Zrób scyzoryk własnymi rękami. Jak samemu zrobić składany nóż, od czego zacząć, wybrać materiał ostrza i rękojeści, wykonać matryce rękojeści, złożyć domowy nóż składany

Cóż, aby zakończyć przegląd anatomii noży składanych, powinniśmy rozważyć jeszcze jeden najważniejszy szczegół, z jakiegoś powodu w powyższym artykule wspomniałem tylko na marginesie: bezpiecznik/zamek. Blokada to mechanizm, który blokuje ostrze noża w pozycji „otwarte” i zapobiega samoczynnemu zamknięciu się. W przypadku nowoczesnych noży składanych wiele różne wzory zamki, trudno powiedzieć, który jest lepszy - każdy ma swoje cechy.

Blokada wkładki

Najpopularniejszy typ zamka, stosunkowo łatwy w produkcji, a jednocześnie wystarczająco niezawodny do większości codziennych zadań. Mechanizm blokujący oparty jest na płaskiej sprężynie, która jest częścią wkładki i opiera się o trzonek ostrza podczas otwierania noża. Należy zwrócić uwagę na to, jak bardzo sprężyna wchodzi w trzpień - to w dużej mierze decyduje o niezawodności zamka. Odległość ta musi być większa niż grubość samej sprężyny, w przeciwnym razie nóż może się zagiąć pod lekkim naciskiem.


Framelock (monolock, integralny zamek)

Odmiana zamka liniowego. Jedyną różnicą jest to, że część rękojeści noża, która w takich przypadkach jest wykonana z metalu, pełni rolę płytki blokującej. To dodaje siły całemu zamkowi, ponieważ. w tym przypadku trudniej jest odkształcić sprężynę. Dodatkowo ręka trzymająca nóż dodatkowo dociska płytkę blokującą.


zamek z tyłu

W zamkach jak zamek z tyłu trzon ostrza jest zamocowany od strony kolby za pomocą sprężynowej dźwigni wahacza. Te zamki są trudniejsze do wyprodukowania ze względu na fakt, że część wahacza, która się zazębia, i szczelina na trzpieniu muszą być dość dokładnie dopasowane do siebie. W przeciwnym razie ostrze jest albo słabo zamocowane (rocker nie wchodzi w pełni w trzonek), albo chwieje się (rocker wchodzi swobodnie). A nawet jeśli są identyczne, przy pewnym wektorze obciążenia wystąpi niewielki luz, co wynika z samego projektu.


W 2008 roku firma Cold Steel ulepszyła tylny zamek i wprowadziła jego nową kreację - Blokada trzech reklam. Pierwotny projekt otrzymał drobne ulepszenia: dodano kołek blokujący, który przejmuje prawie całe obciążenie mechaniczne, przeprojektowano geometrię samego zaczepienia wahacza i rowka w uchwycie, a otwór osi wahacza został owalny. W rezultacie siła wzrosła dramatycznie, a gdy części stykające się zużyją, wahacz po prostu zmieni swoje położenie bez zwiększania luzu konstrukcji.


blokada kompresyjna

Jest to hybryda zamka liniowego i (w pewnym stopniu) zamka tylnego. Osobliwością jest to, że sprężyna płaska opiera się na trzpieniu nie od tyłu, jak w liner locku, ale od góry. Inną cechą jest to, że sprężyna z jednej strony wchodzi w trzpień, a z drugiej strony opiera się o kołek blokujący. Niewątpliwy plus mechanizmu - przy zamykaniu noża ani jeden palec nie będzie przeszkadzał ostrzu.


Blokada lewitatora

Noże z zamkami tego typu produkowane są przez firmę Benchmade. Ze względu na swoje właściwości zamek może być stosowany tylko w nożach z metalową rękojeścią. Na rękojeści wyrzeźbiony jest specjalny wzór, tworzący sprężystą płytkę, po naciśnięciu pręt wchodzący w trzon ostrza porusza się i zwalnia ostrze.


Blokada sprzęgła

Pod nazwą Viroblock jest używany w większości nowoczesne noże znak towarowy Opinel. Ostrze mocowane jest obrotową metalową tuleją z podłużną szczeliną. W skrajnym położeniu sprzęgło blokuje otwarcie ostrza, a gdy nóż jest w pozycji otwartej, przekręcenie sprzęgła w dowolnym kierunku blokuje jego zamknięcie. Przy niewielkim koszcie takich noży zamek w nich jest po prostu doskonały.


zamki kołkowe

Zamek typu AXIS to opatentowana atrakcja Benchmade. Ostrze jest mocowane za pomocą trzpienia w kształcie wrzeciona, który wchodzi w odpowiednie rowki na trzonku noża. W tym przypadku mocowanie odbywa się zarówno w pozycji otwartej, jak i zamkniętej noża, co pozwala uniknąć przypadkowego zamknięcia ostrza. Zgodnie z wynikami testów wytrzymałości zamków do noży budżetowych przez entuzjastów knifelife.ru, AXIS okazał się najtrwalszy w modelu Benchmade Griptilian 551. Głównym wrogiem takiego zamka jest brud, który może unieruchomić nóż.


Blokada łuku Opatentowany przez SOG jest w zasadzie bardzo podobny do AXIS, ale ma niewielkie różnice - bolec jest dodatkowo przymocowany do małego wahacza wewnątrz rękojeści.


blokada toczenia- kolejny zamek od Benchmade. Tutaj trzpień znajduje się całkowicie wewnątrz rękojeści i jest uruchamiany przez dźwignię w kształcie litery L z wyprowadzonym kołkiem.


Ultrablokada- inny rodzaj zamka pinowego, tym razem firmy Cold Steel. W tej wersji trzpień porusza się wzdłuż rowka w kształcie litery U w trzonie ostrza. Pręt blokujący blokuje ostrze w skrajne punkty co zapewnia bezpieczne dopasowanie w pozycji otwartej i zamkniętej.


zamki przyciskowe

Rodzaj blokady blokada przycisków(lub zamek wgłębny) jest najczęściej spotykany na nożach automatycznych. Sprężynowy kołek guzikowy o zmiennej średnicy po wciśnięciu przesuwa się cieńszą częścią w płaszczyznę ostrza i uwalnia ją. Utrzymuje ostrze otwarte i zamknięte. Jakość tego typu zamków zależy wyłącznie od producenta. Ogólnie mogą być bardzo trwałe, ale boją się brudu.


Blokada osiowa- dość nietypowy zamek, do którego wprowadza większość niedoświadczonych miłośników noży stan łagodny zamyślenie. Taki nóż otwiera się i zamyka, naciskając oś noża i obracając go kciukiem. Na osi znajdują się występy, które zazębiają się z rowkami na ostrzu i w rękojeści.


Zamek na zatrzask

Ruchomy wzór blokady sworznia, który można znaleźć na nożach z gamy Kershaw. Po otwarciu sprężynowy kołek na ostrzu noża zaczepia się o wycięcie z przodu rękojeści. Aby odblokować ostrze, musisz przesunąć kołek w kierunku końcówki. Przy odpowiedniej zręczności zamykanie noża jest solidne i szybkie, a zamek gwarantuje odpowiednią wytrzymałość.

Zamki poprzeczne

Zamek zamek do taranowania zainstalowany na dość nietypowym i rozpoznawalnym nożu kieszonkowym Cold Steel Bushman. Mimo całej swojej technologicznej prostoty zamek jest bardzo wydajny. W nim trzon ostrza jest zablokowany prętem (poprzeczka), który porusza się równolegle do kolby. Pręt po przeciwnej stronie ostrza dociskany jest sztywną spiralną sprężyną, a do otwarcia noża należy pociągnąć za smycz. Otwieranie (a tym bardziej zamykanie) jedną ręką jest niezwykle trudne, ale aby złamać taki zamek, trzeba będzie ciężko pracować.


Projekt zamek ryglowy różni się od poprzedniego zamka obecnością kołka przymocowanego do poprzeczki i wyprowadzonego do powierzchnia boczna uchwyty. Zgodnie z zasadą działania zamek jest bardzo podobny do konstrukcji kołkowych.


blokada biegów

W budowie zamek zapadkowy(lub blokada koła zębatego) zaokrąglony trzon ostrza wykonany jest w formie grzebienia z prostymi lub lekko zakrzywionymi zębami, a blokowanie odbywa się za pomocą płytki ślizgowej z otworem na jeden ząb. Po otwarciu noża płytka unosi się i przechodzą przez nią wszystkie zęby tej półbiegu, a w celu zamknięcia noża należy ręcznie podnieść płytkę ustalającą (najczęściej za pierścień). Zamek jest tradycyjny dla hiszpańskich noży Navaja, ale można go również znaleźć w południowoafrykańskich okapi (i ich współczesnym wcieleniu Cold Steel Kudu).


Balisong

Trudno nazwać konstrukcję noża balisong (popularnie „motyl”) zamkiem, niemniej jednak opiszemy tę metodę mocowania ostrza. Po złożeniu ostrze zamykane jest przez połówki rękojeści z obu stron. Po otwarciu każda połówka obraca się o 180 stopni; w niektórych projektach są one następnie łączone razem, podczas gdy w innych po prostu trzyma się je jedną ręką.


Połączenie ślizgowe

Być może jeden z najbardziej proste typy zamek, który znalazł swoje zastosowanie w wielu budżetowych modelach noży turystycznych. W skrajne pozycje ostrze trzymane jest od góry przez zaokrąglony trzonek z płaską sprężyną. Blokada nie zapewnia sztywnego mocowania ostrza, ale mimo to nie pozwala na przypadkowe złożenie ostrza i zranienie palców.


Mocowanie tarcia

Tak zwane folder tarcia- najstarsza konstrukcja składanego noża, którego ostrze jest utrzymywane otwarte z powodu tarcia trzonka o rękojeść w obszarze osi. W większości tych noży na trzonku znajduje się dźwignia, która wystaje z rękojeści przy zamkniętym nożu. Naciskając go można wyjąć ostrze z rękojeści, a następnie otworzyć nóż za ostrze. W otwartym nożu ta sama dźwignia jest wciskana ręcznie podczas pracy i dodatkowo zapobiega składaniu. Zgodnie z tą zasadą powstały znane brzytwy, europejskie średniowieczne noże chłopskie i japońskie noże higonokami.

Produkcja powinna rozpocząć się bezpośrednio od ostrza. Przede wszystkim zaznaczamy miejsce na otwór osiowy. Wiercimy go i już kierując się nim dokonujemy dalszego znakowania ostrza. Jeśli zrobisz odwrotnie i zaznaczysz i przetniesz ostrze wzdłuż konturu, a dopiero potem wywiercisz otwór, to podczas procesu wiercenia, szczególnie w utwardzonych przedmiotach, wiertło może wysunąć się na bok i wszystkie wymiary „odpłyną”.

Przenosząc kontury ostrza na przedmiot obrabiany, zaczynamy robić ostrze. Szlifujemy za pomocą szlifierki i szmergla wzdłuż konturu. Dla wygody trzymania ostrza w trakcie zdejmowania zjazdów samo ostrze nie jest jeszcze odcięte od obrabianego przedmiotu, a pięta ostrza nie jest uformowana.

Do usuwania zboczy można użyć różnych narzędzi: szlifierki, szmergiel, szlifierki płaskie, szlifierki. Zgrubne toczenie stoków wykonuję na szmergle, a drobne na płaskiej szlifierce.

Następnie przystępujemy do produkcji matryc bocznych.

Następnie wiercimy w matrycach otwór na kołek stopera ostrza, montujemy oś i zatyczkę, montujemy ostrze i drugą matrycę. Przesuwamy ostrze do pozycji otwartej i zaznaczamy na wykrojniku położenie pięty ostrza, a dokładniej miejsce, w którym powinna spoczywać wkładka zamka. Następnie zaznacz wkładkę i przystąp do jej cięcia.

Po przygotowaniu w ten sposób żeber przystępujemy do ich montażu na matrycach. Metody są różne: lutowanie, nitowanie, zgrzewanie punktowe itp. Najbardziej dostępne to lutowanie i nitowanie.

Do lutowania potrzebujesz lutownicy, kwasu lutowniczego, lutu i źródła ciepła. Jako lutownicę najlepiej użyć masywnego kawałka miedzi, który jest podgrzewany w płomieniu palnika. kwas lutowniczy Jest to kwas solny trawiony cynkiem. POS-60, POS-90 nadają się do lutowania. Przed lutowaniem konieczne jest oczyszczenie i pocynowanie punktów lutowniczych. Jest czyszczony papierem ściernym, pilnikiem. Po zdemontowaniu miejsca lutownicze powlekamy kwasem, bierzemy na dobrze rozgrzaną lutownicę kawałek lutowia i cynujemy powierzchnię. W procesie cynowania należy zadbać o to, aby nie pozostały żadne szczeliny oraz aby cała powierzchnia była pokryta równomierną warstwą lutowia. Wysokiej jakości cynowanie i lutowanie jest możliwe tylko przy dobrym nagrzaniu części.

Po cynowaniu dokładnie spłucz części wodą z sodą, usuwając pozostałości kwasu. Następnie zaciskamy puszki w imadle i zaczynamy rozgrzewać palnikiem z różnych stron. W celu zmniejszenia strat ciepła konieczne jest podłożenie materiału termoizolacyjnego pod szczęki imadła, dobrze nadają się fragmenty płytek ceramicznych. Gdy się nagrzewa, dokręcamy imadło, aż między części wyjdą kropelki lutowia, po czym można zatrzymać nagrzewanie.

Lutowanie odpowiedniej złączki ma kilka osobliwości: najpierw lutujemy oś noża do wykrojnika, a następnie lutujemy złączkę, a zamiast jednego płytek ceramicznych użyj kawałka rury większej niż oś średnicy.

Tak więc wszystkie elementy noża są gotowe, pozostaje złożyć nóż, jeszcze raz upewnić się, że blokada działa poprawnie. W razie potrzeby wyreguluj. Dla płynniejszej pracy mechanizmu należy go posmarować olejem silnikowym. Po pewnym czasie pracy należy wcierać części mechanizmu, ostrze obraca się lekko i płynnie, płytka wkładki lekko się podniesie.

Nóż - bardzo użyteczne narzędzie, mogą się bronić, ostrzyć patyk, kroić kiełbasę lub w razie potrzeby używać zamiast śrubokręta. Aby nóż zawsze był przy Tobie, musi albo mieć ochronny pokrowiec lub powinny się sumować. Druga opcja jest wygodniejsza, ponieważ taki nóż będzie bardziej kompaktowy i nie będziesz mógł zgubić obudowy. Noże składane występują w szerokiej gamie wzorów, rozważymy najprostsze z nich.
Autor postanowił wykonać rękojeść swojego noża wyłącznie z drewna. Ten materiał jest dostępny i łatwy w obróbce. Autor wykorzystał tylko narzędzia ręczne. Głównym celem artykułu jest produkcja rękojeści. Możesz znaleźć ostrze albo gotowe ze starego noża, albo możesz je samemu oszlifować, nie jest to trudne. Więc zacznijmy robić nóż.

Użyte materiały i narzędzia

Lista materiałów:
- blank na ostrze;
- drewniana deska;
- pręt stalowy (jako oś dla ostrza);
- klej do drewna;
- Taśma elektryczna;
- olej do impregnacji.

Lista narzędzi:
- puzzle;
- piła do drewna;
- wiertarka;
- znacznik;
- strugarka;
– papier ścierny;
- akta;
- imadło;
- zaciski.

Proces wytwarzania noża:

Krok pierwszy. Wytnij puste miejsca na uchwyt
Aby zrobić uchwyt, potrzebujesz kawałka deski. Możesz używać różnych rodzajów drzew zgodnie ze swoimi preferencjami. Ale pamiętaj, że twardsze skały będą trudniejsze do przetworzenia. Pokroimy deskę wzdłuż na dwie połówki, w wyniku czego otrzymamy dwa półfabrykaty. Tutaj musisz poprawnie wziąć pod uwagę grubość deski.

Ostrze jest nakładane na deskę i zakreślane. Teraz wiemy, jak długa powinna być rękojeść, aby ostrze w nią wchodziło. Weź również pod uwagę położenie sworznia blokującego i tak dalej.

Zrobiwszy wszystko niezbędne obliczenia, przymocuj deskę w imadle w pozycji pionowej i przystąp do cięcia. Autor najpierw obrysowuje linię cięcia wyrzynarką, a potem na ratunek przychodzi piła do metalu z szerokim ostrzem. Powoli, powoli pokrój deskę na dwie połówki.

Krok drugi. Produkujemy i montujemy oś ostrza
Ostrze jest przymocowane do rękojeści za pomocą jednej metalowej osi. Poszukujemy pręta o odpowiedniej średnicy i odciętego pożądanego kawałka. Wiercimy otwór w ostrzu o takiej średnicy, aby oś ściśle przylegała do otworu. Ostrze nie powinno zwisać na osi.

Krok trzeci. Finalizujemy połówki uchwytu
Po przecięciu deski na dwie części otrzymaliśmy dwie połówki. Każdy z nich należy odpowiednio wyrównać i przeszlifować, ponieważ po wycięciu części będą miały sporo nierówności. Możesz je wyrównać strugarką lub przez szlifowanie, co jest bezpieczniejsze. Na koniec przeszlifuj części papierem ściernym, aby stały się idealnie gładkie.

Krok czwarty. Stężenie wewnętrzne
Pomiędzy dwiema połówkami znajduje się kolejny kawałek drewna, za pomocą którego uzyskujemy pożądaną szczelinę. Szczelinę dobieramy zgodnie z grubością ostrza. Główną ideą jest to, aby ostrze ściśle przylegało do rękojeści i nie wypadało. Nie ma tutaj dodatkowych elementów złącznych. Ta część będzie również działać jako ogranicznik ostrza. Do tej części użyj gęstego drewna, takiego jak dąb, klon i tak dalej.

Krok piąty. Wiercenie otworów na oś
Przymocuj ostrze do przedmiotu obrabianego i wywierć otwory na oś. Powinien być ciasno włożony w część. Postaraj się zebrać wszystkie części w stos i upewnij się, że wszystkie części są wykonane poprawnie. Ostrze nie może samoistnie wypaść z rękojeści. Jeśli tak, musisz zmniejszyć szczelinę między połówkami uchwytu.

Krok szósty. Klejenie
Klej epoksydowy nadaje się do klejenia, ale autor zdecydował się na użycie kleju do drewna, tutaj też w zupełności wystarczy. Nakładamy klej na „przekładkę” po obu stronach, a następnie przyklejamy do niej połówki po bokach. Jeśli chodzi o oś, na której spoczywa ostrze, bardzo pożądane jest nałożenie na nie kleju epoksydowego przed montażem, aby dobrze przylegało do rękojeści. Ale bądź ostrożny, jeśli klej przyklei się do ostrza, możesz nie otworzyć noża po jego wykonaniu.

Całość zaciskamy kilkoma zaciskami i pozwalamy klejowi całkowicie wyschnąć. Epoksyd wysycha przez około dzień, lepiej jest poświęcić mniej więcej tyle samo czasu na klej do drewna.

Krok siódmy. Przetwarzanie końcowe
Gdy klej wyschnie, zdejmij zaciski. Musisz teraz odciąć wystające części osi, do tego używamy piły do ​​metalu.
Na koniec będziesz musiał uformować pożądany profil swojego pióra. Można to zrobić ręcznie, ponieważ rozmiary tutaj są małe. Bierzemy pliki i tworzymy żądany profil. Następnie przechodzimy na papier ścierny. Na koniec używamy najlepszego papieru ściernego, aby doprowadzić produkt do ideału.

W tym samym kroku możesz naostrzyć ostrze, do tego idealnie nadaje się drobny papier ścierny zanurzony w wodzie.

Krok ósmy. Impregnacja
Drewno jest bardzo podstępnym materiałem, natychmiast zmienia rozmiar, pęka, odkształca się pod wpływem wilgoci. Aby uniknąć tych nieprzyjemnych konsekwencji, drzewo musi być chronione. Tutaj zostaniesz zbawiony olej lniany lub jakikolwiek inny przeznaczony do obróbki drewna. Nie używać oleje mineralne ponieważ nie wysychają. Impregnujemy klamkę wszędzie, zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz. Niech olej wyschnie. Zamiast oleju możesz również bez problemu użyć lakieru.

To wszystko, produkcja noża dobiegła końca. W efekcie mamy mały poręczny scyzoryk. Nie zapominaj, że rękojeść jest wykonana z drewna, więc nóż nie będzie w stanie wytrzymać dużego obciążenia ostrza. Jednak w przypadku większości prac domowych jego siła powinna wystarczyć. To wszystko, powodzenia i uważaj!

21 grudnia 2018 r. Giennadij

Różnorodność rodzajów noży nie przesusza tematu ich wytwarzania samemu. Nóż jest idealnym pomocnikiem nie tylko w gospodarstwo domowe ale także do polowań, wędkarstwa i innych warunki terenowe. Niektórzy ludzie prawdopodobnie potrzebują noża do twardej samoobrony. Ale lepiej jest nadal unikać używania noża jako broni samoobrony. Są mniej niebezpieczne dla ludzkiego życia i więcej legalnych przedmiotów samoobrony, że tak powiem. Ale życie jest życiem i nigdy nie wiadomo kiedy, jak i czym będzie trzeba je chronić. Piesze wycieczki i Noże myśliwskie wygodnie jest nosić w pochwie, ale w warunkach miejskich tasak na pasku będzie wyglądał dość dziko i naturalnie przyciągnie uwagę organów ścigania. Dlatego istnieją noże składane, które można wygodnie nosić w kieszeni spodni. Zrobimy to dzisiaj.

Oczywiście znacznie łatwiej będzie kupić składany nóż, ale na tę stronę przychodzą ludzie, którzy nie dążą do prostoty, ale starają się robić wszystko własnymi rękami. Artykuł ma charakter wstępny i jest skierowany do czytelników, którzy mają już pomysł na produkcję noży, więc opis jest raczej krótki; ale ze zdjęć można zrozumieć prawie każdy etap pracy.

Do wykonania noża składanego potrzebna jest płyta tytanowa, chociaż można użyć stali nierdzewnej lub innej dobrej stali. Oczywiście wszystko zaczyna się od wykonania szablonu, którego kształt następnie przenosi się na stalową taśmę.

Na początek wykonamy wkładki rękojeści składanego noża. Kształt wkładki nakreślamy na tytanowej płytce i wycinamy dowolnym dostępnym narzędziem. Następnie wykonujemy zgrubną obróbkę wkładki, szlifując nadmiar metalu na szmerglach i pilnikach. Dokonywanie drugiej wkładki. Aby to zrobić, nakładamy gotową wkładkę na pasek metalu i przewiercamy dwa otwory. Nacinamy w nich nitki, mocujemy wkładki śrubami bez nasadki i wycinamy drugą wkładkę, używając pierwszego jako szablonu. Następnie obrabiamy sparowane wkładki na papierze ściernym i pilnikach, zbliżając się jak najbliżej do linii konturu wkładki.

Przyszła kolej na produkcję ostrza składanego noża i grzbietu rękojeści. Postępujemy dokładnie w ten sam sposób: szablony, przenoszenie na taśmę tytanową, piłowanie i obróbka na szmerglu.

W wkładkach wiercimy otwory do mocowania grzbietu rękojeści noża. Montujemy nóż i patrzymy, gdzie są niespójności, pęknięcia. W razie potrzeby uszlachetniamy te miejsca pilnikami, uzyskując idealne połączenie wszystkich części składanego noża.

Nakładamy drugą wkładkę i wiercimy dodatkowe otwory do mocowania grzbietu noża. Części rękojeści noża można przymocować za pomocą specjalnych śrub, po uprzednim wycięciu gwintów w otworach za pomocą kranu. Śruby są wygodne, ponieważ w razie potrzeby nóż można łatwo zdemontować i przeprowadzić dowolną modyfikację. Wszystkie otwory pod wkręty kielichujemy większym wiertłem, aby łeb wkręta nie wystawał ponad powierzchnię wkładki.

Następnie wycinamy dwie górne i dwie dolne metalowe wyściółki rękojeści noża. Przyklej je do wkładek za pomocą superglue. Teraz wiercimy otwory na śruby przez wkładki do metalowej okładziny. Otwory w nakładkach nie powinny przechodzić. Teraz wkładamy nóż do kąpieli acetonowej, aby rozpuścić superglue.

Fazujemy ślepe otwory metalowej wyściółki składanego noża i nacinamy w nich nitki. Podszewkę mocujemy do wkładek za pomocą śrub. Dopasowujemy podszewkę pod kształt wkładek, szlifując nadmiar metalu na szmergle.Następnie wykonujemy ostateczne szlifowanie rękojeści noża.

Od wewnątrz na blaszanych blaszkach przednich wiercimy wgłębienia pod osią ostrza wiertłem zaostrzonym pod kątem rozwartym. Dla osi szlifujemy śruby podporowe tokarka. Przecinamy nić wykrojnikiem.W tylnej części rękojeści wycinamy stożkowy (jaskółczy ogon) rowek pod sprężynę piórową.

Wszystkie metalowe części składanego noża są utwardzane przy użyciu domowej kuźni lub palnika gazowego.Środkową część nakładek wykonamy z dowolnych dostępny materiał: drewno, kość, plastik, pleksi, tekstolit itp.

Tniemy i szlifujemy płytkę, dostosowując jej kształt. Praca wymaga precyzji, dlatego powoli dopasowuj środkową podszewkę i okresowo ją przymierz. Następnie wiercimy ślepe otwory w wkładkach do mocowania drewnianej podszewki. I wytnij szczeliny w kształcie litery L.

Pozostał tylko zamek. Na każdym końcu wkładki wiercimy otwory na zamek. Łączymy je szczeliną. Następnie wykonujemy cięcie poprzeczne i otrzymujemy szczelinę w kształcie litery L, która tworzy płytkę blokującą. Utwardzamy to palnik gazowy i wygnij go w bok o trzy, cztery milimetry.

Wiercimy otwór w rogu płytki zamka i wciskamy w nią metalową kulkę. Tył tej kulki blokującej jest szlifowany równo z płaszczyzną sprężyny.Ostrzymy śrubę osiową, nadając jej prostokątny kształt. Frezujemy rowek pod śrubę w korpusie wkładki.Ostrzymy płetwę grzbietu rękojeści noża po obu stronach. Szlifujemy metalowe części uchwytów. Wykonujemy skosy na ostrzu noża składanego.

Zbieranie noża. Ale oś jest umieszczona na cienkiej podkładce, ostrzu, innej podkładce. Następnie zakładana jest druga wkładka. Wkładamy środkowe podkładki, zatrzaskując je w otworach w kształcie litery L. Śruby dokręcamy płaskim, specjalnym kluczem.

W większości proste modele ostrze nie blokuje się w pozycji otwartej: złoży się, jeśli popchniesz je wystarczająco mocno w odpowiednim kierunku. Tak działa klasyczny scyzoryk kieszonkowy. W literaturze angielskiej nazywa się nóż wyposażony w podobny mechanizm teczka poślizgowa, lub składany nóż z przesuwnym przegubem (a raczej przegubowym).

Nie mogłem znaleźć odpowiedniego polskiego terminu. No cóż, nie ma znaczenia, jak to naukowo się nazywa; ważne jest, jak to działa. Sprężyna, przymocowana jednym końcem do górnej krawędzi rękojeści, drugim końcem naciska na tarczową powierzchnię grzbietu ostrza. A ta powierzchnia jest zaprojektowana w taki sposób, że zarówno otwieranie, jak i składanie noża powoduje uginanie się lub odginanie sprężyny; jednocześnie zapewnia pewien opór, który pozwala utrzymać nóż w pozycji otwartej lub zamkniętej (rys. ). Ale jeśli w stanie złożonym sprężyna dość niezawodnie trzyma ostrze, to w pozycji otwartej takiego noża nie można nazwać w stu procentach bezpiecznym. W praktyce nie masz się czego obawiać, jeśli użyjesz noża tylko do lekkiego, dobrze kontrolowanego cięcia — na przykład do otwierania poczty lub ostrzenia ołówków. Być może dlatego takie modele odchodzą w przeszłość, teraz są produkowane w niewielkich ilościach. Nawet typowe scyzoryki wielofunkcyjne są obecnie coraz częściej wyposażone w mechanizmy, które umożliwiają trzymanie przynajmniej jednego, największego (głównego) ostrza.