Cum să faci o suprapunere monolitică. Cum să turnați podele de beton

Construcția unei case și a unui număr de alte clădiri presupune amenajarea obligatorie a interfloor sau podele de mansardă. Adesea, lemnul este folosit pentru a implementa această sarcină. Podele de lemn ușor de instalat, dar dacă trebuie să asigurați izolație de înaltă calitate și izolație fonică a încăperii, acordați preferință pardoselilor din beton. O podea monolitică din beton poate fi realizată independent. Citiți instrucțiunile și începeți.

Înainte de a începe orice lucru, va fi util să vă familiarizați cu regulile de așezare a plăcilor monolitice. Principalele recomandări sunt următoarele:

lungimea deschiderii nu poate depăși 900 cm. Aceasta este lungimea maximă admisă a unei plăci monolitice;
pentru ridicarea plăcilor trebuie folosite echipamente speciale. În conformitate cu această cerință, balamalele trebuie montate în placă, prin agățare pe care macaraua poate ridica produsul la înălțimea dorită. Relevant pentru acele situații în care plăcile sunt cumpărate gata făcute fie sunt realizate independent, dar pe teren;
plăcile pot fi așezate numai pe pereți pre-nivelați. Nu ar trebui să existe distorsiuni și diferențe semnificative;
de la fiecare margine, placa trebuie să se sprijine pe perete cu 9-15 cm;
plăcile sunt așezate cu etanșarea obligatorie a cusăturilor tehnologice și, în general, a tuturor fisurilor cu mortar. Așezarea „uscata” este inacceptabilă;
în timpul instalării plăcilor, este necesar să se monitorizeze în mod constant uniformitatea așezării acestora. Plumb și nivel sunt folosite pentru verificare;
scândurile pot fi așezate numai pe ziduri portante. Toate tipurile de piloni sunt ridicate strict după finalizarea amenajării pardoselilor;
dacă trebuie făcută o trapă într-un tavan monolit, este permisă tăierea acesteia numai la îmbinarea a două plăci de beton. Dispunerea trapei într-un singur produs din beton armat este inacceptabilă;
plăcile sunt așezate cu un spațiu de 2-3 cm.

Dacă lungimea unei plăci nu este suficientă pentru a acoperi întreaga deschidere, puteți utiliza una dintre cele două opțiuni disponibile:

așezați plăcile spate în spate, lăsând goluri la marginile camerei. La sfârșit, golurile vor trebui umplute cu blocuri de beton;
așezați plăcile nu aproape, ci la intervale regulate (20-30 mm). La final, sigilați golurile cu beton, fixând în prealabil cofrajul sub tavane, astfel încât amestec de constructii nu a căzut jos.

Montaj cofraj

Tehnologia de amenajare a tavanului presupune utilizarea obligatorie a cofrajelor orizontale. Puteți închiria un cofraj gata făcut de la o firmă specializată sau puteți asambla structura necesară cu propriile mâini.

Prima opțiune este mai simplă și mai convenabilă. Cofrajele din fabrică gata făcute vin cu suporturi telescopice, ceea ce vă permite să economisiți și mai mult timp la fabricarea recuzitei.

A doua variantă este mai bugetară. Pentru autoasamblare cofraj, utilizați o placă tivita cu o grosime de cel puțin 2,5-3,5 cm.Puteți folosi placaj rezistent la umiditate cu o grosime de 2 cm sau mai mult.

Plăcile trebuie dărâmate cât mai strâns posibil. Dacă există goluri vizibile între plăci, cofrajul trebuie acoperit cu o folie de hidroizolație.

Set cofraj

Pregătiți următoarele elemente de fixare pentru asamblarea cofrajului:

placi;
placaj;
grindă;
ciocan;
ferăstrău;
nivel;
unghii;
topor.

Montaj cofraj

Primul pas. Instalați suporturile verticale. Cel mai bun mod– stâlpi metalici telescopici reglabili. În lipsa lor, potrivite busteni de lemn diametru de la 80 mm.

Instalați rafturi în trepte de metri. Distanța dintre pereți și stâlpii cei mai apropiați trebuie să fie de cel puțin 200 mm.

Al doilea pas. Așezați barele transversale peste stâlpii de susținere. Aceasta este o grindă longitudinală, datorită căreia întreaga structură plasată deasupra va fi susținută.

Al treilea pas. Instalați cofrajul deasupra traverselor. Mai întâi, așezați barele transversale pe barele longitudinale. grinzi de lemn, pe ele - scânduri sau placaj.

Selectați dimensiunile cofrajului astfel încât marginile sale extreme să se sprijine pe pereți fără formarea de fisuri.

Al patrulea pas. Marginea superioară a structurii de cofraj trebuie să fie strict la același nivel cu marginea superioară a peretelui așezat. Pentru a îndeplini această cerință, reglați înălțimea picioarelor de susținere.

Al cincilea pas. Instalați elemente structurale verticale. Deoarece marginile plăcii de podea trebuie să se extindă în perete, așezați balustrada verticală la o distanță adecvată de marginile interioare ale pereților.

Al șaselea pas. Verificați uniformitatea cofrajului cu o nivelă. Corectați abaterile dacă sunt găsite.

Pentru a conecta elementele de cofraj, utilizați elemente de fixare convenabile, de exemplu, dibluri sau cuie.

Pentru confortul efectuării lucrărilor ulterioare, cofrajul poate fi acoperit cu material hidroizolant.

Suporturile telescopice sunt preferate față de omologii lor din lemn pentru că metalul este mult mai durabil decât lemnul. Fiecare stâlp telescopic este capabil să reziste la o sarcină de până la 2000 kg fără apariția deformațiilor și fisurilor, așa cum se poate întâmpla cu o grindă de lemn.

Video - Montare cofraj plăci

Ordin de întărire

O placă de pardoseală monolitică este supusă armăturii obligatorii.

Primul pas. Pregătiți armătura. Selectați diametrul corespunzător al barelor în conformitate cu sarcinile calculate. În cele mai multe cazuri, se folosesc tije cu un diametru de 1,2-1,4 cm.

Al doilea pas. Așezați prima plasă de armare în partea de jos a viitoarei plăci monolitice. Mai întâi așezați barele longitudinale și apoi transversale. Dimensiune optimă celulele unei astfel de grile sunt de 120-150 mm. Dacă suprapunerea are o zonă mică, puteți crește dimensiunea ochiului la 200 mm.

Al treilea pas. Legați îmbinările barelor cu sârmă de oțel.

Al patrulea pas. Așezați o a doua plasă de armare deasupra, similară cu prima. Leagă ambele ochiuri cu sârmă.

Dacă lungimea unei tije nu este suficientă, legați o tijă suplimentară cu o suprapunere egală cu cel puțin 40 de diametre ale armăturii. Adică, dacă utilizați tije cu diametrul de 12 mm, suprapunerea trebuie să fie de cel puțin 480 mm.

pregătirea betonului

Pentru turnarea inițială este pregătit un mortar de beton standard. Reteta este urmatoarea:

2 părți de nisip curat cernut;
1 parte agregat grosier - se pot folosi atât piatră zdrobită, cât și pietriș;
1 parte de ciment M400-M500;
apă.

Adăugați suficientă apă, astfel încât consistența soluției să fie apropiată de consistența smântânii lichide. O soluție subțire va umple perfect toate cavitățile și fisurile interne, astfel încât placa va deveni cu adevărat monolitică.

Soluția se prepară cel mai convenabil într-o betoniere. Mai întâi, încărcați ingredientele uscate și solide, apoi, treptat, fără a înceta să amestecați, adăugați apă.

În absența unei betoniere, puteți pregăti o soluție într-un jgheab mare, dar aceasta este prea lungă și destul de dificilă, mai ales dacă nu există asistenți.

Turnarea plăcii

Procesul de turnare a unui tavan monolit poate fi împărțit în 2 etape: turnare și turnare de finisare.

vărsând

În această etapă, se toarnă stratul inițial de beton. Se toarnă soluția măsurat și încet, mișcările bruște sunt inacceptabile, din această cauză cofrajul poate fi înclinat.

Nu face sângerarea prea groasă. Sarcina principală a acestui strat este de a umple toate cavitățile existente.

„Neteziți” umplutura finită cu o lopată pe toată suprafața. Fă-o fără probleme și cu grijă. Astfel, eliminați excesul de aer și umpleți în cele din urmă chiar și cele mai mici cavități.

Umplere de finisare

În această etapă, trebuie să pregătiți o soluție separată. Rețeta este aceeași ca în cazul precedent. Singura diferență este că trebuie să luați mai puțină apă pentru a face betonul mai gros.

Primul pas. Se toarnă un strat de beton de o asemenea grosime încât să rămână aproximativ 20-30 mm până la grosimea estimată a plăcii monolitice finite. Se toarnă încet și uniform.

Al doilea pas. Nivelați umplutura cu o lopată ca în partea anterioară a instrucțiunilor. Lăsați betonul timp de câteva zile și treceți la pasul următor.

Al treilea pas. Pregătiți un mortar din 1 parte ciment și 3 părți nisip. Nu este necesar un agregat mare în această etapă. Adăugați apă pentru a obține o soluție de densitate medie.

Al patrulea pas. Umpleți aragazul până la capăt cu soluția preparată în pasul anterior. În procesul de turnare, nivelați placa cu o regulă până când se obține o suprafață perfect netedă.

Aceasta completează turnarea podelei monolitice. Va trebui doar să monitorizați starea turnării pentru ceva timp, astfel încât betonul să se întărească și să capete rezistență fără probleme.

Îngrijirea betonului după turnare

În timpul procesului de întărire, betonul se va elibera un numar mare de căldură, sub influența căreia va începe evaporarea intensivă a umidității. Lipsa de umiditate va face ca betonul să se crape. Prin urmare, în primele zile după turnare, va trebui să umeziți în mod regulat placa cu apă.

Puteți turna apă în găleți (2-3 găleți per cursă) sau printr-un furtun cu pulverizator. Puteți așeza mai întâi cârpe vechi (de preferință pânză de pânză) pe beton uscat și turnați apă peste ele. Pe vreme caldă, acoperiți betonul turnat cu polietilenă, deoarece. Uscarea prea rapidă poate cauza crăparea plăcii.

Cofrajele pot fi îndepărtate la aproximativ 10 zile după ultima umezire. In general, placa va capata putere in 3-5 saptamani. După această perioadă, se va putea trece la implementarea lucrărilor de construcție planificate ulterioare.

Astfel, este posibilă echiparea independentă a unui tavan monolit. Totodată, veți cheltui mult mai puțini bani pentru amenajarea structurilor necesare decât în cazul achiziționării plăcilor prefabricate prefabricate. Urmați instrucțiunile și veți fi bine.

Munca de succes!

Video - Suprapunere monolitică „Do-it-yourself”.

O partiție puternică și fiabilă între etaje este foarte element important construcție, pentru a o crea se realizează o pardoseală din beton. O placă de beton monolitică are câteva avantaje incontestabile față de plăcile tradiționale prefabricate. Ar trebui să începeți cu faptul că crearea unei astfel de suprapuneri nu necesită utilizarea unei margini de ridicare, ceea ce economisește foarte mult resurse financiare și de timp. Totul se poate face cu propriile mâini, de la utilaje grele ai nevoie doar de o pompă de beton, dar utilizarea acesteia nu este obligatorie. În plus, nu este dificil să faci tavane din beton cu propriile mâini, trebuie remarcate proprietățile lor de absorbție fonică și de izolare termică.

Plan de etaj din beton.

Dacă realizați corect un astfel de design, atunci puteți conta pe faptul că sunetele străine nu vor deranja, aceasta este diferența față de pereții despărțitori de gips-carton. Și mergi într-un mod nou Podea de beton foarte drăguț, în timp ce nu creează senzația unei punte de navă legănată.

Materiale și unelte

Pentru a începe, veți avea nevoie de următoarele materiale:

Pentru a realiza o pardoseală din beton, aveți nevoie de o soluție de beton.

placaj rezistent la umiditate, a cărui grosime nu depășește 15-20 mm;
bare și grinzi din lemn (va trebui să fie așezate sub placaj);
rafturi de susținere;
mortar de beton;
pentru a crea un cadru, veți avea nevoie de sârmă de tricotat și fitinguri.

Dintre instrumentele de care aveți nevoie:

jack;
pompa de beton (utilizarea sa este optionala);
nivel sau nivel;

Cadru și cofraj

Schema de cofraj pentru podea de beton.

Construcția ar trebui să înceapă cu crearea de cofraje, în timp ce apariția fisurilor și alt fel găuri. Apoi, trebuie să vă asigurați că cricurile și rafturile de sub cofraj sunt bine instalate. Aceasta este o problemă serioasă pentru că vorbim despre securitate. Cofrajul este cel mai bine realizat din placaj rezistent la umiditate (material laminat de 20 mm pentru aceasta se potrivesc mai bine Total). Cofrajul trebuie să fie foarte rezistent, deoarece greutatea betonului lichid este de 500 kg / mp, dacă grosimea stratului este de 200 mm. Cofrajele trebuie făcute nu numai pe suprafața încăperii, ci și în jurul perimetrului, astfel încât amestecul de beton să nu curgă din limite.

Acum trebuie să formăm cadrul. Se realizeaza din sarma, armare cu carlige speciale, se obtine o plasa cu dimensiunea ochiului de 1,5 pe 1,5 cm (se pot face de 2 pe 2 cm). În ceea ce privește diametrul armăturii pentru cadrul principal, acesta ar trebui să fie de 15-20 mm. Când cadrul este realizat, acesta trebuie verificat cu atenție pentru rezistență înainte de a continua cu turnarea betonului. Din tipul de armătură, trebuie să calculați pasul care va fi furnizat în timpul instalării. Când se calculează treapta, trebuie luată în considerare și sarcina totală pe podelele din beton.

Stratul inferior de armătură este așezat pe partea inferioară a cofrajului și nu paralel cu deschiderea, astfel încât capetele armăturii să se sprijine pe grinzile de susținere. Faptul este că pe aceste grinzi ar trebui puse armăturile, deoarece acest factor determină în mare măsură succesul construcției. Următorul strat de armătură este așezat perpendicular pe cel anterior. După ce toate armăturile au fost așezate într-un mod adecvat, este necesar să se fixeze în siguranță toate punctele de contact ale rândurilor perpendiculare de armătură cu sârmă. Apoi grinzile de rulment vor fi fiabile și de înaltă calitate.

Grinzile din beton conectate la fundație sunt mai bune decât grinzile din lemn antiseptice, deoarece grinzile din lemn se deteriorează mai repede.

Proces de betonare

Următorul pas este betonarea, aici este foarte important să umpleți foarte repede. Liantul din soluția de beton este cimentul, materialele de umplutură sunt piatră zdrobită și nisip. Este necesar să umpleți cofrajul cu beton nu dintr-o singură mișcare, dar este necesar să se mențină o singură direcție. Betonarea se poate face manual, se poate folosi o pompa de beton. Amestecul de beton se toarnă fără întrerupere, apoi se compactează cu ajutorul vibratoarelor interne astfel încât să nu se formeze goluri în grosimea stratului de beton. Toate neregulile bazei trebuie controlate cu o nivelă cu bulă. Pentru a afla cât de groasă a ieșit placa, trebuie să utilizați o sondă. Trebuie avut în vedere că placa trebuie să fie suficient de puternică, acest factor este foarte important.

Schema de betonare.

În timp ce mortarul de beton se întărește, acesta trebuie protejat de lumina directă a soarelui. Vântul și curentul de aer au și ele asupra lui Influență negativă. Orice fel de impact mecanic experimentat de placă de beton pana nu s-a intarit, de asemenea, nu este permis. Pentru ca placa de beton să se întărească conditii favorabile, este necesar să-l udați din când în când, această procedură trebuie făcută în decurs de o săptămână. Placa rămâne cu cofrajul până se usucă complet.

Pentru ca podelele din beton să fie realizate în casă nivel inalt, este necesar la fabricarea lor să se folosească numai materiale din Calitate superioară. În ceea ce privește mortarul pentru turnarea betonului, este mai bine să utilizați betonul M-250 sau M-400 pentru aceasta, un astfel de material încorporează umpluturi grele speciale. O etapă importantă o astfel de muncă este să efectuați toate calculele necesare, astfel încât să puteți economisi mulți bani.

Pentru ca calculele să fie efectuate cu precizie maximă, este necesar să se compare doi parametri principali - rezistența de fabricație a armăturii și masa care acționează asupra plăcii. Pentru sistemele monolitice se determină următorii factori: rigiditatea axei longitudinale, mărimea forțelor în secțiunile cele mai încărcate ale pardoselii, forța sarcinilor zilnice asupra plăcii.

Realizarea podelelor de beton cu propriile mâini are, de asemenea, avantajul că puteți gândi și pune în mod independent toate comunicațiile sanitare. Pentru ca farfuria sa aiba buna caracteristici de izolare termică, trebuie să folosiți plăci. Înainte de așezare, placa poate fi nivelată cu compuși autonivelanți.

Potrivit membrului forumului ontwerper din Moscova, nu este atât de greu să o faci pe cont propriu. El citează drept argumente considerente cunoscute și puțin cunoscute pentru fabricarea lor. În opinia sa, realizarea de suprapuneri cu propriile mâini este benefică din mai multe motive:

Disponibilitatea tehnologiilor și materialelor;
Comoditate și caracter practic din punct de vedere arhitectural și ingineresc;
Astfel de pardoseli sunt durabile, ignifuge și au calități de izolare fonică;
fezabilitate financiară.

Lucrări monolitice

Înainte de turnarea betonului, ontwerper recomandă să luați în considerare cu atenție întregul proces și, în primul rând, să comandați betonul din fabrică. Este mai bun decât făcut în casă - există un control al calității și o cantitate de umpluturi care îmbunătățesc betonul și împiedică delaminarea lui pentru o lungă perioadă de timp. Compoziția trebuie să fie compusă din agregate grele, să aibă o clasă de rezistență B20-B30 (M250-M400) și rezistență la îngheț de F50.

Nu fi leneș și verifică parametrii vacanței, nota de clasă și timpul până la momentul concretizării conform documentelor.

Dacă trebuie să furnizați beton la etajul al doilea, al treilea sau pe o distanță lungă, atunci nu veți putea face acest lucru fără o pompă de beton, iar rularea betonului cu lopeți de-a lungul jgheaburilor nesfârșite este o sarcină foarte dificilă și incomodă.

ÎN timp de iarna betonul poate fi comandat de la aditivi antigel, dat fiind că aditivii de obicei măresc timpul de întărire, unii dintre ei provoacă coroziunea armăturii, dar acest lucru este acceptabil dacă aditivul este fabricat din fabrică.

ontwerper preferă să nu construiască iarna și nu vi-l recomandă. ÎN ultima solutie nu pregătiți singur soluția, folosiți beton de fabrică.

Montaj cofraj

Scopul principal al cofrajului este să reziste la masa de beton proaspăt turnat și să nu se deformeze. Pentru a calcula rezistența, trebuie să știți că un strat de 20 cm de amestec de beton presează metru patrat cofraj cu o forță de 500 kg, la aceasta trebuie să adăugați presiunea amestecului atunci când acesta cade din furtun și veți înțelege că toate elementele structurale trebuie să fie de încredere.

Pentru fabricarea sa, ontwerper recomandă utilizarea placajului de 18-20 mm laminat (acoperit) sau simplu (dar se lipește mai puternic). Pentru grinzi, traverse și suporturi de cofraj, trebuie utilizată o bară cu o grosime de cel puțin 100x100 mm.
După asamblarea acestuia, este necesar să se verifice orizontalitatea tuturor structurilor. În caz contrar, în viitor vei pierde mult timp și bani pentru a corecta erorile.

Armare

Cea de jos este de-a lungul travei, cea de jos este de-a lungul travei, cea de sus este de-a lungul travei, cea de sus este de-a lungul travei.

span- distanța dintre pereții de susținere (pentru o placă dreptunghiulară de-a lungul laturii scurte). Rândul cel mai de jos este așezat pe biscuiți din plastic special concepute pentru aceasta, înălțimea lor este de 25-30 mm. Rândul de sus- se suprapune și se tricotează cu sârmă la toate intersecțiile.

Apoi, următoarea în linie este instalarea unui separator de plasă - piese din armătură cu un anumit pas, se poate face după cum doriți. Pe despărțitori - partea de sus peste, - tricotați, pe el partea de sus de-a lungul, - tricotați cu sârmă la toate intersecțiile. Punctul superior al cadrului (partea superioară a tijei superioare) ar trebui să fie la 25-30 mm sub marginea superioară a peretelui cofrajului sau grosimea betonului este mai mare armare superioara cu 25-30 mm.

După finalizarea armăturii, cadrul trebuie să fie o structură rigidă care să nu se miște atunci când betonul este turnat din pompă. Înainte de turnare, verificați conformitatea pasului și diametrului armăturii cu proiectul.

Turnarea betonului

După toată pregătirea, trebuie să luați și să distribuiți betonul pe întreaga zonă, să îl vibreți. Cel mai bine este să turnați întreaga placă la un moment dat, dacă acest lucru nu este posibil, puneți tăieturi - pereți intermediari în interiorul conturului cofrajului, limitând betonarea. Sunt realizate dintr-o plasă de oțel cu o celulă de 8-10 mm, așezându-l pe verticală și atașând-o de armătura cadrului. In nici un caz nu se taie in mijlocul travei si nu le face din tabla, PPS.

Vindecare

După turnarea plăcii, aceasta trebuie acoperită pentru a preveni pătrunderea ploii, iar suprafața exterioară trebuie udată în mod constant pentru a o menține umedă. După aproximativ o lună, cofrajul poate fi îndepărtat, iar în caz de urgență, acest lucru se poate face nu mai devreme de o săptămână mai târziu și numai panourile pot fi îndepărtate. Pentru a face acest lucru, trebuie să îndepărtați cu atenție scutul și să susțineți placa înapoi cu un suport. Rafturile susțin farfuria până când este complet gata, aproximativ o lună.

Rezistența unei podele monolitice: calcul

Se rezumă la compararea a doi factori:

Forțe care acționează în placă;
Rezistența secțiunilor sale armate.

Prima trebuie să fie mai mică decât a doua.

Pereți pe o placă monolitică: calculăm sarcina

Să facem calcule ale sarcinilor constante pe o placă de podea monolitică.

Greutatea proprie a unei plăci de pardoseală monolitică cu un factor de siguranță la sarcină de 2,5t/m3 x 1,2 =2,75t/m3.
- Pentru placa 200mm - 550kg/m3

Greutatea proprie a pardoselii cu grosimea de 50mm-100mm - sapa - 2.2t/m2 x 1.2= 2.64t/m3
- pentru podea 50mm - 110kg/mc

Pereții despărțitori din cărămidă cu dimensiunea de 120 mm duc în zona plăcii. Greutatea unui metru rulant al unui despărțitor de 3m înălțime este de 0,12m x1,2x1,8 t/m3 x 3m = 0,78t/m, cu o treaptă de despărțitori de 4m lungime, aproximativ 0,78/4= 0,2t/m2. Astfel, greutatea redusă a pereților despărțitori = 300 kg/m2.

Sarcina utilă pentru primul grup stări limită(rezistență) 150kg / m3 - carcasă, ținând cont de factorul de fiabilitate de 1,3, acceptăm. Temporar 150x1,3 = 195kg/m2.

Sarcina totală de proiectare pe placă este de 550+110+300+195=1150kg/m2. Vom accepta pentru calculele schiței sarcina în - 1,2t/m2.

Determinarea forțelor de moment în secțiunile încărcate

Momentele de încovoiere determină 95% din armarea plăcilor de încovoiere. Secțiunile încărcate sunt mijlocul travei, cu alte cuvinte, centrul plăcii.

Momente de încovoiere într-o placă de grosime rezonabilă, în plan pătrat, cu balamale - nu ciupită de-a lungul conturului (pe pereti de caramida) pentru fiecare dintre direcțiile X,Y poate fi definit aproximativ ca Mx=My=ql^2/23. Puteți obține câteva valori pentru cazuri speciale.

Placa in termeni de 6x6m - Мх=My= 1.9tm;
Placa in termeni de 5x5m - Mx=My= 1,3tm;
Placă în termeni de 4x4m - Мх=My=0.8tm.

Acestea sunt forțe care acționează atât de-a lungul, cât și de-a lungul plăcii, așa că trebuie să verificați rezistența a două secțiuni reciproc perpendiculare.

Test de rezistență pe axa longitudinală

La verificarea rezistenței pe axa longitudinală a secțiunii în funcție de momentul încovoietor (să fie momentul pozitiv, adică pe burtă în jos), secțiunea are beton comprimat de sus și armătură de întindere de jos. Ei formează o pereche de puteri, percepând momentul în care forța vine la ea.

Determinarea forței din această pereche

Înălțimea unei perechi poate fi definită aproximativ ca 0,8h, unde h este înălțimea secțiunii plăcii. Forța din armătură este definită ca Nx(y)=Mx(y)/(0,8h). Se ajunge în reprezentarea de 1 m din lățimea secțiunii plăcii.

Placa in termeni de 6x6m -Nx(y)= 11,9t;
Placă în termeni de 5x5m - Мх=My= 8,2t;
Placa in termeni de 4x4m - Mx=My= 5t.

În cadrul acestor eforturi, selectați armarea clasei A-III (A400) - un profil periodic. Rezistența de proiectare la tracțiune a armăturii este R=3600kg/cm2. aria secțiunii unei bare de armare cu diametrul Ф8=0,5cm2, Ф12=1,13cm2, Ф16=2,01cm2, Ф20=3,14cm2.

Capacitatea portantă a tijei este Nst=Ast*R F8=1,8t, F12=4,07t, F16=7,24t, F20=11,3t. De aici puteți obține pasul de armare necesar. Pas= Nst/ Nx(y)

Placa in plan 6x6m pentru fitinguri Ф12 Pas=4,07t/ 11,9t=34cm;
Placa in termeni de 5x5m - pentru fitinguri F8 Pas = 1,8 / 8,2 = 22cm;
Placa in plan 4x4m - Ф8 Treapta=1,8/5=36cm.

Aceasta este armarea rezistenței în fiecare dintre direcțiile X și Y, adică o plasă pătrată de bare în zona de tensiune a betonului.

Pe lângă rezistență, este necesar să se reducă formarea de fisuri. Pentru plăcile de case și spații rezidențiale cu o deschidere de până la 6 m, 200 mm grosime, sprijinite de-a lungul conturului (adică, pe patru laturi), în orice raport a / b, este posibil să se accepte armătura de lucru inferioară de la A III tije în două direcții cu un pas de 200x200 cu un diametru de 12 mm, partea superioară (constructivă) - la fel de la F8, mai subțire și mai puțin nu urmează.

Toate acestea sunt un caz special al unei abordări generale care demonstrează specificul sarcinii, dar pentru implementarea acesteia este necesar să privim mai profund și să apelăm la specialiști.

Postat de FORUMHOUSE ontwerper.

Editor: Roman Adamov

Construcție cu două etaje Cladiri rezidentiale este o afacere costisitoare. Dar în unele etape poți economisi bani, mai ales dacă există ajutoare. Potrivit experților, suprapunerea monolitică între podea este destul de benefică din următoarele motive. În primul rând, este disponibilitatea materialelor și tehnologiilor: nu este o problemă să achiziționați beton de orice marcă și în orice cantitate astăzi. În al doilea rând, o placă de pardoseală monolitică do-it-yourself poate fi realizată de foarte înaltă calitate chiar și fără ajutorul profesioniștilor. Dar cu unele nuanțe ale acestui caz, înainte de a începe lucrul, este încă necesar.

Este mai bine să comandați beton la fabrică: pregătirea acestuia pe cont propriu- ocupatia este destul de laborioasa, si in plus, cu productie industriala cantitatea și calitatea materialelor de umplutură sunt controlate. beton gata trebuie să corespundă clasei de rezistență a claselor M250 ... M400 cu rezistență la îngheț nu mai mică de F50.

La cumpărare, trebuie să verificați documentele însoțitoare, care ar trebui să indice cele mai importante caracteristici ale materialului.

Dacă turnarea unui tavan monolit se va efectua la etajul doi sau mai sus, este mai bine să folosiți o pompă de benzină: este foarte dificil și lung să transportați betonul în găleți sau să-l distilați de-a lungul jgheaburilor lungi. Pentru a umple tavanul iarna, este necesar să folosiți aditivi speciali care măresc timpul de întărire, dar este mai bine să așteptați sezonul cald.

Fabricarea cofrajelor

Cofrajele trebuie să fie suficient de rezistente pentru a rezista la masa de beton proaspăt turnat fără deformare vizibilă. In timpul constructiei sale trebuie avut in vedere ca 200 mm de beton (in grosime) exercita asupra materialului de cofraj o presiune egala cu 500 kg. În plus, turnarea din furtun, masa de beton exercită o presiune suplimentară asupra materialului, astfel încât o rezistență suplimentară trebuie încorporată în proiectarea cofrajului.

Este mai bine să faceți cofraje din foi de placaj de 18 ... 20 mm grosime, în timp ce este de dorit ca acesta să fie laminat: o astfel de suprafață va fi apoi mai ușor de curățat. În unele cazuri, acesta este așezat pe fundul cofrajului material de impermeabilizare, care este folosit ca un gros folie de polietilenă sau numai. O bară cu o secțiune de 100 × 100 mm este potrivită ca suporturi, bare, suporturi și grinzi.

Locul de turnat cu beton trebuie să fie strict orizontal, altfel nu poate fi evitat. costuri adiționale timp și bani pentru a corecta eroarea.

Armare

Acest proces este efectuat pentru a obține o placă durabilă. În acest scop, se utilizează armături cu profilare periodică de tip A400, A500 sau AIII. Este așezat pe patru rânduri: rândul inferior este situat de-a lungul travei, următorul este transversal, apoi din nou rândul de armătură este așezat în aceeași direcție, iar cel superior este din nou în direcția longitudinală. Spațiul este distanța dintre pereții portanti, care se află pe laturile scurte ale unei clădiri dreptunghiulare.

Rândul inferior de armătură este așezat pe cracarele din plastic, concepute pentru a crea un spațiu de 25 ... 30 mm între fundul cofrajului și metal. Următorul este plasat deasupra rândului de jos, după care sunt legați împreună cu sârmă moale la intersecții. Următorul detaliu este separatorul de plasă: este conceput pentru a crea distanța necesară între armătura superioară și inferioară. În acest caz, betonul este turnat în așa fel încât nivelul său superior să fie mai mare decât armătura cu aceeași 25 ... 30 mm.

Cadrul de armare trebuie să fie o structură rigidă, care trebuie să fie staționară în timpul turnării amestecului.

Turnarea betonului

După absolvire munca pregatitoare umplerea se realizează direct. În acest caz, betonul trebuie distribuit uniform pe întreaga suprafață a cofrajului, astfel încât stratul său să fie același în toate locurile. Pentru a scăpa de bulele de aer, acesta trebuie vibrat folosind un dispozitiv special. Este permisă perforarea în mod repetat a amestecului cu o lopată baionetă, dar există riscul de deteriorare a foliei de impermeabilizare.

Procesul se realizează cel mai bine dintr-o singură mișcare, dar dacă suprafața de suprapunere este mare sau este imposibilă din alte motive, atunci se montează așa-numitele „tăieri” (grile cu celule de până la 10 mm din sârmă de oțel). Sunt instalate vertical și atașate de armătura cadrului. În partea de mijloc a travei, nu sunt permise tăieturi. Plăcile, placajul și alte materiale similare nu sunt folosite pentru aceasta.

După turnarea betonului, acesta trebuie acoperit cu o peliculă: acest lucru va împiedica crăparea acestuia. În plus, betonul trebuie umezit astfel încât să capete rezistență treptat. într-o lună: în acest timp, placa de podea se va întări în sfârșit.

În timpul construcției casei, nu puteți face fără instalarea tavanului. Acest design limitează înălțimea încăperii, o izolează de pătrunderea aerului rece în timpul iernii și preia sarcina de pe acoperiș sau de pe etaj. ÎN tehnologii moderne cel mai adesea se folosește o placă întărită cu armătură.

Descrierea tipurilor, caracteristicile de proiectare, cerințele tehnice

În funcție de locația și scopul funcțional al podelelor din beton, există mai multe tipuri:

subsol;
interfloar;
pod;
pod.

Conform unei alte clasificări, acestea sunt împărțite în solide și prefabricate. Primele se fac independent, turnând amestecul pe cușca de armare pregătită. Această metodă nu necesită utilizarea unei macarale pentru a ridica plăcile, dar vor fi necesare mâini suplimentare pentru a instala cofrajul, a lega cadrul și a turna betonul.

Sistemele prefabricate se obțin prin așezarea panourilor standard de dimensiunea dorită. Prin execuție, sunt de trei tipuri: monolitice, nervurate, goale. În construcțiile private, a treia opțiune este mai des folosită. Dimensiunile produsului: lungime - până la 7 m, lățime - 1,5, înălțime - 0,22.

Având în vedere condițiile de funcționare, se impun următoarele cerințe:

rezistența și rigiditatea care depășește sarcina calculată (este definită ca greutatea totală a plăcii în sine, a șapei, a mobilierului și a altor lucruri);
nivel ridicat de izolare fonică;
rezistent la foc;
grosimea pereților pentru blocurile de beton nu este mai mică de 200 mm.

Betonul are o conductivitate termică mare, pentru a o reduce, se recomandă izolarea, de exemplu, cu vată minerală.

Instructiuni de instalare

Așezarea unei podele de beton finisate cu propriile mâini ajută pregătire prealabilă clădiri și plăci.

Schema lucrărilor pregătitoare

1. Pentru a se asigura că panourile sunt în același plan, se verifică orizontalitatea capătului superior al pereților portanti. Acest lucru se poate face în această ordine: cu 30-40 cm înainte de sfârșitul zidăriei, markere sunt aplicate pe perete folosind un laser sau nivel de lichid, iar apoi rândurile de cărămidă de finisare sunt verificate cu o bandă de măsurare. Rândul de sus este poziționat astfel încât cărămizile să fie orientate în interiorul încăperii.

2. Cel mai adesea, marginea cutiei este aliniată diferit - perimetrul marginii superioare a pereților cu armare este betonat. Datorită acestui fapt, structura de cărămidă sau bloc este întărită suplimentar. La un anumit nivel, zidăria lasă un spațiu neumplut pentru centura blindată. Adâncimea de sprijin (suprapunere) a tavanului depinde de grosimea totală a plăcii împreună cu izolația termică. De obicei, panoul intră în perete cu 70-120 mm.

Schema de turnare a centurii blindate este similară cu așezarea fundației: se montează cofrajul, în interiorul acestuia se realizează un cadru din bare de armare prin sudare, amestecul se toarnă fără piatră zdrobită. Designul curelei pentru soclu este realizat mai rapid: pur și simplu pun cofraje suplimentare de-a lungul marginii exterioare a fundației.

3. Înainte de instalarea plăcilor, golurile din capetele acestora trebuie închise. Dacă nu se face acest lucru, așezarea peretelui etajului superior pe marginea podelei poate provoca prăbușirea acestuia. Betonarea rosturilor între plăci nu va funcționa: amestecul va curge în găuri. Nu este dificil să închideți cavitatea - o jumătate de cărămidă este introdusă în ea și etanșată cu o soluție.

4. Pregătiți o platformă pentru echipamentele de ridicat. Acesta este un loc cu sol dens, altfel macaraua se va bloca în pământ moale. Pentru asigurarea stabilității acestuia se practică amplasarea temporară a panourilor rutiere pe șantier. Este recomandabil să nu instalați o macara în apropierea gropii pentru a preveni prăbușirea solului sau alunecarea utilajelor grele.

Tehnologia de pozare

Nu va fi posibil să instalați singur plafonul; trei instalatori participă de obicei la proces. Un muncitor conectează plăcile, ceilalți doi le corectează când sunt coborâte.

1. Pe centura armată se aplică un strat suficient de gros. amestec de beton(grosimea stratului nu mai puțin de 2 cm).

2. Operatorul de macara coboară panoul, ținându-l trăgând de frânghiile de curățare. În poziție suspendată, se deplasează ușor în direcția corectă cu ajutorul unei rangă.

3. Propil compensare. Este necesar dacă mai multe trave sunt acoperite cu o singură placă. Structurile convenționale lucrează în îndoire și trebuie să se sprijine pe două capete scurte. Dacă se pun suporturi intermediare, în partea superioară a planșeelor apar tensiuni de tracțiune. Deoarece nu există armături acolo, pot apărea fisuri. Pentru a scăpa de stres, o canelură este tăiată cu o polizor, așezând-o deasupra suportului intermediar. Ulterior, va apărea o fisură la locul slotului.

4. Ancorarea. Acesta este un firmware cu fir de armare: este trecut prin inelele de montare, tras împreună și apoi sudat. Schema este de obicei stabilită în proiect, dacă nu există, se utilizează versiunea standard. Pereții portanti au cel puțin 1 ancoră la fiecare 3 contoare de rulare, pe ancorele neportante sunt îndepărtate din toate buclele extreme. Plăcile de capăt sunt cusute cu ancore diagonale.

Golurile dintre plăci (rugini) sunt turnate cu mortar de beton, datorită căruia structura devine monolitică și durabilă.

În timpul instalării, uneori trebuie să ajustați dimensiunile. Suprapunerea optimă pe perete nu este mai mare de 120 mm, iar valoarea maximă admisă este de 250. Odată cu creșterea acestui parametru, schema de funcționare a podelei se modifică, ca urmare, pot apărea fisuri pe acesta. Panourile sunt scurtate în felul următor:

ei conturează linia de tăiere, pun o bară sub ea - grosimea acesteia trebuie să fie astfel încât marginea care trebuie separată să fie în greutate;
conform marcajului, se face o incizie cu o râșniță, betonul este despicat cu un baros deasupra și dedesubtul golurilor;
sparge bariere;
armătura metalică este tăiată cu o râșniță, lăsând câțiva milimetri - acest reziduu este zdrobit cu un baros (în caz contrar, armătura solicitată poate prinde discul râșniței).

Dacă dimensiunea este insuficientă, golul din apropierea peretelui este zidat.

Cum să-ți faci propria copertă?

Cadrul este realizat din scândură tivita(grosime 25-35 mm), placaj (grosime de la 20 mm) sau inchiriere.

1. Montați cofrajul. Dimensiunile sale ar trebui să fie astfel încât marginile să se sprijine pe pereți fără goluri. Poziția structurii este verificată cu ajutorul unui nivel. Acoperiți-l cu folie impermeabilă.

2. Întăriți. De obicei, pentru cadru se iau tije cu un diametru de 12-14 mm. Mai întâi, sunt așezate elemente longitudinale și apoi transversale (celula 12-15 cm), legate cu sârmă. În aceeași ordine, se realizează plasa superioară a cadrului, îmbinările barelor sunt eșalonate, capetele tijelor sunt așezate pe grinzile de susținere.

3. Pregătirea betonului. Proporțiile volumetrice ale componentelor sale:

nisip cernut - 2 părți;
piatră zdrobită (pietriș) - 1 parte;
ciment M400 (500) - 1 parte;
apă.

Apa este turnată atât de mult încât soluția seamănă cu smântâna lichidă ca densitate.

4. Umpleți. Umpleți cu grijă toate cavitățile cu amestec, „loviți” cu o lopată, eliminând aerul. Pentru finisarea turnării, se face un amestec mai gros, așezat. Grosimea stratului este cu 2-3 cm mai mică decât dimensiunea finală a suprapunerii. După câteva zile, compoziția sechestrată este acoperită cu un mortar de ciment-nisip de densitate medie, nivelat cu o regulă la un plan ideal.

Monolitul de întărire este udat periodic cu apă, acoperit cu o peliculă la căldură. În a 10-a zi, cofrajul este îndepărtat, lăsat să capete rezistență în 3-5 săptămâni. După aceea, puteți trece la următoarea etapă de construcție.