Czy powinienem zanurzać korzenie roślin ogrodowych podczas sadzenia w glinianej zacierze? Dlaczego ważne jest zakrywanie nacięć piłą na jabłoni i jak to zrobić Clay talker.

Jedną z najważniejszych praktyk agrotechnicznych na terenie ogrodnika-ogrodnika jest bielenie pni w okres jesienny i na wiosnę. Bielenie drzew jesienią i wiosną (przed i po zimie) oznacza ochronę przed różnicą temperatur w dzień iw nocy, roztopami i mrozami, oparzeniami palącym słońcem i szkodnikami.

Główne funkcje bielenia drzew jesienią (wkrótce z nimi „na nosie”) to zwiększenie produktywności, odbijanie promieni słonecznych, odstraszanie gryzoni, natomiast wiosną chroni się korę drzew przed poparzeniem i służy jako środek środek zapobiegawczy przeciwko inwazji szkodników.

Od prawidłowej pracy wykonanej w celu przygotowania pni do bielenia będzie zależeć od tego, jak wysokiej jakości i odporności będzie zastosowane rozwiązanie. Dlatego podczas przeprowadzania Praca przygotowawcza, żaden krok nie może zostać zignorowany.

Ręczne czyszczenie gałęzi i pnia

Prace związane z czyszczeniem pnia z porostów, narośli, mchów i otuliny najlepiej wykonać po przejściu deszczu. Tylko czyszczenie rąk, na dłoniach należy nosić rękawiczki.

Uwaga!

Do czyszczenia kory nie zaleca się używania skrobaków metalowych i plastikowych, myjek, szczotek. Kiedy naciskasz pędzel, ostre włosie wbija się w tkankę roślinną drzewa i ją uszkadza.

Na pniu roślin często można znaleźć pęknięcia, wgłębienia i zagłębienia, w których gromadzi się brud i porasta mech. Konieczne jest dokładne oczyszczenie kory z brudu za pomocą zaostrzonej taśmy lub drewnianego noża. Twardsze nacieki nadal trzeba usuwać metalowym nożem, z obowiązkowym dalsze przetwarzanie przed wybieleniem ran kitem.

Dezynfekcja kory drzew

Aby przeprowadzić prace nad dezynfekcją kory, należy poczekać na suchą pogodę. Jeśli przewidywane są deszcze, przetwarzanie nie będzie miało sensu, nie powinieneś nawet tego brać.

Do oprysku nadaje się również „OxyHom”, „Hom”, „mieszanka Bordeaux”. Możliwość przetworzenia 3% niebieski witriol, do przygotowania którego substancję w ilości 300 g dokładnie miesza się aż do całkowitego rozpuszczenia w 10 litrach wody. Podczas oprysku roztwór nie powinien spływać strumieniami na ziemię. Musi pozostać na bagażniku, w przeciwnym razie nie przyda się.

Przygotowywany jest również specjalny roztwór do dezynfekcji: 600 g siarczanu miedzi lub żelaza rozcieńcza się w 10 litrach wody i w tym roztworze wymagane jest drobno zdyspergowane leczenie. Należy zauważyć, że coroczne opryskiwanie żelaza i miedzi chemikalia może osłabiać rośliny i prowadzić do ich śmierci. Chodzi o to, że leki te gromadzą się w glebie w pobliżu drzew i w korze, nie rozpuszczają się i nie rozkładają. Dlatego warto co roku zmieniać roztwory dezynfekujące.

Siarczan miedzi można stosować na przemian z mydłem popiołowym lub czystym roztworem popiołu do przetwarzania.

Leczenie roztworem z popiołem i mydłem

Aby przygotować lekarstwo, będziesz potrzebować:

10 litrów gorącej wody;
50 gr. mydła;
2 kg popiołu drzewnego.

Wymaga rozcieńczenia w wodzie mydło do prania oraz Popiół drzewny, zawiąż niepotrzebną szmatkę w wiązkę, zanurz w powstałym roztworze i pokryj nim pień i podstawę dolnych gałęzi drzew. Roztwór mydła popiołowego jest również dobry, ponieważ mając właściwości odkażające jest również nawozem wzbogacającym w przydatne substancje.

Zabieg na bazie popiołu

Aby przygotować lek, będziesz potrzebować:

Przesiany popiół - 2 kg;
wiadro wody.

Przesiany popiół wsypać do pojemnika z wodą, wymieszać, rozpuścić grudki i zagotować do całkowitego ostygnięcia. W tym czasie ług popiółowy osiądzie i znajdzie się na powierzchni. Zdarza się, że jest to mętna lub przezroczysta ciecz, którą należy przefiltrować, rozcieńczyć wodą (1:2) i potraktować pniami drzew. Ponieważ produkt może powodować alergie, ręce należy chronić gumowymi rękawiczkami.

Zakrywanie ran i pęknięć w drzewach przed wybielaniem

W ramach przygotowań do dezynfekcji drzew można zauważyć niewielkie wgłębienia i pęknięcia na pniach i gałęziach. Pojawiają się w wyniku uszkodzenia przez gryzonie, szkodniki, powstają pod wpływem palących promieni, zmian temperatury i silnych mrozów na przemian z odwilżami.

Skuteczne szpachlówki

Aby zakryć pęknięcia, ogrodnicy używają zakupione środki i ręcznie robione szpachlówki.

ogród var

Kupujemy kit w sklepie, ale „bezpłatni artyści” mogą go ugotować własnymi rękami i nie będzie gorzej niż kupiony.

Składniki:

Kalafonia - 100 gr .;
wosk pszczeli - 200 gr .;
niesolony tłuszcz „smalec” - 100 gr.

Podgrzej wosk i kalafonię w oddzielnych pojemnikach na średnim ogniu. Następnie trzeba je połączyć, dodać tłuszcz i podgrzać miksturę, aż się rozpuści. Gorący płyn jest następnie szybko wlewany do zimna woda. Naturalnie rozprowadza się po powierzchni. Należy go zebrać ręcznie i zwinąć w jedną bryłę. Gotowa mieszanka ma długi okres przydatności do spożycia - do 10 lat. Aby uzyskać większą plastyczność, smoła ogrodowa jest podgrzewana przed użyciem, ponieważ gdy temperatura spada, mieszanina ma tendencję do twardnienia i słabej interakcji z powierzchnią drzewa.

Gliniany mówca

Niezawodne narzędzie używane od czasów starożytnych do pokrywania pęknięć. Jest przygotowywany z czystej gliny lub z mieszanki zawierającej glinę, obornik, wapno, niebieski witriol, rozcieńczony tak, aby stał się taki sam jak gęsta śmietana. Na przykład przepis na zrobienie zacieru glinianego: trzeba wziąć glinę, krowie łajno, posiekaną słomę w proporcji 200 g / 100 g / 20 g. Wszystkie składniki rozcieńcza się wodą, a posiekaną słomę dodaje się w ilości niezbędnej do zagęszczenia zacieru. Tak przygotowana szpachlówka zachowuje swoje właściwości ochronne przez wiele lat, nie kruszy się i nie pęka.

Makaron „RanNet”

Już sama nazwa sugeruje, że po leczeniu nie będzie żadnych ran. I rzeczywiście. Makaron sprawdził się i jest doceniany przez wielu ogrodników i letnich mieszkańców. Może nie tylko zakrywać pęknięcia, ale także przetwarzać nacięcia po ścięciu gałęzi. W przeciwieństwie do Var nie zamarza na mrozie i nakłada się go pędzlem.

Pasta zawiera humus i siarczan miedzi, dzięki czemu nie jest wymagana dodatkowa obróbka z zawartością podobnych pierwiastków. Ponieważ pasta nie toleruje dobrze wilgoci, ponieważ jest przepuszczalna dla wilgoci, zaleca się obróbkę przy suchej pogodzie. Jego wadą jest to, że z czasem zmywają go deszcze.

Bielenie drzew jesienią i wiosną

Drzewa należy wybielić dopiero po oczyszczeniu pnia, odkażeniu kory oraz zakryciu pęknięć i ran. Pnie i jedna trzecia długości dolnych gałęzi szkieletu podlegają wybieleniu. Zabieg należy przeprowadzać corocznie: jesienią i wiosną. Istnieją różne opinie co do pory bielenia drzew, ale jesienna jest najważniejsza, a wiosenna to naprawiająca.

Odpowiednim miesiącem do wybielania jesienią jest październik lub, w zależności od pogody, listopad. Wybielanie odnawiające odbywa się na początku i pod koniec marca. Zaleca się ponowne wybielenie roślin w środku lata. Ale ta procedura jest tylko zaleceniem. Jeśli kompozycja wybielająca jest popękana, zmyta przez deszcz, nadal warto zaktualizować drzewa świeżymi.

Co wybielić?

Jeśli chodzi o młode sadzonki i dojrzałe drzewa, oba wymagają wybielenia. Wielu ogrodników nie popiera poglądu, że młode drzewa należy wybielić. Twierdzą, że wapno uszkadza młodą korę i zapobiega rozszerzaniu się pnia. Kwestia pozostaje kontrowersyjna do dziś. Naturalnie, jeśli młode drzewa zostaną wybielone wysoko stężonym roztworem, wpłynie to negatywnie na korę. Dlatego do wybielania nowych sadzonek zaleca się przy przygotowywaniu roztworu, aby zmniejszyć stężenie wapna 2 razy lub zwiększyć ilość wody, również 2 razy. Oprócz limonki możesz użyć farba na bazie wody. Każdy ogrodnik musi sam zdecydować, co przyniesie więcej szkody: albo roztwór wybielający, albo niekorzystne warunki pogodowe.

Przygotowanie roztworu wybielacza

Aby uzyskać wiarygodność warstwa ochronna, wymagane są co najmniej dwa zabiegi. Grubość kompozycji wybielającej na pniu drzewa powinna sięgać 2 mm. Roztwór nie powinien zawierać ziaren i być zbyt rzadki, ponieważ spłynie po pniu i nie będzie przydatny.

Aby przygotować kompozycję wybielającą, dodaj do 1,5-2 kg wapna gaszonego:

Tłusta glina - 1 kg;
wiadro wody (10 l);
siarczan miedzi - 250 gr .;
w razie potrzeby można dodać łajno krowie (1 łopata).

Połącz wszystkie składniki i mieszaj, aż do całkowitego rozpuszczenia. Konieczne jest nakładanie gęstej mieszanki na pnie drzew na wysokość 1 m (nieco więcej, w zależności od wzrostu drzewa) z ziemi.

Dla wielu letnich mieszkańców, zwłaszcza miejskich, kwestia oszczędzania czasu cieszy się większym zainteresowaniem, dlatego korzystają z pomocy specjalnych farba ogrodowa wybielanie drzew nic nie kosztuje.

Charakterystyka porównawcza wybielacza sklepowego

Dla porównania możesz wziąć 6 rodzajów wybielaczy ogrodowych różnych producentów:

1. Wybielanie akrylowe „GreenSquare” firmy PKF Palisade LLC.

2. Srebrna biomaska „Robin Green” na bazie białej glinki firmy „Fasco”.

3. Bielenie wapienne siarczanem miedzi z PKF August LLC.

4. Farba akrylowa do drzewa ogrodowe z LLC „Concord Ost”.

5. Farba akrylowa do drzewek ogrodowych firmy Blis LLC.

6. Wapno wybielające „Ogrodnik” z niebieskim witriolem firmy Fasco LLC.

Po przetestowaniu wszystkich wybielaczy ogrodowych na różnych drzewach możemy wyciągnąć następujący wniosek: farby akrylowe są najbardziej odporne. Po nałożeniu na pień drzewa powierzchnia jest śnieżnobiała. Farby akrylowe lepiej chronią przed działaniem promieni słonecznych. Można nakładać w jednej warstwie. W okresie zimowym farba nie ściera się i nie pęka, dlatego w wiosna nie wymaga ponownej aplikacji. Wadą farby jest słaba oddychalność, dlatego nie zaleca się wybielania młodych drzew.

O ekologicznych wybielaczach na bazie gliny i wapna można powiedzieć jedno: należy je nakładać 2 razy w roku. Pierwsze wybielanie - jesienią (główne), drugie wybielanie - wiosną (mocowanie). Wybielanie wapienne dobrze odbija promienie słoneczne, ale z czasem jest zmywane. Dlatego konieczne jest przeprowadzenie wtórnego wybielania drzew. Duży plus ekologiczny wybielacz polega na tym, że dobrze przepuszczają powietrze, drzewa „oddychają”.
Niektórzy ogrodnicy letni wolą farby akrylowe, inny - zaprawy wapienne. Każdy właściciel ma prawo wybrać dla siebie rodzaj wybielacza, który uważa za niezawodny. Wybór nalezy do ciebie.

Ważny!

Nieprzygotowanej kory nie da się wybielić. Kompozycja wnika w pęknięcia, co prowadzi do pękania kory i pozostawania w tyle za drewnem. Odsłonięta tkanka roślinna jest bardziej narażona na działanie promieni słonecznych i insektów niż zdrowy pień drzewa.

Operacje ochronne powinny być przeprowadzane regularnie. Bielenie drzew jesienią i wiosną zwiększy ich odporność na choroby, co z kolei pozytywnie wpłynie na smakowitość owoce i zwiększone plony, a drzewa na pewno będą zdrowe i żyć dłużej.

Witaj drogi ogrodniku!

Zanim zaczniesz ten post, Wszystkim letnim mieszkańcom serdecznie gratuluję i życzę dobrej pogody, owocnej pracy na wsi i oczywiście SUKCESU w tym sezonie letnim!!!

Więc chodźmy...

Zeszłej wiosny 2016 roku Znalazłem ogromne uszkodzenia kory na jabłoniach od zastosowania „boiska ogrodowego” w sezonie 2015. Cóż, żeby wyleczyć te obrażenia, użyłem tej wiosny „gadacza z gliny”.

Swoją drogą mam posty na tym blogu o tym paskudnym remedium, takim jak „smoła ogrodowa”, która jest zrobiona właśnie z produktów odpadowych.

ja to mowie nie tylko z zatoki, ale mam niepodważalne wiarygodne dowody na to, jak ta „smoła ogrodowa” niszczy nie tylko korę na drzewach, ale także kikuty podkładkowe z zaszczepionymi na nich sadzonkami.

Znajdź posty o destrukcyjnym działaniu „ogrodowego dzbanka” jest proste – w wyszukiwarce bloga (nie przeglądarki, ale tego konkretnego bloga) napisz pytanie np. o gojeniu się ran boisko ogrodowe, lub szczepienia i odmiany ogrodowe ... czy coś w tym stylu.

Krótko mówiąc, gdzie stosowałem "garden var" zarówno na szczepieniach, jak i na cięciach po przycinaniu, okazało się jedno nieszczęście - szczepienia całkowicie obumarły, a kora (na cięciach) obumarła na dużej powierzchni od miejsca, w którym zastosowano ten "produkt naftowy" .

Więc proszę, nawet nie myśl o zakupie tej szpachli w sklepie, bez względu na to, jak chwalą ją sprzedawcy, zapomnij nawet o tym pomyśleć. A jeśli go masz, wyrzuć go do kosza, aby nie mieć problemów ze śmiercią kory na dużych obszarach drzew owocowych, tak jak ja.

Dobra, kłopoty kłopoty, i trzeba wyleczyć rany po „wojnie”, nie można z tym zwlekać, w przeciwnym razie kora umrze i umrze na dużych obszarach drzewa, a wtedy drzewo może umrzeć.

A teraz do rzeczy...

Wiosna 2016 do gojenia dużych ran na jabłoniach używałem „clay talker”. Używam tego "mówiącego" od ponad roku i wyniki z jego użytkowania są dobre, jeśli nie doskonałe.

Jesienią tego samego roku Nie udało mi się pokazać wyników działania „gadacza” na korze jabłoni, bo 11 października mieliśmy już pierwsze przymrozki i umyliśmy „mówiącego” zimna woda, żebyście lepiej widzieli napływ nowej kory, nie mogłem tego zrobić.

Krótko mówiąc, rozmazane miejsca kory tym „mówcą” zimowały na jabłoniach. W tym roku, w marcu, postanowiłem przepłukać mówcę wodą i pokazać prawdziwy wynik.

Nie, to koniec, za jeden sezon tak rozległe rany nie będą mogły się zagoić, ale myślę, że za trzy lub cztery lata te rany się zagoją, a potem nic nie zagrozi drzewu, jeśli chodzi o śmierć podczas zimowania.

Pierwsza część zdjęć około jednej jabłoni...

To potrójna rana na jabłoni. W 2015 roku „garden var” zastosowano tylko do cięcia dwóch gałęzi. A potem, jak myślę, „smoła ogrodowa” zaczęła wgryzać się w korę, kora zaczęła czernieć, obumierać i pękać. Samo drewno nacięć również stało się czarne.

Wtedy ostrożnie do maksimum odciął uszkodzoną korę ostrym nożem ogrodowym do zdrowej części i posmarował ją „gliną mówcą”. A żeby glina nie kruszyła się w sezonie ani nie zmywała jej deszcz, zazwyczaj te miejsca owijam bawełnianym lub lnianym paskiem materiału.

Ale aby ten materiał, Nie daj Boże, nie robiłem zwężeń kory, pokrywam ją też „talerem” na tkaninie. W tym przypadku (pod „mówiącym”) tkanka ulega częściowemu rozkładowi, a nawet może się rozerwać przy intensywnym wzroście kory, a na młodej korze nie występują żadne skurcze.

Teraz zdjęcia innej jabłoni z takim samym uszkodzeniem z „boiska ogrodowego”. Są tu te same konsekwencje – czernienie i pękanie ściętego drewna oraz rozległe zamieranie kory wzdłuż obrzeży od miejsca nałożenia „var”.

Moje kolejne kroki dokładnie tak samo jak w poprzednim przypadku - odcięcie martwej kory; powlekanie „mówcą gliny”; owijanie „mówcy” zwykłą szmatką i pokrywanie tej samej szmatki tym samym „mówcą”.

Teraz zdjęcia na wiosnę 2017 roku...

Oto zdjęcia pierwszej jabłoni z trzema uszkodzonymi obszarami. Jak powiedziałem, całe to gospodarstwo domowe z „gadaczem” zimowało tak, jak jest. Sam materiał był już częściowo rozłożony, a gdy zacząłem go rozwijać, był rozdarty (rozdzielony) na kępki.

Następnie delikatnie zmyłem "mówiącego" z kory i przekonaj się, co się w końcu wydarzyło...

to ogólna forma trzy kontuzje...

I to już osobno. Dolna część z nową korą…

To jest środkowa część...

A to jest szczyt...

Jak ci się podoba ten wynik wzrost nowej młodej kory z prostej gliny?

Otóż to,że wszystko jest w porządku, a nawet bardzo. Jeśli weźmiemy pod uwagę szkody od „garden var”, które wydarzyły się w sezonie 2015, to policz od nich, a ślad przeziębił się.

Ale rana musi się nadal goić a w tym sezonie aplikowałam płynny środek„RanNet” (w tym czasie nie miałem gliny).

Za ostatni sezon 2016 roku ten środek wykazał również dobre wyniki w gojeniu małych ran po przycinaniu, więc postanowiłem spróbować go zamiast „gliniaka”.

Aplikować zwykłym pędzlem którym dzieci malują akwarelami lub gwaszem na papierze, ale...

Ale po prostu wybierz pędzel z miękkim naturalnym stosem, dzięki czemu wygodnie jest nakładać (rozmazać) ten środek nie tylko na równych obszarach całej rany, ale także „wpychać” go w mikroskopijne pęknięcia.

Przejdźmy do kolejnej jabłoni…

Oto zimowa rana z gadaniem na innej jabłoni.

Zdjęcie poniżej jest po spłukaniu "mówcy". Spójrz, w tym konkretnym przypadku nawet cięte drewno trochę zbielało, co oznacza, że uszkodzenia z „boiska ogrodowego” zostały całkowicie wyeliminowane.

Ja też posmarowałem tę ranę oznacza „RanNet”.

Mam jeszcze kilka jabłoni z tymi samymi rozległymi uszkodzeniami postępowałem na nich dokładnie tak samo, jak na tych dwóch jabłoniach.

O wynikach gojenia się ran Postaram się wam pokazać jesienią tego roku.

Teraz o „mówcy gliny”…

Mówca się szykuje” jest proste. Pobiera się zwykłą czerwoną glinkę, napełnia ją wodą, aby ukryć glinę i podaje przez 10-15 minut. Wszystko.

Jednak, gdy nadal musisz mieszać tę mieszankę w ciągu tych 10-15 minut, aby duże grudki gliny, jeśli występują, zostały nasycone wilgocią i zmiękczone.

„Gliniany mówca” powinien się okazać w postaci śmietany. Łatwiej więc nakładać go rękami zarówno na rany, jak i na szmatkę.

Sprawiam, że mój „mówca” w swoich naparach z eliksiru EM. Oznacza to, że zamiast wody wypełniam glinkę naparem Elixir.

Wynik to,że w „mówiącym” są również pożyteczne mikroorganizmy, które dezynfekują ranę przed wnikaniem wirusów i grzybów chorobotwórczych zarówno do drewna, jak i do kory.

Kto ma moje materiały na EM Elixir, za wszelką cenę stwórz „mówcę” na Eliksirze! Będzie to podwójna korzyść - zarówno gojenie ran, jak i ochrona przed chorobotwórczymi grzybami!

Jeśli ktoś nie ma jeszcze moich materiałów EM Elixir, i są pilnie potrzebne, mogę wykonać wersję elektroniczną tych materiałów. I możesz zapłacić moją kartą Sberbank. Napisz do mnie na ten adres e-mail - [e-mail chroniony]

Komu potrzebna płyta CD z tymi materiałami? i Prezent nasiona pomidorów czterech odmian, może zamówić za pobraniem (w Rosji) na tej stronie - http://elicsir.dacha7.ru/

Dla kupujących z zagranicy przewidziana jest tylko 100% przedpłata (nie mam nakładek za granicą), ale nie jest to powód, aby odkładać zakup tych materiałów na bok.

Ten sezon będzie siódmym rokiem, jak ja sam stosuję różne napary z eliksiru EM, aby chronić wszystkie rodzaje roślin w kraju przed chorobami! Wynik jest bardzo dobry!

Pierwsze napary Eliksiru Zacząłem robić pod koniec 2010 roku, a już od początku sezonu 2011 skrupulatnie iz rozmysłem zacząłem przygotowywać napary.

Do dziś używam tych naparów i do przygotowania "gadacza gliny" oraz do ochrony roślin przed chorobotwórczymi grzybami i wirusami w ich letnim domku.

Być może tutaj na dzisiaj i tyle.

Teraz Ty mi powiedz Czy używałeś „gadacza gliny” do leczenia ran na drzewach owocowych?

Jeszcze raz Szczęśliwego Maja!

Dobra pogoda i owocna praca przez cały sezon letni!

Z poważaniem,
Siergiej Diakow.

Rana na jabłoni - pocięte piłą, oderwane fragmenty kory lub poszarpane uszkodzenia w wyniku złamania gałęzi - jest otwarte drzwi na szkodniki, bakterie, infekcje, grzyby. Nieleczone uszkodzenia goją się przez długi czas, co negatywnie wpływa na owocowanie jabłoni, procesy tworzenia nowych pędów. Z tego powodu nie, nawet najmniejsze uszkodzenie drzewa nie powinno być ignorowane, lepiej je zatuszować. Z tej recenzji dowiesz się, jak prawidłowo dezynfekować, smarować nacięcia i przycięcia piłą. Środki należy podjąć jak najszybciej - w takim przypadku będziesz miał czas, aby na czas zapobiec rozwojowi poważnych chorób.

Kiedy powstają cięcia: jeśli wycinasz stare posusz, uszkodzone gałęzie

Główne powody tworzenia sekcji:

formacja korony- aby jabłonie owocowały i dobrze rosły, muszą być odpowiednio ukształtowane, ale po przycięciu często pojawiają się ubytki na korze i gałęziach.
Usuwanie starych gałęzi- przy wycinaniu gałęzi z pni powstają prawie zawsze rany, które należy odpowiednio zdezynfekować i leczyć specjalnymi wyposażenie ochronne. Przeczytaj o tym, jak przycinać jabłoń wiosną.
Odmłodzenie- to samo przycinanie, ale dla dojrzałych drzew. Wszelkie traumatyczne wydarzenia (a przy odmłodzeniu ilość usuwanych gałęzi, pędów jest znaczna) mogą powodować skaleczenia.

Przycinanie drzew i zakrywanie ran specjalne środki nie odbywają się tego samego dnia. Poczekaj kilka dni, aż cięcie wyschnie i przystąp do rozmazywania.

Czas przetwarzania

Terminy przykrywania plastrów na jabłoniach zależą od pory roku i prądu warunki pogodowe. Więc jesień jest w sezonie ulewa sekcje wysychają źle i przez długi czas - czasami trzeba poczekać co najmniej tydzień, aż rana przestanie się zamoczyć i można ją w pełni przetworzyć. Przy słonecznej, ciepłej pogodzie nacięcia po piłowaniu wysychają w ciągu zaledwie kilku dni.

W trakcie letnie przycinanie należy usuwać tylko bardzo młode, jeszcze nie sztywne pędy. Skrawki o małej średnicy szybko się goją i nie wymagają specjalnych zabiegów. W niskich temperaturach rany praktycznie w ogóle się nie goją, nawet przy odpowiednim leczeniu.

Zimą kawałki nie są w ogóle przetwarzane.

Sekcje, których średnica nie przekracza 2,5 cm, są dezynfekowane, ale niczym nie przykrywane. Dokręcają się i wystarczająco szybko, nie stanowią zagrożenia dla drzewa. Przy nacięciach powyżej 3 cm średnicy działają ściśle według planu - zaraz po obcięciu rana jest oczyszczana z szorstkości, zadziory ostrym nożem ogrodniczym, nacięcia smaruje się pędzelkiem ze specjalnym roztworem, który zdezynfekuje ranę i chronić go przed bakteriami i infekcjami. Następnie cięcie pozostawia się do wyschnięcia na kilka dni, po tym okresie traktuje się je specjalnym narzędziem, nie naruszając kory drzewa wzdłuż skrajnych części cięcia. Jeśli w zimie gryzonie uszkodziły korę, pękły pod wpływem wahań temperatury lub uległy oparzeniu słonecznemu, zabieg przeprowadza się wiosną (temperatura powinna być powyżej zera). Uszkodzone miejsca czyszczone są do zdrowego drewna, następnie obróbka odbywa się w taki sam sposób jak po sezonowym przycinaniu.

Środki do przetworzenia: co możesz wybrać, jak pokryć

Zastanów się, jakie środki są używane do natryskiwania cięć piłą, a które są używane do rozmazywania.

Ponadto w miejscach niezabezpieczonych cięć gałąź może zacząć wysychać - proces ten rozpoczyna się z powodu naruszenia przepływu soków, w wyniku czego składniki odżywcze te odcinki gałęzi, które znajdują się powyżej obszaru uszkodzenia, nie docierają.

Gliniany mówca

Do przygotowania zacieru glinianego użyj części dziewanny, dwóch części gliny i odrobiny siana lub słomy. Wszystko to jest mieszane, rozcieńczane wodą do konsystencji śmietany.

zaprawa cementowa

Aby wykonać zaprawę cementową, weź 3 części drobnego piasku i część cementu, wymieszaj z wodą i dodaj olej schnący. Możesz użyć narzędzia, w tym do zakrywania głębokich pęknięć, ran. Ponieważ na bazie wody, farby olejne z czasem, zmyte przez deszcz, muszą zostać zaktualizowane.

Szpachlówki nakłada się tylko na uszkodzone miejsca w drewnie, przy czym krawędzie kory muszą być czyste - w przeciwnym razie nie utworzy się wałek z kory, który zagoi ranę.

Niezabezpieczone rany na korze mają skłonność do pękania, czasami pęknięcia są bardzo głębokie. W miejscu, gdzie cięcie uszkodziło korę, może powstać dziupla. Aby użyć dziewanny i gliny, smoły ogrodowej, farb olejnych na naturalnym schnącym oleju, zaprawy cementowe, wodne kompozycje barwiące, a także balsam-lakier, zwany również sztuczną korą.

Boisko ogrodowe, jak przykryć / prawidłowo przykryć

Boisko ogrodowe można kupić gotowe lub wykonane niezależnie z tłuszczu, kalafonii, wosku.

Wosk, który zawiera var, nie przepuszcza powietrza do drzewa, dzięki czemu kit nie spływa po ranach. Koszt od 50 rubli. do pakowania.

Dzięki temu, że kalafonia jest lepka, var jest bezpiecznie połączony z drewnem, a tłuszcz zapobiega pękaniu szpachli. Tłuszcz można zastąpić olej roślinny lub olej suszący, wosk na terpentynie. Aby przygotować roztwór, weź jedną część tłuszczu, kalafonii i dwie części wosku.

Wosk, tłuszcz, kalafonię najpierw rozpuścić, następnie wymieszać, masę powoli wlać do zimnej wody. Gdy masa stwardnieje, usuń ją, wymieszaj w ten sam sposób 20 części parafiny, 1 olej suszący, 4 kalafonię lub wosk i kalafonię po 2 części, terpentynę 1 część. Możesz dodać popiół do ogrodu var, wykonuj pracę z dala od ognia. Przed nałożeniem na cięcie boisko ogrodowe jest lekko podgrzane - jest to konieczne, aby było bardziej miękkie. Masę nanieść na korę bardzo cienką warstwą - jak folię. Jeśli nie gruba warstwa kit, wtedy drewno pod spodem z czasem zacznie gnić.

Jeśli sok spływa po obcięciu gałęzi

Jeśli sok wycieka z małych nacięć, których nie zakryłeś, przycinanie zostało wykonane bardzo późno, a rany po prostu nie goiły się, zanim soki zaczęły płynąć. Nie jest to szkodliwe dla drzewa, ale małe gałęzie, pąki paleniska mogą wysychać. Możesz częściowo ochronić drzewo, robiąc gliniany płynny talk i smarując nim wszystkie rany, w tym te najmniejsze. Jeśli sok spływa z kilku dużych odcinków, oznacza to, że uszkodzenie nie zostało hermetycznie uszczelnione, spienione lub pomalowane. Oczyść powierzchnię improwizowanymi środkami i zrób to od nowa. Wykonuj pracę nad smarowaniem z wysoką jakością - w przeciwnym razie będą bezużyteczne.

Aby lepiej naprawić kit na gałęzi, użyj bandaża - owijają wokół niego uszkodzony obszar.

Jeśli cięcie na gałęzi stanie się czarne

W przypadkach, gdy cięcie nie zostało przetworzone w odpowiednim czasie, osadzają się na nim różne patogeny. Jeśli nie zostaną podjęte żadne działania, choroba rozprzestrzeni się na inne gałęzie i zajmie duży teren. Czernienie - charakterystyczne objawy i.

Najpierw wysychają pojedyncze pędy, a następnie obumiera drzewo. Co więcej, mogą ucierpieć nawet sąsiednie uprawy w ogrodzie. W trakcie leczenia konieczne będzie odcięcie wszystkich uszkodzonych części, trafiając do zdrowych obszarów kory i drewna. Traktuj cięcie płynem Bordeaux 3%, jeśli liście jeszcze nie zakwitły, i 1%, jeśli rozpoczął się sezon wegetacyjny. Pozostaw kawałki do wyschnięcia, a następnie przykryj rozcieńczoną gliną lub boiskiem ogrodowym. Leczenie jest powtarzane, jeśli choroba postępuje. Przeczytaj o grzybicy sadzy na jabłoni.

Ale jak usunąć mech z jabłoni można zrozumieć z treści w.

Podczas czernienia sekcji spryskiwane są nie tylko uszkodzone obszary, ale cała jabłoń jako całość.

Jeśli kawałek jabłoni gnije

Zgnilizna cięta zwykle wskazuje na infekcję zarodnikami grzyba hubki. Zarodniki są przenoszone przez wiatr, a otwarte cięcie jest podatnym miejscem do infekcji i uszkodzeń. Gałąź jest odcinana w całości, następnie sprawdzany jest obszar cięcia. Jeśli drewno jest zdrowe po zdarciu, oznacza to, że choroba nie zdążyła wniknąć głęboko. Chora gałąź jest spalana, cięcie jest dokładnie dezynfekowane i pokryte smołą. W przypadku, gdy drewno cięte piłą jest ciemne i miękkie, krzesiwo najprawdopodobniej uderzy w całe drzewo i jest za późno na podjęcie działań. Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się choroby na drzewa w ogrodzie, ściąć i spalić jabłoń.

Kiedy cięcie gnije, warto ratować drzewo (rosnąć dalej) tylko wtedy, gdy drewno jest mokre, ale wystarczająco twarde.

Wideo

W tym filmie dowiesz się o szpachlowaniu ran drzew owocowych.

wnioski

Przycinanie drzew należy przeprowadzać corocznie, wycinać stary pień i gałęzie, martwe drewno. Aby przyspieszyć proces gojenia się skrawków, stosuje się specjalne szpachlówki.

Skrawki goją się najszybciej u młodych gałązek - duże rany bylin są trudne do zagojenia.

Chronić sad jabłkowy z zajęcy pnie są owijane agrowłóknem lub ogrodzone drobnymi siatkami.

Przeczytaj także, co zrobić, jeśli kora jabłoni zostanie nadgryziona przez myszy.

Przed sadzeniem sadzonki są dokładnie sprawdzane, chore i uszkodzone gałęzie i korzenie przycina się do zdrowego drewna, nie należy zostawiać połamanych, nasączonych lub rozszczepionych korzeni. Pozostałe korzenie należy zachować, gdyż im więcej korzeni ma drzewo, im dłuższe i bardziej rozgałęzione, tym lepiej i szybciej ukorzenia się i zaczyna rosnąć po posadzeniu. Wszystkie prace z sadzonkami

Przed sadzeniem system korzeniowy sadzonki zanurza się w zacierze gliniano-gnojowym (1 część gliny, 2 - dziewanna, 5-6 - woda). Zawarte w oborniku regulatory wzrostu (auksyny) sprzyjają powstawaniu i wzrostowi korzeni. Możesz przygotować prosty posmak glebowy: luźną ziemię z górnej ciemnej warstwy gleby wsypać do wykopanego w ziemi małego dołka (40 x 40 x 30 cm) i rozcieńczyć wodą do konsystencji gęstej śmietany. Aby stymulować wzrost systemu korzeniowego, do zacieru glebowego dodaje się regulator wzrostu hetero-auksyny. Zaaplikowany do systemu korzeniowego płynny roztwór gleby zapewnia dobry kontakt z glebą w dołku, co jest bardzo ważne dla rośliny. Na dno dołka należy wysypać kopczyk ziemi lub kompostu zmieszanego z nawozami, na kopcu umieścić sadzonkę i rozłożyć na niej wszystkie korzenie rośliny. Wygodniej jest sadzić razem: jedna osoba ustawia drzewo z Północna strona palikiem, ostrożnie rozkłada korzenie wzdłuż kopca, drugi rzuca ziemią: wierzchnią warstwę ziemi, usuwaną podczas kopania dołu, na korzenie, zaczynając od brzegów dołu i ostrożnie ubijając ją nogą (zakładając piętę o ścianę dołu, a palec o sadzonkę). Należy to zrobić ostrożnie, aby nie odciąć korzeni rośliny. Gleba, w której zasypiają korzenie, nie powinna zawierać nawozów, można ją mieszać tylko z dojrzałym kompostem w stosunku 3:1. Aby puste przestrzenie nie tworzyły się między korzeniami, sadzonka jest wstrząśnięta. Podczas sadzenia trzyma się go tak, aby szyjka korzenia była o 3-5 cm wyższa niż krawędzie dołu.

Po posadzeniu drzewa na granicy dawny dół wlać wałek, aby uformować dołek i podlać roślinę (2-3 wiadra wody na drzewo, niezależnie od wilgotności gleby i pogody). Po podlaniu drzewo osiądzie wraz z glebą, a szyjka korzeniowa pozostanie na poziomie gleby w ogrodzie. Sadzonkę przywiązuje się do palików miękkim sznurkiem lub innym materiałem, miejsca kontaktu sznurka z łodygą i gałęziami izoluje się poprzez umieszczenie kawałków gumy zapobiegającej wrastaniu w korę. Następnego dnia po posadzeniu zasypiają wąwozy i krąg przyłodygowy, ściółka ze słabo rozłożonym obornikiem ściółkowym, surowy niedojrzały kompost lub humus (warstwa do

10 cm). Przy suchej pogodzie sadzonki podlewa się co 10-15 dni.

Zasady sadzenia sadzonek

Kupuj sadzonki tylko w wyspecjalizowanych gospodarstwach.

Nie dopuścić do wyschnięcia korzeni sadzonki, przed sadzeniem umieścić roślinę w pojemniku z wodą na 1-2 dni.

Odetnij złamane gałęzie.

Odetnij uszkodzone korzenie do zdrowej tkanki.

Przed sadzeniem stymuluj korzenie, zanurzając je w zacierze gliniano-gnojowym lub zacierze glebowym ze stymulatorem wzrostu.

Rozłóż korzenie równomiernie w dołku, zapobiegając ich pękaniu i skręcaniu.

Podczas zasypywania należy unikać pustych przestrzeni między korzeniami, zagęścić glebę tak, aby drzewo mocno trzymało się ziemi.

Nie zasypiaj kołnierz korzeniowy.

Starannie zagęszczaj glebę, unikając łamania korzeni.

Przywiąż sadzonkę do palika, umieszczając ją od strony północnej, tylko miękkim materiałem do spinania, umieszczając materiał izolacyjny w miejscu kontaktu z pniem.

Niemożliwe jest, aby materiał opasujący wszedł w korę, co może później spowodować pęknięcia w drewnie.

Uformuj krąg podlewania blisko łodygi, obficie podlewaj sadzonkę, mulcz krąg blisko łodygi.

Ważne jest, aby drzewo utworzyło koło pnia, które w miarę wzrostu drzewa będzie proporcjonalnie zwiększało swoją średnicę. Aby chronić korzenie przed przemarznięciem w pierwszą zimę po posadzeniu, szczególnie w rasy karłowate z systemem korzeniowym blisko powierzchni gleby, przed nadejściem stabilnych przymrozków okrąg w pobliżu łodygi jest izolowany torfem, gałęziami świerkowymi lub innym materiałem.

Wpływ czynników otoczenie zewnętrzne dla rozwoju roślin

Wzrost i rozwój roślin są związane z warunkami środowiskowymi, główne z nich to ciepło, światło, woda, powietrze i składniki odżywcze. Tylko w obecności wszystkich tych czynników i ich optymalnej kombinacji rośliny mogą normalnie rosnąć i rozwijać się. Dlatego konieczne jest poznanie roli każdego czynnika w życiu kultur, aby móc nimi zarządzać.

Ciepły

Ciepło wpływa na wszystkie przemiany chemiczne i ruchy substancji zarówno w roślinie, jak iw glebie, na początek i czas trwania faz fenologicznych i wegetacji jako całości. Do wzrostu, rozwoju i formowania produktywnej części upraw owoców i jagód niezbędny jest określony reżim temperaturowy. W odniesieniu do ciepła rośliny owocowe i jagodowe umownie dzieli się na:

bardzo ciepłolubne (cytrusowe, brzoskwiniowe, Orzech włoski, morela, persimmon i winogrona);

ciepłolubne (wiśnia, gruszka, śliwka, wiśnia, jabłoń);

mniej ciepłolubny (agrest, porzeczka, samochód i truskawki).

Brak ciepła w niektórych latach hamuje wzrost wegetatywny, upośledza proces zapylania i nawożenia kwiatów, obniża plon i jakość owoców, opóźnia wegetację i pogarsza gotowość roślin na zimę.

Rośliny owocowe i jagodowe również inaczej reagują na czas trwania ciepłego okresu. Wraz z przedłużającym się spadkiem temperatury wydłuża się sezon wegetacyjny, spowalnia wzrost pędów i dojrzewanie owoców, a z reguły pogarsza się ich jakość. Zapotrzebowanie roślin na ciepło w różnych fazach wegetacji nie jest takie samo. Wiosenny wzrost korzeni taloni rozpoczyna się, gdy temperatura gleby osiąga 4-5 °C, gruszki - 6-7, wiśnie - 6 °C. Do aktywnego wzrostu korzeni wymagana jest wyższa temperatura gleby - od 8 do 20 ° C. Przy gwałtownym wzroście lub spadku temperatury gleby zatrzymuje się wzrost korzeni. Do wzrostu części nadziemnych rośliny owocowe wymagana jest stosunkowo wysoka temperatura. Jeśli obrzęk pąków jabłoni i innych roślin zaczyna się od 5 ° C, to ich kwitnienie i wzrost pędów - przy temperaturze powietrza powyżej 10 ° C. Do normalnego kwitnienia, zapylania i nawożenia rośliny potrzebują temperatury 15-20 ° C. Przy niskich temperaturach pyłek, który spadł na piętno słupka, nie kiełkuje i nie dochodzi do zapłodnienia.

wczesną jesienią i późną jesienią wiosenne przymrozki, silne mrozy i głębokie zimowe roztopy często powodują uszkodzenia poszczególnych tkanek, organów i części drzew owocowych, a czasem ich śmierć.

Nie zawsze pomocny nadmiar ciepła w okresie wegetacyjnym. Podwyższona temperatura hamuje wzrost systemów korzeniowych i nadziemnych, przyspiesza proces kwitnienia, powoduje anomalie owoców itp.

Reżim temperaturowy odgrywa również ważną rolę w okresie względnego spoczynku. Jesienią i wczesną zimą, w temperaturze 0-2°C, korzenie nadal pobierają składniki odżywcze z gleby, w ich tkankach zachodzi synteza. związki organiczne, w części nadziemnej trwa odkładanie substancji rezerwowych. Powstawanie pąków owocowych, które rozpoczęło się w czerwcu-lipcu, z korzystne warunki utrzymuje się jesienią, a początki pąków kwiatowych zimują bardziej rozwinięte. Niebezpieczny dla roślin owocowych bardzo niskie temperatury w zimę. Najbardziej wrażliwy na mróz system korzeniowy.

Korzenie karłowatych podkładek jabłoni, a także truskawek giną w temperaturze gleby -8-10 ° C, a korzenie podkładek dzikich leśnych jabłoni i sadzonek Antonovka zwykła w -14 ° C

System korzeniowy jest szczególnie dotknięty w bezśnieżne zimy, a także po suchych latach i jesieni.

Na silne mrozy Szczególnie uszkodzona jest kora i drewno w widłach drzew iu podstawy pniaków, gdyż procesy fizjologiczne i przygotowanie do okresu głębokiego spoczynku dopełniają się później w ich tkankach. Często mrozy uszkadzają rośliny późną zimą i wczesną wiosną (luty-marzec).

W tym okresie istnieją nagłe zmiany temperatury: od -10-20 w nocy do -5-10 °С w ciągu dnia. Dodatnie temperatury w ciągu dnia przyczyniają się do początku wegetacji, dzięki czemu tkanki wychodzą ze stanu uśpienia, tracą twardnienie i tracą zdolność do wytrzymywania nocnych przymrozków. W takich warunkach kora pąków cierpi na oparzenie słoneczne, jak również

pąki kwiatowe, zwłaszcza w owocach pestkowych (śliwka, wiśnia, czereśnia). Bardzo niebezpieczne późne wiosenne przymrozki zbiega się z fazą masowego kwitnienia drzew i krzewów. bardzo wrażliwy na niskie temperatury pręciki, słupki i zalążki. W temperaturze -1 - 1,5 ° C giną znamiona i zalążki śliwki i wiśni, aw temperaturze -2 ° C młode jajniki jabłoni.

Poszczególne części mają różną odporność na zimę drzewo owocowe: część nadziemna jest bardziej odporna na zimę niż system korzeniowy; pąki wzrostu są bardziej odporne na niskie temperatury niż pąki kwiatowe. Z kolei pąki kwiatowe roślin pestkowych są bardziej wrażliwe na mróz niż rośliny ziarnkowe.

W warunkach środkowy pas temperatura powietrza w zimie zwykle nie spada poniżej poziomu niebezpiecznego dla roślin sadowniczych, a okres wegetacyjny ma sprzyjający reżim temperaturowy i wystarczająco długo. O możliwości uprawy ras i odmian na określonych terenach decyduje suma biologicznie czynnych temperatur i warunków zimowych, które należy bezwzględnie uwzględnić przy opracowywaniu zagospodarowania przestrzennego ras i odmian. Różne rasy, a nawet odmiany tej samej rasy mają różny stopień zimotrwałości. Odporność na niskie temperatury, którą określa mrozoodporność roślin, jest głównym czynnikiem ograniczającym uprawę niektórych ras i odmian w strefie środkowej.

Istnieją ostre i przewlekłe reumatyzm. Ostry reumatyzm zaczyna się od bólu, lekkich dreszczy, gorączki. W stawach pojawiają się bóle

Jeśli chodzi optymalny czas przy sadzeniu drzew, krzewów, winorośli, traw warto pamiętać o najczęstszych błędach przy sadzeniu roślin, aby ich uniknąć.

Błąd 1. Niezgodność optymalny czas lądowanie. W zależności od regionu i materiał do sadzenia lądowanie odbywa się w następujących godzinach:

w regionach południowych - rośliny z otwartym systemem korzeniowym sadzimy jesienią i zimą: od końca listopada do końca lutego, z zamkniętym systemem korzeniowym (w pojemnikach) - przez cały rok (latem z cieniowaniem);
w regionach północnych - zaleca się sadzenie wiosenne przed rozpoczęciem sezonu wegetacyjnego, lepiej sadzić rośliny z zamkniętym systemem korzeniowym.

Błąd 2. Nieprawidłowe przygotowanie miejsca do lądowania. Rośliny sadzi się we wcześniej przygotowanych dołach, które przygotowuje się w ciągu 2-3 tygodni; dla nasadzenia wiosenne lepiej gotować je od jesieni, a na jesień - na miesiąc przed sadzeniem. Rozmiar otworów do lądowania powinien wynosić:

dla sadzonek krzewów - 70 x 70 cm,
dla roślin z grudką - większą niż wielkość grudki o co najmniej 30 cm,
na żywopłot zamiast dziur przygotowuje się rów.

Szerokość rowów zależy od ilości rzędów żywopłotów. W przypadku jednorzędowego 40-50 cm, dwurzędowego 70-90 cm, wielorzędowego do każdego kolejnego rzędu dolicza się do 30-40 cm Głębokość wykopów powinna wynosić 50-60 cm.

Błąd 3. Ignorowanie konsekwencji budowy. Na terenach w budowie, duża ilość gruz budowlany, konieczne jest wykopanie otworów o wymiarach co najmniej 150x100 cm z całkowitą wymianą gleby. Aby wypełnić dół, przygotowuje się ziemię humusową w ilości 20-25 kg gnijącego obornika na dół lub metr bieżący rowy.

Błąd 4. Mieszanie warstw gleby. Podczas przygotowywania dołów do sadzenia jednym z najbardziej typowe błędy to wymieszanie górnej warstwy żyznej z dolną - niepłodną. Nadaje się tylko do zasypywania korzeni żyzna gleba. Doły do sadzenia wypełnia się humusem lub kompostem (10-20 kg dla drzew, 6-8 kg dla krzewów) wymieszanym z ziemią. W pierwszym roku sadzenia nie zaleca się stosowania nawozów mineralnych.

Błąd 5. Robienie świeżego obornika. W dołach do sadzenia niektórzy początkujący ogrodnicy robią świeży obornik, który może spalić korzenie i całą roślinę. Podczas sadzenia używa się tylko zgniłego obornika; nanieść lekko rozłożony obornik do dół do lądowania również niepożądane, ponieważ istnieje duże prawdopodobieństwo zmniejszenia przeżywalności roślin.

Błąd 6. Nie spuszczać. Na ciężkich, gliniastych, zbyt wilgotnych glebach zapominają o obowiązkowym odwodnieniu z zepsuta cegła i piasek.

Błąd 7. Zapominając o zrewidowaniu systemu korzeniowego. Sadząc rośliny z otwartym systemem korzeniowym, zapominają o zbadaniu korzeni, przycięciu wysuszonych końcówek i usunięciu uszkodzonych korzeni. Nie wolno dopuścić do wyschnięcia korzeni. Sadząc rośliny, korzenie są wyprostowane, kontrolują czy sadzonka przesunęła się na bok, nie okazała się zbyt wysoko lub nisko posadzona.

Błąd 8. Pozycja szyjki korzenia jest nieprawidłowo określona(miejsce, w którym pień trafia do korzenia). Podczas sadzenia roślin szczepionych pozycja szyjki korzeniowej nie jest brana pod uwagę. Z reguły powinien znajdować się na poziomie gruntu. Jeśli roślina jest uzyskiwana z sadzonek, szyjka korzeniowa nie jest wyrażona, a pewne pogłębienie (o 3-5 cm) sadzonek jest całkiem do przyjęcia. Wyjątkiem są powojniki, w których szyjka korzeniowa jest pogłębiona o co najmniej 5-10 cm (rośliny młode) i 10-12 cm (rośliny dorosłe) oraz byliny kwiatowe, u których kłącze rośnie pionowo w górę (astilbe, geyhera, geranium z dużym kłączem) : można je pogłębić o kilka centymetrów. Rośliny z podstawową rozetą liści sadzi się tak, aby środek rozety nie był zakopany w ziemi.

Błąd 9. Zapomnij o przycinaniu roślin. Słabe i złamane pędy są usuwane przed sadzeniem. Róże pozostawiają 3-4 silne pędy, które skraca się na około 10-15 cm, pozostawiając na nich 2-4 pąki.

Błąd 10. Słyszeli o „cudownym” zacierze glinianym, który zwiększa przeżywalność roślin podczas sadzenia, ale są na to zbyt leniwi. W celu przygotowania zacieru glinianego niewielką ilość glinki dodaje się do 10 litrów wody (tak, aby po zanurzeniu w zacierze na dłoni pozostała niewielka ilość gliny). cienka warstwa glina), 1 tabletka heteroauxiny lub worek korzenia (można użyć dowolnego innego stymulatora korzeni, zgodnie z instrukcją) i 1 kg zgniłego obornika. Dodaj komponenty w podanej kolejności. Korzenie potraktowane zacierem muszą być suszone przez 30 minut na dworze, a następnie posadź roślinę w przygotowanych zwilżonych dołach.

Błąd 11. Zapomnij o podlewaniu przed sadzeniem. Przed sadzeniem należy podlać zaprawiony dołek.

Błąd 12. Podczas sadzenia roślin z zamkniętym systemem korzeniowym bryła korzeniowa nie jest zachowana; dzieje się tak często, jeśli roślina nie została podlana przed wypuszczeniem z pojemnika.

Błąd 13. Zapomnij o podporach i podwiązce. Sadzonki sadzone po stronie nawietrznej muszą być koniecznie przywiązane do palików podtrzymujących, które są instalowane w dołach przed lub podczas sadzenia; natychmiast ustanowić wsparcie dla winorośli.

Błąd 14. Nie stosuj się do zaleceń dotyczących podlewania roślin po posadzeniu i ściółkowaniu. Gleba wokół sadzonych roślin musi być dobrze zagęszczona, podlewana i mulczowana trocinami, pokruszoną korą lub torfem, aby ograniczyć parowanie wilgoci i zahamować rozwój chwastów.

Błąd 15. Zapomnij o schronieniu. W roku sadzenia zapomina się o młodych roślinach pokryć świerkowymi gałązkami, aby chronić je przed mrozem i mrozem (dotyczy to zwłaszcza iglastych, wiecznie zielonych rododendronów).