Dovrei immergere le radici delle piante da giardino quando si pianta in una poltiglia di argilla? Perché è importante nascondere i tagli di sega su un melo e come farlo Clay talker.
Una delle pratiche agrotecniche più importanti sul sito di un giardiniere-giardiniere è l'imbiancatura dei tronchi in periodo autunnale e in primavera. Imbiancare gli alberi in autunno e in primavera (prima e dopo l'inverno) significa proteggerli dalle escursioni termiche notturne e diurne, dal disgelo e dalle gelate, dalle ustioni del sole cocente e dai parassiti.
Le funzioni principali dell'imbiancare gli alberi in autunno (presto con loro "sul naso") sono aumentare la produttività, riflettere i raggi del sole, respingere i roditori, mentre quello primaverile protegge la corteccia degli alberi dalle scottature e viene utilizzato come misura preventiva contro l'invasione di parassiti.
Dal corretto lavoro svolto per preparare i tronchi per l'imbiancatura, dipenderà da quanto sarà di alta qualità e resistente la soluzione applicata. Pertanto, durante l'esecuzione lavoro preparatorio, nessun passaggio può essere ignorato.
Pulizia manuale di rami e tronco
Il lavoro di pulizia del tronco da licheni, escrescenze, muschi e corteccia in ritardo viene eseguito al meglio dopo che è passata la pioggia. Solo pulizia delle mani, i guanti devono essere indossati sulle mani.
Attenzione!
Per pulire la corteccia, non è consigliabile utilizzare raschietti in metallo e plastica, salviette, spazzole. Quando premi il pennello, le setole affilate scavano nel tessuto vegetale dell'albero e lo danneggiano.
Sul tronco delle piante si trovano spesso crepe, buche e depressioni in cui si accumula lo sporco e cresce il muschio. È necessario pulire accuratamente la corteccia dallo sporco usando una scheggia appuntita o un coltello di legno. Le formazioni più dure devono ancora essere rimosse con un coltello di metallo, con l'obbligatorio ulteriore elaborazione prima di imbiancare le ferite con stucco.
Disinfezione della corteccia degli alberi
Per eseguire lavori sulla disinfezione della corteccia, è necessario attendere il tempo asciutto. Se sono previste piogge, non avrà senso elaborare, non dovresti nemmeno prenderlo.
Per l'uso a spruzzo è adatto anche "OxyHom", "Hom", "Miscela bordolese". Può essere elaborato 3% vetriolo blu, per la preparazione di cui la sostanza nella quantità di 300 g viene accuratamente agitata fino a completa dissoluzione in 10 litri di acqua. Durante l'irrorazione, la soluzione non deve fluire a terra in ruscelli. Deve rimanere sul bagagliaio, altrimenti non servirà a nulla.
Viene anche preparata una soluzione speciale per la disinfezione: 600 g di solfato di rame o ferro vengono diluiti in 10 litri di acqua e questa soluzione richiede un trattamento fine. Va notato che l'irrorazione annuale di ferro e rame sostanze chimiche può indebolire le piante e portare alla loro morte. Il punto è che queste droghe si accumulano nel terreno vicino agli alberi e nella corteccia, non si dissolvono e non si decompongono. Pertanto, vale la pena cambiare le soluzioni disinfettanti ogni anno.
Il solfato di rame può essere alternato con una soluzione di sapone di cenere o pura cenere per la lavorazione.
Trattamento con una soluzione con cenere e sapone
Per preparare il rimedio avrai bisogno di:
- 10 litri di acqua calda;
- 50 gr. saponi;
- 2 kg di cenere di legno.
Deve essere diluito in acqua sapone da bucato e cenere di legno, legare uno straccio non necessario in un fascio, immergere nella soluzione risultante e ricoprire con esso il tronco e la base dei rami inferiori degli alberi. Va bene anche la soluzione di sapone di cenere perché, avendo proprietà disinfettanti, è anche un fertilizzante che si arricchisce di sostanze utili.
Trattamento al liquore di cenere
Per preparare il farmaco avrai bisogno di:
- Cenere setacciata - 2 kg;
- un secchio d'acqua.
Versare la cenere setacciata in un contenitore con acqua, mescolare, sciogliendo i grumi e, portando a bollore, lasciare raffreddare completamente. Durante questo periodo, la liscivia di cenere si depositerà e sarà in superficie. Si tratta di un liquido torbido o trasparente, che deve essere filtrato, diluito con acqua (1: 2) e trattato con tronchi d'albero. Poiché il prodotto può causare allergie, le mani devono essere protette con guanti di gomma.
Coprire ferite e crepe negli alberi prima dell'imbiancatura
In preparazione alla disinfezione degli alberi, si possono notare piccole fosse e crepe sui tronchi e sui rami. Appaiono a causa di danni causati da roditori, parassiti, si formano sotto l'influenza di raggi cocenti, sbalzi di temperatura e forti gelate alternate a disgelo.
Stucchi efficaci
Per coprire le crepe, usano i giardinieri fondi acquistati e stucchi fatti a mano.
giardino var
Compriamo stucco nel negozio, ma gli "artisti liberi" possono cucinarlo con le proprie mani e non sarà peggio di quello acquistato.
Componenti:
- Colofonia - 100 gr.;
- cera d'api - 200 gr.;
- "strutto" grasso non salato - 100 gr.
Scaldare la cera e la colofonia in contenitori separati a fuoco medio. Quindi è necessario unirli, aggiungere il grasso e riscaldare il composto fino a quando non si scioglie. Il liquido caldo viene quindi versato rapidamente acqua fredda. Naturalmente si diffonde in superficie. Deve essere raccolto a mano e arrotolato in un unico pezzo. La miscela finita ha una lunga durata - fino a 10 anni. Per una maggiore plasticità, la pece da giardino viene riscaldata prima dell'uso, poiché quando la temperatura scende, l'impasto tende a indurirsi e ad interagire male con la superficie dell'albero.
Parlatore di argilla
Uno strumento affidabile utilizzato fin dall'antichità per coprire le crepe. Viene preparato con argilla pura o con una miscela che include argilla, letame, calce, vetriolo blu, diluita in modo che diventi la stessa della panna acida densa. Ad esempio, una ricetta per fare la poltiglia di argilla: devi prendere argilla, sterco di vacca, paglia tritata in un rapporto di 200 g / 100 g / 20 g. Tutti i componenti vengono diluiti in acqua e viene aggiunta paglia tritata quanto necessario per addensare la poltiglia. Il mastice preparato in questo modo conserva le sue proprietà protettive per molti anni, non si sbriciola e non si rompe.
Pasta "RanNet"
Il nome stesso suggerisce che non ci saranno ferite dopo il trattamento. La pasta si è dimostrata valida ed è apprezzata da molti giardinieri e residenti estivi. Non solo può coprire le crepe, ma anche elaborare i tagli dopo aver tagliato i rami. A differenza del Var, non gela al freddo e si applica con un pennello.
La pasta contiene humate e solfato di rame, quindi non è richiesta un'ulteriore elaborazione con il contenuto di elementi simili. Poiché la pasta non tollera bene l'umidità, essendo permeabile all'umidità, si consiglia la lavorazione con tempo asciutto. Il suo lato negativo è che nel tempo viene lavato via dalle piogge.
Imbiancare gli alberi in autunno e in primavera
Gli alberi dovrebbero essere imbiancati solo dopo aver pulito il tronco, disinfettato la corteccia e aver coperto crepe e ferite. I tronchi e un terzo della lunghezza dei rami scheletrici inferiori sono soggetti a imbiancatura. La procedura dovrebbe essere eseguita ogni anno: in autunno e in primavera. Ci sono opinioni diverse riguardo al tempo per imbiancare gli alberi, ma quello autunnale è quello principale e quello primaverile è quello riparatore.
Un mese adatto per imbiancare in autunno è ottobre o, a seconda del tempo, novembre. L'imbiancatura di rinnovo viene effettuata all'inizio-fine marzo. Si consiglia di sbiancare nuovamente le piante, in piena estate. Ma questa procedura è solo una raccomandazione. Se la composizione sbiancante è incrinata, lavata via dalla pioggia, vale comunque la pena aggiornare gli alberi con quelli freschi.
Cosa candeggiare?
Per quanto riguarda le giovani piantine e gli alberi maturi, entrambi devono essere imbiancati. Molti giardinieri non supportano l'idea che i giovani alberi debbano essere imbiancati. Sostengono che la calce danneggi la giovane corteccia e impedisca al tronco di crescere in ampiezza. La questione rimane controversa fino ad oggi. Naturalmente, se i giovani alberi vengono imbiancati con una soluzione altamente concentrata, influirà negativamente sulla corteccia. Pertanto, per imbiancare nuove piantine, si consiglia, durante la preparazione della soluzione, di ridurre la concentrazione di calce di 2 volte o aumentare la quantità di acqua, anche di 2 volte. Oltre al lime, puoi usare vernice a base d'acqua. Ogni giardiniere deve decidere da solo cosa porterà più danno: una soluzione sbiancante o condizioni meteorologiche avverse.
Preparazione della soluzione di candeggina
Per essere affidabile strato protettivo, sono necessari almeno due trattamenti. Lo spessore della composizione sbiancante sul tronco d'albero dovrebbe raggiungere i 2 mm. La soluzione non dovrebbe contenere grani ed essere troppo rara, poiché scorrerà lungo il tronco e non sarà utile.
Per preparare una composizione sbiancante, aggiungere a 1,5-2 kg di calce spenta:
- Argilla oleosa - 1 kg;
- un secchio d'acqua (10 l);
- solfato di rame - 250 gr.;
- se lo si desidera, è possibile aggiungere sterco di vacca (1 pala).
Unire tutti gli ingredienti e mescolare fino a completo scioglimento. È necessario applicare una miscela densa sui tronchi d'albero ad un'altezza di 1 m (poco più, a seconda della crescita dell'albero) da terra.
Per molti residenti estivi, soprattutto urbani, la questione del risparmio di tempo è di maggiore interesse, ricorrendo quindi all'aiuto di speciali pittura da giardino non costa nulla imbiancare gli alberi.
Caratteristiche comparative dell'imbiancatura del negozio
Per fare un confronto, puoi prendere 6 tipi di intonaco da giardino di diversi produttori:
1. Imbiancatura acrilica "GreenSquare" di PKF Palisade LLC.
2. Biomaschera d'argento "Robin Green" a base di argilla bianca dell'azienda "Fasco".
3. Calce di calce con solfato di rame di PKF August LLC.
4. Vernice acrilica per alberi da giardino da LLC "Concord Ost".
5. Vernice acrilica per alberi da giardino di Blis LLC.
6. Calce di calce "Gardener" con vetriolo blu di Fasco LLC.
Dopo aver testato tutti gli intonaci da giardino su alberi diversi, possiamo trarre la seguente conclusione: i colori acrilici sono i più resistenti. Quando applicato su un tronco d'albero, la superficie è bianca come la neve. Le vernici acriliche proteggono meglio dalla luce solare. Può essere applicato in uno strato. Durante l'inverno, la vernice non si consuma e non si screpola, quindi, all'interno tempo di primavera non necessita di riapplicazione. Lo svantaggio della vernice è la scarsa traspirabilità, quindi non è consigliabile imbiancare i giovani alberi.
Per quanto riguarda i bianchi ecologici, che sono a base di argilla e calce, una cosa si può dire: devono essere applicati 2 volte l'anno. La prima imbiancatura - in autunno (principale), la seconda imbiancatura - in primavera (fissaggio). La calce bianca riflette bene i raggi del sole, ma viene lavata via nel tempo. Pertanto, è necessario eseguire l'imbiancatura secondaria degli alberi. Grande vantaggio imbiancatura ecologica è che passano bene l'aria, gli alberi "respirano".
Preferiscono alcuni giardinieri estivi colori acrilici, Altro - malte di calce. Ogni proprietario ha il diritto di scegliere autonomamente il tipo di imbiancatura che ritiene affidabile. La scelta è tua.
Importante!
È impossibile sbiancare la corteccia non preparata. La composizione entra nelle fessure, il che porta alla rottura della corteccia e al ritardo rispetto al legno. Il tessuto vegetale esposto è più esposto alla luce solare e alle infestazioni di insetti rispetto a un tronco d'albero sano.
Le operazioni di protezione devono essere eseguite regolarmente. Imbiancare gli alberi in autunno e in primavera aumenterà la loro resistenza alle malattie, che, a loro volta, avranno un effetto positivo appetibilità frutti e raccolti maggiori, e gli alberi saranno sicuramente sani e vivranno più a lungo.
Ciao caro giardiniere!
Prima di iniziare questo post, Voglio congratularmi con tutti i residenti estivi il Primo Maggio e augurare bel tempo, lavoro fruttuoso in campagna e, ovviamente, SUCCESSO in questa stagione estiva!!!
Quindi andiamo...
La scorsa primavera, 2016, Ho riscontrato enormi danni alla corteccia dei meli dall'applicazione della "pece da giardino" nella stagione 2015. Bene, per curare queste ferite, quella primavera ho usato "clay talker".
A proposito, ho dei post in questo blog su questo brutto rimedio, come la "pece da giardino", che è fatto esattamente con prodotti petroliferi usati.
lo dico non solo dalla baia, ma ho prove inconfutabili e affidabili di come questo "passo da giardino" distrugga non solo la corteccia degli alberi, ma anche i ceppi di portainnesto con talee innestati su di essi.
Trova post sull'effetto distruttivo della "brocca da giardino" è semplice: nella riga di ricerca del blog (non nel browser, ma in questo particolare blog), scrivi una domanda, ad esempio, o cura le ferite piazzola giardino, o vaccinazioni e garden var... o qualcosa del genere.
In parole povere, dove ho usato "garden var" sia sulle vaccinazioni che sui tagli dopo la potatura, si è verificata una disgrazia: le vaccinazioni sono morte completamente e la corteccia (sui tagli) si è estinta su una vasta area dal luogo in cui è stato applicato questo "prodotto petrolifero" .
Quindi per favore, non pensare nemmeno di acquistare questo mastice nel negozio, non importa come i venditori lo elogiano, dimentica anche di pensarci. E se ce l'hai, allora buttalo nella spazzatura, per non avere problemi con la morte della corteccia su vaste aree dei tuoi alberi da frutto, come ho fatto io.
Bene, guai Guai, ed è necessario curare le ferite dopo la "guerra", è impossibile ritardare con questo, altrimenti la corteccia morirà e morirà su vaste aree dell'albero e quindi l'albero potrebbe morire.
Ora al punto...
Primavera 2016 per curare grandi ferite sui meli, ho usato "clay talker". Uso questo "talker" da più di un anno e i risultati del suo utilizzo sono buoni, se non eccellenti.
Nell'autunno dello stesso anno Non sono riuscito a mostrare i risultati dell'azione del "parlatore" sulla corteccia dei meli, poiché l'11 ottobre abbiamo già avuto le prime gelate e laviamo il "parlatore" acqua fredda, in modo che tu possa vedere meglio l'afflusso di nuova corteccia, non potevo farlo.
In parole povere, i luoghi imbrattati della corteccia con questo "parlante" svernavano sui meli. Quest'anno, nel mese di marzo, ho deciso di sciacquare il parlatore con acqua e mostrarvi il vero risultato.
No, è finita, in una stagione ferite così estese non saranno in grado di rimarginarsi, ma in tre o quattro anni, penso, queste ferite guariranno e successivamente nulla minaccerà l'albero, in termini di morte durante lo svernamento.
Prima parte delle immagini circa un melo...
È una tripla ferita su un melo. Nel 2015 "garden var" è stato applicato solo al taglio di due rami. E poi, come penso, la "pece da giardino" ha iniziato a mangiare la corteccia, la corteccia ha iniziato a annerirsi, morire e rompersi. Anche il legno dei tagli è diventato nero.
Allora io con attenzione al massimo, ha tagliato la corteccia danneggiata con un coltello da giardino affilato in una parte sana e l'ha imbrattata con "clay talker". E affinché l'argilla non si sbricioli durante la stagione o non venga lavata via dalle piogge, di solito avvolgo questi luoghi con una striscia di tessuto di cotone o lino.
Ma per questo materiale, Dio non voglia, non ho fatto costrizioni alla corteccia, la ricopro anche con "talker" sul tessuto. In questo caso (sotto il "parlante") il tessuto si decompone parzialmente e può anche strapparsi con un'intensa crescita della corteccia e non si verificano costrizioni sulla giovane corteccia.
Ora le immagini di un altro melo con lo stesso danno da "passo giardino". Qui ci sono le stesse conseguenze: annerimento e fessurazione del legno tagliato e un'estesa morte della corteccia lungo la periferia dal punto in cui è stato applicato il "var".
I miei prossimi passi esattamente come nel caso precedente: tagliare la corteccia morta; rivestimento con "clay talker"; avvolgendo il "parlatore" con uno straccio normale e rivestendo questo stesso straccio con lo stesso "parlatore".
Adesso le immagini per la primavera di questo 2017...
Ecco le foto del primo melo con tre aree danneggiate. Come ho detto, tutta questa famiglia con un "parlante" ha svernato così com'è. Il tessuto stesso era già semi-scomposto e quando ho iniziato a srotolarlo, era strappato (separato) a ciuffi.
Poi ho lavato via delicatamente il "parlante" dalla corteccia e vedere di persona cosa è successo alla fine ...
Questo è forma generale tre feriti...
E questo è già separatamente. Parte inferiore con corteccia nuova...
Questa è la parte centrale...
E questo è il top...
Come ti piace questo risultato crescita di nuova giovane corteccia da argilla semplice?
Questo è tutto, che tutto va bene e anche molto. Se prendiamo in considerazione i danni del "garden var" accaduti nella stagione 2015, conta da loro e la traccia ha preso il raffreddore.
Ma la ferita deve continuare a rimarginarsi e in questa stagione ho fatto domanda agente liquido"RanNet" (a quel tempo non avevo l'argilla).
Per l'ultima stagione 2016, questo rimedio ha mostrato buoni risultati anche nella guarigione di piccole ferite dopo la potatura, quindi ho deciso di provarlo al posto del "clay talker".
Applicare con un pennello normale che i bambini usano per dipingere con gli acquerelli o con la tempera su carta, ma...
Ma scegli un pennello con una morbida pila naturale, in modo che sia conveniente applicare (spalmare) questo rimedio non solo su aree uniformi dell'intera ferita, ma anche "spingerlo" in fessure microscopiche.
Passiamo ad un altro melo...
Ecco una ferita svernata con un chiacchierone su un altro melo.
La foto sotto è dopo aver svuotato il "parlatore". Guarda, in questo caso particolare, anche il legno tagliato si è un po' sbiancato, il che significa che il danno della “falda giardino” è stato completamente eliminato.
Ho anche imbrattato questa ferita mezzo di "RanNet".
Ho un altro paio di meli con lo stesso ingente danno, ho agito su di loro esattamente allo stesso modo di questi due meli.
Informazioni sui risultati della guarigione delle ferite Cercherò di mostrarti da RanNet questo autunno.
Ora riguardo al "chiacchierone di argilla" ...
L'oratore si sta preparando” è semplice. Viene presa l'argilla rossa ordinaria, riempita d'acqua per nascondere l'argilla e infusa per 10-15 minuti. Qualunque cosa.
Tuttavia, una volta che hai ancora bisogno di mescolare questa miscela durante questi 10-15 minuti, in modo che grossi grumi di argilla, se presenti, siano saturati di umidità e ammorbiditi.
"Clay talker" dovrebbe risultare sotto forma di panna acida. Quindi è più facile applicarlo con le mani sia sulle ferite che su uno straccio.
Faccio il mio "parlatore" nelle loro infusioni di elisir EM. Cioè, invece dell'acqua, riempio l'argilla con l'infuso di Elisir.
Il risultato è, che nel "parlante" sono presenti anche microrganismi benefici che disinfettano la ferita dalla penetrazione di virus e funghi patogeni sia nel legno che nella corteccia.
Chi ha i miei materiali su EM Elixir, con tutti i mezzi fai un "parlatore" su Elixir! Ci sarà un doppio vantaggio: sia la guarigione delle ferite che la protezione contro i funghi patogeni!
Se qualcuno non ha ancora i miei materiali per l'elisir EM, e sono urgentemente necessari, posso fare una versione elettronica di questi materiali. E puoi pagare con la mia carta Sberbank. Scrivimi a questo indirizzo email - [email protetta]
Chi ha bisogno di un CD con questi materiali e Regalo semi di pomodori di quattro varietà, può ordinarlo in contrassegno (in Russia) su questa pagina - http://elicsir.dacha7.ru/
Per gli acquirenti d'oltremare viene fornito solo il pagamento anticipato del 100% (non ho overlay all'estero), ma questo non è un motivo per rimandare l'acquisto di questi materiali nel dimenticatoio.
Questa stagione sarà il settimo anno, come io stesso uso varie infusioni di elisir EM per proteggere dalle malattie tutti i tipi di piante del paese! Il risultato è molto buono!
Le prime infusioni dell'Elisir Ho iniziato a fare alla fine del 2010 e ho già iniziato a preparare in modo accurato e deliberato gli infusi dall'inizio della stagione 2011.
Ancora oggi uso queste infusioni e per la preparazione di "clay talker", e per proteggere le piante da funghi e virus patogeni nel loro cottage estivo.
Ecco, forse per oggi e basta.
Adesso mi dici Hai usato "clay talker" per curare le ferite sui tuoi alberi da frutto?
Ancora una volta Buon Primo Maggio!
Buon tempo a te e lavoro fruttuoso per tutta la stagione estiva!
Cordiali saluti,
Sergey Dyakov.
Una ferita su un melo - sega tagliata, aree sbucciate della corteccia o danni lacerati a causa della rottura di un ramo - è porta aperta per parassiti, batteri, infezioni, funghi. Il danno non trattato guarisce a lungo, il che influisce negativamente sulla fruttificazione del melo, sui processi di formazione di nuovi germogli. Per questo no, anche il danno più insignificante all'albero non va ignorato, meglio coprirlo. Imparerai come disinfettare, lubrificare correttamente i tagli e le rifiniture della sega da questa recensione. Le misure dovrebbero essere adottate il prima possibile: in questo caso, avrai il tempo di prevenire lo sviluppo di malattie gravi in tempo.
Quando si formano i tagli: se si taglia il vecchio legno morto, rami danneggiati
I motivi principali per la formazione delle sezioni:
- formazione della corona- affinché i meli diano frutti e crescano bene, devono essere adeguatamente formati, ma dopo la potatura spesso compaiono difetti sulla corteccia e sui rami.
- Rimozione di vecchi rami- quando si tagliano rami dai tronchi, si formano quasi sempre ferite che devono essere adeguatamente disinfettate e trattate con speciali equipaggiamento di protezione. Leggi come potare un melo in primavera.
- Ringiovanimento- la stessa potatura, ma per alberi maturi. Eventuali eventi traumatici (e con il ringiovanimento, il volume di rimozione di rami, germogli è significativo) può causare tagli.
Potare alberi e coprire le ferite strumento speciale non si svolgono lo stesso giorno. Aspetta qualche giorno che il taglio si asciughi e procedi alla spalmatura.
Tempo di elaborazione
I termini per la copertura delle fette sui meli dipendono dal periodo dell'anno e dalla corrente condizioni meteo. Quindi l'autunno è di stagione forti piogge le sezioni si asciugano male e per molto tempo: a volte devi aspettare almeno una settimana affinché la ferita smetta di bagnarsi e può essere completamente lavorata. Con tempo soleggiato e caldo, i tagli si sono seccati in appena un paio di giorni.
In occasione potatura estivaè necessario rimuovere solo germogli molto giovani, non ancora rigidi. Le sezioni di piccolo diametro guariscono rapidamente da sole e non necessitano di trattamenti speciali. A basse temperature dell'aria, le ferite praticamente non guariscono affatto, anche con un trattamento adeguato.
In inverno, i tagli non vengono affatto lavorati.
Le sezioni, il cui diametro non supera i 2,5 cm, sono disinfettate, ma non coperte da nulla. Si stringono da soli e abbastanza rapidamente, non rappresentano un pericolo per l'albero. Con tagli di diametro superiore a 3 cm, funzionano rigorosamente secondo i piani: subito dopo il taglio, la ferita viene pulita dalla ruvidità, le sbavature con un coltello da giardino affilato, i tagli della sega vengono imbrattati con un pennello con una soluzione speciale che disinfetterà il ferita e proteggerla da batteri e infezioni. Quindi il taglio viene lasciato asciugare per diversi giorni, trascorso questo periodo, vengono trattati con uno strumento speciale, senza intaccare la corteccia dell'albero lungo le parti estreme del taglio. Se i roditori hanno danneggiato la corteccia in inverno, si è incrinata a causa delle fluttuazioni di temperatura o ha ricevuto una scottatura solare, il trattamento viene effettuato in primavera (la temperatura dovrebbe essere superiore allo zero). Le aree danneggiate vengono pulite con legno sano, quindi la lavorazione viene eseguita come dopo la potatura stagionale.
Mezzi per la lavorazione: cosa puoi scegliere, come coprire
Considera quali mezzi vengono utilizzati per spruzzare i tagli della sega e quali vengono utilizzati per imbrattare.
Inoltre, in punti di tagli non protetti, il ramo può iniziare a seccarsi: questo processo inizia a causa di una violazione del flusso di linfa, a seguito della quale nutrienti quelle sezioni del ramo che si trovano al di sopra dell'area danneggiata non raggiungono.
Parlatore di argilla
Per preparare un mosto di argilla, utilizzare parte del verbasco, due parti di argilla e un po' di fieno o paglia. Tutto questo viene mescolato, diluito con acqua fino alla consistenza della panna acida.
Malta cementizia
Per fare una malta cementizia, prendere 3 parti di sabbia fine e una parte di cemento, mescolare con acqua e aggiungere olio essiccante. Puoi usare lo strumento, anche per coprire crepe profonde, ferite. Poiché a base d'acqua, Dipinti ad olio nel tempo, spazzati via dalla pioggia, hanno bisogno di essere aggiornati.
Gli stucchi vengono applicati solo sulle aree danneggiate del legno, mentre i bordi della corteccia devono essere puliti, altrimenti non si formerà un rullo di corteccia, che guarirà la ferita.
Le ferite non protette sulla corteccia tendono a rompersi, a volte le crepe sono molto profonde. Nel punto in cui il taglio ha danneggiato la corteccia dell'albero, potrebbe formarsi una cavità. Per usare verbasco e argilla, pece da giardino, colori a olio su olio naturale essiccante, malte cementizie, composizioni coloranti a base d'acqua, nonché lacca balsamo, che è anche chiamata corteccia artificiale.
Piazzola da giardino, come coprire / coprire correttamente
La pece da giardino può essere acquistata già pronta o realizzata indipendentemente da grasso, colofonia, cera.
La cera, che contiene var, non consente all'aria di passare all'albero, quindi lo stucco non defluisce sulle ferite. Costo da 50 rubli. per l'imballaggio.
A causa del fatto che la colofonia è appiccicosa, la var è saldamente collegata al legno e il grasso impedisce allo stucco di rompersi. Puoi sostituire il grasso con olio vegetale o olio essiccante, cera su trementina. Per preparare la soluzione, prendi una parte di grasso, colofonia e due parti di cera.
Sciogliere prima la cera, il grasso, la colofonia, quindi mescolare, versare lentamente la massa in acqua fredda. Quando la massa si indurisce, rimuoverla, mescolare allo stesso modo 20 parti di paraffina, 1 olio essiccante, 4 colofonia o cera e colofonia 2 parti ciascuna, trementina 1 parte. Puoi aggiungere ceneri al giardino var, fare il lavoro lontano dal fuoco. Prima di applicare al taglio, il campo da giardino viene leggermente riscaldato, ciò è necessario per renderlo più morbido. Applicare la massa sulla corteccia in uno strato molto sottile, come un film. Se lo fai strato spesso stucco, quindi il legno sottostante inizierà a marcire nel tempo.
Se il succo scorre dopo aver tagliato i rami
Se la linfa trasuda da piccoli tagli che non hai coperto, la potatura è stata eseguita molto tardi e le ferite semplicemente non sono guarite prima che la linfa iniziasse a fluire. Questo non è dannoso per un albero, ma piccoli rami, i germogli del focolare possono seccarsi. Puoi proteggere parzialmente l'albero creando un parlatore liquido di argilla e imbrattando con esso tutte le ferite, comprese le più piccole. Se il succo scorre da più grandi sezioni, significa che non hai sigillato ermeticamente, schiumato o dipinto il danno. Pulisci la superficie con mezzi improvvisati e rifai tutto da capo. Esegui il lavoro sulla lubrificazione con alta qualità, altrimenti non saranno utili.
Per riparare meglio lo stucco sul ramo, usa una benda: avvolgono l'area danneggiata attorno ad esso.
Se il taglio sul ramo diventava nero
Nei casi in cui il taglio non è stato elaborato in modo tempestivo, vari agenti patogeni si depositano su di esso. Se non viene intrapresa alcuna azione, la malattia si diffonderà ad altri rami e prenderà vasta area. Annerimento - sintomi caratteristici e.
In primo luogo, i singoli germogli si seccano e poi l'albero muore. Inoltre, anche le colture vicine nel giardino possono risentirne. Durante il trattamento sarà necessario tagliare tutte le parti danneggiate, recandosi in aree sane di corteccia e legno. Trattare il taglio con liquido bordolese al 3% se le foglie non sono ancora sbocciate e all'1% se la stagione vegetativa è iniziata. Lascia asciugare i tagli, quindi copri con argilla diluita o pece da giardino. Il trattamento viene ripetuto se la malattia continua a progredire. Leggi di funghi di fuliggine su un melo.
Ma come rimuovere il muschio da un melo può essere compreso dal contenuto.
Quando si anneriscono le sezioni, non vengono spruzzate solo le aree danneggiate, ma l'intero melo nel suo insieme.
Se il taglio del melo marcisce
La putrefazione di solito indica un'infezione da spore di funghi esca. Le spore sono trasportate dal vento e un taglio aperto è un luogo fertile per infezioni e danni. Il ramo viene tagliato completamente, quindi viene controllata l'area di taglio. Se il legno è sano dopo la sverniciatura, significa che la malattia non ha avuto il tempo di penetrare in profondità. Il ramo malato viene bruciato, il taglio viene accuratamente disinfettato e ricoperto di pece. Nel caso in cui il legno tagliato con la sega sia scuro e morbido, molto probabilmente il fungo dell'esca ha colpito l'intero albero ed è troppo tardi per agire. Per evitare che la malattia si diffonda agli alberi del giardino, taglia e brucia il melo.
Quando il taglio sta marcendo, ha senso salvare l'albero (crescere ulteriormente) solo se il legno è bagnato, ma abbastanza duro.
video
Questo video ti parlerà dello stucco delle ferite degli alberi da frutto.
risultati
- La potatura degli alberi dovrebbe essere eseguita ogni anno, tagliare il vecchio tronco e rami, il legno morto. Per accelerare il processo di guarigione delle sezioni, vengono utilizzati stucchi speciali.
- Le sezioni guariscono più rapidamente nei giovani ramoscelli: le grandi ferite delle piante perenni sono difficili da curare.
- Proteggere Meleto dalle lepri i tronchi vengono avvolti con agrofibra o recintati con reti a maglia fine.
Leggi anche cosa fare se la corteccia di un melo viene rosicchiata dai topi.
Prima di piantare, le piantine vengono attentamente ispezionate, i rami e le radici malati e danneggiati vengono tagliati su legno sano, le radici rotte, inzuppate o divise non devono essere lasciate. Le radici rimanenti dovrebbero essere preservate, poiché più radici ha un albero, più sono lunghe e ramificate, meglio e più velocemente attecchisce e inizia a crescere dopo la semina. Tutti lavorano con le piantine
Prima di piantare, l'apparato radicale della piantina viene immerso in una poltiglia di sterco di argilla (1 parte di argilla, 2 - verbasco, 5-6 - acqua). I regolatori della crescita (auxine) contenuti nel letame favoriscono la formazione e la crescita delle radici. Puoi preparare un semplice parlatore di terreno: versa il terreno sciolto dello strato scuro superiore di terreno in un piccolo foro scavato nel terreno (40 x 40 x 30 cm) e diluiscilo con acqua fino alla consistenza di una densa panna acida. Per stimolare la crescita dell'apparato radicale, al mosto di terreno viene aggiunto un regolatore di crescita dell'etero-auxina. La soluzione di terriccio liquido applicata all'apparato radicale garantisce un buon contatto con il terreno nella buca di impianto, che è molto importante per la pianta. Sul fondo della fossa di impianto dovrebbe essere versato un cumulo di terra o compost mescolato con fertilizzanti, la piantina dovrebbe essere posta sul cumulo e tutte le radici della pianta dovrebbero essere sparse su di esso. È più conveniente piantare insieme: una persona prepara un albero con lato nord palo, stende con cura le radici lungo il tumulo, l'altro getta la terra: lo strato superiore di terra, rimosso durante lo scavo della fossa, sulle radici, partendo dai bordi della fossa e compattandolo accuratamente con il piede (mettendo il tallone contro il muro della fossa e la punta contro la piantina). Questo deve essere fatto con attenzione per non tagliare le radici della pianta. Il terreno in cui le radici si addormentano non deve contenere fertilizzanti, può essere miscelato solo con compost maturo in un rapporto di 3: 1. In modo che non si formino vuoti tra le radici, la piantina viene scossa. Durante la semina, viene tenuto in modo che il collo della radice sia 3-5 cm più alto dei bordi della fossa.
Dopo aver piantato un albero al confine ex fossa versare un rullo per formare un buco e innaffiare la pianta (2-3 secchi d'acqua per albero, indipendentemente dall'umidità del suolo e dalle condizioni meteorologiche). Dopo l'irrigazione, l'albero si depositerà insieme al terreno e il collo della radice rimarrà al livello del terreno nel giardino. La piantina viene legata al paletto con spago morbido o altro materiale, i punti di contatto dello spago con lo stelo e i rami vengono isolati posizionando pezzi di gomma per evitare che si incarnino nella corteccia. Il giorno successivo alla semina, i burroni e il cerchio vicino al fusto si addormentano, pacciamano con letame da lettiera scarsamente decomposto, compost crudo immaturo o humus (uno strato fino a
10 cm). Con tempo asciutto, le piantine vengono annaffiate ogni 10-15 giorni.
Regole per piantare piantine
Acquista piantine solo in allevamenti specializzati.
Non lasciare che le radici della piantina si secchino, metti la pianta in un contenitore con acqua per 1-2 giorni prima di piantare.
Taglia i rami spezzati.
Taglia le radici danneggiate ai tessuti sani.
Prima di piantare, stimola le radici immergendole in una poltiglia di sterco di argilla o in una poltiglia di terra con uno stimolatore della crescita.
Distribuire le radici in modo uniforme nella buca di impianto, evitando che si spezzino e si attorciglino.
Durante il riempimento, evitare vuoti tra le radici, compattare il terreno in modo che l'albero rimanga saldamente nel terreno.
Non addormentarti colletto di radice.
Compattare accuratamente il terreno, evitando di rompere le radici.
Legare la piantina al paletto, posizionandola sul lato nord, solo con reggetta morbida, ponendo del materiale isolante nel punto di contatto con il tronco.
È impossibile consentire al materiale di reggiatura di crescere nella corteccia, questo può successivamente causare crepe nel legno.
Formare un cerchio di irrigazione vicino allo stelo, annaffiare abbondantemente la piantina, pacciamare il cerchio vicino allo stelo.
È importante formare un cerchio vicino allo stelo dell'albero, che, man mano che l'albero cresce, aumenterà proporzionalmente di diametro. Per proteggere le radici dal gelo nel primo inverno dopo la semina, soprattutto in razze nane con un apparato radicale vicino alla superficie del suolo, prima dell'inizio delle gelate stabili, il cerchio vicino allo stelo è isolato con torba, rami di abete rosso o altro materiale.
Influenza dei fattori ambiente esterno per lo sviluppo delle piante
La crescita e lo sviluppo delle piante sono associati alle condizioni ambientali, le principali sono calore, luce, acqua, aria e sostanze nutritive. Solo in presenza di tutti questi fattori e della loro combinazione ottimale le piante possono crescere e svilupparsi normalmente. Pertanto, è necessario conoscere il ruolo di ogni fattore nella vita delle culture per poterle gestire.
Calorosamente
Il calore incide su tutte le trasformazioni chimiche e sui movimenti delle sostanze sia nella pianta che nel terreno, sull'inizio e sulla durata delle fasi fenologiche e sulla vegetazione nel suo insieme. Un certo regime di temperatura è necessario per la crescita, lo sviluppo e la formazione della parte produttiva delle colture di frutta e bacche. In relazione al calore, le piante da frutto e da bacche sono convenzionalmente suddivise in:
molto termofili (agrumi, pesca, Noce, albicocca, cachi e uva);
amante del calore (ciliegio, pero, susino, ciliegio, melo);
meno amante del calore (uva spina, ribes, automobile e fragole).
La mancanza di calore in alcuni anni inibisce la crescita vegetativa, ostacola il processo di impollinazione e fertilizzazione dei fiori, riduce la resa e la qualità dei frutti, ritarda la stagione vegetativa e peggiora la prontezza delle piante per l'inverno.
Anche le piante da frutto e bacche rispondono in modo diverso alla durata del periodo caldo. Con una prolungata diminuzione della temperatura, la stagione di crescita aumenta, la crescita dei germogli e la maturazione dei frutti rallentano e, di norma, la loro qualità si deteriora. Il bisogno di calore delle piante nelle diverse fasi della vegetazione non è lo stesso. La crescita primaverile delle radici di taloni inizia quando la temperatura del suolo raggiunge 4-5 °C, le pere - 6-7, le ciliegie - 6 °C. Per la crescita attiva delle radici, è necessaria una temperatura del suolo più elevata, da 8 a 20 ° C. Con un forte aumento o diminuzione della temperatura del suolo, la crescita delle radici si interrompe. Per la crescita di parti fuori terra piante da fruttoè richiesta una temperatura relativamente alta. Se il gonfiore delle gemme nei meli e in altre piante inizia a 5 ° C, allora la loro fioritura e la crescita dei germogli - a una temperatura dell'aria superiore a 10 ° C. Per la normale fioritura, impollinazione e concimazione, le piante necessitano di una temperatura di 15-20°C. A basse temperature dell'aria, il polline caduto sullo stigma del pistillo non germina e non avviene la fecondazione.
Inizio autunno e tardo gelate primaverili, forti gelate e profondi disgeli invernali spesso causano danni ai singoli tessuti, organi e parti di alberi da frutto e talvolta la loro morte.
Non sempre utile calore in eccesso durante la stagione vegetativa. La temperatura elevata arresta la crescita delle radici e dei sistemi fuori terra, accelera il processo di fioritura, provoca anomalie dei frutti, ecc.
Anche il regime di temperatura gioca un ruolo importante in un periodo di relativo riposo. In autunno e all'inizio dell'inverno, a 0-2°C, le radici assorbono ancora i nutrienti dal terreno, nei loro tessuti avviene la sintesi. composti organici, nella parte aerea, prosegue il deposito di sostanze di riserva. La formazione di gemme di frutta, iniziata in giugno-luglio, con condizioni favorevoli continua in autunno, e gli inizi dei boccioli di fiori svernano più sviluppati. Pericoloso per le piante da frutto temperature molto basse in inverno. Più sensibile al gelo sistema di root.
Le radici dei portainnesti nani dei meli, così come le fragole, muoiono a una temperatura del suolo di -8-10 ° C e le radici dei portainnesti di meli selvatici e piantine di Antonovka ordinario a -14 ° C
L'apparato radicale è particolarmente colpito negli inverni senza neve, così come dopo estati e autunni secchi.
In forti gelate La corteccia e il legno nelle forche degli alberi e alla base dei tronchi sono particolarmente danneggiati, poiché i processi fisiologici e la preparazione a un periodo di profonda dormienza si completano successivamente nei loro tessuti. Spesso le piante vengono danneggiate dal gelo nel tardo inverno e all'inizio della primavera (febbraio-marzo).
In questo periodo ci sono sbalzi di temperatura: da -10-20 di notte a -5-10 °С di giorno. Le temperature positive diurne contribuiscono all'inizio della vegetazione, quindi i tessuti escono dalla dormienza, perdono il loro indurimento e perdono la loro capacità di resistere alle gelate notturne. In tali condizioni, soffre la corteccia dei boli scottatura solare, così come
boccioli di fiori, soprattutto nelle drupacee (prugna, ciliegia, ciliegio dolce). Molto pericoloso gelate tardive primaverili coincidente con la fase di fioritura in massa di alberi e arbusti. molto sensibile a basse temperature stami, pistilli e ovuli. Alla temperatura di -1 - 1,5°C muoiono gli stimmi e gli ovuli di susino e ciliegio, ea -2°C le giovani ovaie del melo.
Le singole parti hanno una diversa resistenza invernale albero da frutta: la parte aerea è più resistente all'inverno rispetto all'apparato radicale; i boccioli di crescita sono più resistenti alle basse temperature rispetto ai boccioli di fiori. A loro volta, le gemme fiorite delle piante da frutto con drupacee sono più sensibili al gelo rispetto alle piante di pomacee.
In condizioni corsia centrale la temperatura dell'aria in inverno di solito non scende al di sotto del livello pericoloso per le piante da frutto, e la stagione vegetativa ha un periodo favorevole regime di temperatura, e abbastanza a lungo. La possibilità di coltivare razze e varietà in aree specifiche è determinata dalla somma delle temperature biologicamente attive e delle condizioni invernali, che dovrebbero essere rigorosamente prese in considerazione nello sviluppo della zonazione della razza e della varietà. Razze diverse e persino varietà della stessa razza hanno diversi gradi di resistenza invernale. La resistenza alle basse temperature, determinata dal gelo e dalla resistenza invernale delle piante, è il principale fattore limitante nella coltivazione di alcune razze e varietà nella zona centrale.
Quando viene momento ottimale per piantare alberi, arbusti, viti, erbe, vale la pena ricordare gli errori più comuni quando si piantano piante per evitarli.
Errore 1. Non conformità tempismo ottimale approdo. A seconda della regione e materiale vegetale l'atterraggio viene effettuato nei seguenti orari:
- nelle regioni meridionali - le piante con apparato radicale aperto vengono piantate in autunno e inverno: da fine novembre a fine febbraio, con apparato radicale chiuso (in contenitori) - tutto l'anno (in estate con ombreggiatura);
- nelle regioni settentrionali - la semina primaverile è preferibile prima dell'inizio della stagione di crescita, è meglio piantare piante con un apparato radicale chiuso.
- per piantine di arbusti - 70 x 70 cm,
- per piante con un nodulo - più delle dimensioni di un nodulo di almeno 30 cm,
- per una siepe si prepara una trincea al posto delle buche.
Errore 3. Ignorare le conseguenze della costruzione. Nelle aree in costruzione, grande quantità detriti di costruzione, è necessario scavare buche di dimensioni non inferiori a 150x100 cm con un completo ricambio del terreno. Per riempire la fossa, viene preparata terra di humus e fango al ritmo di 20-25 kg di letame marcito per fossa o metro lineare fossi.
Errore 4. Mescolare gli strati di terreno. Quando si preparano fosse per piantare, uno dei più errori comuniè la miscelazione dello strato fertile superiore con quello inferiore - sterile. Adatto solo per il riempimento delle radici terreno fertile. Le fosse per piantare sono riempite con humus o compost (10-20 kg per gli alberi, 6-8 kg per gli arbusti) mescolato con terra. Nel primo anno di semina non è consigliabile utilizzare fertilizzanti minerali.
Errore 5. Fare concime fresco. Nelle fosse di impianto fanno alcuni giardinieri alle prime armi letame fresco, che può bruciare le radici e l'intera pianta. Quando si pianta, viene utilizzato solo letame marcito; applicare letame leggermente decomposto fossa di atterraggio anche indesiderabile, poiché esiste un'alta probabilità di una diminuzione della sopravvivenza delle piante.
Errore 6. Non drenare. Su terreni pesanti, argillosi e troppo umidi, dimenticano di effettuare il drenaggio obbligatorio mattone rotto e sabbia.
Errore 7. Dimenticando di rivedere il sistema di root. Quando piantano piante con un apparato radicale aperto, dimenticano di ispezionare le radici, tagliare le punte secche e rimuovere le radici danneggiate. Le radici non devono essere lasciate seccare. Quando si piantano le piante, le radici vengono raddrizzate, controllano se la piantina ha deviato di lato o si è rivelata troppo alta o troppo bassa.
Errore 8. La posizione del collo della radice è determinata in modo errato(il luogo in cui il tronco va alla radice). Quando si piantano piante innestate, la posizione del collo della radice non viene presa in considerazione. Di norma, dovrebbe essere a livello del suolo. Se la pianta è ottenuta da una talea, il collo della radice non è espresso e un certo approfondimento (di 3-5 cm) delle piantine è abbastanza accettabile. L'eccezione è la clematide, in cui il collo della radice è approfondito di almeno 5-10 cm (piante giovani) e 10-12 cm (adulti), così come le piante perenni, in cui il rizoma cresce verticalmente verso l'alto (astilbe, geyhera, grande rizoma geranio): possono essere approfonditi di qualche centimetro. Le piante con una rosetta basale di foglie vengono piantate in modo che il centro della rosetta non sia sepolto nel terreno.
Errore 9. Dimentica le piante da potatura. I germogli deboli e rotti vengono rimossi prima della semina. Le rose lasciano 3-4 germogli forti, che si accorciano a un'altezza di circa 10-15 cm, lasciando su di essi 2-4 gemme.
Errore 10. Hanno sentito parlare della poltiglia di argilla "miracolosa", che aumenta il tasso di sopravvivenza delle piante durante la semina, ma sono troppo pigri per farlo. Per preparare una poltiglia di argilla, si aggiunge una piccola quantità di argilla a 10 litri di acqua (in modo che dopo l'immersione in una poltiglia, una piccola quantità di argilla rimanga sulla mano). strato sottile argilla), 1 compressa di eteroauxina o un sacchetto di radice (puoi usare qualsiasi altro stimolatore di radici, secondo le istruzioni) e 1 kg di letame marcito. Aggiungi i componenti nell'ordine elencato. Le radici trattate con poltiglia devono essere asciugate per 30 minuti all'aperto, e quindi piantare la pianta in fosse inumidite preparate.
Errore 11. Dimentica l'irrigazione prima di piantare.È importante innaffiare la buca di impianto vestita prima di piantare.
Errore 12. Quando si piantano piante con un apparato radicale chiuso, la zolla non viene preservata; questo accade spesso se la pianta non è stata annaffiata prima che sia stata rilasciata dal contenitore.
Errore 13. Dimentica i supporti e una giarrettiera. Le piantine piantate sul lato sopravvento devono essere necessariamente legate a picchetti di sostegno, che vengono installati nelle fosse prima o durante la semina; stabilire immediatamente un supporto per la vite.
Errore 14. Non seguire le raccomandazioni per l'irrigazione delle piante dopo la semina e la pacciamatura. Il terreno intorno alle piante piantate deve essere ben compattato, annaffiato e pacciamato con segatura, corteccia frantumata o torba per ridurre l'evaporazione dell'umidità e frenare lo sviluppo delle erbe infestanti.
Errore 15. Dimentica il riparo. Nell'anno della semina, le giovani piante vengono dimenticate di coprire con rami di abete per proteggerle dal gelo e dal gelo (questo è particolarmente vero per i rododendri di conifere e sempreverdi).
Consigliamo anche
Alimentatore switching: riparazione e perfezionamento
Controllo remoto della luce
Corsi di nuoto per bambini in età prescolare
Note per il padrone - Allarmi casalinghi
Elica dell'orologio su Atmega8
Esempi applicativi di dispositivi e relè, come scegliere e collegare correttamente un relè Microcontrollore e relè semplici circuiti di commutazione
Caricamento in corso...