Jak pomalować drewniany płot.

Dekoracyjny malowanie drewna nie tylko nadaje produktowi z tego materiału bardziej atrakcyjny wygląd, ale także zwiększa żywotność. Dobrze dobrany lakier może nadać zwykłym sosnowym meblom odrobinę szlachetnego drewna, a farba może ukryć wszelkie wady starego materiału.

Barwienie drewna - co wybrać?

Wszystkie rodzaje powłok dzielą się na dwie kategorie. Pierwszy obejmuje nieprzezroczysty lakier czyli innymi słowy emalie i farby. Jeszcze do niedawna rzemieślnicy musieli zadowolić się farbą olejną, która wysychała długo i była dość toksyczna. Dziś została zastąpiona różnymi emaliami i farbami – poliuretanowymi, akrylowymi i alkidowymi. Nie są tak toksyczne, a ich czas schnięcia nie jest tak długi. Ponadto w przeciwieństwie do farb olejnych, które po kilku latach zaczną pękać i łuszczyć, są trwalsze.

Farby z pierwszej grupy mają pewne zalety i wady:

Farby alkidowe lepiej jest używać go do obróbki drewna wewnątrz domu, ponieważ odporna na warunki atmosferyczne folia, która tworzy się na ich powierzchni po nałożeniu, nie jest zbyt trwała.
Farba akrylowa, która jest nieco droższa, tworzy znacznie bardziej odporną na warunki atmosferyczne powłokę, dlatego warto wybrać, jeśli jest np. na zewnątrz. Jedną z odmian farb akrylowych jest dyspersja wodna. Nadaje się do pracy zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Taka farba jest nietoksyczna (woda jest używana jako rozpuszczalnik w tej kompozycji) i jest bardzo trwała.

Kolejna kategoria to farby i lakiery transparentne. Obejmuje impregnaty, bejce i lakiery. Składnik, który chroni przed promieniowaniem ultrafioletowym, jest koniecznie wprowadzany do składu takich powłok, ponieważ pod jego wpływem drzewo szybko się starzeje i traci swój pierwotny kolor. Tutaj wybór zależy od tego, czy malowana powierzchnia znajdzie się wewnątrz czy na zewnątrz domu. Tak więc lakierowanie drzewa jest odpowiednie nawet podczas obróbki. Lakier może być bezbarwny lub zabarwiony. Również pod warstwę bezbarwnego lakieru można nałożyć bejcę, która nada drewnu pożądany odcień. Jeśli mówimy o meblach do wnętrz, możemy ograniczyć się wyłącznie do bejcy. przeznaczone tylko dla wykończenia dekoracyjne i nie jest w stanie uchronić się przed zjawiskami atmosferycznymi.

Technologia malowania drewna - przygotowanie powierzchni

Niezależnie od tego, jaka powłoka zostanie zastosowana, materiał musi być starannie przygotowany przed obróbką. Jeśli powierzchnia została wcześniej pomalowana, stara farba musi zostać usunięta. Można to zrobić za pomocą specjalnego myjki (trzeba z nią ostrożnie pracować, ponieważ jest bardzo toksyczny) lub za pomocą młynka ze specjalną dyszą. Nałóż nową powłokę na starą tylko wtedy, gdy dobrze trzyma się i nie łuszczy. Ponadto konieczne jest, aby wiedzieć, czym dokładnie drzewo było traktowane wcześniej, ponieważ niektóre kompozycje mogą być niekompatybilne. Oznacza to, że podczas pracy nowa powłoka może leżeć nierównomiernie, bąbelkować, a nawet odklejać się.

Po usunięciu stara farba materiał jest oczyszczony z kurzu i brudu oraz pozostawiony do wyschnięcia. Opadłe sęki i różne pęknięcia należy pokryć specjalną szpachlą, a następnie przeszlifować do gładkości i jeszcze raz oczyścić z kurzu.

Jeśli drewno jest malowane lakierami lub emaliami, należy je odpowiednio wysuszyć, ponieważ w procesie suszenia na mokrej powierzchni takie powłoki będą bąbelkować i łuszczyć się.

Malowanie powierzchni drewnianych - zajmujemy się pędzlami i wałkami

W zależności od tego, która powłoka została wybrana dla drzewa, proces barwienia będzie nieco inny, dlatego warto rozważyć każdą z nich bardziej szczegółowo.

Zacznijmy od plamy. Doświadczeni rzemieślnicy przed aplikacją polecam lekko rozgrzać się, a jeśli stosuje się bejcę proszkową rozcieńczoną w wodzie, przecedź kilka warstw gazy. Można go nakładać za pomocą wacika lub pędzla. Zwykle nakłada się go w dwóch lub trzech warstwach, pozwalając każdej z nich dobrze wyschnąć. Jeśli plama jest używana do malowania na na bazie alkoholu, drewno powinno być lekko zwilżone przed aplikacją. Dzięki temu kompozycja będzie leżała tak równomiernie, jak to możliwe.

Wybór narzędzia do pracy z lakierem zależy od składu lakieru. Aby nałożyć olej lub inny lakier na bazie rozpuszczalnika, użyj pędzla z miękkim włosiem. Musisz nałożyć nim lakier na gładko i jednolite ruchy wzdłuż włókien drewna, upewniając się, że nie ma smug. Ułóż taki lakier w kilku warstwach, a każda z nich powinna dobrze wyschnąć. Lakiery na bazie alkoholu nie są przeznaczone do użytku na zewnątrz - stosuje się je przy obróbce mebli używanych we wnętrzu. Najlepiej nakładać tę kompozycję za pomocą wacika. Odbywa się to w czterech warstwach, a pierwsze dwie z nich są uważane za podkłady i wymagają bardzo dokładnej obróbki. papier ścierny. Trzecią warstwę nakłada się na odkurzoną powierzchnię i pozostawia do wyschnięcia na kilka dni. Następnie nakładają czwartą warstwę, przed nałożeniem której lakier można w razie potrzeby zabarwić.

I wreszcie praca z impregnacjami i emaliami, których technologia przetwarzania jest bardzo podobna. Do ich zastosowania możesz wybrać dowolne wygodne narzędzie. Najwygodniejszym sposobem jest oczywiście użycie aerografu, ale pędzle z wałkami wystarczą. Muszą być nakładane zgodnie z zaleceniami producenta, nie zapominając, że prace przy malowaniu powierzchni zewnętrznych należy prowadzić w suchy i w miarę możliwości spokojny dzień.

Po pomalowaniu powierzchni drewnianych pożądane jest ich zabezpieczenie przed wszelkimi uderzeniami. W przeciwnym razie powłoka może ulec uszkodzeniu i wtedy wszystkie prace trzeba będzie rozpocząć od nowa.

W przypadku wykończenia mebli dębowych, wiśniowych czy klonowych słowo „farba” brzmi bluźnierczo. Ale niedrogie i mniej efektowne drewno, takie jak sosna, topola czy olcha, potrafi bajecznie odmienić. Kolorowe powłoki dają ogromne możliwości dekoracji domu. Są łatwe w renowacji i naprawie, a lepiej niż przezroczyste powłoki chronią drewno przed uderzeniami. światło słoneczne. Jednak aby dać meble piękny widok, będziesz musiał pracować ostrożniej niż przy malowaniu ścian, sufitów czy poszycia. Zademonstrujmy prostą metodę, w tym faktyczne zabarwienie i nałożenie dekoracyjnej powłoki antycznej.

Kluczem jest przygotowanie powierzchni.

Ta stara zasada malarzy w naszych czasach nie jest przestarzała. Farba ujawnia wszystkie defekty na powierzchni drewna, dlatego przygotuj się na poświęcenie dużej ilości czasu na usuwanie defektów i przygotowanie powierzchni do malowania.

Aby uzyskać gładkość drewna, przeszlifuj je ścierniwem o ziarnistości 150, używając różnych talerzy szlifierskich do powierzchni płaskich i wytłaczanych. Podkład, który następnie nałożysz, wypełni drobne rysy po papierze ściernym. Po zakończeniu szlifowania płaskich powierzchni delikatnie przesuń krawędzie papierem ściernym (ziarnistość 150), aby zmiękczyć ostre krawędzie. (Farba nie przylega do ostrych krawędzi i szybko się zużywa.) Szczeliny i pęknięcia wypełnić szpachlówką akrylową, po wyschnięciu wyszlifować na gładko, a następnie delikatnie odkurzyć odkurzaczem lub szmatką lekko zwilżoną mieszaniną . olej lniany i benzyna lakowa (wacik powinien być prawie suchy i lekko lepki w dotyku).

Narzędzia szlifierskie muszą pasować do powierzchni.

Gruntowanie przed malowaniem

Podkład dobieramy w zależności od rodzaju malowanej powierzchni. Do szafki kuchennej zabrali pigmentowany podkład na bazie szelaku, który niezawodnie zatyka żywiczne sęki sosny. Za pomocą pędzla z syntetycznego lub naturalnego włosia najpierw nałóż jedną warstwę podkładu na wszystkie powierzchnie i krawędzie produktu, a następnie kilka kolejnych warstw w odstępach 5-10 minut na obszarach z odsłoniętymi słojami końcowymi.

Płyta z gwoździami podtrzymuje zagruntowane drzwi szafki kuchennej, umożliwiając obróbkę obu stron i wszystkich czterech krawędzi za jednym razem. Ostre końcówki paznokci zapewniają bezpieczne i równomierne podparcie, pozostawiając prawie niezauważalne ślady

Aby oszczędzić czas podczas malowania drzwi została umieszczona deska z wystającymi z niej ostrymi końcówkami gwoździ, na której drzwi opierają się na już obrobionej stronie podczas gruntowania drugiej strony i krawędzi. Po 24 godzinach, gdy podkład jest całkowicie suchy, przeszlifuj duże płaskie powierzchnie ścierniwem o ziarnistości 220 za pomocą szlifierki oscylacyjnej (mimośrodowej) lub podkładki szlifierskiej. Małe powierzchnie szlifować ręcznie za pomocą gąbki ściernej lub padów do szlifowania profili.

Aby odsłonić wszelkie niedoskonałości zagruntowanej powierzchni, użyj podświetlenia. W przeciwieństwie do powierzchni zagruntowanych na bezbarwną powłokę, nic trwałego się nie stanie, jeśli usuniesz podkład do surowego drewna. Wystarczy ponownie nałożyć podkład, pozostawić do wyschnięcia i przeszlifować na gładko. Następnie dokładnie oczyść powierzchnię z kurzu.

Kierując światło z lampy równolegle do zagruntowanej powierzchni, można zobaczyć cienie, które sygnalizują defekty powłoki. Przeszlifuj te obszary i ponownie zagruntuj

Wypełnij szpachlówką akrylową wszystkie zagłębienia, które muszą być ukryte, a powierzchnię wyrównaj szlifowaniem. Nałożyć kolejną warstwę podkładu i przeszlifować ziarnistością 220. Podczas szlifowania powierzchni szpachlowej powstaje dużo kurzu, dlatego produkt należy wyczyścić odkurzaczem przed przetarciem wilgotną ściereczką (w przypadku farb lateksowych) lub lepkim wacikiem (w przypadku farb olejnych).

Przez podkład prześwitują szorstkie obszary i sęki, dzięki czemu można je łatwo zidentyfikować i wygładzić szpachlówką lateksową

Na obszarach profili używamy najprostszego i najtańszego narzędzia do nakładania szpachli - własnego palca

Możesz przywrócić przejrzystość części profilu za pomocą małego paska z papierem ściernym na dwóch twarzach

Jak wybrać odpowiedni podkład

Pogarszać	Zalecane użycie	Notatka	Czas schnięcia
podkład akrylowy(na na bazie wody)	Nadaje się do wszystkich surowych gatunków drewna z wyjątkiem sosny i innych gatunków sękatych i żywicznych. Zastosuj przed malowaniem farby akrylowe na bazie wody.	Zalety: Niski zapach, szybko schnie i łatwo się szlifuje bez zapychania ścierniwem. Ze względu na zawartość wody podnosi włosie na drewnie bardziej niż inne podkłady. Może słabo przylegać do powierzchni impregnowanych lub wcześniej malowanych. Do nakładania użyj pędzla z syntetycznym włosiem.	Czas schnięcia - nie więcej niż 1 godzina; farbę można nakładać po 4 godzinach.
Podkład alkidowy(na bazie oleju)	Nadaje się do drewna świeżego i lekko zwietrzałego. Głębszy niż lateksowy podkład wnika w powierzchnię. Zewnętrznie stosowany do izolacji żywicznych sęków sosny.	Stosuje się go przed malowaniem kompozycjami olejnymi. Sprawdź instrukcje na etykiecie, aby sprawdzić, czy podkład jest odpowiedni do blokowania zanieczyszczeń prześwitujących przez farbę. Nakładany pędzlem z naturalnego włosia.	Czas schnięcia „na dotyk” – 45 minut; barwienie po 8 godzinach (lub więcej w niskiej temperaturze i wysokiej wilgotności).
Podkład szelakowy(z dodatkiem pigmentu)	Blokuje substancje żywiczne, które mogą przenikać przez podkłady lateksowe i olejne. Podczas renowacji powłok szelak zapewnia dobrą przyczepność nowej farby do starej powłoki i zwietrzałego drewna.	Szelak na bazie alkoholu wysycha w ciągu kilku minut, a zapach może być mniej nieprzyjemny niż niektóre podkłady na bazie oleju. Szelak można stosować przed malowaniem zarówno farbami olejnymi, jak i wodnymi. Nakładany za pomocą pędzli z naturalnego włosia lub pędzli uniwersalnych.	Schnie w 15 minut; kolejna warstwa nakładana jest po 45 minutach.

Maluj jak profesjonaliści

W przypadku farby lateksowej potrzebne są dwa pędzle z włosia syntetycznego: płaski pędzel o szerokości 65 mm (flet) do dużych płaskich powierzchni i mały pędzel kątowy o szerokości 40 mm do wąskich obszarów profilowanych. Poćwicz nakładanie farby na skrawki lub w niepozornym obszarze projektu, aby poczuć, jak farba spływa z włosia pędzla.

Jeśli szczoteczka wydaje się zbyt twarda, zanurz jej włosie w wodzie i podczas skręcania ugniataj je o ścianki naczynia. Dzięki temu pędzel będzie bardziej posłuszny i łatwiej będzie go umyć po pracy. Na koniec zanurz pędzel w farbie do połowy długości włosia i lekko dociśnij go do brzegu puszki, aby usunąć nadmiar farby. Trzymaj pędzel pod kątem około 75° do powierzchni, aby farba lepiej spływała. Zanim zacznie wysychać, wygładzić (zacienić) go po powierzchni, lekko dotykając końcówką pędzla. W takim przypadku ślady pędzla prawie całkowicie znikają.

Pomiędzy nałożeniem pierwszej i drugiej warstwy przeszlifować powierzchnię ścierniwem o ziarnistości 320 lub 400. Następnie usuń kurz odkurzaczem i wilgotną szmatką. Pozostaw drugą warstwę farby do wyschnięcia na noc. Możesz na tym poprzestać, jeśli chcesz, aby produkt wyglądał jak nowy i świeży. A jeśli chcesz nadać mu wygląd szlachetnej starożytności, możesz to zrobić za pomocą patyny.

1. Po zebraniu nowej porcji farby nigdy nie zaczynaj jej nakładać w kącie, w przeciwnym razie nieuchronnie powstaną tam kałuże lub smugi. Malując samolot, najpierw nałóż farbę kilka centymetrów od krawędzi i przesuń pędzel w kierunku krawędzi, aby zapobiec zaciekaniu i zaciekom. Następnie wróć do początku i kontynuuj pracę długimi pociągnięciami.

2. Jeżeli w rogach lub zagłębieniach farby powstały kałuże, nadmiar usunąć pędzlem, po wyciskaniu.

3. Pracuj długimi pociągnięciami z równomiernym naciskiem. Następnie delikatnie przesuń końcówką pędzla po świeżo nałożonej warstwie, aby ją wyrównać.

4. Podziel obszar przeznaczony do malowania na oddzielne części, aby zawsze zachować mokrą granicę malowanej powierzchni, unikając tworzenia się filmu.

5. Lepiej pracować na powierzchni poziomej, nawet jeśli wymaga to położenia produktu na boku.

6. Dwie cienkie warstwy farby są lepsze niż jedna gruba, która może krwawić lub marszczyć się po wyschnięciu.

Jak wybrać farbę

Jeśli malujesz zwykłe meble farba lateksowa, których używamy do malowania ścian, może wystąpić łuszczenie. Zwykle dzieje się tak, gdy przedmiot przykleja się do pomalowanej powierzchni, takiej jak półka, ponieważ farba pozostaje miękka i elastyczna nawet po wyschnięciu. Dlatego lepiej jest używać emalii akrylowej mebli. Aby powłoka była gładka, a farba dobrze rozpływała się, dodaj modyfikatory, które spowalniają schnięcie i pomagają zniknąć ślady pędzla.

Zwykle dodaje się jeden modyfikator części do 10 części farby. Wymieszaj go z farbą w osobnym pojemniku, zamiast dodawać do puszki z farbą.

Jak postarzyć farbę patyną?

Dawać szafka kuchenna uprzejmy meble w stylu vintage nałóż patynę na bazie wody na pomalowaną powierzchnię. Lekko przetrzyj wyschniętą farbę najpierw papierem ściernym o ziarnistości 600, a na wzniesionych powierzchniach użyj szarej gąbki ściernej, aby usunąć najmniejsze nierówności.

Zastosuj patynę temperatura pokojowa i unikaj przeciągów, aby kompozycja nie wysychała zbyt szybko. Jeśli nigdy nie stosowałeś pasty do patynowania, poćwicz nakładanie jej na skrawki. Zacznij od tylnej ściany i wewnątrz szafki, aby z grubsza oszacować, ile czasu zajmie nałożenie i wyrównanie masy. Po nałożeniu kompozycji patynującej pozostaw do wyschnięcia na 24-48 godzin. Następnie zabezpiecz go bezbarwnym lakierem akrylowym na bazie wody.

Nakładaj patynę tym samym wąskim pędzlem co farbę. Wetrzyj kompozycję we wszystkie zakamarki i zakamarki

Nakładaj pędzlem na płaskie powierzchnie, gdzie ujawni ślady pędzla i drobne niedoskonałości lakieru.

Zetrzyj nadmiar kompozycji i równomiernie, bez silnego nacisku, zblenduj paski czystym miękka ściereczka. Unikaj całkowitego usuwania patyny z płaskich powierzchni

W obszarach reliefowych podkreśl kontury detali, lekko stukając powierzchnię suchym pędzlem z włosia.

Jeśli się pomylisz lub kompozycja zacznie wysychać, zwilż ją lekko wodą ze spryskiwacza lub przetrzyj wilgotną ściereczką.

Ganek przy wejściu do domu „pracuje” w bardzo trudnych warunkach, przyjmując na siebie wszelkie uderzenia żywiołów i wytrzymując poważne obciążenia mechaniczne. Jeśli nie uchronisz go przed różnymi negatywnymi czynnikami, nie potrwa to długo. Dlatego musisz wiedzieć, jak pomalować drewniany ganek na ulicy i jak zrobić to dobrze.

Wielu właścicieli domów preferuje drewnianą werandę z wielu powodów: łatwo to zrobić samemu, dobrze się czuje i dobrze wygląda, ale przede wszystkim drewno to żywy, ciepły materiał. Jednak to jego naturalność jest również jego wrażliwą cechą, ponieważ drzewo jest podatne na gnicie, słabo odporne na obciążenia mechaniczne, ataki owadów i ogień.

Dlatego potrzebuje ochrony przed wszystkimi tymi czynnikami, które same farba dekoracyjna nie może zapewnić. Ale jest ich wiele specjalne preparaty, zdolny do zwiększenia odporności na wilgoć i ognioodporność drewna, chroniąc go przed szkodnikami, niszczącym działaniem światła słonecznego i innymi agresywnymi wpływami.

Gotowe związki ochronne

Drewno ma niejednorodną strukturę. Na jej powierzchni jest wiele porów, naczyń włosowatych, sęków i nierówności. Szlifowanie pozwala na wyrównanie powierzchni tak, aby wszystkie powłoki ochronne i dekoracyjne zostały w nią równomiernie wchłonięte.

Przed malowaniem drewnianego ganku na ulicy zaleca się najpierw go przeszlifować, a następnie potraktować następującymi narzędziami:

Impregnacja chroniąca przed wilgocią- bardzo ważne jest, aby chronić drzewo przed skutkami opadów i wilgotnego powietrza, ponieważ mogą one spowodować szybkie zniszczenie z powodu zgnilizny.

Impregnacja antyseptyczna- nie pozwoli na rozwój grzybów i pleśni w materiale, ochroni go przed atakami owadów stolarskich.

Antyseptyczny „Neomid” do drewna

Impregnacja ognioodporna- wykonywany ze specjalnych związków uniepalniających, sprawia, że drzewo jest bardziej odporne na ogień.

Trudnopalny "Ogneza"

Związki te nakłada się kolejno w tej kolejności, z przerwami na wchłanianie i suszenie każdej warstwy.

Rada. Można kupić uniwersalny środek 3 w 1, ale efekt każdego z jego składników będzie słabszy niż przy działaniu, zgodnie z opisanym algorytmem.

Co może zastąpić narzędzia specjalne

Cena każdego z opisanych środków jest dość wysoka, więc zamiast nich możesz użyć materiałów, które znajdują się w większości gospodarstw domowych:

Typ produktu	Właściwości i zastosowanie
	Złożony z terpentyny i naturalnych olejów schnący olej wnika głęboko w drewno, nadając mu właściwości hydrofobowe. Dzięki temu materiałowi można przetwarzać nawet te części ganku, które stykają się z ziemią lub wchodzą w nią.
	Tak zwane „ćwiczenie” doskonale chroni również drzewo przed wilgocią i próchnicą.
	Dobrze znany środek antyseptyczny, który niszczy wszelkie bakterie i mikroorganizmy. Roztwór nadmanganianu potasu ma nie tylko działanie dezynfekujące, ale także właściwości dekoracyjne. Po obróbce rysunek drewna staje się wyraźniejszy i bardziej kontrastowy oraz zmienia kolor.
	W przeciwieństwie do wielu innych środków antybakteryjnych, nie tworzy na powierzchni szczelnego filmu, który pozwala drewnu oddychać. Przydaje się do obróbki końcówek i cięć piłą z wapnem.

Notatka! Nie ma improwizowanych analogów impregnacji ognioodpornych. Należy je kupić osobno.

Rodzaje powłok dekoracyjnych

Lakiery i farby mają również działanie ochronne. Większość z nich tworzy na powierzchni drewna trwałą powłokę, która zapobiega uszkodzeniom mechanicznym i ścieraniu.

Ale główną funkcją takich kompozycji jest dekoracyjna. Dlatego jeśli myślisz o tym, jak pięknie pomalować drewniany ganek, zwróć uwagę na skład materiału, jego kolor i fakturę, które należy łączyć z elewacją domu i terenem przyległym.

Malatura

Farby są różne, w tym kryjące i glazurujące (nie ukrywające faktury drewna):

Pierwszy stanie się dobry wybór dla starego ganku, bo ukryją pod sobą wszystkie wady. Są również wybierani, gdy chcą „zaprzyjaźnić się” z grupą wejściową z pomalowaną fasadą domu lub myślą, jak pięknie pomalować schody drewniany ganek w różnych kolorach.
Te ostatnie stosuje się tylko do nowych, wcześniej niepomalowanych konstrukcji.

Wszystkie mieszanki muszą być zaprojektowane do użytku na zewnątrz, wytrzymywać znaczne wahania temperatury i wysoką wilgotność.

Pośród farby elewacyjne, przeznaczone do powlekania drewna, najczęściej stosuje się:

Farba olejna- najpopularniejszy, długo używany materiał. Dobrze chroni drzewo przed wietrzeniem, ale nie świeci i ma ostry zapach. Jednak po wyschnięciu znika, więc tej właściwości nie można uznać za minus. Oto duży plus: Szeroki wybór kolory i odcienie.

Na zdjęciu - wysokiej jakości farba olejna fińskiego producenta „Tikkurila”

Emalia alkidowa od farba olejna charakteryzuje się obecnością w składzie alkoholu i kwasów organicznych. Tworzy trwalszą powierzchnię warstwa ochronna zapobieganie uszkodzeniom mechanicznym drewna. Kompozycja szybko wysycha.

Z jednej strony jest to wygodne, ponieważ musisz wejść na ganek do domu, a im szybciej wysycha, tym lepiej. Ale stosowanie szybkoschnących preparatów jest trudniejsze. Ponadto wybór kolorów emalii alkidowych nie jest tak bogaty. Ale mogą być matowe, błyszczące i półmatowe.

Drewniane domy pojawiły się na długo przed tym, jak stało się trendem w nowoczesna konstrukcja. Drzewo ma minimalną przewodność cieplną, co ma dobry wpływ na izolację termiczną i wydajność.

Ale podczas pierwszego budynki drewniane mało kto zdawał sobie sprawę, że taki materiał wymaga dodatkowej ochrony. Tym samym większość zabytków kultury nie zachowała się do czasów współczesnych.

W tym artykule szczegółowo rozważymy pytanie: jak malować drewniane domy?

Przyczyny starzenia się drzew

Na początku ważne jest, aby zrozumieć, dlaczego drewno ulega zniszczeniu. Początkowo jest to żywy materiał, który w każdym przypadku starzeje się, podobnie jak człowiek. Dlatego, aby maksymalnie wydłużyć żywotność, należy zadbać o odpowiednią pielęgnację swojego domu.

Innym powodem jest naturalny wpływ na drzewo:

Słońce.
Pleśń.
Grzyb.
owady i tak dalej.

Taki czynniki naturalne niszczą pierwotne właściwości drewna, w wyniku czego materiał staje się szorstki, pojawia się szarość, a włókna tracą swoją dawną wytrzymałość. Takie negatywne procesy można zauważyć już w pierwszych tygodniach po wybudowaniu obiektu.

Opady również niekorzystnie wpływają na drzewo - materiał po prostu pęcznieje. Po wysuszeniu zachodzi reakcja odwrotna.

W wyniku takich zmian mogą pojawić się pęknięcia, w których grzyb dobrze się rozwija. Powstająca pleśń rozwija się w środku i jest bardzo trudna do zauważenia.

Innym powodem mogą być korniki. Takie szkodniki mogą bezpiecznie przebywać w domu przez trzy lata w stanie hibernacji, a nawet nie będziesz wiedział o ich obecności. Ale kiedy zostaną aktywowane, twój budynek może zostać poważnie uszkodzony.

Kolejnym powodem są obciążenia atmosferyczne budynku, który znajduje się w strefie przybrzeżnej lub na otwarta przestrzeń. Im dom jest bliżej wilgoci, tym szybciej się starzeje i odpowiednio zapada. Północna część budowli jest mniej podatna na uszkodzenia niż strony południowa i zachodnia.

Jak zauważyłeś, istnieje wiele przyczyn starzenia się drzewa, ale nie denerwuj się. Istnieje również wiele różnych metod i metod ochrony drewna.

Przygotowanie domu do malowania

Zanim zaczniesz malować w domu, będziesz potrzebować specjalny trening wszystkie powierzchnie. W końcu nie będziesz pracować z cegłami, ale z żywym materiałem. Właściwe przygotowanie poprawi przyczepność farby do drewna i znacznie przedłuży działanie Twojego domu:

Weź opryskiwacz ogrodowy i razem ze szczotką usuń kurz i różne drobne zanieczyszczenia z drzewa. Wilgoć dobrze wchłania kurz - to dużo lepiej niż zwykłe szczotkowanie drewna.
Jeśli obecny jest niebieski lub pleśń, usuń to wszystko za pomocą Tikkurila.
Zaleca się usunięcie pozostałości żywicy metalową szpatułką. Miejsca po usunięciu pokryj lakierem do sęków, aby powierzchnia była równa.
Części metalowe należy pokryć podkładem przeznaczonym do danego zastosowania.
Po zakończeniu wszystkich prac odstaw drzewo na 14 dni. Aby to zrobić, przykryj go filmem. Nie zapomnij zostawić otworów wentylacyjnych. Jeśli pogoda jest ciepła, nie możesz zakryć drzewa.
Jeśli drewno jest wilgotne i nie daje się wysuszyć, na zawilgocony materiał należy nałożyć środek antyseptyczny typu podkład. Następnie poczekaj na moment, w którym będzie można wysuszyć dom.

Korzystając ze wszystkich zaleceń dotyczących przygotowania, położysz dobrą podstawę do pomalowania domu. W ten sposób powłoka będzie trwać znacznie dłużej, czego potrzebujesz. Teraz powinieneś przejść do wyboru farby, której musisz użyć.

Co można namalować

Dla wybranego celu istnieją trzy rodzaje powłok:

antyseptyczny;
farba akrylowa;
Farba olejna.

Środek antyseptyczny to powłoka, która ma bardzo dobrą zdolność penetracji. Głębokość może osiągnąć siedem milimetrów. Takie narzędzie niezawodnie chroni drzewo przed różnymi obciążeniami atmosferycznymi, a także przed gniciem i pleśnią.

Antyseptyki to glazura i pokrycie. Te pierwsze to powłoka transparentna, co oznacza, że Twój dom zachowa oryginalny rysunek drewna o szlachetnym odcieniu.

Nieprzezroczyste środki antyseptyczne całkowicie ukrywają strukturę drewna, ale zachowują relief materiału.

Farby akrylowe są bardzo odporne na warunki atmosferyczne. Wygląd takiej powłoki jest zachowany przez wystarczająco długi czas. Farba pozwala materiałowi oddychać - oznacza to, że dom będzie żywy. Akryl w składzie farby uelastycznia produkt, co zapobiega powstawaniu pęknięć i wszelkiego rodzaju uszkodzeń.

Farba olejna ma również dobrą odporność na warunki atmosferyczne. Dzięki absorpcji powłoka jest porównywalna do środków antyseptycznych.

Jedyną istotną wadą jest długi czas schnięcia, który może zająć dzień lub dłużej. Ponadto z biegiem czasu powierzchnia farby olejnej jest podatna na przebarwienia, a także może stać się matowa. Podobna wada nie jest zauważalna tylko na jasnych kolorach.

Z pośpiechem informujemy, że farby o dowolnej jakości i kosztach będą z czasem wymagały aktualizacji. Możesz się o tym przekonać na poniższej liście:

środki antyseptyczne działają do 5 lat, a liczba ta zmienia się zarówno w górę, jak iw dół;
środki antyseptyczne do powlekania - żywotność do 7 lat;
farba akrylowa może trwać do 10 lat;
farba olejna - do 6 lat.

Wszystkie liczby są orientacyjne, po pomalowaniu domu od razu zauważysz moment, w którym powłoka traci swój pierwotny wygląd.

Proces malowania drewnianego domu

Nie potrzebujesz w tym zakresie specjalnych umiejętności, jednak przy wykonywaniu takiej pracy należy zwrócić uwagę na kilka niuansów:

Elementarz. Ważne jest, aby zastosować podkład antyseptyczny w celu ochrony materiału przed pojawieniem się grzyba, błękitu lub pleśni. Jeśli przegapisz ten moment, najprawdopodobniej za dwa lata będziesz musiał powtórzyć wszystkie prace malarskie i zapłacić za to podwójną cenę. Nie powinieneś początkowo oszczędzać na stosowaniu środka antyseptycznego - znacznie przedłuża to żywotność farby.
Nakładanie farby powinno odbywać się na suchej powierzchni w kilku warstwach. Każda warstwa musi być wysuszona.
Kilka zasad nakładania farby na drewno.
Okresowo mieszaj farbę. W ten sposób odcień powłoki będzie taki sam.
Farbę nakładać pędzlem. Tylko w ten sposób można uzyskać jednolity kolor. Nie przesadzaj z farbą.
Do malowania wysokiej jakości możesz użyć koloru jako podkładu. W takim przypadku kolor będzie po prostu wyjątkowy.
Nie maluj w bardzo upalne dni pod palącym słońcem. Farba schnie szybciej niż oczekiwano, a jakość takiej powłoki pozostawia wiele do życzenia. Najbardziej odpowiednie warunki dla prace malarskie– bezwietrzna, ciepła i lekko pochmurna pogoda.
Proces nakładania środka antyseptycznego i farby powinien być podłużny.
Punkty końcowe kłód i desek należy starannie pokryć kilkoma warstwami podkładu i materiału powłokowego. W ten sposób uchronisz te części domu przed szybkim wchłanianiem wilgoci i zatrzymasz proces gnicia.

Proces malowania starego domu

Jeśli Twój dom był dawno wybudowany, a na drewnie jest pleśń, farba odpada i widoczne są inne nieprzyjemne wady, pomyśl o pomalowaniu swojego domu. Świeża farba nie tylko się zaktualizuje wygląd zewnętrzny elewacji, ale także pozwoli poeksperymentować z przyszłym kolorem.

Zanim zaczniesz malować, dokładnie obejrzyj całą powierzchnię domu. Może gdzieś coś odpadło i wymaga szybkiej naprawy. Fasady zachodnia i południowa szybciej niż inne tracą swój dobry wygląd.

Być może potrzebujesz pomalować tylko te obszary, które są znacznie zużyte lub zdecydujesz się całkowicie pomalować i radykalnie zmienić kolor budynku. Do malowania użyj tej samej farby, która była używana wcześniej (według producenta) lub powłoki tego samego rodzaju.

Do eksperymentu zakupiono osiem identycznych taboretów, cztery alkidowe i cztery emalie akrylowe w różnych kolorach. kategorie cenowe, pędzle.

Uznaliśmy, że mało kto kupi podkład oprócz emalii do malowania stołka. My również tego nie zrobiliśmy, chociaż w przypadku niektórych preparatów, zgodnie z instrukcjami producenta, jest to naruszenie technologii. Pamiętaj więc, jeśli chcesz ozdobić duże drewniane powierzchnie (na przykład drzwi wewnętrzne), podkład jest bardzo przydatny, a wtedy jego zakup jest ekonomicznie uzasadniony.

Wygodnie jest rozpocząć malowanie stołka od dołu - tylna strona siedziska, nogi i poprzeczki. Następnie należy odwrócić taboret, postawić go na nogach i dokończyć malowanie pozostałych fragmentów na poprzeczkach i górnej części siedziska. Kolejne warstwy nakładano w ten sam sposób, aż do całkowitego zamalowania czarnych kwadratów.

W ostatnich latach coraz więcej uwagi poświęca się ochronie środowisko i zdrowie ludzi. Dlatego w wielu krajach już do 2010 roku farby i lakiery rozpuszczalnikowe, w tym emalie alkidowe, zostaną całkowicie zastąpione kompozycjami wodnymi, w szczególności emaliami akrylowymi.

Emalie oceniano według następujących parametrów: łatwość użytkowania (właściwości farby), zapach, jakość otrzymanej powłoki. Aby określić siłę krycia kompozycji, czarnym flamastrem narysowaliśmy szachownicę na siedziskach taboretów. A następnie nakładano kolejne (pozwalając wyschnąć) warstwy, aż rysunek został całkowicie zamalowany.

W wyniku tego zaimprowizowanego testu byliśmy w stanie wykonać oczekiwane, ale nie mniej ciekawe odkrycia:

Cena decyduje o jakości materiału. Tak, za dobrą emalię będziesz musiał zapłacić 300-1000 rubli. Ale jakość powłoki (przynajmniej widoczna) będzie znacznie wyższa: kompozycja pokaże się jako bardziej nieprzezroczysta, łatwiej i szybciej będzie z nią pracować.
Aby uzyskać jasne kolory i dokładne dopasowanie do tonu, należy użyć farby o odpowiedniej bazie. Ponadto konieczne jest przestrzeganie systemu barwienia tego samego producenta. Na rynku dostępne są systemy firmy Beckers (Szwecja), Dulux (Wielka Brytania), Caparol (Niemcy); Teknos, Tikkurila (Finlandia) itp.
Jeśli na opakowaniu kompozycji biały kolor jest napisane, że jest zabarwiona wg RAL wentylatora, nie oznacza to, że jest to możliwe do osiągnięcia jasny kolor(będzie lżejszy). W niektórych przypadkach po wyschnięciu kolor powłoki ciemnieje o około ćwierć tonu. Dlatego najpierw zaleca się wypróbowanie farby na małym kawałku płyty pilśniowej lub sklejki.
Brak zapachu znacznie ułatwia pracę, dlatego znacznie wygodniej i przyjemniej jest używać materiałów na bazie wody (w naszym przypadku emalii akrylowych).

ukrywanie mocy- jest to zdolność kompozycji farb i lakierów, równomiernie nałożonej na monochromatyczną powierzchnię, aby ukryć swój pierwotny kolor.

Farba czy emalia?

Ogólnie ten podział jest warunkowy. Na przykład w Niemczech w ogóle nie ma słowa „emalia” - „farba” (farbe) lub „lakier” (brak).

Przy wyborze materiału o wysokim stopniu połysku Specjalna uwaga należy zadbać o gładkość i czystość obrabianej powierzchni, ponieważ wszelkie niedoskonałości się pojawią.

Barwnik składa się z substancji błonotwórczej (żywica, lateks lub inna), pigmentów lub ich mieszanin z wypełniaczami, rozpuszczalnikiem i dodatkami. Za siłę krycia materiału odpowiadają głównie pigmenty. W tym charakterze często stosuje się dwutlenek tytanu. Substancja błonotwórcza decyduje głównie o odporności na wodę i ścieranie.
Szkliwo składa się z tego samego zestawu komponentów. Ale czasami jest w nim znacznie więcej substancji błonotwórczych, a wypełniaczy - minimum. Po wyschnięciu tworzy nieprzezroczystą powłokę o różnym stopniu połysku. Z reguły emalia przewyższa farbę pod względem właściwości ochronnych, twardości i elastyczności.

Emalie alkidowe

Składają się z żywic alkidowych, pigmentów, różnych dodatków i rozpuszczalnika. Można je nakładać na prawie każde podłoże. Po wyschnięciu powstaje trwała powłoka, która niezawodnie chroni podstawę przed działaniem wody, alkaliów i wytrzymuje tarcie mokre. Jednak ta powłoka ma niską przepuszczalność pary, co ma kluczowe znaczenie dla „oddychania” powierzchnie drewniane z którego często odpada. Wady emalii alkidowych obejmują toksyczność i bardzo ostry zapach zarówno podczas pracy, jak i podczas suszenia (12 lub więcej godzin).

Dulux Trade Wysoki połysk (Wielka Brytania) Farba alkidowa z połyskiem

Otrzymać kolor pomarańczowy RAL 2008 wykorzystywał odpowiednią bazę Extra Deep i był dwukrotnie barwiony: raz maszyną Tikkurila (ten sam sprzęt był w sklepie), drugi „rodzimym” Duluxem. Różnica w cenie okazała się dość zauważalna - 40 i 555 rubli. odpowiednio. Właściwości obu emalii różniły się w przybliżeniu w ten sam sposób.

Po barwieniu na „obcej” maszynie uzyskano przezroczystą kompozycję o intensywnie pomarańczowym kolorze o płynnej konsystencji. I choć powłoka wyszła gładko i lustrzanie, każda warstwa była cienka i półprzezroczysta – zachodząc na strukturę drewna, emalia nie malowała ciemnych kwadratów nawet po czterech warstwach.

Barwienie na maszynie Dulux dało zupełnie inny wynik. Gęsta tiksotropowa emalia została równomiernie rozłożona na powierzchni, rozprowadzając się po niej i niemal natychmiast ukrywając ślady pędzla. Nawet zapach podczas pracy był mniejszy niż w pierwszym przypadku. Czarne kwadraty zostały zamalowane dwiema (!) warstwami emalii. Powłoka jest równomierna, lustrzana, bez smug i śladów pędzla.

Barwienie: dostępne są cztery bazy (Light, Medium, Deep, Extra Deep), które pozwalają dokładniej trafić w pożądany kolor. Emalie w jasnych kolorach białym i czarnym oferowane są osobno.
Zużycie: 1 litr pokrywa do 18 m² w jednej warstwie.
Suszenie: przed nałożeniem kolejnej warstwy - 16-24 godz.
Pakowanie: puszki metalowe, 1; 2,5 i 5 litrów.
Cena: od 286 rubli. na 1 litr bazy Extra Deep (do uzyskania bogate kolory) do 1716 rubli. na 5 litrów Light base (biały, do pastelowych kolorów).

Dufa Hochglanzlack (Niemcy) Emalia błyszcząca

Niestety bazy barwiące są dostarczane do Rosji tylko na zamówienie, a nie znaleźliśmy maszyny barwiącej Dufa. Dlatego wybraliśmy z oferty kolor biały (RAL 9010). Naturalnie w wyniku barwienia za pomocą systemu Tikkurila uzyskano ton jaśniejszy niż RAL 2008. Umiarkowanie gęsta konsystencja farby przypominała miękkie lody. Kompozycja od razu dobrze układa się na podłożu grubą, nieprzezroczystą warstwą. Musiałem jednak szybko popracować, bo film szybko się "chwycił". Niewątpliwą zaletą produktu jest brak aromatycznych węglowodorów w składzie, a co za tym idzie, ostry zapach charakterystyczny dla większości emalii alkidowych. W trzech warstwach emalia całkowicie pokryła powierzchnię, tworząc półpołyskowe wykończenie bez smug, ale z lekko widocznymi śladami pędzla.

Barwienie: 25 gotowych kolorów.
Zużycie: ok. 1 litr na 8–10 m² w jednej warstwie.
Suszenie: przed nałożeniem kolejnej warstwy - 12 godz.
Opakowania: puszki metalowe 0,375; 0,75; 2,5 l.
Cena: od 200 rubli. za 0,75 l.

„Oreol” (Rosja) Emalia alkidowa uniwersalna, błyszcząca

Emalia ma silny specyficzny zapach, dlatego należy pracować w respiratorze w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, a optymalnie – na ulicy.

Ponieważ Halo jest dostępne tylko w gotowych kolorach, wzięliśmy do testu kolor biały i zabarwiliśmy go. To całkiem naturalne, że kolor okazał się nie tak nasycony jak RAL 2008.

W słoiku kompozycja przypominała konsystencję śmietany. W rezultacie uzyskano matowe wykończenie, które całkowicie ukryło fakturę drewna, na której widoczne ślady z pędzla. Czarne kwadraty zostały całkowicie zamalowane tylko czterema warstwami emalii.

Barwienie: 8 gotowych kolorów - biały, czarny, szary, niebieski, zielony, żółty, beżowy, czerwony.
Zużycie: dla koloru białego - 1 kg na 8-10 m² w jednej warstwie.
Suszenie: przed nałożeniem kolejnej warstwy - 24 godziny.
Pakowanie: puszki metalowe, 1; 2.2; 3 kg.
Cena: około 100 rubli. za 1 kg.

Emalie akrylowe

Składają się ze spoiwa akrylowego, pigmentu, wody i dodatków. Praktycznie nie pachną, są łatwe w użyciu, łatwo zmywają się wodą z narzędzia, szybko schną. A jeśli kilka lat temu miały one nieco gorsze właściwości niż emalie alkidowe, to nowoczesne kompozycje wykazują tę samą wysoką odporność na ścieranie i wodę. Dodatkowo tworzą paroprzepuszczalny film, co jest szczególnie ważne w przypadku powierzchni drewnianych.

Beckers Elegant Aqua Lackfärg Halvblank (Szwecja) Emalia akrylowa, półpołysk

Dwie puszki farby o wymaganej bazie zostały zabarwione na kolor RAL 6018 (C - półprzezroczysty). Jeden - za pomocą maszyny do barwienia Beckers (koszt 120 rubli), drugi - za pomocą maszyny Tikkurila (koszt 40 rubli).

W obu przypadkach kolor gotowej powłoki był taki sam, ale różnica w recepturach i ilości barwników powodowała rozbieżności we właściwościach malarskich obu produktów.

Przy zastosowaniu „obcego” systemu uzyskano zbyt płynną emalię, która praktycznie spływała po powierzchni. Za każdym razem trzeba było aplikować bardzo cienka warstwa. Wynik nie jest jednak zły: czarne kwadraty zamalowano trzema warstwami. W trakcie pracy prawie nie było zapachu, co sprawiało, że praca była komfortowa, a barwienie na maszynie Beckersa nadało kompozycji dość gęstą konsystencję i tiksotropię. Emalia dobrze i gęsto układała się na powierzchni. Już po nałożeniu dwóch (!) warstw czarne kwadraciki były ledwo widoczne. W obu przypadkach uzyskano gładkie wykończenie ze szlachetnym połyskiem i widoczną fakturą drewna bez smug.

Barwienie: Baza A (biała) dla odcieni pastelowych i Baza C (przezroczysta) dla nasyconych kolorów.
Zużycie: 1 litr na 8–10 m² w jednej warstwie.
Suszenie: przed nałożeniem kolejnej warstwy - 4 godz.
Opakowania: puszki metalowe 0,9 i 2,8 litra.
Cena: około 575 rubli. za 0,9 l.