Wino. Rosnące doświadczenie

Widząc pełnowartościowe kiście wiszące na luksusowych zielonych krzewach winogron, prawie każdy ogrodnik chce nie tylko cieszyć się niesamowitym smakiem jagód, ale także sam wyhodować ten cud. Jest to w zasięgu nawet niedoświadczonego hodowcy.

Ogrodowy krzew winogronowy to rozgałęziona liana, w której zdrewniałe, ale elastyczne pędy rozciągają się w kierunku słońca.

Te wielometrowe gałęzie wiosną dają młode pędy, zwane winoroślami, na których tworzą się nasączone w słońcu pędzle bursztynu, rubinu i czarnych jagód. Warto zauważyć, że to młode pędy przynoszą owoce.

W okresie letnim ich wzrost wynosi około 3 metry, więc formowanie krzewu jest pilnym zadaniem ogrodnika.

Z kompetentnym podejściem do tej operacji i dobra opieka już trzyletni krzew daje pełny plon.

Technologia przycinania polega na pozostawieniu jesienią nie więcej niż 5 pąków na bocznych gałęziach krzewu, a wiosną należy trzymać na nich tylko dolne i górne młode pędy. Cała reszta zostanie usunięta, w przeciwnym razie krzew zgęstnieje, a jagody będą małe i niepozorne.

Winogrona nie są szczególnie wybredne w stosunku do rosnącej gleby, a winnice sadzi się nawet na terenach podmokłych, wyłączając do użytku tylko te zasolone.

Podczas rozkładania ważne jest, aby wybrać odpowiednie miejsce, ponieważ bogate zbiory są zbierane ze słonecznych południowych i południowo-wschodnich stoków.

Należy unikać nisko położonych miejsc, ponieważ istnieje duże prawdopodobieństwo wystąpienia mgły i zimnych mas powietrza.

Wszystko, czego potrzebujesz do winorośli:

• dobra wentylacja między rzędami krzewów winogronowych;
• maksymalne oświetlenie;
• dobre ogrzewanie gleby.

W winorośli, jak wszyscy przedstawiciele flora, jest rytm podlewania. Zależy to bezpośrednio od wilgotności gleby i ilości opadów.

Z reguły gleby piaszczyste przyjmują częstotliwość 7-10 dni, a gleby gliniaste i czarnoziemy - około 14 dni.

Wraz z nawadnianiem wskazane jest nawożenie nawozami azotowymi, fosforowo-potasowymi, trzykrotnie w okresie letnim.

Nawozy mineralne są niezbędne do rozwoju i owocowania roślin, ale gleba wymaga również pielęgnacji: ustrukturyzowania i przywrócenia biocenozy.

Pomóc w tym może wprowadzenie materii organicznej: próchnicy, ptasich odchodów, torfu czy kompostu.

Substancje organiczne pochodzenia zwierzęcego, takie jak obornik, są wprowadzane tylko w stanie zgniłym.

Obowiązkowe w pielęgnacji winorośli i ogólnych procedur: staranne odchwaszczanie, systematyczne rozluźnianie i terminowe leczenie środkami do zwalczania chorób i szkodników.

Ważne jest, aby oczekiwany plon uzyskać na czas, aby wykonać fragment zbędnych pędów, ponieważ na krzaku powinny rozwinąć się tylko te dwa, które zostały na wiosnę.

Odbywa się to, gdy pędy osiągną długość 2-3 cm, a jesienią łodyga ma młode pędy owocowe o grubości około 7 mm. Przycinanie o tej porze roku spełnia dwie funkcje: dalszy etap projektowania buszu i przygotowanie go do zimowania.

Brak pnia winorośli - sztywnego szkieletu roślin - sprawia, że konieczne użycie sztucznie stworzone ramy lub układ kratek o różnych opcjach.

Przy zastosowaniu drugiej opcji podwiązka wiosenna prowadzi do silnego wygięcia pnącza w okolicy pierwszego pąka, by w tym miejscu uformować potężny pęd - strzały. On stanie się Następny rok owocująca winorośl.

Zasady zimowania winorośli

Zwykle pod koniec października na terenach, gdzie zima przynosi śnieg i mróz, rozpoczyna się praca nad przygotowaniem winogron na ten trudny okres. Po obfitym podlewaniu gleby pod krzakiem jest ona pokryta trocinami, igłami, a niektórzy ogrodnicy używają do tego ziemi.

Stosowanie takich naturalnych środków rozgrzewających wymaga dodatkowej hydroizolacji. Ale tutaj niebezpieczeństwo ze strony gryzoni jest realne, musimy o tym pamiętać. Winorośl delikatniejszych odmian winorośli jest wiązana w kiście, układana w rowki i dopiero potem izolowana.

Skrupulatnie prowadzą również prace nad otwieraniem winogron po zakończeniu okresu zimowego. Najpierw usuwa się grzejniki, podnosi się kiście winorośli z ziemi i rowów, po czym są strząsane. Następnie zawiesza się je na kratce i suszy, jednocześnie przeprowadzając zabiegi prewencyjne na ziemi i samej winorośli.

Lepiej otwierać winogrona wieczorem lub przy pochmurnej pogodzie, aby zapobiec przegrzaniu i wysuszeniu. A najważniejszą rzeczą w tym procesie jest zapobieganie uszkodzeniom spuchniętych pąków i młodych pędów przez wiosenne przymrozki.

Lekcja 1 - Struktura krzewu winogronowego

W warunkach naturalnych krzew winogronowy to wieloletnia liana z kilkoma pnącymi drzewami lub skałami, a czasem pełzającymi po ziemi i sięgającymi do promieni słonecznych, giętkimi, wielometrowymi zdrewniałymi pędami, na końcach których corocznie rozwijają się młode zielone pędy-pnącza, niosąc kiście winogron. Cechą winogron jest to, że owocują na nich tylko zielone pędy, które wyrastają z zeszłorocznych pąków, tj. roczne winorośle.

Krzew winogronowy (ryc. 1) składa się z dwóch systemów: podziemnego i naziemnego. W podziemnej części krzewu winogronowego znajduje się podziemna łodyga z systemem korzeniowym i główką krzewu - zgrubienie, które jest początkiem naziemnej części krzewu.

Ryż. 1. Schemat powstawania krzewu winogronowego

Podziemny pień to cięcie, z którego wyrósł krzew winogronowy. W jego dolnej części i wzdłuż powierzchni bocznej rozwinęły się korzenie, a z górnych oczek wyrosły pędy, z których w ciągu 3-4 lat tworzy się nadziemna część krzewu.
Te pędy stają się podstawą buszu i nazywane są rękawami. Tułów i rękawy po pierwszym roku życia rozwijają się tylko na grubość.

Korzenie w zależności od wysokości pnia różnią się między sobą na piętowe (główne), środkowe (boczne) i rosowe (górne), a ze względu na stopień rozwoju - stare (szkieletowe) i młode (zarastające). Korzenie szkieletowe są twarde, pokryte korkiem, służą jako przewodniki wody z rozpuszczonymi w niej minerałami, gromadzą i przechowują zapasy składniki odżywcze. Młode włókniste korzenie wysysają wodę i minerały z gleby, syntetyzują substancje organiczne - odżywianie krzewu winogronowego. Każdy młody korzeń ma na końcu stożek wzrostu, w którym tworzą się nowe komórki, tj. rozwój systemu korzeniowego. Wraz z wiekiem część korzeni szkieletowych obumiera. Pozostałe sześć lub siedem nadal się rozwija, tworząc korzenie kolejnych porządków: trzeciego, czwartego itd.

Korzenie winogron nie mają okresu uśpienia, podobnie jak część nadziemna i łodyga w okres zimowy, a w sprzyjających warunkach temperaturowych (+ 9 stopni i więcej) są w stanie rozwijać się przez cały rok. Ale najsilniejszy wzrost oczywiście przypada na wiosnę - lato i okres jesienny. System korzeniowy winogron znajduje się zwykle na głębokości 0,6 - 1,5 metra. W strukturalnych, dobrze przepuszczalnych glebach korzenie mogą spaść do 2-3 metrów lub więcej. Promień korzeni wynosi 3-4 metry lub więcej.
Korzenie europejsko-azjatyckich odmian winorośli wytrzymują temperatury do -5, -70 C, a Amur i niektóre odmiany amerykańskie do -9 ... -120 C.

Pnia naziemna - pionowa łodyga, kontynuacja podziemnej łodygi. W północnej (syberyjskiej) uprawie winorośli nadziemna łodyga nie jest dozwolona, ​​nie jest formowana.
Aby zapewnić ochronę i schronienie winogron przed mrozem, w górnej części podziemnej łodygi tworzy się główka - pogrubiona Górna część podziemny pień, który pozostawia 2-4 lub więcej wieloletnich winorośli. Głowa jest znacznie grubsza niż podziemny pień. jest podstawą rozwoju winorośli (rękawów). Aby prawidłowo uformować krzew winorośli, prawidłowo przeprowadzić przycinanie i inne operacje zapewniające rozwój i produktywność, musisz znać naziemne organy winogron, ich nazwę i przeznaczenie każdego z nich.

Rękawy (ramiona) - wieloletnie pnącza o długości ponad 35 cm, wystające z główki krzewu. W zależności od kształtu tworzonego krzewu: wachlarz, kordon, misa itp. lub w zależności od konstrukcji podpór: krata jednopłaszczyznowa, krata dwupłaszczyznowa, altana, ilość rękawów w krzaku może być różna - od jednego rękawa do sześciu lub więcej.
Rogi - skrócone rękawy (krótsze niż 35 cm).
Cały zielony wzrost w bieżącym roku nazywa się pędami rocznymi, a po dojrzewaniu, od jesieni do wiosny przyszłego roku, rocznymi winoroślami

Ryż. 2. Organy pędu winogron.
1 - pęd główny, 2 - pasierb, 3 - pasierb drugiego rzędu, 40 - pęd podwójny, 5 - pąki, 6 - pąk narożny, 7 - kwiatostan, 8 - liście, 9 - wąsy, 10 - letnia winorośl

Pasierbowie to młode pędy wyrastające z kątów liści pędów głównych (ryc. 3). Jeśli uszczypniesz górę pasierba, z kątów jego liści rozwiną się pasierbowie drugiego rzędu, na których z kolei mogą pojawić się pasierbowie trzeciego rzędu.

Roczna winorośl jest dojrzałym pędem z zeszłego roku, z traw, z których w bieżącym sezonie rozwijają się nowe zielone pędy z gronami (pędy owocowe). Jeśli na zielonym pędzie nie ma kęp, taki pęd nazywa się jałowym.

Za owocującą winorośl uważa się strzałę owocową, na której rozwinęły się i zaowocowały pędy bieżącego roku (pędy roczne). Zwykle owocujące winorośle wraz z rocznymi pędami są usuwane podczas przycinania jesienią. Ale każdy roczny pęd, który dojrzał na strzałce, jest gotowy do przyniesienia owoców w przyszłym roku. Z takich pędów można tworzyć nowe strzały owocowe. Jednoroczny pęd, którego grubość na 8. międzywęźle przekracza 10 mm. uważany za „tłusty”.

Pęd winogron składa się z węzłów (pogrubień) i międzywęźli. Środek pędu w międzywęźlach zajmuje rdzeń. Na węźle znajdują się: liść z okiem hibernującym w pachwinie, pasierb może rozwinąć się w pachwinie liścia, a po przeciwnej stronie węzła wąs lub kwiatostan. Czasami zamiast czułków może rozwinąć się pęd pozapachowy.

W węźle, w którym rozwija się wąs lub kwiatostan, znajduje się pełna przepona oddzielająca międzywęźle. Tam, gdzie na węźle nie ma wąsów ani kwiatostanów, przepona jest niekompletna (słabo rozwinięta). Pełna przepona to „spiżarnia” składników odżywczych.

Korona jest wierzchołkiem rosnącego pędu.

Punkt wzrostu - wierzchołkowa część pędu. W okresie aktywnego wzrostu część wierzchołkowa jest mocno zakrzywiona (nutacja), przy osłabieniu wzrostu wierzchołek nieco się prostuje. Dzieje się to na przełomie sierpnia i września.

Liść składa się z rzeźbionego talerza i długiego ogonka. Kształt, wielkość, nieregularność liści są zróżnicowane i są znakiem odmianowym winogron. Liście pełnią najważniejszą funkcję w życiu winogron - fotosyntezę, czyli produkcja organicznych składników odżywczych (skrobia, cukry, aminokwasy itp.) Liście pochłaniają dwutlenek węgla z atmosfery i uwalniają tlen. Liście nie tylko przyswajają i oddychają, ale także odparowują nadmiar wilgoci z korzeni. W ciągu dnia liście winogron z powierzchni 1m2 odparowują nawet 1,5 litra wody.

Nerka jest zalążkiem przyszłego pędu. Pąki są zjednoczone w oczach, które tworzą się w kątach każdego liścia na zielonym pędzie.

Zimujące oko to złożony narząd, w którym łączy się kilka pąków, gęsto pokrytych włoskami i łuskami. Są nerki: centralna (główna), zastępcza (rezerwowa) i pasierb (letni). Jeśli z jakiegoś powodu główna nerka jest uszkodzona, rozwijają się nerki zastępcze. Jedno oko może mieć od dwóch do sześciu zastępczych pąków. W ocellusie jest tylko jeden pączek pasierba, który rozwija się w ocellusie przed innymi. Jeśli pąki główne i zastępcze rozwiną się po zimowaniu, pączek pasierba uformuje się w pęd na wegetatywnym zielonym pędzie w bieżącym sezonie.

Ryż. 3 Ucieczka winogron
1 węzeł, 2 międzywęźle, 3 oko, 4 ogonki liściowe, 5 pasierb, 6 przesłona kompletna, 7 przesłona niekompletna, 8 rdzeń, 9 anteny.

Pąki narożne - pierwsze 2-3 oczy u podstawy każdego pędu. Są słabo rozwinięte i często bezpłodne.

Pąki do spania to pąki, które nie rozwinęły się i pozostają w węzłach wieloletniej winorośli, na główce krzewu i w podziemnej łodydze. Te pąki są bardzo żywotne i pełnią funkcje przywracania i odmładzania krzewu winogronowego. Pędy rozwijające się z uśpionych pąków na głowie i rękawach nazywane są pędami górnymi, a te rozwijające się z podziemnej łodygi nazywane są pędami zagajnikowymi.

Pędy pozapachowe nazywane są pędami utworzonymi na węzłach zamiast czułek. Pędy te mogą owocować w niektórych odmianach, rozwijając kwiatostany w pierwszym węźle.

Bliźnięta, trójniki - pędy, które rozwijają się z pąków zastępczych wraz z głównym pędem centralnym. Wszystkie mogą być owocne, ale kwiatostany na pędach z pąków zastępczych są słabsze. Czasami z jednego oka rozwija się jednocześnie do sześciu pędów (wiechy). W takich przypadkach jeden lub dwóch najsilniejszych zostaje, reszta zostaje wyłamana.

Wąs jest organem do naturalnego mocowania pędów na solidnych podporach (w warunkach naturalnych są to drzewa, skały itp.). Na węzłach po przeciwnej stronie liścia tworzą się anteny, może tu rozwinąć się wąs, kwiatostan lub pęd pozapachowy. Wąs może również rozwinąć się na czubku kwiatostanu, zabezpieczając w ten sposób grono na solidnym podłożu. Pierwsza wąs rośnie na odmianach euroazjatyckich od 4 do 5 węzła. Na całej długości pędu czułki są ułożone parami: dwa węzły z czułkami, jeden bez. I tylko w odmianach izabeli mają czułki na pędach w każdym węźle. Wraz ze sztucznym utrwaleniem winorośli wąsy tracą na znaczeniu i od tego czasu. dla ich rozwoju zabierają składniki odżywcze, pożądane jest wycięcie części anten.

Lekcja 2 - Rozmnażanie wegetatywne winogrona

PRZYGOTOWANIE I PRZECHOWYWANIE sadzonek

Materiał do sadzenia - sadzonki lub sadzonki należy kupować od szkółek lub od doświadczonych hodowców, którzy gwarantują zgodność odmianową materiału i brak groźnych chorób!
Nie kupuj sadzonek z regionów zakażonych filokserą!
Każdy materiał do sadzenia należy zdezynfekować, zarówno w miejscu zbioru, jak i przed sadzeniem!

Winogrona, jako roślina wieloletnia, corocznie przechodzą mały roczny cykl rozwoju, składający się z okresu uśpienia i okresu wegetacji.

Okres spoczynku rozpoczyna się po opadnięciu liści, a kończy wiosną ociepleniem klimatu. W okresie spoczynku zimowego w roślinie procesy fizjologiczne podtrzymujące życie zanikają i przebiegają bardzo słabo. Nerki w spoczynku nie kiełkują nawet w sprzyjających warunkach temperaturowych. To jest tak zwany odpoczynek fizjologiczny.

Od drugiej połowy stycznia zakład przechodzi w stan wymuszonego spoczynku. W tym stanie możliwe jest szybkie przebudzenie aktywności życiowej w sprzyjających warunkach temperaturowych (t = + 100 s lub więcej). Okres ten wykorzystywany jest do szczepień zimowych i przyspieszonej uprawy sadzonek winogronowych ukorzenionych i szczepionych.

Do zimowej uprawy sadzonek winogron stosuje się sadzonki dojrzałej rocznej winorośli. Do rozmnażania wybiera się sadzonki o najbardziej typowych cechach odmianowych krzewów macicznych o wysokiej wydajności.

Najbardziej odpowiednie do sadzonek są pędy rozwinięte na winorośli z poprzedniego roku z centralnych pąków. Łodyga jest częścią dojrzałego pędu. Sadzonki mogą mieć dowolny rozmiar, nawet jednooki. Racjonalne, wygodne do ukorzeniania, można uznać za sadzonki oczne 2 x i 3 x. Najbardziej opłacalne są sadzonki zebrane jesienią po zakończeniu sezonu wegetacyjnego. W przypadku sadzonek wybiera się dojrzałe pędy o średnicy 7-10 mm. Cieńsze sadzonki gorzej się zakorzeniają. Ale niektóre odmiany mają cienkie winorośle, takie odmiany będą miały cieńsze sadzonki.

Podczas cięcia sadzonek winorośl jest oczyszczana z czułków i pasierbów. Dolne cięcie wykonuje się pod kątem do osi 3-4 cm poniżej węzła, na którym znajdował się wąs lub pęczek. Przypomnij sobie poprzednią lekcję - „W węźle, w którym rozwija się wąs lub kwiatostan, znajduje się pełna przepona oddzielająca międzywęźle. Pełna przepona jest „magazynem składników odżywczych”. Oznacza to, że odżywienie pierwszych młodych korzeni na początkowym etapie rozwoju zapewni ta spiżarnia.Górne cięcie wykonuje się prostopadle do osi 4-5 cm nad węzłem.Następnie sadzonki są zbierane w wiązkę, ułożone wzdłuż dolnych końców i wiązane w 2 miejscach.Etykieta z nazwą odmiana jest dołączona do każdego pakietu. Przed położeniem sadzonek do przechowywania w zimie zaleca się moczenie ich w wodzie przez jeden dzień, po czym spryskać lub zanurzyć na kilka sekund w 3% roztworze siarczan żelaza. Są to środki zapobiegawcze, które chronią sadzonki przed wysychaniem i powstawaniem pleśni podczas przechowywania.

Sadzonki zwykle przechowuje się w plastikowych workach w wentylowanej piwnicy, w temperaturze 0 - + 6 0C. Możesz wypełnić sadzonki mokrym, czystym piaskiem. W tym celu wykopany jest otwór o głębokości 0,5 m. Wiązki sadzonek układane są w nim poziomo, które następnie wylewa się umiarkowanie wilgotnym piaskiem. Na sproszkowane sadzonki kładzie się drewnianą osłonę kontrolną i wszystko pokrywa się piaskiem do góry. Podczas kopania sadzonek piasek jest wyrzucany łopatą do pokrywy kontrolnej. Po zdjęciu pokrywki, aby nie uszkodzić nerek, sadzonki wykopuje się ręcznie. Bardzo wygodne jest przechowywanie niewielkiej ilości sadzonek w dwóch 1,5-litrowych plastikowych butelkach z wyciętym dnem. Po ułożeniu sadzonek w jednej z butelek z drugą butelką z wyciętym dnem i 2 wzdłużnymi nacięciami, opakowanie z sadzonkami jest bezpiecznie zamknięte.

Ryż. 4. Pakowanie sadzonek do przechowywania w zimie

Ta metoda przechowywania jest wygodna, ponieważ sadzonki nie muszą być wiązane. Przy tej metodzie bardzo wygodna jest wentylacja sadzonek. Aby to zrobić, po prostu otwórz wtyczki. A wietrzenie sadzonek 2-3 razy podczas przechowywania jest w jakikolwiek sposób konieczne.

Przygotowanie sadzonek do ukorzeniania na zimę rozpoczyna się pod koniec lutego. Sadzonki są wyjmowane z magazynu, oczyszczane z piasku, a następnie myte w roztworze nadmanganianu potasu z ewentualnej pleśni, po czym zaczynają sprawdzać swój wygląd.

Stan drewna określa zaktualizowany przekrój. Powinna być jasnozielona, ​​przy nacisku na rękojeść przy cięciu drewna powinny się wyróżniać nieznaczne ślady wilgoci.
Po wykonaniu przekroju podłużnego dolnego oka sprawdzimy stan nerek. Żywe pąki w oku mają ten sam jasnozielony kolor. Ciemne kropki lub plamki na oku wskazują na uszkodzenie nerek. Sadzonki z ciemnymi plamami, sczerniałą lub zbrązowioną korą i drewnem, z uszkodzonymi pąkami są odrzucane.

Optymalna wilgotność winorośli to 51-52%. Podczas przechowywania część wilgoci może wyparować, dlatego konieczne jest przywrócenie optymalnej wilgotności sadzonek. Do zamka lepiej jest użyć miękkiej wody deszczowej (stopiony śnieg).
Czas namaczania może wynosić, w zależności od stanu sadzonek, od jednego do trzech dni.

ZIMOWE KORZENIENIE SADZONEK DREWNIANYCH.

Przed ukorzenieniem każde cięcie musi być oznaczone nazwą odmiany. Dolne sekcje sadzonek muszą być aktualizowane bezpośrednio pod węzłami. Jeszcze raz pamiętaj, że dolny węzeł rękojeści musi mieć pełną membranę. Cięcie może być dowolne: - proste, prostopadłe do osi; ukośny - jednostronny; dwustronny (ryc. 5).

Ryż. 5. a - cięcie trzyszybowe przygotowane do ukorzenienia, c - cięcie proste pod sękiem, cięcie skośne, d - cięcie dwustronne

Uważa się, że ukośne nacięcia zwiększają obszar powstawania kalusa – tkanki roślinnej, z której rozwijają się korzenie.
Ważne jest, aby cięcia były gładkie, bez zgniatania drewna, tj. musisz to zrobić bardzo ostrym nożem. W dolnej części cięcia, z przeciwnych stron wzdłuż kory, można wydrapać nożem rowki, które staną się również miejscem formowania się korzeni. Dolna nerka może nie być wyjęta, ale po jej wyjęciu ponownie kontrolujemy stan cięcia. Górne sekcje sadzonek nie są aktualizowane. Są prostopadłe do osi sadzonek i 4-5 cm nad górnym węzłem. Górne nacięcie należy chronić przed bakteriami gnilnymi przez grzyby przez zanurzenie na sekundę w stopionej mieszaninie parafiny i wosku (2:1).

Najpopularniejszą i akceptowalną metodą ukorzeniania sadzonek jest kiełkowanie w kubkach. Przygotowane sadzonki przechowuje się w ciągu dnia w wodnym roztworze heteroauxiny (0,5 tabletki na 5 litrów wody) lub miodzie (1 łyżka stołowa na 10 litrów wody). Sadzonki są instalowane dolnymi końcami w roztworze, górna część z oczami pozostaje nad roztworem. Naczynia z sadzonkami przykrywa się plastikową torbą i instaluje przy źródle ciepła (piekarnik, bateria). Następnie sadzonki sadzi się w kubkach (ryc. 6) z żyzną mieszanką składającą się z jednej części próchnicy, jednej części torfu, dwóch części sodnej gleby i jednej części gruboziarnistego piasku. Taka gleba z nawozami granulowanymi jest obecnie sprzedawana we wszystkich sklepach sprzedających nasiona. Kubki są łatwe do zrobienia z plastiku 1,5 litrowe butelki. Odetnij górę butelki, pozostawiając dno wysokości około 20 cm Nie zapomnij zrobić otworów drenażowych w dnie kubka. Górna część butelki posłuży jako wieczko do kubka i zapewni mikroklimat w okresie ukorzeniania się sadzonki.

Ryż. 6

Ziemia w kubku powinna być na tyle wilgotna, aby w środku kubka można było uformować otwór o średnicy około 20 mm prawie na całej głębokości. Do tego otworu wsypuje się "poduszkę" gruboziarnistego piasku, następnie montuje się nacięcie i otwór wypełnia się do góry piaskiem. Piasek chroni cięcie przed szkodliwymi bakteriami.

Głównym niebezpieczeństwem podczas ukorzeniania sadzonek jest przebudzenie nerek i rozwój zielonych pędów przed pojawieniem się korzeni; w końcu pędy są genetycznie wbudowane w pąki i nie ma korzeni, nawet śladów korzeni na sadzonce. Ale jeśli gleba w kubku jest podgrzewana od dołu, a pąki są zimne, za miesiąc lub trochę dłużej uzyskuje się sadzonki z dobrym systemem korzeniowym i pąkami, które dopiero się budzą. Jak stworzyć takie warunki? Najlepiej w oknie. Rzeczywiście, w domu zwykle hodujemy sadzonki w oknach.

Kubki z sadzonkami montujemy na palecie metalowej lub plastikowej. Paletę mocujemy na grzejniku pod oknem. Musimy podać różnicę temperatur: w obszarze powstawania korzeni, tj. na dnie kubka + 25 - +300 s i +10 + 15 st. C w okolicy nerek. Ciepło popłynie do kubków od spodu baterii.

Ryż. 7

Aby wytworzyć niską temperaturę dla nerek, otwieramy wewnętrzną ramę okna i izolujemy sadzonki od wpływu ciepłego powietrza z pomieszczenia za pomocą polietylenowego ekranu zamocowanego w otworze okiennym. Jeśli chłodzenie sadzonek nie wystarczy, okresowo otwieraj okno i dostarczaj zimne powietrze z ulicy. Jeśli na patelnię będzie okresowo wlewać ciepłą (+25-30 0 s) wodę, zadbamy o to, aby sadzonki były podawane od dołu przez otwory drenażowe iw tym przypadku podlewanie od góry nie jest konieczne. Gdy tylko białe korzenie zaczną być widoczne przez przezroczyste ścianki miseczek, można zatrzymać chłodzenie sadzonek.

Od momentu rozwinięcia się pędów z pąków należy otworzyć czapki na powiekach, a wraz z początkiem aktywnego wzrostu pędów zacznij twardnieć młode sadzonki. W przypadku braku bezpośredniego światła słonecznego zdejmij pokrywki z kubków i stopniowo wydłużaj czas przebywania sadzonek poza warunkami szklarniowymi.
W ziemi, na stałe miejsce sadzonki sadzi się wiosną, kiedy ziemia nagrzewa się do temperatury + 100C. Zaletą uprawy sadzonek zimą jest to, że ze względu na wczesne rozpoczęcie ukorzeniania, sezon wegetacyjny młodego krzewu winogronowego wydłuża się o ponad trzy miesiące, a sadzonka ma czas na dobre przygotowanie się do zimy.

Lekcja 3 – Ukorzenianie zdrewniałych sadzonek na otwartym polu

Dla szkółki winogron wybiera się słoneczną, chronioną przed wiatrem działkę z żyzną, strukturalną, lekką glebą. Może to być gleba lekka gliniasta, piaszczysta lub czarnoziemna. Działka pod szkołę przygotowywana jest pod koniec lata lub jesienią. W ramach przygotowania na każdy metr kwadratowy stosuje się: humus - 15-20 kg, superfosfat -100 g., siarczan potasu -50 - 70 g. Zastosowane nawozy są wykopywane.

Sadzonki można sadzić w szkołce jesienią, zaraz po zbiorach lub wiosną, gdy ziemia nagrzewa się na głębokości od 25-30 cm do + 100 s. Wykorzystywane są 3 sadzonki do oczu. Przed sadzeniem sadzonki trzyma się przez jeden dzień w ciepłym (+30 - +40 0c) roztworze środka pobudzającego: roztworze heteroauxiny (0,5 tabletki na 5 litrów wody) lub miodu kwiatowego (1 łyżka stołowa na 10 litrów wody). Sadzonki sadzi się w rowkach o nachyleniu 450 w kierunku północnym, na głębokość zapewniającą położenie górnego oka na poziomie gruntu. (rys. 8).

Ryż. osiem.

Odległość między sadzonkami w rzędzie wynosi 10-12 cm, odległość między rzędami wynosi 30 cm Rowki są obficie podlewane przed sadzeniem sadzonek. ciepła woda a sadzonki muszą być zainstalowane w wilgotnej glebie. Po posadzeniu sadzonek rowki pokrywa się ziemią i ponownie napełnia ciepłą wodą, a po jej wchłonięciu wystające ponad ziemię końce sadzonek zwija się wałkiem o wysokości 4-5 cm.

Po otwarciu pąków i pojawieniu się pędów nad ziemią, w folii nad każdym cięciem wycina się otwór w kształcie krzyża w celu wyjścia i dalszego wzrostu pędu.

W okresie ukorzeniania i rozwoju sadzonek w szkołce konieczne jest częste podlewanie. Najwyższa wilgotność gleby wynosząca 90-85% MPC (maksymalna pojemność użytkowa wilgoci) powinna wynosić do końca czerwca, nieco mniej niż 85-75% w lipcu, a podlewanie jest stopniowo ograniczane w Sierpień wrzesień do 65% wilgotności gleby.

Aby przyspieszyć rozwój i dojrzewanie sadzonek, przeprowadza się ich dolistny opatrunek. W czerwcu-początku lipca - pierwszy dolistny opatrunek górny (30 g. azotan amonowy, 200 g, superfosfat, 100 g siarczanu potasu na 10 litrów. woda). Superfosfat w ciągu dnia rozpuszcza się w 3 litrach. woda z częstym mieszaniem. W 2 litrach wody rozpuścić 30 g azotanu amonu, 100 g siarczanu potasu i 10 g kwasu borowego. Po dniu roztwór superfosfatu jest spuszczany z osadu, oba roztwory miesza się i łączną objętość doprowadza się do 10 litrów. dodając wodę. Podczas opryskiwania roztwór należy nanosić na dolną i górną powierzchnię liści. Opryskiwanie przeprowadza się przy pochmurnej pogodzie lub wieczorem przed zachodem słońca. W tych warunkach roztwór wolniej odparowuje, dłużej pozostaje na liściach i jest przez nie lepiej wchłaniany. Bardzo przydatne jest ponowne spryskanie wodą po dniu lub dwóch, aby rozpuścić resztki składników odżywczych pozostających na liściach, a tym samym umożliwić roślinie ich pełne przyswojenie.

W drugiej połowie lipca - na początku sierpnia należy przeprowadzić drugi opatrunek wierzchni (200 g superfosfatu i 100 g siarczanu potasu na 10 litrów wody). Przygotowanie i zastosowanie roztworu jest podobne do pierwszego karmienia.

Na każdej sadzonce należy pozostawić tylko dwa pędy, odrywając dublety i trójniki. Jeśli na sadzonce rozwinie się jeden pęd, aby utworzyć drugi, należy przyciąć istniejący pęd w miejscu wzrostu za 5-6 liścia. Po 10-15 dniach na zdjęciu zaczną się rozwijać pasierbowie. Z uformowanych pasierbów pozostał jeden niższy, cała reszta jest uszczypnięta na pniu.

Pod koniec sierpnia przeprowadza się pogoń - usunięcie górnej części pędów do normalnie rozwiniętej wierzchniej warstwy. Pogoń prowadzona jest w celu zatrzymania wzrostu i przyspieszenia dojrzewania pędów.

Nie należy pozostawiać sadzonek na zimę. Kopanie sadzonek odbywa się przed nadejściem pierwszych jesiennych przymrozków. Na 3-4 dni przed kopaniem szkołę podlewa się do pełnej głębokości korzeni. Sadzonki wykopane z shkolki są wiązane w wiązki, zawieszane na nich etykiety wskazujące na odmianę, a po zanurzeniu korzeni w glinianym zacierze są umieszczane w plastikowych torebkach i przechowywane w piwnicy w t \u003d 0 - + 60 sek.

Sadząc sadzonki jesienią należy chronić je przed zimowymi przymrozkami, przykrywając je ziemią warstwą 25-30 cm. Nie zaleca się uprawy sadzonek w tym samym miejscu przez ponad dwa lata, ponieważ. gleba jest zmęczona monokulturą, istnieje niebezpieczeństwo słabego rozwoju siewek i pojawienia się chorób.
Rosnące sadzonki z zielonych sadzonek.
W lecie rozmnażanie winogron odbywa się przez zielone sadzonki. To i jedyne niezawodny sposób rozmnażanie odmian takich jak „Violet Early”, „Festival” itp., sadzonki zdrewniałe twardo ukorzenione.

Dwuokie sadzonki z liściem na drugim oku są wycinane przed kwitnieniem z dowolnych zielonych pędów, z wyjątkiem zagajnika, od 3 do 7 węzła. Co najlepsze, sadzonki z pędów strzał owocowych i sęków zastępczych zakorzeniają się. Sadzonki są zbierane wcześnie rano lub przy pochmurnej pogodzie i natychmiast umieszczane w wodzie z kryształem nadmanganianu potasu lub w roztworze stymulatora heteroauxin lub miodu kwiatowego. Jeśli sadzonki są trzymane w roztworze pobudzającym w chłodnym miejscu przez 4-5 godzin, skraca się ich okres ukorzeniania.

Ukorzenienie zielonych sadzonek można przeprowadzić w szklanych słoikach z wodą, której poziom wynosi około 2 cm (ryc. 9).

Ryż. dziewięć.

Od góry słoik z sadzonkami zamykany jest plastikową torbą z otworem w jednym z rogów. Słoik umieszczony jest na nasłonecznionym oknie. Po uformowaniu się podstaw korzeni sadzonki są ostrożnie usuwane ze słoika i sadzone we wcześniej przygotowanych szkółkach, aby nie uszkodzić korzeni.

Szkółkami mogą być kubki, które zostały opisane w lekcji „Zimowe ukorzenianie zdrewniałych sadzonek” lub drewniane skrzynie o wysokości 20 cm, z komórkami 10 x 10 cm (ryc. 10).

Ryż. dziesięć.

Pudełko jest w połowie wypełnione żyzną glebą, na wierzch wylewa się czysty piasek rzeczny warstwą 4-5 cm. Całość zwilżyć ciepłą wodą z nadmanganianem potasu (roztwór słaby). Głębokość sadzenia sadzonek wynosi 2,5-3,5 cm Podczas sadzenia staraj się nie uszkodzić korzeni. Po zamontowaniu wykopu ponownie przykryj otwór do lądowania piaskiem i wodą.

W szkółkach możliwe jest natychmiastowe ukorzenienie zielonych sadzonek, bez wcześniejszego ukorzenienia w wodzie.
Przed rozwojem pędów z pąków konieczne jest stworzenie warunków szklarniowych dla sadzonek, tj. nad sadzonkami należy zrobić schronienie w postaci namiotu z folii, który można usunąć wraz z rozwojem pędów na sadzonkach.

Ukorzenione sadzonki (sadzonki) pozostawia się w szkółkach do końca sezonu wegetacyjnego. Jesienią sadzonki umieszcza się w ogrzewanych szklarniach lub na nasłonecznionych oknach w mieszkaniach, gdzie mogą dalej się rozwijać. Pod koniec sezonu wegetacyjnego przenosi się je do piwnicy, gdzie przechowuje się je w t = 0 - + 60s do wiosny.
Wiosną, po ogrzaniu się ziemi do +100C, sadzonki sadzi się na stałe.

Okres wegetacyjny można rozpocząć znacznie wcześniej. W tym celu sadzonki z piwnicy przenosi się pod koniec stycznia do ogrzewanych szklarni lub do nasłonecznionych okien w mieszkaniu, przerywając w ten sposób okres przymusowego spoczynku i rozpoczynając nowy sezon wegetacyjny.
Powielanie przez nakładanie warstw.
Warstwy to jednoroczne winorośle lub zielone pędy ułożone w glebie w celu ukorzenienia.
Rozmnażanie przez odkładanie zapewnia szybki rozwój i wejście w owocowanie młodych krzewów.

W dogodnym kierunku od krzaka wykonuje się rowek o głębokości około 15 cm, w którym umieszcza się wyselekcjonowaną na krzaku winorośl, zwykle z pędów wierzchołkowych, i przypina się do dna rowka za pomocą drucianych łuków.

Następnie rowek z winoroślą pokrywa się ziemią i podlewa słabym roztworem nadmanganianu potasu lub roztworem nawozów humusowych. Na całej długości rowek jest mulczowany 4-5 cm warstwą humusu lub innego materiału mulczującego ( sosnowe igły, łuski zbożowe, trociny itp.). Pod koniec nakładania warstw umieszczany jest punkt orientacyjny. Ile oczu na ułożonej winorośli, tyle sadzonek należy uzyskać (ryc. 11).

Ryż. 11. 1 - warstwa, 2 - rowek zasypany ziemią, 3 - warstwa ściółki

Pielęgnacja warstwowa - regularne podlewanie i wiązanie pędów do podpór pionowych. Latem w każdym węźle nawarstwienia wyrosną pędy i uformują się korzenie. Jesienią, gdy pędy dojrzeją, warstwy są starannie przekopywane z korzeniami i wiązane w wiązkę, zawiesza się etykietę, korzenie zanurza się w glinianym zacierze. Sadzonki przechowuje się zimą w piwnicy w t = 0 - + 60 s w workach foliowych.

Lekcja 4 – Szczepienia

Szczepienie przez pączkowanie na mrozoodpornych stadach

To kolejny sposób na rozmnażanie winogron. Służy do hodowli w trudnych syberyjskich warunkach nieodpornych odmian winogron, których korzenie nie wytrzymują znacznego zamarzania gleby.

Szczepienie tarczą (pączkowanie) zapewnia bezpośrednie przyleganie uprawianego zrazu do drewna mrozoodpornego pnia, co zwiększa mrozoodporność zrazu.

Jako zapas sadzonki takich odmian jak Buitur, Alfa, Baszkir wczesne, odporne na zimę hybrydy R.F. Sharov - zagadka Sharova, Bijsk - 2, winogrona amurskie. Szczepienia przeprowadzane są w okresie przymusowego odpoczynku, na przełomie stycznia i lutego.

Na dwa lub trzy dni przed rozpoczęciem szczepienia sadzonki podkładkowe są wyjmowane z magazynu, myte w wodzie lub słabym roztworze nadmanganianu potasu i suszone. Sprawdzają stan sadzonek po przechowywaniu (patrz lekcja druga „Zaopatrzenie i przechowywanie sadzonek”) i odrzucają sadzonek o niskiej jakości. Sadzonki podkładkowe przycina się na długość równą głębokości sadzenia (30-40 cm). Dolny koniec jest odcięty pod węzłem, który ma znak wąsa lub szypułki (węzeł z pełną przeponą). Wszystkie oczka na uchwycie usuwa się ostrym nożem, nie uszkadzając drewna. Gotowe sadzonki bulionowe zanurza się w roztworze miodu heteroauxin lub kwiatowego na 1-2 dni w celu namoczenia w temperaturze pokojowej.

Sadzonki szczepione przygotowuje się w dniu szczepienia, wyjmuje się je również z piwnic lub lodówek, myje w wodzie lub słabym roztworze nadmanganianu potasu, sprawdza się stan, zwracając szczególną uwagę na bezpieczeństwo oczu. Sadzonki zrazu zanurza się w wodzie na 4-6 godzin w temperaturze pokojowej (+12 - 150C).

Ryż. 12. a - cięcie zrazu, b - tarcza zrazu, c - cięcie zrazu, d - cięcie szczepione

Pączkowanie zwykle wykonuje się w węźle, w miejscu usuniętego oka, ale przeszczep można również wykonać w międzywęźlach. Podczas pączkowania na węźle ostrze noża jest ustawione 1-1,5 cm poniżej oka pod kątem 450 do osi rękojeści i wykonuje się nacięcie na głębokość około 2 mm. Następnie przestawia się nóż 1-1,5 cm nad okiem i ruchem ślizgowym do dolnego nacięcia wycina tarczę z niewielką warstwą drewna.

Wycięcie na kolbie wykonuje się w ten sam sposób i po włożeniu tarczy zrazu w wycięcie, zawiązuje ją wąską plastikową taśmą, pozostawiając oczko całkowicie otwarte. Cięcia na podkładce i na tarczy zrazu powinny pokrywać się z warstwami kambium i ściśle przylegać do powierzchni cięcia. Zapewni to ich najlepszą fuzję. Nie zanieczyszczaj wyciętych powierzchni ani nie dotykaj ich rękoma. Operację szczepienia należy przeprowadzić natychmiast, bez zwłoki, po nacięciu i miejscu szczepienia oraz po przecięciu osłony szczepienia.

Sadzonki szczepione są sadzone w szkółkach (pudełkach lub kubkach) i ukorzeniane w taki sam sposób, jak sadzonki samoukorzenione (patrz lekcja 2 „Ukorzenianie zdrewniałych sadzonek przez zimę”).

Zwykle nie wszystkie szczepienia są skuteczne. W celu odrzucenia nieudanych szczepów przed sadzeniem w szkółkach, wskazane jest uprzednie rozwarstwienie ich w workach foliowych (ryc. 13), w których podstawy szczepionych sadzonek przykrywa się na 5-8 cm piaskiem rzecznym, trocinami lub mchem.

Ryż. trzynaście.

Worki są zawieszane lub montowane w ciepłych, jasnych pomieszczeniach o temperaturze +20 - 280C. Piasek lub trociny w worku są okresowo zwilżane wodą. W rogu torby musisz zrobić otwór, aby odprowadzić nadmiar wilgoci. Przez przezroczyste ścianki worka można obserwować stan pączków zrazu, tworzenie kalusa w miejscu szczepienia, rozwój korzeni, które w miarę wzrostu dostaną się do ścian worka. Zwykle uwarstwione są uważane za sadzonki z przyzwyczajoną tarczą zrazu i okiem, które rozpoczęło wegetację i rozwinęło korzenie. To właśnie te sadzonki są wykorzystywane do dalszej uprawy.

Aby nie uszkodzić bardzo delikatnych i słabych korzeni, podczas wyjmowania sadzonek z worka podłoże (piasek, trociny itp.) rozcieńcza się nadmiarem wody. Lepiej jest wyjąć sadzonki z całym pęczkiem, a następnie ocenić i wybrać do sadzenia osobno.

Łatwiej jest rozwarstwiać szczepione sadzonki w szklanych słoikach z wodą 2-3 cm.Woda w słoikach powinna się zmienić za dzień lub dwa.

Sadzonki szczepione z zaczątkami korzeni oraz przyzwyczajonymi i kwitnącymi oczami sadzi się w kubkach lub skrzynkach. O sadzeniu w szkółkach wiemy z poprzednich lekcji. Wraz z nadejściem ciepłych dni młode sadzonki przyzwyczajają się do warunków naturalnych, utwardzają, wyciągają na wolnym powietrzu do zacienionych miejsc. Gdy znika groźba wiosennych przymrozków, młode szczepione sadzonki sadzi się na stałe.

Na początku sadzonki są chronione przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i regularnie podlewane ciepłą wodą (+25 -300C). Nie należy wykonywać żadnych operacji na młodych sadzonkach, z wyjątkiem mocowania pędów na pionowej podporze. Zapewni to najlepszy wzrost zielonych pędów. W połowie sierpnia można uszczypnąć wierzchołki, aby przyspieszyć dojrzewanie pędów.
Pod koniec lipca podlewanie zostaje zatrzymane, co przyspieszy dojrzewanie pędów.

Paski usuwa się ze szczepienia po 3-4 miesiącach, kiedy zaczyna się aktywny wzrost zrazu.
Zaleca się ochronę młodych sadzonek przed pierwszymi jesiennymi przymrozkami. Aby to zrobić, nad krzakiem buduje się „chatę” z materiału pokrywającego lub polietylenu. W ten sposób można wydłużyć okres wegetacyjny i umożliwić dojrzewanie młodych pędów i lepsze przygotowanie do zimy.

Przed schronieniem zimowym przeprowadza się przycinanie buszu. W krzaku pozostają dwa pędy, które skraca się do 3-4 oczu.

Szczepienie główne to rodzaj pączkowania. „Majorkę” wyróżnia kształt elementu przeszczepu oraz siedzisko przeszczepu na rękojeści kolby. (Rys.14).

Ryż. czternaście.

Potomek jest cięty nie w formie tarczy, ale w formie trapezu. Odpowiednie cięcie wykonuje się na przecięciu podkładki w międzywęźlach, poniżej górnego zgrubienia, gdzie zraz powinien ściśle przylegać, z maksymalnym dopasowaniem wszystkich odcinków. Aby uzyskać bardziej niezawodne połączenie, miejsce szczepienia jest wiązane wąską taśmą polietylenową w taki sam sposób, jak pączkowanie z osłoną.

Szczepienie główne jest technologicznie bardziej skomplikowane, ale ze względu na większą powierzchnię szczepienia, bardziej niezawodne połączenie zrazu z podkładką, szczepienie to jest lepszej jakości i prawie bezodpadowe.
Zastąpienie odmiany poprzez szczepienie w podziemnej łodydze.
Jeśli z jakiegoś powodu nie jesteś zadowolony z uprawianej odmiany winogron, nie spiesz się, aby ją wykorzenić i zastąpić nową sadzonką, nie usuwaj krzaków całkowicie zjedzonych przez myszy. W końcu przez kilka lat nie zaleca się ponownego sadzenia winogron w miejscu wyrwanego krzewu, nowy krzew w tym miejscu będzie się bardzo słabo rozwijał z powodu zmęczenia ziemi. Więc to miejsce wypadnie z twojego rzędu winogron.

Możesz wymienić stary krzew na nowy, jedną odmianę na drugą, szczepiąc się w podziemnym pniu. Jednocześnie przywrócenie nowego krzewu na starym jest możliwe w ciągu jednego lub dwóch sezonów.

Czas wiosennego szczepienia w pień przypada natychmiast po uwolnieniu winogron ze schronu, tj. w drugiej połowie kwietnia.

Jesienny czas szczepień to pierwsza połowa października. Bardzo ważne jest, aby dolny węzeł na rękojeści zrazu miał pełną membranę, tj. powinny być oznaki wąsów na tym węźle. Takie cięcie, jeśli nie jest wysuszone, zawsze się zakorzeni. Nie inaczej jest przygotowywanie krzewów i sadzonek do szczepienia wiosną i jesienią.

Dwa lub trzy dni przed szczepieniem krzew podkładkowy wykopuje się na głębokość 25-30 cm, aw dniu szczepienia podziemną łodygę krzewu oczyszcza się z ziemi i martwej kory. Następnie część powietrzną odcina się w krzaku wraz z głową krzaka.

Cięcie wykonuje się na głębokości co najmniej 15-20 cm, tak aby po szczepieniu górne oko zrazu dwuocznego znajdowało się 4-6 cm poniżej poziomu gruntu.

Dzień przed szczepieniem sadzonki 2-oczne moczy się przy całkowitym zanurzeniu w czystej wodzie lub roztworze pobudzającym: heteroauxin - 0,5 tabletki na 5 litrów. woda lub humat sodu - 1 niepełna łyżeczka na 5 litrów. woda. W przypadku braku stymulantów stosuje się wodny roztwór miodu pszczelego - 0,5 łyżki stołowej na 5 litrów. woda.

Po namoczeniu sadzonki są wietrzone. Mokrych sadzonek nie można szczepić, jak również przesuszonych. Na koniec łodyga jest przygotowywana w momencie szczepienia. W zależności od grubości podziemnej łodygi można na nią szczepić jedną, dwie lub więcej sadzonek. W momencie szczepienia, wzdłuż średnicy cięcia łodygi, wykonuje się rozszczepienie na głębokość 3-4 cm, po wybraniu łodygi przymierz ją na głębokość aż do rozszczepienia, aby górne oko miało 4-6 cm poniżej poziomu gruntu o 1 cm i na długości nie większej niż 2 cm (ryc. 15a). Na dłuższych odcinkach rozwój kalusa jest opóźniony. Cięcie przygotowawcze jest natychmiast wprowadzane w szczelinę dolnym oczkiem na zewnątrz (ryc. 15 c). Bardzo ważne jest, aby kambialna warstwa sadzonek pokrywała się z kambialną warstwą podkładki oraz aby zewnętrzna powierzchnia boczna sadzonek w rejonie klina nie wystawała poza powierzchnia boczna trzon. Jeśli pozwala na to średnica łodygi, to drugie cięcie można włożyć w to samo rozszczepienie od diametralnie przeciwnej strony, tj. wykonaj dwa szczepienia w jednym porcie (ryc. 15 c). Przy grubszym bulwie można wykonać dwie pary szczepień (ryc. 15, c).

Ryż. 15. Szczepienie do podziemnego pnia

Nie zapominaj, że dolny węzeł zrazu powinien mieć ślady wąsów.

Pamiętaj, że dolne oko zrazu powinno być skierowane na zewnątrz. W tych warunkach gwarancja udanego szczepienia jest wyższa. Miejsce zaszczepienia, tj. cięcie na tułowiu i rozszczepienia muszą być odizolowane od wpływu środowiska zewnętrznego. Krój należy zamknąć polietylenową klapką, a następnie szczelnie owinąć sznurkiem. W ciągu roku sznurek zapadnie się i nie będzie przeszkadzał w rozwoju młodych pędów. Cały obszar szczepienia na górze uzwojenia musi być pokryty warstwą boiska ogrodowego. Następnie szczep jest pokryty mokrym mchem i całkowicie pokryty luźną, wilgotną glebą i ściółkowany trocinami, próchnicą, igłami sosny lub łuskami zboża warstwą 2-3 cm dla utrzymania wilgoci.

W miarę wzrostu młodych pędów należy je przywiązać do podpór. Ziemia powinna być zawsze wilgotna, wolna od chwastów i ściółkowana.

Lekcja 5 – Wybór miejsca i planowanie winnic

Rozwój winogron zaczyna się od wyboru miejsca dla niego. Winogrona to bezpretensjonalna roślina, która może rosnąć na każdej glebie, z wyjątkiem zasolonych.

W Bijsku istnieje przykład uprawy winogron nawet na bagnistym terenie o wysokim poziomie wody. Wybierając miejsce na winnicę, preferowane są południowe i południowo-wschodnie zbocza. Niziny nie są pożądane, gdzie kumulują się chłodne masy powietrza i duże prawdopodobieństwo wystąpienia wiosennych i jesiennych przymrozków. Północne zbocza i tereny, na których przeważają wiatry, są mniej odpowiednie dla winnic, ponieważ istnieje możliwość głębokiego przemarznięcia gleby, zrzucenia śniegu na ziemię, a w konsekwencji przemarznięcia winorośli.

Ogrodnicy amatorzy mają ograniczenia w wyborze miejsca na winogrona przez swoje działki ogrodowe, czasami bardzo niewygodne. Dlatego najbardziej racjonalne byłoby wybranie najbardziej słonecznego, otwartego, wysokiego i suchego terenu. Winogrona dobrze rosną na południowych stronach głuchych płotów i ścian budynków.
Kierunek rzędów w winnicy jest najlepiej z północy na południe, tak aby przed południem słońce oświetlało krzewy winogron z jednej strony, a po południu z drugiej.

Odległość między krzewami w rzędzie powinna wynosić 2,5 -3 metry, w zależności od siły wzrostu krzewów winogronowych. W przypadku bardzo wysokich odmian, takich jak Rizamat, Amirkhai, Queen of Vineyards, Katyr-2, odległość między krzakami wynosi co najmniej 3 metry, a dla Tukay, Zhemchug Sabo, Sharov's Riddle, Calineczka między krzakami może wynosić 2,5 metra. Wymagania te wynikają z faktu, że podczas formowania krzaków na kratach nie powinny zachodzić na siebie.

Istnieje wiele, czasem sprzecznych, zaleceń dotyczących odstępów między wierszami. Rozstaw rzędów 2,5 - 3 m jest uzasadniony maksymalnym oświetleniem, dobrym ogrzewaniem gleby, doskonałą wentylacją i jest niezbędny do obróbki maszynowej winnicy w dużych winnicach przemysłowych, ale taki rozstaw rzędów jest niewybaczalny ze względu na jego marnotrawstwo na małych działki ogrodowe. Gdy rzędy winogron znajdują się z północy na południe, odstęp między rzędami może wynosić 1,5-2 metry. Nie bój się, że krzewy zastąpią się nawzajem, co może zmniejszyć intensywność fotosyntezy. Udowodniono, że fotosynteza osiąga największą intensywność w okresie światła rozproszonego, w godzinach 10-11 i 16-17. W południe, przy bezpośrednim maksymalnym oświetleniu, ilość fotosyntezy jest minimalna. W upalny słoneczny dzień o niskiej wilgotności względnej zapewnia lekkie zacienienie i rozpraszanie światła słonecznego dzięki wąskim odstępom między rzędami Lepsze warunki do fotosyntezy niż palącego bezpośredniego światła słonecznego.

Ryż. szesnaście.

Akceptujemy więc schemat sadzenia winogron:
rzędy z północy na południe lub wzdłuż południowej strony ślepych ogrodzeń i murów;
odległość między rzędami 1,5 metra, ale należy ją zwiększyć do 2 metrów w przypadku słabej wentylacji lub gdy rzędy są ułożone ze wschodu na zachód;
odległość od płotów i ścian wynosi co najmniej 1 metr, co zapewnia swobodny wzrost korzeni i łatwość utrzymania.
Za pomocą sznurka i kołków nakreślamy wzór lądowania w wybranym obszarze. Na południu i strony północne obwód wbijamy kołkami przez 1,5 (2,0) metra. Rozciągając sznurki między przeciwległymi kołkami, definiujemy nasze rzędy winogron. Cofając się od południowego krańca o 1,5 metra, zaznaczamy w każdym rzędzie miejsca lądowania pierwszych krzewów winogronowych. Drugi krzak w rzędzie powinien znajdować się w odległości 2,5 metra od pierwszego krzaka lub 3 metry, jeśli krzaki są energiczne. Trzymamy się tych samych odległości dla kolejnych krzewów w każdym rzędzie. Od północy każdy rząd powinien kończyć się w odległości 1,5 metra od ostatniego krzaka. Całkowita długość rzędu jest równa sumie odległości między krzewami plus dwa półmetrowe segmenty po obu stronach rzędu - jest to długość przyszłych rowów, w których będziemy sadzić sadzonki winogron.
Wykopy i przygotowanie dołów do sadzenia.
Winogrona - roślina o klimacie umiarkowanym ciepłym, charakteryzująca się zwiększoną wrażliwością na mróz, a zwłaszcza wiosenne przymrozki resztkowe w początkowym okresie wegetacji. W nietypowych dla winogron warunkach klimatycznych potrzebne są środki chroniące je przed zimnem.

Poważną ochroną winogron przed zimowymi przymrozkami jest zakopywanie winogron w okopach.

Wykopuje się rowy na całej długości zamierzonego rzędu winorośli o głębokości 25-30 centymetrów i szerokości 35-40 cm, aby ściany wykopu się nie rozpadły, należy je wykonać z pewnym nachyleniem i, najlepiej wyłożone deskami lub płaskimi łupkami. W takim przypadku okładzina powinna być lekko (3-5 cm) pogłębiona, a górna krawędź okładziny powinna znajdować się 3-5 cm nad poziomem gruntu. Jest to konieczne, aby wykop nie został zanieczyszczony, a podczas wiosennych roztopów nie został zalany roztopioną wodą.

Ryż. 17. Sadzenie dziur i rowu w rzędzie winogron.
1 - żyzna ziemia z nawozami, 2 - żyzna ziemia bez nawozów, 3 - wyłożenie ścian wykopu, 4 - szklarnia

Aby przymocować arkusze licowe, wystarczy wbić między nie klocki dystansowe po 2-3 metrach.
W północnych strefach uprawy winorośli za czas sadzenia winogron uważa się początek lub połowę maja, kiedy ziemia na głębokości sadzenia nagrzewa się do + 10 0С.

Do sadzenia z wyprzedzeniem, najlepiej jesienią, przygotowują się doły do ​​lądowania 60-80 cm średnicy i głębokości 1-1,2 metra lub wydłużone doły o szerokości 60 cm, długości 1 metra i głębokości 1-1,2 metra. Przygotowanie dołów do lądowania, szczególnie na ciężkich gleby gliniaste i ubogie piaszczyste gleby, z konieczności głęboka, dobrze nawożona jama do sadzenia u podstawy przyczynia się do zwiększenia siły wzrostu krzewu i, co jest szczególnie ważne dla Syberii, rozwoju głębokich korzeni piętowych w buszu, mniej uszkodzonych przez mróz.

Podczas kopania dołka żyzna gleba powierzchniowa jest wyrzucana z jednej strony dołka i wykorzystywana w przyszłości, a dolna geologiczna warstwa nieurodzajnej gleby znajduje się po drugiej stronie i jest równomiernie rozrzucana między rzędami lub usuwana z terenu. Dolną część wykopu pokrywają dwa lub trzy wiadra humusu lub kompostu, a następnie dwa lub trzy wiadra piasku lub żwiru, jeśli gleba w okolicy jest gliniasta. Dodaje się 200 g superfosfatu, 150 g siarczanu potasu lub 400 gramów popiołu, a wszystko to wykopuje się (łopatą) ziemią na dnie wykopu. Po lekkim zagęszczeniu ponownie napełnia się dwa lub trzy wiadra próchnicy, 2/3 żyznej gleby z górnej warstwy, 200 gramów superfosfatu, 150 g siarczanu potasu, w razie potrzeby ponownie dodaje się dwa lub trzy wiadra piasek lub żwir i wszystko jest znowu odśnieżane. Dodanie piasku i żwiru do ciężkich gleb gliniastych poprawia napowietrzenie gleby i drenaż oraz uważa się, że poprawia jakość winogron. Pozostała jedna trzecia żyznej ziemi wlewa się do dołu bez próchnicy i nawozów i posłuży jako warstwa sadzenia dla sadzonki. Tak więc, przy pewnym zagęszczeniu i obfitym podlewaniu, dół należy wypełnić do ponad 3/4 całkowitej objętości. Jeśli doły przygotowywane są na wiosnę, po wypełnieniu żyzną glebą należy je wypełnić ciepłą wodą. Aby to zrobić, woda jest podgrzewana do 50-600 C. Przed sadzeniem konieczne jest stworzenie warunków do szybkiego nagrzewania gleby w dole do sadzenia. W tym celu nad wykopem znajduje się schronienie (szklarnia) wykonane z folii, aby stworzyć warunki do akumulacji ciepła słonecznego i ogrzewania gleby w wykopie, tj. aby stworzyć efekt cieplarniany w dole.

Po stronie dołu czarnoziemu (żyzna ziemia), piasku i próchnicy, zgodnie z 10: 2: 1, przygotowuje się dodatkowe jedno lub dwa wiadra mieszanki, które podczas sadzenia spryskują system korzeniowy i samą sadzonkę . Wskazane jest ogrzanie tej mieszanki na słońcu pod folią.

Lekcja 6 - Sadzenie winogron i pielęgnacja młodych sadzonek.

Winogrona najlepiej sadzić, gdy temperatura gruntu w dołku przekracza +150 C. W temperaturze + 200 s procesy życiowe roślin zachodzą 4 razy intensywniej niż + 150 s, a przy + 250 s 8-10 razy im wyższa temperatura (ale nie więcej niż + 350 s), tym szybciej sadzonki zapuszczają korzenie i zaczynają konsekwentnie rosnąć, rozwija się mocniejszy system korzeniowy.

W warunkach klimatycznych Bijska winogrona sadzi się w ziemi w drugiej połowie maja. Najlepszą porą na sadzenie sadzonek wegetatywnych (zimowych) jest wieczór lub pochmurny dzień. Dla delikatnych młodych pędów słoneczna pora dnia jest niebezpieczna.

W środku dołka wykopany jest dołek, którego głębokość powinna zapewniać zanurzenie sadzonki 50-60 cm poniżej poziomu gruntu, a górny pęd sadzonki powinien znajdować się 5-6 cm poniżej poziomu rowu przyszły krzew nie ma nadziemnej łodygi. Sadzonka jest starannie umieszczana w otworze, aby nie uszkodzić młodych korzeni i zielonych pędów. Pędy sadzonek lub pąki wegetatywne muszą być zorientowane wzdłuż rowu (patrz ryc. 17, lekcja piąta). Umieszczoną pionowo sadzonkę przykrywa się przygotowaną glinianą mieszanką, aż rozwijający się zielony pęd zostanie zalany ciepłą wodą, a dół do sadzenia ponownie przykryty szklarnią.

Ryż. 18. Sadzenie i ochrona sadzonki wegetatywnej

Znacznie poprawia się sadzenie sadzonek wegetatywnych uprawianych w torfowych lub plastikowych kubkach. W takich przypadkach sadzenie można wykonać bez niszczenia ziemnej grudki w systemie korzeniowym, tj. bez szkody dla młodych korzeni. Szklarnie nie są usuwane z dołów do czasu zaniku groźby wiosennych przymrozków i pełnej pewności ukorzenienia siewek. W czasie upałów szklarnie należy przewietrzyć, lekko otwierając je od końców.

Sadzonki jednoroczne pobrane z zimowisk są poddawane obróbce wstępnej: skracają korzenie piętowe do 10-12 cm, odcinają korzenie rosy. Jeśli sadzonka ma więcej niż dwie winorośl, zostaw tylko dwie najsilniejsze i przetnij je na dwoje oczu, a jeśli sadzonka ma jedną winorośl, przetnij ją powyżej trzeciego oka (ryc. 19).

Ryż. dziewiętnaście.

Następnie sadzonki moczy się przez jeden dzień w wodnym roztworze heteroaunsin (pół tabletki na 5 litrów wody) lub humusu sodu (pół łyżeczki na 5 litrów wody). Temperatura wody + 25-300С. Przed sadzeniem korzenie sadzonki zanurza się w glinianym zacierze i natychmiast sadzi. Podobnie jak w przypadku sadzonek wegetatywnych, w środku dołka do sadzenia wykonuje się otwór, którego głębokość i średnica powinny zapewniać umieszczenie sadzonki z korzeniami wyprostowanymi bez uszkodzeń i aby pięta sadzonki znajdowała się na głębokości 50 -60 cm od ziemi, a cięte pnącza nie wystają ponad poziom gruntu w wykopie (Rysunek 20).

Ryż. 20. Sadzenie rocznej sadzonki

Po zainstalowaniu sadzonki orientuje się ją winoroślami wzdłuż wykopu, do połowy przykrytą przygotowaną mieszanką ziemi, piasku i próchnicy, lekko podciągniętą tak, aby korzenie były równomiernie rozmieszczone ukośnie od pięty w dół. Następnie gleba jest zagęszczana, podlewana ciepłą wodą i ostatecznie zasypywana do góry, pozostawiając głęboki lejek na dnie winorośli.

Celem pierwszego roku jest rozwój młoda sadzonka dwa silne pędy. Sadzonka może mieć jeden lub dwa pędy wegetatywne, w zależności od tego, z jakiego cięcia została wyhodowana. Rozważmy obie opcje.

Sadzonka ma dwa pędy wegetatywne (ryc. 21).

Ryż. 21. Lądowanie (maj)
bicie (początek września)

Istniejące dwa pędy powinny stać się głównymi winoroślami młodego krzewu. W trakcie rozwoju letniego na sadzonce mogą obudzić się pąki zastępcze i zaczną się rozwijać pędy-bliźniaki i trójniki, na głównych pędach mogą pojawić się pasierbowie. Wszystkie te nowe pędy, które pojawiają się podczas wzrostu pędów głównych, muszą być uszczypnięte na pniu na początku ich rozwoju. Energię rozwijającego się krzewu należy przekazać dwóm głównym pędom (winorośli) dla ich silnego rozwoju. Na przełomie sierpnia i września główne pędy, które powinny wyrosnąć do 1-1,5 m, można ściągnąć z wierzchołka, co zapewni winoroślom jak najlepsze dojrzewanie.

W pierwszej dekadzie października, po osiągnięciu pełnej dojrzałości, pnącza są cięte na trzy lub cztery pąki, przypinane poziomo nad poziomem gruntu w wykopie i przysypywane ziemią do wysokości wykopu (25:30 cm). Miejsce osłoniętego krzewu należy oznaczyć kołkiem lub w inny sposób, aby nie uszkodzić go wiosną, gdy zostanie wypuszczony ze schronu.

Jeśli sadzonka ma jeden pęd wegetatywny (ryc. 22).

Ryż. 22. Lądowanie (maj)
bicie (początek września)
przycinanie na zimę i schronienie (początek października)

Gdy pęd osiągnie 50-60 cm, jest ściśnięty na rosnącym czubku, aby spowodować powstanie pasierbów. Konieczne jest pozostawienie najsilniejszego pasierba, dogodnie zlokalizowanego, aby nadać mu kierunek wzrostu w kierunku przeciwnym do kierunku pędu głównego. Pozostałe pasierbów i pędy z pąków zastępczych są ściśnięte na kikucie. Opuszczony pasierb bardzo szybko dogoni główne pędy w fazie rozwoju, a do września oba pędy osiągną wysokość 1-1,5 metra, można je uszczypnąć, a przed schronieniem na zimowanie pociąć na 3-4 oczy i przykryć ziemią , jak opisano w pierwszej opcji.

Lekcja 7 - Projekty gobelinów pionowych jednopłaszczyznowych i dwupłaszczyznowych nachylonych.

Krata pionowa.

Ryż. 2.

Lekcja 7 - Projekty gobelinów pionowych jednopłaszczyznowych i dwupłaszczyznowych nachylonych.
Cechą winorośli jest brak pewnego mocnego pnia szkieletowego z gałęziami. Liana z kilkoma wieloletnimi rękawami, na których corocznie tworzy się i rozwija wiele długich, elastycznych zielonych pędów z gronami - powoduje to, że w uprawie kulturowej konieczne jest uprawianie winogron na sztywnych podporach lub specjalnych urządzeniach - kratach, których konstrukcja dobierana jest w zależności od tworzenie buszu.

Najczęstszymi urządzeniami do formowania i mocowania winorośli są kraty (patrz ryc. 1): a - pionowa jednopłaszczyznowa, c - nachylona dwupłaszczyznowa.

Wysokość gobelinów wynosi 2-2,2 m. Na wysokości stojaków na kratach rozciągniętych jest pięć lub sześć rzędów drutu o średnicy 3-4 mm, których odległość może wynosić od 30 do 50 cm, przy czym najniższy sznur powinien znajdować się ~20 cm nad ziemią poziomo, strzałki owocowe są na nim zamocowane poziomo (rzęsy). Winiarzom oferuję projektowanie trejaży pionowych i dwupłaszczyznowych nachylonych.

Krata pionowa.

W przypadku stojaków kratowych stosuje się metalowe rury (1) o średnicy zewnętrznej 40-50 mm i długości 2,8-3,0 m (patrz rys. 2) Do górnego końca przyspawany jest kawałek kąta 45x45 o długości 1 m rury.

W zależności od wysokości stelaża zaznacza się i wierci otwory przelotowe o średnicy 5 mm. Dla każdego stoiska przygotowuje się odcinek rury osłonowej (3) o długości ~80 cm o średnicy wewnętrznej większej niż średnica zewnętrzna stoiska. Rury osłonowe są wbijane w ziemię wzdłuż wykopu w odległości 10 cm od ściany wykopu, w odległości 2,5-3 metrów (patrz ryc. 3, c). Regały montowane są w rurach osłonowych i za pomocą żerdzi lub belek drewnianych (4) o długości 2,5-3 m, o przekroju 5x5, łączy się w narożach (2). Słupy lub pręty można zaczepiać na rogach za pomocą skręcanych drutów, zacisków lub długich śrub, śrub przechodzących przez otwory w rogach od dołu. Słupy (pręty) łączące stojaki zapewniają sztywność konstrukcji kratowej, zapobiegając zmianie położenia stojaków w pionie podczas rozciągania linek drucianych. Przez otwory przelotowe w słupkach w równoległych rzędach przepuszczany jest drut stalowy o średnicy 3-4 mm, który jest mocowany i rozciągany na skrajnych słupkach poprzez skręcenie końców drutu w pierścień (patrz rys. 3) za pomocą szczypce.
Ta krata jest bardzo niezawodna w działaniu i w razie potrzeby można ją łatwo zdemontować.

Ryż. 3.

Krata nachylona w dwóch płaszczyznach.

W przypadku wieloramiennych (więcej niż 4 ramiona) wachlarzowych formacji winogron zaleca się stosowanie dwupłaszczyznowych kratek nachylonych. Od opisanych wyżej jednopłaszczyznowych gobelinów różnią się one bardziej złożony projekt. Regał to spawana rama w formie odwróconego trapezu. Elementy ramy: stojaki boczne (1) wykonane z rur o średnicy 40-50 mm. 3 metry długości; swetry - góra 150cm. (6) i dno 60cm. (5), z rur o dowolnej średnicy, mniejszej niż średnica stojaków, lub z kątownika: kątowniki prowadzące (2) 45x45 o długości 100 cm, do słupów lub klocków drewnianych; rury osłonowe o długości ~80 cm o średnicy wewnętrznej nieco większej niż średnica zewnętrzna stojaków.

Instalacja kraty dwupłaszczyznowej jest nieco bardziej skomplikowana niż kraty jednopłaszczyznowej, ale charakter operacji jest podobny. Rury osłonowe są instalowane po obu stronach wykopu. Odległość stojaków z rzędu wynosi 2,5-3 metry.

System kratownicowy pozwala na maksymalne wykorzystanie energii słonecznej, jest dobrze wentylowany i pozwala na łatwe prowadzenie prac agrotechnicznych w winnicy przez cały sezon wegetacyjny.

Ryż. 4.

Lekcja 8 – Czym jest polaryzacja?

W warunkach naturalnych, rozpoczynając swój rozwój w głębokim cieniu pod łukiem gęstych drzew, winorośl, czepiając się guzków kory, sęków i gałęzi, gwałtownie kieruje swe zielone pędy ku wierzchołkom drzew, ku cieple i słońce. Dążąc w górę winogrona tracą większość pędów, poświęcają je, aby oddać całą swoją siłę, całą energię jednemu lub dwóm najwyższym młodym pędom. Wszystko, co rozpoczyna życie pod tymi pędami, z powodu braku składników odżywczych, słabnie, degraduje i stopniowo obumiera. I tylko liderzy pozostają przy życiu, z roku na rok, wyrastając z nowych pędów na swoich szczytach. Tylko one w końcu docierają do łuku koron drzew, gdzie pod ciepłymi promieniami słońca mogą wreszcie rozrzucać liczne pędy szeroko i silnie. Tylko tutaj, pod słońcem, rozprzestrzeniając się po koronach, winogrona zaczynają pełnoprawne aktywne życie i obfite owocowanie.

Tak więc przy pionowym ułożeniu rocznych winorośli odbywa się selektywny rozwój zielonych pędów - najsilniejszy i najbardziej żywotny na górze, a wszystko poniżej jest słabsze i słabsze.

Historycznie rozwinięta zdolność winogron do kierowania większości składników odżywczych wzdłuż pionowo położonej winorośli do najwyższych pąków, do najwyższych młodych zielonych pędów i punktów wzrostu tych pędów nazywana jest polaryzacją podłużną.

Ta właściwość winorośli nie może nas zadowolić w sztucznej uprawie winogron. A co by było, gdyby roczne winorośle (strzałki owocowe i owocowe rzęsy) nie były ułożone pionowo, jak w warunkach naturalnych, gdy łaknęły ciepła i słońca od zmierzchu, ale poziomo, jak winorośl znajdowała się, gdy doszła do wierzchołków drzew ? Tak, to jest właściwa decyzja. Poziomy układ winorośli jest sygnałem: „Nic nie zamyka słońca! Możesz rozwijać się z pełną siłą, równomiernie rozprowadzając pożywienie na wszystkie zielone pędy, nie pozbawiając nikogo!” Tak więc w sztucznej uprawie winorośli podczas formowania krzewu można wziąć pod uwagę i zneutralizować właściwość biegunowości podłużnej.

Winogrona mają jeszcze jedną cechę, zwaną polaryzacją poprzeczną. Bez wchodzenia w naukowe definicje, jak w poprzedniej części lekcji, zajmiemy się tą właściwością winogron w popularnej formie. Na winorośli pąki (oczy) są rozmieszczone sekwencyjnie, czasem po jednej stronie, czasem po drugiej, dlatego pędy rozwijają się z diametralnie przeciwnych stron w ściśle sekwencyjnej kolejności (ryc. 1).

Ryż. jeden.

W procesie wegetacji składniki odżywcze dostarczane są wzdłuż winorośli, następnie w prawo, a następnie w lewy pęd. Jeśli wykonamy przekrój normalnie rozwijającego się rękawa winogronowego (ryc. 1, a), zobaczymy, że rdzeń znajduje się dokładnie w środku przekroju. Wyobraźmy sobie, że podczas rozwoju na pewnym obszarze po jednej stronie winorośli kilka pędów obumarło lub zostało złamanych w rzędzie. W efekcie nie było potrzeby dostarczania składników odżywczych w to miejsce, a tym samym rozwój tego obszaru został znacznie osłabiony. Winorośl zaczyna się rozwijać nieharmonijnie. Z biegiem lat następuje poprzeczne odkształcenie drewna wraz z przemieszczeniem rdzenia (ryc. 1, c).

Z powodu niedorozwoju jednej strony pogarsza się odżywianie pędów jako całości. To miejsce stało się witalnie osłabione, kruche i kruche. Przy niewielkim wysiłku fizycznym może tu wystąpić złamanie; w krytycznych temperaturach to tutaj najpierw nastąpi zamarznięcie i wysuszenie pędu.
Niestety często nie przywiązujemy dużej wagi do tej cechy winorośli. A polaryzację poprzeczną należy wziąć pod uwagę podczas przycinania i kształtowania krzewu winogronowego i wyeliminować możliwe negatywne konsekwencje tej właściwości. Istotą prawidłowego tworzenia ogniw owocowych jest to, że podczas przycinania konieczne jest pozostawienie przeciwległych rocznych pędów na rękawach - dla węzła zastępczego - dolnego pędu zewnętrznego, dla strzały owocowej - górnego pędu wewnętrznego. (Przyjrzymy się tej zasadzie bardziej szczegółowo w lekcji „Tworzenie krzewu winorośli”).

W systemie uprawy winogron i formowania krzewu winogronowego wyjątek szkodliwy wpływ polaryzacja poprzeczna musi mieć takie samo znaczenie, jak wykluczenie wpływu polaryzacji podłużnej.

Lekcja 9 - Przycinanie i kształtowanie winorośli na drugi, trzeci i czwarty rok.

Drugi rok.

Wiosną drugiego roku, w drugiej połowie kwietnia lub na początku maja, jeśli wiosna jest późna i zimna, krzewy należy otworzyć, starannie oczyścić z ziemi, aby nie uszkodzić oczu. Pamiętaj, że zostały one pozostawione jesienią podczas przycinania czterech na każdym pędzie. Po wietrzeniu i wysuszeniu krzaki należy przykryć folią (omówiono to w szóstej lekcji). Im szybciej krzew rozpocznie aktywne życie, tym bardziej prawdopodobne jest, że utworzy podstawę krzewu o czterech silnych pędach - to jest główne zadanie drugiego roku.

Na zeszłorocznych dwóch winoroślach, jeśli nasza młoda sadzonka dobrze zniosła zimę i wszystkie oczy pozostały przy życiu, zaczyna rozwijać się osiem zielonych pędów, tj. po cztery na każdym. Na samym początku rozwoju młodych pędów ich liczbę należy zmniejszyć o połowę. Na każdej zeszłorocznej winorośli pozostały tylko dwa młode pędy. Aby wykluczyć negatywny wpływ polaryzacji poprzecznej, na każdej zeszłorocznej winorośli pozostawia się pędy, rozwijające się z diametralnie przeciwnych pąków (ryc. 1).

Ryż. jeden.

W naszym przykładzie (ryc. 1) 1 i 2 pąki pozostały po lewej winorośli, a 2 i 3 po prawej; poprawna opcja to 1 i 4 nerki, ale 1 i 3 nie są dozwolone; 2 i 4 nerki.

W procesie rozwoju pędów głównych usuwa się wszystkie pędy rozwijające się z pąków zastępczych, szczypie pasierbów nad drugim lub trzecim liściem i usuwa wszystkie możliwe kwiatostany.

Jesienią drugiego roku z krzaka odcina się tylko niedojrzałą część.

Trzeci rok.

Wiosną trzeciego roku każdy pęd młodego krzewu jest ponownie cięty na 2 zdrowe oczy. Łącznie w trzecim roku należy wyhodować osiem pędów. Podczas przycinania należy ponownie wykluczyć negatywny wpływ polaryzacji poprzecznej, a dolne oko na każdym pędzie musi koniecznie wyglądać na zewnątrz z krzaka, a górne do krzaka (ryc. 2, wiosna 3 roku).

Ryż. 2.

Pielęgnacja krzewu w okresie letnim jest najdokładniejsza przy szczypaniu pasierbów, fragmentu pędów z pąków zastępczych, z pąków śpiących na rękawach i podziemnego pnia. Możesz zostawić jeden kwiatostan na jednym lub dwóch najsilniejszych pędach i pozwolić im dojrzeć (ryc. 2).

Jesienią trzeciego roku niedojrzałą część winorośli odcina się od wszystkich ośmiu pędów.

Czwarty rok.

Wiosną czwartego roku następuje ostateczna formacja wachlarzowa krzewu, jak pokazano na (ryc. 3). Górne pnącza na rękawach (winorośli owocujące) są cięte na 5-8-12 oczek. Liczba pozostałych oczu zależy od dopuszczalnego obciążenia oczu dla każdej odmiany winogron i krzewu indywidualnie. Przy określaniu obciążenia oczami bierze się pod uwagę stan krzewu - liczbę silnych młodych winorośli (ryc. 3).

Ryż. 3.

Niższe pnącza są pocięte na dwoje zdrowych oczu, tworząc w ten sposób cztery zastępcze sęki. Nie zapominaj, że pierwsze (dolne) oko na węzłach zastępczych musi koniecznie wyglądać na zewnątrz krzaka, a drugie (górne) do środka. Zapewnia to ścisłą kolejność corocznego przycinania buszu i wyklucza wpływ polaryzacji poprzecznej.

Ostateczną formację buszu najlepiej wykonać nie wiosną czwartego roku, ale jesienią trzeciego roku. Przycinanie jesienne jest mniej boleśnie tolerowane podczas wiosennego „płakania” winogron. Jednak podczas jesiennego przycinania na zastępczych sękach konieczne jest pozostawienie dodatkowego jednego lub dwóch zapasowych oczek, na wypadek ewentualnych uszkodzeń podczas schronienia na zimę, zimowania lub otwierania po zimowaniu.

Tak więc w czwartym roku uformował się 4-ramienny krzew winorośli w kształcie wachlarza z czterema ogniwami owocowymi, składającymi się z winorośli owocowej (strzałka) i zastępczego węzła. Teraz, co roku jesienią, usuniemy owocujące pnącza do zastępujących sęków, az pnączy na zastępowanych sękach utworzymy nowe strzały i nowe zastępcze sęki.

W razie potrzeby możesz zrobić wieloramienny krzew winogronowy, dodając w opisany sposób jeden nowy rękaw rocznie. W tym celu można użyć silnych pędów z uśpionych pąków (wierzchołków) lub pędów zagajników z podziemnego pnia lub dodatkowych sęków zastępczych utworzonych z winorośli owocowych.

Lekcja 10 – Tworzenie wzmocnionych tulei do krat dwupłaszczyznowych.

Na dziewiątej lekcji ustaliliśmy kolejność formowania czteroramiennego krzewu wachlarzowego - zeszłoroczna strzała owocowa wraz ze wszystkimi owocującymi pnączami jest całkowicie odcięta do zeszłorocznego sęka zastępczego, na sęku zastępczym tym niżej pęd zewnętrzny przycina się do nowego węzła zastępczego (3-4 oczka), a następny pęd wewnętrzny odcina się na nowej strzałce owocowej (5-12 oczek). Połączenie strzałki owocowej i węzła zastępczego na rękawie to ogniwo owocowe (ryc. 1).

Na dobrze rozwiniętym krzewie starszym niż 6 lat, o wysokiej wydajności i dobrym dojrzewaniu, możliwe jest wzmocnienie połączenia owocowego, pozostawiając w nim nie jedną, ale dwie strzały owocowe. W ten sposób zapewniony jest wzrost plonu (wzrost obciążenia krzewu) (ryc. 1).

Ryż. 1. Owocowe linki

Obciążenie krzaka powinno stopniowo wzrastać. W ciągu jednego roku niemożliwe jest jednoczesne formowanie wzmocnionych ogniw owocowych na wszystkich rękawach. A trzeba wiedzieć, że utworzenie choćby jednego wzmocnionego ogniwa rocznie nie zapewni wzrostu plonów w nieskończoność.

Na krzewach 9-10-letnich obciążenie można zwiększyć, formując dodatkowe ramiona, a następnie ponownie wzmacniając ogniwa owocowe na nowych ramionach.

Nowe gałęzie powstają z silnych pędów zagajnikowych podziemnego pnia lub z dogodnie położonych pędów szczytowych wyrastających z pąków uśpionych na drewnie bylinowym w główce krzewu. Formowanie nowych rękawów, a także wzmocnionych ogniw owocowych odbywa się stopniowo, raz w roku. Dlatego też, jeśli w krzaku znajduje się kilka pędów i wierzchołków zagajników, należy wybrać jeden z nich, najsilniejszy i najdogodniej położony, aby utworzyć dodatkowy rękaw. Wszystkie inne pędy należy usunąć (ryc. 2).

Ryż. 2. Krzew z zagajnikami i bąkami

W jednym sezonie konieczne jest uformowanie rękawa z zagajnika. Przyspieszone formowanie rękawa zapewnia szczypanie (gonienie) w czerwcu wyselekcjonowanego zielonego pędu zagajnika, który ma 9-10 liści, pozostawiając 5-6 liści. Po ośmiu do dziewięciu dniach na ściganym pędzie rozwiną się pasierbowie, z których dwa górne muszą zostać pozostawione, a dolny powinien być zewnętrzny (przyszły węzeł zastępczy). Wszystkie inne niepotrzebne pasierbki na początku ich rozwoju są starannie oskubane na kikuty. W ten sposób pęd zagajnika zamienia się w młody rękaw z dwoma pędami, z których jeden jest dolny, wiosną przyszłego roku zostanie pocięty na węzeł zastępczy z 2 pąkami, a górny - w strzałę owocową z 5 lub więcej pąków. Rękaw z ogniwem owocowym utworzonym metodą przyspieszoną jest w stanie zaowocować w następnym roku.

Formowane są również młode rękawy w celu zastąpienia starych lub uszkodzonych rękawów. Rozwój, dojrzewanie i starzenie się rękawów jest procesem ciągłym i nieuniknionym. Po 12-15 latach owocowanie na starym rękawie stopniowo maleje. Oznaką uszkodzenia rękawa jest przede wszystkim brak normalnego wzrostu (krótkie i słabe zielone pędy na pędach owocowych). Zielone pędy o długości co najmniej 75 cm i grubości co najmniej 7 mm są uważane za pełnoprawne.

Konieczność wymiany starych rękawów pojawia się, gdy rękawy są nadmiernie wydłużone w wyniku obowiązkowego narastania w procesie corocznego tworzenia ogniw owocowych na końcach rękawów. I choć wzrost masy drewna w wyniku rozwoju tulei jest czynnikiem pozytywnym, ponieważ wprost proporcjonalnie do tego zwiększa się podaż składników odżywczych, a co za tym idzie plon, nadal konieczne staje się wycięcie zbyt długiego tulei i wymiana z nowym. W ten sposób przeprowadza się odmładzanie krzewów winogronowych.

Lekcja 11 - Brak pędów na węzłach zastępczych? Nie ma problemu!

W praktyce uprawy winorośli dość powszechne są odstępstwa od standardowego tworzenia ogniw owocowych. Na sękach zastępczych nie zawsze rozwijają się niezbędne pędy, które służą do zastąpienia strzały owocującej. Zdarza się, że wskutek zaniedbania młode pędy na sękach zastępczych mogą zostać odłamane, mogą lekko zamarznąć, mogą wystąpić inne nieprzewidziane przypadki utraty pędów lub ich słabego rozwoju na sękach zastępczych. Oczywiście jest to denerwujące, ale nadal musimy pamiętać, że naszym głównym zadaniem jest zebranie plonów i nieprzestrzeganie żadnych ścisłych zasad tworzenia krzewu winogronowego. Dlatego jeśli nie ma nic do zastąpienia strzały owocującej, konieczne jest zabranie na tę strzałę dobrze rozwiniętych silnych winorośli do owocowania.

Rozważ różne opcje przycinania jesiennego w przypadku utraty lub niedorozwoju pędów na węzłach zastępczych. Dla prostoty i jasności rozważymy wszystkie opcje na jednym rękawie krzewu winogronowego.

1. Na węźle zastępczym górny pęd jest słabo rozwinięty lub całkowicie nieobecny. W tym przypadku stary węzeł zastępczy jest cięty na nowy, skracając dolny pęd zewnętrzny o 3-4 pąki, a na strzałce owocującej jeden lub dwa pierwsze dojrzałe pędy roczne z rękawa są odkładane na strzały owocowe. Reszta owocującej winorośli wraz ze wzrostem zostaje odcięta. W ten sposób uzyskuje się normalne lub wzmocnione nowe ogniwo owocowe. (rys. 1).

Ryż. jeden.

2. Jeśli na zastępczym sęku nie ma ani jednego pędu, wówczas taki sęk jest całkowicie odcinany, a na zeszłorocznej strzałce owocującej pierwszy zewnętrzny pęd jest cięty na zastępczy węzeł (3-4 pąki), a wewnętrzny jeden za nim jest pocięty na strzałę owocową. Reszta starej winorośli zostaje odcięta. Jeśli pierwszy pęd okaże się nie zewnętrzny, ale wewnętrzny, wówczas sensowne jest pozostawienie go do owocnikowania przy następnym pędzie, tworząc w ten sposób wzmocnione ogniwo owocowe bez zastępczego sęka, a sęk można uformować w następnym sezonie ( Rys. 2).

Ryż. 2.

3. Może tak, nie ma pędów na węźle zastępczym i nie ma pędów na początku strzały, ale są silne pędy na końcu strzały. Ta opcja jest możliwa, jeśli krzew winogronowy zostanie uszkodzony przez myszy podczas zimowania. W tym przypadku najsilniejszy jeden lub dwa pędy końcowe pozostają do owocnikowania. Ale taki wymuszony wydłużony rękaw nie jest pożądany w następnym kształtowaniu. Zamiast tego konieczne jest przygotowanie nowego młodego rękawa (ryc. 3).

Ryż. 3.

4. Jeśli na węźle zastępczym nie ma pędów, a na strzałce owocującej, pierwsze (początkowe) pędy słabo rozwinęły się, ale pędy końcowe są silne (ta opcja jest możliwa przy pionowej, suchej podwiązce strzałki owocowej na wiosnę , czyli nie uwzględniono negatywnego wpływu biegunowości podłużnej, następnie pozostawiając jeden lub dwa końcowe silne pędy i przecinając je na strzałki owocowe, pozostałe pędy na całej długości strzałki owocującej są cięte na 2-3 pąki) . W ten sposób do owocowania w następnym sezonie powstaje tymczasowy kordon (tworzenie winogron na długich rękawach z krótkimi strzałkami owocowymi) (ryc. 4).

Ryż. 4.

Wycina się sęki zastępcze, na których nie uformowały się pędy.
Wiosną zeszłoroczną strzałę, która obecnie pełni funkcję rękawa tymczasowego kordonu, przywiązuje się poziomo do kraty ostrym zagięciem pod kątem prostym przy pierwszym skróconym pnączu, tak aby na zakręcie wyrosły mocne pędy zastępcze .

5. Należy zauważyć, że w ten sposób możliwe jest formowanie winorośli do owocowania bez wymiany sęków (ryc. 5).

Ryż. 5.

Aby to zrobić, w winorośli wybranej do owocowania, z wiosenną suchą podwiązką, wystarczy wykonać mocne zgięcie w okolicy pierwszego oka, aby uzyskać w tym miejscu mocny pęd, która będzie nową winoroślą owocującą (strzałka) w przyszłym roku.

Lekcja 12 – Zielone operacje (fragmenty zielonych pędów winorośli, szczypanie wierzchołków pędów owocujących)

Od początku sezonu wegetacyjnego na krzaku winogronowym z głównych, zastępujących i śpiących pąków rozwija się wiele zielonych pędów, których nadmierna ilość może niekorzystnie wpłynąć na rozwój krzewu, ilość i jakość plonu. Dlatego dla normalnego rozwoju winogron duże znaczenie mają tak zwane zielone operacje na krzaku winogronowym.

Operacje zielone obejmują: gruz - usuwanie całych pędów; szczypanie i pogoń - usuwanie wierzchołków pędów; pasynkovanie - częściowe lub całkowite usunięcie pędów bocznych (pasierbów); przerzedzanie liści; normalizacja kwiatostanów.

Zabiegi zielone pomagają ustalić optymalny stosunek między częścią nadziemną a systemem korzeniowym rośliny w celu utrzymania równowagi między siłą wzrostu krzewów a ich zdolnością do owocowania.

Fragment zielonych pędów.

Usunięcie części pędów w okres wiosenny, gdy rozwój dopiero się rozpoczyna, wzmaga wzrost pędów pozostających na krzaku i nie działa przygnębiająco na roślinę. Dlatego fragment należy wykonać wiosną, na początku sezonu wegetacyjnego.

Pędy rozwijające się z różnych pąków mają różne znaczenie i są różnie wykorzystywane w uprawie winorośli. Główną rolę odgrywają centralne pędy rozwijające się z głównych pąków jednorocznej winorośli i mające kwiatostany. Pędy tzw. część głównych płodnych pędów obumarła (w wyniku niekorzystnego zimowania, uszkodzenia pędów przez wiosenne przymrozki, uszkodzenia niektórych oczu przez myszy). W takich przypadkach mówią - krzak jest niedociążony. Uzupełnienie zielonej masy krzewu zapewniają pędy - bliźniaki.

Przy normalnym rozwoju płodnych pędów wszystkie bliźniaki i trójniki wybuchają na wczesnym etapie rozwoju.

Pędy, które wyrosły z uśpionych pąków na nadziemnych i podziemnych pniach - wierzchołkach i pędach, stosuje się w bardzo ograniczonych ilościach do odmłodzenia krzewu, tj. do wymiany starych i tworzenia nowych dodatkowych rękawów. Aby to zrobić, wybiera się najsilniejszy i najdogodniej położony pęd z bączka lub zagajnika, resztę wyłamuje się lub wycina z łodygi pod ziemią. Takich pędów może być dużo (czasem dziesiątki) i pojawiają się przez całe lato, mogą mocno pogrubić krzew i ostro osłabić rozwój pędów głównych, dlatego pędy zagajnikowe i wierzchołki trzeba usuwać kilka razy w okresie letnim.

Na młodych krzewach potrzebny jest również gruz, ale jego cel jest nieco inny. Przeprowadzenie tej operacji ma na celu wyselekcjonowanie i wyhodowanie najsilniejszych pędów do formowania rękawów oraz zapewnienie ich wzrostu poprzez usunięcie słabych i nie nadających się do formowania. Na młodych krzewach konieczne jest usunięcie wszystkich pędów - bliźniaków, ponieważ nie można ich użyć do formowania krzewów.

Resztki zagajników są szczególnie ważne w szczepionych winoroślach, ponieważ zagajniki, oprócz wykorzystywania składników odżywczych potrzebnych zrazowi, niosą ze sobą słabe smaki matczynych podkładek. Jeśli ostrożnie i wielokrotnie usuniesz pędy zagajników na podkładkach, to w ciągu kilku lat możesz się ich całkowicie pozbyć.

Szczypanie wierzchołków pędów owocujących.

Szczypanie pędów to jedna z technik, która wpływa na jakość jagód i gron, a także na plon.
Substancje odżywcze wchodzące w młode pędy, ze względu na przejawianie się biegunowości podłużnej, kierowane są przede wszystkim na punkty wzrostu. Jeśli większość plastikowych substancji zostanie zużyta do ciągłego wzrostu wierzchołka, następuje głód kwiatostanów. Szczypanie pędów ma na celu ponowne rozprowadzenie pożywienia od punktu wzrostu do kwiatostanu (ryc. 1).

Ryż. 1. Szczypanie kiełków winogron

Szczypanie polega na usunięciu wierzchołka rosnącego pędu o 3-5 cm Szczypanie wykonuje się tylko na owocnych pędach 2-3 dni przed kwitnieniem. Po uszczypnięciu wzrost pędów jest opóźniony o 10-15 dni, a większość składników odżywczych trafi do kwiatostanów, zapewniając ich lepszy rozwój: poprawiają się warunki zapylania kwiatów, zmniejsza się ich wydalanie i w efekcie wiąże się więcej jagód, plon wzrasta.

Szczypanie jest bardzo skuteczną techniką w przypadku odmian charakteryzujących się silnym wydalaniem jajników, grochu i nierównomiernym rozwojem jagód (Irinka, Tukay, Strashensky). Przycinanie jest również zalecane w przypadku odmian, które mają funkcjonalnie żeński typ kwiatów. Chwilowe zwiększenie dopływu składników odżywczych do kwiatostanów przyczynia się do lepszego nawożenia kwiatów.

Szczypanie powoduje powstawanie pasierbów na zagajnikach lub pędach wierzchołkowych pozostawionych do przyspieszonego tworzenia nowych rękawów.

Lekcja 13. Operacje ekologiczne (gonienie, szczypanie, przerzedzanie liści)

Gonienie polega na usunięciu wierzchołków wszystkich pędów ze wszystkimi młodymi niedorozwiniętymi liśćmi w celu zapewnienia lepszego odżywienia kęp i dojrzewania pędów. Przyspieszenie dojrzewania pędów, pogoń przyczynia się do gromadzenia w nich dodatkowych substancji plastycznych, zwiększa odporność winorośli na niekorzystne warunki zimowania. Pogoń odbywa się, gdy zatrzymuje się aktywny wzrost pędów. Dzięki terminowemu wybijaniu usuwana jest tylko nieznaczna część zielonej masy, co nie zaburza fotosyntezy, ale wręcz przeciwnie, wzmacnia ją dzięki lepszemu oświetleniu. Pogoń zatrzymuje wzrost pędów, co prowadzi do redystrybucji składników odżywczych wytwarzanych przez liście, wnikają one do jagód w większych ilościach. W rezultacie jagody dojrzewają szybciej, powiększają się, gromadzą więcej cukru, co prowadzi do wzrostu plonów. Gonienie jest konieczne, aby poprawić wentylację krzaków.

Bicie nie powinno być prowadzone w latach suchych. Czas bicia zależy od stanu winorośli: początku dojrzewania dolnych międzywęźli i spowolnienia wzrostu pędów, co zwykle ma miejsce na początku sierpnia. Zewnętrzną oznaką opóźnienia wzrostu jest prostowanie wierzchołków pędów, podczas aktywnego wzrostu są one wygięte.

Podczas pogoni nad górnym pęczkiem pozostaje co najmniej 8-12 liści. Równolegle z biciem skraca się także nowo pojawiających się pasierbów. Na młodych i nisko rosnących krzewach o długości winorośli nie większej niż 1,5 m nie wykonuje się pościgu.

Pasynkovanie.

Jest to operacja polegająca na usunięciu lub uszczypnięciu pędów drugiego rzędu rozwijających się na zielonych pędach z pąków pachowych. Na żywotnych i niedociążonych krzakach pojawiają się masowo pasierbowie. Jeśli krzew jest zwykle obciążony plonami i pędami, pasierbowie zwykle słabo się na nim rozwijają i nie są konieczne żadne operacje z nimi. W takich przypadkach wystarczy uszczypnąć pasierbów do pęczków (ryc. 1).

Ryż. 1. Szczypanie pasierbów

Celem szczypania jest stworzenie warunków do lepszego oświetlenia i wentylacji w obszarze, w którym rozwija się grono. Usunięcie pasierbów odbywa się w przypadkach zwiększonego wzrostu pasierbów, aw rezultacie silnego pogrubienia krzaka. Całkowite usunięcie pasierbów jest niemożliwe, ponieważ może to uszkodzić hibernujące oczy. Uważa się, że pasierbowie mają pozytywny wpływ na rozwój oczu i powstawanie w nich kwiatostanów. Dlatego pasierbowie szczypią drugi lub trzeci arkusz.

Jeśli główne pędy zostały uszkodzone z powodu wiosennych przymrozków, szczypanie nie powinno być wykonywane. Z silnych pasierbów utworzą się nowe pędy, które zapewnią rozwój krzewu, a nawet zbiory, jednak będą mniejsze i ze znacznym opóźnieniem.

Nerki uszczypniętych pasierbów są zdolne do produkcji pasierbów drugiego rzędu, które można całkowicie usunąć.

rębnia.

Przerzedzanie liści - usuwanie liści zacieniających grona ma na celu przyspieszenie dojrzewania, poprawę koloru jagód, poprawę wentylacji i zapobieganie chorobom grzybiczym jagód. Liście są stopniowo odcinane, aby jagody się nie poparzyły. Usuń najstarsze liście o obniżonej aktywności asymilacyjnej, znajdujące się powyżej i poniżej kęp. Czas usunięcia liści to 15-20 dni, zanim jagody będą w pełni dojrzałe.

W niektórych odmianach winogron o bardzo długich, luźnych gronach przeprowadza się przerzedzanie kwiatostanów. Na przykład Strashensky ma długie kwitnienie ze względu na bardzo długie grona. Górna część pęczka ma już jajnik, a dolna część jeszcze kwitnie. Ze względu na czas kwitnienia takie odmiany mogą w okresie kwitnienia wpadać w różne warunki pogodowe, kwiatostany nie są zapylane równomiernie i nie do końca, dochodzi do znacznego zrzucania kwiatostanów, grochu, kiście przerzedzają się, dojrzewanie takich gron jest bardzo opóźniony. Usunięcie dolnej części kwiatostanu podczas kwitnienia stymuluje poprawę odżywienia pozostałej części kwiatostanu. Grona stają się bardziej zwarte, nadają się do sprzedaży, jagody w gronach są wyrównane pod względem wielkości i dojrzewają razem.

Pożądane jest usuwanie kwiatostanów pasierbów, ponieważ ich plony z reguły nie mają czasu na dojrzewanie, a te klastry zużywają znaczną ilość składników odżywczych do nowego rozwoju.

Często operacja przerzedzania kiści służy do normalizacji plonu, co jest bardziej skuteczne niż przerzedzanie kwiatostanów, ponieważ odbywa się to po kwitnieniu, kiedy jest jasne, jak zachodzą owoce (jagody). Klastry z defektami są usuwane - słabo rozwinięte, z uszkodzeniami mechanicznymi, przegrzaniem lub oparzeniami itp.

Lekcja 14 - Określ obciążenie krzaka.

Winogrona mają zdolność wytworzenia znacznie większej liczby pąków i kwiatów, niż mogą zapewnić składniki odżywcze. Dlatego, aby nie zmniejszać plonu, nie pogarszać jakości jagód, nie osłabiać rozwoju krzewu, ładunek krzewu jest racjonowany za pomocą oczu (pędów) i kwiatostanów.

Amatorzy winorośli często przeciążają krzaki, nie zwracając uwagi na ogromną liczbę nowych pędów rocznego wzrostu krzewu, a po roku są zakłopotani: „Dlaczego plony gwałtownie spadły, dlaczego pędy słabo się rozwijają i nie dojrzewać?"

Literatura dotycząca uprawy winorośli i dane referencyjne dotyczące odmian winogron zawierają porady dotyczące przycinania i obciążania oczu. Na przykład „Victoria” - forma hybrydowa uzyskana w wyniku złożonych krzyżówek wstecznych odpornych na mróz hybryd europejsko-amurskich z dawcą odporności SV-12-304, jest podatna na przeciążenie upraw, dlatego konieczne jest znormalizowanie obciążenia krzewów z kwiatostanami i gronami. Ładunek dorosłych krzewów wynosi 25-30 oczu na krzak podczas przycinania winorośli na 5-8 oczu. Oczy u nasady pędów są bardzo owocne, dlatego można przyciąć winorośl na 2-3 oczy ”. (Wyciąg z opisu odmiany.) Oczywiście podczas formowania krzewu należy wziąć pod uwagę weź pod uwagę zalecenia dotyczące przycinania winorośli i liczbę oczu na nich.Ale każdy krzew jest indywidualny , jeden jest silniejszy, drugi słabszy, dlatego w różnych przypadkach nie może być jednej rekomendacji nawet dla tej samej odmiany.

Dogodny system racjonowania i przycinania krzewów winogronowych zaproponowali naukowcy z VNIIViV „Magarach”.

Przede wszystkim określa się siłę buszu - liczbę silnych pędów na tym buszu. Pędy o długości ponad 1,2 mi średnicy u podstawy większej niż 8 mm uważa się za energiczne. Pędy tuczące o średnicy powyżej 12 mm liczy się jako dwa.

Notatka. Istnieje wiele odmian winogron, które optymalna średnica winorośle są mniejsze niż 8 mm, dlatego dla tych odmian mocne winorośle są określane przez ich indywidualne kryteria.

Obciążenie krzewu winogronowego określa formuła „Magarach”.

Gdzie M to optymalna liczba oczu w krzaku,
N - liczba silnych pędów,
C = 2,5 - współczynnik, przy którym plon jest nieco niższy niż maksymalny, ale zapewniona jest jakość gron i jagód oraz zapewnione jest jak najlepsze dojrzewanie winorośli.

Rozważmy zastosowanie formuły „Magarach” na przykładzie. Na krzaku rośnie 20 silnych pnączy.
M = 2,5 x 20 = 50 oczu.
Oznacza to, że podczas jesiennego przycinania na krzaku należy pozostawić 50 oczu.

Przy czteroramiennym wachlarzu nasz krzew składa się z czterech ogniw owocowych. W przypadku większości odmian zalecana długość przycinania winorośli do owocowania to 6-8 oczek, a przy wymianie sęków 3-4 oczka (z których na wiosnę zostaną wybrane tylko dwa). Tak więc ogniwo owocowe powinno mieć 9-12 oczu. Rozłóż szacowaną liczbę oczu - 50 w następujący sposób:
Na cztery węzły zastępcze, każdy po 4 oczy - 16 oczu;
W przypadku czterech strzał owocowych, każda po 8 oczu - 32 oczy, ponieważ mamy możliwość umieszczenia jeszcze dwóch oczu na krzaku, możemy ponownie rozmieścić oczy na czterech strzałach owocowych, pozostawiając na nich siedem oczu i uformować piątą strzałę owocową z pozostałe 6 oczu, tworząc w ten sposób wzmocnione ogniwo owocowe.
Na rysunkach przedstawiono opcje przycinania krzewów z obciążeniem 50 oczek.

Na ryc. 1 - krzew jest uformowany z trzema zwykłymi owocowymi strzałkami, 7 oczkami na owocowej strzałce i 4 oczkami na zastępczym węźle i jednym wzmocnionym ogniwem z owocowymi strzałkami o 6 i 7 oczkach oraz zastępczym węzłem z 4 oczkami.

Na ryc. 2 - krzew jest uformowany z czterech zwykłych ogniw owocowych i jednego pędu zagajnika na nowy rękaw (stworzenie wzmocnionego krzewu).

Formuła „Magarach” uwzględnia do 45% utraty pąków podczas przechowywania zimowego oraz łamanie zielonych pędów przy podnoszeniu i wiązaniu winorośli na kratach. Dlatego jeśli rzeczywiste straty na krzaku na wiosnę mieszczą się w przewidzianych granicach, należy przeprowadzić dodatkową normalizację. Jeśli na wiosnę na krzaku wszystkie oczy zostały zachowane i zaczęły się rozwijać, konieczne jest racjonowanie liczby zielonych pędów i kwiatostanów. Przede wszystkim na wymiennych sękach pozostają dwa pędy zgodnie z wymogiem - pierwszy (dolny) pęd powinien wyglądać na zewnątrz krzaka, a drugi - do wewnątrz. Dwa dodatkowe pędy na każdym węźle zastępczym są wyłamywane. Usuwa się górne kwiatostany na owocnych pędach i wszystkie kwiatostany na pędach zastępczych sęków; niedorozwinięte kwiatostany i słabo rozwinięte pędy są usuwane; sterylne pędy są usuwane w celu przerzedzania strzał owocowych (przede wszystkim usuwane są bezowocne pędy na końcach strzał owocowych).

Racjonowanie według systemu „Magarach” w połączeniu z realizacją zabiegów zielonych pomaga wzmocnić krzew i zwiększyć produktywność. Gdy krzew staje się silniejszy i z doświadczeniem, możesz zwiększyć obciążenie krzewu, zwiększając współczynnik C do 3, a nawet do 3,5. W ten sposób możliwe jest osiągnięcie wysokich plonów, doskonałej jakości kiści i własnego rozwoju krzewu winogronowego.

Lekcja 15 – Jak prawidłowo nawozić i nawadniać winnicę.

Nawożenie jest bardzo ważną i złożoną operacją w dostarczaniu roślinie winogronowej składników odżywczych.
Głównymi organami odżywiania roślin są liście i korzenie. Główną funkcją aparatu liściowego jest asymilacja węgla z powietrza, fotosynteza; System korzeniowy dostarcza roślinie wody i przyswaja składniki odżywcze z gleby. Korzenie pobierają z gleby pierwiastki mineralne niezbędne do odżywiania: azot, fosfor, potas, magnez, wapń, żelazo, siarkę; pierwiastki śladowe: bor, mangan, cynk, molibden, miedź, chlor oraz niektóre substancje organiczne, np. sole kwasów huminowych. W systemie korzeniowym wchłonięte związki nieorganiczne przekształcane są w związki organiczne – aminokwasy, białka, cukry, tłuszcze. Odżywiona mikro- i makroelementami aktywuje procesy życiowe rośliny: synteza chlorofilu zapewnia wzrost powierzchni asymilacyjnych różnych organów roślin (liście, pędy, korzenie, owoce). Warunki odżywiania mineralnego w dużej mierze zależą od zawartości tych składników pokarmowych w glebie.

Roślina winogronowa, rosnąca w jednym miejscu przez wiele lat, pobiera z gleby duże ilości tych pierwiastków dla swojego rozwoju, budowy tkanek roślinnych, tworzenia różnych organów: pędów, korzeni, liści, pąków, owoców.

W okresie wegetacji roślina pobiera składniki pokarmowe z różną intensywnością i selektywnie dla poszczególnych faz rozwojowych: intensywność wchłaniania składników pokarmowych wzrasta od początku kwitnienia do dojrzewania plonu. Ostatnie etapy wegetacji charakteryzują się wzrostem spożycia potasu.

Przy nawożeniu winnic należy wziąć pod uwagę odpowiednią kombinację składników odżywczych, w zależności od zapotrzebowania na nie w określonym sezonie wegetacyjnym.

Uniwersalne zalecenia i przepisy na nawożenie dowolnych winnic o różnych typach i odmianach gleb, ich skład chemiczny, reżim wodny; przy różnych odmianach i wieku krzewów winogronowych oczywiście nie może być. Jedno jest jasne: ile składników odżywczych roślina pobrała ze środowiska, tyle trzeba uzupełnić. Ile więc nawozów mineralnych, organicznych, mikroelementów należy stosować podczas karmienia? Jaki jest ich optymalny stosunek?

Vinogradar A.L. Dmitriev w swojej książce „Idealna winnica” zaleca z poważnym uzasadnieniem określenie dawek nawozów mineralnych w opatrunkach, aby uwzględnić stosunek azotu, fosforu i potasu w roślinie winogronowej (N: K = 3: 1: 2), określone przez naukowców Instytutu Badawczego. W.E. Tairow. Autor, po przetworzeniu wyników badań w dziedzinie nawozów do winnic, doszedł do wniosku, że do uzyskania 1 kg plonu dorosły krzew winogronowy potrzebuje 6 g azotu, 2 g fosforu i 4 g potasu ( zgodnie z substancją czynną).
Notatka. Substancja aktywna to ilość czystej substancji w nawozie wyrażona w %.

Znając plon krzewu winogronowego, łatwo jest określić, ile azotu, fosforu i potasu jest usuwanych z gleby, tj. ile nawozu należy zastosować do gleby. Przy średnim rocznym plonie 10 kg krzew winogronowy potrzebuje 60 g azotu, 20 g fosforu i 40 g potasu, tj.:

Azotan amonu (N-34%) - 60: 0,34 \u003d 176,5 g ~ 180 g;
- superfosfat (Р2О5-20%) - 20:0,2 = 100g;
- siarczan potasu (K2O-50%) - 40: 0,5 = 80 g.

Ale tylko ograniczone suplementy mineralne to jest zabronione. Gleba wymaga nie tylko przywrócenia składu chemicznego, ale także poprawy struktury i mikroflory, a to wymaga nawozów organicznych: humusu, kompostu, torfu, ptasich odchodów itp. Pod wpływem materii organicznej gleby piaszczyste stają się bardziej spójne i wodochłonne, natomiast gleby gliniaste zmniejszają gęstość i stają się bardziej strukturalne. nawozy organiczne są nawozami kompletnymi, zawierają wszystkie niezbędne dla roślin składniki odżywcze. Jako główny nawóz organiczny stosuje się obornik różnych zwierząt gospodarskich. Obornik jest sprowadzany pod winogrona tylko w stanie zgniłym, w postaci próchnicy. Zawartość składników pokarmowych w próchnicy zależy od warunków jej przechowywania. Jeśli w okresie przechowywania nie został wypłukany przez deszcze i wody roztopowe, zachowały się w nim azot, fosfor, potas i inne składniki odżywcze. Wystarczy pod krzakiem dodać 6-8 kg próchnicy, aby przywrócić zubożoną w sezonie pożywkę. Humus jest zwykle wprowadzany jesienią z głębokim zakorzenieniem (kopaniem) w glebie.

W małych ogrodach i winnicach kompost może być głównym rodzajem nawozu organicznego - najskuteczniejszym, najtańszym i najtańszym rodzajem kompletnego nawozu. Do jego przygotowania wykorzystywane są wszelkiego rodzaju odpady pochodzenia roślinnego i zwierzęcego: odpady spożywcze, odpady owoców i warzyw, obornik i odchody zwierząt domowych i ptaków, kał, skoszona trawa i chwasty, blaty uprawy warzyw, trociny i posiekane gałęzie ściętych drzew i krzewów, trociny i wióry, zielone pędy, liście, popiół drzewny, wszelkie odpady z gospodarstw domowych pochodzenia organicznego.

Aby ułożyć kompost należy przygotować stanowisko z trzema spiętymi ze sobą ścianami o wysokości ok. 1 m. Sam wyznacz powierzchnię kompostu według swoich możliwości i potrzeb, ale najprawdopodobniej Twoja kompostownia być nie mniej niż 1 x 1 m. Oczywiście idealną opcją jest stacjonarna konstrukcja z betonową podłogą, z niezawodnymi trwałymi ścianami, z dwoma przedziałami (ryc. 1).

Ale może być również pojemnik na kompost i tymczasowa konstrukcja ze ścianami wykonanymi z drewnianych osłon lub starego łupka i innych materiałów. W takim przypadku konieczne jest zagęszczenie powierzchni pod pojemnikiem kompostowym i przykrycie go grubą warstwą (20-30 cm) trocin lub słomy, aby w przyszłości łatwiej było przeszukiwać kompost. Na pryzmę kompostową można umieścić i wsypać dowolną materię organiczną, z wyjątkiem kości i tłuszczu zwierzęcego, a wierzchołki chorych roślin (zaraza pomidorów, choroby grzybowe winogron) nie powinny być tam zasypywane, należy je usunąć z ogród, zakopany lub spalony. Kompost można zasypywać w losowej kolejności poprzez okresowe uzupełnianie ziemią, trocinami, słomą i podlewanie wodą, gnojowicą, roztworami kału lub ptasimi odchodami. Pożądane jest, aby hałda była przykryta folią, co zapewnia efekt cieplarniany i szybkie przegrzewanie kompostu oraz chroni go przed wypłukiwaniem przez deszcze i ulatnianiem się niektórych składników odżywczych. Jeśli stos zostanie przerzucony przynajmniej raz w sezonie, tj. przenieś do następnego przedziału, a do jesieni kompost będzie gotowy. Kompost dojrzewający jest ciemnym, jednorodnym, kruchym podłożem bez nieprzyjemnego zapachu. Podobnie jak obornik, zawiera wszystkie niezbędne składniki odżywcze. Wprowadza się go w taki sam sposób jak próchnicę jesienią, 6-8 kg na każdy krzak z kopaniem.

Ptasie odchody są bardzo cennym nawozem organicznym. Zawiera azot, fosfor i potas w łatwo przyswajalnej formie. Składniki odżywcze zawarte w ptasich odchodach są bardzo szybko wchłaniane przez rośliny. Zastosuj ptasie odchody jako opatrunek na korzenie po suchej podwiązce i 5-7 dni przed kwitnieniem, zamiast opatrunku mineralnego.

Do fermentacji ptasie odchody rozcieńcza się 4 razy wodą. Fermentacja odbywa się w ciągu jednego do półtora tygodnia. Przed zrobieniem pod krzakami winogron napar ze ściółki rozcieńcza się 10 razy. Na jedno karmienie krzewu wystarczy 0,5 litra rozcieńczonego naparu. Karmienie ptasimi odchodami należy połączyć z podlewaniem winnicy.

W ostatnie lata dużą wagę przywiązuje się do mikrobiologicznych metod rekultywacji gleby. Ponad dziesięć lat temu w Japonii powstała EM - technologia, która zyskała uznanie w wielu krajach świata i zaczyna być opanowywana w Rosji. EM (efektywne mikroorganizmy) to preparat stworzony według specjalnej technologii, w której rośnie duża liczba żyjących w glebie mikroorganizmów anabiotycznych (korzystnych): bakterie fotosyntetyczne, kwas mlekowy, drożdże itp. Oddziałując w glebie wytwarzają enzymy oraz substancje fizjologicznie czynne, które mają pozytywny wpływ na wzrost i rozwój roślin.

Właściwości tego leku:
przyspiesza wzrost roślin;
przyspiesza dojrzewanie owoców;
przekształca odpady organiczne w skuteczny nawóz w postaci kompostu;
przywraca naturalną żyzność gleby;
znacznie zmniejsza zawartość toksycznych pierwiastków;
poprawia smak i prezentację uprawianych produktów;
zwiększa trwałość plonu w jego naturalnej postaci.
Preparat EM jest produkowany w Rosji przez EM-TECHNOLOGIA LLC, Ułan-Ude pod marką Baikal EM-1 w postaci 30 ml butelek i jest dostępny w sprzedaży detalicznej. Sposób stosowania leku opisano szczegółowo w instrukcjach dołączonych do każdego opakowania.

Kiedy i jak stosować nawóz?

Ogromne znaczenie ma termin nawożenia i z reguły kilka składników nawozu należy zastosować jednocześnie. Wspólna aplikacja nawozów azotowych i fosforowych jest znacznie skuteczniejsza niż ich osobna aplikacja do gleby. Nawozy azotowe wraz z nawozami fosforowymi najlepiej stosować wiosną iw pierwszej połowie lata; potas jest dobrze przyswajalny w drugiej połowie lata. Nawozy organiczne należy stosować jesienią, a wiosną następnego roku zmniejszyć o połowę ilość nawozów azotowych. Aby zapewnić skuteczność nawożenia, nawozy należy nakładać na głębokość 40-60 cm, w obszarze lokalizacji głównych korzeni w promieniu ~ 1 m. Najwygodniejszy sposób stosowania nawozów w postać płynna jest przez doły drenażowe (ryc. 2) do nawadniania.

Jako rury drenażowe (1) można użyć azbestocementu lub plastikowe ruryŚrednica 80-100 mm, długość 50-60 cm Doły odwadniające (2) o wymiarach ~50x50 cm wykopane są na głębokość 70-80 cm, przykryte ~30 cm żwirem lub tłuczonym kamieniem. Na żwir rozprowadza się folię z tworzywa sztucznego, na której w środku wykopu montowana jest rura drenażowa. Górny koniec rury powinien wznosić się około 10 cm nad poziom gruntu, dzięki czemu przygotowany dół drenażowy wypełnia się wybraną z niego ziemią do poziomu gruntu. Takie doły drenażowe mogą być używane przez wiele lat do nawożenia pogłównego i jednoczesnego głębokiego podlewania krzewów winogronowych.

Opatrunek dolistny (oprysk na liście).

Odżywianie może dostać się do rośliny nie tylko przez korzenie, ale także przez liście. W przypadku nawożenia dolistnego składniki odżywcze są bardzo skutecznie, szybko i całkowicie wchłaniane przez rośliny. Opatrunek dolistny łączy się z opryskiwaniem przeciw pleśni i oidium. Opatrunek dolistny przeprowadza się w pochmurny dzień lub wieczorem po zachodzie słońca.

Przepisy na opatrunki dolistne.
Pierwszy opatrunek dolistny. Wlej 200 g superfosfatu na dzień w 3 litrach wody w szklanej misce. W dniu dokarmiania dolistnego rozpuścić 30 g azotanu amonu lub 50 g siarczanu amonu, 100 g siarczanu potasu, 10 g kwasu borowego i 100 g siarczanu miedzi w oddzielne naczynia. Spuścić roztwór superfosfatu z osadu, mieszając z roztworem pozostałych składników. W tym samym czasie przygotuj roztwór 100 g limonki w osobnej misce. Mleko wapienne wlać do mieszaniny roztworów wszystkich składników aż do odczynu obojętnego, który można określić papierkiem lakmusowym lub nowym żelaznym paznokciem (jeśli kwaśny roztwór do paznokci zardzewieje). Następnie przygotowaną mieszaninę roztworów rozcieńcza się do 10 litrów.
Roztwór do drugiego opatrunku dolistnego przygotowuje się w taki sam sposób jak pierwszy, wyklucza się z niego tylko kwas borowy i mieszaninę Bordeaux. Roztwór doprowadza się do neutralnej reakcji przez dodanie sody oczyszczonej. Drugi górny opatrunek dolistny można przeprowadzić za pomocą wodnego naparu dziewanny. Jedna część dziewanny jest rozcieńczana w 10 częściach wody i podawana przez trzy dni, po czym jest filtrowana i używana do opryskiwania. Takie rozwiązanie to nie tylko opatrunek dolistny, ale także biologiczny środek do zwalczania oidium.
Podczas trzeciego dolistnego opatrunku wierzchniego składnik zawierający azot jest również wykluczony z roztworu.
Przepis na czwarty opatrunek dolistny. 200 g superfosfatu podaje się dziennie w 3 litrach wody. 450-500 g popiołu drzewnego wlewa się również w 3 litry wody w ciągu dnia. Odsączone z osadu roztwory miesza się, doprowadza do obojętnego odczynu sodą oczyszczoną i rozcieńcza wodą do 10 litrów.
Opatrunek dolistny z mikroelementami.

Opatrunek dolistny ze słabym roztworem pierwiastków śladowych przeprowadza się raz w sezonie, następnego dnia po pierwszym opatrunku dolistnym.

Do przygotowania roztworu stosuje się dowolną kompozycję pierwiastków śladowych zgodnie z instrukcją dołączoną do opakowania.

Dla wygody przeprowadzania wszystkich rodzajów karmienia A.L. Dmitriev skompilował tabele, z których jedną będziemy używać z drobnymi zmianami.

Top dressing Timing Dawka nawozu
Azotan amonu Superfosfat Siarczan potasu
Obornik lub kompost Jesień, raz na 2-3 lata
1-szy top dressing Po wyschnięciu podwiązki 90 g 100 g -
Drugi top dressing 5-7 dni przed kwitnieniem 40 g 30 g 80 g
Pierwsza aplikacja dolistna 2-3 dni przed kwitnieniem 30 g 200 g 100 g
Górny opatrunek dolistny z mikroelementami Następnego dnia po aplikacji dolistnej Skład roztworu mikroelementów zgodnie z instrukcją
II aplikacja dolistna Natychmiast po kwitnieniu 30 g 200 g 100 g
Trzeci top dressing 5-6 dni po kwitnieniu 40 g 30 g 30 g
Czwarte karmienie Na koniec dnia 30 g 30 g
Trzeci opatrunek dolistny Na początku dojrzewania 200 g 100 g
V karmienie 30 g 30 g
4. aplikacja dolistna 200 g 450-500 g jesionu drzewnego

Stawki nawozu podane są na podstawie jednego krzewu winogronowego o planowanej wydajności 10 kg. Normy superfosfatu i siarczanu potasu są podwojone w porównaniu z obliczeniami, ponieważ. połowa tych nawozów nie jest wchłaniana przez rośliny.
Normy dotyczące opatrunków dolistnych podano dla przetwarzania ~ 10 krzewów.

Więcej szczegółów na temat nawożenia winnic można znaleźć w książce A.L. Dmitrieva „Idealna winnica lub jak zdobyć tonę owoców ze stu metrów kwadratowych” (red. Wołgograd, 2001).

Lekcja 16 – Środki zapobiegawcze w celu ochrony winnic.

W ostatnich latach wiodące instytuty uprawy winorośli wyhodowały wiele odmian o złożonej odporności, które są już podzielone na strefy na Syberii i naszym Ałtaju. Ale te odmiany też są aby zróżnicować stopnie odporne na niektóre choroby i dlatego potrzebują ochrony, środków zapobiegawczych przeciwko chorobom wirusowym.

W 2002 roku, z powodu przedłużających się deszczów i dużej wilgotności, winnice w ogrodnictwie biskim po raz pierwszy w różnym stopniu ucierpiały od oidium. Takie odmiany jak Aleshenkin, Amirkhan, Muskat Katunsky, Grochanka, Zhemchug Sabo okazały się szczególnie niestabilne na tę chorobę. Nasi winiarze nie byli gotowi oprzeć się chorobie i w efekcie wiele winnic miało znaczne straty w zbiorach, winorośl nie dojrzewała, a zimujące pąki były osłabione, m.in. krzewy winogronowe były słabo przygotowane do zimowania i nie przetrwały raczej łagodnej i bardzo śnieżnej zimy. W ten sposób oidium wpłynęło na stan wielu winnic.

W praktyce południowej uprawy winorośli stale podejmowane są środki zapobiegawcze w celu zwalczania pleśni, szarej pleśni, oidium, antraknozy, filoksery - głównych chorób winnic.

Aby winorośle były zdrowe, nie należy całkowicie rezygnować z zabiegów chemicznych, nawet jeśli odmiany winorośli są odporne na kompleksy. Łatwiej jest zapobiegać niż leczyć chorobę.

Jaki system środków ochronnych można polecić winnicom wiejskim?

Natychmiast po związaniu winorośli na sucho powierzchnię gleby opryskuje się przeciwko szkodnikom i pleśni 3% roztworem nitrafenu. Po uprawie gleba jest ściółkowana, aby zimujące zarodniki mączniaka nie mogły rozprzestrzenić się na pierwsze młode pędy i liście. Leczenie nitrafenem można również przeprowadzić jesienią, przed schronieniem winogron na zimę. Do pewnego stopnia zapach nitrafenu odstrasza myszy. W przyszłym roku pierwszy zabieg można przeprowadzić 3% roztworem siarczanu żelaza.

traktowanie przeciw pleśni jest przeprowadzane w połączeniu z pierwszym dolistnym opatrunkiem górnym mieszaniną Bordeaux lub 3% roztworem tlenochlorku miedzi (30 g tlenochlorku miedzi dodaje się do ogólnego roztworu dolistnego). Obecnie stosowane są zamienniki mieszanki Bordeaux: polichom, polikarbacyna, efal.

Przetwarzanie z oidium można przeprowadzić za pomocą nadmanganianu potasu w połączeniu z dolistnym opatrunkiem z mikroelementami, w tym celu wystarczy dodać kilka kryształów nadmanganianu potasu do roztworu mikroelementów.

Ochronę przed oidium zapewnia dolistny opatrunek z roztworem dziewanny, jak opisano w poprzedniej lekcji. Środkiem zapobiegawczym w walce z oidium jest zapylanie roślin siarką mieloną lub opryskiwanie siarką koloidalną (80-100 g na 10 litrów wody). W tym przypadku następuje parowanie siarki, które następuje w temperaturach powyżej 18 C.

Wszystkie zabiegi należy wykonywać przed kwitnieniem lub po kwitnieniu.

Zabiegi preparatami siarkowymi należy przeprowadzać w przypadku wykrycia ognisk zakażenia oidium.

Zabiegi przeciw mączniakowi i oidium hamują choroby antraknozy i fomopsis.

Porady od starych ogrodników.
Winogrona i drzewa owocowe można chronić przed myszami, jeśli podczas zimowej ochrony (schronienia) pod schronieniem podłoży się nadpalony kawałek filcu, stare filcowe buty lub wełnę. Nie lubią myszy i zapachu okruchów gumy.

Lekcja 17 - Ochrona winnicy przed mrozem i mrozem.

Schronisko na zimę.

Winogrona - uprawa o klimacie umiarkowanym ciepłym, charakteryzująca się zwiększoną wrażliwością na mróz, a zwłaszcza na wczesną jesień i szczątkową wiosenne przymrozki. Najbardziej wrażliwe na mróz są zielone pędy trawiaste, które nie wytrzymują nawet krótkich mrozów rzędu -1-2 C.

W okresie wczesnojesiennych przymrozków zimujące pąki, nawet na dojrzałych, ale nie stwardniałych pędach, mogą być uszkadzane przez przymrozki o temperaturze -5-8 C.

Zimą pąki na winoroślach, które całkowicie zakończyły proces wegetacji, wytrzymują mrozy bez uszkodzeń: dla odmian euroazjatyckich -18-20 C; odmiany o podwyższonej odporności -22-24 C; odmiany międzygatunkowe -24-35C; odmiany północnoamerykańskie -30 C; Winogrona amurskie do -40-45 C.

Pąki, które nie zakwitły wiosną, wytrzymują krótkie przymrozki -3-4 C.
Pąki kwitnące są uszkadzane przez mróz -1 C.

Wielkim zagrożeniem dla nerek są wahania temperatury od minusa do plusa zimą po zakończeniu głębokiego spoczynku. W takich warunkach pędy tracą twardnienie i nawet niewielkie przymrozki stają się dla nich groźne.

Korzenie winogron są mniej odporne niż część nadziemna. W odmianach euroazjatyckich korzenie ulegają uszkodzeniu w temperaturze -5-6 C; korzenie międzygatunkowych odmian północnoamerykańskich wytrzymują -9-12 C; Korzenie winogron amurskich są w stanie wytrzymać zamarzanie gleby do -19-21 C.

W naszych niezwykłych warunkach klimatycznych dla winogron potrzebne są środki, aby chronić je przed zimnem.
Aby zwiększyć skuteczność ochrony, zmniejszyć pracochłonność prac nad schronieniem, sadzenie winogron odbywa się na głębokość, w rowach o głębokości 35-40 cm.

Winogrona zwykle pokrywają się w ostatniej dekadzie września - pierwszej dekadzie października, przed nadejściem mrozów. Pożądane jest jednak maksymalne wydłużenie czasu dojrzewania i twardnienia winogron. We wrześniu - na początku października komórki winorośli nie zgromadziły jeszcze wymaganej ilości cukrów - substancji zapewniających mrozoodporność. Dlatego w tym okresie pąki winogron są uszkadzane nawet przy niewielkich mrozach o temperaturze -4-5 C, w temperaturze -7-8 C zimujące oczy i słabo dojrzałe winorośle mogą całkowicie obumrzeć.

Zdobyć odporność na niskie temperatury w fazie głębokiego spoczynku organicznego konieczne jest hartowanie winorośli. Pierwszy etap utwardzania w niskich temperaturach dodatnich od +10 do 0 C przez 14-16 dni. To na tym etapie większość skrobi zgromadzonej w komórkach przekształca się w cukry, które służą jako materiał energetyczny, chroniący roślinę przed zamarzaniem.

Drugi etap utwardzania powinien odbywać się w temperaturze od -1 do -15 C, również w ciągu półksiężyca.
Warunki do utwardzenia w warunkach syberyjskich można zapewnić tylko w formie kryjącej.

Przed schronieniem odcina się krzew winorośli (patrz „Lekcja dziewiąta”). Pozostałe pnącza i tuleje są wiązane w pęczki i pozostawiane w pozycji poziomej na czas twardnienia, wiązane na dolnym sznurku kraty prowizoryczną osłoną z folii polietylenowej lub materiału pokryciowego. W ten sposób możliwe jest wydłużenie czasu twardnienia winogron o 2-3 tygodnie i zabezpieczenie ich przed ewentualnymi wczesnojesiennymi przymrozkami.

Warstwa ściółki o grubości 4-5 cm z trocin, torfu, łusek zbożowych, próchnicy czy igieł iglastych nie tylko zatrzymuje wilgoć w glebie latem, ale dodatkowo chroni korzenie przed mrozem. Dlatego konieczne jest sprawdzenie stanu ściółki i, jeśli to konieczne, wykonanie dodatkowego ściółkowania rowu.

Głównym i najbardziej niezawodnym sposobem ochrony winogron przed mrozem w zimie jest przykrycie ich ziemią i śniegiem. Grubość warstwy ziemi wynosi 30-35 cm, tj. wykop z ułożonymi w nim winogronami powinien być całkowicie pokryty ziemią ze zjeżdżalnią. Dzięki takiemu schronieniu zachowane są nawet niedojrzałe winorośle. Dla dodatkowej ochrony przed przegrzaniem i uszkodzeniami mechanicznymi wskazane jest spryskiwanie rękawów i pnączy mleko limonkowe(lepsza mieszanka Bordeaux), osuszyć, a następnie zawinąć w worki polipropylenowe (worki z cukrem lub mąką). Następnie rękawy są układane i przypinane metalowymi zszywkami lub drewnianymi haczykami na dnie wykopu, a następnie przykrywane ziemią. Na nasypie ziemnym nanosi się folię polietylenową lub pokrycie dachowe, aby wiosną roztopiona woda spływała z nasypu ziemnego i nie wlewała się do wykopu. W celu zatrzymywania śniegu cięte winorośle, gałęzie drzew i krzewów oraz wierzchołki są układane nad schronieniem, w tym samym celu cięte winorośle pozostawia się na kratce.

Wielu winiarzy na Syberii przetestowało „suchą” metodę osłaniania winogron. Dzięki takiemu schronieniu winorośl pozostaje w warunkach naturalnych (nie zakopana w ziemi), co zmniejsza prawdopodobieństwo przegrzania oczu, nie zmniejsza stopnia stwardnienia. Metoda jest następująca: rękawy i owocowe winorośle, wiązane w wiązki zszywkami lub na drewnianych klockach, mocuje się poziomo w wykopie, bez dotykania ziemi. Możesz odizolować winorośl od ziemi, kładąc pod pnączami pasek pokrycia dachowego lub folii z tworzywa sztucznego na całej długości wykopu. Od góry wykop jest zamknięty gęstymi drewnianymi osłonami o grubości 25-30 mm, na których rozprowadza się pokrycie dachowe lub folię polietylenową w celu ochrony przed stopioną wodą. Oczywiście w pierwszym iw tym przypadku folia i pokrycie dachowe muszą być bezpiecznie przymocowane, aby nie zostały zdmuchnięte przez wiatr.

Dla dodatkowej izolacji i ochrony przed myszami autor owija pnącza w worki polipropylenowe i całkowicie wypełnia okopy sosnowymi igłami, a dopiero potem zamyka je osłonami i folią.

Aby zniszczyć myszy, konieczne jest podjęcie najbardziej radykalnych środków. Myszy to katastrofa w ogrodzie. Szkody wyrządzone przez te gryzonie mogą być czasami nieodwracalne zarówno w przypadku drzew owocowych, jak i winogron. W sprzedaży jest wiele trucizn na gryzonie, nie ma sensu ich wymieniać. Najważniejsze jest to, że w twoim ogrodzie jest wystarczająco dużo tych środków do zabijania myszy, a kiedy je jesz, musisz je ciągle uzupełniać. Istnieją środki ludowe do odstraszania tych szkodników - spalone kawałki starych filcowych butów, filcu lub wełny, które układa się pod każdym krzakiem przed schronieniem na zimę.

Omscy hodowcy winorośli, stosując „suchą” metodę schronienia, którą nazywają „poduszką powietrzną”, układają schronienia z podwójnej folii polietylenowej, która rozciąga się wzdłuż łuków zainstalowanych nad rowami co 1,5-2 m. Ta wersja schronienia jednocześnie rozwiązuje problem zagadnienia ochrony przed jesiennymi i wiosennymi przymrozkami, wydłużenia okresu wegetacyjnego, pełnego dojrzewania i twardnienia winogron oraz ochrony na okres zimowy.

Bez względu na sposób schronienia, przy pierwszych opadach śniegu należy dążyć do przykrycia winogron warstwą śniegu co najmniej 60 cm.

Ryż. 1 Sposoby schronienia winogron.

a - schronienie na zimę z drewnianymi tarczami.
1 - folia polietylenowa
2 - drewniana tarcza
3 - urządzenie do dociskania folii do podłoża
4 - igły iglaste
5 - ściółka

b - okładka z podwójną folią
1 - rękaw polietylenowy
2 - deska

c - krycie wzdłuż łuków materiałem kryjącym
1 - materiał pokryciowy (agrosil nr 60)
2 - metalowy łuk

Otwieranie winogron na wiosnę i ochrona przed mrozem.

Otwieranie winogron rozpoczyna się po stopieniu śniegu. Najpierw usuń środki zatrzymywania śniegu. W miarę rozmrażania usuwane są środki ochrony przed roztopioną wodą. Oczyszczenie winnicy z dużych gruzu i ciał obcych przyspieszy rozmrażanie gleby. W drugiej połowie kwietnia usuwane są główne środki schronienia - ziemia, materiały izolacyjne (tarcze, maty, gałęzie świerkowe, maty trzcinowe, igły iglaste itp.). Pęczkowe winorośle wyjmuje się z rowu, strząsa z ziemi, osłabia i częściowo usuwa wiązanie kiści, jeśli winorośl była owinięta, wówczas opakowanie jest usuwane. Następnie pnącza zawiesza się na dolnym drucianym sznurku kraty, aby wyschły. Okopy są oczyszczane z resztek materiału pokrywającego i gruzu. Jednocześnie prowadzona jest profilaktyczna obróbka winorośli i gleby (patrz „Lekcja szesnasta”). Po wysuszeniu winorośle są w końcu odwiązywane, rozplatane, oddzielane od siebie i ponownie opuszczane do rowu. Winogrona należy otwierać przy pochmurnej pogodzie lub wieczorem. W słoneczny, pogodny dzień możliwe jest przegrzanie i wysuszenie winorośli i pąków. nie otrzymują jeszcze wystarczającej ilości wody i składników odżywczych i są osłabione po zimowaniu.

Głównym zadaniem po otwarciu jest ochrona winorośli oraz gwałtownie pęczniejących i rozwijających się pąków i młodych pędów przed resztkowymi wiosennymi przymrozkami. Winorośl należy trzymać w wykopie, dopóki nie minie niebezpieczeństwo mrozu. Pod wpływem ciepła słonecznego na winogronach rozpoczyna się proces wegetacji, rozwijają się zielone pędy, które są bardzo wrażliwe nawet na bardzo lekkie mrozy (0-2 C). Dlatego przez cały okres wiosennych przymrozków winogrona muszą być przykryte. Wystarczy przeoczyć przynajmniej jeden mróz, aby zabić główne owocne pędy, które rozwijają się jako pierwsze. Oczywiście za tydzień lub dwa pąki zastępcze obudzą się i zaczną rosnąć, ale ich rozwój będzie opóźniony, a poza tym zwykle są jałowe.

Mrozy w warunkach syberyjskich to najpoważniejsze zagrożenie dla winogron, nawet groźniejsze niż silne mrozy zimy.
Wiosenne przymrozki do połowy maja mogą być bardzo silne (-10-15 C). Na przełomie maja i czerwca słabną, ale ich prawdopodobieństwo nie jest wykluczone do końca pierwszej dekady czerwca.

Jak określić możliwość nocnych przymrozków? Jeśli wieczorem, przy dobrej pogodzie, temperatura powietrza gwałtownie spada, zbliżając się do 0 C, z dużym prawdopodobieństwem można spodziewać się silnych mrozów w nocy i zawsze rano. Winogrona należy natychmiast przykryć. Jako schron stacjonarny, nad rowem winogronowym można zbudować „chatę” z podwójną ścianą rękawa polietylenowego (patrz ryc. 1, c). Zamiast rękawa polietylenowego możesz użyć osłony włóknina„Agrotex” №60. Do budowy wiat można wykorzystać dolny druciany sznurek kraty, na którym w łatwy sposób można wyprostować, naciągnąć i zamocować materiał pokryciowy. Możesz zrobić schronienie na ramie z metalowych łuków, wbitych końcówkami w ziemię po 1,5-2 metrach po obu stronach wykopu. Między sobą łuki muszą być połączone lekkim drutem lub sznurkiem w kilku podłużnych rzędach, aby po naprężeniu materiał pokrywający nie zwisał między łukami (ryc. 1, c). Możesz docisnąć materiał pokryciowy po obu stronach wykopu metalowymi rurami lub prętami, deskami lub słupami, możesz posypać krawędzie ziemią.

Jeżeli przy takich konstrukcjach istnieje zagrożenie mrozem, wystarczy zamknąć końce, dla których materiał pokryciowy na końcach należy pozostawić z marginesem.

Pod takimi schronami w ciągu dnia powstaje efekt cieplarniany, powietrze i gleba są intensywniej ogrzewane, a co za tym idzie, aktywność życiowa winogron przebiega bardziej aktywnie. Tym samym oprócz ochrony przed mrozem zapewnia ograniczenie dojrzewania jagód, dojrzewania winorośli i zimowania pąków.

Kiedy znika groźba mrozu, winogrona są wreszcie otwierane. Winorośl o zielonych pędach musi być bardzo starannie oddzielona od siebie i przywiązana do sznurków kratki zgodnie z wybraną formacją krzewu.

Lekcja 18. Ciesz się winogronami przez cały rok.

Po opanowaniu lekcji syberyjskiej uprawy winorośli można było wyhodować młode krzewy winogronowe, uzyskać pełne kiście na dorosłych krzewach, które zachwycają różnorodnością kształtów, kolorów i, co najważniejsze, niezwykłym smakiem.

Jak więc przedłużyć przyjemność i radość płynącą z tego uroku? Co zrobić z bursztynem, szmaragdem, rubinem, czarnymi jagodami?

Winogronami można się cieszyć nie tylko spożywając je przez krótki czas na świeżo, ale można z nich przygotować różnorodne słodkie produkty na przyszłość: dżemy, marynaty, soki, galaretki, kompoty, marmolady, marmolady, wina.

Tutaj są niektóre z nich:

Dżem winogronowy.

Do dżemu używa się winogron z dużymi mięsistymi jagodami i mocną skórką. Jagody wyjęte z plastrów i umyte bieżąca woda zanurzone w syropie zrobionym z 1 kg cukru i 1 szklanki wody i podgrzane do wrzenia. Po pół godzinie ekspozycji zaczynają gotować na małym ogniu, aż jagody opadną, roztwór stanie się przezroczysty, a kropla dżemu przestanie się rozprzestrzeniać. Podczas procesu gotowania usuwana jest pianka, a pływające nasiona są usuwane. Przed wyjęciem z ogrzewania można dodać kwasek cytrynowy i kilka kryształków waniliny.

Schłodzony dżem wlewa się do słoików, zamyka pokrywkami i przechowuje w suchym, chłodnym miejscu.

Kiszone winogrona.

Kiszone winogrona o grubej skórce. Kiszonki do marynowania są oczyszczane z uszkodzonych jagód, dobrze myte pod bieżącą wodą i po spuszczeniu wody w całości lub podzielone na części, szczelnie umieszczane w szklane słoiki, zalać marynatą i przykryć pokrywkami. Marynatę przygotowuje się według przepisu: na 1 litr wody weź 500 g cukru, 150 g octu 8%, 25 g soli, 6-7 goździków, tyle samo ziela angielskiego, trochę cynamonu, Liść laurowy. Wszystko to gotuje się przez 10-15 minut. Uwaga: ocet wlewa się do marynaty po ugotowaniu. Gotową marynatę chłodzi się, filtruje i wlewa do słoików z winogronami. Banki umieszcza się w pojemniku z zimną wodą i podgrzewa do wrzenia, sterylizuje przez 5-6 minut.

Sok winogronowy.

Do przygotowania soku winogronowego można użyć dowolnej odmiany winogron, pod warunkiem, że jagody są w pełni dojrzałe.

Klastry myje się pod bieżącą wodą i suszy. Jagody są oddzielane od grzbietów, niedojrzałe i zepsute są odrzucane. Sok można wyciskać w sokowirówce, prasie śrubowej lub pod uciskiem ręcznie.

Winogrona Muscat, takie jak „Tukay”, „Pearl Sabo”, „Muscat Katunsky” nadają sokom wspaniały smak gałki muszkatołowej. Sok winogronowy „Zagadka Sharova” ma wyjątkowy tajemniczy bukiet aromatów egzotycznych owoców i poziomek.

Do uzyskania kolorowych soków używa się czarnych, czerwonych, ciemnoróżowych odmian winogron, takich jak „Fiolet wcześnie”, „Katyr - 2”, „Isabella”, „Kardynał” i inne. Klastry umieszcza się na durszlaku lub sicie i zanurza na 5 minut w garnku z wodą doprowadzoną do wrzenia. Następnie winogrona układa się w emaliowanej misce, szczelnie przykrywa pokrywką i pozostawia do ostygnięcia. Następnie jagody oddziela się od grzbietów i wyciska z nich sok. Sok jest podgrzewany do 90 C i przelewany do szklanych butelek lub słoików, mytych gorącą wodą i sodą, zwijany z pokrywką i chłodzony przez odwrócenie słoików na wieczku i położenie butelek na boku.

Jeśli chcesz uzyskać klarowny, pozbawiony miąższu sok, pozostawia się go do klarowania na 3-4 dni. Po wytrąceniu się osadu na dnie butelek lub słoików, jest on ponownie ostrożnie osuszany, ponownie podgrzewany do 90 C i wlewany do nowego pojemnika.

Dżem z winogron z owocami (bekmez).

Umyte i oddzielone od grzbietów winogrona gotuje się na małym ogniu z ciągłym mieszaniem, aż jagody pękną i pojawi się sok. Gotując sok, usuń piankę i pływające nasiona, dodaj cukier, pokrojone w kostkę obrane i obrane owoce (jabłka, gruszki) i plasterki cytryny. Na 5 kg winogron dodać 1 kg cukru, 0,5 kg owoców, 2-3 cytryny. Gotowanie odbywa się przy ciągłym mieszaniu do gęstości miodu. Następnie dżem układa się w słoikach, pozostawia otwarte do całkowitego ostygnięcia, a następnie zamyka plastikowymi pokrywkami.

Kompot z winogron.

Na kompot weź duże dojrzałe winogrona. Jagody są myte, ostrożnie usuwane z plastrów, szczelnie umieszczane w słoikach i wlewane gorącym syropem, do przygotowania którego pobierają 250-300 g cukru na litr wody. Strome winogrona w syropie przez 2-3 minuty. Następnie syrop jest odcedzany, ponownie podgrzewany do wrzenia, a jagody ponownie wylewa się na wierzch i zawija się przykrywkami.

Kompot okazuje się smaczniejszy, jeśli syrop przygotowuje się na soku wyciśniętym z niepełnowartościowych (ale nie zepsutych) winogron. Do kompotu ze słodkich winogron dobrze jest dodać kilka plasterków cytryny.

Rodzynki.

Do suszenia zwykle stosuje się odmiany bez pestek o wysokiej zawartości cukru i pełnej dojrzałości. Wielu ogrodników amatorów pozostawia winogrona przeznaczone do suszenia na winorośli, aż do zwiędnięcia, a następnie sortuje i suszy na słońcu. Przed suszeniem winogrona są dokładnie badane, zgniłe i uszkodzone jagody są usuwane i układane na tacach i blachach do pieczenia. Grona są okresowo przewracane podczas suszenia i powtarza się to, aż jagody wyschną. Zwykle same suche jagody odpadają z gałęzi. Suszone winogrona są przesiewane na wietrze i odkładane do przechowywania.

Niektóre odmiany winogron można przechowywać w stanie wysuszonym przez 5-6 miesięcy. Należą do nich „Tukai”, „Oryginał”, „Stajnia Pleven” i inne.

Podczas suszenia pęczki można przykryć kocami z gazy z much i os.

Suszone grona przechowuje się w stanie zawieszonym, bez dotykania się, w suchym, wentylowanym pomieszczeniu w temperaturze +5 - -1 C.

Wina gronowe.

Jakość wina zależy w dużej mierze od odmiany winogron. Pożądane jest, aby były to odmiany techniczne lub stołowe o wysokiej zawartości cukru 18-22% i kwasowości 7-8 g / l.

Doskonałe wina deserowe powstają z odmiany gałki muszkatołowej„Tukay”, „Pearl Sabo”, „Biały muszkat”; wielu przyciąga wina z odmian izabeli; dobre czerwone wina z "Early Magarach", "Purple Early".

Zbiór winogron na wino powinno odbywać się tylko przy ustalonej, suchej pogodzie. Zgniłe, spleśniałe i niedojrzałe jagody zupełnie nie nadają się do produkcji wina.

Zebrane winogrona są ręcznie oddzielane od redlin, a każda jagoda jest miażdżona i ładowana do prasy śrubowej, pod którą umieszcza się szklaną butelkę lub emaliowane naczynia. W miarę obciążania prasy sok wypływa, miąższ osiada, a do prasy dodawana jest nowa porcja winogron. Po tym, jak sok przestaje rozdzielać się grawitacyjnie, zaczynają go wyciskać mechanicznie, stopniowo zwiększając nacisk tłoczenia. Wyciśnięty miąższ wyjmowany jest z prasy do miski emaliowanej, mieszany z kolejnymi wyciśniętymi porcjami i ponownie prasowany. Wyciskanie soku można wykonać na sokowirówce elektrycznej.

W przypadku braku sokowirówki lub prasy miąższ wyciska się uciskiem lub rękoma, umieszcza się w płóciennym lub nylonowym worku, ale straty do 20% są nieuniknione.

Wytrawne białe wino.
Wino stołowe (wytrawne) to wino niezawierające cukru. Podczas fermentacji cały cukier winogronowy jest „wytrawny” (stąd nazwa – „ wino wytrawne") zamienia się w alkohol winny i dwutlenek węgla. Wina stołowe, w zależności od zawartości cukru w ​​winogronach, mają moc od 9 do 14 stopni.

Wino białe produkowane jest z białych winogron.

Wyciśnięty sok (brzeczka) osiada przez jeden dzień w temperaturze +15-20 C. Po osadzeniu moszcz ostrożnie usuwa się z osadu za pomocą rurki gumowej lub chlorku winylu, rozlewając do butelek, w których będzie przebiegała fermentacja. Butelki są wypełnione nie więcej niż? objętość, aby brzeczka nie wypłynęła z butelki w momencie gwałtownej fermentacji. Fermentacja moszczu odbywa się na własnych drożdżach winogronowych, które rozwijają się na powierzchni jagód w czasie ich dojrzewania. Dlatego bardzo ważne jest, aby zbierać winogrona przy stałej, suchej pogodzie. Deszcze mogą zmyć kulturę drożdży z jagód i aktywna fermentacja moszczu winogronowego w tym przypadku może nie zadziałać. Najbardziej niezawodne jest użycie do fermentacji czystej kultury drożdży. Ale w dzisiejszych czasach trudno je zdobyć. Nie są dostępne w handlu detalicznym, a dostarczane są tylko do produkcji wina. Ale „zakwas winny” można przygotować niezależnie. Na kilka dni przed zbiorem winogron zbiera się na wino dojrzałe owoce wczesnych odmian winogron. Dwie szklanki niemytych jagód miażdży się, umieszcza w butelce, dodaje szklankę wody i pół szklanki cukru. Następnie wszystkich wstrząsamy do całkowitego rozpuszczenia cukru, butelkę zamykamy wacikiem i umieszczamy w ciemnym miejscu, gdzie temperatura powinna wynosić +22-24 C. Po 3-4 dniach zaczyn zaczyna fermentować, jest filtrowany przez gazę i służy do aktywacji procesu fermentacji, dodając z obliczeń 2% na całkowitą ilość brzeczki. Zakwas nie powinien być przechowywany dłużej niż 10 dni.

Butelki z brzeczkiem do fermentacji umieszcza się w pomieszczeniu o temperaturze nie niższej niż +18 C i nie wyższej niż +24 C i zamyka syfonem (patrz rys. 1). W temperaturach powyżej lub poniżej optimum może wystąpić niedożywienie.

Fermentacja ma dwie fazy:
Pierwsza - szybka fermentacja, trwa 5-8 dni, w tym okresie fermentuje do 90% cukru;
Druga - cicha fermentacja, trwa 3-4 tygodnie.

Aby zachować aromat i zapobiec ewentualnemu utlenianiu, butelkę z winem fermentującym uzupełnia się tym samym winem. Aby to zrobić, brzeczkę do fermentacji należy umieścić w dwóch butelkach. Po zakończeniu szybkiej fermentacji jedna butelka jest uzupełniana z drugiej, ponownie zamykana korkiem z syfonem zanurzonym w szklance wody. W napełnionej butelce zachodzi cicha fermentacja, którą można ocenić po uwolnieniu bąbelków z syfonu (rys. 1).

Ryż. 1 Faza cichej fermentacji i klarowania wina.

Koniec fermentacji jest określony przez ustanie bulgotania i klarowanie wina z wyraźną granicą między winem a osadem drożdżowym. Wino oddziela się od osadu. W tym celu na stole kładzie się butelkę wina, a na podłodze pustą. Rurka przelewowa jest zanurzona w winie tak, aby jej koniec znajdował się nieco wyżej niż osad drożdżowy. Wino jest zasysane z drugiego końca rurki, a gdy zaczyna płynąć, ten koniec jest opuszczany do butelki stojącej na podłodze. Pozostały osad drożdżowy wlewa się do mniejszego pojemnika, pozwala ponownie osiąść, a osiadłe wino ponownie odcedzamy. Fusy są filtrowane przez filtr tkaninowy. Przefiltrowane wino dodaje się do butelki do połowy szyi. Butelkę szczelnie zamyka się korkiem lub drewnianym językiem i umieszcza w chłodni o temperaturze nieprzekraczającej +15 C w celu ponownego osadzenia. Miesiąc później wino ponownie jest usuwane z osadu i może być butelkowane do połowy wysokości szyjki. Butelki są zamykane korkami i układane w stosy w pozycji leżącej.

Notatka. Zatyczki korkowe podczas długotrwałego przechowywania wina zalewa się smołą lub woskiem uszczelniającym.

Czerwone wytrawne wino.

Wina czerwone produkowane są z odmian winogron z czarnymi, fioletowymi lub ciemnoczerwonymi jagodami.
Czerwone wina w domu są przygotowywane z pewną różnicą w technologii wina białego. Miąższ po zmiażdżeniu jagód nie oddziela się od brzeczki, ale wszystko razem umieszcza się w emaliowanej misce? objętości, dodaje się tam zakwas (2% załadowanych winogron). Podczas szybkiej fermentacji miazga unosząca się nad brzeczkę miesza się kilka razy dziennie. Nasadkę miazgi można dociskać przez cały okres gwałtownej fermentacji lekkim uciskiem, aby nie unosiła się w górę. Ma to na celu zapewnienie, że materiał wina nie utlenia się i nie zamienia się w ocet.

Po zakończeniu szybkiej fermentacji wino należy oddzielić od miazgi. Aby to zrobić, cała masa wina jest filtrowana przez sito lub durszlak, a miazga jest wyciskana lub przepuszczana przez sokowirówkę. Brzeczkę oddzieloną od miazgi wylewa się na objętość w butelce zamykana jest śluzem wodnym, a proces przebiega zgodnie z technologią białego wina.

Wina deserowe.

Wino deserowe ma wysoką zawartość wolnego cukru (do 15%). Powinien być dobrze wybarwiony, przezroczysty, pachnący, gęsty, o niskiej kwasowości. W domu wino deserowe można przygotować, dodając do wytrawnego wina zagęszczony sok winogronowy lub cukier.

Przed rozpoczęciem fermentacji do moszczu winogronowego dodaje się 50 g cukru na każdy litr. Pozostała część procesu odbywa się według technologii wina wytrawnego. Po zakończeniu fermentacji wino powinno być suche, ponieważ zawarty w nim cukier całkowicie sfermentował. Wino odstawia się, a gdy klaruje się (dzieje się to po około dwóch miesiącach), usuwa się je z osadu. W przezroczystym winie, aby dodać słodyczy, dodaj 100-150 g cukru lub około 200 g zagęszczonego soku winogronowego na każdy litr. Cukier jest wstępnie rozpuszczany w niewielkiej ilości tego samego wina z lekkim podgrzaniem w łaźni wodnej i ciągłym mieszaniem, a następnie wlany do całkowitej objętości wina. Po dodaniu cukru wino w butelce jest wstrząśnięte (mieszane) i ponownie odstawione aż do całkowitego sklarowania. Gotowe wino jest butelkowane, zakorkowane i przechowywane jako wina wytrawne.

Najlepsza temperatura dla wina wytrawnego nie przekracza +10 C, a dla win deserowych nie więcej niż +15 C.

Nie przechowuj wina w świetle.

Podczas przechowywania w butelkach może pojawić się osad (kamień nazębny). Nie przejmuj się tym, to nie znaczy, że wino się zepsuło. Po prostu wlej wino do nowych butelek lub staraj się, aby osad nie przedostał się do kieliszków.

Symbol winorośli płodności i życia. Drzewo Życia, a w niektórych tradycjach Drzewo Wiedzy. Czasami oddany umierającym bogom. Winorośl z kiściami winogron symbolizuje płodność i namiętność, dzikie winorośl - oszustwo i zdrada. W buddyzmie utkana winorośl chciwości i pragnienia musi być przycięta do samego korzenia. W chrześcijaństwie Chrystus jest prawdziwą winoroślą, a wyznawcy są jego latoroślami (Hebr. Jana 15). Symbolizuje także kościół i wierzących. Przedstawiona jako Drzewo Życia z gołębiami spoczywającymi na jego gałęziach, winorośl symbolizuje dusze spoczywające w Chrystusie i duchowej płodności. Winorośl z kłosami chleba symbolizuje Eucharystię. W Egipcie winorośl poświęcona jest Ozyrysowi. W tradycji grecko-rzymskiej drzewo to uważane jest głównie za symbol Dionizosa (Bachusa), a także poświęcone jest Apollowi. Wśród Żydów winorośl symbolizuje lud Izraela jako wybrańców Boga, a wraz z drzewem figowym przedstawia pokój i obfitość. W mitologii sumero-semickiej jest poświęcony Tammuzowi i Baalowi i jest atrybutem bogini wina, Gesztinanny.

Słownik symboli. 2000 .

Zobacz, co „Grape Vine” znajduje się w innych słownikach:

Zobacz winogrona, winorośl, winnicę, wino...

wino- Winorośl (winorośli) nie jest wspomniana w Piśmie Świętym przed historią potopu, a po, zwłaszcza po opuszczeniu Egiptu przez Izraelitów, jest bardzo często używana jako symboliczny obraz opisujący ich życie i ich związek z Bogiem. Winogrono… … Kompletny i szczegółowy słownik biblijny dla rosyjskiej Biblii kanonicznej

"Wino"- VINE, balet w 3 aktach 5 scen. komp. A.G. Rubinshtein, sceny. P. Taglioni, Grandmougin, I. Hansen. Skomponowany w 1883 roku nie wyszedł całkowicie. 8.4.1906 post. II scena I aktu na scenie Traki Maryjskiej (przedstawienie charytatywne). Balet… Balet. Encyklopedia

- (Vitis L.) wytrwałe i częściowo pnące drzewa i drzewa, które tworzą rodzaj z rodziny winorośli lub ampelidy (patrz Ampelides). Ten rodzaj obejmuje aż 230 gatunków, z których najbardziej znanym i najważniejszym jest Vitis vinifera L. common ... ... Słownik encyklopedyczny F.A. Brockhaus i I.A. Efron

Słownik encyklopedyczny F.A. Brockhaus i I.A. Efron

Podobnie jak wino jest tematem wielu ludowe opowieści; opowiadają o tym, skąd pochodzi sama roślina, która daje tak szkodliwy sok. Po tym pytaniu mogłaby nastąpić podwójna odpowiedź: albo roślina została stworzona przez Boga, ale z ... ... Słownik encyklopedyczny F.A. Brockhaus i I.A. Efron

I. Winorośl (Vitis vinifera) zdrewniała roślina pełzająca; cienkie pędy (winorośli) i ich boczne gałęzie mają wąsy, za pomocą których roślina jest mocowana na podpórce. Odcięcie bocznych gałęzi prowadzi do intensywniejszego owocowania (por. ... ... Encyklopedia Biblii Brockhaus

- (Pwt 32:32). Obecnie prawie całkowicie udowodniono, że słynne sodomskie winogrona lub jabłka są niczym innym jak tylko Arabami. Osher jest jak duże jabłko, a raczej pomarańcza, wypełniona powietrzem jak bańka. Pośrodku... ... Biblia. Stary i Nowy Testament. Tłumaczenie synodalne. encyklopedia biblijna arch. Nicefor.

Książki

• Winorośl, Irina Yarich. Starożytne media. starożytna persja. VI wiek pne... Chociaż w tym czasie kraje te nazywano trochę inaczej. Żądza władzy, okrucieństwo, zemsta, utrata ukochanej osoby, przedsiębiorczość, roztropność……

Ekstremalne warunki dla jagody południowej nie są przeszkodą! Miłośnik winogron będzie mógł uprawiać winorośl na swojej działce lub w mieszkaniu i uzyskać dobre zbiory w drugim roku po posadzeniu!

1) Jak rosną winogrona

Winogrona to wieloletni krzew jagodowy, osiągający wysokość od 15 do 40 m. Ma rozgałęzioną łodygę, która ostatecznie przybiera drzewo, osiągające do 0,7 m średnicy. Z łodygi wyrastają długie pnącza, grona i liście. Przyczepiając się czułkami do dowolnego wspornika, rozciąga się w górę. Winogrona nie są kapryśną rośliną i dostosowuje się nawet w najsurowszym klimacie Rosji. Niezłomnie znosi klęskę gradu, odzyskiwanie po ostrej zimie i łatwo toleruje przycinanie jesienno-wiosenne. Winogrona to ciepłolubna roślina, ale proces fotosyntezy nie zatrzymuje się nawet w temperaturze -25 stopni. Owoce krzewu jagodowego mają cały magazyn witamin:

• Fosfor.
• Witaminy B, PP, C, P.
• Miedź.
• Żelazo.
• Cynk.
• Kwas foliowy.
• Krzem.

2) Jak rosną winogrona - uprawa

Istnieją dwa sposoby uprawy winogron: wegetatywnie i z nasion. Na parapecie możesz całkowicie wyhodować sadzonki winogron, przesadzając je wiosną z ciasnej doniczki w przygotowane miejsce do uprawy. Należy jednak pamiętać, że niektóre odmiany winogron rozmnażane przez nasiona zmieniają swoje właściwości na gorsze.

• Nasiona do sadzenia wybierane są z przejrzałych kiści winogron, których nasiona są ciemnobrązowe.
• Najbardziej cenione są duże nasiona o grubej łupinie.

Wegetatywna metoda rozmnażania plonu obejmuje 2 metody - sadzonki i nakładanie warstw. Podczas rozmnażania przez sadzonki materiał do sadzenia jest przygotowywany od jesieni, utrzymując sadzonki w chłodnym miejscu. Na początku marca sadzi się je w plastikowych kubkach i hoduje do pojawienia się młodych pędów. Podczas rozmnażania przez odkładanie najsilniejszy pęd jest wybierany i ukorzeniany w przygotowanym otworze, znajdującym się 20 cm od krzaka macierzystego. Podlewanie i hilling przez cały sezon, zaleca się przesadzanie dopiero następnej wiosny. Rozmnażanie przez nakładanie warstw jest uważane za bardziej udany sposób hodowli winogron, w którym możliwe jest zachowanie wszystkich walorów smakowych krzewu macierzystego.

3) Jak winogrona rosną w mieszkaniu - co musisz wiedzieć

Uprawa winogron w mieszkaniu jest wygodna i piękna, a ponadto masz możliwość zbierania 2 razy w roku! Najlepszym miejscem na winogrona jest parapet po słonecznej stronie domu. Do uprawa winogrona płaskie :

• Przygotuj pudełko do sadzenia sadzonek o wymiarach 10X12X12 cm.
• Ułóż piasek rzeczny na dnie pudełka warstwą 2 cm, która posłuży jako doskonały drenaż.
• Zalać próchnicą i żyzną glebą 50/50, dodać 50 g nawozów mineralnych.
• Wraz z nadejściem ciepłej pogody zabierz przyzwyczajoną łodygę na balkon lub do ogrodu, przynosząc ją do pokoju podczas mrozów.
• Jesienią na sadzonce utworzy się pęd z 15-20 węzłami, który zacznie owocować wiosną przyszłego roku. Bliżej zimy winogrona zrzucają liście i wymagają odpoczynku, Trwanie około trzech miesięcy. W tym czasie wyjmij roślinę w chłodne miejsce (+2, +8 stopni).
• Każdego roku przesadzaj winogrona z zachowaniem ziemistej grudki do pudełka o 10-15 cm głębszego niż zwykle. Przycinanie rośliny odbywa się po upuszczeniu liści, usuń od owocnego strzela do 8 oczu.

4) Jak rosną winogrona na stronie

Wybierając miejsce na winnice, preferuj tereny w pobliżu budynków od strony południowej. W ciągu dnia roślina będzie ciepła i lekka, aw nocy nagrzana od słońca powierzchnia zapewni winogronom dodatkowe ciepło, przyczyniając się do wcześniejszego dojrzewania dojrzałych jagód. Sadzonka pod sadzonkę winogron przygotowywana jest od jesieni:

• Przygotuj dołek o głębokości 70–80 cm i szerokości około 60 cm.
• Dno należy przykryć pokruszoną cegłą lub kamykami o wysokości około 25 cm.
• Przygotuj mieszankę doniczkową 1:1:1 składającą się z piasku rzecznego, gliny i żyznej gleby.
• Mieszankę gleby należy wymieszać z nawozami fosforowymi i wlać 20 cm do siedzenia.
• Połóż dobrze zgniły obornik ostatnią warstwą i napełnij go wiadrem gorącej wody.
• Po posadzeniu roślinę ściółkujemy i podlewamy.

Aby uzyskać piękny kształt, umieść podpórkę obok krzaka i przymocuj obok niego winorośl. Przycinanie odbywa się wiosną - w celu wzrostu bocznych pędów usuń niepotrzebne pędy z góry i uszczypnij górę. Na wiosnę przed kwitnieniem i gdy jagody dojrzeją, nałóż pogłówny opatrunek. Na zimę winogrona pokrywa się folią, a system korzeniowy posypuje się trocinami lub torfem.

© Wydawnictwo Sotsium, 2012

Redakcyjny

Drodzy Czytelnicy!

Na całym świecie winogrona są jedną z głównych upraw, pod którą z roku na rok rośnie powierzchnia gruntów. W regionie Czarnoziemu rozwija się również uprawa winorośli, głównie dzięki wysiłkom amatorów.

Niniejsza broszura podsumowuje doświadczenia praktycznych plantatorów winorośli w regionie Woroneża. Przedstawiono proces technologiczny uprawy winogron.

Życzymy powodzenia!

Tam, gdzie rosną pomidory, rosną winogrona!

Ten tytuł nie został wybrany przypadkowo. W całym kraju uprawia się to znane warzywo, ale winogrona kojarzą się tylko z południem kraju.

Ale doświadczenie uprawy winogron w Archangielsku i innych północnych regionach, czasem nawet w nieogrzewanych szklarniach, jest praktykowane od dziesięcioleci. Okres dojrzewania winogron jest taki sam jak pomidorów.

Krasnikow Petr Alekseevich

Kilka lat temu wiele nieokrywających upraw owoców (jabłko, gruszka, wiśnia, morela) cierpiało z powodu przymrozków do 40°. Te, które nie przemarzły, zmniejszały plon z powodu przemarznięcia pąków kwiatowych. A winogrona nawet nie zauważyły ​​tych mrozów i, jakby się radując, dały jeszcze większe zbiory. Pod śniegiem zimuje jak pod futrem, czasem nawet lepiej niż w regionie Rostowa, gdzie odwilże zastępują silne mrozy.

Na całym świecie winogrona są jedną z głównych upraw, pod którą z roku na rok rośnie powierzchnia gruntów. Najdroższe rolnictwo ziemia jest ziemią pod winnicą. Należy jednak pamiętać, że winogrona sprowadzane z zagranicy z winnic przemysłowych są uprawiane na sprzedaż. A żeby zagwarantować wysokie, wysokiej jakości zbiory, potrzebne są: wysokie dawki nawozów mineralnych, środki chemiczne od szkodników i chorób z marginesem 10-13 razy + ekspandery gronowe i jagodowe + polepszacze połysku + leczenie gnicia. Więc pomyśl o tym, nadal możesz sadzić własne i nie bać się traktować z nimi swoich dzieci. Według treści przydatne substancje to po prostu wyjątkowa kultura. A jeśli weźmiemy pod uwagę, że nasze wino zostało w większości sproszkowane, to jest to kolejny plus na korzyść rozwoju tej kultury.

Nawiasem mówiąc, pracochłonność uprawy pomidorów jest znacznie wyższa niż winogron (coroczny siew, zbieranie, sadzenie sadzonek w szklarni, a następnie w stałym miejscu, podwiązka, rozluźnianie, przetwarzanie, szczypanie, podlewanie).

Struktura winorośli

Części łodygi winorośli:

1 - podziemny trzon;

2 - główne korzenie;

3 - korzenie boczne;

4 - powierzchowne korzenie;

5 - głowa krzaka;

6 - rękawy;

7 - zastępcze węzły;

8 - strzałki;

9 - ucieczka tłuszczu;

10 - strzelanie do zagajników;

11 - pasierb.

Przygotowanie sadzonek

Kupując sadzonki z regionów południowych (a są one głównie poddawane kwarantannie w związku z bardzo niebezpiecznym szkodnikiem: filokserą) należy podjąć szereg środków. To jest:

1. moczyć przez noc w wodzie z dodatkiem trucizn szkodników (podwójna dawka);

2. Płukać pod bieżącą wodą w temperaturze t °50–5 °C przez 10–15 minut. Jednocześnie oczyść korzenie i winorośl z pleśni i bakterii;

3. sprawdzić sadzonkę i wyciąć wszystkie podejrzane obszary;

4. zanurz na kilka sekund w mieszance Bordeaux lub w roztworze nadmanganianu potasu;

5. odnowić cięcia na końcach korzeni, długie korzenie skrócić do 30 cm, cięcie powinno być lekkie;

6. skrócić nadziemną część do 4–5 pąków;

7. Przed sadzeniem zanurz korzenie w kremowej mieszance: glina + krowie łajno + stymulator wzrostu (dowolny).

Punkty 1 i 2 utrudniają przeżycie słabych siewek.

Nie spiesz się, aby wykopać sadzonkę, która nie zaczęła rosnąć wiosną. Może obudzić się w sierpniu-wrześniu, a nawet następnej wiosny.

Sadzenie sadzonki winogron

Zimotrwalosc i plon krzewow zaleza od sposobu posadzenia winogron. Wielokrotnie słyszałem, że wielu ogrodników mówi, że doły do ​​sadzenia wypełniali jako drenaż gruzem budowlanym, potłuczonym szkłem itp. Włos jeży się. W końcu winogrona są sadzone nie przez rok i więcej niż raz, możesz nie lubić tej odmiany, ale być może ta ziemia będzie uprawiana przez twoje dzieci, a może wnuki. Za co ci „dziękuję” rozbite szkło powiedzą. Nie powiem nic złego na łamaną cegłę silikatową, ale żwirek lepiej zastąpić keramzytem (gliną wypalaną).

Każdy region kraju odciska swoje piętno na wielu aspektach uprawy winorośli. Preferowane jest sadzenie sadzonek pochylonych, pozostawiając wgłębienie 30 cm, co zapewnia wiele korzyści, które będą odgrywać dużą rolę w przyszłości:

1. wszystkie korzenie są pozostawione, w tym rosa, sadzonka nie jest narażona na stres po przycięciu i lepiej się rozwija;

2. korzenie w dołku leżą płytko i lepiej się nagrzewają, większy dostęp powietrza;

3. łatwiej przykryć młodą sadzonkę na zimę. Otwór pokryty jest igłami, od góry - deskami i łupkiem.

Na tej głębokości (30-40 cm) rozwija się większość korzeni. Będą bardziej odporne na zimę, ponieważ będą mniej zamarzać. Po 2 latach stopniowo wypoziomuj te dziury (z poziomem gleby), jeśli nie przeszkadzają, możesz połączyć je w rowy i ułożyć w nich winorośl. Sadząc we wnęce należy zabezpieczyć się przed dostaniem się wody i śniegu do tego dołka, bo gdy zamarzną, utworzą lodową skorupę i sadzonka, zwłaszcza młoda, może umrzeć. W tym celu wokół dołu wykonuje się kołnierz.

W winogronach najbardziej wrażliwym miejscem są korzenie. Korzenie znajdujące się w górnej warstwie gleby ulegają przemarznięciu, co wpływa na rozwój krzewu latem i na zbiory.

Aby tego uniknąć, stosuje się głębokie sadzenie z korzeniami znajdującymi się na głębokości 30–35 cm, a aby zapobiec tworzeniu się górnych korzeni rosy, stosuje się osłony polietylenowe. Jednocześnie jednak ciepło słoneczne słabo ogrzewa korzenie na takiej głębokości, a napowietrzanie jest znacznie gorsze. W rejonach północnych znacznie wygodniej jest nie zasypywać dużą warstwą gleby, ale pozostawiać zagłębienia o wielkości 25–30 cm, podczas gdy sadzonkę umieszcza się ukośnie pod kątem 20–400. Umożliwi to wypełnienie części pędu i nie odcięcie korzeni rosy (zgodnie z ogólnie przyjętą zasadą), ale wręcz przeciwnie, stymulację ich rozwoju na tej głębokości. Im więcej korzeni, tym silniejszy krzew. Dobrze jest wlać sadzonki słomy pod korzenie, doda to dodatkowe powietrze, a podczas gnicia podgrzeje. Pozostaw tylko dojrzałe 2-3 pąki bez przykrycia. Dzięki tej metodzie możliwe jest formowanie rękawów pod kątem dla lepszego schronienia w zimie. Korzenie dobrze się nagrzewają, dużo powietrza, dzięki czemu lepiej rosną.

Za 2 lata na tej głębokości rozwiną się główne korzenie, aw przyszłości depresja ta może być stopniowo pokryta próchnicą.

Technologia lądowania

Standardowy dół to 80x80x80. Ale przy zagęszczonym sadzeniu lepiej jest wykonać otwory o szerokości 50 cm, długości 1 m 30 cm, głębokości 0,7–1 m. W takim przypadku wzdłuż krawędzi dołu można sadzić 2 sadzonki. Głębokość - w zależności od struktury gleby: na piaszczystej - do 1 m, ale na ciężkich glebach gliniastych nie jest to dla wszystkich. Najważniejsze jest stworzenie warunków do dobrego rozwoju korzeni w pierwszych 2-3 latach, czyli pod korzeniami należy wykopać luźną, wilgotną i przepuszczającą powietrze glebę odżywczą. Na dnie wykopu zgniły kompost miesza się z próchnicą, na piasku - z czarną ziemią lub wierzchnią warstwą gleby; na glebach gliniastych - z piaskiem rzecznym. Dodaje się popiół, siarczan potasu, superfosfat (200–300 g). Gdy do poziomu gleby pozostaje 40 cm, wylewa się 5 cm warstwę czystej ziemi i umieszcza sadzonkę zgodnie z rysunkiem. Jest posypywany ziemią, aby pozostało 25-30 cm do poziomu gleby.Dla lepszego przeżycia, przyspieszenia wzrostu, bezpośrednio przed sadzeniem zanurz korzenie w glinianej zacierze z dodatkiem łajna krowiego i Kornevina. Te składniki odżywcze poprawią przetrwanie rośliny podczas przesadzania. W związku z tym wolę sadzenie jesienią (druga połowa października - listopad), kiedy roślina zasypia, a nie kiedy się budzi i jest wyciągana ze swojego miejsca.

Najważniejszą rzeczą podczas sadzenia jesiennego jest dobra izolacja system korzeniowy. Zwykle jest to torf igłowy, ale możliwe są również wióry. Wypełniają otwór warstwą o grubości ponad 10 cm, a na wierzch kładzie się deski i łupek. Zaizoluj i zamknij tak szybko, jak to możliwe. Na środkowym pasie jest to środek, koniec listopada, kiedy wierzchnia warstwa gleby jest chwytana przez mróz. Nie bój się pierwszych przymrozków, po nich zwykle są długie odwilże. Winorośl w tym czasie jest tylko utwardzona i lepiej przygotowana do zimowania. Jeśli zamkną się wcześniej, pod jednym rogiem umieszcza się cegłę, aby sadzonka się nie dusiła i nie dusiła. Podczas schronienia konieczne jest zapewnienie ochrony przed wilgocią wnikającą do dołu, ponieważ mokre trociny nie zatrzymują ciepła, a nerki mogą gnić. Zaletą sadzenia jesiennego jest to, że pąki śpią, a korzenie zapuszczają korzenie. Główny wzrost korzeni nie występuje latem, ale wiosną i jesienią.

Aby to zrobić, sadzonka na wiosnę, gdy tylko słońce się nagrzeje, na ostatnim śniegu należy ją otworzyć, usunąć igły lub trociny i rozlać wodą (najlepiej ciepłą), aby rozmrozić ziemię.

Pąki śpiące, które przetrwały zimowe przymrozki, nie boją się wiosennych przymrozków, boją się ich od momentu pęcznienia pąków (kwiecień). W tym momencie konieczne jest monitorowanie ich bezpieczeństwa. Na młode sadzonki podczas mrozów można rzucać stare ubrania lub inny materiał zatrzymujący ciepło. W przypadku krzewów dorosłych radzę skorzystać z opracowanej przeze mnie kratki dla regionów północnych, która łączy najlepsze cechy kratek z regionów południowych.

Sadzenie wegetatywnej sadzonki

Sadzonkę wegetatywną sadzi się wiosną po podgrzaniu gleby do 10 stopni. Jeśli działka znajduje się w pobliżu domu i można ją dodatkowo ocieplić w nocy, to należy ją sadzić jak najwcześniej, czasem w połowie kwietnia. Pamiętaj, aby zrobić mini szklarnię i przykryć ją włókniną, jest to możliwe w 2 warstwach. Sadzi się go również pod kątem, ale niepożądane jest zakrywanie początku wzrostu pędów, konieczne jest pozostawienie 1,5–2 cm.

1 - łuk (metalowy pręt)

2 - włókninowy materiał pokryciowy

3 - tektura

Przy słonecznej pogodzie w ciągu 2 tygodni konieczne jest zacienienie przed bezpośrednim działaniem promieni, ponieważ delikatne, nieutwardzone liście mogą wypalić się w ciągu kilku godzin. Sadzenie najlepiej wykonywać wieczorem.

Następnie, aby przyspieszyć wzrost, załóż listewki na dół, czyli stwórz warunki zacieniająco-słoneczne. W tym samym czasie fotosynteza wzrasta 4–6 razy. Zamiast listew możesz użyć plastikowego pudełka na warzywa.

Podczas sadzenia dobrze jest wrzucić garść jęczmienia do dołka. Podczas wzrostu fitoncydy jęczmienia stymulują również wzrost siewek. Zadaniem pierwszego roku jest wyhodowanie silnych 1 lub 2 pędów. Aby to zrobić, na początku wzrostu wszystkie pędy są ściśnięte, z wyjątkiem 1-2 najlepszych.

Wymagana jest pionowa podwiązka młodego pędu - gdy tylko odchyli się na bok, jej wzrost maleje. W drugiej połowie lata (sierpień) przechyl poprzeczkę, a wraz z nią strzelaj (pod kątem 45°) wzdłuż rzędu. Odbywa się to tak, że niezdrewniałe pędy są przyzwyczajone do przechylania się podczas zimowego schronienia, zanim winorośl zaczną dojrzewać. Po przechyleniu pręta nie można związać wzrostu pędów, zaleca się swobodne zwisanie.

Niektórzy hodowcy stosują nawet słabe podciąganie, rzucając nitki z ciężarem na dolny drut (ale jest to obarczone fragmentem słabego pędu).

krata winogronowa

1 - rura o średnicy 25–50 mm

2 - rura o średnicy 15–20 mm

3 - kawałek rury o średnicy 25 mm

4 - drut ocynkowany o średnicy 2–2,5 mm

5 - wiosna

6 - włóknina pokryciowa o gęstości 60 g/m 2

Ci, którzy już uprawiali winogrona, wiedzą, że główny plon znajduje się do 1 m od ziemi. Owocujące winorośle są wiązane na wiosnę poziomo, aby przyszłe kiście nie dotykały ziemi.

Główna konstrukcja kraty ma wysokość 1 m 20 cm Wielkość ta jest przeznaczona dla standardowego materiału pokryciowego o szerokości 3–3,2 m, którym można przykryć tę konstrukcję do czasu przeminięcia wiosennych przymrozków. Wszystkie jajniki znajdują się na tej wysokości.

Winogrona z natury mają tendencję do wzrostu w górę, dlatego pod koniec maja - na początku czerwca do tej konstrukcji wkładane są odcinki rur o wymaganej długości (0,8–1,5 m). Ta długość zależy od wytrzymałości posadzonych krzewów.

Zalety tego projektu:

1. Winogrona można wiązać na kratę od wczesnej wiosny - eliminuje to fragmenty młodych rosnących pędów przy podnoszeniu ich z ziemi zwykłą metodą ochrony przed mrozem.

2. Możliwość regulacji wysokości konstrukcji.

3. Zdobądź wcześniejsze zbiory.

4. Jesienne schronienie od pierwszych przymrozków umożliwia dojrzewanie późniejszych odmian z możliwością pozostawienia części plonu do połowy października, co pozwala na przechowywanie tych kiści zimą przez dodatkowe 2 miesiące w chłodni.

5. Termin pokonania chorób grzybowych na wiosnę zostaje odłożony, ponieważ podczas wiosennych deszczów ziemia z rozpryskami nie spada na winorośl.

6. 100% szansa na uratowanie winogron przed mrozem i mrozem, co jest bardzo ważne dla wszystkich regionów kraju, zwłaszcza dla tych, których działki znajdują się na terenach nizinnych.

W czasie mrozów stosować materiał kryjący o gęstości 60 g/m 2 . Przy mrozach -6 ... -8 ° C wyrzuca się folię z góry, aby zatrzymać ciepło, w środku włączane są wszelkie grzejniki: żarówki, termowentylatory, grzejniki. Jeśli nie ma prądu, stawiają pojemniki na wodę, świece parafinowe. Zwiększa to pracochłonność, ale daje gwarancję przyszłych zbiorów. Używając rur, upewnij się, że łatwo się dopasowują. W tym celu łatwiej jest użyć rur bez szwu. Wzdłuż ścieżek, w pobliżu domów, w których nie ma możliwości zamontowania kraty dwupłaszczyznowej, można skorzystać z kraty jednopłaszczyznowej. Wysokość skrajnych filarów wynosi 2,4 m, a pośrednich 1,2 m. Na tej wysokości spawana jest rura o średnicy 15–20 mm, a rura o średnicy 25 mm i długości 100 mm jest przyspawany do słupków środkowych do montażu wymiennych rur o średnicy 20 mm.

NA NOTATKĘ

Należy pamiętać, że najbardziej nieodporną na mróz częścią rośliny winogronowej są korzenie, które w europejskich winogronach giną w temperaturze -5–7 ° C. Dlatego rozwój korzeni w głębszych warstwach gleby zwiększa odporność winogron na niskie temperatury.

1. Rura o średnicy 32–50 mm.

2. Sprężyna, L = 100 mm, S = 20(25) mm. może pochodzić ze starych łóżek.

3. Łańcuch z haczykiem.

a - nakrętka m12 - m16 (pierścień) z nacięciem

4. Zdejmowana rura o średnicy 20 mm z hakiem (z drutu zwisającego).

5. Rura o średnicy 15–20 mm.

6. Kawałek rury o średnicy 25 mm, L = 100 mm. a - pręt.

7. Podpory pośrednie L = 1 m 20 cm.

8. drut ocynkowany o średnicy 2–2,5 mm. Odległość między podporami pośrednimi wynosi 3–5 m.

przycinanie winogron

W naszym regionie główne przycinanie powinno odbywać się tylko jesienią. Wiosną możesz zaktualizować cięcie na części małych winorośli. Jest to przydatne, do nerek dostarczane są substancje z tworzywa sztucznego, a hodowcy cieszą się z płaczu winorośli, co oznacza, że ​​krzew żyje, co oznacza nadzieję na zbiory. Ale spójrz, jeśli wytniesz dużo gałęzi lub odetniesz 2-3 letnie drewno, cały rękaw, a czasem cały krzew, może zniknąć. Jeśli z jakiegoś powodu nie można było go wyciąć jesienią, poczekaj, aż liście zakwitną, a następnie odetnij.

Jedną z głównych barier w uprawie winorośli jest ignorancja i strach przed przycinaniem winorośli i chronieniem ich na zimę. Czasami nawet ogrodnicy, którzy od wielu lat uprawiają winogrona, podchodzą do krzaka i nie wiedzą, co z nim zrobić.

Oferuję uproszczoną podstawę do wszelkiego kształtowania i przycinania krzewów winogronowych:

1. większość wyrośniętych pędów zostaje odcięta, tj. na każdym krzewie zostaje 5–8 dojrzałych pąków;

2. z pozostałych pędów wycina się wszystkie cienkie i niedojrzałe pędy;

3. aby rękawy nie wydłużały się zbytnio, wszystkie odległe pnącza są przycinane;

4. niewygodnie położone pędy są odcinane.

W rezultacie 80–90% wzrostu zostaje odcięte. Pozostaje na dorosłych krzewach od 20 do 100 pąków, w zależności od siły wzrostu. Jednocześnie w maju, jeśli krzew mocno zgęstnieje, część pędów można jeszcze ręcznie wyłamać z pozostałych lekkim dotknięciem palców. Powinny rosnąć od siebie około 7 cm.Po takim przycięciu można pomyśleć o wymianie sęków i owocujących pnączach. (Ta koncepcja jest warunkowa: mniej niż 4 pąki i bliżej początku rękawa - węzeł zastępczy, więcej - owocująca winorośl.) Konieczne jest dążenie do prawidłowego przycinania, ale winogrona są nieprzewidywalne każdego roku. Bardzo często słabe pędy wyrastają na sękach zastępczych, a te najbardziej odległe okazują się najsilniejsze. Jeśli je zostawisz, rękawy się wydłużą. Aby dobre winorośle rozwijały się na sękach zastępczych, sęki muszą znajdować się wyżej niż owocująca winorośl. Wiosną, tuż przed kwitnieniem, uszczypnij owocujące winorośle. Ponadto można również zastosować krótkie przycinanie na 4–5 pąków, to znaczy zamiast pozostawiać 8–10 pąków na jednym krzewie, lepiej pozostawić 2 winorośle po 4–5 pąków do owocnikowania. Chociaż może to prowadzić do spadku wydajności. Trzeba poeksperymentować: część z tego, a część - w inny sposób.

1 - rękaw (powinien być zawsze wolny od pędów)

2 - węzeł zastępczy

3 - owocująca winorośl

skrawek liści

Pierwotny skrawek liści odbywa się w maju.

1. Wierzchołki wszystkich pędów odrywa się 2 dni przed kwitnieniem, z wyjątkiem pędów przeznaczonych do zastąpienia winorośli owocowych (na sękach zastępczych itp.). Odbywa się to tak, że składniki odżywcze nie są wydawane na wzrost, ale na wysokiej jakości zapylanie, a jednocześnie pędy zastępcze będą miały czas, aby w tym czasie trochę urosnąć i poprawić swój rozwój. Na ściągniętych pędach nie zapomnij odciąć w przyszłości wszystkich pasierbów z wyjątkiem górnego.

2. Przed kwitnieniem na odmianach ze skłonnością do grochu iz kwiatem funkcjonalnie żeńskim należy usunąć część liści zagęszczających grono. Ma to na celu poprawę zapylania, ponieważ winogrona są zapylane przez wiatr, a nie przez owady. Nie będzie wentylowany - będzie „groszek”. Aby poprawić wymianę powietrza (szczególnie w szklarniach), możesz okresowo włączać wentylator.

3. Od drugiej połowy lata zaczyna się stopniowe łamanie najniższych liści. Do czasu dojrzewania grona są całkowicie lub częściowo pozbawione liści. Odbywa się to w celu ochrony kiści przed chorobami grzybiczymi poprzez poprawę wentylacji. Odmiany o ciemnym kolorze dla zestawu kolorów całkowicie się otwierają, światło słoneczne nie jest konieczne, czasami szkodliwe (spalanie, pogorszenie przechowywania). W żadnym wypadku nie odłamuj liścia na samej winorośli: to otwarte drzwi dla wszystkich infekcji! oderwać liść pozostawiając ogonek, który stopniowo sam odpadnie.

4. Na młodych sadzonkach, aby przyspieszyć dojrzewanie dolnej części pędu, liście są również stopniowo odcinane od końca sierpnia, a wierzchołek pędów przycina się w połowie września.

W kwestii pasierbów

W tej kwestii były i są formułowane bardzo różnorodne rekomendacje i to nie tylko wśród „amatorów”, ale także wśród różnych instytucji naukowych. Jedni radzą w ogóle nie odrywać pasierbów, inni całkowicie odcinać, jeszcze inni szczypać po 1 liściu, a po czwarte pozostawić pasierbom więcej listków. Nawiasem mówiąc, wszystkie te sprzeczne opinie mają prawo do życia.

1. Jeśli sadzonka jest młoda i podpędzamy ją, czyli musimy zbudować mocny pęd (przyszły rękaw), musimy usunąć wszystko, co będzie rozpraszać pokarm (są to pasierbowie i wąsy). Pęd powinien być utrzymywany w pozycji pionowej (podwiązka lub pozostawiając 1 wąsik na 50-70 cm), główna część pasierbów musi być całkowicie oderwana.

2. Jeśli mamy żyzną ziemię, mocny nawóz, mocne krzewy, brak chorób (lub wysokiej jakości chemię), pasierbowie również mogą zostać oderwani, gdy się pojawią. Na ich miejscu nie będą się już rozwijać nowi pasierbowie. W konsekwencji podczas opieki będzie mniejsza intensywność pracy. Na winorośli przeznaczonej do owocowania w przyszłym roku zostaw pasierbom tylko jeden liść.

3. Bardzo dobrze jest odciąć pasierba po 1 arkuszu. Dorastający liść pasierba zapewnia dodatkowe odżywianie pąkowi pachowemu, który przechodzi w zimę. Jest to bliższe naturalnemu wzrostowi winogron. W drugiej połowie lata część starych liści traci zdolność do fotosyntezy (leczenie chemiczne, choroby), pasierb zastępuje ją. Stary liść można oderwać, aby poprawić wentylację wokół kęp i gdy sam krzak zgęstnieje (czyli mamy drogę dla młodych ludzi… żartuję).

Przy tej metodzie uszczypnięcia pasierba jest jeden minus: bardzo szybko nowy pasierb pojawia się z zatoki liścia pasierba, który również należy oskubać, co zwiększa złożoność operacji.

4. Aby zmniejszyć złożoność i przesunąć początek szczypania, szczypanie stosuje się po 2 lub 3 arkuszu. Dzięki tej metodzie dodawany jest czas na wyrośnięcie drugiego liścia, a po uszczypnięciu za drugim lub trzecim liściem czas na wyrośnięcie dwóch lub trzech pasierbów naraz wzrasta. Pędy pasierbów są całkowicie usuwane, w przeciwnym razie krzew znacznie się zgęstnieje, a młode liście będą bardziej podatne na choroby.

Dla tych, którzy nie mają czasu zajmować się winogronami: roślina będzie rosła bez naszej pomocy, o ile w pobliżu będzie podpora do wzrostu. A odporność na choroby 2–2,5 punktu.

W kwestii gonienia i szczypania

Mamy tu na myśli szczypanie i gonienie, co przyczynia się do lepszego dojrzewania pędów i gron. Szczypta to kawałek najwyższej części pędu. Ma to na celu wstrzymanie na chwilę wzrostu pędu i przeniesienie dostarczonych składników pokarmowych na inne części rośliny (do grona, do pędów zastępczych). Nieprawidłowo wykonane szczypanie nie spowoduje większych szkód. może prowadzić tylko do silnego zgrubienia. Ale pogoń wykonywana w niewłaściwym czasie (cięcie dużej długości górnej części pędu - 3-6 międzywęźli lub więcej) może znacznie zaszkodzić roślinie. Zgodnie z ogólnie przyjętą zasadą, pogoń odbywa się po wyprostowaniu korony pędu, jak piszą we wszystkich publikacjach. Gonienie odbywa się w celu gwałtownego przełączenia składników odżywczych na dojrzewanie kiści. Ale chodzi o to, że korona zaczyna się prostować pod koniec sierpnia, a grona zaczynają dojrzewać w lipcu i październiku.

W związku z tym pogoń, w zależności od odmiany, powinna odbywać się bez zwracania uwagi na prostowanie korony, około 20 dni przed rozpoczęciem dojrzewania jagód (na początku ich mięknięcia).

Na niektórych - w lipcu, na innych - pod koniec sierpnia. I do tego momentu krzew powinien uzyskać maksymalną ilość zielonej masy, czyli korzenie pracują na pełnych obrotach. Po silnej gonitwie korzenie również dostarczają cały ten przepływ składników odżywczych, ale już w pęczkach iw pozostałych liściach. Nie można pozostawić zbyt mało liści, ponieważ musi istnieć odpowiedź przeciwna do korzeni. Tutaj trzeba szukać złotego środka. W praktyce krzew przycina się zwykle na wysokości 1,8–2,2 m.

Przechowywanie sadzonek i sadzonek

Przechowywanie sadzonek

Jesienią 2008 roku przeprowadziłem eksperyment. Korzenie wykopanych sadzonek owinąłem w 3 warstwy gazety zwilżonej wodą ze słabym roztworem nadmanganianu potasu i zawiązałem na wierzchu plastikową torebkę jak najbliżej pięty korzenia, aby winorośl nie zamarzła. Sadzonki umieszczono w zimnej piwnicy. Wiosną wyjąłem i ponownie zwilżyłem. Sadzonka zachowała się w tej formie do końca sierpnia, kiedy ją posadziłem. Myślę, że ta metoda jest wygodna zarówno dla tych, którzy kupują sadzonki, jak i dla tych, którzy je sprzedają, a także dla wysyłki. Zwykły sposób przechowywania: korzenie sadzonki w piwnicy przykrywa się czystym piaskiem i jednokrotnie podlewa. Bardzo dobrze jest sadzić słabe sadzonki w cienkich plastikowych wiaderkach o objętości 3–8 litrów. Skład gleby powinien być lekki, przepuszczalny dla wilgoci. Zwykle jest to czarna ziemia / piasek rzeczny / torf - 1 / 1 / 2. Możesz dodać trociny nasączone słabym roztworem mocznika.

Przechowywanie sadzonek

Zgodnie z ogólnie przyjętą zasadą sadzonki przechowuje się w piwnicy lub w ziemi. Od kilku lat próbowałem przechowywać sadzonki w stodole. W listopadzie przycinam winorośl. Sadzonki zbieram w 60-120-litrowych plastikowych workach. W bardzo silne mrozy dodatkowo przykrywam je szmatami. Moczę je przez dwa dni przed kiełkowaniem. Następnie na kilka sekund zanurzam się w 3–5% roztworze siarczanu miedzi (żelaza).

Główne choroby i szkodniki

Choroby

Główne choroby winogron to (jak w większości żyjącego świata) wirusowe, grzybicze i bakteryjne. W związku z tym leki muszą być skuteczne.

Główną chorobą bakteryjną jest rak bakteryjny. Najprostszym i najbardziej niezawodnym sposobem walki jest rozcięcie rękawa u nasady w czasie.

Grzyby: mączniak rzekomy i prawdziwy (mączniak i oidium). Głównym zadaniem w zapobieganiu tym chorobom jest opryskiwanie. Jesienią lub wiosną, po otwarciu winorośli, spryskać witriolem miedziowym (żelaznym) (30 g na 1 litr wody). Na początku maja, na 5 liściu - oprysk 0,5% mieszanką Bordeaux lub nadmanganianem potasu. Przed kwitnieniem - oprysk preparatem ogólnoustrojowym (Tiovit). Po kwitnieniu na jajnikach poniżej 1,5 mm - jeszcze jeden oprysk preparatem ogólnoustrojowym. W przyszłości stosuj biopreparaty, takie jak Fitosporin. Bardzo gęste skupiska są podatne na gnicie. Ludowym sposobem ochrony przed chorobami jest 100 g octu stołowego na 10 litrów wody. Środkiem zapobiegającym chorobom jest również dobra wentylacja winnicy i kiści, przerzedzanie, łamanie starych liści, które utraciły zdolność fotosyntezy, zwłaszcza w dolnej części krzewów winogronowych. Ale głównym celem jest sadzenie odmian o wysokiej odporności. Grona ciemnych odmian są stopniowo całkowicie uwalniane od liści (lepiej nabierają koloru). Grona niektórych jasnych odmian mogą ulec poparzeniom słonecznym, dlatego zaleca się pozostawienie niektórych liści po stronie południowej. Niekoniecznie, ale możesz usunąć złuszczoną korę ze starych rękawów.

Główny wniosek z tego, co zostało powiedziane, brzmi: nie zostawiaj chorych winorośli i rękawów z nadzieją na uzyskanie z nich większych zbiorów. Stracisz zarówno plon, jak i krzew winogron, a sąsiednie krzewy zachorują.

Szkodniki

Filc, przędziorków i mało opisany, ale coraz bardziej rozpowszechniony garbaty. Roztocza filcowe infekują liście winogron od wewnątrz. Po zewnętrznej stronie znajdują się małe, wyraźne guzki. Wewnątrz tych guzków znajdują się białe pajęczyny (filc).

Środki kontrolne.

Najłatwiejszym i najbardziej niezawodnym sposobem jest ręczne zeskrobanie dotkniętych liści. W takim przypadku zdarza się, że wszystkie młode liście są odrywane. Ale szkodnik zostanie zniszczony w pierwszym pokoleniu i wyrosną nowe liście.

Druga masowa porażka następuje w połowie czerwca. Nie można zrywać całego liścia, ale tylko guzki, jeśli są pojedyncze. Z metod chemicznych stosuje się TIOVIT JET (preparat siarki koloidalnej), FUFANON, ALATAR itp.

Cykada bardzo często uderza w międzywęźle młodych zielonych pędów przy samej ziemi. W przyszłości w międzywęźlach pojawia się zwężenie, a następnie wyrostek. Szczególnie dotknięte są młode sadzonki.

Środki kontrolne. Cięcie winorośli i spalenie dotkniętego obszaru. Wcześniejsze leczenie truciznami (FUFANON, ALATAR itp.) od końca maja.

Podlewanie

Co najważniejsze, nie można podlewać roślin na liściach! Jeśli lubisz podlewać za pomocą dyfuzora, zaraz po tym leczysz choroby grzybowe. Na liściach można robić tylko górny opatrunek i zapylać popiołem. Winnice przemysłowe w większości nie są nawadniane ani kroplowe. Przy odpowiednim podlewaniu plon plonu będzie znacznie wyższy. Konieczne jest podlewanie co najmniej 1-2 razy w miesiącu, z wyjątkiem momentu dojrzewania jagód. Tutaj musisz być ostrożny. W przypadku wielu odmian obfite podlewanie w tym czasie doprowadzi do pękania jagód. Bardzo wygodne podlewanie przez plastikowe rury kanalizacyjne, które są umieszczone 50 cm od krzaka. Na zimę są izolowane przez zamknięcie korkami. Przetestowałem podlewanie przez zakopane 10-litrowe plastikowe kanistry z otworem w dnie. Wygodnie jest wlewać do niego nawozy, przykrywać pokrywką od góry, zmieniać miejsce co roku, tj. stopniowo nawozić cały obszar karmienia. Na zimę posprzątaj i zasnij.

Na młodych krzakach wystarczy otwór do lądowania do nawadniania bez dodatkowych urządzeń.

1 - folia, cyna, pokrycia dachowe

nawozy

Najlepszym nawozem jest obornik bydlęcy. Długo dostarcza glebie swoje składniki odżywcze. łajno końskie ziemia „pamięta” do 10 lat. Ale trzeba wiedzieć, że jeśli nie słomę, ale trociny użyto jako ściółkę, to jej jakość będzie słaba. Dobrze jest nalegać na obornik przez tydzień w pojemnikach, napełniając je wodą. Możesz również nalegać w beczkach i świeżo zebranej trawie. Jak tylko zacznie fermentować, możesz zacząć podlewać. Do beczki dobrze jest dodać kredę i koncentrat bakterii „Bajkał”, „Połysk” itp. Przed podlaniem zarówno obornik, jak i trawę należy rozcieńczyć 1:10. Nie możesz fermentować dziewanny, ale musisz hodować 1:15 (1,5 wiadra na beczkę wody 200 litrów). Najpierw należy podlać.

Z minerałów konieczne jest użycie superfosfatu (zwykle brak fosforu w glebie), popiołu. Stosuje się je w drugiej połowie lata i jesieni. Możesz użyć kwasu azotowego (siarkowego) potasowego. Na wiosnę stosuje się nawozy azotowe w 3 dawkach: pierwszą na zmarzniętą ziemię, drugą i trzecią w kwietniu, maju.

Top dressing na liście dobrze jest zrobić z nawozami Kemira Lux + Albit + Humate potasu. Robi się to na osłabionych roślinach lub po chemii. przetwarzanie. Jeśli młoda sadzonka bardzo słabo rośnie, podlewaj ją mocznikiem.

rozmnażanie winogron

100% ukorzenienie sadzonki uzyskuje się przez odkładanie z już owocującego krzewu. Aby to zrobić, obok krzaka wykonuje się rowek o głębokości 10 cm, w nim kładzie się zeszłoroczną winorośl i przypina w 2 miejscach. Gdy pędy wyrosną 5–10 cm nad poziomem gruntu, rowek pokryty jest próchnicą. Latem konieczne jest zwilżenie tego miejsca. Jesienią kopać i dzielić według liczby pędów. To najprostszy sposób na rozmnażanie ulubionej odmiany. Aby zapewnić niezawodność rootowania, możesz opuścić kopanie na kolejny rok.

Aby rozmnożyć odmianę przez sadzonki, należy, po odpowiedniej obróbce opisanej wcześniej, owinąć spód pięty wilgotną gazetą, całą sadzonkę owinąć w celofan i włożyć dolną część do akumulatora (do powrotu linia) przez 18 dni. Temperatura w pobliżu pięty powinna wynosić 25 ° C (należy sprawdzić termometrem).

Należy to zrobić w grudniu, ponieważ korzenie nie mają okresu uśpienia, ale pąki mają. W tym czasie, kiedy naturalnie kiełkuje metoda naturalna okazuje się, że rozwój korzeni wyprzedza kiełkowanie nerki.

Po 15-20 dniach, gdy tylko pojawi się calus, sadzonkę sadzi się na dobrym podłożu (czarnoziem, piasek rzeczny, trociny nasączone słabym roztworem mocznika, torf). Skład gleby powinien być taki, aby nawadniana woda bardzo szybko przesiąkała przez otwory na dnie, czyli mogła oddychać. W przeciwnym razie korzenie uduszą się i zgniją.

Przed pojawieniem się pędów cięcie należy przykryć przezroczystą plastikową torbą. Zwykle do czasu posadzenia takiej sadzonki (maj) dojrzewają 1-2 dolne pąki, korzenie nabierają naturalnego brązowy odcień(nie biały). W grudniu sadzonkę można przetrzymywać 2-3 tygodnie w ciepłym pomieszczeniu, a następnie opuszczać do piwnicy na 2 miesiące.

Posadzona sadzonka ma większą podaż składników odżywczych i łatwiej ją przesadza. Był przypadek, wieczorem po posadzeniu zapomniałem zacienić taką sadzonkę. Następnego dnia temperatura wynosiła 35°. Wieczorem przypomniałem sobie, pomyślałem - nie było, patrzę - warto, przynajmniej coś. Ale wskazane jest, aby nie eksperymentować. Dwa tygodnie po posadzeniu sadzonki nie należy wystawiać liści na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

przechowywanie owoców

Odmiany dojrzewające we wrześniu nadają się do przechowywania. Przede wszystkim są to oryginalne róże, Blagovest, Camelot, Buffalo, a wczesna biała odmiana Rapture jest również dobrze przechowywana. Pęczki należy zrywać jak najpóźniej, najlepiej 40 cm kawałkiem winorośli.W piwnicy jest jeszcze ciepło, więc lepiej przechowywać w oborze, aż nastaną mrozy. Jest znacznie fajniejszy. Taca w kształcie litery V jest przymocowana u góry. Umieszcza się w nim bakłażany z wodą. Wkłada się do nich sadzonki z gronami, aby się nie dotykały, a powłoka suszonych śliwek na jagodach pozostała mniej uszkodzona. Gdy temperatura wewnątrz obory spadnie do 0 °, przenieś kiście do piwnicy lub innego chłodnego pomieszczenia. Całkiem możliwe jest uratowanie swoich jagód do Świąt Bożego Narodzenia.

Wybór odmiany

Hodowca stara się co roku pozyskiwać i sadzić jedną lub więcej nowych odmian. To jak piękna choroba, to dążenie do perfekcji, to poszukiwanie doskonałej różnorodności. Ale od razu Ci powiem - nie ma idealnej odmiany. Ale jest cel i nowe odmiany. Jedni są smutni, inni szczęśliwi. Tak to powinno byc.

Początkującym mogę doradzić posadzenie 80% wczesnych odmian, które dojrzewają w lipcu - sierpniu (przede wszystkim są to Rapture white (posadzone tylko w nasłonecznionym miejscu) i Kodryanka), 20% odmian dojrzewających we wrześniu (to, oczywiście jest oryginalny różowy), - do przechowywania. Z pozostałych odmian mogę polecić bardzo wczesne odmiany - GF 342, White Miracle; wczesne - Pamięci chirurga Laury, Augustyna, Eureki, Golbeny Nou, Kiszmisza Zaporoże, Nadieżdy Aksaiskiej; stosunkowo odkryty - Platovsky, Crystal, Buffalo; jesień - Blagovest, Perła Mołdawii, Herkules, Camelot. Nawiasem mówiąc, dla Camelot chciałbym podziękować hodowcy Maistrenko L.A. Odmiana zachwyca czystością winorośli, liści, jagód. Jesienią stoi sam z czystymi zielonymi liśćmi, kiedy wszystko już pożółkło i pokruszyło się. Aby wyhodować taką odmianę, trzeba naprawdę kochać swój zawód i być dobrym specjalistą. Byłoby miło mieć odmianę tej jakości o bardzo wczesnym okresie dojrzewania.

Jeszcze raz pragnę potwierdzić, że w regionie Centralnej Czarnej Ziemi, pod warunkiem dojrzewania winorośli, dorosłe winogrona nie zamarzają. Może gnić, gnić, ale nie zamarzać. Mam dorosłe krzewy pokryte drewnianymi paletami. Dociskają krzak swoim ciężarem, nie ma potrzeby podpinania rękawów. Tylko jeden film jest rzucany z góry. Końce schronu nie zamykają się ciasno, aby zapewnić wentylację. Na winoroślach nie pokrytych folią część nerek znika. Jeśli jednak krzak jest zamarznięty, wykop go 15 cm i podlej ciepłą wodą. Pąki do spania na łodydze korzenia powinny się obudzić.

Podsumowując, chcę podziękować wszystkim hodowcom, którzy podzielili się ze mną swoją wiedzą, ponieważ wszystko to jest zbierane krok po kroku. Czasami czytasz książkę, wydajesz się, że dużo wiesz, ale jeden akapit jest nowy - już dzięki! Więc zbierasz go w skarbonce, aby później rozdawać ludziom.

Woroneż, poz. Pridonskoy, za. Zapolyarny, 5

W sprawie konsultacji dzwoń: 8(4732)43–86–18; 8-903-653-93-53.

Krasnikowy Piotr Aleksiejewicz, Galina Dmitriewna

Rozmnażanie winogron przez sadzonki

„Winogrona to prawdziwy cud. Jest atrakcyjna, zaraźliwa, ciekawa i niewyczerpana. Uprawa winogron to przyjemność i sztuka"

Podczas rozmnażania winogron przez sadzonki konieczne jest wykonanie następujących środków organizacyjnych i agrotechnicznych:

1. Zakup sadzonek.

2. Przechowywanie sadzonek.

3. Przygotowanie sadzonek do sadzenia.

4. Kilchevanie.

5. Przygotowanie podłoża i kubków.

6. Sadzenie sadzonek kilchevanny w kubkach (pojemnikach).

7. Dbaj o sadzonki sadzone w pojemnikach.

8. Sadzenie sadzonek w szkole i opieka nad szkołą.

Zakup sadzonek

Zbiory rozpoczynam po opadnięciu liści, zwykle po niewielkich przymrozkach (koniec października - początek listopada), gdyż w tym czasie podaż składników odżywczych w winorośli jest największa. Wybieram sadzonki z winorośli, które miały duże grona i jagody.

Ja biorę sadzonki z dojrzałej części winorośli. Winorośle muszą być czyste, bez nacieków i pęknięć. Krzywe z plamami oidium, popękane i dotknięte sadzonki są odrzucane. Sadzonki natychmiast pocięłam na trzy oczka o grubości 6–12 mm. Odkażam sadzonki 3% roztworem siarczanu żelaza i wiążę je w wiązkę sznurkiem. Zawieszam przywieszkę 2x4 cm wskazującą na odmianę i ilość sadzonek w pęczku. Cięcie wycinam z obu stron pod kątem 60°. Cięcia wykonuję mniej więcej pośrodku między węzłami, jak pokazano na rysunku.

Przechowywanie sadzonek

Do przechowywania sadzonek używam piwnicy specjalnie wyposażonej do winogron, w której utrzymywana jest temperatura 0 ... + 4 ° C przy wilgotności ponad 80%. Piwnica wyposażona jest w wentylację nawiewno-wywiewną.

Po zebraniu sadzonek i namoczeniu ich pęczki wrzucam do woreczka z cukrem (usuwam plastikową wkładkę). Zasypiam w torbie z mokrymi trocinami (około 1,5 wiadra). Trociny biorę nie świeże, ale leżą w powietrzu przez 2-3 lata. Luźno zawiązuję torbę i wkładam do czarnej torby na zakupy. Zamykam torbę na zakładkę, czyli otwartą, jak pokazano na rysunku.

Podczas badania (kontroli) sadzonek podczas przechowywania zwracam uwagę na wilgotność trocin i sadzonek, w razie potrzeby dodaj 1–2 szklanki wody o temperaturze pokojowej.

Podczas przechowywania na sadzonkach może tworzyć się pleśń, wówczas sadzonki należy przewietrzyć i potraktować 2% roztworem siarczanu żelazawego.

Przy niewielkiej liczbie sadzonek można je przechowywać w dolnej części lodówki, po owinięciu w mokrą szmatkę, folię foliową.

Przygotowanie sadzonek do sadzenia i kilchevanie

Pod koniec stycznia - początek lutego wyjmuję sadzonki z piwnicy (do uprawy sadzonek wegetatywnych) i dokładnie myję je roztworem nadmanganianu potasu (kolor jasnoróżowy) lub siarczanu miedzi (jedna łyżka stołowa na wiadro wody). Aby określić żywotność cięcia, wykonujemy nacięcie w poprzek cięcia i wzdłuż nerki. Jeśli widzimy zielony kolor wzdłuż linii cięcia i nerki, oznacza to żywotność cięcia. Jeśli kolor cięcia jest brązowy lub jasny, takie cięcie jest odrzucane. Do uprawy sadzonek wegetatywnych wycinam sadzonki w następujący sposób: odcinam dolny koniec 3–5 mm od nerki. Górnego końca nie przecinam, ponieważ został przecięty jesienią o 2-3 cm ukośnym cięciem.

Do uprawy sadzonek w szkole wykonuję dolne cięcie ukośnym cięciem 5 cm od nerki. Po tej operacji bruzduję sadzonki. Bruzdowanie odbywa się w następujący sposób: biorę piłę na drzewo z małym zębem w prawej ręce, a cięcie w lewej ręce i nakładam lekkie rysy nad dolnym okiem (długość rys wynosi 2–3 cm) .

Po tych operacjach wiążę sadzonki w pęczki i wkładam wiązki do śniegu (lub zwykłej, bez chloru) wody na dwa do trzech dni (lub dłużej).

Moczenie kontroluję w następujący sposób: biorę szypułkę, odcinam górną część i lekko dociskam szypułkę; jeśli pojawią się kropelki wody, moczenie sadzonek ustaje. Następnie sadzonki umieszcza się w stymulatorze wzrostu.

Stymulatory wzrostu to:

1. Do wiadra z wodą dodaję łyżkę miodu kwiatowego i humusu sodowego zgodnie z instrukcją.

2. Używam soku z aloesu (jedna część aloesu na dwie części wody).

3. Używam heteroauxiny, hoduję zgodnie z instrukcją. Sadzonki trzymam w stymulatorze wzrostu od sześciu godzin do dnia.

Po wszystkich operacjach do każdego cięcia dołączam metkę wskazującą odmianę winogron.

Tak potraktowaną łodygę można od razu posadzić w pojemniku, stwarzając jej pewne warunki do wzrostu. Oznacza to, że w dolnej części pojemnika temperatura powinna wynosić 20–25 ° C, a w górnej części rączki - 15–17 ° C. Osiąga się to w następujący sposób: pojemniki są umieszczone nad kaloryferem, a górna część pojemnika znajduje się pod oknem, dzięki czemu pękanie pąków zwalnia w górnej części, należy monitorować temperaturę w górnej i dolnej części pojemnika. Podlewam raz w tygodniu wodą o temperaturze pokojowej.

NA NOTATKĘ

Najbardziej podstawowym warunkiem przy wyborze odmiany jest to, aby jagody miały czas na dobre dojrzewanie w okresie letnim. W pobliżu Woroneża okres dojrzewania ma granicę od 90 do 120 dni. Konkretnie ten „sufit” przypada na koniec sierpnia. Jeśli wiesz, że okres dojrzewania odmiany przypada nawet na pierwszą dekadę września, lepiej odmówić, bez względu na to, jak bardzo zachwyca swoimi parametrami pod względem wielkości gron, jagód, smaku itp.

Bardzo łatwo jest obliczyć ten limit. Na przykład, jeśli odmiana, którą lubisz, od otwarcia oczu do dojrzewania jagód, zajmuje 120 dni, otrzymasz następujące. W okolicach Woroneża wczesną wiosną oczy zaczynają się otwierać pod koniec kwietnia, ze spóźnioną wiosną, która miała miejsce w zeszłym roku, na początku maja. Powiedzmy, że nasza odmiana ma okres dojrzewania 120 dni, więc okazuje się - sierpień.

Nie należy liczyć na wrześniowe ciepło: świeci słońce, ale nie jest już ciepło i nie może znacząco wpłynąć na wzrost zawartości cukru w ​​jagodach. Ponadto dopiero po usunięciu winogron winorośl zaczyna dojrzewać i gromadzić składniki odżywcze do zimowania. W rezultacie jemy kwaśne mięso i narażamy krzaki na ryzyko zamarznięcia lub całkowitej śmierci z powodu mrozu, ponieważ winorośl nie miała czasu na wystarczające zdrewnienie i gromadzenie plastikowych substancji.

Sadzonki Kilchevanie

Kilchevanie sadzonek przeprowadza się w celu przyspieszenia powstawania kalusa i korzeni. Zrobiłem kilchevator, jak pokazano na zdjęciu.

Temperaturę na korzeniach można regulować, włączając kilchevator w sieci przez LATR lub włączając i wyłączając kilchevator po osiągnięciu temperatury 25 ° C u podstawy sadzonek. Po wyłączeniu kilchevatora temperatura jest utrzymywana przez około 12 godzin.

Skrzynki na sadzonki są wypełnione trocinami parzonymi. Sadzonki wkłada się do trocin dolnym końcem. Kilchevator umieszcza się w chłodnym pomieszczeniu o temperaturze 8-12 ° C, a dolną część ogrzewa się. Trociny używane w kilchevatorze należy gotować na małym ogniu przez 30-40 minut.

100-110 sadzonek umieszcza się w skrzynce na sadzonki. W kilchevator 400-450 sadzonek jest natychmiast zabijanych. Aby sadzonki nie wysychały, przykrywam je folią. Po 15-20 dniach sprawdzam tworzenie się korzeni. Rozpoczynamy sadzenie sadzonek z kilchevatora do pojemników (pojemnik to plastikowa torba lub plastikowa butelka z odciętym gardłem).

Sadzenie sadzonek w pojemnikach

Robię to w następujący sposób: biorę torbę, wlewam do niej 2–3 cm gruboziarnistego piasku rzecznego lub odsiewy keramzytu do drenażu. Wylewam 3-4 cm przygotowanego podłoża, ostrożnie układam łodygę z korzeniami na ziemi i wypełniam ją do połowy podłożem. Pozostała część pojemnika pokryta jest trocinami parzonymi (dla zmniejszenia ciężaru pojemnika).

Podłoże przygotowuję w następujący sposób: biorę 2 wiadra ziemi (wzięte jesienią spod topoli lub osiki), 2 wiadra piasku rzecznego, wiadro próchnicy, wiadro popiołu drzewnego i wszystko dokładnie mieszam.

Sadzonka posadzona w pojemniku umieszczana jest w ciepłym miejscu. Raz w tygodniu (w razie potrzeby) podlewaj ciepłą wodą. Kiedy pojawiają się liście, karmię nawozem azotowo-fosforowym (1 g na litr wody).

Gdy pojawi się 5-7 liści, konieczne jest leczenie kleszczy, pleśni, oidium i szarej zgnilizny.

NA NOTATKĘ

Pasierbowie pojawiają się, gdy rośnie główny pęd. Bardziej rozwinięci pasierbowie znajdują się na dolnych i środkowych węzłach, a słabiej rozwinięci na górnych. Pasierbowie przywracają utraconą część pędu i są praktycznie wykorzystywane do przyspieszonego przywracania uszkodzonych krzewów winorośli. Pasierbowie są często niepłodni i rzadziej mają kwiatostan. Mniejszy pąk pachowy pozostaje uśpiony przez cały sezon wegetacyjny i budzi się dopiero następnej wiosny. Ta nerka nazywa się zimowaniem (okiem).

W centrum znajduje się największa, główna nerka, a po bokach znajdują się słabiej rozwinięte nerki zastępcze (rezerwowe). Kiedy główny pączek obumiera, zaczyna rosnąć pierwszy bardziej rozwinięty zapasowy, z którego często wyrasta owocny pęd, ale o mniejszym rozmiarze grona. Wokół zapasowych nerek pierwszego rzędu (bardziej rozwiniętych) powstają mniej rozwinięte nerki zastępcze drugiego i innych rzędów.

Sadzenie sadzonek w szkole

Od jesieni przygotowuję ziemię pod szkołę. Dezynfekuję ziemię różowym roztworem nadmanganianu potasu lub 3% roztworem siarczanu żelazawego.

Stosuję nawozy organiczne i nieorganiczne, dodaję piasek rzeczny i używam traktora do obróbki terenu pod szkołę.

Wczesną wiosną wykonuję wczesną uprawę ziemi (traktorem jednoosiowym, koniec marca). Na początku kwietnia wyrównuję teren i przykrywam go agrilem, aby ogrzać glebę przed sadzeniem. Temperaturę pod agrilem kontroluję termometrem. Kiedy temperatura osiągnie 18–20 ° C, zaczynam sadzić sadzonki w szkole. W tym celu wykonałem marker.

Biorę znacznik, kładę go na agrilu, wchodzę na znacznik nogą i dociskam do ziemi - dostaję 10 miejsc na sadzenie sadzonek. Sadzę sadzonki winogron w uformowanych otworach.

Przed posadzeniem sadzonek w shkolce zanurzam je w gorącej wodzie (temperatura 45–50 °) na 30 minut. Po 30 minutach wyjmuję sadzonki z wody i posypuję dolną część mieszanką popiołu drzewnego i humatu potasu.

Sadzonki rosną wraz z chwastami, które podnosząc agril tworzą rodzaj szklarni, tworząc w ten sposób optymalny reżim wzrostu sadzonek. W przypadku braku deszczu podlewam sadzonki na agrilu. Agryl swobodnie przepuszcza wodę, zapewniając równomierny przepływ wody do sadzonek. W połowie czerwca usuwam schronienie i odchwaszczam szkołę, pozbywając się chwastów. W przyszłości sadzonki są systematycznie odchwaszczane i podlewane.

W lipcu karmię pod korzeń roztworem fosforu i potasu (jeden pudełko zapałek do wiadra wody). W sierpniu spryskuję liście jednoprocentowym roztworem potasu i fosforu. Na piątym lub szóstym arkuszu konieczne jest przetwarzanie przeciwko pleśni, oidium i szarej zgniliznie. Na przełomie września i października sadzonki są gotowe do sadzenia na stałe.

Choroby winogron

Na naszym terenie powszechnymi chorobami są: pleśń, oidium, rak bakteryjny, szara zgnilizna, chloroza.

pleśń

Pojawienie się jasnozielonych plam na wszystkich narządach wegetatywnych - liściach, pędach, kwiatostanach i jagodach jest pierwszą oznaką tej choroby. Następnie na spodzie tworzą się białe plamki. Porażone jagody (do wielkości grochu) mają brudnoszare plamy u podstawy, a następnie przybierają kolor ciemnej czekolady. Winogrona wysychają i opadają. Nie ma to wpływu na duże i dojrzałe jagody.

Choroba zaczyna się rozwijać przed kwitnieniem winogron, dlatego leczenie 2% roztworem mieszanki Bordeaux należy przeprowadzić przed kwitnieniem, kolejne zabiegi przeprowadza się 1% roztworem mieszanki Bordeaux.

Możliwa jest obróbka krzewów Radomilem o stężeniu 0,25%. Działania ochronne Radomila - 14 dni. Kolejne zabiegi tym samym rozwiązaniem. Ostatnia kuracja Radomilem kończy się 14 dni przed zbiorem.

oidium

Choroba rozwija się w miejscach o dużej wilgotności i wysokiej temperaturze (powyżej 24-26°C). Na pąkach zielone jagody pojawia się szary nalot z lekkim zapachem śledzia, później pod szarym nalotem pojawiają się brązowe plamy. Z późniejszą zmianą, jagody winogron pękają, odsłaniając nasiona. Na takich jagodach najpierw rozwija się szara zgnilizna.

Środki kontrolne: zbierz resztki liści i winorośli, spal wszystko. Traktuj wokół krzaków 3% roztworem siarczanu żelaza lub 4% roztworem siarczanu miedzi. Ponadto krzewy są traktowane siarką koloidalną po 7-12 dniach. Należy systematycznie odrywać zielone pędy, przywiązywać gałęzie do kratki, szczypać i gonić, aby nie zacieniać.

Szara zgnilizna

Korzystnymi warunkami dla rozwoju choroby są deszcze, czyli wysoka wilgotność. Jagody pokryte są szarym nalotem i zgnilizną. Środki kontrolne: traktowanie krzewów roztworem sody oczyszczonej. Możesz wykluczyć tę chorobę, przeprowadzając zielone operacje, czyli eliminując pogrubienie buszu.

rak bakteryjny

Choroba objawia się w postaci kulistych narośli. Pod koniec sezonu wegetacyjnego jasne plamy brązowieją, twardnieją i odpadają. Pojawia się ponownie w tym miejscu w następnym roku. W rezultacie krzew słabnie, a to może doprowadzić do jego śmierci. Czynnikiem sprawczym jest bakteria, która wnika do rośliny przez rany. W przypadku wykrycia raka bakteryjnego krzew przycina się do zdrowego miejsca, a ranę traktuje się 5% roztworem siarczanu miedzi, a następnie kitem z smołą ogrodową.

Narzędzie po przycięciu dezynfekuje się 5% roztworem formaliny lub denaturowanego alkoholu, alkoholu.

Blednica

Jest to spowodowane naruszeniem równowagi składników odżywczych w roślinach: liście żółkną, tworzą się pędy. Konieczne jest znalezienie przyczyny choroby i nawożenie obornikiem pod korzeniem oraz potraktowanie liści 1-2% roztworem siarczanu żelaza. Dodaj mikronawozy do gleby.

V. V. MESCHERYAKOV

REALIZUJĘ SADZONKI ELITARNYCH ODMIANY WINOGRON

Tel. 80920-468-47-02

Region Woroneża, z. Nieczajewka, ul. Winogrono, 9.

Meshcheryakov Valentin Vasilievich

Charakterystyka odmian winogron

AUGUSTYN (lub ZJAWISKO). Energiczny. Grona są duże - do 1000 g. Jagody o wadze 7–8 g, bursztynowo-białe. Zawartość cukru do 21%. Odporność na choroby jest wysoka. Odporność na mróz -25 °C. Klastry są przenośne. Wczesny.

ALESZENKIN. Silna, wysoko plonująca. Grona duże - 700-1000 g, jagody o wadze 4-5 g, o kremowym odcieniu, miąższ mięsisty - soczysty, bardzo smaczny. Zawartość cukru do 21%. Odporny na choroby. Wczesny.

BIAŁY CUD.Średniej wielkości, wysokowydajna. Klastry 600–800 g lub więcej. Jagody bursztynowobiałe, kuliste, duże i bardzo duże - do 9 g, brązowo podpalane na słońcu. Zawartość cukru do 24% przy kwasowości 5–7 g/l. Mrozoodporność - 24°C. Wyjątkowo odporny na choroby.

RADOŚĆ BIAŁA. Energiczny. Klastry są duże i bardzo duże - do 1,5–2 kg. Jagody do 5–6 g, białe, harmonijny smak. Zawartość cukru - do 25%. Mrozoodporność -26°C. Przenośność jest bardzo dobra, grona można przechowywać w normalnych warunkach do trzech miesięcy lub dłużej. Odporny na choroby. Wczesny.

GOLBENA WIE. Energiczny. Grona są bardzo duże - do 700 g, jagody o wadze 7-8 g, kremowo-żółte, o smaku gałki muszkatołowej. Zawartość cukru 23%. Odporność na mróz -27°C. Działa bez chemii. Wczesny.

PERŁA MOŁDAWII. Wczesna dojrzałość. Średniego wzrostu. Średnia masa grona to 300–400 g. Grona są średniej gęstości lub luźne. Jagoda jest okrągła, czerwono-niebieska, duża, o smaku gałki muszkatołowej. Zbywalność, przenośność, wydajność są dobre. Odporny na choroby grzybowe. Zimotrwalosc do -25 °C.

ZAPORIZJA KISZMSKA. Energiczny. Klastry są duże i bardzo duże – do 1,5 kg. Jagody - do 3 g, ciemnoczerwony lub ciemnofioletowy, harmonijny smak. Odporność na mróz -27°C. Zawartość cukru 20%. Nie wymaga obróbki chemicznej. Wczesny.

KODRYANKA-218. Energiczny. Klastry do 1 kg lub więcej. Jagody są duże - do 7-9 g, podłużne, ciemnofioletowe, prosty smak. Zawartość cukru 16%. Jagody są drobnonasienne lub mogą być nawet bez pestek. Odporność na choroby 3 pkt, mrozoodporność -22°C. Wczesny.

KRYSZTAŁ. Wysoko wydajny gatunek techniczny winogron. Okres dojrzewania jest bardzo wczesny (110–115 dni). Krzewy są średnie. Grona są średniej, średniej gęstości, o wadze 170-200 g. Jagody są średnie, owalne, żółto-zielone lub białe z nalotem śliwkowym, harmonijny smak, o wadze 1,5-2,1 g. Miąższ soczysty, skórka mocna. Zawartość cukru - 17-18%. Zimotrwalosc do -29°C. Odporny na choroby grzybowe: winogrona są używane do produkcji wytrawnych win stołowych, takich jak sherry.

W PAMIĘCI CHIRURGA. Wczesna dojrzałość. Krzewy o wielkiej wigoru. Jagody żółto-różowe o średniej masie 7,4 g, owalne, średnia masa grona to 400 g.

PLATOWSKII.Średniej wielkości, produktywny. Pęczek 200 g, jagody o wadze 3 g są biało-różowe, smak jest harmonijny. Zawartość cukru 20%. Odporność na choroby jest wysoka. Mrozoodporność -29°C. Wczesny.

NIEZWYKLE ELEGANCKIE. Krzewy są średnie. Klastry 400–500 g lub więcej. Jagody o masie 5–6 g, delikatne, o smaku gałki muszkatołowej. Zawartość cukru ponad 25%, mrozoodporność -25°C. Odporny na choroby.

średnio wczesny

ALEKSĄ. Wczesna średnia dojrzałość, 120-125 dni. Krzewy o wielkiej wigoru. Grona bardzo duże, 700-1000 g, pojedyncze do 1,8 kg, umiarkowana gęstość. Jagody są białe, bardzo duże, 10-14 g, owalne. Miąższ mięsisty, gęsty, z dobrą akumulacją cukru. Smak jest harmonijny. Odporność na mróz do -25 °C.

BLAGOWEST.Średniego wzrostu. Grona do 2500 g, jagody do 15 g, bursztyn, harmonijny smak. Zawartość cukru 20%. Odporność na mróz -23°C. Odporny na choroby. Średnio wcześnie.

BAWÓŁ. Wszechstronna odmiana winogron. Wczesne dojrzewanie średnie. Siła wzrostu krzewów jest dobra. Grona średniej wielkości, luźne, stożkowe. Jagoda czarna, lekko owalna, średniej wielkości. Ma oryginalny smak truskawkowy. Zawartość cukru od 18 do 21%, o kwasowości od 5,4 do 9,9 g/l. Stosunkowo wysoka mrozoodporność, odporna na mączniaka i szarą pleśń jagód.

KAMELOTA. Odmiana winogron stołowych. Odporny na zimę. Energiczny. Duże jagody o bursztynowo-białej barwie, harmonijny smak.

LAURA. Krzew jest średni. Gromada jest duża - 2 kg lub więcej. Jagody są białe, duże - do 14 g, smak przyjemny, harmonijny, nasiona małe. Zawartość cukru 23%. Odporność na mróz -23°C. Odporność na choroby jest wysoka.

NADZIEJA AKSAYSKAYA. Forma stołu z wcześnie dojrzewających winogron. Krzewy o średniej sile. Grona są duże i bardzo duże, ważą 700-1200 g, pojedyncze do 2 kg. Jagody ważą 8–12 g i więcej, dojrzałe, podłużne, o lekkim aromacie gałki muszkatołowej. Zawartość cukru - 16-18%. Stosunkowo odporny na mączniaka, oidium i szarą zgniliznę. Zbywalność i transport są dobre. Odporność na mróz -23…-24 °C.

Thora Heyerdahla. Czarny. Średniego wzrostu. Grona są bardzo duże - do 3 kg, długości do 0,45 m. Jagody duże - 5-6 g, czerwono-niebieskie. Miąższ jest mięsisty i soczysty o smaku gałki muszkatołowej. Odporna na choroby, mrozoodporność -26°C. Wysoko wydajna, wymaga normalizacji. Wczesny środek.

EUREKA.Średniego wzrostu. Pęczki do 1,5 kg. Jagody duże - 6 g, zielono-białe, przyjemny smak. Zawartość cukru 19%. Plon jest bardzo wysoki. Odporny na choroby, nie wymaga zabiegów chemicznych. Skromny. Średnio wcześnie.

Średnie późne

HERKULES. Odmiana stołowa winogron średnio późnych dojrzewających. Jagoda jest okrągła, o średniej masie 6–7 g, nieco brudnoróżowa. Grona 1000–2000 g. Miąższ chrupiący, smak bardzo dobry. Herkules nie jest odporny na choroby grzybowe, szczególnie silnie na oidium, przy deszczowej pogodzie klastry mogą gnić.

RIZAMAT. Energiczny. Klastry są duże i bardzo duże – do 3 kg. Jagody bez pestek, bardzo duże – od 15 g i więcej, największe do 25–30 g, różowe, z intensywnie wybarwioną beczką, bardzo smaczne. Zawartość cukru 25%. Mrozoodporność - 18°C. Można suszyć na sułtanki. Odporny na choroby. Musisz sadzić w najbardziej nasłonecznionym miejscu, zamkniętym od północnych wiatrów.