա բացատրվում է հիմնականում մատչելի հումքի մեծ պաշարներով և արտադրության տեխնոլոգիայով, որը մշակվել է շատ տասնամյակներ շարունակ: Պայթուցիկ վառարանների խարամի հեռացումը ԽՍՀՄ-ում պետք էր հոգալ նույնիսկ առաջին հնգամյա պլանների արդյունաբերական թռիչքի ժամանակ, և տիեզերք բեկում մտցնելու համար մշակվել էր վերադարձի պարկուճների ջերմային պաշտպանությունը՝ հիմնված վերահալված ջերմությունից ստացվող մանրաթելերի վրա։ դիմացկուն ժայռեր. Այսպիսով, խարամի և քարի (հատկապես բազալտե) բուրդի արտադրության «ժամանակակից» եղանակներն իրականում այնքան էլ նոր չեն։

Պրոֆեսիոնալները հատկապես սիրում են հանքային բուրդ. այն թանկարժեք հատուկ սարքավորումների կարիք չունի, սակայն վաճառքում կա հատուկ ամրացումների և աքսեսուարների լայն տեսականի։ Արդյունքում առաստաղի մակերեսը մինչև 20-25 քմ. մ, հնարավոր է մեկուսացնել 1 աշխատանքային հերթափոխից պակաս, կամ նույնիսկ 2-3 ժամում, սա ով գիտի։ Թե ինչ տեսք ունի այն տեխնոլոգիապես, կարող եք տեսնել ստորև ներկայացված տեսանյութում։

Տեսանյութ. հանքային բուրդով առաստաղի մեկուսացման օրինակ

Հետևյալը կարդալուց հետո ձեզ մոտ կարող է հարց առաջանալ՝ որտե՞ղ է թաղանթը մեկուսացման և առաստաղի միջև: Միանգամայն հնարավոր է, որ այս դեպքում դա անհրաժեշտ չէ, եթե տանիքով ձեղնահարկն արդեն մեկուսացված է. Ինչու՞ նույն հյուրընկալողներն ավելորդ են տարածում։ Ավելին Հանքային բուրդով աշխատելիս պետք է ուշադրություն դարձնել հետևյալ նախազգուշական միջոցներին.

• Հաստատված էլեկտրական լարերը գլորվել են ծոցի մեջ և կախված են պատից:
• Դատելով այն հանգամանքից, որ աշխատանքային լուսավորության համար օգտագործվում է ժամանակավոր խրճիթի լամպը, սենյակը լիովին անջատված է էներգիայից, և դրա լարերը անջատված են մոտակա միացման վանդակում կամ մուտքի վահանակում, դա բացարձակապես ճիշտ է և բացարձակապես անհրաժեշտ:
• Վարպետը հագնում է անհատական ​​պաշտպանիչ սարքավորումների ամբողջական փաթեթ (PPE)՝ հատուկ կոմբինեզոն, ձեռնոցներ, ակնոցներ, շնչառական սարք: Հոբբիստի համար դա է կարևոր կետ, որովհետեւ բավականին թանկ ԱՊՊԱ-ն պետք է օգտագործվի մեկ անգամ:

Այստեղ արդեն պարզ է, որ հանքային բուրդն առանց թերությունների չէ. այն ալերգեն է և 3-րդ խմբի քաղցկեղածին:, այսինքն. հարմար է բնակելի տարածքների համար, սակայն անհրաժեշտ է աշխատել դրա հետ՝ օգտագործելով PPE: Բացի այդ, ինչի մասին, առանց բացառության, բոլոր արտադրողներն ու վաճառողները խոհեմաբար լռում են, նույնիսկ աննշան քանակությամբ խոնավության գոլորշիների և սեփական քաշի ազդեցության տակ, հանքային բուրդն անդառնալի նեղացում է տալիս, ինչի արդյունքում նրա ջերմահաղորդունակությունը նվազում է 50%-ով։ 3 տարվա ընթացքում. մեկուսացման մեջ օդային բացերը նույն ջերմային կամուրջներն են, ինչպես մետաղական շղթաները, միայն միկրոկոնվեկցիայի հիման վրա: Մեկուսացված մակերեսի 5% -ով սալերի միջև եղած բացերը մեծացնում են ջերմության կորուստը 30-35% -ով:

Սրանից հետևում է մեկ այլ տհաճ հանգամանք.ակնհայտ է հանքային բուրդով աշխատելու պարզությունը: Թիթեղները / գլանափաթեթները չափերով կտրելիս անհրաժեշտ է համընկնել (սովորաբար 20-40 մմ), որպեսզի թիթեղները սերտորեն տեղավորվեն բացվածքների մեջ, առանց դուրս պրծնելու, ինչպես նկարի աջ կողմում, բայց նաև այնպես, որ ճաքերը չանցնեն: ապագայում կրճատումից: Թերևս սա միայն փորձի հիման վրա է, քանի որ. նյութական հատկությունները զգալիորեն տարբերվում են խմբաքանակից խմբաքանակ:

Վերջապես, բոլորովին նոր հանքային բուրդի ջերմային հաղորդունակությունը զգալիորեն կախված է դրա խոնավության պարունակությունից՝ քայքայման ուղղությամբ: Հանքային բուրդով մեկուսացված սենյակում օդի խոնավության բարձրացումը 60%-ից մինչև 85% հանգեցնում է ջերմության կորստի ավելացմանը 10-12%-ով։Հետևաբար, հետագա ներկայացման մեջ, կենտրոնանալով հանքային բուրդի՝ որպես ամենատարածված մեկուսացման վրա, մենք հնարավորության դեպքում առաջարկություններ տվեք այն ավելի լավով փոխարինելու համար:

Նշում:նայեք նաև մոնտաժային շարասյունին (նկարում ձախ կողմում կանաչ շրջանաձև է): Եթե ​​դուք օգտագործում եք պրոպիլենային սպիտակեղենի լարը ձկնորսական գծի փոխարեն, ապա ջիգը կարող է մշտական ​​մնալ: Այնուհետև հատուկ ամրացումներ պետք չեն, և առաստաղի և բացասական թեքությամբ մակերևույթների վրա տեղադրվելիս կբացառվի թիթեղների միջին և անկյունների թուլացումը:

Մեկուսացման ֆիզիկա և տեխնոլոգիա

Ինչպես գիտեք, մեկուսացման համար կարևոր գործոնը ցողի կետն է:, ջերմաստիճանը, որի դեպքում այս բացարձակը, գ/խմ-ով: մ օդ, դրանում ջրի գոլորշու պարունակությունը համապատասխանում է հարաբերական խոնավության 100%-ին և առաջանում է խտացում։ Բնակելի տարածքներում ցողի կետն անընդունելի է. չափազանց խոնավ օդը վնասակար է առողջությանը, իսկ ասթմատիկ և սրտային հիվանդների համար դա կարող է մահացու հանգամանք լինել:

Համար շինարարական կառույցներցողի կետն այլևս օգտակար չէ. խոնավությամբ պարբերական հագեցվածությունից, բետոնի և աղյուսի փշրվելուց փայտը բորբոսնում և փտում է, քանի որ. դրա հակասեպտիկ ներծծման ռեսուրսը անսահմանափակ չէ: Քանի որ անհնար է հավիտյան քշել ցողի կետը, մնում է թույլ տալ, որ այն «քայլի» մեկուսացման վրա՝ ապահովելով դրա մեկուսացումը խոնավության գոլորշիներից և օդափոխությունից: Մեկուսացման նման սխեմայի իրականացման ամենադյուրին ճանապարհն այն է, երբ դրսից ջեռուցիչ տեղադրեք, pos. 1 ա նկ.

Մեկուսացման ժամանակ ցողի կետի հետ «պայքարելու» եղանակներ

Երբեմն արտաքինից մեկուսացնելը տեխնիկապես անհնար է:Կամ գոյություն ունեցողին լրացուցիչ մեկուսացում է պահանջվում։ Անալոգային - հին ժամանակներում, հատկապես սաստիկ սառնամանիքների ժամանակ, նրանք հագնում էին 2 մորթյա վերարկու՝ ներսից մերկ մորթով, իսկ վերևում՝ դրսից մորթով։ Այս դեպքում, այսինքն. ներսից մեկուսացնելիս դրա սխեման մշակվում է այնպես, որ ջեռուցիչի կոնդենսատը տեղափոխվի սառը մակերես, և այնտեղ այն հոսում է հավաքածուի մեջ և հեռացվում կամ գոլորշիանում դեպի դրս, pos. 1բ. Այս դեպքում անհրաժեշտ է առավել մեկուսիչ նյութ, որը չի կորցնում իր մեկուսիչ հատկությունները խոնավանալիս: Այդպիսիք գոյություն ունեն, տես ստորև։

Առաստաղի մեկուսացման առանձնահատկությունները

Առաստաղի մեկուսացման առանձնահատկությունները, առաջին հերթին, այն է, որ անհնար է կազմակերպել կոնդենսատի արտահոսք:Եթե ​​նույնիսկ առաստաղը թեք է, ջուրը հոսո՞ւմ է պատերի երկայնքով: Շինարարության մեջ ցամաքեցված պատերը հայտնի են, բայց դրանց բարդությունն ու արժեքը այնպիսին են, որ մնում է միայն նշել այստեղ: Երկրորդ, ցածրահարկ շենքում առաստաղի տաք (ջրի գոլորշի) և սառը կողմերը նույնպես կարող են փոխել տեղերը ցուրտ սեզոնին՝ արևային տաքացման պատճառով: Հետեւաբար, առաստաղի մեկուսացման տեխնոլոգիան հիմնականում ուղղված է մեկուսացման մեջ կոնդենսատ չլինելու ապահովմանը: Եվ եթե այն արդեն ձևավորվել է, ապա պետք է նրան հնարավորություն տալ հնարավորինս արագ գոլորշիանալ դեպի դուրս, այսինքն. դեպի սառը կողմը.

սառը համընկնումը

Նյութի առաստաղի վրա, որը լավ ջերմություն է հաղորդում, օրինակ. բետոն, երբ դրսից մեկուսացված է չամրացված նյութով, 3 օդային բացեր a, b և c, pos. 2 ա. Բաց ա, գոլորշիների արգելքի (գոլորշիների արգելքի) և մեկուսիչ շերտի միջև՝ անվտանգություն, ծանր խտացման դեպքում, որը հնարավոր է սառը մակերեսի վրա։ A բացը պարտադիր օդափոխվում է, տեխնիկապես դժվար է այն կատարել, ուստի առաստաղներն են բետոնե հատակներՑանկալի է ներսից մեկուսացնել զանգվածը, այսինքն. խոնավությունից անթափանց, մեկուսացում: Այս տեսակի գործնականում կարևոր դեպքերից մեկը դիտարկվում է ստորև: Բացը կուտակվում է, այն ստեղծում է ջրի գոլորշիների մասնակի ճնշում, որն ապահովում է դրանց տարածումը կիսաթափանցիկ թաղանթով, որը թույլ է տալիս գազերին անցնել, բայց պահպանում է հեղուկ խոնավությունը։ C բացը հիմնական աշխատանքայինն է, այն նաև օդափոխվում է, բայց, քանի որ այն գտնվում է դրսից ավելի մոտ, ավելի հեշտ է ապահովել դրա «օդափոխումը», օրինակ, պարագծի շուրջ անցքի տեսքով:

Նշում:եթե կա տեխնիկական հնարավորություն և բացը նաև օդափոխելու հնարավորություն, դա միայն օգուտ կբերի մեկուսացմանը:

Ջերմ ծածկույթ

«Ջերմ», այսինքն. առաստաղը, որը վատ է փոխանցում ջերմությունը, ստեղծում է բավականին բարձր արգելք ջերմության ներսից դեպի արտաքին ճանապարհին՝ ցողի կետը տեղափոխելով մեկուսացման շերտ, եթե նայեք pos-ին: 2բ. Սա հնարավորություն է տալիս անել առանց բացվածքի a, որն իր հերթին հեշտացնում է փայտե առաստաղի մեկուսացումը դրսից: Հանկարծ գոլորշիների արգելքի և հիմքի սահմանին գտնվող կոնդենսատը, այնուամենայնիվ, կընկնի, այնուհետև փոքր քանակությամբ այն անմիջապես կներծծվի ծառի մեջ, այնուհետև, առանց սենյակում խոնավությունը կրիտիկական մակարդակի հասցնելու, այն: կամաց-կամաց կգոլորշիանա։ Բնակիչները, ամենայն հավանականությամբ, դա չեն նկատի. փայտը պահպանում է իր մեխանիկական և ջերմային պարամետրերը խոնավության լայն շրջանակում:

Հետեւաբար, նախընտրելի է փայտե առաստաղը մեկուսացնել ձեղնահարկից, պոզ. 3. հիմքը ծածկված է էժան ֆիլմի գոլորշիների պատնեշով (տես ստորև), սովորական ջրամեկուսիչ թաղանթն առանց մետաղացման նույնպես կմտնի թաղանթին: Միայն անհրաժեշտ է օդային բացվածք կազմակերպել մեկուսացման և թաղանթի միջև. դրա դերը քննարկվել է վերևում:

Կշռիր

Գոլորշիների արգելքի պահանջները խստացվում են, եթե հնարավոր է ջրի գոլորշի ներթափանցել ազատ տարածությունից, քանի որ. այս դեպքում նրանց «հարձակման» ուժգնությունն անսահմանափակ է։ Այնուհետև փայլաթիթեղի ֆիլմից գոլորշիների խոչընդոտ է անհրաժեշտ, pos. 4, քանի որ ոչ մի պլաստիկ բացարձակ խոչընդոտ չէ ջրի գոլորշու համար: Գոլորշիների արգելքի և մեկուսացման միջև բացը նույնպես անհրաժեշտ է, բայց այժմ ավելի հեշտ է այն կառուցվածքայինորեն ապահովել: Սեղմեք գոլորշիների արգելքը մեկուսացման դեմ, ինչպես օրինակում: 5-ը բոլոր առումներով անցանկալի է, նույնիսկ եթե գոլորշիների պատնեշը ենթաշերտի հետ, տես ստորև. և՛ աշխատանքն ավելորդ է, և՛ մեկուսացումն ավելի վատ է:

Նյութեր մեկուսացման համար

Շենքերի մեկուսացման տեխնոլոգիայի ժամանակակից հաջողությունները մեծապես պայմանավորված են տարանջատող թաղանթների (մեմբրանների) ոլորտում առաջընթացով: Տանիքի «հին լավ» նյութը և ապակիները իրենց գործընկերների հետ դեռևս կիրառելի են, բայց ինքներդ ձեզ համար աշխատելիս վերջին բանը պետք է խնայեք ֆիլմերի վրա: Եվ հաշվի առնելով երկարակեցության որակը, և հաշվի առնելով այն փաստը, որ մի փոքր «վերևում» ծախսելով մեկուսիչ թաղանթների վրա, կարող եք ավելի շատ խնայել մեկուսացման վրա: Հետեւաբար, մենք կսկսենք թաղանթներից:

Արգելքներ և թաղանթներ

Ինչպես պարզ է նախորդից, շենքերի մեկուսացման մեջ օգտագործվող տարանջատող ծածկույթները բաժանվում են գոլորշիների կամ գոլորշիների արգելքների, որոնք անջատում են հեղուկները իրենց գոլորշիներով և ջրամեկուսացման (մեմբրանների), որոնք պահպանում են միայն հեղուկ փուլը: Գոլորշիների արգելքներն իրենց հերթին բաժանվում են թաղանթի, փայլաթիթեղի և մազանոթային հիմքով փայլաթիթեղի (այսպես կոչված փայլաթիթեղի մեկուսացման), իսկ թաղանթները բաժանվում են միաշերտ թաղանթի, միկրոպերֆորացված թաղանթի՝ երկկողմանի գոլորշի հաղորդմամբ, և այսպես. կանչեց. սուպերդիֆուզիոն մեմբրաններ, որոնք թույլ են տալիս գոլորշին անցնել միայն մեկ ուղղությամբ:

Գոլորշիների խոչընդոտներ

Ֆիլմի գոլորշիների արգելքները արդյունավետ են միայն 60 մկմ հաստությամբ պոլիպրոպիլենից: Ցանկացած հաստության պոլիէթիլենը, իր բուն նանոկառուցվածքի շնորհիվ, գոլորշաթափանց է, անկախ նրանից, թե ինչ-որ մեկը հակառակն է պնդում: ՊՎՔ-ն ջերմաստիճանի և խոնավության փոփոխությունների ազդեցության տակ շուտով դառնում է փխրուն և ճաքեր:

Փայլաթիթեղի գոլորշիների արգելքի հիմքը կարող է լինել նաև պոլիէթիլենը, քանի որ. գազերը դրա վրա փայլաթիթեղի շերտ չեն անցնում։ Այս դասի բարձրորակ նյութի վրա փայլաթիթեղի եզրը զգացվում է ժապավենի եզրին, և այն կարելի է անկյունից վերցնել սուր դանակով, այսինքն. փայլաթիթեղը բավականաչափ հաստ է: Ենթաշերտով փայլաթիթեղի մեկուսիչներն ունեն նաև թելքավոր նյութի շերտ (առավել հաճախ սինթետիկ ձմեռացնող) հետևի մասում, այսինքն. ջեռուցիչին նայող կողմը. Եթե ​​կոնդենսատը թափվում է, այն արագ անցնում է ենթաշերտի մազանոթների միջով մինչև ծածկույթի եզրերը, այնպես որ նրբաթիթեղի մեկուսացումը հիմքի հետ պետք է տեղադրվի լապտերներով, ինչպես հատակը ջրամեկուսացնելը, անցնելով օդափոխության բացը պարագծի շուրջ:

Ծանոթագրություն. Ենթաշերտով փայլաթիթեղի մեկուսացման մեկուսացման կառույցներում «ա» «ապահովագրության» բացը (տես վերևում) չի պահանջվում:

թաղանթներ

Պարզ թաղանթները սովորական ջրամեկուսացում են, ներառյալ. և պոլիէթիլեն։ Առաստաղների մեկուսացման համար դրանք հարմար են միայն ջեռուցվող սենյակներում, քանի որ. Բացի գոլորշիներից, նկատելի քանակությամբ հեղուկներ են փոխանցվում նաև։ Ձեղնահարկից մեկուսացնելիս ցանկալի է օգտագործել միկրոպերֆորացված թաղանթներ։ Ամենից հաճախ դրանք արտադրվում են 3 շերտով ամրացումով, ձախ կողմում նկարում; օգտագործվում են նաև որպես ջերմոցների և ջերմոցների ծածկույթներ։ Դրանցում առաստաղը մեկուսացնելու համար լավ է, որ ամրապնդող ցանցը թույլ չի տալիս թաղանթին շատ թեքվել և ապահովում է բացվածքի կայուն բարձրություն բ.

Սուպերդիֆուզիոն թաղանթները առևտրով հասանելի են տանիքի թաղանթների տեսքով, կենտրոնում՝ նկ. Նրանց արտաքին կողմըհարթ, մետաղացված, նախատեսված մթնոլորտային տեղումների դիմադրության համար: Գոլորշիները դրա միջով անցնում են դեպի արտաքին; արտաքին կողմը կա՛մ նշված է, կա՛մ դրսում է և գլորում է: Ներքևի թաղանթների քամու ուժն ապահովվում է ամրացման միջոցով. բարձրորակ թաղանթների համար այն հեշտությամբ զգացվում է ներսից, և թաղանթը կարծես թեփակված է, աջ կողմում Նկ.

Ջեռուցիչներ

Փաստացի մեկուսացման համար նյութերը բաժանվում են.

• Մոնոլիտ, կամ զանգվածային - խիտ, անջրանցիկ: Ցողի կետը կարող է թափառել դրանց մեջ այնպես, ինչպես ցանկանում եք՝ չվնասելով մեկուսացման որակը:
• Չամրացված, մանրաթելային և ծակոտկեն - արտադրվում են թիթեղների (գորգերի) կամ գլանափաթեթների տեսքով: Մեկուսացման որակի համեմատ ամենաէժանն ու տեխնոլոգիապես առաջադեմը։ Դրանք հիգրոսկոպիկ են, նյութի հատկությունները վատանում են խոնավությունից, հաճախ անդառնալիորեն, ուստի անհրաժեշտ են միջոցներ՝ մեկուսացումը խոնավությունից և դրա օդափոխությունից պաշտպանելու համար:
• Զանգվածային / ցողված - տեղում ձևավորվում է մեկուսիչ շերտ; բարձրորակ մեկուսացումը պահանջում է հատուկ սարքավորում:

Միաձույլ

Մոնոլիտ տաքացուցիչներից համար ինքնուրույն աշխատանքընդլայնված պոլիստիրոլը հարմար է: Սառը տանիքի տակ գտնվող ձեղնահարկը և առաստաղը պետք է մեկուսացված լինեն արտամղված պոլիստիրոլի փրփուրով - EPS: Մեկուսացման համար EPPS-ը արտադրվում է ակոսավոր տախտակներով, ինչը վերացնում է օդային ջերմային կամուրջների ձևավորումը. հետևաբար, փրփուրի մեկուսացման սխեմաները շատ պարզ և էժան են թաղանթների ցածր գնի պատճառով, տես օրինակ. նկ. XPS-ը չի նեղանում, հիգրոսկոպիկ չէ: Այն դիմացկուն է, կարող է աշխատել որպես կրող կառույցների մաս, նրա մեկուսիչ հատկությունները ամենաբարձրն են, իսկ դիմացկունությունը՝ դրսում, ըստ վերջին տվյալների՝ մինչև 100 տարի և ավելի։

Սովորական հատիկավոր փրփուր ուժեղ թրթռումների դեմ արտաքին պայմաններայն կարող է սկսել փլուզվել ընդամենը մեկ ձմռանը, բայց այն էժան է, հեշտ մշակվում և տեղադրվում է ցանկացած մակերեսի վրա ջրային հիմքով սալիկների սոսինձով կամ PVA-ով: Նրա 30 մմ շերտը համարժեք է 100 մմ հանքային բուրդին, ուստի ցածր առաստաղներով ջեռուցվող սենյակները ցանկալի է ներսից մեկուսացնել փրփուրով։

Փրփուր և XPS տախտակները չեն թեքում, ուստի դրանք կարող են տեղադրվել միայն բաց մակերեսների վրա; EPS տանիքը մեկուսացնելու համար դուք ստիպված կլինեք ապամոնտաժել տանիքը: Այնուամենայնիվ, ավելի լուրջ թերություն դրա դյուրավառությունն է և վառվելիս մեծ քանակությամբ խիստ թունավոր գազերի արտազատումը: Եթե ​​ներսից պոլիստիրոլի փրփուրով մեկուսացված սենյակում հրդեհ է տեղի ունեցել գիշերը, երբ բոլորը քնած են, ապա բնակիչներն իրականում դատապարտված են. նման հանգամանքներում մարդկանց տարհանել հնարավոր է միայն որոշ դեպքերում։ Հետևաբար, դրա համար օգտագործեք պոլիստիրոլի փրփուր ներքին մեկուսացումդա հնարավոր է միայն սահմանափակ քանակությամբ և երբ դա անհնար է այլ կերպ. տե՛ս ստորև նշված տարբերակներից մեկը:

Թելքավոր/ծակոտկեն

Չամրացված մեկուսացման հիմնական առավելությունը նրանց մոտ աշխատանքի բարձր արտադրողականությունն է առանց հատուկ սարքավորումների օգտագործման, այդ իսկ պատճառով պրոֆեսիոնալ անհատները այդքան նվիրված են դրանց, որոնց համար ժամանակը փող է: Հանքային բուրդ և թերթ / սալաքար պոլիուրեթանային փրփուր (նեոպրեն) հարմար են «ռուխլյակովից» անկախ աշխատանքի համար: Ավելի վաղ մանրամասն վերլուծվել է հանքային բուրդ, իսկ մեկուսացման համար՝ նեոպրենը մեծ տարածքներչափազանց թանկ է, չնայած այն չի վախենում խոնավությունից և դիմացկունությամբ համեմատելի է XPS-ի հետ:

Sprayed եւ սորուն

Ընդհանուր առմամբ գործառնական որակները EPPS-ը գրեթե նույնքան լավն է, որքան ցողված փրփուրի մեկուսիչները: Սառեցված վիճակում նրանք նման են պոլիստիրոլի, բայց պատրաստված են ֆորմալդեհիդ-կարբամիդի հիմքի վրա, ուստի վատ են այրվում և քիչ, ոչ շատ թունավոր ծուխ են արձակում: Զանգվածը ձևավորող պենոիզոլը կարող է սնվել դժվարամատչելի խոռոչների մեջ, և քրաֆթ թուղթը կամ ապակելինը բավարար են բաժանարարներից, քանի դեռ փրփրացող զանգվածը դուրս չի մնա ճեղքերից: Այնուամենայնիվ, պենոիզոլներն ինքնին էժան չեն և ցողվում են թանկարժեք տեղադրման միջոցով: Փրփուր մեկուսիչ կայանի հետ աշխատելու համար անհրաժեշտ է լուրջ մասնագիտական ​​պատրաստվածություն, հետևաբար, փրփուր մեկուսացման ցողման սարքավորումներ վարձակալությամբ չեն տրվում:

Դուք կարող եք ինքնուրույն աշխատել ցելյուլոզային մեկուսացման կամ ecowool-ի հետ. դրա համար փչող մեքենա օգտագործելը մասնագիտական ​​ուսուցում չի պահանջում, ուստի դրանք լայնորեն հասանելի են վաճառքի և վարձակալության համար՝ սկսած ճանապարհով տեղափոխվողներից մինչև փոքրերը, ինչպիսիք են ուսապարկը կամ ճամպրուկը: Ecowool-ը որպես ջեռուցիչ համեմատաբար քիչ է հայտնի Ռուսաստանի Դաշնությունում, բայց համեմատած հանքային բուրդի հետ, դա պարզապես հրաշք է.

• Ջերմային հաղորդունակության առումով 0,037-0,042 Վտ / (մ * Կ) մոտավորապես հավասար է հանքային բուրդին; 100 մմ ecowool հաստությունը համարժեք է 3 կարմիր պատին ամուր աղյուսներ. Սա հնարավորություն է տալիս անցնել միջփնջի մեկուսացման միջոցով, տես ստորև:
• Մինչև 20% խոնավություն, ecowool-ի ջերմամեկուսիչ հատկությունները չեն ընկնում; խոնավությունը սահմանափակելուց հետո չորանալու դեպքում դրանք ամբողջությամբ վերականգնվում են։
• Խոնավության կլանումը 72 ժամվա ընթացքում 100% խոնավությամբ մթնոլորտում` 16%:
• Չի նեղանում, չի փչում։
• Քիմիապես չեզոք, ոչ կոռոզիոն:
• 12% հակասեպտիկի առկայության պատճառով ( բորաթթու) և 7% բոցավառող (բորակ) թեթևակի դյուրավառ է և գրեթե չի արձակում ծուխը ծայրահեղ տաք բոցի մեջ, տես ձախ կողմում նկ. ստորև.

• Կրծողների համար անհրապույր. ապակե բուրդ ուտում են, բայց էկոբուլին չեն դիպչում: 5 տարի կիրառելուց հետո մի տանը, որտեղ մկները լցվում են, նրանց շարժումները ecowool-ում չեն հայտնաբերվում:
• Կիրառումը հնարավոր է ձեռքով չորացնելով բաց հորիզոնական մակերևույթների վրա, փչակով թրջելով դժվար հասանելի խոռոչների մեջ (նկարում՝ կենտրոնում և աջ կողմում), թրջելով և ուղղահայաց մակերեսների վրա 5-15% սոսինձ ավելացնելով։ և բացասական թեքությամբ՝ և՛ ձեռքով, և՛ ցողման միջոցով:
• Աշխատանքի բարձր արտադրողականություն խոնավեցված ցողման ժամանակ (որին պետք է ուշադրություն դարձնեն նաև մասնագետները) տան հատակը, պատերը, առաստաղը և տանիքը (!) 120 քառ. մ են «պայթեցվել» 1 աշխատանքային հերթափոխի համար։

Նշում, ձեր տեղեկանքի համար. ecowool-ը վաճառքում է Cellulose Insulation, EKOFIBER AB, EKOREMA, EKOVILLA, EXCEL, ISODAN, SELLUVILLA, TERMEX անվանումներով: Արտադրության և կիրառման համաշխարհային առաջատարը Ֆինլանդիան է:

Ecowool-ի ամենալուրջ առավելությունն այն է, որ այն հիպոալերգեն է և հիպոկարցինոգեն:, այսինքն. չի ցուցադրում այս հատկություններից որևէ մեկը: Ecowool-ի արտադրության հումքը մակաբույծ թուղթն է, իսկ ո՞վ, որտեղ և երբ է ինչ-որ բան բորբոքվել կամ քոր առաջացրել հին թերթերից։ Արդյո՞ք դա հոդվածների բովանդակության ուղեղում է։ Բայց ecowool-ի պատրաստման համար թղթե կրիչը պարունակության հետ միասին մանրացնում են միատարր մոխրագույն զանգվածի։

Ecowool-ն ունի երեք թերություն:

1. Նախ, դրա զանգվածի մեկ միավորի արժեքը մոտ 30% -ով ավելի բարձր է, քան հանքային բուրդը: Այնուամենայնիվ, եթե հաշվի առնենք հանքային բուրդի ԱՊՊԱ-ի արժեքի և ձեռքով «փչակի» վարձակալության տարբերությունը, ապա բարձր արժեքը մնում է մոտավորապես. տասնհինգ%: Եկեք նաև դեն նետենք թաղանթների արժեքը (կրաֆտ թուղթը տաք կողմում բավարար է ecowool-ի համար) - մեկուսացման արժեքը գրեթե հավասար է: Եվ եթե առաստաղը ձեռքով մեկուսացնեք ձեղնահարկից, ապա ecowool-ը կարժենա ավելի քիչ:
2. Երկրորդ, ecowool-ը պետք է պատրաստվի օգտագործելուց առաջ: Նախնական զանգվածը վաճառվում է սեղմված 2,5-3,5 անգամ, անհրաժեշտ է փափկեցնել ինչ-որ տարայի մեջ, անհրաժեշտության դեպքում ավելացնել ջուր և սոսինձ։ Սա արդեն վատ է պրոֆեսիոնալների համար. ժամանակը փող է, իսկ փչող ձուլման մեքենաները, որոնք իրենք են զանգվածը պատրաստում, շատ թանկ են: Բայց սիրողական և մեկանգամյա աշխատանքի համար այս թերությունն առանձնապես նշանակալի չէ:
3. Երրորդ, խոնավացած էկոբուրդը պետք է կիրառվի ցանկացած եղանակով 23 աստիճանից բարձր ջերմաստիճանի և օդի մինչև 65-70% խոնավության դեպքում, որպեսզի այն չորանա: Սա արդեն լրջորեն խանգարում է դրա օգտագործմանը՝ մինչև որոտը չբռնի, գյուղացին խաչակնքվի։ Ամռանը ո՞վ է մտածում տաքանալու մասին։ Եվ ջեռուցման ցրտերն ու հաշիվները գնացին. այն կարելի է կիրառել միայն չոր, հեռու ամենուր և ոչ միշտ:

Նշում:եթե աշխատանքից մնացել է մի քիչ ecowool, հիշեք՝ սա մեծ նյութարհեստների համար՝ պապիե-մաշեից։

Ընդլայնված կավ և փրփուր փխրունություն

Ավանդական ընդլայնված կավը (ձախ կողմում նկարում), որի առավելություններն ու թերությունները հայտնի են, կարող է փոխարինվել նաև մի փոքր ավելի թանկ, բայց ավելի լավ նյութով `փրփուր ապակու փշրանքով կամ պարզապես փրփուրի փշուրով, հենց այնտեղ: Փրփուրի փշուրն ավելի թեթև է, քան ընդլայնված կավը, ուստի այն կարելի է լցնել թույլ հիմքի վրա՝ փխրուն հատակի, չոր պատի գրպանների մեջ (տես ստորև) և այլն: Նրա ջերմամեկուսիչ հատկություններն ավելի բարձր են, ալերգիկ և քաղցկեղածին չեն հայտնաբերվել։ Ընդլայնված կավով և հանքային բուրդով առաստաղի երկաստիճան մեկուսացման օրինակ ներկայացված է նկ. ստորև. Թաղանթաթաղանթը (երկկողմանի թափանցելի, ոչ տանիք) ապահովում է գոլորշիների փոխանակում մեկուսացման փուլերի միջև, որն անհրաժեշտ է հանքային բուրդում խտացումից խուսափելու համար: Եթե ​​ընդլայնված կավը փոխարինվի փրփուրի փշուրով, իսկ հանքային բուրդը՝ ecowool-ով, ապա թաղանթի փոխարեն բավական կլինի 120 մկմ հաստությամբ պոլիէթիլենը։ Այս դեպքում մոնտաժային ջիգը անհրաժեշտ չէ, և ներսից մեկուսացումը կարող է օգտագործվել առաստաղի ճառագայթների ամբողջ բարձրության վրա:

Թեփ և սափրվել

Փայտի թափոնների վերամշակումը նույնպես ավանդական ջեռուցիչ է: Ինչպես մեկուսացնել ձեղնահարկը սափրվելու միջոցով, տես ստորև ներկայացված տեսանյութը: Առաստաղի մեկուսացումը թեփով ավելի գրավիչ է, առաջին հերթին, նրանց վատ դյուրավառության պատճառով: Երկրորդ՝ մոտակա սղոցարանում կարող են ձեզ անվճար թեփ առաջարկել ցանկացած քանակով, նույնիսկ ձեր հաշվին առաքել։

Տեսանյութ. մեկուսացում թեփի առաստաղով և հատակով ձեղնահարկի մեջ

Սակայն թեփի առկայությունը մետաղադրամի մյուս կողմն է, նրանք ունեն մի շատ մեծ թերություն՝ կարող են «հակառակվել», խմորվել։ Այս դեպքում արտազատվում են CH3OH գոլորշիներ: Այո, այո, այդ նույն փայտի (մեթիլ) սպիրտը, որից անհաջող հարբեցողները, որոնց կոկորդները կամայական կարկաչելով այն ամենը, ինչ ջուր չէ, թվում է, կուրանում են և մեռնում։ Հետևաբար, սղոցագործները հաճույքով ազատվում են թեփից. ժամանակակից սանիտարական պահանջների համաձայն, սղոցարանի տակից թեփը պետք է շարունակաբար հեռացվի և անմիջապես ուղարկվի հեռացման:

Մինչդեռ փայտի թափոնների երկու թերություններից էլ ազատվելն այնքան էլ դժվար ու ծախսատար չէ։ Մոտավորապես այնպես, ինչպես ecowool-ն անվտանգ է դառնում: Պատշաճ մեկուսացումՓայտամշակման թափոնները արտադրվում են հետևյալ կերպ.

• Աշխատանքն իրականացվում է ամռանը շատ շոգի և չորության պայմաններում.
• Նախապես 2 առանձին տարաներում (պարտադիր առանձին) պատրաստվում են բորաթթվի և բորակի ուժեղ լուծույթներ.
• Մեկուսացումը լցվում է 3-5 սմ շերտերով;
• Յուրաքանչյուր շերտ առատորեն ցողվում է մեկ և մյուս լուծույթներով, հերթափոխով, սվաղային խոզանակի կամ տնական ջրցանչի օգնությամբ;
• Հաջորդ շերտը լցնում և ցողում են նախորդի լրիվ չորացումից հետո։

Ինչ վերաբերում է թեփին, ապա դրանց խմորման դեմ հուսալի երաշխիք, նույնիսկ խոնավ ձեղնահարկում, տրամադրվում է նաև սալաքարի և կավի հիմքի վրա լցոնման միջոցով, տես ստորև: Նկարագրելու համար, թե ինչու, այստեղ, ցավոք, ճանապարհ չկա. Բանն այն է, որ կավի յուրահատուկ հատկությունները և փշատերև փայտի արտաքին շերտերը: Այս տեսակի մեկուսացումը հայտնի է ավելի քան 100 տարեկան տներում: Բայց, ևս մեկ անգամ, ցավոք, բնության մեջ դժվար է գտնել յուղոտ կավ, այն արժեքավոր հանքային հումք է, իսկ վաճառքում այն ​​էժան չէ։

Ինչպե՞ս մեկուսացնել առաստաղը:

Ձեղնահարկից

Առաստաղը դրսից մեկուսացնելու հիմնական ուղիները, այսինքն. ձեղնահարկից, ցույց է տրված նկ. Նախընտրելի է, իհարկե, յոլա գնալ միջճառագայթային մեկուսացման միջոցով։ Այս դեպքում, խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ առաստաղի բավականաչափ զանգվածային փաթաթման դեպքում դուք պետք է պատրաստեք գոլորշիների պատնեշը առաստաղի ճառագայթներկամ ամբողջությամբ շրջապատել դրանք գոլորշիների պաշտպանությամբ: Այնուհետև գոլորշիների արգելքը կարող է թաղանթ լինել: Եթե ​​առաստաղը պարուրված է բարակ, ապա դրա ջերմային դիմադրության թռիչքները ճառագայթների տեղակայման վայրերում կարող են վնասակար լինել: Այնուհետև փայլաթիթեղի գոլորշիների արգելքը ներսից ամրացվում է ճառագայթների և առաստաղի պատյանների միջև:

Ամբողջական մեկուսացումով, այսինքն. մինչև ջեռուցիչի հաշվարկված հզորությունը, աջ կողմում գտնվող սխեման կլինի ավելի աշխատատար, բայց նաև ավելի արդյունավետ, համաձայն. բրնձի հատվածներ. միջփնջային շերտը դրվում է գլանափաթեթներով կամ սալաքարերով, իսկ վերնաշերտը պատրաստված է քառակուսի գորգերից, այսինքն. օֆսեթ կարերով։

Նշում:Տես նաև Նկ. ներքևի աջ: Սա նույն սալաքարային մեկուսացումն է կավով, որը հարմար է բոլոր տեսակի մեկուսացման համար՝ առանց սինթետիկ թաղանթների օգտագործման:

Ներսից

Ոչ վերնահարկ

Մասնավոր հատվածում, ի լրումն վերը նկարագրված լրացուցիչ մեկուսացման, ներսից, ամենից հաճախ անհրաժեշտ է մեկուսացնել ոչ ձեղնահարկի շենքերը «երթևեկելիս», ցուրտ սեզոնի կեսին: Օրինակ՝ սկսեցին կառուցել, մի որոշ ժամանակ կոմունալ բլոկ կամ ժամանակավոր տնակ կառուցեցին, հետո պարզվեց, որ ձմեռը պետք է անցկացնեն այնտեղ։ Կամ հավերը դադարել են ածել, խոզը մի բանի համար տխրել է ու մեր աչքի առաջ նիհարել։ Դուք ոչինչ չեք կարող անել դրա դեմ, դուք ստիպված կլինեք մեկուսացնել տանիքը:

Տաք տանիքի տիպիկ դիզայնը ձախ կողմում ներկայացված է նկ. Անկյունների սառցակալումից խուսափելու համար անհրաժեշտ է մեկուսիչ շերտաձողեր: Այս համակարգն ունի 2 հանգույց՝ A և B (օդափոխվող լեռնաշղթա և հակառելս, կամ հակաձող), որոնք, թվում է, անհնար է ավարտին հասցնել առանց տանիքի ապամոնտաժման: Այնուամենայնիվ, A հանգույցի «շրջանցման» սխեման ներկայացված է Նկ. վերևի աջ: Այստեղ հաշվի է առնվում, որ, նախ, առանձին կառուցապատողների թեթև շենքերում, որպես կանոն, սրածայր ճառագայթ չկա, իսկ գագաթի «ճառագայթը» կատարվում է 2 տախտակ L-աձև տապալելու միջոցով։ Օդափոխման անցքեր են փորվում 2-3 անգամ մեկ բացվածքի վրա, որմերի միջև: Եթե ​​ամբողջ տանիքը միայն տանիքի նյութ է, ապա անելու բան չկա, որպեսզի անձրևը չկաթի օդափոխության միջով, դուք պետք է բարձրանաք և տեղադրեք բացվածքով ինչ-որ լեռնաշղթա, գոնե թեքված ցինկապատ շերտերից:

Ինչպես վարվել B հանգույցի հետ, ցուցադրված է ներքևի աջ մասում: Այն օգտագործում է այն փաստը, որ փոքր սամոստրոյում տանիքի խաչաձողը (կրող կառուցվածքը) ճառագայթված չէ: Ներկառուցվածի դերը rafter ոտքերխաչաձողի երկայնական ճառագայթները դրված են տանիքի տակ գտնվող շերտավոր տախտակների վրա, իսկ գավազանների միջև ընկած հատվածները վերևից ներքև ազատ են: Նկարում, ենթադրաբար, ամեն ինչ պարզ է. տանիքի թաղանթը պետք է կիրառվի կտորներով, և պահանջվող հզորությունմեկուսացումը ձեռք է բերվում, անհրաժեշտության դեպքում, թիկունքային ձողերի օգնությամբ:

Բազմաբնակարան շենքում

Բազմաբնակարան շենքում ինքնամեկուսացվող առաստաղները հնարավոր է միայն ներսից. Նախ, վարձակալներն իրավունք չունեն աշխատել տանիքում կամ ընդհանուր ձեղնահարկում. Երկրորդ՝ ինչո՞ւ ենք կապիտալ վերանորոգման համար վճարումներ կատարում։ Տանիքը սառը է, դուք պետք է պահանջեք դրա մեկուսացումը օպերատորից; չի ուզում - բոլոր օրինական իրավունքները վարձակալների կողմն են:

Այնուամենայնիվ, մինչ կա աղմուկ և փորձություններ, դուք կարող եք ինչ-որ բան անել ձեր սեփական ձեռքերով բնակարանի առաստաղը մեկուսացնելու համար: Տիպիկ սխեմաԲետոնի վրա ներսից առաստաղի մեկուսացումը ցույց է տրված ձախ կողմում նկ. Դրա հիմնական թերությունն ամենևին էլ թանկ չէ, ենթակա է կոռոզիայի և ոչ միշտ այնքան արդյունավետ, ինչպես արտադրողներն են ասում, հատուկ մետաղական պրոֆիլներ ջերմային կնիքներով մեկուսացման համար՝ ջերմային լվացքի մեքենաներ: Նույնը չէ, ինչ ջերմային լվացքի մեքենաները պոլիկարբոնատ տեղադրելու համար: Երկուսն էլ կարելի է փոխարինել փայտե տուփով։ Եվ ոչ հատուկ նյութեր պարագծի երկայնքով ջերմային բացը և դրանց հետ աշխատելու բարդությունը:

Հիմնական բանն այն է, որ սենյակի բարձրությունից հանվում է 0,4-0,5 մ: Սա ոչ մի կերպ չի ավելացնում բնակելիությունը ժամանակակից բնակարաններում, իսկ ի՞նչ կարելի է ասել 2,5 մ առաստաղներով խրուշչովյան բնակարանների մասին, որոնք ամենաշատը մեկուսացման կարիք ունեն:

Բայց այստեղ էլ ընդունելի ելք կա. Նախ հաշվի առնենք, որ քարե տներում ջերմությունը արտահոսում է առաստաղով, հիմնականում՝ անկյուններում։ Ով չի տեսել, թե ինչպես են միայնակ բնակարանների առաստաղները բորբոսնում ու բորբոսնում, իմ խոսքն ընդունի։ Երկրորդ, բլոկային և մոնոլիտ տները շատ դիմացկուն են հրդեհների նկատմամբ: Նրանց մեջ լայնածավալ կրակի հասնել հնարավոր է միայն լավ մտածված չարամիտ ազդեցությամբ։ Հետեւաբար, հնարավոր է օգտագործել հատիկավոր փրփուր փոքր քանակությամբ:

Բետոնե առաստաղի մեկուսացման սխեման, որը մշակվել էր դեռևս Բրեժնևկայում, երբ գիպսաստվարաթղթե պատը հայտնվեց վաճառքում, ներկայացված է աջ կողմում, նկ. Այս կերպ առաստաղի բարձրությունից միայն մոտ. 5 սմ: Դրա երկայնքով անկյունների գրպանները լցնելը բավականին դժվար է, հետևաբար նույնիսկ այն ժամանակ այս տեխնոլոգիան իսկապես արմատավորվել է. Այնուհետև երկար կողմերի անկյունները պատվում են, և մեկուսացումը լցվում է վանդակի վանդակաճաղերի միջև ընկած բացերի մեջ: Փրփուրի փրփուրը և հորիզոնական լցոնումը տեղադրվում են վերջինը:

Իսկ հիմա եւս մեկ անգամ հիշենք ecowool-ի մասին։ Դժվա՞ր կլինի այն փչել գրպաններդ։ Գոնե ժամանակավոր տեխնոլոգիական լյուկերի միջոցով։ Հարցը հռետորական է.

Հատուկ դեպքեր

Ձեղնահարկ

Ձեղնահարկի մեկուսացումն իրականում նույն հատուկ թեման է, ինչ տանիքի մեկուսացումը: Այստեղ տեղին է կրկին նշել ecowool-ի հետ կապված։ Տեսեք, թե ինչ է ձախ կողմում պատկերված կարմիրով լցված նկարում: Առանձնատներում կամ անհնար է բարձրանալ այս ձեղնահարկ առանց տանիքը ապամոնտաժելու, կամ անհնար է այնտեղ աշխատել։ Եվ դուք կարող եք փչել ecowool-ով, առաջարկվող գլանափաթեթային մեկուսիչի փոխարեն առանց մեծ դժվարության:

Ավտոտնակ և լոգարան

Ավտոտնակի տանիքները հաճախ տեղադրվում են պողպատե I-ճառագայթների կամ ալիքների վրա: Հուսալի է, գինը իսկապես չի խայթում, բայց ի՞նչ անել նման ջերմային կամուրջների հետ, եթե անհրաժեշտ է մեկուսացնել: Պողպատե ճառագայթների վրա ավտոտնակի առաստաղի մեկուսացման դիագրամը տրված է ձախ կողմում, նկ. Դրա առանձնահատկությունն այն է, որ մեկուսիչ տախտակները տեղադրվում են առնվազն 2 շերտերով հորիզոնական և ուղղահայաց: Այս կերպ հանքային բուրդով մեկուսացնելիս հնարավոր է ջերմության կորուստը նվազեցնել ընդունելի մակարդակի։ Եթե ​​դուք օգտագործում եք ecowool, ապա ճառագայթների և կարի և ճառագայթների միջև եղած խոռոչները պարզապես փչում են դրա հետ: Ֆոլգոիզոլն այնուհետև անհրաժեշտ չէ, բավականաչափ կրաֆթ թուղթ ներսից առաստաղի լցոնման երկայնքով:

Լոգանքի հետ ամեն ինչ ավելի պարզ է. դրա դիզայնի առանձնահատկությունները, առանց որոնց լոգանքը լոգանք չէ, և ջերմային/խոնավության ռեժիմը հնարավորություն է տալիս մշակել լոգանքի առաստաղի տաքացման ունիվերսալ սխեման, որը ցույց է տրված. Նկ. աջ կողմում։ Առանձնահատկություն. եթե մեկուսացումը հանքային բուրդ է, ապա այն, իհարկե, բազալտ է, մյուսը չի քաշի ջերմային բեռներ և պարբերական խոնավացում: Եթե ​​լոգանքը մեկուսացնում եք ecowool-ով, ապա առանձնահատկությունն այն է, որ զանգվածը պետք է եփել սոսինձի ավելացումով։

Անհրաժեշտ է ոչ միայն իմանալ, թե ինչպես կարելի է ներսից մեկուսացնել առաստաղը, այլև կարողանալ դա ճիշտ անել։ Սովորաբար գույքի սեփականատերերը տեղափոխվում են արդեն կառուցված տուն, որից հետո այնտեղ վերանորոգում և մեկուսացում են կատարում։ Ամենից հաճախ ջերմամեկուսացման համար օգտագործվում են այնպիսի նյութեր, ինչպիսիք են հանքային բուրդը կամ պոլիստիրոլը: Նրանց հանրաճանաչության պատճառը ցածր արժեքն է:

Փրփուրի առավելություններն ու թերությունները

Աշխատանքը դժվար չէ, ուստի բնակելի անշարժ գույքի սեփականատերերը հազվադեպ են օգտվում մասնագետների ծառայություններից՝ նախընտրելով առաստաղը ներսից մեկուսացնել սեփական ձեռքերով։

Styrofoam-ը, ինչպես ցանկացած շինանյութ, ունի առավելություններ և թերություններ:

Դրականների թվում.

• տեղադրման հեշտությունը - ձեզ հարկավոր չէ հատուկ գիտելիքներ և մասնագիտական ​​հմտություններ ունենալ;
• նյութի սալերը կարելի է հեշտությամբ կտրել հատուկ չափսերի համար.
• խոնավության դիմադրություն;
• տեղադրումից հետո սենյակում ջերմության կորստի նվազում;
• լրացուցիչ ձայնային մեկուսացման ապահովում;
• երկարաժամկետշահագործում;
• ենթակա չէ քայքայման գործընթացին.
• ցածր գին.

Փրփուրի թերությունները ներառում են.

• կրծողները սիրում են տեղավորվել այս նյութում, այդ պատճառով խորհուրդ չի տրվում մեկուսացման ընթացքում մասնավոր տնային տնտեսություններում տեղադրել մեկուսացման հաստ թիթեղներ.
• կրիտիկական ջերմաստիճանում բռնկման հնարավորությունը.
• այրման ժամանակ արտանետվում է սուր և վտանգավոր ծուխ.
• եթե սենյակում անընդհատ բարձր խոնավություն է պահպանվում, փրփուրի վրա կարող է հայտնվել բորբոս.
• փխրունություն կոտրվածքի ժամանակ;
• որոշակի քիմիական նյութերի ազդեցություն (ացետոն, բենզոլ և այլն):

Ներսից փրփուրով մեկուսացման եղանակներ

Տարբեր նպատակների տարածքների համար կան աշխատանքի կատարման տարբեր տարբերակներ:

Բետոնի մակերեսի մեկուսացում

Եթե ​​առաստաղը սվաղված չէ, և որպես նյութ օգտագործվել է բետոն, ապա գործողությունների հաջորդականությունը հետևյալն է.

Առաստաղի մեկուսացում ներսից մեծ անկանոնությունների առկայության դեպքում

Այս իրավիճակում փորձագետները խորհուրդ են տալիս անել հետևյալը.

Հանքային բուրդի առավելություններն ու թերությունները

Հանրաճանաչության, մատչելիության և պահանջարկի առումով հանքային բուրդը չի զիջում պոլիստիրոլի փրփուրին։ Մեկուսացման համար մեկ կամ մի այլ նյութի ընտրությունը կախված է սենյակի նպատակից: Քանի որ փրփուրը տարբերվում է նրանով, որ կրծողները սկսում են դրա մեջ, խորհուրդ չի տրվում այն ​​օգտագործել մասնավոր տնային տնտեսություններում, այն ավելի հաճախ է կատարվում:

Մեկուսացում կատարելիս, անկախ նյութի տեսակից, չպետք է մոռանալ հիդրո և գոլորշիների պատնեշի շերտ ստեղծելու մասին, որը կլինի էժան, և դրանից շատ օգուտներ կլինեն: Դրա շնորհիվ դուք չեք կարող անհանգստանալ կոնդենսատի կուտակման մասին, մինչդեռ օդափոխությունը չի տուժի: Առաստաղը ներսից մեկուսացնելու կարգը պահանջում է ուշադրություն դարձնել այն կողմին, որի վրա պետք է տեղադրվի հիդրո և գոլորշիների խոչընդոտ ֆիլմը, քանի որ այն ունի ուղղորդված ծակոտիներ: Եթե ​​մեկուսիչ նյութը ճիշտ ամրացված չէ, ազդեցությունը կլինի հակառակը, ինչ անհրաժեշտ է:

Հանքային բուրդը կատարյալ է մասնավոր տան առաստաղի մակերեսը մեկուսացնելու համար: Քանզի կարիք չկա օգտագործել շինարարական սնկերը, որոնք միացված են փայտե մակերեսհեշտ չէ տեղադրել:

Հանքային բուրդի առավելությունների թվում պետք է նշել հետևյալ բնութագրերը.

• հրդեհային դիմադրություն և ջերմաստիճանի փոփոխություններին արձագանքելու բացակայություն;
• հիանալի պահպանում է ջերմությունը;
• ունի ձայնամեկուսիչ հատկություններ;
• կրծողները չեն սկսվում այս նյութից.
• շրջակա միջավայրի բարեկամականություն, մարդու առողջության համար անվնասություն;
• Առաստաղի մեկուսացումը ներսից պարզ է, դուք կարող եք դա անել ինքներդ: