Cum să închideți găurile în podeaua apartamentului. Cum să închideți golurile din podea între plăci: metode de eliminare și tehnologie pentru etanșarea golurilor pe o podea din lemn

Pentru a sigila golurile din podea dintre scânduri, există multe opțiuni, trebuie să le studiați și să alegeți cea mai potrivită.O casă din lemn este cea mai ecologică și modernă structură pentru locuințe. Este plăcut și confortabil să fii în el, cu toate acestea, există o serie de probleme cu care se confruntă proprietarii acestei clădiri, de exemplu, goluri în podeaua din lemn.

Bine de știut: cum să închideți fisurile dintr-o podea din lemn

Pot apărea fisuri din cauza uscarii copacului. Arborele se usucă timp de 10 ani. Sunt posibile deformări ale lemnului în extrasezon. Iarna, lemnul se umfla, iar vara se usuca si scade in dimensiuni. Vizual, acest lucru nu poate fi detectat, însă, în microcosmos, la microscop, puteți vedea cum fibrele dintr-un copac se schimbă în timp.

Mai multe motive posibile:

Calcule incorecte ale constructorilor sau instalarea incorectă a plăcilor de podea.
Lemn pregătit incorect pentru funcționare - vopsele și lacuri de calitate scăzută.
Ventilație proastă.
Potrivire insuficientă pe podea.
Apariția șoarecilor și termitelor.

Chituirea crăpăturilor în pardoseală este o metodă foarte economică, dar nu este plăcută din punct de vedere estetic și se folosește mai ales în locuințe dărăpănate sau la țară

Toate fisurile, în funcție de dimensiune și locație, sunt eliminate, trebuie doar să alegeți soluția potrivită. Există multe metode de reparare a fisurilor din podelele din lemn. Fisurile de până la 15 cm sunt umplute cu material de etanșare. În acest caz, etanșantul poate fi folosit în 2 tipuri, este un etanșant siliconic sau acrilic pentru lemn. Sigilanții speciali pentru lemn diferă ca culoare, ceea ce vă permite să eliminați rosturile și golurile cât mai imperceptibil posibil.

Sigilanții au o serie de avantaje: rezistență la umiditate, consum favorabil în procesul de etanșare a golului și funcționare îndelungată după eliminarea defectelor din podea.

Puteți umple golul cu chit de lemn. Alegerea poate fi pe bază de acril, pe bază de solvenți, pe bază de ulei sau polimerică, pe bază de apă. Puteți chit nu numai fisuri și găuri, ci și nereguli pe placaj sau lemn, precum și fisuri. Puteți sigila golul cu spumă. Cu toate acestea, este necesar să eliminați fisurile cu foarte mare atenție, fără a pulveriza spumă. Excesul de spumă poate fi îndepărtat numai după ce se întărește.

Fisurile sunt sigilate cu pastă de poliester. Pot exista atât opțiuni cu una, cât și cu două componente. Potrivit pentru etanșarea golurilor și cusăturilor de până la 5 cm. Sigilarea golurilor cu materiale improvizate, cum ar fi șipci, câlți cu vopsea, vată de sticlă, chit din pastă și hârtie, rumeguș și prepararea proprie de chit, este de asemenea relevantă.

Etanșare de înaltă calitate a fisurilor pe podea din lemn

Indiferent de dimensiunea golului dintre scândurile din pardoseală sau din parchet, înainte de a-l îndepărta, este necesar să faci o curățare uscată și umedă, să îndepărtezi praful și să curățați zona golului, să o lăsați să se usuce.

Opțiuni de reziliere:

Dacă golul din podeaua din lemn are o dimensiune de până la 1 cm, atunci acesta poate fi sigilat cu un garou, chit sau umplut cu material de etanșare.
Dacă de la 1 cm la 3 cm, atunci un chit special este potrivit.
Dacă golurile sunt foarte mari, atunci spuma de montare, pene sau șipci sunt potrivite.

Cea mai comună etanșare a golurilor mari dintr-o podea din lemn este spuma poliuretanică.

În domeniul operațiunilor efectuate, este mai bine să acoperiți podeaua cu foi de placaj, ale căror rosturi sunt, de asemenea, prelucrate și nivelate cu chit. Golurile sau rosturile mici pot fi acoperite cu chit din lipici și rumeguș.

Rumegul se ia într-o fracție fină, se toarnă cu apă clocotită și se amestecă până la o masă omogenă.

După ce soluția cu rumeguș s-a răcit, se adaugă lipici PVA și se aplică cu o spatulă în localizarea golului curățat de murdărie și praf. După ce suprafața golului etanșat a fost nivelată până la nivelul podelei, trebuie lăsată câteva zile, astfel încât amestecul să poată lua și să se usuce. După ce totul s-a uscat, neregulile trebuie tratate cu un abraziv și trebuie aplicată protecție împotriva incendiilor și abia apoi vopselele și lacurile selectate.

Trebuie să știți: cum să închideți o gaură de la șoareci

Există șoareci atât în zonele rurale, cât și în cele urbane. Dacă există goluri în case, atunci șoarecii pot intra cu ușurință în spațiile de locuit, ei nu numai că vor dăuna sănătății umane, deoarece sunt purtători de leptosperoză, toxocariază, streptobacil și multe altele, care pot fi fatale, dar pot dăuna și camerei, decorarea sa, poate pătrunde în alimente.

O gaură de la șoareci, astfel încât să nu roadă deloc un nou pasaj într-o pardoseală de lemn, poate fi peticizată cu mortar de beton, după ce au pus așchii de metal acolo

Cele mai dovedite opțiuni pentru etanșarea găurilor din perete de la șoareci sunt:

înglobare din vată de sticlă;
Eliminați defectul cu ciment;
De asemenea, spuma de montare ajută bine, șoarecii nu o roade și etanșează bine gaura.

Sfatul experților se rezumă la sticlă spartă, care este plasată în găurile șoarecilor.

Cum și cum să sigilați cusăturile dintre placaj de pe podea

Pe podelele din placaj, puteți găsi adesea cusături și îmbinări care trebuie reparate. Trebuie să știți că cel mai important lucru în alegerea unui chit este elasticitatea, deoarece placajul este format din furnir de lemn, iar copacul este supus deformărilor sezoniere. În timp, placajul se usucă, iar îmbinările devin mai vizibile. De asemenea, merită să alegeți un chit în funcție de culoarea lemnului, precum și unul special, adică pentru material lemnos.

Pentru etanșarea cusăturilor se folosesc:

chit acrilic;
Etanșant elastic;
lipici fierbinte;
Rumeguș cu PVA și gips;
Adeziv epoxidic.

Pentru a etanșa cusăturile dintre placajul de pe podea, este necesar să alegeți exact chitul pentru podele din lemn, deoarece celălalt pur și simplu nu poate rezista încărcăturii.

Merită să luați în considerare că PAL, placajul ar trebui să fie bine fixate, astfel încât să nu meargă și să nu vibreze, atunci chitul selectat (chit pentru podele din lemn) nu se va crăpa și se va ține strâns, închizând golul.

Aceste lucrări se fac și pentru placaj, pe care ulterior va fi așezat linoleum.

De asemenea, ar trebui să acoperiți cu chit sau un sigilant siliconic mai bun, adâncituri în placaj și toate îmbinările, fisuri. Placajul trebuie acoperit cu un antiseptic. Înainte de a pune linoleum, este necesar să acordați atenție uniformității placajului și curățeniei acestuia.

Tipuri de chituri pentru podea din scânduri

Până în prezent, există o selecție destul de largă de chituri pe lemn. Înainte de a alege un chit, trebuie să decideți asupra prețului, domeniului, tipul și marca.

Chitul elastic pentru podea nu necesită pregătire atentă a suprafeței, este ușor de aplicat și acoperit cu alte vopsele și chituri

Chiturile sunt împărțite în tipuri:

Chitul polimeric, care este făcut pe bază de apă, prin urmare, nu emite substanțe chimice în atmosferă. Se usuca destul de repede, se tine bine si nu crapa.
Chit de ulei pe bază de apă, cretă și uleiuri. Este una dintre cele mai fiabile, cu toate acestea, după procesarea golului, este nevoie de mult timp pentru ca acesta să se usuce complet.
Chitul acrilic este ecologic și neinflamabil, ceea ce este foarte important pentru lemn.
Chitul pe bază de solvenți este ideal pentru parchet, dar nu este cea mai ecologică opțiune.
Chitul este elastic, ceea ce este ideal pentru fisuri și rosturi „plutitoare”. Isi pastreaza perfect forma, are o buna aderenta la suprafata.
Chit de lemn pigmentat, adică diverse culori (alb-mesteacăn, tec-mahon, wenge-stejar închis, fag-stejar). Trebuie avut în vedere că de multe ori culoarea nu se potrivește cu cea declarată pe ambalaj, ar trebui să solicitați o demonstrație a mărfii sau un stand cu aceste chituri.
Chit pentru podele din lemn, care este folosit pentru a netezi nereguli, diverse defecte și fisuri.

Principalele mărci ale producătorilor de chituri sunt Dulux, Parade, Semin, Varathane, Axton, Neomid, Forwood, Rainbow, Tytan, Master's Choice. Nu trebuie să uităm că chiturile diferă în principalele tipuri: finisare, nivelare, umplere, universale, etanșare. Chitul se aplică cu o spatulă de dimensiunea selectată, apăsând-o în adâncimea golului. După ce chitul se usucă, este necesară nivelarea suprafeței folosind produse abrazive pentru lemn.

Cum să închideți fisurile pe o podea din lemn (video)

Când apar fisuri, nu contează, orice gol poate fi reparat cu propriile mâini, iar podeaua din lemn este ușor de instalat și reparat.

Pentru a așeza un nou strat de pardoseală, este necesar ca podeaua în sine să fie șlefuită și netedă. Împreună cu repararea sau înlocuirea plăcilor de pardoseală, va trebui probabil să reparați fisurile și găurile din podelele din scânduri, precum și să curățați rugozitatea și, eventual, să faceți față umidității în podelele din beton turnat in situ. Orice defecte lăsate necorectate pot afecta în cele din urmă calitatea pardoselii și o pot deteriora.

Sigilați găurile în podelele din lemn

Găurile de la cuiele și șuruburile îngropate pot fi reparate cu ușurință cu un chit flexibil pentru lemn folosind o spatulă. Dacă intenționați să lăsați podeaua din scânduri neterminată și să frecați cu agenți de curățare corespunzători, încercați să asortați un chit sau un etanșant pentru a se potrivi cu culoarea lemnului din care sunt făcute podeaua; cu toate acestea, aplicați un strat de chit după fiecare ciclu de șlefuire a podelei.

Cavitățile mai adânci pot fi eliminate și cu chit elastic, totuși, dacă un nod a căzut din placă, lăsând în urmă o gaură mare rotundă, introduceți un dop scurt de lemn în el, după ce l-ați uns anterior cu lipici, apoi curățați acest loc cu un rindeau. Plutele se potrivesc cu culoarea podelei sau se vopsesc după ce le-au tăiat la nivelul podelei.

Există două tipuri principale de fisuri pe care le veți găsi la podelele din scânduri: goluri de la capete crăpate de-a lungul marginilor plăcilor și goluri între plăcile în sine. Astfel de fisuri pot fi eliminate cel mai adesea prin tragerea lor împreună cu cuie: un cui trebuie bătut în fiecare margine a plăcii aproape de capăt și mai departe în grinda la un unghi față de centrul acesteia. Pe măsură ce unghiile sunt înfipte, aceste crăpături ar trebui să dispară.

Eliminarea golurilor dintre plăci este mai dificilă. Daca nu sunt late, puteti folosi chit de lemn; totuși, pentru goluri mai largi, va trebui să pregătiți șipci subțiri și să le ciocăniți, după ungerea cu lipici, în golurile rezultate. Când adezivul este uscat, rindeau sau șlefuiți marginile șipcilor care ies deasupra podelei; dacă este necesar, vopsiți peste pene instalate.

Dacă există multe goluri largi între scânduri, cea mai bună soluție este să ridici toate scândurile pe rând, începând dintr-o parte a încăperii și terminând pe cealaltă. Clemele speciale vă vor ajuta să puneți la loc plăcile, deoarece le vor apăsa una pe cealaltă în timp ce le înșurubați sau le înșurubați.

Sigilați golurile din podea. Pentru a sigila golurile largi, bateți șipcile lipite între plăci. Când lipiciul se usucă, folosiți o rindele pentru a planifica marginile șipcilor care ies deasupra podelei.

Pentru a repara găurile lăsate de cuie sau capete de șurub, utilizați un chit flexibil pentru lemn. Când închideți o fisură de la capătul unei plăci, umpleți-o mai întâi cu lipici, apoi trageți-o cu ciocanul cuielor aproape de capăt.

Nivelarea unei podele din lemn

Zonele neuniforme separate ale podelei pot fi șlefuite manual - ceea ce ați făcut după ce ați folosit chit - totuși, acolo unde s-au format depresiuni sau un strat gros de vopsea veche, grăsime și mastic, cea mai bună cale de ieșire este să împrumutați o polizor industrială. pentru utilizare temporară și șlefuiți din nou podeaua. Începeți să șlefuiți podeaua cu o bandă de șlefuit cu granulație grosieră, apoi treceți treptat la o granulație mai fină, ghidând mașina peste scânduri. Terminați șlefuirea alergând de-a lungul scândurilor de podea cu o cârpă de smirghel cu granulație fină.

Pentru suprafețele greu accesibile, închiriază și o mașină de șlefuit specială (dacă nu ai o mașină de șlefuit cu bandă), deoarece șlefuitorul nu apucă zonele de podea care sunt direct lângă plinte.

Etanșarea fisurilor și a găurilor în pardoselile monolit din beton

Atâta timp cât șapa este în general în stare bună și uscată, puteți repara fisurile și găurile folosind un mortar de reparație cu priză rapidă. Înainte de aceasta, toate particulele libere trebuie îndepărtate din fante, iar marginile fantelor, dacă este necesar, trebuie curățate pentru a oferi o suprafață de întărire a mortarului. Marginile fisurilor și găurilor trebuie tratate cu o soluție PVA (albă) în combinație de o parte de lipici cu cinci părți de apă pentru a reduce efectul proprietăților absorbante ale betonului și pentru a ajuta soluția să se înmoaie în podea.

Pentru a pregăti un mortar de ciment, utilizați adeziv PVA și apă în același raport cu baza; apoi acoperiți fisurile cu soluția rezultată și aplicați două sau mai multe straturi pe zonele cu depresiuni mari. Nivelați suprafața cu o spatulă.

Pentru a ajuta amestecul proaspăt preparat să „prindă” marginile fisurii, tratați-le cu o perie cu o soluție de PVA (alb). Aplicați un strat de mortar de reparare cu priză rapidă pe fisurile din podeaua de beton turnat in situ. Frecați soluția pe suprafața deteriorată și lăsați-o să se întărească. Dacă suprafața podelei este excesiv de poroasă, aplicați cu o perie un strat izolator format dintr-o soluție de adeziv PVA.

Nivelarea pardoselilor monolit din beton

Nu este nevoie de multă îndemânare pentru a crea o suprafață netedă, plană, deoarece compusul de pardoseală cu autonivelare face treaba pentru tine. Există două tipuri de astfel de amestec: acestea sunt pulberi uscate care trebuie diluate fie în apă, fie într-o emulsii speciale de latex (substanță sintetică utilizată pentru producerea adezivilor, vopselelor, cauciucului spumos).

Înainte de a începe să turnați, curățați camera și, de asemenea, îndepărtați ușile și plintele. Atașați șipci (sindrila) pe toată lungimea pragurilor cu cuie pentru a preveni răspândirea nedorită a amestecului. Tratați toate fisurile și găurile cu o adâncime mai mare de 6 mm cu o soluție de PVA și apă, așa cum este descris mai devreme. Diluați compusul autonivelant într-o găleată cu apă și turnați-l pe podea, apoi nivelați stratul rezultat cu o spatulă sau mistrie de ipsos. Lăsați timp pentru ca amestecul să se aseze. Imediat ce se usucă - după cel puțin 24 de ore - puteți instala plinte și uși; totuși, asigurați-vă că ușa nu atinge podeaua când o deschideți: poate fi necesar să tăiați ușor partea inferioară a acesteia.

Diluați compusul de pardoseală autonivelant conform instrucțiunilor producătorului. Începeți să turnați podeaua cu un amestec din colțul cel mai îndepărtat de ușă. Folosind o mistrie de tencuială, nivelați stratul de amestec la o grosime de 3 mm.

Repararea podelelor de beton cu propriile mâini nu este în niciun caz o simplă „ungere” cu mortar de ciment. O astfel de „blamba” nu va opri distrugerea betonului, nu va nivela podeaua și nu va bloca accesul la fum prin ea.

Chestia este că betonul, chiar dacă a câștigat rezistență structurală, își trăiește viața fizică și chimică complexă de zeci de ani: își schimbă structura, capătă rezistență și apoi slăbește puțin până se stabilizează. În betonul proaspăt, o serie de indicatori, inclusiv rata de contracție și coeficientul de dilatare termică, diferă semnificativ de betonul întărit. Pentru ca reparația podelei vechi să aibă succes, trebuie să coordonați cumva proprietățile betonului vechi și nou. Una dintre cele mai bune modalități de auto-reparare minoră este de a oferi mortarului de ciment proaspăt proprietăți tixotrope și reologice.

Tixotropie și reologie

Tixotropia este capacitatea unui mediu de a ceda, de a-și reduce vâscozitatea cu un impact mic, dar constant. Un bun exemplu de substanță tixotropă este bitumul de construcție comun. Dacă mișcați degetul de-a lungul acestuia cu presiune, atunci la început se simte rugozitate, apoi mișcarea este facilitată și rămâne un gol în spatele degetului. Apropo, plăcile continentale se deplasează pe suprafața Pământului datorită faptului că substanța mantalei superioare este tixotropă.

Reologia nu este altceva decât superfluiditate. Acest fenomen nu este nicidecum un privilegiu al fizicii la temperaturi ultra-jos. Orice gospodină care a uitat să închidă ermetic vasul cu ulei de floarea soarelui se confrunta cu reologie. Cu toate acestea, dacă heliul II lichid este 100% superfluid, atunci uleiurile vegetale sunt în unități și fracțiuni de procent. Dar acest lucru este suficient pentru ca, după un timp, vasul sa dovedit a fi totul lipicios, iar mobilierul de bucătărie a fost deteriorat.

În condiții normale, tixotropia și reologia sunt indisolubil legate. Constructorii, când spun „tixotropie”, se referă imediat la reologie. La repararea unei podele de beton, reologia asigură că cele mai mici nereguli sunt umplute cu un compus de reparare, iar datorită tixotropiei, noua masă de beton, la figurat vorbind, nu se sprijină împotriva celei anterioare, ci joacă împreună cu aceasta.

În magazinele de bricolaj este disponibilă o gamă largă de amestecuri tixotrope-reologice pentru repararea pardoselilor din beton pe bază de rășină epoxidica și poliuretan. Cu toate acestea, pentru a repara podeaua unui apartament, care se află în condiții relativ stabile și ușor încărcate, o compoziție tixotropă ieftină poate fi pregătită independent:

Pentru a face acest lucru, adezivul PVA sau bustilatul este diluat cu apă de trei până la cinci ori și un mortar de ciment-nisip este frământat pe suspensia rezultată într-un raport de 1: 3. Dacă volumul de lucru este suficient de mare, puteți cumpăra imediat chit PVA. Acesta este același lipici foarte diluat, dar pachetul minim este de 5 litri.

Suspensia PVA nu este potrivită pentru etanșarea fisurilor de deformare profundă; aici va trebui să cumpărați un grund tixotrop de marcă pentru beton și un compus pentru reparații. În acest caz, ar trebui să vă concentrați doar pe preț: podeaua apartamentului este un obiect ușor, iar calitatea exclusivă a compozițiilor nu este necesară.

Mixer și regulă

Toți compușii de reparații pentru beton trebuie frământați: gata făcut pe apă; de casă - pe suspensie PVA. Este imposibil să amestecați manual: soluția finită trebuie să fie cât mai „uscata”, adică. se adaugă apă sau suspensie într-o cantitate minimă. Un amestec foarte vâscos va trebui să fie „bătut” prea mult timp până la uniformitatea dorită, iar în el vor începe modificări ireversibile, înrăutățind calitatea muncii.

Pentru amestecarea unor volume mici de compuși de construcție pentru reparații, folosesc un burghiu electric sau un rotopercutor de viteză mică cu o duză specială - un mixer. Principiul funcționării sale nu este diferit de un mixer de cocktail.

În magazinele de scule puteți găsi o selecție largă de mixere diferite, uneori în configurații complet bizare. Dar un mixer care nu este deloc inferior lor este obținut dintr-o tijă uniformă de 8-10 mm în diametru și jumătate de metru lungime, al cărei capăt este îndoit într-un inel sau pur și simplu pliat în jumătate.

Framantarea dureaza 3-5 minute. Când frământați într-o găleată, unealta este condusă într-o mișcare circulară; în jgheab – zigzag transversal. O găleată cu apă ar trebui să fie la îndemână - după frământare, mixerul trebuie clătit imediat, coborât în apă și dat mai multă viteză. Când amestecați cu un perforator, în niciun caz nu trebuie să activați mecanismul de impact: toată camera și vă veți găsi imediat betonat cu un strat subțire.

În plus față de mixer, pentru a repara podeaua de beton, veți avea nevoie de o regulă - o spatulă lățime de un metru. Mistria de ipsos nu va funcționa: nu va netezi corect betonul, dar va fi șters pe el. Regula, dimpotrivă, este să achiziționați unul de fabrică și nu ar trebui să economisiți la el, mai ales că este ieftin. Betonul este un abraziv bun, iar dacă mijlocul regulii se dovedește a fi „mâncat”, atunci podeaua se va dovedi a fi cocoșată.

Tipuri de reparații pardoseli din beton

Există patru tipuri diferite de reparații de podea de beton:

Eliminarea defectelor - umflături, gropi, cusături de la marcatoare și cofraje, fisuri în șapă.
Sigilați crăpăturile deschise.
Revizuirea sapei de pardoseala pentru lustruirea betonului, aplicarea unui strat de finisare sau incalzire in pardoseala cu izolatie si hidroizolatie.
Desprafuirea.

Fiecare tip de reparație se efectuează conform unei tehnologii speciale. Cea mai consumatoare de timp și cea mai costisitoare reparație a șapei sub o podea curată. Pentru revizia sa, veți avea nevoie suplimentar de o rolă metalică cu o lățime de cel puțin 0,5 m și o greutate de cel puțin 10 kg cu mâner de transport.

După toate tipurile de reparații, cu excepția îndepărtarii prafului, podeaua trebuie păstrată cel puțin 20 de zile înainte de a continua lucrul, pulverizându-l cu apă în fiecare zi sau ștergându-l cu o cârpă bogat umezită. Este imposibil să umpleți podeaua sau să o udați mai des: betonul întărit absoarbe o anumită cantitate de apă și încet. „Bea” îl va răni.

Recomandările privind expunerea obligatorie de 40 sau mai multe zile, acoperirea betonului cu pânză umedă etc. sunt destinate betonării în aer liber. În condiții relativ stabile ale unei locuințe sau încăperi de utilitate, 20 de zile de expunere sunt mai mult decât suficiente.

Pregatirea camerei

Pregătirea pentru repararea podelei de beton se reduce la eliberarea spațiilor și la curățarea temeinică. Resturile mari sunt greblate cu o lopată, apoi podeaua este măturată bine de două sau trei ori cu o mătură umedă cu pulverizare. Gropile și fisurile după uscarea podelei după fiecare măturare sunt suflate cu un aspirator de uz casnic.

Dacă se poate folosi un aspirator industrial, pregătirea podelei se poate face într-o oră: ei sug podeaua, suflă prin gropi cu crăpături, o sug din nou - și gata, pregătirea s-a terminat.

Procedura de reparare a podelei din beton

Reparația podelei din apartament începe cu inspecția și evaluarea stării sale. Înainte de a demonta vechea pardoseală de finisare și de curățare, este imposibil să se evalueze corect gradul de reparație necesar. Sunt posibile următoarele cazuri:

Podeaua este în general plană, dar prăfuită, iar pe alocuri există gropi, proeminențe mici clar definite sau crăpături subțiri, serpentine. Reparațiile făcute de dvs. sunt posibile și ieftine.
Există crăpături deschise nu mai lungi de jumătate din partea scurtă a podelei, care tind spre perimetru sau longitudinal-transversal. Auto-repararea este posibilă folosind compuși tixotropi de marcă.
Podeaua este „toată cocoșată”: mici denivelări și depresiuni alternează relativ regulat. Auto-repararea „pe beton” este posibilă într-o casă privată sau anexe.
Într-o clădire cu mai multe apartamente, există crăpături lungi pe podea pe șapa de podea, situate în general în diagonală sau transversală. Este posibilă revizuirea șapei numai cu o evaluare profesională preliminară a stării tavanului.

Notă la punctul 3: nivelarea unei șape turnate neglijent este posibilă fie cu o mașină de frezat, fie cu un nivelator de lichid după repararea fisurilor. Nivelarea podelei cu un compus de întărire face obiectul unei discuții separate, iar o mașină de frezat nu poate fi utilizată într-un bloc de apartamente: este foarte praf, iar prezența prafului de ciment în aerul spațiilor rezidențiale este strict interzisă de standardele sanitare. . Pe lângă „recunoștința” vecinilor, se mai poate încadra și sub sancțiuni legislative grave, până la închisoare. De exemplu, dacă un rezident este internat cu o exacerbare a astmului bronșic sau o boală pulmonară în timpul sau după muncă, acesta este un pericol moderat sau sever pentru sănătate. Condiții - vezi Codul Penal.

Petice minore

Gropile sunt umplute cu o râșniță cu roată diamantată într-un dreptunghi cu o prindere de cel puțin 20 mm în lateral. Adâncimea de tăiere - până la adâncimea gropii plus 10-20 mm. Mai puțin - dacă podeaua este densă; mai mult - dacă este praf. Proeminențele sunt doborâte cu un perforator sau manual în gol.
Un perforator cu daltă pentru beton alege o adâncitură dreptunghiulară în locul gropii. Goliturile mici pot fi îndepărtate manual cu un ciocan de 200 g și o daltă cu vârf de carbură. Este imposibil să bateți cu toată puterea pe o daltă de metal plictisitoare: poate apărea o crăpătură.
Grosul este suflat cu un aspirator, apoi praful rămas este aspirat cu acesta.
Lubrifiați locașul cu un strat de orice grund pe beton. Alegere - după preț; cazul nu este responsabil.
După ce grundul se usucă, locașul este umplut cu un compus tixotrop, făcut în casă sau achiziționat, nivelat cu rigla și lăsat la îmbătrânire - sigilat.

Note:

Compușii de reparare de marcă sunt frământați numai pe nisip de cuarț cernut. Poate fi achiziționat din același magazin. Proporție - conform instrucțiunilor de pe ambalaj. Amestecuri tixotrope în ambalaje mici sunt uneori vândute într-un set cu ambalaje de nisip în cantitatea potrivită.

Lucrările de tăiere trebuie efectuate într-un aparat respirator, ochelari de protecție, dopuri pentru urechi, mănuși și haine strânse cu nasturi, cu ferestrele larg deschise, ușile bine închise și cât mai repede posibil. Spre deosebire de un vecin ipotetic astmatic, cu siguranță te vei găsi chiar în centrul unui nor de praf de ciment. Căștile în acest caz protejează mai mult de el decât de zgomot.

Repararea fisurilor mici

Fisurile mici sunt mai întâi tăiate cu o mașină de șlefuit pe lungime până la o adâncime de 20-50 mm și o lățime de 10-20 mm. Ca și în cazul precedent, adâncimea și lățimea minimă / maximă a tăieturii sunt determinate de starea podelei. De asemenea, tăietura este suflată și suptă.

Cum să remediați crăpăturile în podea? Dacă podeaua în sine nu este prăfuită și cercul este puțin strâns, atunci un amestec de reparații făcut în casă se va potrivi perfect. Dacă tăierea este ușoară, iar polizorul unghiular uneori chiar alunecă, cu siguranță aveți nevoie de un grund și tixotrop de marcă bună. Dar dacă praful în timpul tăierii este atât de gros încât instrumentul din mâini este greu de văzut și / sau fluxuri de nisip sunt aruncate de sub cerc, trebuie să-l închideți complet, ca crăpăturile deschise.

Sigilarea fisurilor mici se reduce la acoperirea cu un grund și umplerea cu un tixotrop, precum și la adâncituri.

Sfat: dacă este posibil, cu două până la șase luni înainte de reparație, lipiți benzi de hârtie pe crăpături la fiecare jumătate de metru. Dacă hârtia nu este ruptă pentru reparație, fisura se micșorează, nu va merge mai departe și o puteți repara în grabă, așa cum este descris. Dacă cel puțin o bucată de hârtie este ruptă, fisura este deformată și trebuie reparată complet.

Sigilați crăpăturile deschise

O fisură deschisă este considerată a avea mai mult de 2 mm lățime, dar acest criteriu este foarte relativ. Mai importantă este dinamica procesului: crack-ul va merge mai departe sau nu. Puteți evalua în mod independent dinamica, fără a avea experiență de construcție, folosind metoda „hârtiei” descrisă mai sus sau pornind un nivel laser cu un senzor sau reflector pe peretele opus timp de câteva zile. Dacă, de exemplu, punctul de lumină a scăzut cu o medie de 0,01 mm pe zi, atunci pentru anul va fi de 3,65 mm - situația este de urgență și trebuie să vă gândiți la revizuirea întregii clădiri.

Dacă starea clădirii în ansamblu nu provoacă îngrijorare, atunci repararea fisurilor deschise se efectuează după cum urmează (a se vedea figura):

Fisura este tăiată cu 50-60 mm adâncime și 20-30 mm lățime.
Marginile tăieturii sunt doborâte pentru a forma un gol triunghiular.
Tăietura este suflată și aspirată cu grijă.
Golul este tratat cu un grund.
După ce grundul se usucă, markerii sunt introduși pe rând în tăietură. Ținând următorul marker vertical cu mâna, golul este acoperit cu un compus tixotrop, nivelându-l cu o rigură. În acest caz, tixotropul de casă nu poate fi folosit!
Când tixotropul se întărește, markerii sunt îndepărtați, iar cusătura este tăiată prin găurile de la ele la lățimea anterioară.
Un cordon amortizor de tip Viloterm sau similar este plasat în cusătură. Corzi de rufe, frânghii sintetice etc. nu sunt potrivite.
Cusătura este în cele din urmă sigilată cu etanșant siliconic sau poliuretan; în nici un caz cu spumă de montaj, epoxidice sau alți compuși de întărire completă.

Notă: markere - bare subțiri de metal netede. Markere excelente sunt obținute din spițele de bicicletă. Pentru a facilita îndepărtarea ulterioară, markerii pot fi lubrifiați cu unsoare înainte de instalare.

Revizuirea sapei

Revizuirea șapei înseamnă, de fapt, înlocuirea acesteia. Aceasta este o măsură extremă, costisitoare și consumatoare de timp. Ei merg la el dacă ar trebui să fie așezat sau finisat, iar testul de umiditate a dat un rezultat nefavorabil.

Puteți citi mai multe despre formarea diferitelor tipuri de șape de la zero la linkurile de mai jos:

Calculul grosimii șapei

Dacă se fac reparații într-o cameră adiacentă altora, atunci podelele ar trebui să fie la același nivel. Și, în orice caz, podeaua finisată nu trebuie să fie mai mare decât pragul ușii. Prin urmare, calculul grosimii șapei se efectuează de jos în sus, cu o marjă în sus. În acest caz, nivelul podelei de bază va fi mai scăzut, dar acest lucru poate fi compensat prin creșterea grosimii așternutului de placaj sau a înălțimii buștenilor. Grosimea stratului de soluție deasupra plasei de armare trebuie să fie de cel puțin 8 mm.

Exemplu de calcul: de la tavanul gol la pragul ușii 80 mm. Date inițiale:

Hidroizolație - 1 mm.
Așternut de lut expandat într-un singur strat - 25 mm.
Plasa de armare - 6 mm.
Stratul de beton deasupra grilei este de 8 mm.
Strat de mastic - 1 mm.
Placaj - 8 mm.
Strat adeziv - 1 mm.
Laminat - 16 mm.

Totalul este de 66 mm. Puteți îmbunătăți izolația termică turnând un strat și jumătate de argilă expandată sau luând placaj mai gros. Cu toate acestea, așezarea podelei pe bușteni nu va funcționa, cu excepția poate pentru a abandona izolația termică din argilă expandată, dar o astfel de podea va fi mai rece și mai sensibilă la umiditate.

Marcatori pentru șapă

Șapa este nivelată cu marcatori de știfturi sau ghips. Ambele sunt murdate cu o cantitate mică de mortar de ciment-nisip (vezi figura de mai jos):

Ace - în colțuri și de-a lungul pereților în jumătate de metru sau mai puțin.
Markere din ipsos - paralele cu peretele scurt. Prima este la 25-30 cm de ea; mai departe - jumătate din lățimea regulii unul față de celălalt.

Acei pot fi fabricați din materiale improvizate, iar markere de ipsos vor trebui cumpărate, iar argila expandată va trebui să fie rulată cu mare grijă. Dar chiar și un meșter experimentat este puțin probabil să poată rezista la suprafața orizontală mai bine de 3 mm / m folosind știfturi, deoarece, de regulă, va trebui să lucrați fără suport suplimentar.

Semnele de înălțime de pe știfturi sunt realizate cu un șnur întins strâns și un nivel cu bule, începând din colțul cel mai apropiat de ușă în diagonală. Apoi, a doua diagonală este bătută de-a lungul șnurului primar, șnururile sunt trase în jurul perimetrului și se fac semne pe marcajele de perete. Pentru a accelera baterea înălțimilor, puteți folosi o nivelă cu laser, dar acest lucru nu va îmbunătăți acuratețea și netezimea podelei, vezi mai sus.

Procedura de revizie a șapei

Hidroizolația (film de plastic) se așează cu o suprapunere de 0,5 m și o suprapunere pe pereți de 10-15 cm.Rosurile de-a lungul întregii lungimi sunt lipite cu bandă adezivă.
Argila expandată se toarnă și se nivelează cu o rolă de rulare. Sub podeaua de proiectare, este permisă folosirea unui pilon manual, din lemn sau metal.
O plasă de armare este așezată cu o suprapunere de 1-2 celule și cu o adâncime din pereți de 30-40 mm.
Markere de amorsare.
În cazul în care se folosesc marcatori cu pini, după setarea întăririi, înălțimile sunt marcate.
Se frământă în porții de 10-20 litri de mortar vâscos de ciment-nisip (1: 3); aditivii tixotropi sunt optionali. La sfarsitul framantarii, urmatoarea portiune se varsa intre marcatoarele de langa cea precedenta.
Fiecare porțiune a soluției este nivelată cu o regulă, începând de la peretele îndepărtat: de-a lungul unui cordon sau cu sprijinul regulii pe două markere adiacente. Regula este ținută oblic, astfel încât soluția în exces să cadă într-o celulă goală.
Framantarea urmatoarei portii se incepe dupa nivelarea celei anterioare.
După ce soluția se întărește, markerii sunt îndepărtați și canelurile sunt sigilate cu o soluție.
Hidroizolația în exces nu este atinsă; sunt tăiate după montarea plintei.

Notă: sub pardoseala, in loc de markere de ipsos, poti folosi busteni-faruri, egale si de aceeasi inaltime.

Video: un exemplu de turnare a unei șape

Desprafuirea

Destul de funcțional, dar prăfuit din cauza uzurii suprafeței, podeaua de beton poate fi reparată rapid cu compuși speciali:

Pardoseală și podele în anexe - Neomer-LP autohton, Elakor-PU sau formula Ashford importată etc. Ele dau un strat de 150 de microni.
Pardoseală de beton finisată în locuințe, garaj, atelier - GruntElast-PU, Elakor-ED, Retroplate. Strat - 250 microni.

În ceea ce privește calitatea și costul, aceste compoziții sunt aproximativ echivalente.

Rezultat

Reparațiile podelelor din beton pot fi la fel de simple, rapide și ieftine, pe cât pot fi complexe, dificile și costisitoare. Necesitatea reparației de un grad sau altul, pe lângă prezența fisurilor deschise, poate fi determinată independent. În orice caz, cu siguranță este benefic pentru autoîmplinire doar să desprăfuiești podeaua uzată de la suprafață.

Acoperirile din beton sunt utilizate într-o mare varietate de domenii: la instalarea pardoselilor, betonarea suprafețelor atât în instalații industriale, cât și rezidențiale, construcția de autostrăzi și multe altele. Cu toate acestea, betonul are o rezistență scăzută la tracțiune, astfel încât în timpul procesului de întărire, amestecul se micșorează ușor, iar structurile se contractă. Din această cauză, la suprafață apar defecte mici și mai grave. În acest caz, este necesară sigilarea fisurilor din beton, care se realizează folosind diferite tehnologii, în funcție de tipul de deteriorare și de cauza apariției acesteia.

Tipuri de fisuri în beton

Unii constructori începători sau fără scrupule preferă să acopere pur și simplu o gaură sau orice alt defect cu chit sau mortar. Cu toate acestea, înainte de a închide o gaură sau o fisură într-un perete de beton și alte baze, merită să înțelegeți ce anume a cauzat astfel de probleme.

Defectele sunt de mai multe tipuri:

Suprafaţă. Astfel de fisuri apar adesea după turnarea fundației în timpul uscării mortarului de nisip-ciment, dacă amestecul a fost preparat fără a respecta proporțiile necesare ale componentelor, au fost utilizate componente de proastă calitate sau nu a fost suficientă apă în amestec.
Contracție (numite și fisuri ale firului de păr). Defectele de acest tip sunt considerate cele mai periculoase, deoarece provoacă nu numai deformarea fundației fundamentale, ci și întreaga clădire în ansamblu. Acest lucru duce la o scădere a puterii. Defecte de acest tip apar cu o sarcină neuniformă pe fundație și cu o selecție greșită a compoziției cimentului.

Scăderea temperaturii. Fisurile de acest tip apar in timpul intaririi bazei de beton datorita reactiei exoterme care are loc intre ciment si apa. Foarte des, atunci când ridică pereți și plafoane, constructorii începători nu țin cont de libertatea de deformare, ca urmare a stresului termic apare în masa betonului și apar defecte la suprafață.
Fisuri și găuri care apar din cauza armăturii de proastă calitate. Dacă cadrul de întărire a structurii este prea slab, atunci se va lăsa sub sarcini, ceea ce va duce și la formarea de defecte. În plus, tijele de armare pot începe să se oxideze. Datorită apariției coroziunii, materialul crește în dimensiune, rupând masa de beton din interior.

Suprafețele exterioare din beton sunt, de asemenea, predispuse la crăpare. Mediul extern conține substanțe chimic active care creează condiții favorabile apariției defectelor.

În plus, scăderile bruște de temperatură, care pot apărea atât la suprafață, cât și chiar în grosimea betonului, au un efect distructiv. În același timp, nu numai aerul rece, ci și radiațiile ultraviolete au un efect dăunător.

De asemenea, merită să acordați atenție lățimii fisurilor, deoarece în unele cazuri astfel de defecte nu sunt critice.

Dimensiuni admise de fisuri

În industria construcțiilor, există o definiție precum lățimea admisibilă a deschiderii fisurii, care este determinată conform DBN V.2.6-98:2009 pe baza condițiilor de funcționare:

Dimensiunea fisurilor nu trebuie să depășească 0,5 mm dacă suprafața betonului nu este expusă condițiilor meteorologice. Adică nu este afectat de umiditate, temperaturi scăzute și radiații ultraviolete.
Lățimea admisibilă a deschiderii fisurii nu poate depăși 0,4 mm, cu condiția ca structura să fie expusă la intemperii.
Lățimea fisurii nu trebuie să depășească 0,3 mm dacă baza de beton se află într-un mediu agresiv.
Permiterea formării de goluri mai mari de 0,2 mm nu este recomandată atunci când este vorba de structuri armate care se caracterizează printr-o rezistență redusă la coroziune.

De asemenea, considerate inofensive sunt fisurile orizontale cu o deschidere mică, care apar adesea în stâlpii din beton armat.

Cu toate acestea, este important să luați în considerare că există anumite condiții de funcționare în care fisurarea nu este deloc permisă:

dacă vorbim de structuri din beton armat care interacționează constant cu lichidele și gazele (adică trebuie să fie impermeabile și etanșe);
atunci când se utilizează structuri care sunt supuse unor cerințe mai stricte pentru durabilitatea lor.

După ce s-a determinat tipul de defect și necesitatea remedierii acestuia, este mult mai ușor să alegeți decât să umpleți găurile într-un perete sau orice altă suprafață de beton.

mortare de ciment

Acești compuși sunt foarte populari datorită costului lor scăzut și a capacității de a repara fisurile de contracție minore din beton.

Repararea fisurilor

Înainte de a continua cu încorporarea, este necesar să verificați fisura în sine pentru prezența așchiilor în jurul acesteia. Dacă există, atunci în viitorul apropiat se pot transforma în găuri, așa că este imperativ să eliminați toate bucățile de exfoliere de beton. După aceea ai nevoie de:

Efectuați cusăturile. Pentru a face acest lucru, folosind o daltă și un ciocan, trebuie să mergeți pe toată lungimea fisurii, astfel încât adâncimea acesteia să fie de cel puțin 5 mm. Dacă este necesar, puteți folosi o spatulă pentru a crea o adâncitură.

îndepărtați praful cu un aspirator și clătiți cavitatea cu apă.
Îndepărtați excesul de apă și acoperiți fisura cu mortar de ciment (3 părți de nisip per 1 parte de ciment cu adaos de PVA). În acest caz, este necesar să vă asigurați că compoziția acoperă întregul spațiu al locașului.
Umeziți cimentul turnat cu apă.

peticerea găurilor

Dacă s-a format o gaură pe suprafața betonului, în care armătura este vizibilă, atunci defectul poate fi reparat după cum urmează:

Curățați gaura din beton și tratați suprafața acestuia cu un compus anticoroziv.
Așezați bucăți de sârmă de oțel cu un diametru de aproximativ 4 mm în locaș.
După aceea, adâncitura este acoperită cu un grund, aplicând-o uniform pe toată suprafața. În acest caz, grosimea stratului de amestec ar trebui să fie de aproximativ 3 mm.
Fără a aștepta ca amestecul să se usuce, umpleți depresiunea cu compus de fisurare a betonului de ciment și asigurați-vă că umple întreaga depresiune. Dacă gaura este prea adâncă, atunci cimentul este turnat în mai multe etape. În plus, fiecare strat ulterior trebuie umezit cu apă dintr-o sticlă de pulverizare.
Nivelați suprafața cu o șipcă (metal sau lemn) deplasând unealta de la dreapta la stânga.

După ce amestecul s-a întărit, excesul de compoziție de ciment trebuie îndepărtat cu o spatulă și suprafața trebuie tencuită. Dacă fisura a fost prea adâncă, atunci nivelarea se face cu o râșniță.

Sănătos! Compoziția de ciment trebuie turnată cu o margine astfel încât să fie ușor deasupra suprafeței podelei. Amestecul se va micșora pe măsură ce se răcește.

După 24 de ore, podeaua de beton poate fi vopsită sau orice material de finisare poate fi așezat pe ea.

Cu toate acestea, trebuie avut în vedere faptul că o astfel de etanșare a fisurilor din beton nu va da un efect de etanșare și nu este potrivită pentru suprafețele care sunt supuse unor cerințe crescute pentru hidroizolație. În plus, compoziția de ciment poate fi considerată o soluție temporară la probleme. Mai devreme sau mai târziu defectele vor apărea din nou. Dacă doriți să „petecți în principal” găurile și să evitați apariția lor în viitor, atunci în acest caz puteți repara defectele cu rășini, compuși specializați pentru reparații pe bază de acestea sau etanșant.

Repararea defectelor pe termen lung

Atunci când decideți cum să reparați fisurile în beton pentru o lungă perioadă de timp, ar trebui să acordați atenție acestei metode de procesare a defectelor. Rășina și amestecurile pentru înglobare pe baza acesteia sunt potrivite pentru refacerea șapelor, a zonelor oarbe și a diverselor zone betonate sau a suprafețelor orizontale.

Repararea fisurilor din beton folosind astfel de compuși are mai multe avantaje. În primul rând, aceasta este ieftinitatea amestecurilor, precum și uscarea rapidă a acestora. Pe de altă parte, rășina vă permite să fixați în siguranță cusăturile și să le împiedicați să crească în continuare.

Deci, pentru a elimina defectele, va trebui să pregătiți:

polizor unghiular si discuri diamantate;
aspirator;
spatule și un jgheab pentru diluarea compoziției;
grund pentru beton;
Epoxid (baza A si intaritor B);
Nisip cernut cu granulație fină.

Înainte de a închide fisura, trebuie să o curățați de praf și murdărie. După aceea, efectuăm terminarea în următoarea secvență:

Facem rosturi de fisuri. În acest caz, lățimea adânciturii rezultate trebuie să fie de cel puțin 5 mm.
Cu ajutorul unei polizor, tăiem cusături transversale în beton cu un pas de 400 mm (lungimea canelurilor este de aproximativ 100-150 mm).
Îndepărtăm stratul liber de beton și desprăfuim suprafața cu un aspirator.
Tratăm suprafața defectului cu un grund și fixăm canelurile transversale cu suporturi de reparare.
Pregătim o soluție de rășină (bază), întăritor și nisip conform instrucțiunilor de pe ambalajul cu compoziția.
Închidem defectul cu amestecul rezultat și nivelăm rapid suprafața, deoarece timpul de priză a rășinii este de numai 10 minute.

Cei mai buni compuși epoxidici

Dacă vorbim despre cele mai bune materiale pentru repararea fisurilor în pereții de beton și alte suprafețe, atunci cele mai eficiente astăzi sunt:

Rășină epoxidică de producție internă ED-16 și ED-20 care costă aproximativ 2.000 la 3 kg. Întăritorul va trebui cumpărat separat (costă aproximativ 300-500 de ruble).
Rășină epoxidică 520 de la producătorul ceh Spolchemie în valoare de 3.500 de ruble la 5 kg.
Compoziția germană UZIN KR 416, care va costa 2.700 de ruble pentru 0,75 kg.

De asemenea, compozițiile producătorului italian Sika sunt foarte populare.

Cu toate acestea, trebuie avut în vedere că această metodă de corectare a defectelor nu este potrivită pentru prelucrarea găurilor care se formează în baze de beton care sunt sub presiune puternică a apei. În acest caz, merită să utilizați un etanșant.

Utilizarea de etanșanti și benzi auto-expandibile

Trebuie spus imediat că această metodă de reparare a defectelor este foarte costisitoare, așa că este cel mai adesea folosită în repararea bolurilor de beton ale piscinelor suburbane. Cu toate acestea, în ciuda costului său ridicat, utilizarea de etanșare și cabluri auto-expandibile are propriile sale avantaje:

posibilitatea procesarii unui defect de orice tip;
etanșeitate completă;
posibilitatea de a efectua lucrări de instalare în condiții de vreme rece.

Pentru muncă, pe lângă setul standard de instrumente, veți avea nevoie de:

pistol de montare;
bandă sau cordon auto-expandabil;
dalta si perii;
etanșant de beton.

Cu toate acestea, înainte de a acoperi defectul, trebuie să măsurați dimensiunile fisurilor și să cumpărați tipul potrivit de etanșant și benzi, în funcție de acest lucru. De exemplu, dacă gaura are 60 mm adâncime, atunci un cablu de 18 x 23 mm va fi potrivit.

Nu este necesar următorul pas:

Extindeți fisurile și îndepărtați praful din ele.
Instalați cablul în locaș.
Umpleți spațiul rămas cu material de etanșare.
Se netezește compoziția proeminentă cu o spatulă.

După finalizarea lucrării, nu trebuie să ghiciți cum să chit suprafața sau să o calafateați. Este suficient doar să aplicați compoziția și să o nivelați.

Dacă vorbim despre cele mai bune compoziții de acest tip, atunci cele mai populare sunt:

ELASTOSIL PU 20 intern în valoare de 280 de ruble la 600 ml.
Compoziție de la producătorul francez Rubberflex, care astăzi este vândut la un preț de 300 de ruble per 310 ml.
Tape PLUG Producția rusă a costat aproximativ 260 de ruble pe metru liniar.

injecţie

De asemenea, atunci când decideți cum să sigilați găurile într-un perete de beton în cel mai eficient mod, mai ales dacă nu numai că a apărut o fisură, ci și apa curge prin el, ar trebui să acordați atenție acestei metode.

Tehnologia de injecție presupune introducerea unei compoziții speciale (rășină poliuretanică sau epoxidica, microciment sau amestec hidroizolant) în grosimea betonului folosind pompe speciale de injecție care creează presiune puternică.

Pentru a efectua o astfel de restaurare a defectelor, este necesar:

Faceți găuri într-un model de șah pe ambele părți ale golului.
Instalați packerele în ele (tuburi speciale prin care este furnizată soluția seamănă cu un diblu) în unghi.

Se toarnă soluția.
Scoateți tuburile și acoperiți suprafața cu compus de construcție.

Așadar, ne-am uitat la cum să reparăm singuri o gaură într-un perete de beton, dar dacă vorbim despre beton celular?

Caracteristici de etanșare a fisurilor în betonul celular

Fisurile în betonul aerat se formează la fel de des ca în monoliții convenționali de ciment-nisip. Pentru a le închide, se lucrează în următoarea secvență:

Un strat de material de construcție prăbușit este îndepărtat de pe perete sau de pe orice altă suprafață din beton aerat și se curăță praful și murdăria.
Decalajul este amorsat. Pentru aceasta, se recomandă utilizarea unei dispersie apoasă de 50% de PVA și apă (raport 1:3).
Fisurile sunt sigilate in functie de dimensiunile lor. Dacă deteriorarea este unică și lățimea sa nu depășește 0,4 mm, atunci golul este extins la 10 mm și orice compus de construcție este turnat în el (se poate folosi ciment sau adeziv special pentru beton gazos). Dacă lățimea defectului este de până la 10 mm, atunci este mai bine să utilizați un adeziv poros pentru etanșare și să lărgiți golul la 20 mm. În cazul unui defect de până la 20 mm lățime, se recomandă utilizarea unei compoziții adezive sau de ciment, după adăugarea de piatră zdrobită cu granulație grosieră din beton celular.

După finalizarea lucrărilor, este necesar să închideți suprafața tratată cu o foaie de placaj (fixați cu șuruburi autofiletante) timp de 3-5 ore.

Tipuri de reparații de pardoseli din beton

Munca pregatitoare

Repararea găurilor mici

Repararea fisurilor de mică adâncime

Fisurile mici sunt extinse cu o râșniță. Pentru a face acest lucru, este suficient să captați 1-2 cm de podea în lățime și 2-5 cm în adâncime.În funcție de rezistența podelei, tăierea poate fi redusă sau mărită.

Repararea fisurilor adânci

Revizia podelei

Desprăfuirea podelei

Reparatie podea din beton

Forum Harkov > Harkiv > Gospodărie > Care este cel mai bun mod de a repara găurile în podea sub linoleum

Vizualizați versiunea completă : Care este cel mai bun mod de a repara găurile în podea sub linoleum

Podeaua este o placă de beton. Surprinzător de neted (am făcut singur reparații - au fost astfel de pași, ce groază ...) Dar există multe cochilii mici - de la 5 la 20 mm, ei bine, plus câteva găuri mari.
În general, i-au uns cu DSP-ohm... Dar ceva a căzut a doua zi la măturat 😀

Ce le-ar acoperi astfel încât timp de secole?

9.03.2011, 23:26

Lipește-l cu gumă, tovarășe:

Poate știe cineva o super-soluție pentru un astfel de caz - ei bine, există ca alabastru + ciment + PVA ....
Chit de pornire.. 😉

Ați încercat să amorsați înainte de șlefuire? Ajuta foarte mult :).
M-am priceput și la pământ - dar sunt o mulțime de găuri, când au măturat podeaua, tot praful a intrat în găuri, apoi au început să amorseze gaură cu gaură - peria a scos toată murdăria din gaură. pe podea, pe scurt, nu asta, de aceea am întrebat despre aditivul soluției - îmi amintesc că odată s-au antrenat la academie, așa că acolo maestrul care a supravegheat testările noastre a acoperit astfel de găuri, doar pe perete, și mi-a spus că, pentru a nu amorsa, trebuie să amesteci ciment cu ceva și să adaugi pva ... dar apoi nu am ascultat , cu ce să interferez - m-am gândit - nafik-l pentru mine .... 😀
Chit de pornire.. 😉
Lasă-l să se usuce câteva zile. Nu mătura.. 😉
Există puțin tencuială - knauf și abdomene... dar pare un finisaj actual - va merge?
Același DSP, turnați câteva pahare de PVA pe o găleată cu soluție. Da, trebuie să cumpărați un DSP care nu este gata făcut, ci să îl faceți singur din ciment și nisip. În primul rând, este mult mai ieftin și, în al doilea rând, nimeni nu va fura o parte din ciment prin adăugarea de nisip în exces.
Acela nu este la mine - de aceea nu am fost pe tema achizitiilor... in plus, sunt volume atat de ridicole - o punga de toate 😉
Lipește-l cu gumă, tovarășe:
apoi mestecăm boom cu tot forumul - sunt o mulțime de găuri 😀

10.03.2011, 00:48

TS, folosește amestecul CM11 și vei fi fericit 😉 - există deja un polimer și gluten și ciment împreună, se întinde ferm pe orice suprafață, chiar și destul de prăfuită, doar lasă-l să se usuce două zile

TS, folosește amestecul CM11 și vei fi fericit 😉

Este pentru gresie?

10.03.2011, 01:00

Da, pentru gresie care sunt aproape ideale pentru etanșarea bulelor de aer, chiuvetelor, cusăturilor, crăpăturilor. S-a dovedit bine pentru etanșarea chiar și depresiuni destul de mici (~ 2 mm) ... și dacă puneți, de asemenea, grunduri și PVA în acest lucru al naibii, atunci din punct de vedere al rezistenței, se va dovedi aproape ca betonul presat ...

Oh, multumesc! :bere:
Mâine o să vând această rețetă 🙂

Ai încercat să nivelezi?

Poate ajuta la rezolvarea problemei - există ciment pur, DSP, gresie Cersite, alabastru, puțin knauf și abs-ki ....
Da, orice din listă.. Aș face asta... În primul rând, am măturat bine praful și resturile... Apoi am udat bine locurile cu găuri. Aș închide cu orice din lista de mai sus (cu excepția cimentului pur). Lasă-l să se usuce...
TsPS- trei zile.
În rest, o zi sau două.
Asta e tot... Dar tine cont ca va capata putere reala in aproximativ o saptamana...

Găuri sexuale: metode de terminare pentru diferite materiale

Am găurile ABS de finisare în podea (gropi în faianță) pe șantier sunt peticite .. Se ține perfect .. Și lovituri, și o trecere etc.

10.03.2011, 12:27

Pentru început, măturăm, apoi aspirăm cu atenție toate găurile (în caz contrar, totul este până la fund), îl amorsăm din abundență - și abia apoi orice (de preferință care conține ciment) -

Oh, sfat de cinci puncte! 🙂
Și tu însuți încearcă cu mâinile fără mănuși, lucrează cu ciment: clasă:
Amprentele sunt șterse! 😉

adăugat

dracului de consilieri .. totul este mai sus, nimic nu poate rezista la sarcini verticale
Ai încercat să nivelezi?
nu există aceleași volume - nu îl vând în saci de 0,5 kg.
și chiar mai bine, adăugați alabastru în mortarul de ciment - se menține mort. :Clasă:
Așa că îmi amintesc că cimentul cu alabastru și pva este un amestec letal, doar proporțiile ar fi mai mult...
.... Am terminat orificii ABS in podea (goluri in gresie) pe site.

100 Am fost, de asemenea, surprins de modul în care ABS diluat cu pământ face minuni - se transformă într-o piatră ... și poate fi transformat în praf - este suficient de strâns.

10.03.2011, 19:01

și chiar mai bine, adăugați alabastru în mortarul de ciment - se menține mort. :Clasă:

10.03.2011, 19:50

da, asta numai dacă trebuie să umpleți o cusătură continuă și dacă trebuie să acoperiți o grămadă de găuri, atunci ... până când acoperiți o duzină - până atunci soluția are timp să se întărească bine: clasă:
Îmi amintesc și că cimentul cu alabastru și pva este un amestec letal, doar proporțiile ar fi mai multe... Am folosit proporțiile „ochilor” – și alabastrul în general puțin – altfel amestecul a fost apucat aproape ca alabastru pur.

Și alabastrul este un nenorocit - tot ce este legat de el trebuie frământat puțin și des. Dar este sigur.
Am folosit proporții „ochilor” – și alabastru în general puțin – altfel amestecul a fost prins aproape ca alabastru pur.
„ochi” este cum? jumătate de kilogram de soluție pentru un pahar de ochi? 😀

pe scurt, azi totul a fost bine măturat, spălat, amorsat.
apoi totul a fost mânjit cu cerezită cu gresie cu adaos de grund.
găuri mici s-au uscat în fața ochilor noștri, trei găuri mari sunt încă „vii”
Asteptau...

Oh, sfat de cinci puncte! 🙂
Cred că totul a căzut - se pare că a fost necesar nu cu o spatulă, ci cu mâinile tale! 🙂

Ei bine, ai avut o spatulă în mâini? 😉

ținut, dar îmi place mai mult să țin sânii 😀

Ma bucur ca iesiti toti cu podeaua si nu numai!:D:class:

O delegație japoneză a sosit în URSS.
Ei bine, sunt luate în jurul fabricilor, fabricilor, arată tot felul de realizări în știință și tehnologie...
Și se duc și se uită și dintr-un motiv oarecare spun mereu un lucru: „O, ce copii buni ai!”...
Nimeni nu înțelege ce naiba, pentru ce sunt copiii?
Ei bine, la sfârșitul vizitei, ei îi întreabă: „De ce vorbești tot timpul despre copii?”
Ei răspund: „Da, doar că copiii tăi sunt cu adevărat buni și tot ceea ce faci cu mâinile tale... este un G...”

Să revenim la subiect, altfel ne vor plesni chiar acum tencuieli cu muștar...

Așa că am observat ieri că această farfurie fusese deja prelucrată înaintea noastră.
Abia acum culoarea soluției este oarecum ciudată - aproape neagră, foarte netedă, aproape ca sticla și foarte durabilă, mă întreb ce este? ...

sticla lichida?

Aceasta este o placă de la Cernobîl... vitrificată.. 😉
Amenințare - lovită cu un ciocan - va rătăci?

Și ce a fost la Cernobîl că betonul se transformă în sticlă?... 😀

Nu voi lovi nimic cu un ciocan, azi am venit, ei spun deja că totul s-a uscat, deja linoleumul este deasupra, sunt valuri - au spus că trebuie să se maturizeze pentru a se uniformiza ...

Ready-made DSP 1: 3 Nu sfătuiesc pe nimeni să închidă fisurile și adânciturile / gropile din podea (chiar cu PVA și alabastru). Am petic și crăpăturile din șapă, am amorsat-o, am sigilat-o cu o spatulă cu un TsPS cu PVA, am lăsat-o peste noapte, a doua zi am răzuit excesul cu o spatulă și am hotărât să mătur acest exces (praf) deci cu un scoate toate TsPS din crăpături și mătură afară. Ca rezultat, totul a fost resigilat cu ciment + nisip (1: 2) + puțin PVA - a ieșit bine. Cred că și adezivul pentru faianță este bun în acest scop. Din punctul meu de vedere

În ciuda rezistenței și durabilității podelelor din beton, chiar și acestea au nevoie de întreținere regulată. Încălcările tehnologiei de așezare a unei astfel de podele, caracteristicile funcționării acesteia, întreținerea necorespunzătoare pot duce la probleme sub formă de fisuri, așchii, gropi, umflături și alte defecte de suprafață. Repararea podelelor de beton vă permite să readuceți stratul de acoperire la aspectul inițial și de înaltă performanță. În unele cazuri, reparațiile se pot face manual, iar pentru a elimina defectele complexe, va trebui să implicați specialiști.

Cauzele defectelor podelei din beton

Chiar dacă tehnologia de așezare a podelei din beton a fost respectată cu strictețe, la suprafață pot apărea fisuri și alte defecte. Printre principalele motive care duc la probleme cu podelele din beton, pot fi enumerate următoarele:

Efectul distructiv al bazei solului poate duce la umflarea și denivelarea suprafeței podelei de beton. În același timp, stratul frontal al podelei rămâne absolut neted și fără crăpături. Neuniformitatea acestuia poate fi cauzată de umflarea solului în timpul sezonului rece într-un depozit fără încălzire, contracția structurii, expunerea la apele subterane sau tamponarea insuficientă a bazei în timpul procesului de pardoseală.
Fisurile pe suprafața podelei pot fi cauzate de îngrijirea necorespunzătoare a suprafeței de beton imediat după așezarea acesteia. Factorii interni cauzează contracția podelei și delaminarea stratului superior. Ca urmare, podeaua începe să se prăbușească, pe ea se formează gropi și așchii.
Influența negativă a factorilor externi duce la „prăfuirea” suprafeței. Datorită încărcărilor regulate semnificative pe podea de la obiecte grele și vehicule, pot apărea gropi.

Tipuri de reparații de pardoseli din beton

Tehnologia de reparare a podelei de beton implică patru tipuri de lucrări:

Repararea micilor defecte de suprafata rezultate din indepartarea marcajelor, decofrare, din cauza traficului. Acestea includ mici fisuri, umflături, gropi de pe stratul superior al podelei.
Repararea deteriorării suprafeței adânci. În cursul lucrărilor, găurile și fisurile de deformare profundă și contracție vor trebui reparate, iar așchiile vor fi eliminate.
O revizie majoră a unei suprafețe de beton este efectuată dacă este planificată să lustruiți stratul frontal, să așezați un nou strat de pardoseală sau să efectuați hidroizolarea și izolarea podelei într-un depozit sau altă cameră.
Desprafuirea. Dacă podeaua a început să se prăbușească și să facă praf, este necesar să se efectueze lucrări de reparații pentru a desprăfui podeaua.

Important: după lucrările de reparație, cu excepția îndepărtarii prafului, podeaua nu poate fi folosită timp de trei săptămâni. În acest timp, betonul se va întări complet și va câștiga rezistența dorită. În același timp, în prima săptămână, suprafața podelei reparate trebuie umezită în mod regulat cu apă pentru a preveni contracția și crăparea.