Vigne. Expérience croissante

En voyant des grappes pleines de poids accrochées à de luxueux buissons de raisins verts, presque tous les jardiniers veulent non seulement profiter du goût incroyable de la baie, mais aussi cultiver ce miracle lui-même. C'est tout à fait à la portée même d'un cultivateur inexpérimenté.

La vigne de jardin est une liane ramifiée, dont les tiges lignifiées, mais souples, s'étirent vers le soleil.

Ces branches multimètres donnent au printemps de jeunes pousses, appelées vignes, sur lesquelles se forment des pinceaux de baies ambrées, rubis et noires imbibées de soleil. Il est à noter que ce sont les jeunes pousses qui portent leurs fruits.

Au cours de l'été, leur croissance est d'environ 3 mètres, la formation d'un buisson est donc une tâche urgente pour un jardinier.

Avec une approche compétente de cette opération et bons soins déjà un buisson de trois ans donne une récolte complète.

La technologie d'élagage consiste à ne pas laisser plus de 5 bourgeons sur les branches latérales du buisson à l'automne, et au printemps, seules les jeunes pousses inférieures et supérieures doivent y être conservées. Tout le reste est enlevé, sinon le buisson s'épaissira et les baies seront petites et discrètes.

Les raisins ne sont pas particulièrement pointilleux sur les sols de culture et les vignobles sont plantés même dans les zones humides, à l'exclusion uniquement des terres salines.

Il est important de choisir le bon endroit lors de la décomposition, car une riche récolte est récoltée sur les pentes ensoleillées du sud et du sud-est.

Les endroits bas doivent être évités, car il y a une forte probabilité de brouillards et de masses d'air froid.

Tout ce dont vous avez besoin pour la vigne :

• bonne ventilation entre les rangées de vignes;
• éclairage maximal ;
• bon chauffage du sol.

Dans la vigne, comme tous les représentants flore, il y a un rythme d'arrosage. Cela dépend directement de l'humidité du sol et de la quantité de précipitations.

En règle générale, le sol sablonneux assume sa fréquence de 7 à 10 jours, et le sol argileux et noir - environ 14 jours.

Parallèlement à l'irrigation, il est conseillé d'effectuer une fertilisation avec des engrais azotés, phosphorés et potassiques, ils sont appliqués trois fois pendant l'été.

Les engrais minéraux sont nécessaires au développement et à la fructification des plantes, mais le sol demande aussi des soins : structurer et restaurer la biocénose.

L'apport de matière organique peut y contribuer : humus, déjections d'oiseaux, tourbe ou compost.

Les matières organiques d'origine animale, telles que le fumier, ne sont introduites qu'à l'état pourri.

Obligatoire dans le soin de la vigne et des procédures générales : désherbage soigneux, desserrage systématique et traitement en temps opportun avec des agents pour lutter contre les maladies et les ravageurs.

Il est important d'obtenir la récolte attendue à temps pour réaliser un fragment de pousses inutiles, car seuls les deux qui restaient au printemps devraient se développer sur le buisson.

Cela se fait lorsque les pousses atteignent une longueur de 2-3 cm.À l'automne, la tige a de jeunes pousses fructifères d'environ 7 mm d'épaisseur. La taille à cette période de l'année remplit deux fonctions: une étape supplémentaire dans la conception de la brousse et sa préparation à l'hivernage.

L'absence de tronc dans une vigne de vigne - un squelette rigide de plantes - rend utilisation nécessaire cadres créés artificiellement ou agencement de treillis de diverses options.

Lors de l'utilisation de la deuxième option, la jarretière à ressort entraîne une forte flexion de la vigne dans la zone du premier bourgeon pour former une pousse puissante à cet endroit - des flèches. Il deviendra L'année prochaine vigne en fruits.

Règles d'hivernage de la vigne

Habituellement à la fin du mois d'octobre dans les régions où l'hiver apporte neige et gel, les travaux commencent pour préparer les raisins à cette période difficile. Après avoir abondamment arrosé le sol sous le buisson, il est recouvert de sciure de bois, d'aiguilles et certains jardiniers utilisent la terre pour cela.

L'utilisation de tels agents chauffants naturels nécessite une imperméabilisation supplémentaire. Mais ici le danger des rongeurs est réel, il faut s'en souvenir. Les vignes des cépages plus tendres sont attachées en grappes, disposées dans des rainures et seulement ensuite isolées.

Ils effectuent également scrupuleusement les travaux d'ouverture des raisins après la fin de la période hivernale. Tout d'abord, les appareils de chauffage sont retirés, les grappes de vigne sont soulevées du sol et des tranchées, après quoi elles sont secouées. Ensuite, ils sont suspendus à un treillis et séchés, tout en effectuant un traitement préventif de la terre et des vignes elles-mêmes.

Il est préférable d'ouvrir les raisins le soir ou par temps nuageux pour éviter l'échauffement et le dessèchement. Et la chose la plus importante dans ce processus est d'éviter d'endommager les bourgeons gonflés et les jeunes pousses par les gelées printanières.

Leçon 1 - La structure d'un buisson de raisin

Dans des conditions naturelles, un buisson de raisin est une liane vivace avec plusieurs arbres ou rochers grimpants, et parfois rampant sur le sol et atteignant la lumière du soleil, des tiges lignifiées flexibles de plusieurs mètres, aux extrémités desquelles de jeunes pousses vertes se développent chaque année, portant des grappes de raisin. . Une caractéristique des raisins est que seules les pousses vertes qui se développent à partir des bourgeons de l'année dernière portent des fruits, c'est-à-dire vignes annuelles.

Le buisson de raisin (Fig. 1) se compose de deux systèmes: souterrain et aérien. Dans la partie souterraine de la vigne, il y a une tige souterraine avec un système racinaire et une tête de brousse - un épaississement, qui est le début de la partie aérienne de la brousse.

Riz. 1. Schéma de formation d'un buisson de raisin

Un tronc souterrain est la bouture à partir de laquelle le raisin a été cultivé. Des racines se sont développées dans sa partie inférieure et le long de la surface latérale, et des pousses se sont développées à partir des yeux supérieurs, à partir desquels la partie aérienne du buisson se forme en 3-4 ans.
Ces pousses deviennent la base du buisson et sont appelées manches. Le tronc et les manches après la première année de vie ne se développent qu'en épaisseur.

Les racines selon la hauteur du fût diffèrent en racines calcanéennes (principales), médianes (latérales) et rosées (supérieures), et selon le degré de développement - racines anciennes (squelettiques) et jeunes (encrassement). Les racines squelettiques sont dures, recouvertes de liège, servent de conducteurs d'eau contenant des minéraux dissous, accumulent et stockent des réserves nutriments. Les jeunes racines fibreuses aspirent l'eau et les minéraux du sol, elles synthétisent des substances organiques - nutrition pour le buisson de raisin. Chaque jeune racine a un cône de croissance à son extrémité, où de nouvelles cellules se forment, c'est-à-dire développement du système racinaire. Avec l'âge, une partie des racines squelettiques meurt. Les six ou sept autres continuent à se développer, formant les racines des ordres suivants : le troisième, le quatrième, etc.

Les racines des raisins n'ont pas de période de dormance, comme la partie aérienne et la tige dans période hivernale, et dans des conditions de température favorables (+ 9 degrés et plus) peuvent se développer toute l'année. Mais la croissance la plus forte, bien sûr, tombe au printemps - été et période d'automne. Le système racinaire des raisins est généralement situé à une profondeur de 0,6 à 1,5 mètre. Dans les sols structuraux et bien drainés, les racines peuvent descendre jusqu'à 2-3 mètres ou plus. Le rayon des racines est de 3-4 mètres ou plus.
Les racines des cépages euro-asiatiques peuvent supporter des températures allant jusqu'à -5, -70 C, et l'Amour et certains cépages américains jusqu'à -9 ... -120 C.

Tige aérienne - une tige verticale, une continuation de la tige souterraine. Dans le nord (Sibérie) abritant la viticulture, une tige aérienne n'est pas autorisée, elle ne se forme pas.
Pour assurer la protection et l'abri des raisins du gel, une tête est formée dans la partie supérieure de la tige souterraine - épaissie partie supérieure tronc souterrain, qui laisse 2 à 4 vignes vivaces ou plus. La tête est beaucoup plus épaisse que le fût souterrain. est la base du développement des vignes (manches). Afin de bien former un buisson de vigne, d'effectuer correctement la taille et d'autres opérations qui assurent le développement et la productivité, vous devez connaître les organes aériens du raisin, leur nom et le but de chacun d'eux.

Manches (épaules) - vignes vivaces, de plus de 35 cm de long, s'étendant de la tête du buisson. Selon la forme du buisson à créer : éventail, cordon, vasque, etc., ou selon la conception des supports : treillis à un plan, treillis à deux plans, gazebo, le nombre de douilles dans le buisson peut être différent - d'une manche à six ou plus.
Cornes - manches raccourcies (moins de 35 cm).
Toute croissance verte de l'année en cours est appelée pousses annuelles, et après maturation, de l'automne au printemps de l'année suivante, les vignes annuelles

Riz. 2. Organes d'une pousse de raisin.
1 - pousse principale, 2 - beau-fils, 3 - beau-fils du second ordre, 40 - double pousse, 5 - bourgeons, 6 - bourgeon d'angle, 7 - inflorescence, 8 - feuilles, 9 - vrille, vigne de 10 ans

Les beaux-enfants sont de jeunes pousses se développant à partir de l'aisselle des feuilles des pousses principales (Fig. 3). Si vous pincez le haut du beau-fils, des beaux-enfants du deuxième ordre se développent à partir de l'aisselle de ses feuilles, sur lesquelles, à leur tour, des beaux-enfants du troisième ordre peuvent apparaître.

La vigne annuelle est une pousse mûrie de l'année dernière, à partir des graminées dont de nouvelles pousses vertes avec des grappes (pousses fruitières) se développent dans la saison en cours. S'il n'y a pas de grappes sur la pousse verte, une telle pousse est appelée stérile.

Une vigne fructifère est considérée comme une flèche fruitière sur laquelle des pousses de l'année en cours (pousses annuelles) se sont développées et ont fructifié. Habituellement, les vignes en fruits, ainsi que les pousses annuelles, sont enlevées lors de la taille à l'automne. Mais toute pousse d'un an qui a mûri sur la flèche est prête à porter ses fruits l'année prochaine. À partir de ces pousses, de nouvelles flèches de fruits peuvent être formées. Pousse d'un an dont l'épaisseur au 8ème entre-nœud est supérieure à 10 mm. considéré comme "gras".

La pousse de raisin est constituée de nœuds (épaississements) et d'entre-nœuds. Le centre de la pousse dans les entre-nœuds est occupé par le noyau. Sur le nœud se trouvent: une feuille avec un œil hibernant à son aisselle, un beau-fils peut se développer à l'aisselle de la feuille, et du côté opposé du nœud une vrille ou une inflorescence. Parfois, une pousse extra-axillaire peut se développer à la place des antennes.

Au nœud où se développe la vrille ou l'inflorescence, un diaphragme complet sépare l'entre-nœud. Lorsqu'il n'y a pas de vrille ou d'inflorescence sur le nœud, le diaphragme est incomplet (sous-développé). Un diaphragme plein est un "garde-manger" de nutriments.

La couronne est le sommet d'une pousse en croissance.

Point de croissance - la partie apicale de la pousse. Pendant la période de croissance active, la partie apicale est fortement incurvée (nutation); lorsque la croissance est atténuée, l'apex se redresse quelque peu. Cela se produit fin août - début septembre.

La feuille est constituée d'une plaque sculptée et d'un long pétiole. La forme, la taille, l'irrégularité des feuilles sont variées et sont un signe variétal du raisin. Les feuilles remplissent la fonction la plus importante dans la vie des raisins - la photosynthèse, c'est-à-dire la production de nutriments organiques (amidon, sucres, acides aminés, etc.) Les feuilles absorbent le dioxyde de carbone de l'atmosphère et libèrent de l'oxygène. Non seulement les feuilles assimilent et respirent, mais elles évaporent également l'excès d'humidité des racines. Pendant la journée, les feuilles de vigne d'une surface de 1m2 évaporent jusqu'à 1,5 litre d'eau.

Le rein est le germe de la future pousse. Les bourgeons sont réunis dans les yeux, qui se forment à l'aisselle de chaque feuille sur une pousse verte.

L'œil hivernant est un organe complexe dans lequel plusieurs bourgeons sont combinés, densément couverts de poils et d'écailles. Il y a des reins: central (principal), remplaçant (réserve) et beau-fils (été). Si, pour une raison quelconque, le rein principal est endommagé, des reins de remplacement se développent. Un œil peut avoir de deux à six bourgeons de remplacement. Il n'y a qu'un seul bourgeon de beau-fils dans l'ocelle et il se développe dans l'ocelle avant les autres. Si les bourgeons principaux et de remplacement se développent après l'hivernage, le bourgeon du beau-fils se transforme en une pousse sur une pousse verte végétative de la saison en cours.

Riz. 3 évasion de raisin
1-nœud, 2-entre-nœud, 3-œil, 4-pétiole de feuille, 5-beau-fils, 6-le diaphragme est complet, 7-le diaphragme n'est pas complet, 8-cœur, 9-antennes.

Bourgeons d'angle - les 2-3 premiers yeux à la base de chaque pousse. Ils sont peu développés et souvent stériles.

Les bourgeons dormants sont des bourgeons qui ne se sont pas développés et qui restent dans les nœuds d'une vigne vivace, sur la tête d'un buisson et dans un tronc souterrain. Ces bourgeons sont très viables et remplissent les fonctions de restauration et de rajeunissement de la vigne. Les pousses se développant à partir de bourgeons dormants sur la tête et les manches sont appelées pousses supérieures, et celles se développant à partir d'une tige souterraine sont appelées pousses de taillis.

Les pousses extra-axillaires sont appelées pousses formées sur des nœuds au lieu d'antennes. Ces pousses sont capables de porter des fruits dans certaines variétés, développant des inflorescences au premier nœud.

Jumeaux, tees - pousses qui se développent à partir de bourgeons de remplacement avec la pousse centrale principale. Tous peuvent être fructueux, mais les inflorescences sur les pousses des bourgeons de remplacement sont plus faibles. Parfois, jusqu'à six pousses (panicule) se développent simultanément à partir d'un œil. Dans de tels cas, un ou deux des plus forts sont laissés, les autres sont éclatés.

La vrille est un organe de fixation naturelle de la pousse sur des supports solides (dans des conditions naturelles, ce sont des arbres, des rochers, etc.). Des antennes se forment sur les nœuds du côté opposé de la feuille; soit une vrille, soit une inflorescence, soit une pousse extra-axillaire peut se développer ici. La vrille peut également se développer sur la crête de l'inflorescence, fixant ainsi le régime sur un support solide. La première vrille pousse sur les variétés euro-asiatiques du 4ème au 5ème nœud. Sur la longueur de la pousse, les antennes sont disposées par paires : deux nœuds avec antennes, un sans. Et seulement dans les variétés isabelle ont des antennes sur les pousses à chaque nœud. Avec la fixation artificielle des vignes, les vrilles perdent leur signification, et depuis. pour leur développement, ils enlèvent des nutriments, il est souhaitable de découper une partie des antennes.

Leçon 2 - Reproduction végétative les raisins

PRÉPARATION ET STOCKAGE DES DÉBOUTS

Matériel de plantation - les boutures ou les plants doivent être achetés auprès de pépinières ou de producteurs expérimentés qui garantissent la conformité variétale du matériel et l'absence de maladies dangereuses !
N'achetez pas de plants provenant de régions infectées par le phylloxera !
Tout matériel de plantation doit être désinfecté, à la fois sur le site de récolte et avant la plantation !

Le raisin, en tant que plante vivace, subit chaque année un petit cycle annuel de développement, composé d'une période de dormance et d'une période végétative.

La période de dormance commence après la chute des feuilles et se termine au printemps avec le réchauffement climatique. Pendant la période de dormance hivernale de la plante, les processus physiologiques qui soutiennent la vie s'estompent et se déroulent très faiblement. Les reins au repos ne germent pas même dans des conditions de température favorables. C'est ce qu'on appelle le repos physiologique.

A partir de la seconde quinzaine de janvier, la plante entre en état de dormance forcée. Dans cet état, un réveil rapide de l'activité vitale est possible dans des conditions de température favorables (t = + 100 s ou plus). Cette période est utilisée pour le greffage d'hiver et la culture accélérée de plants de vigne enracinés et greffés.

Pour la culture hivernale des plants de raisin, on utilise des boutures d'une vigne annuelle mature. Pour la propagation, les boutures sont sélectionnées avec les qualités variétales les plus typiques des buissons utérins à haut rendement.

Les plus adaptées au bouturage sont les pousses développées sur la vigne de l'année précédente à partir des bourgeons centraux. La tige fait partie d'une pousse mature. Les boutures peuvent être de n'importe quelle taille, même à un seul œil. Rationnel, pratique pour l'enracinement, peut être considéré comme des boutures d'œil 2 x et 3 x. Les plus viables sont les boutures récoltées à l'automne après la fin de la saison de croissance. Pour les boutures, des pousses matures d'un diamètre de 7 à 10 mm sont sélectionnées. Les boutures plus fines s'enracinent moins bien. Mais certaines variétés ont des vignes fines, ces variétés auront des boutures plus fines.

Lors de la coupe des boutures, la vigne est nettoyée des antennes et des beaux-enfants. La coupe inférieure est faite à un angle par rapport à l'axe à 3-4 cm sous le nœud sur lequel se trouvait la vrille ou le bouquet. Rappelez-vous la leçon précédente - "Au nœud où se développe la vrille ou l'inflorescence, il y a un diaphragme complet séparant les entre-nœuds. Le diaphragme complet est un "entrepôt de nutriments". Cela signifie que la nutrition des premières jeunes racines au stade initial de développement sera fourni par ce garde-manger.La coupe supérieure est faite axe perpendiculaire 4-5 cm au-dessus du nœud.Ensuite, les boutures sont recueillies dans un paquet, alignées le long des extrémités inférieures et attachées à 2 endroits.Une étiquette avec le nom de la variété est attachée à chaque botte.Avant de déposer les boutures pour le stockage hivernal, il est conseillé de les faire tremper dans l'eau pendant une journée, après quoi pulvériser ou immerger quelques secondes dans une solution à 3% sulfate de fer. Ce sont des mesures préventives qui protègent les boutures du dessèchement et de la formation de moisissures pendant le stockage.

Les boutures sont normalement conservées dans des sacs en plastique dans un sous-sol ventilé, à une température de 0 - + 6 0C. Vous pouvez remplir les boutures avec du sable propre et humide. Pour ce faire, un trou est creusé à 0,5 m de profondeur dans lequel des paquets de déblais sont déposés horizontalement, qui sont ensuite coulés avec du sable modérément humide. Une couverture de contrôle en bois est posée sur les boutures en poudre et le tout est recouvert de sable jusqu'au sommet. Lors du creusement des déblais, le sable est jeté avec une pelle sur le couvercle de contrôle. Après avoir retiré le couvercle, afin de ne pas endommager les reins, les boutures sont déterrées à la main. Il est très pratique de stocker une petite quantité de boutures dans deux bouteilles en plastique de 1,5 litre à fond coupé. Après avoir déposé les boutures dans l'une des bouteilles avec la deuxième bouteille avec un fond coupé et 2 coupes longitudinales, l'emballage avec les boutures est bien fermé.

Riz. 4. Emballage des boutures pour le stockage hivernal

Cette méthode de stockage est pratique car les boutures n'ont pas besoin d'être attachées. Il est très pratique avec cette méthode d'aérer les boutures. Pour ce faire, il suffit d'ouvrir les bouchons. Et aérer les boutures 2 à 3 fois pendant le stockage est nécessaire de quelque manière que ce soit.

La préparation des boutures pour l'enracinement hivernal commence fin février. Les boutures sont sorties du stockage, nettoyées du sable, puis lavées dans une solution de permanganate de potassium d'éventuelles moisissures, après quoi elles commencent à vérifier leur état d'apparence.

L'état du bois est déterminé par la coupe mise à jour. Il doit être vert clair, avec une pression sur le manche près de la coupe du bois, de légères traces d'humidité doivent ressortir.
Après avoir fait une coupe longitudinale de l'œil inférieur, nous vérifierons l'état des reins. Les bourgeons vivants dans l'œil ont la même couleur vert vif. Des points ou des taches sombres sur la coupe de l'œil indiquent des lésions rénales. Les boutures avec des taches sombres, l'écorce et le bois noircis ou brunis, avec des bourgeons endommagés sont jetées.

La teneur en humidité optimale de la vigne est de 51 à 52 %. Pendant le stockage, une partie de l'humidité peut s'évaporer, il est donc indispensable de rétablir l'humidité optimale dans les boutures. Pour la serrure, il est préférable d'utiliser de l'eau de pluie douce (neige fondue).
Le temps de trempage peut être, selon l'état des boutures, de un à trois jours.

ENRACINEMENT D'HIVER DES BOUTURES EN BOIS.

Avant l'enracinement, chaque bouture doit être étiquetée avec le nom de la variété. Les sections inférieures des boutures doivent être mises à jour directement sous les nœuds. Encore une fois, rappelez-vous que le nœud inférieur de la poignée doit être avec un diaphragme complet. La coupe peut être quelconque : - droite, perpendiculaire à l'axe ; oblique - unilatéral; bilatérale (Fig. 5).

Riz. 5. a - une coupe à trois vitrages préparée pour l'enracinement, c - une coupe droite sous le nœud, une coupe en biseau, d - une coupe à deux côtés

On pense que les coupes obliques augmentent la zone de formation des callosités - le tissu végétal à partir duquel les racines se développent.
Il est important que les coupes soient lisses, sans écraser le bois, c'est-à-dire vous devez les faire avec un couteau très pointu. Sur la partie inférieure de la bouture, des côtés opposés le long de l'écorce, des rainures peuvent être rayées avec un couteau, qui deviendra également un lieu de formation de racines. Le rein inférieur peut ne pas être retiré, mais lorsqu'il est retiré, nous contrôlons à nouveau l'état de la coupe. Les parties supérieures des boutures ne sont pas mises à jour. Ils sont perpendiculaires à l'axe des boutures et à 4-5 cm au-dessus du nœud supérieur. La coupe supérieure doit être protégée des bactéries fongiques putréfactives en la trempant pendant une seconde dans un mélange fondu de paraffine et de cire (2:1).

La méthode la plus courante et la plus acceptable pour enraciner les boutures est la germination dans des tasses. Les boutures préparées pendant la journée sont conservées dans une solution aqueuse d'hétéroauxine (0,5 comprimés pour 5 litres d'eau) ou de miel (1 cuillère à soupe pour 10 litres d'eau). Les boutures sont installées avec leurs extrémités inférieures dans la solution, la partie supérieure avec les yeux reste au-dessus de la solution. Les plats contenant des boutures sont recouverts d'un sac en plastique et installés à une source de chaleur (four, batterie). Ensuite, les boutures sont plantées dans des godets (Fig. 6) avec un mélange fertile composé d'une partie d'humus, d'une partie de tourbe, de deux parties de sol gazonné et d'une partie de sable grossier. Un tel sol avec des engrais granulaires est maintenant vendu dans tous les magasins vendant des semences. Les gobelets sont faciles à fabriquer en plastique 1,5 bouteilles d'un litre. Coupez le haut de la bouteille en laissant le bas à environ 20 cm de haut.N'oubliez pas de faire des trous de drainage dans le fond du gobelet. La partie supérieure de la bouteille servira de bouchon-couvercle pour votre tasse et assurera un microclimat pour la période d'enracinement de la bouture.

Riz. 6

La terre dans la tasse doit être suffisamment humide pour qu'un trou d'environ 20 mm de diamètre puisse s'y former au centre de la tasse presque sur toute la profondeur. Un "coussin" de sable à gros grains est versé dans ce trou, puis une bouture est installée et le trou est rempli de sable jusqu'en haut. Le sable protège la bouture des bactéries nocives.

Le principal danger lors de l'enracinement des boutures est le réveil des reins et le développement de pousses vertes avant l'apparition des racines; après tout, les pousses sont génétiquement incorporées dans les bourgeons et il n'y a pas de racines, même des traces de racines sur la bouture. Mais si le sol dans la tasse est chauffé par le bas et que les bourgeons sont maintenus au froid, en un mois ou un peu plus, les semis sont obtenus avec un bon système racinaire et des bourgeons qui se réveillent à peine. Comment créer de telles conditions ? Meilleur sur la fenêtre. En effet, chez nous, on fait généralement pousser des semis sur les fenêtres.

Nous installons des gobelets avec des boutures sur une palette en métal ou en plastique. Nous fixons la palette sur le radiateur sous la fenêtre. Nous devons fournir une différence de température: dans le domaine de la formation des racines, c'est-à-dire au fond de la tasse + 25 - +300 s et + 10- + 15 deg. C dans la région des reins. La chaleur s'écoulera vers les tasses à partir du bas de la batterie.

Riz. 7

Et afin de créer une basse température pour les reins, nous ouvrons le cadre intérieur de la fenêtre et isolons les boutures de l'influence de l'air chaud de la pièce avec un écran en polyéthylène fixé dans l'ouverture de la fenêtre. Si le refroidissement des boutures ne suffit pas, ouvrez périodiquement la fenêtre et fournissez de l'air froid de la rue. Si de l'eau tiède (+25-30 0 s) est périodiquement versée dans la casserole, nous veillerons à ce que les boutures soient alimentées par le bas, à travers les trous de drainage, et, dans ce cas, l'arrosage par le haut est facultatif. Dès que les racines blanches commencent à être visibles à travers les parois transparentes des coupelles, le refroidissement des boutures peut être arrêté.

À partir du moment où les pousses des bourgeons se développent, ouvrez les capuchons sur les couvercles et, avec le début de la croissance active des pousses, commencez à durcir les jeunes plants. En l'absence de lumière directe du soleil, retirez les couvercles des tasses et augmentez progressivement la durée pendant laquelle les semis restent en dehors des conditions de serre.
Dans le sol, sur lieu permanent les semis sont plantés au printemps, lorsque la terre se réchauffe à une température de + 100C. L'avantage de faire pousser des semis en hiver est qu'en raison du début précoce de l'enracinement, la saison de croissance d'un jeune cépage augmente de plus de trois mois et le semis a le temps de bien se préparer pour l'hiver.

Leçon 3 - Enracinement des boutures lignifiées en plein champ

Pour une école de raisin, une parcelle ensoleillée et protégée du vent avec un sol fertile, structurel et léger est sélectionnée. Il peut s'agir d'un sol limoneux léger, sablonneux ou chernozem. L'intrigue pour l'école est préparée à la fin de l'été ou de l'automne. En préparation pour chaque mètre carré, ce qui suit est appliqué: humus - 15-20 kg., Superphosphate -100 g., Sulfate de potassium -50 - 70 g. Les engrais appliqués sont déterrés.

Les boutures peuvent être plantées dans une shkolka à l'automne, immédiatement après la récolte, ou au printemps, lorsque la terre se réchauffe à une profondeur de 25-30 cm à + 100 s. 3 boutures d'oeil sont utilisées. Avant la plantation, les boutures sont conservées pendant une journée dans une solution stimulante chaude (+30 - +40 0c): une solution d'hétéroauxine (0,5 comprimés pour 5 litres d'eau) ou de miel de fleurs (1 cuillère à soupe pour 10 litres d'eau). Les boutures sont plantées dans des rainures avec une pente de 450 vers le nord, à une profondeur qui assure l'emplacement de l'œil supérieur au niveau du sol. (Fig. 8).

Riz. huit.

La distance entre les boutures dans une rangée est de 10-12 cm, la distance entre les rangées est de 30 cm.Les rainures sont arrosées abondamment avant de planter les boutures. eau chaude et les boutures doivent être installées dans un sol humide. Après avoir planté les boutures, les rainures sont recouvertes de terre et à nouveau remplies d'eau tiède, et après absorption, les extrémités des boutures dépassant du sol sont enroulées avec un rouleau de 4 à 5 cm de haut. .

Après l'ouverture des bourgeons et l'apparition des pousses au-dessus du sol, un trou en forme de croix est découpé dans le film au-dessus de chaque bouture pour la sortie et la croissance ultérieure de la pousse.

Pendant la période d'enracinement et de développement des semis à shkolka, un arrosage fréquent est nécessaire. L'humidité du sol la plus élevée de 90 à 85 % de la MPC (capacité d'humidité utile maximale) devrait être jusqu'à la fin juin, un peu moins de 85 à 75 % en juillet, et l'arrosage est progressivement réduit en Août septembre jusqu'à 65% d'humidité du sol.

Pour accélérer le développement et la maturation des semis, leur pansement foliaire est effectué. En juin-début juillet - le premier pansement foliaire (30 g. nitrate d'ammonium, 200 g, superphosphate, 100 g de sulfate de potassium pour 10 litres. l'eau). Le superphosphate pendant la journée est dissous dans 3 litres. eau en remuant fréquemment. Dans 2 litres d'eau, dissoudre 30 g de nitrate d'ammonium, 100 g de sulfate de potassium et 10 g d'acide borique. Après une journée, la solution de superphosphate est drainée du sédiment, les deux solutions sont mélangées et le volume total est ajusté à 10 litres. ajouter de l'eau. Lors de la pulvérisation, la solution doit être appliquée sur les surfaces inférieure et supérieure des feuilles. La pulvérisation est effectuée par temps nuageux ou le soir, avant le coucher du soleil. Dans ces conditions, la solution s'évapore plus lentement, reste plus longtemps sur les feuilles et est mieux absorbée par celles-ci. Il est très utile de pulvériser à nouveau de l'eau après un jour ou deux afin de dissoudre les restes de nutriments restant sur les feuilles et ainsi permettre à la plante de les assimiler complètement.

Dans la seconde quinzaine de juillet - début août, un deuxième pansement doit être effectué (200 g de superphosphate et 100 g de sulfate de potassium pour 10 litres d'eau). La préparation et l'application de la solution sont similaires à la première alimentation.

Il ne doit rester que deux pousses sur chaque semis, en cassant les doubles et les tees. Si une pousse se développe sur le semis, pour créer la seconde, la pousse existante doit être pincée au point de croissance après la 5-6ème feuille. Après 10-15 jours, les beaux-enfants commenceront à se développer sur le tournage. Parmi les beaux-enfants formés, il en reste un inférieur, tous les autres sont pincés sur une souche.

À la fin du mois d'août, une chasse est effectuée - le retrait de la partie supérieure des pousses sur une feuille supérieure normalement développée. La chasse est effectuée afin d'arrêter la croissance et d'accélérer la maturation des pousses.

Les semis ne doivent pas passer l'hiver. Le creusement des semis est effectué avant le début des premières gelées d'automne. 3-4 jours avant de creuser, l'école est arrosée sur toute la profondeur des racines. Les plants extraits de la shkolka sont liés en bottes, des étiquettes y sont accrochées indiquant la variété et, après avoir plongé les racines dans une purée d'argile, elles sont placées dans des sacs en plastique et stockées dans la cave à t \u003d 0 - + 60 s.

Lors de la plantation de boutures à l'automne, il est nécessaire de les protéger des gelées hivernales en les recouvrant de terre d'une couche de 25-30 cm. Cultiver des semis au même endroit pendant plus de deux ans n'est pas recommandé, car. le sol est fatigué de la monoculture, il y a un risque de mauvais développement des semis et d'apparition de maladies.
Cultiver des semis à partir de boutures vertes.
En été, la multiplication des raisins s'effectue par boutures vertes. Ceci et le seul moyen fiable propagation pour des variétés telles que "Violet early", "Festival", etc., boutures lignifiées à racines dures.

Les boutures à deux yeux avec une feuille au deuxième œil sont coupées avant la floraison de toutes les pousses vertes, à l'exception des taillis, du 3ème au 7ème nœud. Mieux encore, les boutures de pousses de flèches de fruits et de nœuds de remplacement prennent racine. Les boutures sont récoltées tôt le matin ou par temps nuageux et immédiatement placées dans de l'eau avec un cristal de permanganate de potassium ou dans une solution d'hétéroauxine stimulant ou de miel de fleurs. Si les boutures sont conservées dans une solution stimulante dans un endroit frais pendant 4 à 5 heures, leur période d'enracinement est réduite.

L'enracinement des boutures vertes peut être effectué dans des bocaux en verre avec de l'eau, dont le niveau est d'environ 2 cm (Fig. 9).

Riz. neuf.

D'en haut, le pot avec des boutures est fermé avec un sac en plastique avec un trou dans l'un des coins. Le pot est placé sur une fenêtre ensoleillée. Après la formation des rudiments des racines, les boutures sont soigneusement retirées du pot et plantées dans des pépinières préparées à l'avance afin de ne pas endommager les racines.

Les pépinières peuvent être des tasses, qui ont été décrites dans la leçon "Enracinement des boutures lignifiées en hiver" ou des caisses en bois de 20 cm de haut, avec des cellules de 10 x 10 cm (Fig. 10).

Riz. Dix.

La boîte est à moitié remplie de sol fertile, du sable de rivière propre est versé dessus avec une couche de 4-5 cm. Tous hydrater avec de l'eau tiède avec du permanganate de potassium (solution faible). La profondeur de plantation des boutures est de 2,5 à 3,5 cm Lors de la plantation, essayez de ne pas endommager les racines. Après avoir installé la bouture, recouvrez à nouveau le trou de plantation avec du sable et de l'eau.

Il est possible d'enraciner les boutures vertes immédiatement en pépinière, sans enracinement préalable dans l'eau.
Avant le développement des pousses à partir des bourgeons, il est nécessaire de créer des conditions de serre pour les semis, c.-à-d. au-dessus des semis, vous devez créer un abri sous la forme d'une tente à partir du film, qui peut être retiré avec le développement de pousses sur les boutures.

Les boutures enracinées (plants) sont laissées dans les pépinières jusqu'à la fin de la saison de croissance. En automne, les semis sont placés dans des serres chauffées ou sur des fenêtres ensoleillées dans des appartements, où ils peuvent continuer à se développer. À la fin de la saison de croissance, ils sont transférés au sous-sol, où ils sont stockés à t = 0 - + 60 s jusqu'au printemps.
Au printemps, après que la terre se soit réchauffée à + 100 ° C, les semis sont plantés dans un lieu permanent.

Vous pouvez commencer la saison de croissance beaucoup plus tôt. Pour ce faire, les semis du sous-sol sont transférés fin janvier dans des serres chauffées ou sur des fenêtres ensoleillées de l'appartement, interrompant ainsi la période de dormance forcée et entamant une nouvelle saison de croissance.
Reproduction par marcottage.
Les couches sont des vignes annuelles ou des pousses vertes posées dans le sol pour l'enracinement.
La reproduction par marcottage assure le développement rapide et l'entrée en fructification des jeunes arbustes.

Une rainure d'environ 15 cm de profondeur est pratiquée dans une direction appropriée à partir du buisson.Une vigne sélectionnée sur le buisson, généralement parmi les pousses supérieures, y est placée et épinglée au fond de la rainure avec des arcs métalliques.

Après cela, le sillon avec la vigne est recouvert de terre et arrosé avec une solution faible de permanganate de potassium ou une solution d'engrais humiques. Sur toute la longueur, la rainure est recouverte d'une couche de 4 à 5 cm d'humus ou d'un autre matériau de paillage ( aiguilles de pin, balles de céréales, sciure de bois, etc.). A la fin de la stratification, un point de repère est placé. Combien d'yeux sur la vigne posée, autant de plants devraient être obtenus (Fig. 11).

Riz. 11. 1 - couche, 2 - rainure recouverte de terre, 3 - couche de paillis

Soin des couches - arrosage régulier et attachement des pousses aux supports verticaux. Pendant l'été, des pousses se développeront à chaque nœud du marcottage et des racines se formeront. À l'automne, après la maturation des pousses, les couches sont soigneusement déterrées avec les racines et attachées en un paquet, une étiquette est accrochée, les racines sont trempées dans une purée d'argile. Les semis sont stockés en hiver dans le sous-sol à t = 0 - + 60 s dans des sacs en plastique.

Leçon 4 - Vaccinations

Greffage par écussonnage sur une souche résistante à l'hiver

C'est une autre façon de propager les raisins. Il est utilisé pour l'élevage dans des conditions sibériennes difficiles de cépages non rustiques, dont les racines ne peuvent pas supporter un gel important du sol.

Le greffage avec un bouclier (bourgeonnement) permet d'attacher directement le greffon cultivé au bois d'un cep résistant à l'hiver, ce qui augmente la résistance à l'hiver du greffon.

En tant que stock, des boutures de variétés telles que Buitur, Alfa, Bashkir précoces, hybrides résistants à l'hiver de R.F. Sharov - l'énigme de Sharov, Biysk - 2, raisins de l'Amour. La vaccination est effectuée pendant la période de repos forcé, fin janvier - début février.

Deux ou trois jours avant le début de la vaccination, les boutures de porte-greffe sont sorties du stockage, lavées à l'eau ou dans une solution faible de permanganate de potassium et séchées. Ils vérifient l'état des boutures après stockage (voir leçon 2 « Approvisionnement et stockage des boutures ») et rejettent celles de mauvaise qualité. Les boutures de porte-greffe sont coupées à une longueur égale à la profondeur de plantation (30-40 cm). L'extrémité inférieure est coupée sous un nœud qui a le signe d'une vrille ou d'un pédoncule (un nœud avec un diaphragme plein). Tous les yeux sur le manche sont enlevés avec un couteau bien aiguisé, sans endommager le bois. Les boutures prêtes à l'emploi sont immergées dans une solution d'hétéroauxine ou de miel de fleurs pendant 1 à 2 jours pour un trempage à température ambiante.

Les boutures de greffe sont préparées le jour de la vaccination, elles sont également sorties des caves ou des réfrigérateurs, lavées à l'eau ou dans une solution faible de permanganate de potassium, elles vérifient l'état, en accordant une attention particulière à la sécurité des yeux. Les boutures de scion sont immergées pour tremper dans l'eau pendant 4 à 6 heures à température ambiante (+ 12 - 150C).

Riz. 12. a - bouture de greffon, b - bouclier de greffon, c - bouture de greffon, d - bouture greffée

Le bourgeonnement est généralement effectué au niveau du nœud, à l'emplacement de l'œil retiré, mais la greffe peut également être effectuée au niveau des entre-nœuds. Lors du bourgeonnement sur le nœud, la lame du couteau est placée à 1-1,5 cm sous l'œil à un angle de 450 par rapport à l'axe du manche et une incision est pratiquée à environ 2 mm de profondeur. Ensuite, le couteau est réarrangé à 1-1,5 cm au-dessus de l'œil et un bouclier avec une petite couche de bois est découpé avec un mouvement de glissement vers l'incision inférieure.

La découpe sur le stock est faite de la même manière et, après avoir inséré le bouclier scion dans la découpe, ils l'attachent avec un ruban en plastique étroit, laissant l'œillet complètement ouvert. Les coupes sur le porte-greffe et sur le bouclier du greffon doivent coïncider avec les couches cambiales et toucher étroitement les surfaces coupées. Cela assurera leur meilleure fusion. Ne contaminez pas les surfaces coupées et ne les touchez pas avec vos mains. L'opération de greffage doit être effectuée immédiatement, sans délai, après la coupe et le lieu de greffage, et la coupe du bouclier de greffage.

Les boutures greffées sont plantées en pépinière (caisses ou coupelles) et enracinées de la même manière que les semis auto-enracinés (voir leçon 2 "Enracinement hivernal des boutures lignifiées").

Généralement, toutes les vaccinations ne réussissent pas. Afin de rejeter les greffes ratées avant la plantation en pépinière, il est conseillé de les stratifier d'abord dans des sacs en plastique (Fig. 13), dans lesquels les bases des boutures greffées sont recouvertes de 5 à 8 cm de sable de rivière, de sciure de bois ou de mousse.

Riz. treize.

Les sacs sont suspendus ou installés dans des pièces chaudes et lumineuses avec une température de + 20 - 280C. Le sable ou la sciure de bois dans un sac est périodiquement humidifié avec de l'eau. Dans le coin du sac, vous devez faire un trou pour évacuer l'excès d'humidité. A travers les parois transparentes du sac, on peut observer l'état des bourgeons du greffon, la formation de cals au site de greffe, le développement des racines qui, à mesure qu'elles grandissent, iront jusqu'aux parois du sac. Normalement stratifiées sont considérées comme des boutures avec un bouclier de greffon habituel et un œil qui a commencé la végétation et développé des racines. Ce sont ces boutures qui sont utilisées pour la culture ultérieure.

Afin de ne pas endommager les racines très fragiles et faibles, lors du retrait des boutures du sac, le substrat (sable, sciure de bois, etc.) est dilué avec un excès d'eau. Il est préférable de retirer les boutures avec tout le bouquet, puis d'évaluer et de sélectionner pour planter chacune séparément.

Il est plus facile de stratifier les boutures greffées dans des bocaux en verre avec 2-3 cm d'eau.L'eau dans les bocaux devrait changer en un jour ou deux.

Des boutures greffées avec des rudiments de racine et des yeux habitués et fleuris sont plantées dans des coupelles ou des boîtes. Nous connaissons la plantation dans les pépinières des leçons précédentes. Avec l'arrivée des journées chaudes, les jeunes plants sont habitués aux conditions naturelles, durcis, sortant à ciel ouvert aux endroits ombragés. Lorsque la menace des gelées printanières disparaît, de jeunes plants greffés sont plantés dans un lieu permanent.

Au début, les semis sont protégés de la lumière directe du soleil et régulièrement arrosés d'eau tiède (+25 -300C). Aucune opération ne doit être effectuée sur les jeunes plants, à l'exception de la fixation des pousses sur un support vertical. Cela assurera la meilleure croissance des pousses vertes. À la mi-août, vous pouvez pincer les sommités afin d'accélérer la maturation des pousses.
Fin juillet, les arrosages sont arrêtés, cela va accélérer la maturation des pousses.

Le cerclage est retiré de la vaccination après 3-4 mois, lorsque la croissance active du greffon commence.
Il est recommandé de protéger les jeunes plants des premières gelées d'automne. Pour ce faire, une "cabane" est construite au-dessus du buisson à partir d'un matériau de revêtement ou de polyéthylène. De cette façon, il est possible de prolonger la saison de croissance et de permettre aux jeunes pousses de mûrir et de mieux se préparer à l'hiver.

Avant l'abri d'hiver, la taille de la brousse est effectuée. Deux pousses sont laissées dans la brousse, qui sont raccourcies à 3-4 yeux.

La greffe majeure est un type de bourgeonnement. "Majorca" se distingue par la forme de l'élément de greffe et le siège pour la greffe sur une poignée de stock. (Fig.14).

Riz. Quatorze.

Le scion est coupé non pas sous la forme d'un bouclier, mais sous la forme d'un trapèze. Une coupe appropriée est faite sur la coupe du porte-greffe dans les entre-nœuds, sous l'épaississement supérieur, où le greffon doit être bien ajusté, avec l'ajustement maximal de toutes les sections. Pour une connexion plus fiable, le site de greffe est lié avec un ruban de polyéthylène étroit de la même manière que lors du bourgeonnement avec un bouclier.

Le greffage majeur est technologiquement plus compliqué, mais en raison de la plus grande surface de greffage, d'une connexion plus fiable du greffon avec le porte-greffe, ce greffage est de meilleure qualité et presque sans déchets.
Remplacement de la variété par greffage dans une tige souterraine.
Si, pour une raison quelconque, vous n'êtes pas satisfait du cépage cultivé, ne vous précipitez pas pour le déraciner et le remplacer par un nouveau plant, n'enlevez pas les buissons qui ont été complètement mangés par les souris. Après tout, il n'est pas recommandé de replanter des raisins sur le site d'un buisson déraciné pendant plusieurs années, un nouveau buisson à cet endroit se développera très mal en raison de la fatigue de la terre. Donc, cet endroit tombera de votre rangée de raisins.

Vous pouvez remplacer un vieux buisson par un nouveau, une variété par une autre, en greffant dans une tige souterraine. Dans le même temps, la restauration d'un nouveau buisson sur l'ancien est possible en une ou deux saisons.

Le moment du greffage printanier dans le fût est immédiatement après la libération des raisins de l'abri, c'est-à-dire dans la seconde quinzaine d'avril.

Le temps de vaccination d'automne est la première quinzaine d'octobre. Il est très important que le nœud inférieur de la poignée du greffon ait un diaphragme complet, c'est-à-dire il devrait y avoir des signes d'une vrille sur ce nœud. Une telle bouture, si elle n'est pas séchée, prendra toujours racine. La préparation des buissons et des boutures pour la greffe au printemps et en automne n'est pas différente.

Deux ou trois jours avant le greffage, le buisson porte-greffe est creusé à une profondeur de 25 à 30 cm.Le jour du greffage, la tige souterraine du buisson est débarrassée de la terre et de l'écorce morte. Après cela, la partie aérienne est coupée au niveau du buisson avec la tête du buisson.

La coupe est faite à une profondeur d'au moins 15-20 cm, de sorte que l'œil supérieur de la bouture de greffon à 2 yeux soit à 4-6 cm sous le niveau du sol après le greffage.

La veille de la vaccination, les boutures à 2 yeux sont trempées en immersion complète dans de l'eau propre ou une solution stimulante: hétéroauxine - 0,5 comprimés pour 5 litres. eau ou humate de sodium - 1 cuillère à café incomplète pour 5 litres. l'eau. En l'absence de stimulants, une solution aqueuse de miel d'abeille est utilisée - 0,5 cuillère à soupe pour 5 litres. l'eau.

Après trempage, les boutures sont aérées. Les boutures humides ne peuvent pas être greffées, ainsi que celles trop séchées. Enfin, la tige est préparée au moment du greffage. Selon l'épaisseur de la tige souterraine, une, deux ou plusieurs boutures peuvent y être greffées. Au moment du greffage, une fente est faite le long du diamètre de la tige coupée à une profondeur de 3-4 cm Après avoir sélectionné la tige, essayez-la en profondeur jusqu'à la fente de sorte que l'œil supérieur soit à 4-6 cm en dessous au niveau du sol de 1 cm et sur une longueur ne dépassant pas 2 cm (Fig. 15a). Sur des sections plus longues, le développement du cal est retardé. La coupe préparatoire est immédiatement insérée dans la fente avec l'œil inférieur vers l'extérieur (Fig. 15 c). Il est très important que la couche cambiale de la bouture coïncide avec la couche cambiale du porte-greffe et que la surface latérale extérieure de la bouture dans la zone du coin ne dépasse pas surface latérale tige. Si le diamètre de la tige le permet, une deuxième bouture peut être insérée dans la même fente depuis le côté diamétralement opposé, c'est-à-dire faire deux vaccinations en une fois (Fig. 15 c). Avec un fût plus épais, deux paires de vaccinations peuvent être réalisées (Fig. 15, c).

Riz. 15. Greffage dans un tronc souterrain

N'oubliez pas que le nœud inférieur du scion doit présenter des signes de vrille.

N'oubliez pas que l'œil inférieur du greffon doit être dirigé vers l'extérieur. Dans ces conditions, la garantie d'une vaccination réussie est plus élevée. Lieu d'inoculation, c'est-à-dire la coupe sur le tronc et les fentes doivent être isolées de l'influence de l'environnement extérieur. La coupe doit être fermée avec un rabat en polyéthylène, puis bien enveloppée de ficelle. Au cours de l'année, la ficelle s'effondrera et n'interférera pas avec le développement des jeunes pousses. Toute la zone de greffage au-dessus de l'enroulement doit être recouverte d'une couche de poix de jardin. Après cela, la greffe est recouverte de mousse humide et complètement recouverte de terre meuble et humide et paillée de sciure de bois, d'humus, d'aiguilles de pin ou de cosses de céréales avec une couche de 2-3 cm pour maintenir l'humidité.

Au fur et à mesure que les jeunes pousses poussent, elles doivent être attachées à des supports. La terre doit toujours être humide, exempte de mauvaises herbes et paillée.

Leçon 5 - Sélection du site et planification du vignoble

Le développement du raisin commence par le choix d'un lieu pour celui-ci. Les raisins sont une plante sans prétention qui peut pousser sur n'importe quel sol, à l'exception des sols salins.

À Biysk, il existe un exemple de culture de raisins même dans une zone marécageuse avec un niveau d'eau élevé. Lors du choix d'un emplacement pour un vignoble, la préférence est donnée aux versants sud et sud-est. Les basses terres ne sont pas souhaitables, où les masses d'air froid s'accumulent et une forte probabilité de gelées printanières et automnales. Les versants nord et les zones exposées aux vents dominants sont moins adaptés aux vignobles, car il existe une possibilité de gel profond du sol, de poudrerie au sol et, par conséquent, de gel des vignes.

Les jardiniers amateurs sont limités dans le choix d'un emplacement pour les raisins par leurs parcelles de jardin, parfois très gênantes. Par conséquent, le plus rationnel serait de choisir la zone la plus ensoleillée, dégagée, haute et sèche. Les raisins poussent bien sur les côtés sud des clôtures sourdes et des murs des bâtiments.
L'orientation des rangs dans le vignoble est de préférence du nord au sud, afin que le soleil éclaire les vignes d'un côté avant midi, et de l'autre l'après-midi.

La distance entre les buissons d'affilée doit être de 2,5 à 3 mètres, en fonction de la force de la croissance des buissons de raisin. Pour les variétés très hautes, telles que Rizamat, Amirkhai, Queen of Vineyards, Katyr-2, la distance entre les buissons est d'au moins 3 mètres, et pour Tukay, Zhemchug Sabo, Sharov's Riddle, Thumbelina entre les buissons peut être de 2,5 mètres. Ces exigences sont dues au fait que lors de la formation des buissons sur les treillis ne doivent pas se chevaucher.

Il existe de nombreuses recommandations, parfois contradictoires, concernant l'espacement des rangées. Un espacement des rangs de 2,5 à 3 mètres est justifié par un éclairage maximal, un bon chauffage du sol, une excellente ventilation et est nécessaire pour le traitement mécanique d'un vignoble dans les grands vignobles industriels, mais un tel espacement des rangs est impardonnable en raison de son gaspillage sur de petits parcelles de jardin. Lorsque les rangées de raisins sont situées du nord au sud, l'espacement des rangées peut être de 1,5 à 2 mètres. N'ayez pas peur que les buissons se remplacent, ce qui peut réduire l'intensité de la photosynthèse. Il a été prouvé que la photosynthèse atteint son intensité la plus élevée pendant la période de lumière diffusée, à 10h-11h et 16h-17h. A midi, avec un éclairage maximal direct, la quantité de photosynthèse est minime. Par une chaude journée ensoleillée avec une faible humidité relative, l'ombrage léger et la diffusion de la lumière du soleil en raison de l'espacement étroit des rangées fournissent De meilleures conditions pour la photosynthèse que la lumière directe du soleil brûlante.

Riz. seize.

Nous acceptons donc le schéma de plantation de raisins:
rangées du nord au sud ou le long du côté sud des clôtures et des murs aveugles ;
distance entre les rangées 1,5 mètre, mais doit être augmentée à 2 mètres en cas de mauvaise ventilation ou lorsque les rangées sont disposées d'est en ouest ;
la distance des clôtures et des murs est d'au moins 1 mètre, pour la libre croissance des racines et la facilité d'entretien.
À l'aide d'une corde et de piquets, nous décrivons un schéma d'atterrissage dans la zone sélectionnée. Au sud et versants nord périmètre nous conduisons dans des chevilles à travers 1,5 (2,0) mètres. En tendant des cordes entre des piquets opposés, nous définissons nos rangs de raisin. En nous éloignant du bord sud de 1,5 mètre, nous marquons dans chaque rangée les sites d'atterrissage des premiers buissons de raisin. Le deuxième buisson de la rangée doit être à une distance de 2,5 mètres du premier buisson, ou de 3 mètres si les buissons sont vigoureux. Nous respectons les mêmes distances pour les buissons suivants dans chaque rangée. Du nord, chaque rangée doit se terminer à une distance de 1,5 mètre du dernier buisson. La longueur totale de la rangée est égale à la somme des distances entre les buissons plus deux segments d'un demi-mètre des deux côtés de la rangée - c'est la longueur des futures tranchées dans lesquelles nous planterons des plants de raisin.
Tranchée et préparation des fosses de plantation.
Raisins - une culture d'un climat tempéré chaud, caractérisée par une sensibilité accrue au gel et en particulier aux gelées résiduelles printanières au cours de la saison de croissance initiale. Dans des conditions climatiques inhabituelles pour le raisin, des mesures sont nécessaires pour le protéger du froid.

Une protection sérieuse des raisins contre les gelées hivernales est la plantation enterrée de raisins dans des tranchées.

Des tranchées sont creusées sur toute la longueur du rang de vigne prévu avec une profondeur de 25 à 30 centimètres et une largeur de 35 à 40 cm.Pour que les parois de la tranchée ne s'effondrent pas, elles doivent être réalisées avec une certaine pente et, de préférence, tapissés de planches ou d'ardoises plates. Dans ce cas, le revêtement doit être légèrement (3-5 cm) approfondi et le bord supérieur du revêtement doit être à 3-5 cm au-dessus du niveau du sol. Cela est nécessaire pour que la tranchée ne soit pas contaminée et lors de la fonte des neiges au printemps, elle ne soit pas inondée d'eau de fonte.

Riz. 17. Planter des trous et une tranchée dans une rangée de vignes.
1 - terre fertile avec engrais, 2 - terre fertile sans engrais, 3 - revêtement des parois de la tranchée, 4 - serre

Pour fixer les feuilles de parement, il suffit d'enfoncer des cales entretoises entre elles après 2-3 mètres.
Dans les zones viticoles du nord, le moment de la plantation des raisins est considéré comme le début ou la mi-mai, lorsque la terre à la profondeur de plantation se réchauffe à + 10 0С.

Pour planter à l'avance, de préférence à l'automne, ils se préparent fosses d'atterrissage 60-80 cm de diamètre et 1-1,2 mètre de profondeur ou fosses allongées de 60 cm de large, 1 mètre de long et 1-1,2 mètre de profondeur. Préparation des fosses d'atterrissage, en particulier sur les poids lourds sols argileux et des sols sablonneux pauvres, une fosse de plantation à la base nécessairement profonde et bien fertilisée contribue à augmenter la force de croissance de la brousse et, ce qui est particulièrement important pour la Sibérie, le développement de racines de talon profondes dans la brousse, moins endommagées par gel.

Lors du creusement d'un trou, le sol fertile de surface est jeté d'un côté du trou et utilisé à l'avenir, et la couche de sol infertile géologique inférieure se trouve de l'autre côté et est dispersée uniformément entre les rangées ou retirée du site. La partie inférieure de la fosse est recouverte de deux ou trois seaux d'humus ou de compost, puis de deux ou trois seaux de sable ou de gravier, si le sol de la zone est argileux. 200 g de superphosphate, 150 g de sulfate de potassium ou 400 grammes de cendres sont ajoutés, et tout cela est déterré (pelleté) avec de la terre au fond de la fosse. Après un léger compactage, deux ou trois seaux d'humus sont à nouveau remplis, 2/3 du sol fertile de la couche supérieure, 200 grammes de superphosphate, 150 g de sulfate de potassium sont à nouveau ajoutés, si nécessaire, deux ou trois seaux de du sable ou du gravier et tout est à nouveau pelleté. L'ajout de sable et de gravier aux sols argileux lourds améliore l'aération et le drainage du sol et est censé améliorer la qualité du raisin. Le tiers restant de la terre fertile est versé dans une fosse sans humus ni engrais et servira de couche de plantation pour un semis. Ainsi, avec un peu de compactage et après un arrosage abondant, la fosse doit être remplie à plus des 3/4 du volume total. Si les fosses sont préparées au printemps, elles doivent être remplies d'eau tiède après avoir été remplies de sol fertile. Pour ce faire, l'eau est chauffée à 50-600 C. Avant la plantation, il est nécessaire de créer les conditions d'un chauffage rapide du sol dans la fosse de plantation. Pour ce faire, un abri (serre) en film est disposé au-dessus de la fosse afin de créer les conditions d'accumulation de la chaleur solaire et de chauffage du sol dans la fosse, c'est-à-dire pour créer un effet de serre dans la fosse.

Sur le côté de la fosse de chernozem (terre fertile), de sable et d'humus, conformément à 10: 2: 1, un ou deux seaux supplémentaires du mélange sont préparés, qui saupoudreront le système racinaire et le semis lui-même lors de la plantation . Il est conseillé de réchauffer ce mélange au soleil sous le film.

Leçon 6 - Planter des raisins et prendre soin des jeunes plants.

Les raisins sont mieux plantés lorsque la température du sol dans la fosse est supérieure à + 150 C. À une température de + 200 s, les processus vitaux des plantes se produisent 4 fois plus intenses que + 150 s, et à + 250 s 8 à 10 fois, plus la température est élevée (mais pas plus de + 350 s), plus le les semis prennent racine et commencent à pousser par conséquent, un système racinaire plus puissant se développe.

Dans les conditions climatiques de Biysk, les raisins sont plantés dans le sol dans la seconde quinzaine de mai. Le meilleur moment pour planter des semis végétatifs (cultivés en hiver) est le soir ou par temps couvert. Pour les jeunes pousses tendres, la période ensoleillée de la journée est dangereuse.

Un trou est creusé au centre du trou de plantation, dont la profondeur doit garantir que le semis est immergé à 50-60 cm sous le niveau du sol, et la pousse supérieure du semis doit être à 5-6 cm sous le niveau de la tranchée afin que le futur buisson n'a pas de tige aérienne. Le semis est soigneusement installé dans le trou afin de ne pas endommager les jeunes racines et les pousses vertes. Les pousses de semis ou les bourgeons végétatifs doivent être orientés le long de la tranchée (voir Fig. 17, leçon cinq). Un semis installé verticalement est recouvert d'un mélange de terre préparé jusqu'à ce qu'une pousse verte en développement soit versée avec de l'eau tiède et que la fosse de plantation soit à nouveau recouverte d'une serre.

Riz. 18. Planter et protéger un semis végétatif

La plantation de plants végétatifs cultivés dans de la tourbe ou des gobelets en plastique est considérablement améliorée. Dans ces cas, la plantation peut se faire sans détruire la motte de terre au niveau du système racinaire, c'est-à-dire sans endommager les jeunes racines. Les serres ne sont pas retirées des fosses de plantation tant que la menace de gelées printanières n'a pas disparu et jusqu'à ce que la confiance dans l'enracinement des semis soit totale. Par temps chaud, il est nécessaire d'aérer les serres en les ouvrant légèrement par les extrémités.

Les semis annuels prélevés dans les entrepôts d'hiver sont prétraités: ils raccourcissent les racines du talon à 10-12 cm, coupent les racines de rosée. Si le semis a plus de deux vignes, ne laissez que les deux plus fortes et coupez-les en deux yeux, et si le semis a une vigne, coupez-la au-dessus du troisième œil (Fig. 19).

Riz. dix-neuf.

Après cela, les plants sont trempés pendant une journée dans une solution aqueuse d'hétérounsine (un demi-comprimé pour 5 litres d'eau) ou d'humate de sodium (une demi-cuillère à café pour 5 litres d'eau). Température de l'eau + 25-300С. Avant la plantation, les racines du semis sont trempées dans une purée d'argile et plantées immédiatement. De même que pour les semis végétatifs, un trou est pratiqué au centre de la fosse de plantation, dont la profondeur et le diamètre doivent garantir que le semis est placé avec des racines redressées sans dommage et que le talon du semis est à une profondeur de 50 -60 cm du sol, et les vignes taillées ne dépassent pas du niveau du sol dans une tranchée (Figure 20).

Riz. 20. Planter un semis d'un an

Après avoir installé le semis, il est orienté avec des vignes le long de la tranchée, à moitié recouverte d'un mélange préparé de terre, de sable et d'humus, légèrement arraché pour que les racines soient uniformément réparties obliquement du talon vers le bas. Après cela, le sol est compacté, arrosé avec de l'eau tiède et enfin remblayé jusqu'en haut, laissant un entonnoir profond au fond de la vigne.

L'objectif de la première année est de grandir jeune plant deux pousses fortes. Un semis peut avoir une ou deux pousses végétatives, selon le type de bouture à partir duquel il a été cultivé. Considérons les deux options.

La plantule a deux pousses végétatives (Fig. 21).

Riz. 21. Débarquement (mai)
frappe (début septembre)

Les deux pousses existantes devraient devenir les vignes principales du jeune buisson. Au cours du développement estival, des bourgeons de remplacement peuvent se réveiller sur le semis et des pousses - des jumeaux et des tés commenceront à se développer, des beaux-enfants peuvent apparaître sur les pousses principales. Toutes ces nouvelles pousses qui surgissent lors de la croissance des pousses principales doivent être pincées sur une souche au début de leur développement. L'énergie d'un buisson en développement doit être donnée aux deux pousses principales (vignes) pour leur développement puissant. Fin août et début septembre, les pousses principales, qui doivent atteindre 1-1,5 m, peuvent être pincées de la sommité, cela assurera la meilleure maturation des vignes.

Dans la première décade d'octobre, après pleine maturité, les vignes sont taillées en trois ou quatre bourgeons, épinglées horizontalement au-dessus du sol dans une tranchée et recouvertes de terre jusqu'à la hauteur de la tranchée (25h30). L'endroit du buisson abrité doit être marqué avec un piquet ou d'une autre manière, afin de ne pas l'endommager au printemps lorsqu'il est libéré de l'abri.

Si le semis a une pousse végétative (Fig. 22).

Riz. 22. Débarquement (mai)
frappe (début septembre)
taille pour l'hiver et mise à l'abri (début octobre)

Lorsque la pousse atteint 50-60 cm, elle est pincée sur la cime de croissance pour provoquer la formation de beaux-enfants. Il est nécessaire de laisser le beau-fils le plus fort, idéalement situé pour lui donner le sens de la croissance dans le sens opposé à celui de la pousse principale. Les beaux-enfants restants et les pousses des bourgeons de remplacement sont pincés sur une souche. Le beau-fils abandonné rattrapera très rapidement la pousse principale en développement, et en septembre, les deux pousses atteindront 1 à 1,5 mètre de hauteur, elles peuvent être pincées, et avant l'abri pour l'hivernage, coupées en 3-4 yeux et recouvertes de terre , comme décrit dans la première option.

Leçon 7 - Dessins de tapisseries verticales à un seul plan et inclinées à deux plans.

Treillis vertical.

Riz. 2.

Leçon 7 - Dessins de tapisseries verticales à un seul plan et inclinées à deux plans.
Une caractéristique de la vigne est l'absence d'un certain tronc squelettique solide avec des branches. Liane à plusieurs manchons vivaces, sur lesquels se forment et se développent chaque année de nombreuses pousses vertes longues et flexibles portant des grappes - cela oblige la culture culturale à faire pousser des raisins sur des supports rigides ou des dispositifs spéciaux - des treillis dont les conceptions sont choisies en fonction de la formation de la brousse.

Les dispositifs les plus courants pour former et fixer les vignes sont les treillis (voir Fig. 1): a - un seul plan vertical, c - deux plans inclinés.

La hauteur des tapisseries est de 2-2,2 m. Cinq ou six rangées de fil d'un diamètre de 3 à 4 mm sont tendues sur la hauteur des crémaillères sur les treillis, la distance entre elles pouvant aller de 30 à 50 cm, mais la ficelle la plus basse doit être à environ 20 cm du sol niveau, des flèches de fruits y sont fixées horizontalement (cils). Je propose aux viticulteurs la conception de treillis verticaux et inclinés à deux plans.

Treillis vertical.

Pour les racks en treillis, des tuyaux métalliques (1) d'un diamètre extérieur de 40-50 mm et d'une longueur de 2,8-3,0 m sont utilisés (voir Fig. 2).Un morceau d'angle 45x45 de 1 m de long est soudé à l'extrémité supérieure du tuyau.

Selon la hauteur de la crémaillère, des trous diamétralement traversants d'un diamètre de 5 mm sont marqués et percés. Pour chaque cage, une section de tubage (3) d'environ 80 cm de long est préparée avec un diamètre intérieur supérieur au diamètre extérieur de la cage. Les tubes de tubage sont enfoncés dans le sol le long de la tranchée à une distance de 10 cm de la paroi de la tranchée, à une distance de 2,5 à 3 mètres (voir Fig. 3, c). Les racks sont installés dans des tubes de tubage et à l'aide de poteaux ou de barres en bois (4) de 2,5 à 3 mètres de long, avec une section de 5x5 sont interconnectés aux coins (2). Vous pouvez accrocher des poteaux ou des barres sur les coins avec des fils torsadés, des pinces ou de longues vis, des boulons passés à travers les trous dans les coins par le bas. Les poteaux (barres) reliant les crémaillères assurent la rigidité de la structure en treillis, empêchant les crémaillères de changer de position verticale lorsque les ficelles sont tendues. Un fil d'acier d'un diamètre de 3-4 mm est passé à travers les trous traversants des poteaux en rangées parallèles, qui est fixé et étiré sur les poteaux extrêmes en tordant les extrémités du fil en un anneau (voir Fig. 3) à l'aide pinces.
Ce treillis est très fiable en fonctionnement et peut être facilement démonté si nécessaire.

Riz. 3.

Treillis incliné à deux plans.

Pour les formations en éventail de raisins à plusieurs bras (plus de 4 bras), il est conseillé d'utiliser des treillis inclinés à deux plans. Des tapisseries à plan unique décrites ci-dessus, elles diffèrent plus conception complexe. La crémaillère est un cadre soudé en forme de trapèze inversé. Éléments de cadre: crémaillères latérales (1) constituées de tuyaux d'un diamètre de 40 à 50 mm. 3 mètres de long; pulls - haut 150cm. (6) et bas 60cm. (5), à partir de canalisations de tout diamètre, inférieur au diamètre des crémaillères, ou en angle : cornières de guidage (2) 45x45 de 100 cm de longueur, pour poteaux ou cales en bois ; tubes de tubage ~ 80 cm de long avec un diamètre intérieur légèrement supérieur au diamètre extérieur des racks.

L'installation d'un treillis à deux plans est un peu plus compliquée qu'un treillis à un seul plan, mais la nature des opérations est similaire. Des tubes de tubage sont installés des deux côtés de la tranchée. La distance des racks dans une rangée est de 2,5 à 3 mètres.

Le système de treillis permet l'utilisation maximale de l'énergie solaire, est bien ventilé et permet de réaliser facilement des activités agrotechniques dans le vignoble pendant toute la saison de croissance.

Riz. 4.

Leçon 8 - Qu'est-ce que la polarité ?

Dans des conditions naturelles, commençant son développement à l'ombre profonde sous la voûte d'arbres denses, la vigne, accrochée aux bosses de l'écorce, aux nœuds et aux branches, dirige rapidement ses pousses vertes jusqu'aux cimes des arbres, à la chaleur et Soleil. En s'élevant, le raisin perd la plupart de ses pousses, les sacrifie pour donner toute sa force, toute son énergie à une ou deux des jeunes pousses les plus hautes. Tout ce qui prend vie sous ces pousses, par manque de nutriments, s'affaiblit, se dégrade et meurt peu à peu. Et seuls les leaders restent en vie, d'année en année, poussant de nouvelles pousses sur leurs cimes. Seuls, à la fin, ils atteignent l'arche des cimes des arbres, où, enfin, ils peuvent disperser largement et puissamment de nombreuses pousses sous les chauds rayons du soleil. Seulement ici, sous le soleil, se répandant sur les couronnes, les raisins commencent une vie active à part entière et une fructification abondante.

Ainsi, avec une disposition verticale des vignes annuelles, un développement sélectif des pousses vertes est effectué - les plus forts et les plus viables en haut, et tout en bas est de plus en plus faible.

La capacité historiquement développée des raisins à diriger la majeure partie des nutriments le long d'une vigne située verticalement vers les bourgeons les plus élevés, vers les jeunes pousses vertes les plus hautes et les points de croissance de ces pousses est appelée polarité longitudinale.

Une telle propriété de la vigne ne peut nous satisfaire dans la culture artificielle du raisin. Mais que se passe-t-il si les vignes annuelles (flèches de fruits et fouets de fruits) ne sont pas disposées verticalement, comme dans les conditions naturelles, lorsqu'elles recherchent la chaleur et le soleil dès le crépuscule, mais horizontalement, comme les vignes étaient situées lorsqu'elles atteignaient la cime des arbres ? Oui, c'est la bonne décision. La disposition horizontale de la vigne est un signal : "Rien ne couvre le soleil ! Vous pouvez vous développer en pleine force, en répartissant uniformément la nutrition sur toutes les pousses vertes, sans priver personne !" Ainsi, en viticulture artificielle, lors de la formation d'un buisson, il est possible de prendre en compte et de neutraliser la propriété de polarité longitudinale.

Les raisins ont une autre caractéristique, appelée polarité transversale. Sans entrer dans les définitions scientifiques, comme dans la section précédente de la leçon, nous traiterons de cette propriété du raisin sous une forme populaire. Sur la vigne, les bourgeons (yeux) sont situés séquentiellement, tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, et donc les pousses se développent à partir de côtés diamétralement opposés dans un ordre strictement séquentiel (Fig. 1).

Riz. une.

Dans le processus de végétation, les nutriments sont apportés le long de la vigne, puis à droite, puis à la pousse gauche. Si nous faisons une coupe transversale d'un manchon de raisin se développant normalement (Fig. 1, a), nous verrons que le noyau est situé strictement au centre de la section. Imaginons qu'au cours du développement dans une zone d'un côté de la vigne, plusieurs sarments meurent ou se brisent à la suite. En conséquence, il n'était pas nécessaire de fournir des nutriments à cet endroit et, par conséquent, le développement de cette zone a été considérablement affaibli. La vigne commence à se développer de manière inharmonieuse. Au fil des ans, une déformation transversale du bois se produit avec un déplacement du noyau (Fig. 1, c).

En raison du sous-développement d'un côté, la nutrition des pousses dans son ensemble se détériore. Cet endroit est devenu vitalement affaibli, fragile et fragile. Avec un effort physique mineur, une fracture peut survenir ici; à des températures critiques, c'est ici que la congélation et le séchage de la pousse se produiront en premier.
Malheureusement, nous n'accordons souvent pas une importance sérieuse à cette caractéristique de la vigne. Et la polarité transversale doit être prise en compte lors de la taille et de la mise en forme d'un buisson de raisin et éliminer les éventuelles conséquences négatives de cette propriété. L'essence de la formation correcte des liens de fruits est que lors de la taille, il est impératif de laisser des pousses annuelles opposées polaires sur les manches - pour le nœud de remplacement - la pousse externe inférieure, pour la flèche de fruit - la pousse interne supérieure. (Nous verrons cette règle plus en détail dans la leçon "Former un buisson de vigne".)

Dans le système de culture du raisin et de formation d'un buisson de raisin, une exception influence néfaste la polarité transversale doit avoir autant d'importance que l'exclusion de l'influence de la polarité longitudinale.

Leçon 9 - Taille et façonnage de la vigne pour la deuxième, troisième et quatrième année.

Deuxième année.

Au printemps de la deuxième année, dans la seconde quinzaine d'avril ou début mai, si le printemps est tardif et froid, les buissons doivent être ouverts, soigneusement nettoyés du sol afin de ne pas endommager les yeux. Rappelez-vous, ils ont été laissés à l'automne lors de la taille de quatre sur chaque pousse. Après aération et séchage, les buissons doivent être recouverts d'un film (cela a été discuté dans la sixième leçon). Plus tôt le buisson commence sa vie active, plus il est susceptible de former la base d'un buisson de quatre pousses fortes - c'est la tâche principale de la deuxième année.

Sur les deux vignes de l'an dernier, si notre jeune plant a bien résisté à l'hiver et que tous les yeux sont restés vivants, huit pousses vertes commencent à se développer, c'est-à-dire quatre sur chacun. Au tout début du développement des jeunes pousses, leur nombre doit être divisé par deux. Sur chaque cep de l'année précédente, il ne reste que deux jeunes pousses. Pour exclure l'influence négative de la polarité transversale, des pousses sont laissées sur la vigne de chaque année précédente, se développant à partir de bourgeons diamétralement opposés (Fig. 1).

Riz. une.

Dans notre exemple (Fig. 1), 1 et 2 bourgeons sont laissés sur la vigne gauche, et 2 et 3 sur la droite ; une option valide est 1 et 4 reins, mais 1 et 3 ne sont pas autorisés ; 2 et 4 reins.

Au cours du développement des pousses principales, toutes les pousses se développant à partir de bourgeons de remplacement sont supprimées, les beaux-enfants sont pincés sur la deuxième ou la troisième feuille et toutes les inflorescences possibles sont supprimées.

À l'automne de la deuxième année, seule la partie non mûrie est coupée de la brousse.

Troisième année.

Au printemps de la troisième année, chacune des pousses d'un jeune buisson est à nouveau coupée en 2 yeux sains. Au total, huit pousses doivent être cultivées la troisième année. Lors de la taille, il est à nouveau nécessaire d'exclure l'effet négatif de la polarité transversale et l'œil inférieur de chaque pousse doit nécessairement regarder vers l'extérieur du buisson et le supérieur dans le buisson (Fig. 2, printemps de la 3e année).

Riz. 2.

Le soin de la brousse pendant l'été est le plus minutieux avec le pincement des beaux-enfants, un fragment de pousses de bourgeons de remplacement, de bourgeons dormants sur les manches et une tige souterraine. Vous pouvez laisser une inflorescence sur une ou deux des pousses les plus fortes et les laisser mûrir (Fig. 2).

À l'automne de la troisième année, la partie non mûrie de la vigne est coupée des huit sarments.

Quatrième année.

Au printemps de la quatrième année, la formation finale en éventail du buisson est réalisée comme indiqué sur la (Fig. 3). Les vignes supérieures des manches (vignes fructifères) sont coupées en 5-8-12 yeux. Le nombre d'yeux restants est déterminé par la charge d'yeux autorisée pour chaque cépage et buisson individuellement. Lors de la détermination de la charge avec les yeux, l'état du buisson est pris en compte - le nombre de jeunes vignes fortes (Fig. 3).

Riz. 3.

Les vignes inférieures sont coupées en deux yeux sains, formant ainsi quatre nœuds de remplacement. N'oubliez pas que le premier œil (inférieur) sur les nœuds de remplacement doit nécessairement regarder à l'extérieur du buisson et le second (supérieur) à l'intérieur. Cela garantit un ordre strict de taille annuelle de la brousse et exclut l'influence de la polarité transversale.

La formation finale du buisson se fait mieux non pas au printemps de la quatrième année, mais à l'automne de la troisième année. La taille d'automne est moins douloureusement tolérée pendant le "pleurage" printanier des raisins. Mais lors de la taille d'automne sur les nœuds de remplacement, il est nécessaire de laisser un ou deux yeux de rechange supplémentaires, en cas d'éventuels dégâts lors de l'abri pour l'hiver, l'hivernage, ou lors de l'ouverture après l'hivernage.

Ainsi, la quatrième année, un buisson de vigne en forme d'éventail à 4 branches a été formé avec quatre maillons de fruits, constitués d'une vigne fruitière (flèche) et d'un nœud de remplacement. Maintenant, chaque année à l'automne, nous retirerons les vignes en fruits des nœuds de remplacement, et à partir des vignes sur les nœuds de remplacement, nous formerons de nouvelles flèches et de nouveaux nœuds de remplacement.

Si vous le souhaitez, vous pouvez créer un multi-bras de raisin en ajoutant, de la manière décrite, un nouveau manchon par an. Pour ce faire, vous pouvez utiliser des pousses fortes de bourgeons dormants (sommets) ou des pousses de taillis d'un fût souterrain, ou des nœuds de remplacement supplémentaires formés à partir de vignes fruitières.

Leçon 10 - Formation de buissons renforcés pour treillis à deux plans.

Dans la neuvième leçon, nous avons déterminé l'ordre de formation d'un buisson en forme d'éventail à 4 bras - la flèche fruitière de l'année dernière, ainsi que toutes les vignes en fruits, est complètement coupée au nœud de remplacement de l'année dernière, sur le nœud de remplacement, le bas la pousse externe est coupée en un nouveau nœud de remplacement (3-4 yeux) et la prochaine pousse interne est coupée sur une nouvelle flèche de fruit (5-12 yeux). La combinaison d'une flèche de fruit et d'un nœud de substitution sur la manche est un lien de fruit (Fig. 1).

Sur un buisson bien développé de plus de 6 ans, avec un rendement élevé et une bonne maturation, il est possible de renforcer le lien fruitier en y laissant non pas une, mais deux flèches de fruits. Ainsi, une augmentation du rendement est assurée (augmentation de la charge sur la brousse) (Fig. 1).

Riz. 1. Liens de fruits

La charge sur la brousse devrait augmenter progressivement. Il est impossible de former des liens de fruits renforcés simultanément sur toutes les manches en une année. Et vous devez savoir que la formation d'un seul lien renforcé par an ne garantira pas indéfiniment une augmentation du rendement.

Sur les buissons de 9 à 10 ans, la charge peut être augmentée en formant des bras supplémentaires, puis en renforçant à nouveau les liens de fruits sur de nouveaux bras.

Les nouvelles branches sont formées à partir de fortes pousses de taillis d'un tronc souterrain ou de pousses supérieures bien situées se développant à partir de bourgeons dormants sur du bois vivace dans la tête du buisson. La formation de nouveaux manchons, ainsi que des maillons de fruits renforcés, s'effectue progressivement, un par an. Par conséquent, s'il y a plusieurs pousses et sommets de taillis dans la brousse, il est nécessaire d'en choisir un, le plus fort et le plus commodément situé, pour former un manchon supplémentaire. Toutes les autres pousses doivent être supprimées (Fig. 2).

Riz. 2. Arbuste à pousses de taillis et toupies

Il est nécessaire de former une manche à partir d'une pousse de taillis en une saison. La formation accélérée du manchon est assurée par le pincement (chasse) en juin de la pousse de taillis verte sélectionnée, qui a 9-10 feuilles, laissant 5-6 feuilles. Après huit à neuf jours, les beaux-enfants se développeront sur la pousse chassée, dont deux supérieures doivent être laissées, et la inférieure est souhaitable pour être externe (futur nœud de remplacement). Tous les autres beaux-enfants inutiles au début de leur développement sont soigneusement arrachés sur des souches. Ainsi, la pousse de taillis se transforme en une jeune manche avec deux pousses, dont l'une est la inférieure, au printemps de l'année prochaine, elle sera coupée en un nœud de remplacement avec 2 bourgeons, et la supérieure - en une flèche de fruits avec 5 bourgeons ou plus. Un manchon avec un lien de fruit formé par une méthode accélérée est capable de porter ses fruits l'année suivante.

De jeunes manchons sont également formés pour remplacer les manchons anciens ou endommagés. Le développement, la maturation et le vieillissement des manchons est un processus continu et inévitable. Après 12-15 ans, la fructification sur l'ancienne manche diminue progressivement. Un signe d'échec de la manche est, tout d'abord, l'absence de croissance normale (pousses vertes courtes et faibles sur les pousses de fruits). Les pousses vertes d'une longueur d'au moins 75 cm et d'une épaisseur d'au moins 7 mm sont considérées comme à part entière.

La nécessité de remplacer les anciennes manches survient lorsque les manches sont excessivement allongées en raison de l'augmentation obligatoire du processus de formation annuelle de liens de fruits aux extrémités des manches. Et bien que l'augmentation de la masse de bois due au développement des manchons soit un facteur positif, puisque l'apport de nutriments augmente en proportion directe avec cela, et, par conséquent, le rendement, il devient toujours nécessaire de découper un manchon trop long et de le remplacer avec un nouveau. Ainsi, le rajeunissement des buissons de raisin est effectué.

Leçon 11 - Pas de pousses sur les nœuds de remplacement ? Aucun problème!

Dans la pratique de la viticulture, les écarts par rapport à la formation standard des liens de fruits sont assez courants. Sur les nœuds de remplacement, les pousses nécessaires ne se développent pas toujours, qui sont utilisées pour remplacer la flèche fructifère. Parfois, par négligence, les jeunes pousses sur les nœuds de remplacement peuvent être cassées, elles peuvent geler légèrement et d'autres cas imprévus de perte de pousses ou de leur faible développement sur les nœuds de remplacement peuvent survenir. Bien sûr, c'est ennuyeux, mais nous devons quand même nous rappeler que notre tâche principale est d'obtenir une récolte et de ne pas respecter de règles strictes pour la formation d'un buisson de raisin. Par conséquent, s'il n'y a rien pour remplacer la flèche fructifiante, il est nécessaire de prendre des vignes fortes bien développées sur cette flèche pour la fructification.

Envisagez diverses options pour la taille d'automne en cas de perte ou de sous-développement des pousses sur les nœuds de remplacement. Pour plus de simplicité et de clarté, nous examinerons toutes les options sur une manche d'un buisson de raisin.

1. Sur le nœud de remplacement, la pousse supérieure est sous-développée ou totalement absente. Dans ce cas, l'ancien nœud de remplacement est coupé en un nouveau, raccourcissant la pousse externe inférieure de 3 à 4 bourgeons, et sur la flèche de fructification, une ou deux premières pousses annuelles mûries de la manche sont réservées aux pousses de fruits. Le reste de la vigne en fruits, ainsi que la croissance, sont coupés. Ainsi, un nouveau lien fruitier normal ou renforcé est obtenu. (Fig. 1).

Riz. une.

2. S'il n'y a pas une seule pousse sur le nœud de remplacement, alors un tel nœud est complètement coupé, et sur la flèche de fructification de l'année dernière, la première pousse externe est coupée en un nœud de remplacement (3-4 bourgeons), et l'intérieur celui qui le suit est coupé en une flèche de fruits. Le reste de la vieille vigne est coupé. S'il s'avère que la première pousse n'est pas externe, mais interne, il est logique de la laisser fructifier avec la pousse suivante, formant ainsi un lien de fruit renforcé sans nœud de remplacement, et un nœud peut être formé la saison suivante ( figure 2).

Riz. 2.

3. Peut-être que oui, il n'y a pas de pousses sur le nœud de remplacement et pas de pousses au début de la flèche, mais il y a de fortes pousses à la fin de la flèche. Cette option est possible si le buisson de raisin est endommagé par les souris pendant l'hivernage. Dans ce cas, les une ou deux pousses terminales les plus fortes sont laissées pour la fructification. Mais un tel manchon allongé de force n'est pas souhaitable lors de la mise en forme suivante. Au lieu de cela, il est nécessaire de préparer une nouvelle douille jeune (Fig. 3).

Riz. 3.

4. S'il n'y a pas de pousses sur le nœud de remplacement et sur la flèche de fructification, les premières pousses (initiales) se sont mal développées, mais les pousses finales sont fortes (cette option est possible avec une jarretière sèche verticale de la flèche de fruits au printemps , c'est-à-dire que l'effet négatif de la polarité longitudinale n'a pas été pris en compte, puis, en laissant une ou deux pousses fortes finales et en les coupant en flèches de fruits, les pousses restantes sur toute la longueur de la flèche de fructification sont coupées en 2-3 bourgeons) . Ainsi, pour la fructification de la saison suivante, un cordon temporaire est créé (formation de raisins sur des manches longues avec de courtes flèches de fruits) (Fig. 4).

Riz. 4.

Les nœuds de remplacement sur lesquels les pousses ne se sont pas formées sont découpés.
Au printemps, la flèche de l'année dernière, qui fonctionne maintenant comme un manchon d'un cordon temporaire, est attachée horizontalement au treillis avec un virage serré à angle droit à la première vigne raccourcie, de sorte que de fortes pousses de remplacement poussent au virage .

5. Il convient de noter qu'il est ainsi possible de former des vignes pour la fructification sans nœuds de remplacement (Fig. 5).

Riz. 5.

Pour ce faire, dans la vigne choisie pour la fructification, avec une jarretière sèche printanière, il suffit de faire un fort virage dans la zone du premier œil pour obtenir une forte pousse à cet endroit, qui sera la nouvelle vigne fruitière (flèche) l'année prochaine.

Leçon 12 - Opérations en vert (fragments de sarments verts, pincement du dessus des sarments fructifères)

Dès le début de la saison de croissance sur la vigne, de nombreuses pousses vertes se développent à partir des bourgeons principaux, remplaçants et dormants, dont une quantité excessive peut nuire au développement de la brousse, à la quantité et à la qualité de la récolte. Par conséquent, pour le développement normal des raisins, les opérations dites vertes sur la vigne sont d'une grande importance.

Les opérations écologiques comprennent : les débris - l'enlèvement de pousses entières ; pincer et chasser - enlever le haut des pousses; pasynkovanie - élimination partielle ou complète des pousses latérales (beaux-enfants); éclaircissage des feuilles; normalisation des inflorescences.

Les opérations en vert aident à établir le rapport optimal entre la partie aérienne et le système racinaire de la plante afin de maintenir un équilibre entre la force de croissance des arbustes et leur capacité à porter des fruits.

Fragment de pousses vertes.

Enlever une partie des pousses dans période de printemps, lorsque le développement ne fait que commencer, il améliore la croissance des pousses restant sur le buisson et n'a pas d'effet déprimant sur la plante. Par conséquent, le fragment doit être réalisé au printemps, au début de la saison de croissance.

Les pousses issues de différents bourgeons ont des significations différentes et sont utilisées différemment en viticulture. Le rôle principal est joué par les pousses centrales se développant à partir des bourgeons principaux de la vigne annuelle et portant des inflorescences. Les soi-disant pousses - jumeaux et tees, se développant à partir de bourgeons de remplacement, ne sont utilisées que lorsque le buisson, pour une raison quelconque, a une surface foliaire insuffisante, c.-à-d. une partie des principales pousses fructueuses est morte (résultats d'un hivernage défavorable, dommages aux pousses par les gelées printanières, dommages à certains yeux par les souris). Dans de tels cas, disent-ils, la brousse est sous-chargée. La reconstitution de la masse verte de la brousse se fait par des pousses - des jumeaux.

Avec le développement normal des pousses fructueuses, tous les jumeaux et tees éclatent à un stade précoce de développement.

Les pousses qui ont poussé à partir de bourgeons dormants sur les fûts aériens et souterrains - sommets et pousses, sont utilisées en quantités très limitées pour rajeunir le buisson, c'est-à-dire pour remplacer les anciens et créer de nouveaux manchons supplémentaires. Pour ce faire, la toupie ou la pousse de taillis la plus solide et la mieux située est sélectionnée, les autres sont éclatées ou découpées dans la tige sous le sol. Il peut y avoir beaucoup de telles pousses (parfois des dizaines) et elles apparaissent tout au long de l'été, elles peuvent considérablement épaissir le buisson et affaiblir fortement le développement des pousses principales, par conséquent, les pousses de taillis et les cimes doivent être enlevées plusieurs fois pendant l'été.

Sur les jeunes buissons, des débris sont également nécessaires, mais leur objectif est quelque peu différent. La réalisation de cette opération vise à sélectionner et à faire pousser les pousses les plus fortes pour la formation de manchons et à assurer leur croissance en éliminant les faibles et inadaptées à la formation. Sur les jeunes buissons, il est impératif d'enlever toutes les pousses - les jumeaux, car elles ne peuvent pas être utilisées pour former des buissons.

Les débris de taillis sont particulièrement importants dans les vignes greffées, car le taillis, en plus d'utiliser les nutriments nécessaires au greffon, véhicule des arômes de porte-greffe maternel de mauvaise qualité. Si vous enlevez soigneusement et à plusieurs reprises les pousses de taillis sur les porte-greffes, vous pourrez vous en débarrasser complètement en quelques années.

Pincer le dessus des pousses fructifères.

Le pincement des pousses est l'une des techniques qui affecte la qualité des baies et des grappes, ainsi que le rendement.
Les nutriments pénétrant dans les jeunes pousses, en raison de la manifestation de la polarité longitudinale, sont principalement dirigés vers les points de croissance. Si la plupart des substances plastiques sont consommées pour la croissance continue de l'apex, la famine des inflorescences s'installe. Le pincement des pousses est effectué pour redistribuer la nutrition du point de croissance à l'inflorescence (Fig. 1).

Riz. 1. Pincer un sarment

Le pincement consiste à enlever le dessus de la pousse en croissance de 3 à 5 cm.Le pincement est effectué uniquement sur les pousses fructueuses 2 à 3 jours avant la floraison. Après le pincement, la croissance des pousses est retardée de 10 à 15 jours et la plupart des nutriments iront aux inflorescences, assurant leur meilleur développement : les conditions de pollinisation des fleurs s'améliorent, leur chute diminue et, par conséquent, plus de baies sont attachées, le rendement augmente.

Le pincement est une technique très efficace pour les variétés caractérisées par une forte perte d'ovaires, de pois et un développement inégal des baies (Irinka, Tukay, Strashensky). Le pincement est également recommandé pour les variétés qui ont un type de fleur fonctionnellement femelle. Une augmentation temporaire du flux de nutriments vers les inflorescences contribue à une meilleure fertilisation des fleurs.

Le pincement provoque la formation de beaux-enfants sur les taillis ou les pousses supérieures laissées pour la formation accélérée de nouvelles manches.

Leçon 13 - Opérations vertes (chasser, pincer, effeuiller)

Le cisaillage consiste à enlever le dessus de toutes les pousses avec toutes les jeunes feuilles sous-développées afin d'assurer une meilleure nutrition des grappes et la maturation des pousses. Accélérant la maturation des pousses, la chasse contribue à l'accumulation de substances plastiques supplémentaires dans celles-ci, augmente la résistance de la vigne aux conditions hivernales défavorables. La chasse est effectuée lorsque la croissance active des pousses s'arrête. Avec une frappe en temps opportun, seule une partie insignifiante de la masse verte est supprimée, ce qui n'altère pas la photosynthèse, mais, au contraire, l'améliore grâce à un éclairage amélioré. La chasse arrête la croissance des pousses, ce qui entraîne une redistribution des nutriments produits par les feuilles, elles pénètrent dans les baies en plus grande quantité. En conséquence, les baies mûrissent plus rapidement, grossissent, accumulent plus de sucre, ce qui entraîne une augmentation du rendement. La chasse est nécessaire pour améliorer la ventilation des buissons.

La frappe ne doit pas être effectuée les années sèches. Le moment de la frappe est déterminé par l'état de la vigne : le début de la maturation des entre-nœuds inférieurs et le ralentissement de la croissance des pousses, qui se produit généralement début août. Un signe externe de retard de croissance est le redressement des sommets des pousses, pendant la croissance active, ils sont courbés.

Lors de la chasse, il reste au moins 8 à 12 feuilles au-dessus du bouquet supérieur. Simultanément à la frappe, les beaux-enfants nouvellement apparus sont également raccourcis. Sur les arbustes jeunes et à faible croissance d'une longueur de vigne ne dépassant pas 1,5 m, la chasse n'est pas effectuée.

Pasynkovanie.

Il s'agit d'une opération d'ablation ou de pincement des pousses de second ordre se développant sur les pousses vertes des bourgeons axillaires. En grand nombre, les beaux-enfants apparaissent sur des buissons vigoureux et sous-chargés. Si la brousse est normalement chargée de cultures et de pousses, les beaux-enfants se développent généralement faiblement dessus et aucune opération n'est nécessaire avec eux. Dans de tels cas, il suffit de pincer les beaux-enfants aux grappes (Fig. 1).

Riz. 1. Pincer les beaux-enfants

Le pincement a pour but de créer les conditions d'un meilleur éclairage et d'une meilleure ventilation dans la zone où se développe la grappe. L'enlèvement des beaux-enfants est effectué dans les cas où il y a une croissance accrue des beaux-enfants et, par conséquent, un fort épaississement de la brousse. Il est impossible de supprimer complètement les beaux-enfants, car cela peut endommager les yeux en hibernation. On pense que les beaux-enfants ont un effet positif sur le développement des yeux et la formation d'inflorescences en eux. Par conséquent, les beaux-enfants pincent la deuxième ou la troisième feuille.

Si les pousses principales ont été endommagées à cause des gelées printanières, le pincement ne doit pas être effectué. De nouvelles pousses se formeront à partir de beaux-enfants forts, ce qui assurera le développement de la brousse et même la récolte, cependant, de plus petite taille et avec un retard important.

Les reins des beaux-enfants pincés sont capables de produire des beaux-enfants de second ordre, qui peuvent être complètement retirés.

amincissement.

Éclaircissage des feuilles - l'élimination des feuilles qui ombragent les grappes est effectuée pour accélérer la maturation, améliorer la couleur des baies, améliorer la ventilation et prévenir les maladies fongiques sur les baies. Les feuilles sont coupées progressivement afin que les baies ne prennent pas de coup de soleil. Retirez les feuilles les plus anciennes à activité d'assimilation réduite, situées au-dessus et au-dessous des grappes. Le temps de retirer les feuilles est de 15 à 20 jours avant que les baies ne soient complètement mûres.

L'éclaircissage des inflorescences est effectué chez certains cépages qui ont des grappes très longues et lâches. Par exemple, Strashensky a une longue floraison due à de très longues grappes. La partie supérieure du bouquet a déjà un ovaire et la partie inférieure est toujours en fleurs. En raison de la durée de la floraison, ces variétés peuvent tomber dans différentes conditions météorologiques pendant la période de floraison, les inflorescences ne sont pas pollinisées uniformément et pas complètement, il y a une perte importante d'inflorescences, de pois, les grappes deviennent clairsemées, la maturation de ces grappes est grandement retardé. L'élimination de la partie inférieure de l'inflorescence pendant la floraison stimule une amélioration de la nutrition de la partie restante de l'inflorescence. Les grappes deviennent plus compactes, ont un aspect commercialisable, les baies des grappes sont alignées en taille et mûrissent ensemble.

Il est souhaitable de supprimer les inflorescences des beaux-enfants, car leur culture n'a généralement pas le temps de mûrir et ces grappes consomment une quantité importante de nutriments pour un nouveau développement.

Souvent, l'opération d'éclaircissage des grappes est utilisée pour normaliser le rendement, ce qui est plus efficace que l'éclaircissage des inflorescences, car elle est effectuée après la floraison, lorsque l'on sait comment les fruits (baies) se fixent. Les grappes présentant des défauts sont éliminées - mal développées, avec des dommages mécaniques, une surchauffe ou des brûlures, etc.

Leçon 14 - Déterminer la charge de la douille.

Les raisins ont la capacité de produire beaucoup plus de bourgeons et de fleurs qu'ils ne peuvent fournir de nutriments. Par conséquent, afin de ne pas réduire le rendement, de ne pas aggraver la qualité des baies, de ne pas affaiblir le développement du buisson, la charge du buisson est rationnée avec des yeux (pousses) et des inflorescences.

Les producteurs amateurs surchargent souvent les buissons, ne prêtant pas attention au grand nombre de nouvelles pousses de la croissance annuelle du buisson, et après un an, ils sont perplexes: "Pourquoi la récolte a-t-elle fortement chuté, pourquoi les pousses se développent-elles mal et ne mûrir?"

La littérature viticole et les données de référence sur les cépages donnent des conseils sur la taille et la charge oculaire. Par exemple, "Victoria" - une forme hybride obtenue à la suite de rétrocroisements complexes d'hybrides européens-Amour résistants au gel avec un donneur de résistance SV-12-304, est sujette à la surcharge des cultures, il est donc nécessaire de normaliser la charge d'arbustes à inflorescences et grappes. La charge des buissons adultes est de 25 à 30 yeux par buisson lors de la taille des vignes fruitières pour 5 à 8 yeux. Les yeux à la base des pousses sont très fructueux, vous pouvez donc couper les vignes pour 2-3 yeux. "(Extrait de la description de la variété.) Bien sûr, lors de la formation d'un buisson, il faut prendre en compte compte les recommandations pour la taille des vignes fruitières et le nombre d'yeux sur eux.Mais chaque buisson est individuel , l'un est plus puissant, l'autre est plus faible, par conséquent, dans différents cas, il ne peut y avoir une seule recommandation même pour la même variété.

Un système pratique de rationnement et d'élagage des vignes a été proposé par les scientifiques de VNIIViV "Magarach".

Tout d'abord, la force du buisson est déterminée - le nombre de pousses vigoureuses sur ce buisson. Une pousse d'une longueur supérieure à 1,2 m et d'un diamètre à la base supérieur à 8 mm est considérée comme vigoureuse. Les pousses d'engraissement d'un diamètre supérieur à 12 mm sont comptées pour deux.

Noter. Il existe de nombreuses variétés de raisins qui diamètre optimal les vignes sont inférieures à 8 mm, par conséquent, pour ces variétés, les vignes fortes sont déterminées par leurs critères individuels.

La charge du buisson de raisin est déterminée par la formule "Magarach".

Où, M est le nombre optimal d'yeux dans la brousse,
N - le nombre de pousses vigoureuses,
C = 2,5 - coefficient auquel le rendement est légèrement inférieur au maximum, mais la qualité des grappes et des baies est assurée et la meilleure maturation des vignes est assurée.

Considérons l'application de la formule "Magarach" sur un exemple. Il y a 20 vignes fortes sur le buisson.
M = 2,5 x 20 = 50 yeux.
Cela signifie que lors de la taille d'automne, 50 yeux doivent être laissés sur le buisson.

Avec une formation en éventail à quatre bras, notre buisson se compose de quatre maillons de fruits. Pour la plupart des variétés, la longueur recommandée de la taille des vignes pour la fructification est de 6 à 8 bourgeons et de 3 à 4 bourgeons sur les nœuds de remplacement (dont deux seulement seront sélectionnés au printemps). Ainsi, le lien fruit devrait avoir 9 à 12 yeux. Distribuez le nombre estimé d'yeux - 50 comme suit:
Pour quatre nœuds de remplacement, 4 yeux chacun - 16 yeux ;
Pour quatre flèches de fruits, 8 yeux chacune - 32 yeux, puisque nous avons la possibilité de placer deux autres yeux sur le buisson, nous pouvons redistribuer les yeux sur quatre flèches de fruits, en laissant sept yeux dessus, et former la cinquième flèche de fruits à partir du 6 yeux restants, créant ainsi un lien de fruit renforcé.
Les figures montrent les options pour tailler les buissons avec une charge de 50 yeux.

Sur la fig. 1 - le buisson est formé de trois liens de fruits ordinaires, 7 yeux sur la flèche de fruits et 4 yeux sur le nœud de remplacement et un lien renforcé avec des flèches de fruits de 6 et 7 yeux et un nœud de remplacement à 4 yeux.

Sur la fig. 2 - le buisson est formé avec quatre liens de fruits ordinaires et une pousse de taillis pour un nouveau manchon (création d'un buisson renforcé).

La formule "Magarach" prend en compte jusqu'à 45% de perte de bourgeons lors de l'hivernage et de bris de pousses vertes lorsque les vignes sont relevées et palissées. Par conséquent, si les pertes réelles sur votre buisson au printemps se situent dans les limites prévues, vous devez effectuer une normalisation supplémentaire. Si, sur le buisson au printemps, tous les yeux ont été préservés et ont commencé à se développer, il est alors nécessaire de rationner le nombre de pousses vertes et d'inflorescences. Tout d'abord, deux pousses sont laissées sur les nœuds de remplacement conformément à l'exigence - la première pousse (inférieure) doit regarder à l'extérieur du buisson et la seconde à l'intérieur. Deux tirs supplémentaires sur chaque nœud de substitution sont éclatés. Les inflorescences supérieures sur les pousses fructueuses et toutes les inflorescences sur les pousses des nœuds de remplacement sont supprimées; les inflorescences sous-développées et les pousses sous-développées sont supprimées; les pousses stériles sont supprimées afin d'éclaircir les flèches de fruits (tout d'abord, les pousses stériles aux extrémités des flèches de fruits sont supprimées).

Le rationnement selon le système "Magarach" associé à la mise en place d'opérations vertes permet de renforcer la brousse et d'augmenter la productivité. Au fur et à mesure que la douille devient plus solide et avec de l'expérience, vous pouvez augmenter la charge sur la douille en augmentant le facteur C à 3 et même jusqu'à 3,5. Ainsi, il est possible d'obtenir des rendements élevés, une excellente qualité des grappes et le propre développement de la vigne.

Leçon 15 - Comment bien fertiliser et irriguer le vignoble.

La fertilisation est une opération très importante et complexe pour fournir à une plante de raisin des éléments nutritifs.
Les principaux organes de la nutrition des plantes sont les feuilles et les racines. La fonction principale de l'appareil foliaire est l'assimilation du carbone de l'air, la photosynthèse ; Le système racinaire fournit de l'eau à la plante et assimile les nutriments du sol. Les racines absorbent du sol les éléments minéraux nécessaires à la nutrition : azote, phosphore, potassium, magnésium, calcium, fer, soufre ; oligo-éléments : bore, manganèse, zinc, molybdène, cuivre, chlore et certaines substances organiques, telles que les sels d'acides humiques. Dans le système racinaire, les composés inorganiques absorbés sont convertis en composés organiques - acides aminés, protéines, sucres, graisses. Lorsqu'il est nourri en micro- et macroéléments, les processus vitaux de la plante sont activés : la synthèse de chlorophylle assure la croissance des surfaces d'assimilation des différents organes de la plante (feuilles, pousses, racines, fruits). Les conditions de nutrition minérale dépendent largement de la teneur en ces nutriments dans le sol.

Une plante de raisin, poussant au même endroit pendant de nombreuses années, absorbe une grande quantité de ces éléments du sol pour son développement, pour la construction des tissus végétaux, pour la formation de divers organes : pousses, racines, feuilles, bourgeons, fruits.

Pendant la saison de croissance, la plante absorbe les nutriments avec une intensité différente et de manière sélective pour les phases de développement individuelles : l'intensité de l'absorption des nutriments augmente du début de la floraison à la maturation de la culture. Les derniers stades de végétation sont caractérisés par une augmentation des apports en potassium.

Lors de la fertilisation des vignobles, il est nécessaire de prendre en compte la bonne combinaison de nutriments, en fonction de leurs besoins au cours d'une certaine saison de croissance.

Recommandations universelles et recettes de fertilisation pour tous les vignobles avec une variété de types et de variétés de sols, leur contenu chimique, leur régime hydrique; avec une variété de variétés et d'âge des cépages, bien sûr, cela ne peut pas être le cas. Une chose est claire: la quantité de nutriments que la plante a prélevée dans l'environnement doit être reconstituée. Alors, quelle quantité d'engrais minéraux, organiques et en micronutriments faut-il appliquer lors de l'alimentation ? Quel est leur ratio optimal ?

Vinogradar A.L. Dmitriev dans son livre "The Ideal Vineyard" recommande avec une sérieuse justification de déterminer les doses d'engrais minéraux dans les pansements pour tenir compte du rapport d'azote, de phosphore et de potassium dans la plante de raisin (N: K = 3: 1: 2), déterminée par les scientifiques de l'Institut de recherche. V.E. Taïrov. L'auteur, après avoir traité les résultats de la recherche dans le domaine des engrais viticoles, est arrivé à la conclusion que pour obtenir 1 kg de récolte, un raisin adulte a besoin de 6 g d'azote, 2 g de phosphore et 4 g de potassium ( selon la substance active).
Noter. Substance active- c'est la quantité de matière pure dans l'engrais, exprimée en %.

Connaissant le rendement d'un buisson de raisin, il est facile de déterminer la quantité d'azote, de phosphore et de potassium extraite du sol, c'est-à-dire quelle quantité d'engrais doit être appliquée au sol. Avec un rendement annuel moyen de 10 kg, un buisson de vigne a besoin de 60 g d'azote, 20 g de phosphore et 40 g de potassium, soit :

Nitrate d'ammonium (N-34%) - 60 : 0,34 \u003d 176,5 g ~ 180 g;
- superphosphate (Р2О5-20%) - 20:0.2 = 100g;
- sulfate de potassium (K2O-50%) - 40 : 0,5 = 80 g.

Mais limité seulement suppléments minéraux c'est interdit. Le sol nécessite non seulement la restauration du contenu chimique, mais également l'amélioration de la structure et de la microflore, ce qui nécessite des engrais organiques : humus, compost, tourbe, déjections d'oiseaux, etc. Sous l'influence de la matière organique, les sols sableux deviennent plus cohésifs et gourmands en eau, tandis que les sols argileux, au contraire, réduisent leur densité et deviennent plus structuraux. engrais organiques sont des engrais complets, ils contiennent tous les nutriments nécessaires aux plantes. Le fumier de divers animaux de ferme est utilisé comme principal engrais organique. Le fumier n'est apporté sous les raisins qu'à l'état pourri, sous forme d'humus. La teneur en nutriments de l'humus dépend des conditions de son stockage. Si, pendant la période de stockage, il n'a pas été emporté par les pluies et les eaux de fonte, l'azote, le phosphore, le potassium et d'autres nutriments y ont été conservés. Il suffit d'ajouter 6 à 8 kg d'humus sous le buisson pour reconstituer le milieu nutritif épuisé pendant la saison. L'humus est généralement introduit à l'automne avec une incorporation profonde (creusant) dans le sol.

Dans les petits jardins et les vignobles, le compost peut être le principal type d'engrais organique - le type d'engrais complet le plus efficace, le moins cher et le plus abordable. Pour sa préparation, tous les types de déchets d'origine végétale et animale sont utilisés : déchets alimentaires, déchets de fruits et légumes, fumier et déjections d'animaux domestiques et d'oiseaux, excréments, herbe et mauvaises herbes fauchées, fanes cultures maraîchères, sciures et branches hachées d'arbres et arbustes coupés, sciures et copeaux, pousses vertes, feuilles, cendres de bois, tous déchets ménagers d'origine organique.

Pour déposer le compost, vous devez préparer un site avec trois murs attachés ensemble avec une hauteur d'environ 1 m. Déterminez vous-même la superficie du bac à compost en fonction de vos capacités et de vos besoins, mais très probablement votre fosse à compost sera être d'au moins 1 x 1 m.Bien sûr, l'option idéale est une structure fixe avec un sol en béton, avec des murs fiables et durables, avec deux compartiments (Fig. 1).

Mais il peut aussi y avoir un bac à compost et une structure temporaire avec des murs faits de boucliers en bois ou de vieilles ardoises et autres matériaux. Dans ce cas, il est nécessaire de compacter la zone sous le bac à compost et de la recouvrir d'une couche épaisse (20-30 cm) de sciure ou de paille pour faciliter le pelletage du compost à l'avenir. Toutes les matières organiques peuvent être déposées et versées dans le tas de compost, à l'exception des os et des graisses animales, et les sommités des plantes malades (mildiou de la tomate, maladies fongiques de la vigne) ne doivent pas y être remplies, elles doivent être retirées du jardin, enterré ou brûlé. Le tas de compost peut être rempli dans un ordre aléatoire avec un remplissage périodique avec de la terre, de la sciure de bois, de la paille et un arrosage avec de l'eau, du lisier, des solutions fécales ou des excréments d'oiseaux. Il est souhaitable que le tas soit recouvert d'un film, cela crée un effet de serre et une surchauffe rapide du compost et le protège des pluies et de la volatilisation de certains nutriments. Si un tas est pelleté au moins une fois pendant la saison, c'est-à-dire transférer dans le compartiment suivant, puis à l'automne, le compost sera prêt. Le compost affiné est un substrat sombre, homogène, friable et sans odeur désagréable. Comme le fumier, il contient tous les nutriments nécessaires. Il est introduit de la même manière que l'humus à l'automne, 6-8 kg pour chaque buisson en creusant.

Les excréments d'oiseaux sont un engrais organique très précieux. Il contient de l'azote, du phosphore et du potassium sous une forme facilement digestible. Les nutriments contenus dans les excréments d'oiseaux sont très rapidement absorbés par les plantes. Appliquez des excréments d'oiseaux pour le pansement des racines après la jarretière sèche et 5 à 7 jours avant la floraison, au lieu du pansement minéral.

Pour la fermentation, les excréments d'oiseaux sont dilués 4 fois avec de l'eau. La fermentation s'effectue en une semaine à une semaine et demie. Avant de faire sous les buissons de raisin, l'infusion de la litière est diluée 10 fois. Pour une alimentation d'un buisson, 0,5 litre d'infusion diluée suffit. L'alimentation avec des excréments d'oiseaux doit être combinée avec l'arrosage du vignoble.

À dernières années une attention particulière est accordée aux méthodes microbiologiques de restauration des sols. Il y a plus de dix ans, EM a été créé au Japon - une technologie qui a été reconnue dans de nombreux pays du monde et commence à être maîtrisée en Russie. EM (micro-organismes efficaces) est une préparation créée selon une technologie spéciale dans laquelle un grand nombre de micro-organismes anabiotiques (bénéfiques) vivant dans le sol sont cultivés : bactéries photosynthétiques, acide lactique, levure, etc. Interagissant dans le sol, ils produisent des enzymes et des substances physiologiquement actives qui ont un effet positif sur la croissance et le développement des plantes.

Propriétés de ce médicament :
accélère la croissance des plantes;
accélère la maturation des fruits;
convertit les déchets organiques en engrais efficace sous forme de compost ;
restaure la fertilité naturelle du sol;
réduit fortement la teneur en éléments toxiques;
améliore le goût et la présentation des produits cultivés;
augmente la durée de conservation de la récolte sous sa forme naturelle.
La préparation EM est produite en Russie par EM-TECHNOLOGIA LLC, Ulan-Ude sous la marque Baikal EM-1 sous la forme de flacons de 30 ml et est disponible dans le commerce de détail. L'utilisation du médicament est décrite en détail dans les instructions jointes à chaque emballage.

Quand et comment appliquer l'engrais ?

Le moment de la fertilisation est d'une grande importance et, en règle générale, plusieurs éléments d'engrais doivent être appliqués à la fois. L'application combinée d'engrais azotés et phosphorés est beaucoup plus efficace que leur application séparée sur le sol. Les engrais azotés associés aux engrais phosphatés sont mieux appliqués au printemps et dans la première moitié de l'été; le potassium est bien absorbé dans la seconde moitié de l'été. Les engrais organiques doivent être appliqués à l'automne, tout en réduisant de moitié la quantité d'engrais azotés au printemps de l'année suivante. Pour garantir l'efficacité de la fertilisation, les engrais doivent être appliqués à une profondeur de 40 à 60 cm, dans la zone de localisation des racines principales dans un rayon d'environ 1 m. Le moyen le plus pratique d'appliquer des engrais dans forme liquide est à travers des fosses de drainage (Fig. 2) pour l'irrigation.

Comme tuyaux de drainage (1), vous pouvez utiliser de l'amiante-ciment ou tuyaux en plastique 80-100 mm de diamètre, 50-60 cm de long Des fosses de drainage (2) d'environ 50x50 cm sont creusées à une profondeur de 70-80 cm, recouvertes d'environ 30 cm de gravier ou de pierre concassée. Un film plastique est étalé sur le gravier, sur lequel un tuyau de drainage est installé au centre de la fosse. L'extrémité supérieure du tuyau doit s'élever d'environ 10 cm au-dessus du niveau du sol.Ainsi, la fosse de drainage préparée est remplie de terre sélectionnée jusqu'au niveau du sol. De telles fosses de drainage peuvent être utilisées pendant de nombreuses années pour le pansement supérieur et pour l'arrosage simultané en profondeur des buissons de raisin.

Top dressing foliaire (pulvérisation sur les feuilles).

La nutrition peut pénétrer dans la plante non seulement par les racines, mais aussi par les feuilles. Avec le pansement foliaire, les nutriments sont absorbés par les plantes de manière très efficace, rapide et complète. Le pansement foliaire est associé à une pulvérisation contre le mildiou et l'oïdium. Le top dressing foliaire est effectué par temps nuageux ou le soir, après le coucher du soleil.

Recettes de pansements foliaires.
Premier pansement foliaire. Faire infuser 200 g de superphosphate pendant une journée dans 3 litres d'eau dans un bol en verre. Le jour de l'alimentation foliaire, dissoudre 30 g de nitrate d'ammonium ou 50 g de sulfate d'ammonium, 100 g de sulfate de potassium, 10 g d'acide borique et 100 g de sulfate de cuivre dans plats séparés. Égoutter la solution de superphosphate du sédiment en la mélangeant avec la solution des composants restants. Dans le même temps, préparez une solution de 100 g de citron vert dans un bol séparé. Verser le lait de chaux dans un mélange de solutions de tous les composants jusqu'à l'obtention d'une réaction neutre, qui peut être déterminée à l'aide de papier de tournesol ou d'un nouveau clou de fer (si la solution de clou acide devient rouillée). Ensuite, le mélange de solutions préparé est dilué à 10 litres.
La solution pour le deuxième pansement foliaire est préparée de la même manière que la première, seuls l'acide borique et la bouillie bordelaise en sont exclus. La solution est amenée à une réaction neutre en ajoutant du bicarbonate de soude. Le deuxième pansement foliaire peut être réalisé avec une infusion aqueuse de molène. Une partie de molène est diluée dans 10 parties d'eau et infusée pendant trois jours, après quoi elle est filtrée et utilisée pour la pulvérisation. Une telle solution n'est pas seulement un pansement foliaire, mais également un moyen biologique de lutte contre l'oïdium.
Au cours du troisième pansement foliaire, le composant contenant de l'azote est également exclu de la solution.
Recette pour le quatrième pansement foliaire. 200 g de superphosphate sont infusés pendant une journée dans 3 litres d'eau. 450-500 g de cendre de bois sont également infusés dans 3 litres d'eau pendant la journée. Les solutions drainées du sédiment sont mélangées, amenées à une réaction neutre avec du bicarbonate de soude et diluées avec de l'eau jusqu'à 10 litres.
Top dressing foliaire avec micro-éléments.

Le pansement foliaire avec une solution faible d'oligo-éléments est effectué une fois par saison, le lendemain du premier pansement foliaire.

Pour préparer la solution, toute composition d'oligo-éléments est utilisée conformément aux instructions jointes à l'emballage.

Pour la commodité d'effectuer tous les types d'alimentation A.L. Dmitriev a compilé des tables, dont l'une que nous utiliserons avec des modifications mineures.

Top dressing Timing Taux d'engrais
Nitrate d'ammonium Superphosphate Sulfate de potassium
Fumier ou compost Automne, une fois tous les 2-3 ans
1er top dressing Après jarretière sèche 90 g 100 g -
2ème top dressing 5-7 jours avant floraison 40 g 30 g 80 g
1ère application foliaire 2-3 jours avant la floraison 30 g 200 g 100 g
Top pansement foliaire avec microéléments Le lendemain de l'application foliaire La composition de la solution de microéléments selon les instructions
2e application foliaire Immédiatement après la floraison 30 g 200 g 100 g
3ème top dressing 5-6 jours après floraison 40 g 30 g 30 g
4ème repas En fin de journée 30 g 30 g
3ème pansement foliaire En début de maturation 200 g 100 g
5e repas 30 g 30 g
4e application foliaire 200 g 450-500 g de cendre de bois

Les taux d'engrais sont donnés sur la base d'un buisson de raisin avec un rendement prévu de 10 kg. Les normes de superphosphate et de sulfate de potassium sont doublées par rapport aux calculs, car. la moitié de ces engrais ne sont pas absorbés par les plantes.
Les normes pour les pansements foliaires sont données pour le traitement d'environ 10 arbustes.

Plus de détails sur la fertilisation des vignes peuvent être trouvés dans le livre de A.L. Dmitrieva "Vignoble idéal ou comment obtenir une tonne de fruits d'une centaine de mètres carrés", (éd. Volgograd, 2001).

Leçon 16 - Mesures préventives pour la protection des vignobles.

Ces dernières années, les principaux instituts de viticulture ont sélectionné un certain nombre de variétés résistantes aux complexes qui sont déjà zonées en Sibérie et dans notre Altaï. Mais ces variétés sont aussi à des degrés divers résistantes à certaines maladies et ont donc besoin de protection, de mesures préventives contre les maladies virales.

En 2002, en raison de pluies prolongées et d'une humidité élevée, les vignobles de l'horticulture de Biysk ont ​​​​pour la première fois souffert à des degrés divers de l'oïdium. Des variétés telles que Aleshenkin, Amirkhan, Muskat Katunsky, Grochanka, Zhemchug Sabo se sont avérées particulièrement instables face à cette maladie. Nos vignerons n'étaient pas prêts à résister à la maladie et, par conséquent, de nombreux vignobles ont subi une perte de récolte importante, la vigne n'a pas mûri et les bourgeons hivernants ont été affaiblis, c'est-à-dire les vignes étaient mal préparées à l'hivernage et n'ont pas subi un hiver plutôt doux et très enneigé. Ainsi, l'oïdium a affecté l'état de nombreux vignobles.

Dans la pratique de la viticulture méridionale, des mesures préventives sont constamment prises pour lutter contre le mildiou, la pourriture grise, l'oïdium, l'anthracnose, le phylloxera - les principales maladies de la vigne.

Pour garder des vignes en bonne santé, les traitements chimiques ne doivent pas être complètement abandonnés, même si vos cépages sont résistants aux complexes. Il est plus facile de prévenir que de traiter une maladie.

Quel système de mesures de protection préconiser pour les vignobles de campagne ?

Immédiatement après le liage à sec des vignes, la surface du sol est pulvérisée contre les ravageurs et le mildiou avec une solution à 3% de nitrafène. Après la culture, le sol est paillé afin que les spores de mildiou hivernal ne puissent pas se propager aux premières jeunes pousses et feuilles. Le traitement au nitrafène peut également être effectué à l'automne, avant l'abri des raisins pour l'hiver. Dans une certaine mesure, l'odeur du nitrafène repousse les souris. L'année suivante, le premier traitement peut être effectué avec une solution à 3% de sulfate de fer.

le traitement anti-moisissure est effectué en conjonction avec le premier pansement foliaire avec de la bouillie bordelaise ou une solution d'oxychlorure de cuivre à 3% (30 g d'oxychlorure de cuivre sont ajoutés à la solution de pansement foliaire général). Actuellement, des substituts à la bouillie bordelaise sont utilisés : polychom, polycarbacine, efal.

Le traitement à partir d'oïdium peut être effectué avec du permanganate de potassium en conjonction avec un pansement foliaire avec des microéléments, pour cela, il suffit d'ajouter quelques cristaux de permanganate de potassium à la solution de microéléments.

La protection contre l'oïdium est assurée par un pansement foliaire avec une solution de molène, comme décrit dans la leçon précédente. Une mesure préventive pour lutter contre l'oïdium est la pollinisation des plantes avec du soufre broyé ou la pulvérisation de soufre colloïdal (80-100 g pour 10 litres d'eau). Dans ce cas, il se produit une évaporation du soufre, qui se produit à des températures supérieures à 18 C.

Tous les traitements doivent être effectués avant la floraison ou après la floraison.

Des traitements avec des préparations soufrées doivent être effectués en cas de détection de foyers d'infection à l'oïdium.

Les traitements contre le mildiou et l'oïdium suppriment les maladies de l'anthracnose et du phomopsis.

Conseils d'anciens jardiniers.
Les raisins et les arbres fruitiers peuvent être protégés des souris si, pendant la protection hivernale (abri), un morceau de feutre brûlé, de vieilles bottes de feutre ou de laine est placé sous l'abri. Ils n'aiment pas les souris et l'odeur des miettes de caoutchouc.

Leçon 17 - Protéger le vignoble du gel et du gel.

Abri pour l'hiver.

Raisins - une culture d'un climat tempéré chaud, caractérisée par une sensibilité accrue au gel et, en particulier, au début de l'automne et aux résidus gelées de printemps. Les plus sensibles au gel sont les pousses herbacées vertes qui ne supportent même pas de courtes gelées de -1-2 C.

Pendant les premières gelées d'automne, les bourgeons hivernants, même sur des pousses bien mûres mais non durcies, peuvent être endommagés par des gelées de -5 à 8 ° C.

En hiver, les bourgeons des vignes qui ont complètement terminé le processus de végétation peuvent supporter le gel sans dommage : pour les variétés euro-asiatiques -18-20 C ; variétés à résistance accrue -22-24 C; variétés interspécifiques -24-35C; variétés nord-américaines -30 C; Raisins de l'Amour jusqu'à -40-45 C.

Les bourgeons qui n'ont pas fleuri au printemps peuvent supporter de courtes gelées de -3-4 C.
Les bourgeons en fleurs sont endommagés par le gel -1 C.

Un grand danger pour les reins sont les fluctuations de température de moins à plus en hiver après la fin de la dormance profonde. Dans de telles conditions, les pousses perdent leur durcissement et même de légères gelées deviennent dangereuses pour elles.

Les racines des raisins sont moins rustiques que la partie aérienne. Dans les variétés euro-asiatiques, les racines sont endommagées à une température de -5-6 C; les racines des variétés interspécifiques nord-américaines supportent -9-12 C; Les racines des raisins de l'Amour sont capables de résister au gel du sol jusqu'à -19-21 C.

Dans nos conditions climatiques inhabituelles pour le raisin, des mesures sont nécessaires pour le protéger du froid.
Pour augmenter l'efficacité de la protection, réduire la pénibilité des travaux sur les abris, la plantation de raisins se fait en profondeur, dans des tranchées de 35 à 40 cm de profondeur.

Les raisins se mettent généralement à l'abri dans la dernière décade de septembre - la première décade d'octobre, avant le début du gel. Mais il est souhaitable de prolonger autant que possible le temps de maturation et de durcissement des raisins. En septembre - début octobre, les cellules de la vigne n'ont pas encore accumulé la quantité requise de sucres - substances qui offrent une résistance au gel. Par conséquent, pendant cette période, les bourgeons de raisin sont endommagés même par de légères gelées de -4-5 C, à une température de -7-8 C, les yeux hivernants et les vignes mal mûries peuvent mourir complètement.

Acquérir une résistance à basses températures au stade de dormance organique profonde, il est nécessaire que la vigne s'endurcisse. La première étape de durcissement à basse température positive de +10 à 0 C pendant 14-16 jours. C'est à ce stade que la majeure partie de l'amidon accumulé dans les cellules est convertie en sucres, qui servent de matière énergétique qui protège la plante du gel.

La deuxième étape de durcissement doit avoir lieu à une température de -1 à -15 C, également en demi-lune.
Il est possible de fournir des conditions de durcissement dans des conditions sibériennes uniquement sous forme de revêtement.

Avant l'abri, le buisson de vigne est coupé (voir "Leçon Neuf"). Les vignes et les manchons restants sont attachés en bottes et laissés en position horizontale pendant la période de durcissement, attachés sur la corde inférieure du treillis avec une couverture temporaire en film de polyéthylène ou en matériau de couverture. Ainsi, il est possible de prolonger le temps de durcissement des raisins de 2 à 3 semaines et de les protéger des éventuelles gelées précoces d'automne.

Une couche de paillis de 4 à 5 cm d'épaisseur composée de sciure de bois, de tourbe, d'enveloppes de céréales, d'humus ou d'aiguilles de conifères retient non seulement l'humidité du sol en été, mais offre également une protection supplémentaire des racines contre le gel. Par conséquent, il est nécessaire de vérifier l'état du paillis et, si nécessaire, de procéder à un paillage supplémentaire de la tranchée.

Le moyen principal et le plus fiable de protéger les raisins du gel en hiver est de les recouvrir de terre et de neige. L'épaisseur de la couche de terre est de 30 à 35 cm, c'est-à-dire la tranchée avec les raisins déposés doit être complètement recouverte de terre avec un toboggan. Avec un tel abri, même les vignes incomplètement mûries sont préservées. Pour une protection supplémentaire contre la surchauffe et les dommages mécaniques, il est conseillé de pulvériser les manches et les vignes lait de chaux(meilleure bouillie bordelaise), sécher puis emballer dans des sacs en polypropylène (sacs de sucre ou de farine). Après cela, les manches sont posées et épinglées avec des agrafes métalliques ou des crochets en bois au fond de la tranchée puis recouvertes de terre. Un film de polyéthylène ou un matériau de couverture est étalé sur le remblai en terre de sorte qu'au printemps, l'eau de fonte roule sur le remblai en terre et n'inonde pas la tranchée. Pour la rétention de la neige, des vignes coupées, des branches d'arbres et d'arbustes et des cimes sont disposées au-dessus de l'abri, dans le même but, des vignes coupées sont laissées sur le treillis.

De nombreux viticulteurs en Sibérie ont testé la méthode "sèche" d'abritage des raisins. Avec un tel abri, la vigne reste dans des conditions naturelles (non enterrées dans le sol), ce qui réduit le risque de sous-échauffement des yeux, ne réduit pas le degré de durcissement. La méthode est la suivante : des manchons et des vignes fruitières, liés en fagots avec des agrafes ou sur des plots de bois, sont fixés horizontalement dans la tranchée, sans toucher le sol. Vous pouvez isoler la vigne du sol en posant une bande de matériau de toiture ou un film plastique sous les vignes sur toute la longueur de la tranchée. Par le haut, la tranchée est fermée par des boucliers en bois denses de 25 à 30 mm d'épaisseur, au-dessus desquels un matériau de toiture ou un film de polyéthylène est étalé pour protéger contre l'eau de fonte. Bien sûr, dans le premier et dans ce cas, le film et le matériau de toiture doivent être solidement fixés afin qu'ils ne soient pas emportés par le vent.

Pour une isolation et une protection supplémentaires contre les souris, l'auteur enveloppe les vignes dans des sacs en polypropylène et remplit complètement les tranchées d'aiguilles de pin, puis les ferme avec des boucliers et un film.

Pour la destruction des souris, il faut prendre les mesures les plus radicales. Les souris sont un désastre dans le jardin. Les dégâts causés par ces rongeurs peuvent parfois être irréparables aussi bien pour les arbres fruitiers que pour la vigne. Il existe de nombreux poisons pour rongeurs en vente, cela n'a aucun sens de les énumérer. L'essentiel est qu'il y ait suffisamment de ces moyens de tuer les souris dans votre jardin, et au fur et à mesure que vous les mangez, vous devez les reconstituer encore et encore. Il existe des remèdes populaires pour repousser ces parasites - des morceaux brûlés de vieilles bottes en feutre, de feutre ou de laine, qui sont disposés sous chaque buisson avant de s'abriter pour l'hiver.

Les viticulteurs d'Omsk, utilisant la méthode d'abri "sèche", qu'ils appellent "coussin d'air", aménagent des abris à partir d'un double film de polyéthylène, qui s'étend le long d'arcs installés au-dessus des tranchées tous les 1,5 à 2 m. Cette version de l'abri résout simultanément le problème questions de protection contre les gelées d'automne et de printemps, prolongation de la saison de croissance, pour la pleine maturation et le durcissement des raisins et protection pour la période hivernale.

Quelle que soit la méthode d'abri, dès les premières chutes de neige, il faut s'efforcer de recouvrir les raisins de neige d'une couche d'au moins 60 cm.

Riz. 1 Façons d'abriter les raisins.

a - abri pour l'hiver avec boucliers en bois.
1 - film polyéthylène
2 - bouclier en bois
3 - dispositif pour presser le film au sol
4 - aiguilles de conifères
5 - paillis

b - couverture avec double film
1 - manchon en polyéthylène
2 - planche

c - revêtement le long des arcs avec un matériau de revêtement
1 - matériau de revêtement (agrosil n° 60)
2 - arc métallique

Ouverture des raisins au printemps et protection contre le gel.

L'ouverture des raisins commence après la fonte des neiges. Retirez d'abord les moyens de rétention de la neige. Lors du dégel, les moyens de protection contre l'eau de fonte sont supprimés. Le nettoyage du vignoble des gros débris et des corps étrangers accélérera le dégivrage du sol. Dans la seconde quinzaine d'avril, les principaux moyens d'abri sont retirés - terre, matériaux isolants (boucliers, nattes, branches d'épicéa, nattes de roseaux, aiguilles de conifères, etc.). Les vignes groupées sont soulevées de la tranchée, secouées du sol, affaiblies et partiellement retirées de la liaison des grappes, si les vignes étaient enveloppées, l'emballage est retiré. Après cela, les vignes sont suspendues à la ficelle inférieure du treillis pour sécher. Les tranchées sont débarrassées des restes de matériaux de couverture et des débris. Parallèlement, un traitement préventif de la vigne et du sol est effectué (voir "Leçon seize"). Après séchage, les vignes sont finalement déliées, démêlées, séparées les unes des autres, et à nouveau descendues dans la tranchée. Les raisins doivent être ouverts par temps nuageux ou le soir. Par une journée claire et ensoleillée, la surchauffe et le dessèchement de la vigne et des bourgeons sont possibles, car. ils ne reçoivent pas encore assez d'eau et de nutriments et sont affaiblis après l'hivernage.

La tâche principale après l'ouverture est de protéger les vignes et les bourgeons et jeunes pousses qui gonflent et se développent rapidement des gelées printanières résiduelles. Les vignes doivent être conservées dans la tranchée jusqu'à ce que le danger de gel soit passé. Sous l'influence de la chaleur solaire, le processus de végétation commence dans les raisins, des pousses vertes se développent, très sensibles même aux gelées très légères (0-2 C). Par conséquent, pendant toute la période des gelées printanières, les raisins doivent être couverts. Il suffit de manquer au moins une gelée pour tuer les principales pousses fructueuses qui se développent en premier. Bien sûr, dans une semaine ou deux, les bourgeons de remplacement se réveilleront et commenceront à pousser, mais leur développement sera retardé et, de plus, ils sont généralement stériles.

Les gelées dans les conditions sibériennes sont le danger le plus grave pour les raisins, encore plus dangereux que fortes gelées hivers.
Les gelées printanières jusqu'à la mi-mai peuvent être très fortes (-10-15 C). Fin mai et début juin, ils s'affaiblissent, mais leur probabilité n'est exclue qu'à la fin de la première décade de juin.

Comment déterminer la possibilité de gelées nocturnes? Si le soir, par temps clair, la température de l'air baisse fortement, approchant 0 C, avec un degré de probabilité élevé, on peut s'attendre à un fort gel la nuit et toujours le matin. Les raisins doivent être recouverts immédiatement. En tant qu'abri fixe, une "cabane" à double paroi d'un manchon en polyéthylène peut être construite au-dessus d'une tranchée de raisin (voir Fig. 1, c). Au lieu d'un manchon en polyéthylène, vous pouvez utiliser un revêtement tissu non tissé"Agrotex" №60. Pour la construction d'abris, vous pouvez utiliser la ficelle métallique inférieure du treillis, sur laquelle vous pouvez facilement redresser, étirer et fixer le matériau de revêtement. Vous pouvez créer un abri sur le cadre d'arcs métalliques, les extrémités collées dans le sol après 1,5 à 2 mètres des deux côtés de la tranchée. Entre eux, les arcs doivent être attachés avec un fil léger ou un cordon en plusieurs rangées longitudinales afin que, lorsqu'ils sont tendus, le matériau de revêtement ne s'affaisse pas entre les arcs (Fig. 1, c). Vous pouvez presser le matériau de couverture des deux côtés de la tranchée avec des tuyaux ou des tiges métalliques, des planches ou des poteaux, vous pouvez saupoudrer les bords de terre.

S'il y a une menace de gel sur de telles structures, il suffit de fermer les extrémités, pour lesquelles le matériau de couverture aux extrémités doit être laissé avec une marge.

Sous de tels abris pendant la journée, un effet de serre se crée, l'air et le sol sont chauffés plus intensément et, par conséquent, l'activité vitale des raisins se déroule plus activement. Ainsi, en plus de la protection contre le gel, il apporte une diminution de la maturation des baies, de la maturation de la vigne et des bourgeons hivernants.

Lorsque la menace de gel disparaît, les raisins sont enfin ouverts. Les vignes aux pousses vertes doivent être très soigneusement séparées les unes des autres et attachées aux cordes du treillis en fonction de la formation de buisson choisie.

Leçon 18 - Profitez du raisin toute l'année.

Après avoir maîtrisé les leçons de la viticulture sibérienne, vous avez pu faire pousser de jeunes arbustes à raisins, obtenir des grappes corsées sur des arbustes adultes qui vous raviront avec une variété de formes, de couleurs et, surtout, un goût extraordinaire.

Alors comment prolonger le plaisir et la jouissance de tout ce charme ? Que faire de l'ambre, de l'émeraude, du rubis, des baies noires ?

Les raisins peuvent être appréciés non seulement en les consommant frais pendant une courte période, mais ils peuvent être utilisés pour préparer une variété de produits sucrés pour l'avenir : confitures, marinades, jus, gelées, compotes, marmelade, marmelade, vin.

En voici quelques uns:

Confiture de raisin.

Pour la confiture, on utilise des raisins à grosses baies charnues et à peau solide. Baies, extraites des rayons et lavées dans eau courante trempé dans un sirop composé de 1 kg de sucre et 1 verre d'eau et porté à ébullition. Après une demi-heure d'exposition, ils commencent à cuire à feu doux jusqu'à ce que les baies se déposent, la solution devienne transparente et qu'une goutte de confiture cesse de se répandre. Pendant le processus de cuisson, la mousse est retirée et les graines flottantes sont retirées. Avant de retirer du feu, vous pouvez ajouter de l'acide citrique et quelques cristaux de vanilline.

La confiture refroidie est versée dans des pots, fermée avec des couvercles et stockée dans un endroit sec et frais.

Raisins marinés.

Raisins marinés à peau épaisse. Les grappes à mariner sont nettoyées des baies endommagées, bien lavées à l'eau courante et, après avoir vidé l'eau, entières ou divisées en parties, placées hermétiquement dans bocaux en verre, verser la marinade et couvrir avec des couvercles. La marinade se prépare selon la recette : pour 1 litre d'eau, prendre 500 g de sucre, 150 g de vinaigre à 8%, 25 g de sel, 6-7 clous de girofle, la même quantité de pois piment de la Jamaïque, un peu de cannelle, Feuille de laurier. Tout cela est bouilli pendant 10-15 minutes. Remarque : le vinaigre est versé dans la marinade après ébullition. La marinade finie est refroidie, filtrée et versée dans des pots de raisins. Les banques sont placées dans un récipient avec de l'eau froide et chauffées à ébullition, stérilisées pendant 5 à 6 minutes.

Le jus de raisin.

Pour la préparation du jus de raisin, n'importe quel cépage peut être utilisé, à condition que les baies soient bien mûres.

Les grappes sont lavées à l'eau courante et séchées. Les baies sont séparées des crêtes, non mûres et gâtées sont jetées. Vous pouvez presser le jus dans un presse-agrumes, une presse à vis ou sous oppression à la main.

Les raisins muscat tels que "Tukay", "Pearl Sabo", "Muscat Katunsky" donnent aux jus une merveilleuse saveur de noix de muscade. Le jus de raisin "The Riddle of Sharov" a un bouquet mystérieux unique d'arômes de fruits exotiques et de fraises des bois.

Pour obtenir des jus colorés, on utilise des cépages noirs, rouges, rose foncé tels que Early Purple, Katyr - 2, Isabella, Cardinal et autres. Les grappes sont placées dans une passoire ou un tamis et plongées pendant 5 minutes dans une casserole d'eau portée à ébullition. Ensuite, les raisins sont disposés dans un bol en émail, bien recouverts d'un couvercle et laissés refroidir. Après cela, les baies sont séparées des crêtes et le jus est extrait des baies. Le jus est chauffé à 90 ° C et versé dans des bouteilles ou des bocaux en verre lavés à l'eau chaude et au soda, enroulés avec des couvercles et refroidis en retournant les bocaux sur le couvercle et en posant les bouteilles sur le côté.

Si vous souhaitez obtenir un jus clair et sans pulpe, il est laissé à clarifier pendant 3-4 jours. Après la formation d'un précipité au fond des bouteilles ou des bocaux, il est à nouveau soigneusement égoutté, chauffé à nouveau à 90 ° C et versé dans un nouveau récipient.

Confiture de raisins aux fruits (bekmez).

Lavés et séparés des arêtes, les raisins sont bouillis à feu doux en remuant constamment jusqu'à ce que les baies se fissurent et que le jus apparaisse. A l'ébullition du jus, retirer la mousse et les pépins flottants, ajouter le sucre, les dés de fruits pelés et évidés (pommes, poires) et les rondelles de citron. Pour 5 kg de raisins ajouter 1 kg de sucre, 0,5 kg de fruits, 2-3 citrons. La cuisson s'effectue sous agitation constante jusqu'à la densité du miel. Ensuite, la confiture est disposée dans des bocaux, laissée ouverte jusqu'à refroidissement complet, puis fermée avec des couvercles en plastique.

Compote de raisin.

Pour la compote, prenez de gros raisins mûrs. Les baies sont lavées, soigneusement retirées des rayons, bien placées dans des bocaux et versées avec du sirop chaud, pour la préparation desquelles elles prennent 250 à 300 g de sucre pour 1 litre d'eau. Faire macérer les raisins dans le sirop pendant 2-3 minutes. Ensuite, le sirop est égoutté, il est réchauffé à ébullition et les baies sont à nouveau versées sur le dessus et enroulées avec des couvercles.

La compote s'avère plus savoureuse si le sirop est préparé sur du jus pressé à partir de raisins défectueux (mais non gâtés). Il est bon d'ajouter quelques tranches de citron à la compote de raisins doux.

Raisins secs.

Pour le séchage, des variétés sans pépins à haute teneur en sucre et à pleine maturité sont généralement utilisées. De nombreux jardiniers amateurs laissent les raisins destinés à sécher sur la vigne jusqu'à ce qu'ils se flétrissent, puis trient et sèchent au soleil. Avant le séchage, les raisins sont soigneusement examinés, les baies pourries et endommagées sont retirées et disposées sur des plateaux et des plaques à pâtisserie. Les grappes sont périodiquement retournées pendant le séchage et ceci est répété jusqu'à ce que les baies soient sèches. Habituellement, les baies sèches elles-mêmes tombent des branches. Les raisins secs sont vannés au vent et stockés.

Certains cépages peuvent être conservés séchés pendant 5 à 6 mois. Ceux-ci incluent "Tukai", "Original", "Pleven stable" et d'autres.

Lors du séchage, les grappes peuvent être recouvertes de couvertures de gaze de mouches et de guêpes.

Les grappes séchées sont stockées à l'état suspendu, sans se toucher, dans une pièce sèche et ventilée à une température de +5 - -1 C.

Vins de raisin.

La qualité du vin dépend en grande partie des cépages. Il est souhaitable qu'il s'agisse de variétés techniques ou techniques de table avec une teneur élevée en sucre de 18-22% et une acidité de 7-8 g / l.

D'excellents vins de dessert sont fabriqués à partir de variétés de noix de muscade"Tukay", "Pearl Sabo", "Muscat Blanc" ; beaucoup sont attirés par les vins des variétés isabella; bons vins rouges de "Early Magarach", "Purple Early".

La récolte des raisins pour le vin ne doit se faire que par temps sec et stable. Les baies pourries, moisies et non mûres sont totalement impropres à la vinification.

Les raisins récoltés sont séparés des arêtes à la main, tandis que chaque baie est foulée et chargée dans un pressoir à vis, sous le plateau duquel est placée une bouteille en verre ou en émail. Au fur et à mesure que la presse est chargée, le jus s'écoule et la pulpe se dépose, et la presse est complétée par une nouvelle portion de raisins. Une fois que le jus a cessé de se séparer par gravité, ils commencent à le presser mécaniquement, augmentant progressivement la pression de pressage. La pulpe pressée est sortie de la presse dans un bol en émail, mélangée aux portions pressées suivantes et pressée à nouveau. L'extraction du jus peut se faire sur un presse-agrumes électrique.

En l'absence d'extracteur de jus ou de presse, la pulpe est pressée sous pression ou à la main, placée dans un sac en toile ou en nylon, mais des pertes allant jusqu'à 20% sont inévitables.

Vin blanc sec.
Le vin de table (sec) est un vin qui ne contient pas de sucre. Pendant la fermentation, tout le sucre de raisin est "sec" (d'où le nom - " vin sec") se transforme en alcool de vin et en dioxyde de carbone. Les vins de table, selon la teneur en sucre des raisins, ont une force de 9 à 14 degrés.

Le vin blanc est élaboré à partir de raisins blancs.

Le jus pressé (moût) se dépose pendant une journée à une température de +15-20 C. Après décantation, le moût est soigneusement retiré du sédiment à l'aide d'un tube en caoutchouc ou en chlorure de vinyle, versé dans des bouteilles où la fermentation aura lieu. Les bouteilles ne sont pas remplies plus de ? volume, afin que le moût ne sorte pas de la bouteille au moment de la fermentation rapide. La fermentation du moût s'effectue sur sa propre levure de raisin, qui se développe à la surface des baies au moment de leur maturation. C'est pourquoi il est très important de récolter les raisins par temps sec et régulier. Les pluies peuvent laver la culture de levure des baies et la fermentation active du moût de raisin dans ce cas peut ne pas fonctionner. Il est plus fiable d'utiliser une culture de levure pure pour la fermentation. Mais il est difficile de les obtenir de nos jours. Ils ne sont pas disponibles dans le commerce de détail et ne sont fournis qu'à la production de vin. Mais le "levain de vin" peut être préparé indépendamment. Quelques jours avant les vendanges, les baies mûres des cépages précoces sont récoltées pour le vin. Deux verres de baies non lavées sont écrasés, placés dans une bouteille, un verre d'eau et un demi-verre de sucre sont ajoutés. Ensuite, tout le monde est secoué jusqu'à ce que le sucre soit complètement dissous, la bouteille est fermée avec un coton-tige et placée dans un endroit sombre où la température doit être de + 22-24 C. Après 3-4 jours, le levain commence à fermenter, il est filtré à travers de la gaze et utilisé pour activer le processus de fermentation, en ajoutant à partir du calcul de 2% sur la quantité totale de moût. Le levain ne doit pas être conservé plus de 10 jours.

Les bouteilles contenant du moût pour la fermentation sont placées dans une pièce à une température non inférieure à +18 C et non supérieure à +24 C et fermées par un joint hydraulique (voir Fig. 1). À des températures supérieures ou inférieures à l'optimum, la malnutrition peut survenir.

La fermentation comporte deux phases :
La première - fermentation rapide, dure 5 à 8 jours, pendant cette période jusqu'à 90% du sucre est fermenté;
La seconde - fermentation tranquille, dure 3-4 semaines.

Pour préserver l'arôme et éviter une éventuelle oxydation, la bouteille de vin en fermentation est complétée avec le même vin. Pour ce faire, le moût de fermentation doit être mis dans deux bouteilles. Une fois la fermentation rapide terminée, une bouteille est remplie à partir de la seconde, refermée avec un bouchon en liège avec un siphon plongé dans un verre d'eau. Une fermentation silencieuse a lieu dans la bouteille remplie, ce qui peut être jugé par la libération de bulles du siphon (Fig. 1).

Riz. 1 Phase de fermentation tranquille et de clarification du vin.

La fin de fermentation est définie par l'arrêt du bullage et la clarification du vin avec une interface claire entre le vin et le culot de levure. Le vin est séparé du sédiment. Pour ce faire, une bouteille de vin est posée sur la table, et une vide par terre. Le tube de trop-plein est immergé dans le vin de manière à ce que son extrémité soit légèrement plus haute que le dépôt de levure. Le vin est aspiré à l'autre extrémité du tube et, lorsqu'il commence à s'écouler, cette extrémité est descendue dans une bouteille posée sur le sol. Le sédiment de levure restant est versé dans un récipient plus petit, on le laisse décanter à nouveau et le vin décanté est à nouveau égoutté. Le marc est filtré à travers un filtre en tissu. Le vin filtré est ajouté à la bouteille jusqu'à la moitié du goulot. La bouteille est hermétiquement fermée avec un liège ou une languette en bois et placée dans une chambre froide à une température ne dépassant pas +15 C pour la réinstallation. Un mois plus tard, le vin est à nouveau débarrassé des sédiments et peut être mis en bouteille jusqu'à la moitié de la hauteur du goulot. Les bouteilles sont fermées avec des bouchons et empilées couchées.

Noter. Les bouchons de liège pendant le stockage à long terme du vin sont coulés avec du goudron ou de la cire à cacheter.

Vin rouge sec.

Les vins rouges sont élaborés à partir de cépages à baies noires, violettes ou rouge foncé.
Les vins rouges à la maison sont préparés avec une certaine différence par rapport à la technologie du vin blanc. La pulpe après broyage des baies n'est pas séparée du moût, mais toutes ensemble elles sont placées dans un bol émaillé pour ? volume, on y ajoute du levain (2% des raisins chargés). Lors d'une fermentation rapide, le chapeau de pulpe s'élevant au-dessus du moût est remué plusieurs fois par jour. Vous pouvez appuyer sur le capuchon de pulpe pendant toute la période de fermentation rapide avec une légère oppression afin qu'il ne flotte pas. Ceci afin de s'assurer que la matière du vin ne s'oxyde pas et ne se transforme pas en vinaigre.

Après la fin de la fermentation rapide, le vin doit être séparé de la pulpe. Pour ce faire, toute la masse de vin est filtrée à travers un tamis ou une passoire, et la pulpe est pressée ou passée dans un presse-agrumes. Le moût séparé de la pulpe est versé sur Le volume de la bouteille est fermé par une serrure à eau et le processus se poursuit selon la technologie du vin blanc.

Vins de dessert.

Le vin de dessert a une forte teneur en sucre libre (jusqu'à 15%). Il doit être bien coloré, transparent, parfumé, épais, avec une faible acidité. À la maison, le vin de dessert peut être préparé en ajoutant du jus de raisin concentré ou du sucre au vin sec.

Avant le début de la fermentation, 50 g de sucre sont ajoutés au moût de raisin pour chaque litre. Le reste du processus est réalisé selon la technologie du vin sec. Après la fin de la fermentation, le vin doit être sec, car le sucre qu'il contient a complètement fermenté. Le vin est laissé au repos et lorsqu'il s'éclaircit (cela se produit après environ deux mois), il est retiré du sédiment. Dans le vin transparent, pour ajouter de la douceur, ajoutez 100-150 g de sucre ou environ 200 g de jus de raisin concentré pour chaque litre. Le sucre est pré-dissous dans une petite quantité du même vin avec un léger chauffage au bain-marie et une agitation constante, puis versé dans le volume total de vin. Après avoir ajouté du sucre, le vin dans la bouteille est secoué (mélangé) et décanté à nouveau jusqu'à ce qu'il soit complètement clarifié. Le vin fini est mis en bouteille, bouché et stocké sous forme de vins secs.

La meilleure température pour le vin sec ne dépasse pas +10 C et pour les vins de dessert pas plus de +15 C.

Ne stockez pas le vin à la lumière.

Lors du stockage en bouteilles, des sédiments (tartre) peuvent apparaître. Ne vous inquiétez pas, cela ne veut pas dire que le vin a mal tourné. Versez simplement le vin dans de nouvelles bouteilles ou essayez de garder ce sédiment hors de vos verres.

Vigne Symbole de fertilité et de vie. l'Arbre de Vie, et dans certaines traditions, l'Arbre de la Connaissance. Parfois dédié aux dieux mourants. Une vigne avec des grappes de raisin symbolise la fertilité et la passion, une vigne sauvage - tromperie et trahison. Dans le bouddhisme, la vigne tissée de l'avidité et du désir doit être coupée jusqu'à la racine. Dans le christianisme, Christ est le vrai cep, et les disciples sont ses sarments (Héb. Jean 15). Il symbolise également l'église et les croyants. Représentée comme l'Arbre de Vie avec des colombes reposant sur ses branches, la vigne symbolise les âmes reposant en Christ et la fertilité spirituelle. La vigne aux épis de pain symbolise l'Eucharistie. En Egypte, la vigne est dédiée à Osiris. Dans la tradition gréco-romaine, cet arbre est principalement considéré comme un symbole de Dionysos (Bacchus), et est également dédié à Apollon. Chez les Juifs, la vigne symbolise le peuple d'Israël en tant qu'élus de Dieu et est représentée avec un figuier - paix et abondance. Dans la mythologie suméro-sémitique, il est dédié à Tammuz et Baal et est un attribut de la déesse du vin, Geshtinanna.

Dictionnaire des symboles. 2000 .

Voyez ce que "Grape Vine" est dans d'autres dictionnaires :

Voir raisins, vigne, vignoble, vin...

vigne- La vigne (vigne) n'est pas mentionnée dans l'Écriture avant l'histoire du déluge, et après, surtout après le départ d'Égypte des Israélites, elle est très souvent utilisée comme image symbolique pour décrire leur vie et leur relation avec leur Dieu. Raisin… … Dictionnaire biblique complet et détaillé pour la Bible canonique russe

"Vigne"- VIGNE, ballet en 3 actes 5 scènes. Comp. A. G. Rubinshtein, scènes. P. Taglioni, Grandmougin, I. Hansen. Composé en 1883, n'est pas allé complètement. Poste du 8.4.1906. 2ème scène du 1er acte sur la scène du Mariinsky Tra (spectacle caritatif). Ballet… Ballet. Encyclopédie

- (Vitis L.) arbres tenaces et partiellement grimpants et arbres qui composent le genre de la famille des raisins, ou ampelides (voir Ampelides). Ce genre contient jusqu'à 230 espèces, dont la plus célèbre et la plus importante est Vitis vinifera L. commun ... ... Dictionnaire encyclopédique F.A. Brockhaus et I.A. Efron

Dictionnaire encyclopédique F.A. Brockhaus et I.A. Efron

Comme le vin, il fait l'objet de nombreuses contes populaires; ils racontent d'où vient la plante elle-même, qui donne un jus si nocif. Cette question pourrait être suivie d'une double réponse : soit la plante a été créée par Dieu, mais avec ... ... Dictionnaire encyclopédique F.A. Brockhaus et I.A. Efron

I. Vigne (Vitis vinifera) plante ligneuse rampante ; les pousses minces (vignes) et leurs branches latérales ont des vrilles, à l'aide desquelles la plante est fixée sur un support. Couper les branches latérales conduit à une fructification plus intense (cf. ... ... Encyclopédie biblique de Brockhaus

- (Deut. 32:32). Il est maintenant presque entièrement prouvé que les fameux raisins ou pommes de Sodome ne sont rien d'autre que l'osher des Arabes. Le fruit osher est comme une grosse pomme, ou plutôt une orange, remplie d'air comme une bulle. Au milieu... ... Bible. Ancien et Nouveau Testaments. Traduction synodale. Arche de l'encyclopédie biblique. Nicéphore.

Livres

• Vigne, Irina Yarich. Médias antiques. la perse antique. VI siècle avant JC ... Bien qu'à cette époque ces pays s'appelaient un peu différemment. Soif de pouvoir, cruauté, vengeance, perte d'un être cher, entreprise, prudence...

Les conditions extrêmes pour la baie du sud ne sont pas un obstacle ! Un amoureux du raisin pourra faire pousser une vigne sur sa parcelle ou en appartement et obtenir une bonne récolte la deuxième année après la plantation !

1) Comment poussent les raisins

Le raisin est un arbuste à baies vivaces, atteignant une hauteur de 15 à 40 m. Il a une tige ramifiée, qui finit par acquérir un arbre, atteignant jusqu'à 0,7 m de diamètre. De longues vignes, grappes et feuillages se développent à partir de la tige. S'accrochant avec des antennes à n'importe quel support, il s'étire vers le haut. Les raisins ne sont pas une plante fantaisiste et s'adapte même au climat le plus rigoureux de la Russie. Supporte fermement la défaite par la grêle, récupérer après un hiver rigoureux et tolère facilement la taille automne-printemps. Le raisin est une plante qui aime la chaleur, mais le processus de photosynthèse ne s'arrête pas même à une température de -25 degrés. Les fruits du buisson de baies contiennent tout un entrepôt de vitamines:

• Phosphore.
• Vitamines B, PP, C, P.
• Cuivre.
• Fer.
• Zinc.
• Acide folique.
• Silicium.

2) Comment poussent les raisins - culture

Il existe deux manières de cultiver le raisin : par voie végétative et par pépins. Sur votre rebord de fenêtre, vous pouvez complètement faire pousser des plants de raisin, en les transplantant d'un pot exigu au printemps dans un endroit préparé pour la culture. Mais il faut garder à l'esprit que lorsqu'ils sont multipliés par graines, certains cépages altèrent leurs qualités.

• Les graines à planter sont sélectionnées parmi des grappes de raisin trop mûres, dont les graines sont brun foncé.
• Les grosses graines à coque épaisse sont les plus appréciées.

La méthode végétative de propagation d'une culture implique 2 méthodes - le bouturage et le marcottage. Lors de la multiplication par boutures, le matériel de plantation est préparé à partir de l'automne, en gardant les boutures dans un endroit frais. Début mars, ils sont plantés dans des gobelets en plastique et cultivés jusqu'à l'apparition de jeunes pousses. Lors de la propagation par marcottage, la pousse la plus forte est sélectionnée et enracinée dans un trou préparé, situé à 20 cm du buisson mère. Arrosage et buttage tout au long de la saison, il est recommandé de ne replanter qu'au printemps suivant. La reproduction par marcottage est considérée comme un moyen plus efficace d'élever des raisins, dans lequel il est possible de conserver toutes les qualités gustatives du buisson mère.

3) Comment poussent les raisins dans un appartement - ce que vous devez savoir

Cultiver des raisins dans un appartement est pratique et beau, en plus, vous avez la possibilité de récolter 2 fois par an ! Le meilleur endroit pour les raisins est un rebord de fenêtre du côté ensoleillé de la maison. Pour cultivation raisins à plat :

• Préparez une boîte pour planter des boutures mesurant 10X12X12 cm.
• Déposez du sable de rivière au fond de la boîte avec une couche de 2 cm, qui servira d'excellent drainage.
• Verser sur humus et sol fertile 50/50, ajouter 50 g d'engrais minéraux.
• Avec l'arrivée du temps chaud, amenez la tige habituelle sur le balcon ou le jardin, en la ramenant dans la pièce pendant les gelées.
• À l'automne, une pousse de 15 à 20 nœuds se formera sur le semis, qui commencera à porter ses fruits au printemps prochain. Plus près de l'hiver, les raisins perdent leurs feuilles et ont besoin de repos, durée environ trois mois. À ce moment, retirez la plante dans un endroit frais (+2, +8 degrés).
• Chaque année, repiquez les raisins avec la préservation de la motte de terre dans une caissette 10-15 cm plus profonde que d'habitude. La taille de la plante se fait après avoir laissé tomber les feuilles, enlever de fructueux tire jusqu'à 8 yeux.

4) Comment poussent les raisins sur le site

Lors du choix d'un site pour les vignobles, privilégiez les zones proches des bâtiments du côté sud. Pendant la journée, la plante sera chaude et légère, et la nuit, la surface chauffée par le soleil fournira aux raisins une chaleur supplémentaire, contribuant à la maturation des baies mûres à l'avance. Une fosse de plantation pour un semis de raisin a été préparée depuis l'automne:

• Préparez un trou de 70 à 80 cm de profondeur et d'environ 60 cm de large.
• Le fond doit être recouvert de briques concassées ou de galets, d'environ 25 cm de haut.
• Préparez un terreau 1:1:1 composé de sable de rivière, d'argile et de terre fertile.
• Le mélange de sol doit être mélangé avec des engrais phosphorés et versé à 20 cm dans le siège.
• Étendez du fumier bien décomposé avec la dernière couche et remplissez-le d'un seau d'eau chaude.
• Après la plantation, paillez la plante et arrosez.

Pour former une belle forme, placez un support à côté du buisson et attachez la vigne à côté. La taille se fait au printemps - pour la croissance des tiges latérales, retirez les pousses inutiles d'en haut et pincez le haut. Appliquez le top dressing au printemps avant la floraison et lorsque les baies mûrissent. Pour l'hiver, les raisins sont recouverts d'un film et le système racinaire est saupoudré de sciure de bois ou de tourbe.

© Maison d'édition Sotsium, 2012

Éditorial

Chers lecteurs!

Partout dans le monde, la vigne est l'une des principales cultures dont les superficies terrestres augmentent chaque année. La viticulture se développe également dans la région de Chernozem, principalement grâce aux efforts d'amateurs.

Cette brochure résume l'expérience des viticulteurs pratiques de la région de Voronej. Le processus technologique de la culture du raisin est présenté.

Nous vous souhaitons bonne chance!

Là où poussent les tomates, les raisins pousseront !

Ce titre n'a pas été choisi par hasard. Tout le pays cultive ce légume bien connu, mais les raisins ne sont associés qu'au sud du pays.

Mais l'expérience de la culture du raisin à Arkhangelsk et dans d'autres régions du nord, parfois même dans des serres non chauffées, est pratiquée depuis des décennies. La période de maturation des raisins est la même que celle des tomates.

Krasnikov Petr Alexeïevitch

Il y a quelques années, de nombreuses cultures fruitières non couvrantes (pommier, poirier, cerisier, abricotier) souffraient de gelées à 40°. Ceux qui n'ont pas gelé ont réduit le rendement en raison du gel des boutons floraux. Et les raisins n'ont même pas remarqué ces gelées et, comme s'ils se réjouissaient, ont donné une récolte encore plus grande. Sous la neige, il hiverne comme sous un manteau de fourrure, parfois même mieux que dans la région de Rostov, où les dégels sont remplacés par de fortes gelées.

Partout dans le monde, la vigne est l'une des principales cultures dont les superficies terrestres augmentent chaque année. L'agriculture la plus chère la terre est la terre sous la vigne. Mais gardez à l'esprit que les raisins importés de vignobles industriels sont cultivés pour la vente. Et pour obtenir une récolte garantie de haute qualité, vous avez besoin de: doses élevées d'engrais minéraux, traitement chimique contre les ravageurs et les maladies avec une marge de 10 à 13 fois + extenseurs de grappes et de baies + améliorateurs de brillance + traitement pourriture. Alors pensez-y, vous pouvez toujours planter les vôtres et ne pas avoir peur d'en faire plaisir à vos enfants. Par contenu substances utiles c'est juste une culture unique. Et si nous tenons compte du fait que notre vin est devenu principalement poudré, alors c'est un autre avantage en faveur du développement de cette culture.

Soit dit en passant, l'intensité de travail de la culture des tomates est bien supérieure à celle des raisins (semis annuels, cueillette, plantation de plants dans une serre, puis dans un lieu permanent, jarretière, desserrage, transformation, pincement, arrosage).

La structure de la vigne

Parties d'une tige de plant de vigne :

1 - tige souterraine;

2 - racines principales;

3 - racines latérales;

4 - racines superficielles;

5 - tête d'un buisson;

6 - manches;

7 - nœuds de remplacement;

8 - flèches;

9 - fuite grasse;

10 - pousse de taillis;

11 - beau-fils.

Préparation des semis

Lors de l'achat d'un semis des régions du sud (et ils sont principalement mis en quarantaine par rapport à un ravageur très dangereux : le phylloxéra), un certain nombre de mesures doivent être prises. C'est:

1. faire tremper une nuit dans de l'eau additionnée de poisons antiparasitaires (double dose);

2. Rincer sous l'eau courante à t °50–5 °C pendant 10–15 minutes. En même temps, nettoyez les racines et la vigne des moisissures et des bactéries;

3. inspecter le semis et découper toutes les zones suspectes ;

4. tremper quelques secondes dans une bouillie bordelaise ou dans une solution de permanganate de potassium ;

5. renouveler les coupes aux extrémités des racines, raccourcir les racines longues à 30 cm, la coupe doit être légère ;

6. raccourcir la partie aérienne à 4–5 bourgeons ;

7. Avant la plantation, tremper les racines dans un mélange crémeux : argile + bouse de vache + stimulateur de croissance (n'importe lequel).

Les points 1 et 2 nuisent à la survie des semis faibles.

Ne vous précipitez pas pour déterrer un semis qui n'a pas commencé à pousser au printemps. Il peut se réveiller en août-septembre et même au printemps prochain.

Plantation d'un semis de raisin

La résistance à l'hiver et le rendement du buisson dépendent de la façon dont vous avez planté les raisins. J'ai entendu à plusieurs reprises que de nombreux jardiniers disent qu'ils ont rempli les fosses de plantation comme drainage avec des débris de construction, du verre brisé, etc. Les cheveux se dressent sur la tête. Après tout, les raisins ne sont pas plantés pendant un an et plus d'une fois, vous n'aimerez peut-être pas la variété, mais cette terre sera peut-être cultivée par vos enfants et peut-être vos petits-enfants. Qu'est-ce qu'ils sont pour vous "merci" pour verre brisé diront-ils. Je ne dirai rien de mal contre la brique de silicate cassée, mais il vaut mieux remplacer le gravier par de l'argile expansée (argile cuite).

Chaque région du pays laisse sa marque sur de nombreux aspects de la viticulture. Une plantation inclinée d'un semis est préférée, laissant un renfoncement de 30 cm, ce qui procure de nombreux avantages qui joueront un grand rôle à l'avenir :

1. toutes les racines sont laissées, y compris la rosée, le plant ne subit pas de stress après la taille et se développe mieux;

2. les racines dans le trou se trouvent à faible profondeur et se réchauffent mieux, plus d'accès à l'air;

3. il est plus facile de recouvrir un jeune plant pour l'hiver. Le trou est recouvert d'aiguilles, sur le dessus - planches et ardoise.

A cette profondeur (30–40 cm), le gros des racines se développe. Ils seront plus résistants à l'hiver, car ils gèleront moins. Au bout de 2 ans, nivelez progressivement ces trous (avec le niveau du sol), s'ils ne gênent pas, vous pouvez alors les relier en tranchées et y déposer la vigne. Lors de la plantation dans un renfoncement, il est nécessaire de prévoir une protection contre l'eau et la neige qui pénètrent dans ce trou, car lorsqu'elles gèlent, elles donnent une croûte de glace et un semis, en particulier un jeune, peut mourir. A ces fins, un collier est réalisé autour de la fosse.

Dans le raisin, l'endroit le plus vulnérable est la racine. Les racines situées dans la couche supérieure du sol sont sujettes au gel, ce qui affecte le développement de la brousse en été et la récolte.

Pour éviter cela, une plantation profonde est utilisée avec les racines situées à une profondeur de 30–35 cm, et afin d'éviter la formation de racines de rosée supérieures, des couvertures en polyéthylène sont utilisées. Cependant, en même temps, la chaleur solaire réchauffe faiblement les racines à une telle profondeur et l'aération est bien pire. Dans les régions du nord, il est beaucoup plus pratique de ne pas remplir une grande couche de sol, mais de laisser des dépressions de 25–30 cm, tandis que le semis est placé obliquement à un angle de 20–400. Cela permettra de combler une partie de la pousse et de ne pas couper les racines de rosée (selon la règle généralement admise), mais au contraire de stimuler leur développement à cette profondeur. Plus il y a de racines, plus le buisson est fort. Il est bon de verser des boutures de paille sous les racines, cela donnera de l'air supplémentaire et, en cas de pourriture, de la chaleur. Ne laissez que 2-3 bourgeons mûrs non couverts. Avec cette méthode, il est possible de former des manchons en biais pour mieux s'abriter l'hiver. Les racines se réchauffent bien, beaucoup d'air, ce qui signifie qu'elles poussent mieux.

Dans 2 ans, les racines principales se développeront à cette profondeur, et à l'avenir cette dépression pourra être progressivement recouverte d'humus.

Technologie d'atterrissage

La fosse standard est de 80x80x80. Mais avec une plantation compactée, il est préférable de faire des trous de 50 cm de large, 1 m 30 cm de long, 0,7–1 m de profondeur.Dans ce cas, 2 plants peuvent être plantés le long des bords de la fosse. Profondeur - en fonction de la structure du sol: sur sable - jusqu'à 1 m, mais sur des sols argileux lourds, ce n'est pas pour tout le monde. L'essentiel est de créer les conditions d'un bon développement des racines au cours des 2-3 premières années, c'est-à-dire que sous les racines, il doit y avoir un sol nutritif déterré, meuble, humide et respirant. Au fond de la fosse, le compost pourri est mélangé avec de l'humus, sur du sable - avec de la terre noire ou de la terre végétale; sur des sols argileux - avec du sable de rivière. De la cendre, du sulfate de potassium, du superphosphate (200–300 g) sont ajoutés. Lorsqu'il reste 40 cm au niveau du sol, une couche de terre propre de 5 cm est coulée et un semis est placé selon le dessin. Il est saupoudré de terre de sorte qu'il reste 25 à 30 cm au niveau du sol.Pour une meilleure survie, une accélération de la croissance, immédiatement avant la plantation, trempez les racines dans une purée d'argile additionnée de bouse de vache et de Kornevin. Ces nutriments amélioreront la survie de la plante lors de la transplantation. À cet égard, je préfère la plantation d'automne (deuxième quinzaine d'octobre à novembre), lorsque la plante s'endort, et non lorsqu'elle se réveille et est retirée de sa place.

L'essentiel lors de la plantation d'automne est de bien isoler système racinaire. Il s'agit généralement de tourbe d'aiguilles, mais des copeaux sont également possibles. Ils remplissent le trou avec une couche de plus de 10 cm, des planches et de l'ardoise sont placées dessus. Isolez et fermez dès que possible. Dans la voie du milieu, c'est le milieu, la fin novembre, lorsque la couche supérieure du sol est capturée par le gel. N'ayez pas peur des premières gelées, après elles il y a généralement de longs dégels. La vigne à cette époque est seulement endurcie et mieux préparée pour l'hivernage. S'ils se ferment plus tôt, une brique est placée sous un coin afin que le semis ne s'étouffe pas et ne s'étouffe pas. Lors de la mise à l'abri, il est nécessaire de créer une protection contre l'humidité pénétrant dans la fosse, car la sciure de bois humide ne retient pas la chaleur et les reins peuvent pourrir. L'avantage de la plantation d'automne est que les bourgeons sont endormis et que les racines prennent racine. La croissance principale des racines n'a pas lieu en été, mais au printemps et en automne.

Pour ce faire, le semis au printemps, dès que le soleil se réchauffe, sur la dernière neige, vous devez l'ouvrir, retirer les aiguilles ou la sciure de bois et le renverser avec de l'eau (de préférence tiède) pour dégeler la terre.

Les bourgeons endormis qui ont résisté aux gelées hivernales n'ont pas peur des gelées printanières, ils en ont peur dès le gonflement des bourgeons (avril). À ce stade, il est nécessaire de surveiller leur sécurité. Sur les jeunes plants pendant les gelées, vous pouvez jeter vieux vêtements ou tout autre matériau retenant la chaleur. Pour les buissons adultes, je vous conseille d'utiliser le treillis développé par mes soins pour les régions du nord, qui combine les meilleures qualités des treillis des régions du sud.

Planter un semis végétatif

Un semis végétatif est planté au printemps après que le sol se soit réchauffé à 10 degrés. Si le site est situé près de la maison et qu'il est possible de l'isoler en plus la nuit, il faut le planter le plus tôt possible, parfois à la mi-avril. Assurez-vous de faire une mini-serre et de la recouvrir d'un matériau de revêtement non tissé, c'est possible en 2 couches. Il est également planté en biais, mais il n'est pas souhaitable de couvrir le début de la croissance des pousses, il faut laisser 1,5–2 cm.

1 - arc (barre métallique)

2 - matériau de revêtement non tissé

3 - carton

Par temps ensoleillé, dans les 2 semaines, il est nécessaire de se protéger des rayons directs, car les feuilles délicates non durcies peuvent brûler en quelques heures. La plantation se fait de préférence le soir.

Ensuite, pour accélérer la croissance, posez des lattes sur la fosse, c'est-à-dire créez des conditions d'ombrage-soleil. Dans le même temps, la photosynthèse augmente de 4 à 6 fois. Au lieu de lattes, vous pouvez utiliser une boîte en plastique végétal.

Il est bon de jeter une poignée d'orge dans le trou lors de la plantation. Lors de la croissance, les phytoncides d'orge stimulent également la croissance du semis. La tâche de la première année est de faire pousser 1 ou 2 pousses fortes. Pour ce faire, au début de la croissance, toutes les pousses sont pincées sauf 1-2 des meilleures.

Une jarretière verticale d'une jeune pousse est nécessaire - dès qu'elle s'écarte sur le côté, sa croissance diminue. Dans la seconde moitié de l'été (août), inclinez la barre et avec elle la pousse (à un angle de 45 °) le long de la rangée. Ceci est fait pour que la pousse non lignifiée soit habituée à s'incliner pendant l'abri hivernal avant que la vigne ne commence à mûrir. Après avoir incliné la tige, la croissance des pousses ne peut pas être liée, une suspension libre est recommandée.

Certains producteurs utilisent même un pull-up faible, jetant des fils avec un poids sur le fil inférieur (mais cela est lourd d'un fragment d'une pousse faible).

treillis de raisin

1 - tuyau d'un diamètre de 25 à 50 mm

2 - tuyau d'un diamètre de 15 à 20 mm

3 - un morceau de tuyau d'un diamètre de 25 mm

4 - fil galvanisé d'un diamètre de 2 à 2,5 mm

5 - printemps

6 - matériau de revêtement non tissé d'une densité de 60 g / m 2

Ceux qui ont déjà cultivé des raisins savent que la culture principale se situe jusqu'à 1 m du sol. Les vignes en fruits sont attachées horizontalement au printemps afin que les futures grappes ne touchent pas le sol.

La structure principale du treillis a une hauteur de 1 m 20. Cette taille est conçue pour un matériau de couverture standard de 3 à 3,2 m de large, qui peut être utilisé pour couvrir cette structure jusqu'au passage des gelées printanières. Tous les ovaires sont à cette hauteur.

Les raisins, de par leur nature, ont tendance à pousser vers le haut. Par conséquent, fin mai - début juin, des sections de tuyaux de la longueur requise (0,8 à 1,5 m) sont insérées dans cette structure. Cette longueur dépend de la force des buissons plantés.

Les avantages de cette conception :

1. Les raisins peuvent être attachés sur un treillis dès le début du printemps - cela élimine les fragments de jeunes pousses en croissance lorsqu'ils sont soulevés du sol avec la méthode habituelle de protection contre le gel.

2. La possibilité d'ajuster la hauteur de la structure.

3. Obtenez une récolte plus précoce.

4. L'abri en automne dès les premières gelées permet aux variétés tardives de mûrir avec la possibilité de laisser une partie de la récolte jusqu'à la mi-octobre, ce qui permet de stocker ces grappes en hiver pendant 2 mois supplémentaires en chambre froide.

5. Le terme pour la défaite des maladies fongiques au printemps est reporté, car pendant les pluies printanières, le sol avec des éclaboussures ne tombe pas sur la vigne.

6. Possibilité à 100% de préserver les raisins du gel et du gel, ce qui est très important pour toutes les régions du pays, en particulier pour celles dont les parcelles sont situées dans les basses terres.

En cas de gel, utiliser un matériau de couverture d'une densité de 60 g/m 2 . Aux gelées de -6 ... -8 ° C, un film est jeté par le haut pour retenir la chaleur, tous les radiateurs sont allumés à l'intérieur: ampoules, radiateurs soufflants, radiateurs. S'il n'y a pas d'électricité, ils mettent des bidons d'eau, des bougies à la paraffine. Cela augmente l'intensité du travail, mais donne une garantie de la récolte future. Lorsque vous utilisez des tuyaux, assurez-vous qu'ils s'adaptent facilement. Pour cela, il est plus facile d'utiliser des tuyaux sans soudure. Le long des chemins, près des maisons où il n'est pas possible d'installer un treillis à deux plans, vous pouvez en utiliser un à un seul plan. La hauteur des piliers extérieurs est de 2,4 m et celle des piliers intermédiaires de 1,2 m. À cette hauteur, un tuyau d'un diamètre de 15 à 20 mm est soudé et un tuyau d'un diamètre de 25 mm et d'une longueur de 100 mm est soudé aux poteaux intermédiaires pour installer des tuyaux amovibles d'un diamètre de 20 mm.

SUR UNE NOTE

Il convient de rappeler que la partie la moins résistante au gel d'une plante de raisin est les racines, qui meurent dans les raisins européens à une température de -5 à 7 ° C. Par conséquent, le développement des racines dans les couches de sol plus profondes augmente la résistance des raisins aux basses températures.

1. Tuyau d'un diamètre de 32 à 50 mm.

2. Ressort, L = 100 mm, S = 20(25) mm. peut provenir de vieux lits.

3. Chaîne avec un crochet.

a - écrou m12 - m16 (bague) avec fente

4. Tuyau amovible d'un diamètre de 20 mm avec un crochet (du fil affaissé).

5. Tuyau d'un diamètre de 15 à 20 mm.

6. Un morceau de tuyau d'un diamètre de 25 mm, L = 100 mm. une tige.

7. Supports intermédiaires L = 1 m 20 cm.

8. fil galvanisé d'un diamètre de 2 à 2,5 mm. La distance entre les supports intermédiaires est de 3 à 5 m.

taille du raisin

Dans notre région, la taille principale ne doit être effectuée qu'à l'automne. Au printemps, vous pouvez mettre à jour la coupe en parties de petites vignes. C'est utile, des substances plastiques sont fournies aux reins et les viticulteurs se réjouissent des pleurs de la vigne, ce qui signifie que le buisson est vivant, ce qui signifie qu'il y a de l'espoir pour la récolte. Mais regardez, si vous coupez beaucoup de branches ou coupez du bois de 2-3 ans, tout le manchon, et parfois tout le buisson, peut disparaître. Si, pour une raison quelconque, il n'était pas possible de le couper à l'automne, attendez que les feuilles fleurissent, puis coupez-le.

L'un des principaux obstacles à la culture de la vigne est l'ignorance et la peur de tailler les vignes et de les abriter en hiver. Parfois, même les jardiniers qui cultivent des raisins depuis de nombreuses années s'approchent d'un buisson et ne savent pas quoi en faire.

Je propose une base simplifiée pour tout façonnage et taille des buissons de raisin :

1. la majeure partie des pousses cultivées est coupée, c'est-à-dire qu'il reste 5 à 8 bourgeons matures sur chaque vigne;

2. à partir des pousses restantes, toutes les pousses fines et non mûres sont coupées;

3. pour que les manches ne s'allongent pas beaucoup, toutes les vignes éloignées sont coupées;

4. les pousses mal situées sont coupées.

En conséquence, 80 à 90 % de la croissance est interrompue. Reste sur les buissons adultes de 20 à 100 bourgeons, selon la force de la croissance. Dans le même temps, en mai, si le buisson s'épaissit fortement, une partie des pousses peut encore être extraite manuellement des autres avec une légère pression des doigts. Ils doivent pousser à environ 7 cm l'un de l'autre.Après une telle taille, vous pouvez penser à des nœuds de remplacement et à des vignes fructifères. (Ce concept est conditionnel: moins de 4 bourgeons et plus près du début de la manche - un nœud de remplacement, plus - une vigne en fruits.) Il est nécessaire de s'efforcer de tailler correctement, mais les raisins sont imprévisibles chaque année. Très souvent, des pousses faibles poussent sur des nœuds de remplacement, et les plus éloignées s'avèrent être les plus fortes. Si vous les laissez, les manches s'allongeront. Pour que de bonnes vignes se développent sur des nœuds de remplacement, le nœud doit être plus haut que la vigne fruitière. Au printemps, juste avant la floraison, pincez les vignes en fruits. De plus, une taille courte pour 4–5 bourgeons peut également être utilisée, c'est-à-dire que plutôt que de laisser 8–10 bourgeons sur une vigne, il vaut mieux laisser 2 vignes de 4–5 bourgeons pour la fructification. Bien que cela puisse entraîner une diminution du rendement. Il est nécessaire d'expérimenter: une partie de cela, et une partie - d'une manière différente.

1 - manchon (doit toujours être exempt de pousses)

2 - nœud de remplacement

3 - vigne fruitière

chute de feuilles

La première chute de feuilles se fait au mois de mai.

1. Les sommités de toutes les pousses sont arrachées 2 jours avant la floraison, à l'exception des pousses destinées à remplacer les vignes fructifères (sur les nœuds de remplacement, etc.). Ceci est fait pour que les nutriments ne soient pas dépensés pour la croissance, mais pour une pollinisation de haute qualité, tandis que dans le même temps, les pousses de remplacement auront le temps de pousser un peu pendant cette période et d'améliorer leur développement. Sur les pousses pincées, n'oubliez pas de couper tous les beaux-enfants sauf le premier à l'avenir.

2. Avant la floraison sur les variétés sujettes aux pois et avec une fleur fonctionnellement femelle, retirez certaines des feuilles qui épaississent le bouquet. Ceci est fait pour améliorer la pollinisation, puisque les raisins sont pollinisés par le vent et non par les insectes. Il ne sera pas ventilé - il y aura des "pois". Pour améliorer l'échange d'air (en particulier dans les serres), vous pouvez allumer périodiquement le ventilateur.

3. À partir de la seconde moitié de l'été, une chute progressive des feuilles les plus basses commence. Au moment de la maturation, les grappes sont complètement ou partiellement débarrassées des feuilles. Ceci est fait afin de protéger les grappes des maladies fongiques en améliorant la ventilation. Les variétés de couleur foncée pour un ensemble de couleurs s'ouvrent complètement, la lumière directe du soleil n'est pas nécessaire, parfois nocive (brûlure, aggravation du stockage). En aucun cas ne cassez la feuille au niveau de la vigne elle-même : c'est la porte ouverte à toutes les infections ! casser la feuille en laissant le pétiole, qui tombera progressivement de lui-même.

4. Sur les jeunes plants, pour accélérer la maturation de la partie inférieure de la pousse, les feuilles sont également progressivement coupées à partir de fin août et le haut des pousses est pincé à la mi-septembre.

Sur la question des beaux-enfants

Des recommandations très diverses ont été et sont faites sur cette question, et pas seulement parmi les "amateurs", mais aussi parmi diverses institutions scientifiques. Certains conseillent de ne pas couper du tout les beaux-enfants, d'autres de couper complètement, d'autres encore de pincer après 1 feuille, et quatrièmement de laisser plus de feuilles sur les beaux-enfants. Soit dit en passant, toutes ces opinions contradictoires ont droit à la vie.

1. Si le semis est jeune et que nous le conduisons, c'est-à-dire que nous devons construire une pousse puissante (future manche), nous devons retirer tout ce qui peut distraire la nourriture (ce sont les beaux-enfants et les moustaches). La pousse doit être maintenue en position verticale (jarretière ou laissant 1 moustache par 50–70 cm), la partie principale des beaux-enfants doit être complètement cassée.

2. Si nous avons des terres fertiles, des engrais puissants, des buissons puissants, pas de maladies (ou un traitement chimique de haute qualité), les beaux-enfants peuvent également être rompus lorsqu'ils apparaissent. À leur place, les nouveaux beaux-enfants ne se développeront plus. Par conséquent, il y aura moins d'intensité de travail pendant les soins. Ne laissez aux beaux-enfants qu'une seule feuille sur les vignes destinées à fructifier l'année prochaine.

3. Il est très bon de couper le beau-fils après la 1ère feuille. La feuille de beau-fils, en grandissant, fournit une nutrition supplémentaire au bourgeon axillaire, qui passe en hiver. Ceci est plus proche de la croissance naturelle des raisins. Dans la seconde moitié de l'été, une partie des vieilles feuilles perd la capacité de photosynthèse (traitement chimique, maladies), le beau-fils la remplace. Une vieille feuille peut être arrachée pour améliorer la ventilation autour des grappes et lorsque le buisson lui-même s'épaissit (c'est-à-dire que nous avons une route pour les jeunes ... je plaisante).

Avec cette méthode de pincement du beau-fils, il y a un inconvénient: très rapidement, un nouveau beau-fils apparaît du sinus de la feuille du beau-fils, qui doit également être cueilli, ce qui augmente la complexité de l'opération.

4. Pour réduire la complexité et décaler le début du pincement, le pincement est utilisé après la 2ème ou la 3ème feuille. Avec cette méthode, le temps est ajouté pour la croissance de la deuxième feuille, et après avoir pincé derrière la 2e ou la 3e feuille, le temps de croissance de deux ou trois beaux-enfants augmente à la fois. Les pousses des beaux-enfants sont complètement enlevées, sinon le buisson s'épaissira considérablement et les jeunes feuilles seront plus sensibles aux maladies.

Pour ceux qui n'ont pas le temps de s'occuper du raisin : la plante poussera sans notre aide, tant qu'il y aura un support de croissance à proximité. Et résistance aux maladies 2–2,5 points.

Sur la question de chasser et de pincer

Nous entendons ici pincer et chasser, ce qui contribue à une meilleure maturation des pousses et des grappes. Une pincée est un morceau de la partie supérieure de la pousse. Il est fait pour suspendre la croissance de la pousse pendant un certain temps et transférer les nutriments fournis à d'autres parties de la plante (aux grappes, aux pousses de remplacement). Un pincement mal fait ne causera pas beaucoup de mal. ne peut conduire qu'à un épaississement important. Mais une chasse effectuée au mauvais moment (couper une grande longueur de la partie supérieure de la pousse - 3 à 6 entre-nœuds ou plus) peut grandement nuire à la plante. Selon la règle généralement acceptée, la chasse se fait après avoir redressé la couronne de la pousse, comme ils l'écrivent dans toutes les publications. La chasse est effectuée afin de basculer brusquement les nutriments vers la maturation des grappes. Mais le fait est que la couronne commence à se redresser fin août et que les grappes commencent à mûrir en juillet et octobre.

À cet égard, la chasse, selon la variété, doit être effectuée sans prêter attention au redressement de la couronne, environ 20 jours avant que les baies ne commencent à mûrir (au début de leur ramollissement).

Sur certains - en juillet, sur d'autres - fin août. Et jusqu'à ce moment, le buisson devrait gagner le maximum de masse verte, c'est-à-dire que les racines fonctionnent à leur plein potentiel. Après une forte chasse, les racines fournissent également tout ce flux de nutriments, mais déjà en grappes et dans les feuilles restantes. Trop peu de feuilles ne peuvent pas être laissées, car il doit y avoir une réponse opposée aux racines. Ici, il faut chercher le juste milieu. En pratique, le buisson est généralement coupé à une hauteur de 1,8 à 2,2 m.

Stockage des semis et des boutures

Stockage de jeunes arbres

À l'automne 2008, j'ai mené une expérience. J'ai enveloppé les racines des semis creusés dans 3 couches de papier journal, humidifié avec de l'eau avec une solution faible de permanganate de potassium, et j'ai attaché un sac en plastique sur le dessus aussi près que possible du talon de la racine afin que la vigne ne gèle pas. Les semis ont été placés dans un sous-sol froid. Au printemps, je l'ai sorti et l'ai humidifié à nouveau. Le semis a été conservé sous cette forme jusqu'à la fin du mois d'août, lorsque je l'ai planté. Je pense que cette méthode est pratique pour ceux qui achètent des plants, et pour ceux qui les vendent, ainsi que pour l'expédition. Le mode de stockage habituel: les racines du semis dans la cave sont recouvertes de sable propre et arrosées une fois. Il est très bon de planter des semis faibles dans des seaux en plastique minces d'un volume de 3 à 8 litres. La composition du sol doit être légère et perméable à l'humidité. Il s'agit généralement de terre noire / sable de rivière / tourbe - 1 / 1 / 2. Vous pouvez ajouter de la sciure de bois imbibée d'une solution faible d'urée.

Stockage des boutures

Selon la règle généralement admise, les boutures sont stockées en cave ou en pleine terre. J'ai essayé pendant plusieurs années le stockage des boutures dans la grange. Je taille les vignes en novembre. Je récupère les boutures dans des sacs en plastique de 60 à 120 litres. En cas de gelées très sévères, je les recouvre en plus de chiffons. Je les fais tremper pendant deux jours avant de les faire germer. Ensuite, pendant quelques secondes, je plonge dans une solution à 3–5% de sulfate de cuivre (fer).

Principales maladies et ravageurs

Maladies

Les principales maladies du raisin sont (comme dans la plupart du monde vivant) virales, fongiques et bactériennes. En conséquence, les médicaments doivent être efficaces.

La principale maladie bactérienne est le cancer bactérien. Le moyen le plus simple et le plus fiable de se battre est une manche coupée à la base dans le temps.

Mycoses : mildiou et oïdium (mildiou et oïdium). La tâche principale dans la prévention de ces maladies est la pulvérisation. A l'automne ou au printemps, après ouverture de la vigne, pulvérisation de vitriol de cuivre (fer) (30 g pour 1 litre d'eau). Début mai, à la 5e feuille - pulvérisation de bouillie bordelaise à 0,5% ou de permanganate de potassium. Avant la floraison - pulvérisation avec une préparation systémique (Thiovit). Après la floraison sur des ovaires de moins de 1,5 mm - une autre pulvérisation avec une préparation systémique. À l'avenir, utilisez des biopréparations telles que Fitosporin. Les grappes très denses sont sujettes à la pourriture. Une façon traditionnelle de se protéger contre les maladies est de 100 g de vinaigre de table pour 10 litres d'eau. Une mesure préventive contre les maladies est également une bonne ventilation du vignoble et des grappes, éclaircissage, cassage des vieilles feuilles qui ont perdu leur capacité de photosynthèse, en particulier dans la partie inférieure des buissons de raisin. Mais l'objectif principal est de planter des variétés à haute immunité. Les grappes de variétés sombres sont progressivement complètement débarrassées des feuilles (elles gagnent mieux en couleur). Les grappes de certaines variétés légères peuvent attraper des coups de soleil, il est donc conseillé de laisser quelques feuilles du côté sud. Pas nécessairement, mais vous pouvez enlever l'écorce exfoliée sur les anciennes manches.

La principale conclusion de ce qui a été dit est la suivante : ne laissez pas les vignes et les manches malades dans l'espoir d'en tirer plus de récolte. Vous perdrez à la fois la récolte et le buisson de raisin, et les buissons voisins tomberont malades.

Ravageurs

Du feutre, des tétranyques et une cicadelle à bosse peu décrite mais de plus en plus répandue. L'acarien feutre infecte les feuilles de vigne de l'intérieur. Sur la face externe, il y a de petits tubercules prononcés. À l'intérieur, dans ces tubercules, il y a des toiles d'araignées blanches (feutre).

Des mesures de contrôle.

Le moyen le plus simple et le plus fiable consiste à gratter manuellement les feuilles affectées. Dans ce cas, il arrive que toutes les jeunes feuilles soient arrachées. Mais le ravageur sera détruit à la première génération et de nouvelles feuilles pousseront.

La deuxième défaite massive se produit à la mi-juin. Vous ne pouvez pas enlever toute la feuille, mais seulement les tubercules, s'ils sont simples. A partir des méthodes chimiques, TIOVIT JET (préparation de soufre colloïdal), FUFANON, ALATAR, etc. sont utilisés.

La cigale frappe l'entre-nœud des jeunes pousses vertes très souvent près du sol lui-même. À l'avenir, une constriction apparaît dans les entre-nœuds, puis une excroissance. Les jeunes plants sont particulièrement touchés.

Des mesures de contrôle. Couper les vignes et brûler la zone touchée. Avancer le traitement avec des poisons (FUFANON, ALATAR, etc.) à partir de fin mai.

Arrosage

Plus important encore, vous ne pouvez pas arroser les plantes sur les feuilles ! Si vous aimez arroser avec un diffuseur, traitez-le immédiatement après les maladies fongiques. Sur les feuilles, vous ne pouvez faire que du top dressing et polliniser avec des cendres. Les vignobles industriels ne sont généralement pas irrigués ou irrigués au goutte-à-goutte. Avec un arrosage adéquat, le rendement de la culture sera beaucoup plus élevé. Il est nécessaire d'arroser au moins 1 à 2 fois par mois, à l'exception du moment où les baies mûrissent. Ici, il faut être prudent. Sur de nombreuses variétés, un arrosage abondant à ce moment conduira à la fissuration des baies. Arrosage très pratique à travers des tuyaux d'égout en plastique, qui sont placés à 50 cm de la brousse. Pour l'hiver elles sont isolées en fermant avec des bouchons. J'ai testé l'arrosage à travers des bidons en plastique creusés de 10 litres avec un trou au fond. Il est pratique d'y verser des engrais, de le recouvrir d'un couvercle par le haut, de changer de place chaque année, c'est-à-dire de fertiliser progressivement toute la zone d'alimentation. Pour l'hiver, faites le ménage et endormez-vous.

Sur les jeunes buissons, un trou d'atterrissage suffit pour l'irrigation sans dispositifs supplémentaires.

1 - film, étain, matériau de toiture

les engrais

Le meilleur engrais est le fumier de vache. Il donne ses nutriments au sol pendant longtemps. Crottin de cheval la terre "se souvient" jusqu'à 10 ans. Mais vous devez savoir que si ce n'est pas de la paille, mais de la sciure de bois qui a été utilisée comme litière, sa qualité sera médiocre. Il est bon d'insister sur le fumier pendant une semaine dans des récipients en les remplissant d'eau. Vous pouvez également insister sur des barils et de l'herbe fraîchement cueillie. Dès qu'il commence à fermenter, vous pouvez commencer à arroser. Il est bon d'ajouter au baril de la craie et un concentré de bactéries "Baikal", "Shine", etc.. Avant d'arroser, le fumier et l'herbe doivent être dilués à 1:10. Vous ne pouvez pas fermenter la molène, mais vous devez élever 1h15 (1,5 seau par baril d'eau de 200 litres). Doit être arrosé en premier.

Parmi les minéraux, il est impératif d'utiliser du superphosphate (généralement un manque de phosphore dans le sol), de la cendre. Ils sont utilisés dans la seconde moitié de l'été et de l'automne. Vous pouvez utiliser de l'acide nitrique (sulfurique) de potassium. Les engrais azotés sont appliqués au printemps en 3 doses: la première - sur sol gelé, la deuxième et la troisième - en avril, mai.

Le top dressing sur les feuilles est bon à faire avec les engrais Kemira Lux + Albit + Humate de potassium. Il se fait sur des plantes affaiblies ou après chim. En traitement. Si un jeune plant pousse très mal, arrosez-le avec de l'urée.

propagation du raisin

L'enracinement à 100% d'un semis est obtenu par marcottage à partir d'un arbuste déjà fructifère. Pour ce faire, une rainure de 10 cm de profondeur est pratiquée à côté du buisson, la vigne de l'année dernière y est posée et épinglée à 2 endroits. Lorsque les pousses poussent à 5–10 cm au-dessus du niveau du sol, la rainure est recouverte d'humus. Pendant l'été, il est nécessaire d'humidifier cet endroit. En automne, creusez et divisez selon le nombre de pousses. C'est le moyen le plus simple de propager votre variété préférée. Pour la fiabilité de l'enracinement, vous pouvez laisser le creusement encore un an.

Afin de multiplier la variété par bouturage, il est nécessaire, après le traitement approprié décrit précédemment, d'envelopper le bas du talon dans un journal humide, d'envelopper l'ensemble de la plantule dans du cellophane et de mettre la partie inférieure à la pile (au retour ligne) pendant 18 jours. La température près du talon doit être de 25°C (assurez-vous de vérifier avec un thermomètre).

Cela devrait être fait au mois de décembre, car les racines n'ont pas de période de dormance, mais les bourgeons en ont. A cette époque, lors de la germination naturelle méthode naturelle, il s'avère que le développement des racines est en avance sur la germination du rein.

Au bout de 15 à 20 jours, dès l'apparition du calus, la bouture est plantée dans un bon substrat (chernozem, sable de rivière, sciure de bois imbibée d'une solution faible d'urée, tourbe). La composition du sol doit être telle que l'eau, lorsqu'elle est irriguée, s'infiltre très rapidement par les trous du fond, c'est-à-dire respirante. Sinon, les racines vont suffoquer et pourrir.

Avant l'apparition des pousses, la bouture doit être recouverte d'un sac en plastique transparent. Habituellement, au moment où un tel semis est planté (mai), 1 à 2 bourgeons inférieurs mûrissent, les racines prennent une forme naturelle. ombre brune(pas blanc). Le semis peut être conservé 2-3 semaines dans une pièce chaude en décembre, puis descendu en cave pendant 2 mois.

Le semis planté a une plus grande quantité de nutriments et est plus facile à transplanter. Il y a eu un cas, le soir après la plantation, j'ai oublié d'ombrager un tel semis. Le lendemain, la température était de 35°. Je me suis souvenu le soir, j'ai pensé - c'était parti, je regarde - ça vaut le coup, au moins quelque chose. Mais il est conseillé de ne pas expérimenter. Deux semaines après la plantation du semis, les feuilles ne doivent pas être exposées à la lumière directe du soleil.

stockage de fruits

Les variétés mûrissant en septembre conviennent au stockage. Tout d'abord, ce sont Original pink, Blagovest, Camelot, Buffalo, et la variété blanche Rapture précoce est également bien conservée. Il faut cueillir les grappes le plus tard possible, de préférence avec un pied de vigne de 40 cm, il fait encore chaud dans la cave à ce moment-là, il est donc préférable de le stocker dans la grange jusqu'à ce que les gelées s'installent. C'est beaucoup plus frais. Un plateau en forme de V est fixé en haut. Des aubergines avec de l'eau y sont placées. Des boutures avec des grappes y sont insérées afin qu'elles ne se touchent pas et que le revêtement de pruneau sur les baies reste moins endommagé. Lorsque la t° à l'intérieur de la grange descend à 0°, transférez les grappes dans une cave ou autre pièce fraîche. Il est tout à fait possible de conserver vos baies jusqu'à Noël.

Sélection variétale

Le viticulteur cherche à acquérir et à planter une ou plusieurs nouvelles variétés chaque année. C'est comme une belle maladie, c'est la poursuite de la perfection, c'est la recherche de la variété parfaite. Mais je vais vous dire tout de suite - il n'y a pas de variété parfaite. Mais il y a un objectif et de nouvelles variétés. Certains sont tristes, d'autres sont heureux. C'est comme cela devrait être.

Pour les débutants, je peux conseiller de planter 80% de variétés précoces qui mûrissent en juillet - août (tout d'abord, ce sont Rapture white (plantées uniquement dans un endroit ensoleillé) et Kodryanka), 20% de variétés qui mûrissent en septembre (ceci, bien sûr, est d'origine rose), - pour le stockage. Parmi les autres variétés, je peux recommander des variétés très précoces - GF 342, White Miracle; premiers - À la mémoire d'un chirurgien, Laura, Augustine, Eureka, Golbena Nou, Kishmish Zaporizhzhya, Nadezhda Aksaiskaya; relativement découvert - Platovsky, Crystal, Buffalo; automne - Blagovest, Perle de Moldavie, Hercule, Camelot. Au fait, pour Camelot, je voudrais dire merci à l'éleveur Maistrenko L.A. La variété impressionne par la pureté de la vigne, des feuilles, des baies. En automne, il se tient seul avec des feuilles vertes propres, quand tout est déjà devenu jaune et émietté. Il faut vraiment aimer son métier et être un bon spécialiste pour élever une telle variété. Ce serait bien d'avoir une variété de cette qualité avec une période de maturation ultra-précoce.

Une fois de plus, je tiens à confirmer que dans la région centrale de la Terre noire, dans les conditions d'une vigne mûrissante, les raisins adultes ne gèlent pas. Il peut pourrir, pourrir, mais pas geler. J'ai des buissons adultes recouverts de palettes en bois. Ils pressent le buisson avec leur poids, il n'est pas nécessaire d'épingler les manches. Un seul film est lancé d'en haut. Les extrémités de l'abri ne se ferment pas hermétiquement, pour la ventilation. Sur les vignes non recouvertes d'un film, une partie des reins disparaît. Si, néanmoins, le buisson est gelé, creusez-le de 15 cm et arrosez-le avec de l'eau tiède. Les bourgeons endormis sur la tige racinaire devraient se réveiller.

En conclusion, je tiens à dire merci à tous les viticulteurs qui m'ont fait partager leur savoir, car tout cela s'accumule petit à petit. Parfois, vous lisez un livre, vous semblez en savoir beaucoup, mais un paragraphe est nouveau - merci déjà ! Vous le récupérez donc dans une tirelire pour le distribuer plus tard aux gens.

Voronej, pos. Pridonskoï, par. Zapolyarny, 5

Pour consultation, appelez le : 8(4732)43–86–18 ; 8–903–653–93–53.

Krasnikovy Petr Alekseevich, Galina Dmitrievna

Multiplication des raisins par bouturage

« Les raisins sont un vrai miracle. Elle est attirante, contagieuse, intéressante et inépuisable. Cultiver la vigne est un plaisir et un art"

Lors de la multiplication des raisins par bouturage, il est nécessaire d'effectuer les mesures organisationnelles et agrotechniques suivantes:

1. Achat de boutures.

2. Stockage des boutures.

3. Préparation des boutures pour la plantation.

4. Kilchevanie.

5. Préparation du substrat et des coupelles.

6. Planter des boutures de kilchevanny dans des gobelets (récipients).

7. Prendre soin des boutures plantées dans des conteneurs.

8. Planter des boutures dans l'école et prendre soin de l'école.

Achat de boutures

Je commence à récolter après la chute des feuilles, généralement après de petites gelées (fin octobre - début novembre), car à cette époque l'apport de nutriments dans la vigne est le plus important. Je choisis des boutures de vignes qui avaient de grosses grappes et des baies.

Je prélève des boutures sur la partie mûre de la vigne. Les vignes doivent être propres, sans formations ni fissures. Les courbes, avec des taches d'oïdium, les boutures fissurées et affectées sont rejetées. J'ai coupé les boutures immédiatement en trois yeux de 6 à 12 mm d'épaisseur. Je désinfecte les boutures avec une solution à 3% de sulfate de fer et les attache en un paquet avec de la ficelle. J'accroche une étiquette de 2x4 cm indiquant la variété et le nombre de boutures dans le bouquet. J'ai coupé la coupe, les deux côtés à un angle de 60 °. Je fais des coupes approximativement au milieu entre les nœuds, comme indiqué sur la figure.

Stockage des boutures

Pour stocker les boutures, j'utilise une cave spécialement équipée pour le raisin, où la température est maintenue à 0...+4°C avec une humidité de plus de 80%. La cave est équipée d'une ventilation d'alimentation et d'extraction.

Après avoir récolté les boutures et les avoir trempées, je mets les fagots dans un sachet de sucre (j'enlève l'insert plastique). Je m'endors dans un sac avec de la sciure de bois humide (environ 1,5 seaux). Je prends de la sciure de bois pas fraîche, mais restée dans l'air pendant 2-3 ans. J'attache lâchement le sac et le place dans un sac à provisions noir. Je ferme le sac à provisions avec un chevauchement, c'est-à-dire ouvert, comme indiqué sur la figure.

Lors de l'examen (contrôle) des boutures pendant le stockage, je fais attention à la teneur en humidité de la sciure de bois et des boutures, si nécessaire, ajoute 1 à 2 tasses d'eau à température ambiante.

Pendant le stockage, des moisissures peuvent se former sur les boutures, puis les boutures doivent être ventilées et traitées avec une solution à 2% de sulfate ferreux.

Avec un petit nombre de boutures, elles peuvent être stockées dans la partie inférieure du réfrigérateur, après les avoir enveloppées dans un chiffon humide, une pellicule plastique.

Préparation des boutures pour la plantation et le kilchevanie

Fin janvier - début février, je sors les boutures de la cave (pour la culture de semis végétatifs) et les lave soigneusement avec une solution de permanganate de potassium (couleur rose pâle) ou de sulfate de cuivre (une cuillère à soupe par seau d'eau). Pour déterminer la viabilité de la bouture, nous faisons une incision à travers la bouture et le long du rein. Si nous voyons une couleur verte le long de la ligne de coupe de la bouture et du rein, cela indique la viabilité de la bouture. Si la couleur de la coupe est brune ou claire, une telle coupe est rejetée. Pour faire pousser des semis végétatifs, je coupe les boutures comme suit: je coupe l'extrémité inférieure à 3–5 mm du rein. Je ne coupe pas l'extrémité supérieure, car elle a été coupée à l'automne de 2 à 3 cm avec une coupe oblique.

Pour faire pousser des semis dans une école, je fais la coupe inférieure avec une coupe oblique à 5 cm du rein. Après cette opération, je sillonne les boutures. Le sillon s'effectue comme suit: je prends une scie sur un arbre avec une petite dent dans la main droite et une coupe dans la main gauche et j'applique de légères rayures au-dessus de l'œil inférieur (la longueur des rayures est de 2 à 3 cm) .

Après ces opérations, j'attache les boutures en bottes et je mets les bottes dans de l'eau de neige (ou ordinaire, sans chlore) pendant deux à trois jours (ou plus).

Je contrôle le trempage comme suit : je prends la tige, coupe la partie supérieure et appuie légèrement sur la tige ; si des gouttelettes d'eau apparaissent, le trempage des boutures s'arrête. Après cela, les boutures sont placées dans un stimulateur de croissance.

Les stimulants de croissance sont les suivants :

1. J'ajoute une cuillère à soupe de miel de fleurs et d'humate de sodium dans un seau d'eau selon les instructions.

2. J'utilise du jus d'aloès (une part d'aloès pour deux parts d'eau).

3. J'utilise de l'hétéroauxine, je reproduis selon les instructions. Je garde les boutures dans le stimulateur de croissance de six heures à une journée.

Après toutes les opérations, j'attache une étiquette indiquant le cépage à chaque bouture.

La tige ainsi traitée peut être plantée immédiatement dans un récipient, créant ainsi certaines conditions pour sa croissance. C'est-à-dire que dans la partie inférieure du récipient, la température doit être de 20 à 25 ° C et dans la partie supérieure de la poignée de 15 à 17 ° C. Ceci est réalisé comme suit: les conteneurs sont placés au-dessus du radiateur et la partie supérieure du conteneur est sous la fenêtre, de sorte que le débourrement ralentit dans la partie supérieure, puis vous devez surveiller la température dans les parties supérieure et inférieure du conteneur. J'arrose une fois par semaine avec de l'eau à température ambiante.

SUR UNE NOTE

La condition la plus élémentaire lors du choix d'une variété est que les baies aient le temps de bien mûrir pendant l'été. Près de Voronezh, la période de maturation a une frontière de 90 à 120 jours. Plus précisément, ce "plafond" tombe fin août. Si vous savez que la période de maturation d'une variété tombe même dans la première décade de septembre, il vaut mieux la refuser, peu importe à quel point elle vous ravit par ses paramètres en termes de taille des grappes, de baies, de goût, etc.

Il est très facile de calculer cette limite. Par exemple, si une variété que vous aimez de l'ouverture des yeux à la maturation des baies prend 120 jours, vous obtenez ce qui suit. Dans les environs de Voronej, au début du printemps, les yeux commencent à s'ouvrir fin avril, avec un printemps tardif, qui était l'an dernier, début mai. Disons que notre variété a une période de maturation de 120 jours, il s'avère donc - août.

Il ne faut pas espérer la chaleur de septembre : le soleil brille, mais il ne fait plus chaud et ne peut pas affecter de manière significative l'augmentation de la teneur en sucre des baies. De plus, ce n'est qu'après l'enlèvement des raisins que les vignes commencent à mûrir et à accumuler des nutriments pour l'hivernage. En conséquence, nous mangeons de la viande aigre et nous exposons les buissons au gel ou à la mort complète par le gel, car les vignes n'ont pas eu le temps de se lignifier suffisamment et d'accumuler des substances plastiques.

Boutures de Kilchevanie

La kilchevanie des boutures est réalisée afin d'accélérer la formation de cals et de racines. J'ai fait un kilchevator comme indiqué sur la photo.

La température aux racines peut être régulée en allumant le kilchevator dans le réseau via LATR ou en allumant et en éteignant le kilchevator après avoir atteint une température de 25 ° C à la base des boutures. Après avoir éteint le kilchevator, la température est maintenue pendant environ 12 heures.

Les boîtes de semis sont remplies de sciure de bois cuite à la vapeur. Les boutures sont insérées dans la sciure de bois avec l'extrémité inférieure. Le kilchevator est placé dans une pièce fraîche à une température de 8 à 12 ° C et la partie inférieure est chauffée. La sciure de bois utilisée dans le kilchevator doit être bouillie à feu doux pendant 30 à 40 minutes.

100-110 boutures sont placées dans une boîte à semis. Dans le kilchevator, 400 à 450 boutures sont immédiatement coupées. Pour que les boutures ne se déshydratent pas, je les recouvre d'un film. Après 15 à 20 jours, je vérifie la formation des racines. Nous commençons à planter les boutures du kilchevator dans des conteneurs (le conteneur est un sac en plastique ou une bouteille en plastique avec une gorge coupée).

Planter des boutures dans des conteneurs

Je le fais comme suit: je prends un sac, j'y verse 2 à 3 cm de sable de rivière à gros grains ou des criblures d'argile expansée pour le drainage. Je verse 3 à 4 cm du substrat préparé, place soigneusement la tige avec des racines sur le sol et la remplis à moitié avec le substrat. Le reste du récipient est recouvert de sciure de bois cuite à la vapeur (pour alléger le poids du récipient).

Je prépare le substrat comme suit : je prends 2 seaux de terre (prise en automne sous un peuplier ou un tremble), 2 seaux de sable de rivière, un seau d'humus, un seau de cendre de bois et mélange bien le tout.

La bouture plantée dans le récipient est placée dans un endroit chaud. Une fois par semaine (si nécessaire) arrosez avec de l'eau tiède. Lorsque les feuilles apparaissent, je nourris avec de l'engrais azoté-phosphoré (1 g par litre d'eau).

Lorsque 5 à 7 feuilles apparaissent, il faut traiter contre les tiques, le mildiou, l'oïdium et la pourriture grise.

SUR UNE NOTE

Les beaux-enfants apparaissent au fur et à mesure que la pousse principale grandit. Les beaux-enfants plus développés se trouvent sur les nœuds inférieur et moyen, et les moins développés sur les nœuds supérieurs. Les beaux-enfants restaurent la partie perdue de la pousse et ils sont pratiquement utilisés pour la restauration accélérée des vignes endommagées. Les beaux-enfants sont souvent stériles et moins souvent avec une inflorescence. Le plus petit bourgeon axillaire reste dormant tout au long de la saison de croissance et ne se réveille qu'au printemps suivant. Ce rein est appelé hivernage (œil).

Au centre se trouve le rein principal le plus gros et sur les côtés se trouvent des reins de remplacement (de réserve) moins développés. Lorsque le bourgeon principal meurt, le premier bourgeon de rechange plus développé commence à pousser, à partir duquel une pousse fructueuse pousse souvent, mais avec une taille de grappe plus petite. Autour des reins de rechange du premier ordre (plus développés), des reins de remplacement moins développés du deuxième et d'autres ordres se forment.

Planter des boutures à l'école

Depuis l'automne, je prépare le terrain pour l'école. Je désinfecte la terre avec une solution rose de permanganate de potassium ou une solution à 3% de sulfate ferreux.

J'applique des engrais organiques et inorganiques, j'ajoute du sable de rivière et j'utilise un tracteur à conducteur marchant pour traiter la zone pour l'école.

Au début du printemps, j'effectue un travail du sol précoce (avec un tracteur à conducteur marchant, fin mars). Début avril, je nivelle le site et le recouvre d'agril pour réchauffer le sol avant la plantation. Je contrôle la température sous l'agril avec un thermomètre. Lorsque la température atteint 18–20 ° C, je commence à planter les boutures dans l'école. A cet effet, j'ai fait un marqueur.

Je prends le marqueur, le pose sur l'agril, marche dessus avec mon pied et le presse au sol - j'obtiens 10 places pour planter des boutures. Je plante des boutures de raisins dans les trous formés.

Avant de planter les boutures dans une shkolka, je les plonge dans de l'eau chaude (température 45–50 °) pendant 30 minutes. Au bout de 30 minutes, je sors les boutures de l'eau et saupoudre la partie inférieure d'un mélange de cendre de bois et d'humate de potassium.

Les boutures poussent avec des mauvaises herbes qui, en soulevant l'agril, forment une sorte de serre, créant ainsi un régime optimal pour la croissance des boutures. En l'absence de pluie, j'arrose les boutures sur l'agril. Agril laisse passer l'eau librement, assurant un flux d'eau uniforme vers les boutures. À la mi-juin, j'enlève l'abri et désherbe le shkolka, en me débarrassant des mauvaises herbes. À l'avenir, les semis sont systématiquement désherbés et arrosés.

En juillet, je nourris sous la racine avec une solution de phosphore et de potassium (un boîte d'allumettes dans un seau d'eau). En août, je pulvérise une solution à 1% de potassium et de phosphore sur les feuilles. Sur la cinquième ou sixième feuille, il faut traiter contre le mildiou, l'oïdium et la pourriture grise. Fin septembre-début octobre, les semis sont prêts à être plantés dans un lieu permanent.

Maladies du raisin

Pour notre région, les maladies courantes sont : le mildiou, l'oïdium, le cancer bactérien, la pourriture grise, la chlorose.

moisissure

L'apparition de taches vert clair sur tous les organes végétatifs - feuilles, pousses, inflorescences et baies est le premier signe de cette maladie. Ensuite, des taches blanches se forment sur la face inférieure. Les baies atteintes (jusqu'à la taille d'un pois) développent des taches grises sales à la base, puis elles deviennent de couleur chocolat noir. Les raisins se ratatinent et tombent. Les baies grosses et mûres ne sont pas affectées.

La maladie commence à se développer avant la floraison des raisins, donc un traitement avec une bouillie bordelaise à 2% doit être effectué avant la floraison, les traitements ultérieurs sont effectués avec une bouillie bordelaise à 1%.

Il est possible de traiter les arbustes avec du Radomil à une concentration de 0,25%. Actions protectrices de Radomil - 14 jours. Traitements ultérieurs avec la même solution. Le dernier traitement au Radomil s'arrête 14 jours avant la récolte.

oïdium

La maladie se développe dans des endroits très humides et à haute température (au-dessus de 24-26 ° C). Sur les bourgeons, baies vertes, un enduit gris apparaît avec une légère odeur de hareng, plus tard des taches brunes apparaissent sous l'enduit gris. Avec une lésion ultérieure, les baies des raisins se fissurent, exposant les graines. Sur ces baies, la pourriture grise se développe en premier.

Mesures de lutte : ramassez les restes de feuilles et de vignes, brûlez le tout. Traiter autour des buissons avec une solution à 3% de sulfate de fer ou une solution à 4% de sulfate de cuivre. De plus, les buissons sont traités avec du soufre colloïdal après 7 à 12 jours. Il faut systématiquement casser les pousses vertes, attacher les branches au treillis, pincer et chasser pour éviter l'ombrage.

Pourriture grise

Les conditions favorables au développement de la maladie sont les pluies, c'est-à-dire une humidité élevée. Les baies sont recouvertes d'un enduit gris et pourrissent. Mesures de contrôle : traitement des buissons avec une solution de bicarbonate de soude. Vous pouvez exclure cette maladie en effectuant des opérations vertes, c'est-à-dire en éliminant l'épaississement du buisson.

cancer bactérien

La maladie se manifeste sous la forme d'excroissances sphériques. À la fin de la saison de croissance, les taches claires brunissent, durcissent et tombent. Il réapparaît à cet endroit l'année suivante. En conséquence, le buisson s'affaiblit, ce qui peut entraîner sa mort. L'agent causal est une bactérie qui pénètre dans la plante par les blessures. Si un cancer bactérien est détecté, le buisson est coupé dans un endroit sain et la plaie est traitée avec une solution à 5% de sulfate de cuivre, suivie d'un mastic avec de la poix de jardin.

L'outil après la coupe est désinfecté avec une solution à 5% de formol ou d'alcool dénaturé, d'alcool.

Chlorose

Elle est causée par une violation de l'équilibre des nutriments dans les plantes: les feuilles jaunissent, des pousses se forment. Il est nécessaire de trouver la cause de la maladie et de fertiliser avec du fumier sous la racine, et de traiter les feuilles avec une solution à 1-2% de sulfate de fer. Ajouter des microfertilisants au sol.

V. V. MESCHERYAKOV

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Région de Voronej, avec. Nechaevka, st. Raisin, 9.

Meshcheryakov Valentin Vassilievitch

Caractéristiques des cépages

AUGUSTINE (ou PHÉNOMÈNE). Vigoureux. Les grappes sont grandes - jusqu'à 1000 g.Baies pesant 7–8 g, blanc ambré. Teneur en sucre jusqu'à 21%. La résistance aux maladies est élevée. Résistance au gel -25 °C. Les grappes sont transportables. De bonne heure.

ALESHENKIN. Vigoureux, à haut rendement. Les grappes sont grandes - 700-1000 g, les baies pèsent 4-5 g, avec une teinte crémeuse, la chair est charnue - juteuse, très savoureuse. Teneur en sucre jusqu'à 21%. Résistant aux maladies. De bonne heure.

MIRACLE BLANC. De taille moyenne, à haut rendement. Grappes de 600 à 800 g ou plus. Les baies sont blanc ambré, rondes, grosses et très grosses - jusqu'à 9 g, avec un bronzage brun au soleil. Teneur en sucre jusqu'à 24% avec une acidité de 5–7 g/l. Résistance au gel - 24 °C. Exceptionnellement résistant aux maladies.

JOIE BLANCHE. Vigoureux. Les grappes sont grandes et très grandes - jusqu'à 1,5–2 kg. Baies jusqu'à 5–6 g, blanches, goût harmonieux. Teneur en sucre - jusqu'à 25%. Résistance au gel -26 °C. La transportabilité est très bonne, les grappes peuvent être stockées dans des conditions normales jusqu'à trois mois ou plus. Résistant aux maladies. De bonne heure.

GOLBENA SAIT. Vigoureux. Les grappes sont très grosses - jusqu'à 700 g, baies pesant 7-8 g, jaune crème, au goût de noix de muscade. Teneur en sucre 23%. Résistance au gel -27 °C. Fonctionne sans produits chimiques. De bonne heure.

PERLE DE MOLDOVA. Maturité précoce. Taille moyenne. Le poids moyen d'un régime est de 300 à 400 g. Les régimes sont de densité moyenne ou lâches. La baie est ronde, rouge-bleue, grosse, avec une saveur de noix de muscade. La commercialisation, la transportabilité, la productivité sont bonnes. Résistant aux maladies fongiques. Rusticité hivernale jusqu'à -25 °C.

KISHMISH ZAPORIE. Vigoureux. Les grappes sont grandes et très grandes - jusqu'à 1,5 kg. Baies - jusqu'à 3 g, rouge foncé ou violet foncé, goût harmonieux. Résistance au gel -27 °C. Teneur en sucre 20%. Ne nécessite pas de traitement chimique. De bonne heure.

KODRYANKA-218. Vigoureux. Grappes jusqu'à 1 kg ou plus. Les baies sont grosses - jusqu'à 7–9 g, oblongues, violet foncé, goût simple. Teneur en sucre 16%. Les baies sont à petites graines ou peuvent même être dénoyautées. Résistance aux maladies 3 points, résistance au gel -22 °C. De bonne heure.

CRISTAL. Qualité technique des raisins à haut rendement. La période de maturation est très précoce (110–115 jours). Les buissons sont moyens. Les grappes sont moyennes, de densité moyenne, pesant de 170 à 200 g.Les baies sont moyennes, ovales, jaune-vert ou blanches avec un enrobage pruineux, un goût harmonieux, pesant de 1,5 à 2,1 g.La pulpe est juteuse, la peau est forte. Teneur en sucre - 17–18%. Résistance à l'hiver jusqu'à -29 °C. Résistant aux maladies fongiques : les raisins sont utilisés pour faire des vins de table secs comme le sherry.

À LA MÉMOIRE DU CHIRURGIEN. Maturité précoce. Arbustes d'une grande vigueur. Les baies sont jaune-rose, d'un poids moyen de 7,4 g, ovales, le poids moyen d'une grappe est de 400 g.

PLATOVSKII. De taille moyenne, productif. Une grappe de 200 g, les baies pesant 3 g sont blanc-rosé, le goût est harmonieux. Teneur en sucre 20%. La résistance aux maladies est élevée. Résistance au gel -29 °C. De bonne heure.

EXTRÊMEMENT ÉLÉGANT. Les buissons sont moyens. Grappes de 400 à 500 g ou plus. Baies pesant 5–6 g, tendres, au goût de noix de muscade. Teneur en sucre supérieure à 25 %, résistance au gel -25 °C. Résistant aux maladies.

mi-précoce

ALEXA. Maturité moyenne précoce, 120–125 jours. Arbustes d'une grande vigueur. Les grappes sont très grandes, 700-1000 g, individuelles jusqu'à 1,8 kg, densité modérée. Les baies sont blanches, très grosses, 10–14 g, ovales. La pulpe est charnue, dense, avec une bonne accumulation de sucre. Le goût est harmonieux. Résistance au gel jusqu'à -25 °C.

BLAGOVEST. Taille moyenne. Grappes jusqu'à 2500 g, baies jusqu'à 15 g, ambré, goût harmonieux. Teneur en sucre 20%. Résistance au gel -23 °C. Résistant aux maladies. Mi-précoce.

BUFFLE. Cépage polyvalent. Maturation moyenne précoce. La force de croissance des buissons est bonne. Grappes de taille moyenne, lâches, coniques. Baie noire, légèrement ovale, de taille moyenne. Il a un goût original de fraise. Teneur en sucre de 18 à 21%, avec une acidité de 5,4 à 9,9 g/l. Rusticité hivernale relativement élevée, résistante au mildiou et à la moisissure grise des baies.

CAMELOT. Cépage de table. Résistant à l'hiver. Vigoureux. Grosses baies de couleur blanc ambré, goût harmonieux.

LAURA. Le buisson est moyen. Le cluster est grand - 2 kg ou plus. Les baies sont blanches, grosses - jusqu'à 14 g, le goût est agréable, harmonieux, les graines sont petites. Teneur en sucre 23%. Résistance au gel -23 °C. La résistance aux maladies est élevée.

ESPOIR AKSAYSKAYA. Forme de table de raisins à maturation précoce. Buissons de vigueur moyenne. Les grappes sont grandes et très grandes, pesant 700-1200 g, individuelles jusqu'à 2 kg. Le poids des baies est de 8 à 12 g et plus, oblong, à maturité avec un léger arôme de noix de muscade. Teneur en sucre - 16–18%. Relativement résistante au mildiou, à l'oïdium et à la pourriture grise. La commercialisation et la transportabilité sont bonnes. Résistance au gel -23…-24 °C.

Thor Heyerdahl. Le noir. Taille moyenne. Les grappes sont très grosses - jusqu'à 3 kg, jusqu'à 0,45 m de long.Les baies sont grosses - 5–6 g, rouge-bleu. La pulpe est charnue et juteuse avec une saveur de noix de muscade. Résistant aux maladies, résistance au gel -26 °C. Haut rendement, nécessite une normalisation. Milieu précoce.

EURÉKA. Taille moyenne. Grappes jusqu'à 1,5 kg. Les baies sont grosses - 6 g, vert-blanc, goût agréable. Teneur en sucre 19%. Le rendement est très élevé. Résistant aux maladies, se passe de traitements chimiques. Sans prétention. Mi-précoce.

Milieu tardif

HERCULE. Cépage de table à maturation moyennement tardive. La baie est ronde, d'un poids moyen de 6 à 7 g, un peu rose sale. Grappes de 1 000 à 2 000 g La chair est croquante, le goût est très bon. Hercules n'est pas résistant aux maladies fongiques, en particulier fortement à l'oïdium, par temps humide, les grappes peuvent pourrir.

RIZAMAT. Vigoureux. Les grappes sont grandes et très grandes - jusqu'à 3 kg. Les baies sont sans pépins, très grosses - à partir de 15 g ou plus, les plus grosses pèsent jusqu'à 25–30 g, roses, avec un fût intensément coloré, très savoureux. Teneur en sucre 25%. Résistance au gel - 18 °C. Peut être séché pour les raisins secs. Résistant aux maladies. Vous devez planter dans l'endroit le plus ensoleillé, à l'abri des vents du nord.