อุณหภูมิที่เหมาะสมบนหม้อต้มน้ำร้อนของบ้านส่วนตัว มาตรฐานอุณหภูมิน้ำสำหรับทำความร้อนในอพาร์ตเมนต์และบ้าน กำหนดเวลาสำหรับการจ่ายความร้อน

ฉันมีหม้อต้มน้ำ BAXI 24Fi มันเริ่มทำงานเมื่อวันก่อน และฉันไม่ชอบโหมดวัฏจักรของมันในทันที บ่อยครั้งที่มันจุดไฟเผาเตา (3 นาทีหลังจากปั๊มหมด) แต่เตาจะไหม้เล็กน้อย 20-40 วินาทีและแค่นั้นเอง บางทีพลังของหม้อไอน้ำก็สูงเกินไปสำหรับระบบทำความร้อนของฉัน

ฉันมี BAXI Eco3 Compact 240FI อพาร์ทเมนท์ 85 ตร.ม. ฤดูร้อนครั้งแรกปีที่แล้วทำงานเฉพาะกับน้ำร้อน ก่อนเชื่อมต่อเทอร์โมสตัทของห้อง เครื่องจะโอเวอร์คล็อกในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน ที่อุณหภูมิน้ำที่สูงขึ้น (60-70 องศา) เตาจะทำงานตั้งแต่ 40 วินาทีถึง 1.5 นาที จากนั้นจะมีการตั้งค่าหน่วงเวลาการเปิดเตาไว้ที่ 30 หรือ 150 วินาที ขึ้นอยู่กับสวิตช์ T-off บนบอร์ด ตลอดเวลาที่ปั๊มทำงาน เนื่องจากบอร์ดมีเวลาโอเวอร์รันแบบมีสายเมื่อทำงานเพื่อให้ความร้อน - 3 นาที (น่าเสียดายที่คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้) ในช่วงเวลานี้ น้ำ t จะลดลง 10 องศาจากค่าที่ตั้งไว้และวงจรจะเกิดซ้ำ เมื่อตั้งค่า t ของน้ำให้ต่ำกว่า (40 องศา) ฉันลดเวลาการทำงานของหัวเผาลงเหลือ 30-50 วินาที
ฉันทดลองปรับกำลังสูงสุดของวงจรทำความร้อน - ฉันไม่ได้สังเกตเห็นความเบี่ยงเบนที่สำคัญในเวลาการทำงานของหัวเผา อุณหภูมิของน้ำมีผลมากกว่า

ใช่ มันถูกกำหนดไว้แล้ว จัมเปอร์บนเทอร์มินัล 1 และ 2 เป็น "คำขอรวมถาวร" จากตัวควบคุมอุณหภูมิ ด้วยการแทนที่ด้วยกล่องอัจฉริยะที่มีรีเลย์ คุณสามารถจำกัดระยะเวลาการทำงานของหัวเผาตามตารางเวลาในระหว่างวันและสัปดาห์ (ตัวควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งโปรแกรมได้ทางอิเล็กทรอนิกส์) และอุณหภูมิของอากาศในห้อง (ตัวควบคุมอุณหภูมิแบบอิเล็กทรอนิกส์และแบบเครื่องกล) แนะนำให้เลือกอุณหภูมิของน้ำหล่อเย็นที่สูงขึ้น (70-75 องศา)

เมื่อทำงานโดยไม่มีเทอร์โมสตัท ฉันต้องเฝ้าสังเกตอุณหภูมิภายนอก
ตอนนี้ +10 +15 ลงน้ำและแม้กระทั่งการตั้งค่า t=40 คุณสามารถได้รับความร้อนในห้อง รวมถึงการตอกบัตรและการใช้ก๊าซมากเกินไป
แนะนำให้ใช้เทอร์โมสตัท 75 องศา จากนั้นในช่วงระยะเวลาทำความร้อนซึ่งช่วยให้อุณหภูมิของอากาศในห้องสูงขึ้นด้วย "เดลต้าของเทอร์โมสตัท" อุณหภูมิของน้ำไม่มีเวลาถึง 75 องศาและหม้อไอน้ำทำงานอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา จนถึงตอนนี้ อุณหภูมิภายนอกเป็นบวก ฉันมีเวลา 15-20 นาที เมื่อน้ำร้อนถึง 60-65 องศา และมีการหยุดทำงาน 1.5-2 ชั่วโมงต่อมา
แม้ว่าจะทำให้น้ำร้อนถึง 75 ก่อนที่อากาศจะอุ่นขึ้น หม้อไอน้ำจะปิดและเปิดใหม่อีกครั้งหลังจากผ่านไป 150 วินาทีที่ต้องการ แค่ฉัน. ที่นี่ระยะเวลาการให้ความร้อนจะสั้น แต่มีไม่มาก เนื่องจากปั๊มทำงานตลอดเวลา หม้อน้ำจึงร้อนและอุณหภูมิของอากาศจะไปถึงค่าที่ตั้งไว้ในเทอร์โมสตัทอย่างรวดเร็ว หลังจากนั้นให้ว่างอีกครั้งที่ 1.5-2 ชั่วโมง
ตั้งอุณหภูมิสูงสุดที่เป็นไปได้ทันที (85 องศา) ฉันคิดว่าไม่จำเป็น - ยังมีฤดูหนาวอยู่ข้างหน้า
และข้อสังเกตดังกล่าว หลังจากปิดโดยเทอร์โมสตัท ในช่วงเวลาที่ปั๊มหมด อากาศในห้องยังคงร้อนขึ้น (ฉันมี +0.1 ไปยังชุดที่หนึ่ง)
มากขึ้น น้ำร้อนจะมี "ความสบาย" และใช้จ่ายเกินตัว
ดังนั้นอุณหภูมิของสารหล่อเย็นเมื่อมีเทอร์โมสตัทในห้องจะเป็นตัวกำหนดอัตราการให้ความร้อนต่ออุณหภูมิของอากาศที่กำหนดเป็นหลัก

หากเกี่ยวกับเดลต้าอุณหภูมิของอากาศในลักษณะของเทอร์โมสแตท 0.5 ก็เพียงพอแล้ว ในแบรนด์ที่มีราคาแพงกว่า ก็ยังปรับได้จาก 0.1 องศา จนถึงตอนนี้ ฉันยังไม่เห็นความจำเป็นในการบำรุงรักษาอุณหภูมิที่แม่นยำเช่นนี้
ที่น่าสนใจกว่านั้นคือช่วงเวลาของการเลือกค่าอุณหภูมิที่สะดวกสบายและประหยัด (ในแง่ของเทอร์โมสแตทบางยี่ห้อที่มีอุณหภูมิที่ตั้งไว้สองระดับอาจเป็น "กลางวัน" และ "กลางคืน")
โดยปกติการตั้งค่าจากโรงงานจะมีความแตกต่าง 2-3 องศา
แต่แล้วในตอนเช้าก่อนตื่น จะต้องใช้เวลามากขึ้นในการเพิ่มอุณหภูมิเป็นอุณหภูมิที่สบายกว่ารอบการให้ความร้อนโดยที่ยังคงรักษาอุณหภูมิไว้ที่ 0.5 องศา จึงทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้น สถานการณ์จะเหมือนกันหากมีการตั้งค่าความร้อนก่อนกลับจากที่ทำงานและในระหว่างวันในกรณีที่ไม่มีผู้คนอพาร์ทเมนท์จะได้รับความร้อนในโหมดประหยัด
แน่นอนว่าคุณต้องมีประสบการณ์และสถิติในการตรวจสอบการบริโภค

หากเทอร์โมสตัทได้รับอนุญาตให้ใช้งานหม้อไอน้ำ (อุณหภูมิต่ำกว่าที่ตั้งไว้) เตาในหม้อไอน้ำจะไหม้ตลอดเวลาจนกว่าเทอร์โมสตัทจะยกเลิกการอนุญาต (เมื่อถึงค่าที่ตั้งไว้) หรืออะไร? เขาไม่สามารถทำให้ร้อนมากเกินไปในเวลานี้?

จะไม่ร้อนมากเกินไป เทอร์โมสตัทอนุญาต แต่ไม่จำเป็นต้องให้หม้อไอน้ำทำงาน เมื่อถึงอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นที่ตั้งไว้ หัวเตาจะปิดโดยไม่คำนึงถึงโหมดของตัวควบคุมอุณหภูมิ

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ:
ฉันต้องบอกทันทีว่าฉันไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญและเข้าใจเรื่องหม้อไอน้ำเพียงเล็กน้อย ดังนั้นทุกสิ่งที่เขียนไว้ด้านล่างนี้สามารถและควรได้รับการปฏิบัติด้วยความสงสัย อย่าเตะฉัน แต่ฉันยินดีที่จะรับฟังความคิดเห็นอื่น ฉันกำลังมองหาข้อมูลด้วยตนเองเกี่ยวกับวิธีการใช้หม้อต้มก๊าซอย่างเหมาะสมเพื่อให้ใช้งานได้นานที่สุดและปล่อยความร้อนเข้าสู่ท่อให้น้อยที่สุด

ทุกอย่างเริ่มต้นจากการที่ฉันไม่รู้ว่าจะเลือกอุณหภูมิของน้ำหล่อเย็นเท่าไร มีวงล้อการเลือก แต่ไม่มีข้อมูลในหัวข้อนี้ ไม่อยู่ในคำแนะนำทุกที่ มันยากมากที่จะหาเธอเจอ ฉันทำบันทึกบางอย่างสำหรับตัวเอง ฉันไม่สามารถรับรองได้ว่าพวกเขาถูกต้อง แต่อาจเป็นประโยชน์กับใครบางคน หัวข้อนี้ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของ holivar ฉันไม่แนะนำให้คุณซื้อรุ่นนี้หรือรุ่นนั้น แต่ฉันต้องการทราบว่ามันทำงานอย่างไรและขึ้นอยู่กับอะไร

แก่นแท้:
1) ประสิทธิภาพของหม้อไอน้ำใด ๆ สูงกว่า น้ำเย็นกว่าในหม้อน้ำภายใน หม้อน้ำเย็นจะนำความร้อนทั้งหมดจากเตาเข้าสู่ตัวเอง โดยปล่อยอากาศที่อุณหภูมิต่ำสุดออกสู่ถนน

2) การสูญเสียประสิทธิภาพเพียงอย่างเดียวที่ฉันเห็นคือไอเสียเท่านั้น อย่างอื่นยังคงอยู่ในผนังของบ้าน (เราพิจารณาเฉพาะกรณีที่หม้อไอน้ำอยู่ในห้องที่ต้องการความร้อน ฉันไม่เห็นว่าทำไมประสิทธิภาพจะลดลง

3) สำคัญ. อย่าสับสนระหว่างปลั๊กประสิทธิภาพที่เขียนไว้ในข้อกำหนด (เช่น จาก 88% ถึง 90%) กับสิ่งที่ฉันเขียน ส้อมนี้ไม่ได้หมายถึงอุณหภูมิของสารหล่อเย็น แต่หมายถึงกำลังของหม้อไอน้ำเท่านั้น

มันหมายความว่าอะไร? หม้อไอน้ำจำนวนมากสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ใน 40-50% ของกำลังไฟปกติ ตัวอย่างเช่น หม้อไอน้ำของฉันสามารถทำงานได้ที่ 11 กิโลวัตต์และ 28 กิโลวัตต์ (ซึ่งควบคุมโดยแรงดันใน เตาแก๊ส). ผู้ผลิตกล่าวว่าประสิทธิภาพที่ 11 kW จะเป็น 88% และที่ 28 kW - 90%

แต่อุณหภูมิของน้ำควรอยู่ในหม้อน้ำหม้อน้ำ ผู้ผลิตไม่ได้ระบุ (หรือไม่พบ) ค่อนข้างเป็นไปได้ว่าเมื่อหม้อน้ำถูกทำให้ร้อนถึง 88 องศา ประสิทธิภาพจะลดลง 20 เปอร์เซ็นต์ ฉันไม่รู้ จำเป็นต้องวัดการสูญเสียความร้อนด้วยก๊าซที่ส่งออก แต่ฉันขี้เกียจเกินไปสำหรับเรื่องนั้น

4) ทำไมไม่ตั้งค่าหม้อน้ำทั้งหมดเป็น อุณหภูมิต่ำสุดน้ำหล่อเย็น? เพราะเมื่อหม้อน้ำเย็น (และ 30-50 องศาก็เย็นมากแล้วเมื่อเทียบกับเปลวไฟ) - คอนเดนเสทก่อตัวจากน้ำและสารประกอบที่ผสมในก๊าซ เหมือนแก้วเย็นๆ ในห้องน้ำที่มีน้ำขัง แค่ไม่มี น้ำบริสุทธิ์และแม้กระทั่งเคมีจากแก๊ส คอนเดนเสทนี้เป็นอันตรายต่อวัสดุส่วนใหญ่ที่ใช้ทำหม้อน้ำภายในหม้อน้ำ (เหล็กหล่อ, ทองแดง)

5) การควบแน่นใน ปริมาณมากลดลงเมื่ออุณหภูมิหม้อน้ำเย็นกว่า 58 องศา นี่เป็นค่าที่ค่อนข้างคงที่เนื่องจากอุณหภูมิการเผาไหม้ของแก๊สมีค่าคงที่โดยประมาณ และปริมาณของสิ่งสกปรกและน้ำในก๊าซนั้นได้มาตรฐานโดย GOST

ดังนั้นจึงมีกฎว่าในหม้อไอน้ำธรรมดากระแสกลับควรอยู่ที่ 60 องศาขึ้นไป มิฉะนั้นหม้อน้ำจะพังอย่างรวดเร็ว หม้อไอน้ำมีคุณสมบัติพิเศษ - เมื่อเปิดเตาก็จะดับลง ปั๊มหมุนเวียนเพื่อให้หม้อน้ำร้อนถึงอุณหภูมิที่ต้องการอย่างรวดเร็ว ลดการควบแน่นบนหม้อน้ำ

4) ใช่ หม้อไอน้ำควบแน่น - เคล็ดลับของพวกเขาคือพวกเขาไม่กลัวคอนเดนเสทในทางกลับกันพวกเขาพยายามทำให้ผลิตภัณฑ์การเผาไหม้เย็นลงให้สูงสุดซึ่งก่อให้เกิดการตกตะกอนของคอนเดนเสทเพิ่มขึ้น (ไม่มีปาฏิหาริย์ในหม้อไอน้ำเช่นนี้คอนเดนเสทในกรณีนี้เป็นเพียง - ผลิตภัณฑ์ระบายความร้อนไอเสีย) ดังนั้นพวกเขาจึงไม่ปล่อยความร้อนส่วนเกินออกสู่ท่อโดยใช้ความร้อนทั้งหมดให้สูงสุด แต่ถึงแม้ในขณะที่ใช้หม้อไอน้ำเช่นนี้ หากคุณต้องการให้ความร้อนกับสารหล่อเย็นอย่างแรง (หากมีแบตเตอรี่น้อย / พื้นอุ่นในบ้านและคุณไม่มีความร้อนเพียงพอ) - หม้อน้ำร้อน(อย่างน้อย 60 องศา) หม้อไอน้ำนี้ไม่สามารถดึงความร้อนทั้งหมดออกจากอากาศได้อีกต่อไป และประสิทธิภาพลดลงจนเกือบเป็นค่าปกติ และแทบจะไม่เกิดคอนเดนเสทเลย บินออกไปในท่อพร้อมกับความร้อนเป็นกิโลวัตต์

5) อุณหภูมิต่ำน้ำยาหล่อเย็น (ลักษณะที่กำหนดให้เป็นภาระในการควบแน่นหม้อไอน้ำ) ดีสำหรับทุกคน - ไม่ทำลายท่อพลาสติกสามารถวางบนพื้นที่อบอุ่นได้โดยตรงหม้อน้ำร้อนไม่ทำให้เกิดฝุ่นไม่สร้างลมในห้อง (การเคลื่อนที่ของอากาศจากแบตเตอรี่ร้อนช่วยลดความสบาย) เป็นไปไม่ได้ที่จะเผาตัวเองด้วยพวกมันไม่ทำให้เกิดการสลายตัวของสีและสารเคลือบเงาใกล้หม้อน้ำ (น้อยกว่า สารอันตราย). โดยวิธีการที่มากกว่า 85 องศาของแบตเตอรี่ไม่ได้รับอนุญาตให้ความร้อนตามมาตรการสุขาภิบาลได้อย่างแม่นยำเนื่องจากเหตุผลที่เปล่งออกมาข้างต้น

แต่อุณหภูมิต่ำของน้ำหล่อเย็นมีหนึ่งลบ ประสิทธิภาพของหม้อน้ำ (แบตเตอรี่ในบ้าน) ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิเป็นอย่างมาก ยิ่งอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นต่ำ ประสิทธิภาพของหม้อน้ำก็ยิ่งต่ำลง แต่นี่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะจ่ายน้ำมันมากขึ้น (ประสิทธิภาพนี้ไม่เกี่ยวกับน้ำมัน) แต่นี่หมายความว่าจะต้องซื้อและติดตั้งหม้อน้ำ/ระบบทำความร้อนใต้พื้นเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถส่งความร้อนในปริมาณเท่ากันเข้าไปในโรงเลี้ยงได้ที่อุณหภูมิการทำงานที่ต่ำกว่า

ถ้าที่ 80 องศาคุณต้องการหม้อน้ำหนึ่งตัวในห้อง จากนั้นที่ 30 องศาคุณต้องการสามตัว (ฉันเอาตัวเลขเหล่านี้ออกจากหัว)

6) นอกจากการควบแน่นแล้ว ยังมี หม้อไอน้ำ "อุณหภูมิต่ำ". ฉันมีเพียงหนึ่ง ดูเหมือนว่าพวกเขาสามารถอาศัยอยู่ที่อุณหภูมิน้ำ 40 องศา การควบแน่นก็ก่อตัวขึ้นที่นั่นเช่นกัน แต่ดูเหมือนว่าจะไม่แรงเท่าในหม้อไอน้ำทั่วไป มีวิธีแก้ปัญหาทางวิศวกรรมที่ลดความเข้มข้น (ผนังสองชั้นของหม้อน้ำภายในหม้อไอน้ำหรือผักชีฝรั่งอื่น ๆ มีข้อมูลน้อยมาก) บางทีนี่อาจเป็นการตลาดที่โง่เขลาและใช้งานได้ในคำพูดเท่านั้น? ฉันไม่รู้.

สำหรับตัวฉันเอง ฉันตัดสินใจตั้งค่าอย่างน้อย 50-55 องศา เพื่อให้เส้นกลับมีอย่างน้อยประมาณ 40(เดี๋ยวก่อน ฉันไม่มีเทอร์โมมิเตอร์) สำหรับฉันนี่คือความรอดเพราะติดตั้งระบบทำความร้อนใต้พื้นของฉันไม่ถูกต้อง (บ้านมีสายไฟทั้งหมดเมื่อฉันซื้อมัน) และมันจะผิดอย่างสมบูรณ์ที่จะให้ความร้อนด้วยน้ำที่อุณหภูมิ 70 องศา ฉันจะต้องสร้างตัวสะสมใหม่ เพิ่มปั๊มอีกตัว ... และโดยทั่วไป 50-60 องศาสำหรับฉันเป็นเรื่องปกติใน พื้นอุ่น, ปาดหน้าหนา พื้นไม่ร้อน สิ่งนี้ไม่ดีหรือไม่ดีฉันไม่รู้ แต่มันมีอยู่แล้วและไม่สามารถทำอะไรกับมันได้ แม้ว่าฉันสงสัยว่าประสิทธิภาพยังคงทนอยู่เล็กน้อยจากสิ่งนี้และการพูดนานน่าเบื่อก็ไม่แข็งแกร่งขึ้นจากหยดป่า แต่จะทำอย่างไร

คำถามคือทั้งหมดนี้จะส่งผลต่อประสิทธิภาพและหม้อน้ำของหม้อไอน้ำอย่างไร แต่ฉันไม่มีข้อมูลในหัวข้อนี้

7) สำหรับ หม้อไอน้ำธรรมดา,เห็นได้ชัดว่าเป็นการดีที่สุดที่จะทำให้น้ำร้อนถึง 80-85 องศา เห็นได้ชัดว่าถ้าเป็นอุปทาน 80 ผลตอบแทนจะอยู่ที่ประมาณ 60 โดยเฉลี่ยในโรงพยาบาล มีคนบอกว่าวิธีนี้ทำให้ประสิทธิภาพสูงขึ้น แต่ฉันไม่เห็นเหตุผลที่สมเหตุสมผลว่าเหตุใดประสิทธิภาพจึงเพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิของสารหล่อเย็น สำหรับฉันแล้วดูเหมือนว่าประสิทธิภาพของหม้อไอน้ำจะลดลงเมื่ออุณหภูมิของน้ำหล่อเย็นเพิ่มขึ้น (จำก๊าซที่ออกจากบ้านเข้าไปในท่อ)

8) ฉันเขียนไปแล้วว่าทำไมน้ำหล่อเย็นร้อนจึงไม่ยินดีต้อนรับ และฉันจะเน้นย้ำความคิดเห็นหนึ่งที่ฉันเห็นบนอินเทอร์เน็ตอีกครั้ง พวกเขาบอกว่าสำหรับท่อพลาสติก อุณหภูมิที่เหมาะสมสูงสุดคือ 75 องศา ฉันแน่ใจว่าท่อจะทนต่อ 100 องศา แต่อุณหภูมิสูงดูเหมือนจะนำไปสู่การสึกหรอที่เพิ่มขึ้น ฉันไม่รู้ว่าอะไร "หมดสภาพ" ตรงนั้น บางทีมันอาจจะเป็นของปลอม แต่ฉันก็ยังไม่ใช่ผู้สนับสนุนการต้มน้ำเดือดผ่านท่อ เหตุผลทั้งหมดมีการระบุไว้ข้างต้น

9) จากทั้งหมดนี้เป็นความเห็น (ไม่ใช่ของฉัน) ว่าระบบอัตโนมัติที่ขึ้นกับสภาพอากาศแทบไม่มีความจำเป็นเลย เพราะมันควบคุมอุณหภูมิของสารหล่อเย็นไม่เหมาะสมสำหรับการใช้หม้อไอน้ำในระยะยาว (หรือทำให้ประสิทธิภาพลดลง) นั่นคือถ้าหม้อไอน้ำกลั่นตัวควรให้ความร้อนสูงถึงอุณหภูมิเดียวและเพิ่มขึ้น เท่านั้นถ้าที่บ้านอากาศเย็นมาก ขึ้นอยู่กับตัวบ้าน ฉนวน และจำนวนหม้อน้ำเป็นหลัก (และสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดคืออุณหภูมิภายนอก) และก็ยังดีกว่าที่จะให้ความร้อนหม้อไอน้ำธรรมดาถึง 70 องศาไม่เช่นนั้นจะเป็นข่าน ดังนั้น อุณหภูมิต่ำเฉลี่ยในภูมิภาค 50-55 ระบบควบคุมด้วยมือ? คุณสามารถเพิ่มอุณหภูมิด้วยตนเองได้สองครั้งในฤดูหนาวหากคุณรู้สึกว่าหม้อน้ำไม่ให้ความร้อนเพียงพอกับบ้านอีกต่อไป

โดยทั่วไปแล้ว น่าเสียดายที่ไม่มีเพลตจากผู้ผลิตที่มีสารหล่อเย็นที่คำนวณแล้วในอุดมคติสำหรับหม้อไอน้ำแต่ละตัว เพื่อที่จะลับ CO ทั้งหมดภายใต้อุณหภูมินี้

อีกครั้ง - ในที่สุดฉันก็กลายเป็นกาน้ำชาและฉันไม่ได้แสร้งทำเป็นอะไรเลย ฉันเข้าใจหัวข้อนี้เพียงไม่กี่ชั่วโมง แต่ฉันรู้แน่นอนว่ามีข้อมูลน้อยมากในหัวข้อนี้ และฉันจะดีใจถ้ากระทู้นี้เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการสนทนา แม้ว่าฉันจะคิดผิดในทุกกรณี

บอกฉันเกี่ยวกับหม้อไอน้ำและเวลา เมื่อถึงอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นที่กำหนดไว้ หม้อไอน้ำควรลดการใช้ก๊าซและใช้พลังงานขั้นต่ำ (หรือมากกว่านั้น) หรือไม่? เป็นผลให้ไม่ควรมีการตอกบัตร เว้นแต่ว่าพลังงานขั้นต่ำจะเกินความจำเป็นเพื่อรักษาอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นที่ตั้งไว้

จากนั้นคำถามคือ: จะค้นหาช่วงกำลังของหม้อไอน้ำได้อย่างไร (หรือช่วงการไหลของก๊าซที่เท่าเทียมกัน) ด้วยค่าสูงสุดที่ชัดเจน - มีการระบุทุกที่

คลิกเพื่อเปิดเผย...

ในห้องเดียว? ราวกับว่าในแต่ละห้องอุณหภูมิสามารถเปลี่ยนแปลงได้ (อย่างน้อย + - 1 กรัม) ด้วยเหตุผลที่ไม่ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและหม้อไอน้ำ (พวกเขาเปิดประตูห้องถัดไปซึ่งมีอุณหภูมิต่างกันเปิดหน้าต่างผู้คน เข้ามาเปิดอุปกรณ์ทรงพลัง. 1g เป็นต้น) 1 องศาก็พอ สำหรับทั้งบ้าน 1 องศาคือดีมาก คุณต้องใช้ก๊าซเป็นจำนวนมากเพื่อเพิ่มอุณหภูมิในบ้านขึ้น 1 องศา (โดยเฉพาะถ้าบ้านมีมากกว่า 200 ตารางเมตร) และปรากฎว่าสำหรับหนึ่งเซ็นเซอร์ในห้องเดียว หม้อไอน้ำจะต้องลวกอย่างเต็มกำลังเป็นเวลานาน แล้วเงื่อนไขในห้องเฉพาะที่จะเปลี่ยนเซ็นเซอร์และหม้อไอน้ำจะต้องปิดอย่างกะทันหัน และความร้อนเป็นสิ่งที่เฉื่อยมาก มีน้ำในปริมาณที่เหมาะสม (หลายร้อยลิตรถ้าบ้านไม่เล็ก) เพื่อเพิ่มอุณหภูมิในห้อง 1g คุณต้องให้ความร้อนกับน้ำทั้งหมดนี้ก่อนแล้วจึงจะปล่อยความร้อนออกสู่สถานที่ ของบ้าน เป็นผลให้น้ำหล่อเย็นจะร้อนขึ้นและในห้องที่ตั้งเซ็นเซอร์สภาพได้เปลี่ยนไปแล้ว (อุปกรณ์ถูกปิด, ผู้คนจำนวนมาก, ประตูห้องถัดไปถูกปิด) นั่นคือดูเหมือนสัญญาณไปยังหม้อไอน้ำเพื่อลดอุณหภูมิทั่วทั้งบ้านและสารหล่อเย็นได้รับความร้อนแล้วและไม่มีทางไปมันจะปล่อยความร้อนไปที่บ้านเมื่อพิจารณาจากเซ็นเซอร์ใน ห้องเดียวก็ต้องลด.....

โดยทั่วไปแล้ว ประเด็นก็คือ การพิจารณาการทำงานของหม้อไอน้ำสำหรับทั้งบ้านจากจุดวัดอุณหภูมิจุดเดียวในบ้านอาจไม่ถูกต้องนักเพราะ หากห้องเป็น "ปกติ" ความผันผวนของอุณหภูมิที่ไม่ขึ้นกับสภาพอากาศและการทำงานของหม้อไอน้ำมีขนาดใหญ่เกินไป (แม่นยำยิ่งขึ้นเพียงพอที่จะเปลี่ยนโหมดการทำงานของหม้อไอน้ำแล้วเมื่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิรวมทั่วทั้งบ้าน ไม่เพียงพอสำหรับการเปลี่ยนโหมดการทำงานของหม้อไอน้ำ) และจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในโหมดการทำงานของหม้อไอน้ำเมื่อไม่จำเป็นจริงๆ

คุณจำเป็นต้องรู้อุณหภูมิรวมของบ้าน - จากนั้นคุณสามารถกำหนดโหมดการทำงานของหม้อไอน้ำได้ตามอุณหภูมินี้ เพราะ อุณหภูมิรวมรอบ ๆ บ้าน (โดยเฉพาะใน บ้านหลังใหญ่) เปลี่ยนแปลงมาก ช้ามาก (หากคุณปิดการทำความร้อนโดยสมบูรณ์ จะต้องใช้เวลามากกว่า 4 ชั่วโมงในการลด 1 กรัม) - และอุณหภูมินี้จะเปลี่ยนอย่างน้อย 0.5 กรัม - นี่เป็นสัญญาณเพียงพอที่จะเพิ่มการไหลของก๊าซไปยังหม้อไอน้ำ จาก เปิดง่ายประตูจากการที่คนในบ้านเยอะขึ้น เป็นต้น - จากทั้งหมดนี้ ความร้อนรวมในบ้านจะไม่เปลี่ยนแปลงแม้แต่ 0.1 กรัม บรรทัดล่าง - คุณต้องมีเซ็นเซอร์จำนวนมากสำหรับ ห้องต่างๆแล้วลดการอ่านทั้งหมดเป็นค่าเฉลี่ยเดียว (ในขณะเดียวกันก็ไม่ควรคำนึงถึงค่าเฉลี่ยเท่านั้น แต่ค่าเฉลี่ยรวมคือ คำนึงถึงอุณหภูมิของเซ็นเซอร์เฉพาะแต่ละตัวเท่านั้น แต่ยังรวมถึงปริมาตรของห้องด้วย เซ็นเซอร์นี้ตั้งอยู่)

ป.ล. สำหรับบ้านที่ค่อนข้างเล็ก (ประมาณ 100 เมตรหรือน้อยกว่า) อาจเป็นไปได้ว่าสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นไม่สำคัญ

ป.ล. จากทั้งหมดที่กล่าวมา - imho

2.KIT ของหม้อไอน้ำที่อุณหภูมิต่าง ๆ ของขาเข้า

อุณหภูมิที่เข้าสู่หม้อไอน้ำยิ่งต่ำ ความแตกต่างของอุณหภูมิที่ด้านต่างๆ ของพาร์ติชั่นตัวแลกเปลี่ยนความร้อนของหม้อไอน้ำยิ่งสูงขึ้น และความร้อนที่ผ่านจากก๊าซไอเสีย (ผลิตภัณฑ์จากการเผาไหม้) ผ่านผนังตัวแลกเปลี่ยนความร้อนก็จะยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้น ฉันจะยกตัวอย่างโดยวางกาต้มน้ำสองใบที่เหมือนกันไว้บนเตาเดียวกัน เตาแก๊ส. เตาหนึ่งตั้งไว้ที่ไฟสูงและอีกเตาหนึ่งตั้งไว้ที่ไฟกลาง กาต้มน้ำที่มีไฟสูงสุดจะเดือดเร็วขึ้น และทำไม? เนื่องจากความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างผลิตภัณฑ์การเผาไหม้ภายใต้กาต้มน้ำเหล่านี้กับอุณหภูมิของน้ำสำหรับกาต้มน้ำเหล่านี้จะแตกต่างกัน ดังนั้นอัตราการถ่ายเทความร้อนที่ความแตกต่างของอุณหภูมิที่มากขึ้นจะมากขึ้น

สำหรับหม้อต้มน้ำร้อน เราไม่สามารถเพิ่มอุณหภูมิการเผาไหม้ได้ เนื่องจากจะทำให้ความร้อน (ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการเผาไหม้ของแก๊ส) ส่วนใหญ่ของเราบินผ่านท่อไอเสียสู่ชั้นบรรยากาศ แต่เราสามารถออกแบบระบบทำความร้อนของเรา (ต่อไปนี้เรียกว่า CO) ในลักษณะที่จะลดอุณหภูมิที่เข้าสู่ และทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยที่หมุนเวียนผ่านลดลง อุณหภูมิเฉลี่ยที่ส่งคืน (ทางเข้า) ไปและจ่าย (ทางออก) จากหม้อไอน้ำจะเรียกว่าอุณหภูมิของ "น้ำหม้อไอน้ำ"

ตามกฎแล้วโหมด 75/60 ​​ถือเป็นโหมดระบายความร้อนที่ประหยัดที่สุดของหม้อไอน้ำที่ไม่กลั่นตัว เหล่านั้น. ด้วยอุณหภูมิที่แหล่งจ่าย (ทางออกจากหม้อไอน้ำ) +75 องศาและที่จุดกลับ (ทางเข้าหม้อไอน้ำ) +60 องศาเซลเซียส การอ้างอิงถึงระบอบการระบายความร้อนนี้อยู่ในหนังสือเดินทางของหม้อไอน้ำเมื่อระบุถึงประสิทธิภาพ (โดยปกติระบุโหมด 80/60) เหล่านั้น. ในระบบการระบายความร้อนที่แตกต่างกัน ประสิทธิภาพของหม้อไอน้ำจะต่ำกว่าที่ระบุไว้ในหนังสือเดินทาง

ดังนั้น ระบบที่ทันสมัยการทำความร้อนจะต้องทำงานในการออกแบบโหมดการระบายความร้อน (เช่น 75/60) ตลอดระยะเวลาการให้ความร้อน โดยไม่คำนึงถึงอุณหภูมิภายนอก ยกเว้นเมื่อใช้เซ็นเซอร์อุณหภูมิภายนอก (ดูด้านล่าง) กฎระเบียบของการถ่ายเทความร้อนของอุปกรณ์ทำความร้อน (หม้อน้ำ) ในช่วงระยะเวลาการให้ความร้อนไม่ควรกระทำโดยการเปลี่ยนอุณหภูมิ แต่โดยการเปลี่ยนปริมาณของการไหลผ่านอุปกรณ์ทำความร้อน (การใช้วาล์วเทอร์โมสแตติกและเทอร์โมอิเลเมนต์เช่น "หัวความร้อน ")

เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดกรดคอนเดนเสทบนตัวแลกเปลี่ยนความร้อนของหม้อไอน้ำ ห้าม หม้อไอน้ำควบแน่นอุณหภูมิในการส่งคืน (ทางเข้า) ไม่ควรต่ำกว่า +58 องศาเซลเซียส (โดยปกติยอมรับด้วยระยะขอบเช่น +60 องศา)

ฉันจะทำการจองว่าอัตราส่วนของอากาศและก๊าซที่เข้าสู่ห้องเผาไหม้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการก่อตัวของกรดคอนเดนเสทเช่นกัน ยิ่งอากาศเข้าไปในห้องเผาไหม้มากเกินไป คอนเดนเสทที่เป็นกรดก็จะยิ่งน้อยลง แต่คุณไม่ควรชื่นชมยินดีกับสิ่งนี้ เนื่องจากอากาศที่มากเกินไปจะนำไปสู่การใช้เชื้อเพลิงก๊าซในปริมาณมาก ซึ่งท้ายที่สุดแล้ว "ทำให้เราเสียตังค์"

ตัวอย่างเช่น ฉันจะให้ภาพที่แสดงให้เห็นว่ากรดคอนเดนเสททำลายตัวแลกเปลี่ยนความร้อนของหม้อไอน้ำได้อย่างไร ในรูปคือตัวแลกเปลี่ยนความร้อน หม้อน้ำติดผนัง Vaillant ซึ่งทำงานเพียงฤดูกาลเดียวในระบบทำความร้อนที่ออกแบบมาไม่ถูกต้อง สามารถมองเห็นการกัดกร่อนที่รุนแรงได้ที่ด้านกลับ (ทางเข้า) ของหม้อไอน้ำ

สำหรับการควบแน่น กรดคอนเดนเสทไม่น่ากลัว เนื่องจากตัวแลกเปลี่ยนความร้อนของหม้อไอน้ำควบแน่นทำจากสแตนเลสอัลลอยด์คุณภาพสูงพิเศษซึ่ง "ไม่กลัว" กับคอนเดนเสทที่เป็นกรด นอกจากนี้ การออกแบบหม้อไอน้ำควบแน่นยังได้รับการออกแบบเพื่อให้คอนเดนเสทที่เป็นกรดไหลผ่านท่อไปยังภาชนะพิเศษสำหรับเก็บคอนเดนเสท แต่จะไม่ตกบนส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบใดๆ ของหม้อไอน้ำ ซึ่งอาจทำให้ส่วนประกอบเหล่านี้เสียหายได้

หม้อไอน้ำกลั่นตัวบางตัวสามารถเปลี่ยนอุณหภูมิในการส่งคืน (ทางเข้า) ได้ด้วยตัวเองเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอย่างราบรื่นในกำลังของปั๊มหมุนเวียนโดยโปรเซสเซอร์ของหม้อไอน้ำ จึงเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการเผาไหม้ก๊าซ

เพื่อการประหยัดก๊าซเพิ่มเติม ให้ใช้การเชื่อมต่อเซ็นเซอร์อุณหภูมิภายนอกกับหม้อไอน้ำ แบบติดผนังส่วนใหญ่มีความสามารถในการเปลี่ยนอุณหภูมิโดยอัตโนมัติขึ้นอยู่กับอุณหภูมิภายนอก สิ่งนี้ทำเพื่อให้ที่อุณหภูมิภายนอกที่อุ่นกว่าอุณหภูมิของช่วงห้าวันที่หนาวเย็น (มากที่สุด หนาวมาก) ลดอุณหภูมิน้ำหม้อไอน้ำโดยอัตโนมัติ ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น ซึ่งจะช่วยลดการใช้ก๊าซ แต่เมื่อใช้หม้อไอน้ำแบบไม่กลั่นตัว สิ่งสำคัญคือต้องไม่ลืมว่าเมื่ออุณหภูมิของน้ำในหม้อไอน้ำเปลี่ยนแปลง อุณหภูมิที่ไหลกลับ (ทางเข้า) ของหม้อไอน้ำไม่ควรต่ำกว่า +58 องศา มิฉะนั้นจะเกิดกรดคอนเดนเสทขึ้น ตัวแลกเปลี่ยนความร้อนหม้อไอน้ำและทำลาย. เมื่อต้องการทำเช่นนี้ เมื่อทดสอบการทำงานของหม้อไอน้ำ ในโหมดการเขียนโปรแกรมของหม้อไอน้ำ จะมีการเลือกเส้นโค้งของอุณหภูมิที่ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิภายนอก ซึ่งอุณหภูมิในการส่งคืนของหม้อไอน้ำจะไม่นำไปสู่การก่อตัวของกรดคอนเดนเสท

ฉันต้องการเตือนคุณทันทีว่าเมื่อใช้หม้อไอน้ำและท่อพลาสติกที่ไม่กลั่นตัวในระบบทำความร้อน การติดตั้งเซ็นเซอร์อุณหภูมิถนนนั้นแทบไม่มีประโยชน์ เนื่องจากเราสามารถออกแบบเพื่อให้บริการท่อพลาสติกในระยะยาวได้ อุณหภูมิของหม้อไอน้ำจึงไม่สูงกว่า +70 องศา (+74 ในช่วงระยะเวลา 5 วันที่อากาศหนาวเย็น) และเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดกรดคอนเดนเสท ออกแบบอุณหภูมิที่คืนหม้อน้ำไม่ต่ำกว่า +60 องศา "เฟรม" ที่แคบเหล่านี้ทำให้การใช้ระบบอัตโนมัติที่ขึ้นกับสภาพอากาศไม่มีประโยชน์ เนื่องจากเฟรมดังกล่าวต้องการอุณหภูมิในช่วง +70/+60 เมื่อใช้ท่อทองแดงหรือท่อเหล็กในระบบทำความร้อน มันสมเหตุสมผลแล้วที่จะใช้ระบบอัตโนมัติที่มีการชดเชยสภาพอากาศในระบบทำความร้อน แม้ว่าจะใช้งานหม้อไอน้ำที่ไม่กลั่นตัวก็ตาม เนื่องจากสามารถออกแบบโหมดระบายความร้อนของหม้อไอน้ำ 85/65 ได้ ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงโหมดได้ภายใต้การควบคุมอัตโนมัติตามสภาพอากาศ เช่น สูงสุด 74/58 และประหยัดการใช้ก๊าซ

ฉันจะยกตัวอย่างอัลกอริทึมสำหรับการเปลี่ยนอุณหภูมิที่การจ่ายหม้อไอน้ำขึ้นอยู่กับอุณหภูมิภายนอกโดยใช้หม้อไอน้ำ Baxi Luna 3 Komfort เป็นตัวอย่าง (ด้านล่าง) นอกจากนี้ หม้อไอน้ำบางตัว เช่น Vaillant สามารถรักษาอุณหภูมิที่ตั้งไว้ไม่ได้มาจากการจ่ายไฟ แต่เมื่อกลับมา และหากคุณตั้งค่าโหมดการบำรุงรักษาอุณหภูมิกลับเป็น +60 คุณจะไม่ต้องกลัวว่าจะมีกรดคอนเดนเสทปรากฏขึ้น หากในเวลาเดียวกันอุณหภูมิที่หม้อไอน้ำเปลี่ยนสูงถึง +85 องศา แต่ถ้าคุณใช้ทองแดงหรือ ท่อเหล็กดังนั้นอุณหภูมิในท่อดังกล่าวจะไม่ทำให้อายุการใช้งานลดลง

จากกราฟเราจะเห็นว่าตัวอย่างเช่นเมื่อเลือกเส้นโค้งที่มีค่าสัมประสิทธิ์ 1.5 มันจะเปลี่ยนอุณหภูมิที่อุปทานโดยอัตโนมัติจาก +80 ที่อุณหภูมิถนน -20 องศาหรือต่ำกว่าเป็นอุณหภูมิอุปทาน + 30 ที่อุณหภูมิถนน +10 (ในเส้นโค้งอุณหภูมิการไหลส่วนกลาง +

แต่อุณหภูมิการจ่าย +80 จะทำให้อายุการใช้งานของท่อพลาสติกลดลง (อ้างอิง: ตามผู้ผลิตอายุการใช้งานการรับประกัน ท่อพลาสติกที่อุณหภูมิ +80 เพียง 7 เดือนดังนั้นอย่าหวังเป็นเวลา 50 ปี) หรืออุณหภูมิที่ย้อนกลับต่ำกว่า +58 จะทำให้อายุการใช้งานของหม้อไอน้ำลดลง น่าเสียดายที่ผู้ผลิตไม่ได้ประกาศข้อมูลที่แน่นอน

และปรากฎว่าเมื่อใช้ระบบอัตโนมัติที่ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศกับก๊าซที่ไม่กลั่นตัว คุณสามารถบันทึกบางสิ่งได้ แต่เป็นไปไม่ได้ที่จะคาดการณ์ว่าอายุการใช้งานของท่อและหม้อไอน้ำจะลดลงเท่าใด เหล่านั้น. ในกรณีข้างต้น การใช้ระบบอัตโนมัติที่มีการชดเชยสภาพอากาศจะเป็นความเสี่ยงและอันตรายของคุณเอง

ดังนั้นจึงเหมาะสมที่สุดที่จะใช้ระบบอัตโนมัติที่ชดเชยสภาพอากาศเมื่อใช้หม้อไอน้ำควบแน่นและท่อทองแดง (หรือเหล็ก) ในระบบทำความร้อน เนื่องจากระบบอัตโนมัติที่ขึ้นกับสภาพอากาศจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยอัตโนมัติ (และไม่เป็นอันตรายต่อหม้อไอน้ำ) เปลี่ยนระบบการระบายความร้อนของหม้อไอน้ำจาก 75/60 ​​​​สำหรับช่วงเวลาเย็นห้าวัน (เช่น -30 องศาภายนอก) ) ไปที่โหมด 50/30 (เช่น ภายนอก +10 องศา) เหล่านั้น. คุณสามารถเลือกเส้นโค้งการพึ่งพาได้โดยไม่ลำบากเช่นด้วยค่าสัมประสิทธิ์ 1.5 โดยไม่ต้องกลัวว่าจะมีอุณหภูมิหม้อไอน้ำสูงในน้ำค้างแข็งในเวลาเดียวกันโดยไม่ต้องกลัวว่าจะมีกรดคอนเดนเสทเกิดขึ้นในระหว่างการละลาย (สำหรับการควบแน่นสูตรนี้ใช้ได้ ยิ่งมีกรดคอนเดนเสทอยู่ในตัวมากเท่าไร ก็ยิ่งประหยัดแก๊สได้มากเท่านั้น) เพื่อความสนใจฉันจะวางกราฟของการพึ่งพา KIT ของหม้อไอน้ำควบแน่นขึ้นอยู่กับอุณหภูมิในการส่งคืนหม้อไอน้ำ

3.KIT ของหม้อไอน้ำขึ้นอยู่กับอัตราส่วนของมวลก๊าซต่อมวลของอากาศสำหรับการเผาไหม้

ยิ่งเชื้อเพลิงก๊าซเผาไหม้ในห้องเผาไหม้ของหม้อไอน้ำอย่างสมบูรณ์มากเท่าใด เราก็จะยิ่งได้รับความร้อนจากการเผาไหม้ก๊าซหนึ่งกิโลกรัมมากขึ้นเท่านั้น ความสมบูรณ์ของการเผาไหม้ก๊าซขึ้นอยู่กับอัตราส่วนของมวลก๊าซต่อมวลของอากาศที่เผาไหม้เข้าสู่ห้องเผาไหม้ ซึ่งเปรียบได้กับการปรับแต่งคาร์บูเรเตอร์ในเครื่องยนต์สันดาปภายในของรถยนต์ ยิ่งปรับแต่งคาร์บูเรเตอร์ได้ดีเท่าไร พลังของเครื่องยนต์ที่เท่ากันก็ยิ่งน้อยลงเท่านั้น

ในการปรับอัตราส่วนของมวลก๊าซต่อมวลอากาศในหม้อไอน้ำสมัยใหม่ มีการใช้อุปกรณ์พิเศษเพื่อกำหนดปริมาณก๊าซที่จ่ายให้กับห้องเผาไหม้ของหม้อไอน้ำ เรียกว่าอุปกรณ์ปรับแก๊สหรือโมดูเลเตอร์กำลังไฟฟ้า วัตถุประสงค์หลักของอุปกรณ์นี้คือการปรับกำลังหม้อไอน้ำโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้การปรับอัตราส่วนที่เหมาะสมของก๊าซต่ออากาศจะดำเนินการ แต่ด้วยตนเองแล้วหนึ่งครั้งในระหว่างการว่าจ้างหม้อไอน้ำ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้ เมื่อทดสอบการทำงานของหม้อไอน้ำ คุณต้องปรับแรงดันแก๊สด้วยตนเองโดยใช้เกจวัดแรงดันส่วนต่างบนอุปกรณ์ควบคุมพิเศษของโมดูเลเตอร์แก๊ส สามารถปรับแรงกดได้ 2 ระดับ สำหรับโหมดพลังงานสูงสุดและโหมดพลังงานต่ำสุด วิธีการและคำแนะนำในการตั้งค่ามักจะระบุไว้ในหนังสือเดินทางของหม้อไอน้ำ คุณไม่สามารถซื้อเกจวัดความดันต่างกันได้ แต่ทำจากไม้บรรทัดของโรงเรียนและท่อโปร่งใสจากระดับไฮดรอลิกหรือระบบถ่ายเลือด แรงดันแก๊สในท่อส่งก๊าซต่ำมาก (15-25 mbar) ซึ่งน้อยกว่าเมื่อบุคคลหายใจออก ดังนั้นในกรณีที่ไม่มีไฟเปิดบริเวณใกล้เคียง การตั้งค่าดังกล่าวจึงปลอดภัย น่าเสียดายที่ไม่ใช่พนักงานบริการทุกคนที่ดำเนินการหม้อไอน้ำให้ทำตามขั้นตอนการปรับแรงดันแก๊สบนโมดูเลเตอร์ (จากความเกียจคร้าน) แต่ถ้าคุณต้องการการทำงานที่ประหยัดที่สุดของระบบทำความร้อนในแง่ของการใช้ก๊าซ คุณต้องดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวอย่างแน่นอน

นอกจากนี้ เมื่อทดสอบการทำงานของหม้อไอน้ำ ตามวิธีการและตาราง (ที่ให้มาในหนังสือเดินทางของหม้อไอน้ำ) จำเป็นต้องปรับส่วนตัดขวางของไดอะแฟรมในท่ออากาศของหม้อไอน้ำ ขึ้นอยู่กับกำลังของหม้อไอน้ำและการกำหนดค่า (และความยาว) ของ ท่อไอเสียและไอดีอากาศเผาไหม้ ความถูกต้องของอัตราส่วนของปริมาตรอากาศที่จ่ายไปยังห้องเผาไหม้ต่อปริมาตรของก๊าซที่จ่ายนั้นยังขึ้นอยู่กับตัวเลือกที่ถูกต้องของส่วนไดอะแฟรมนี้ด้วย แก้ไขอัตราส่วนนี้เพื่อให้แน่ใจว่าการเผาไหม้ของก๊าซสมบูรณ์ที่สุดในห้องเผาไหม้ของหม้อไอน้ำ ดังนั้นจึงลดเหลือ ขั้นต่ำที่จำเป็นปริมาณการใช้ก๊าซ ฉันจะให้ (สำหรับตัวอย่างเทคนิค การติดตั้งที่ถูกต้องรูรับแสง) สแกนจากหนังสือเดินทางของหม้อไอน้ำ Baxi Nuvola 3 Comfort -

ป.ล. สารควบแน่นบางชนิด นอกจากการควบคุมปริมาณก๊าซที่จ่ายไปยังห้องเผาไหม้แล้ว ยังควบคุมปริมาณอากาศสำหรับการเผาไหม้อีกด้วย ในการทำเช่นนี้พวกเขาใช้เทอร์โบชาร์จเจอร์ (กังหัน) ซึ่งกำลัง (รอบ) ถูกควบคุมโดยโปรเซสเซอร์ของหม้อไอน้ำ ทักษะของหม้อไอน้ำนี้ทำให้เรามีโอกาสเพิ่มเติมในการประหยัดการใช้ก๊าซนอกเหนือจากมาตรการและวิธีการทั้งหมดข้างต้น

4. KIT ของหม้อไอน้ำขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของอากาศที่เข้าสู่การเผาไหม้

นอกจากนี้การประหยัดการใช้ก๊าซยังขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของอากาศที่เข้าสู่ห้องเผาไหม้ของหม้อไอน้ำ ประสิทธิภาพของหม้อไอน้ำที่ระบุในหนังสือเดินทางนั้นใช้ได้กับอุณหภูมิของอากาศที่เข้าสู่ห้องเผาไหม้ของหม้อไอน้ำ +20 องศาเซลเซียส เนื่องจากเมื่ออากาศที่เย็นกว่าเข้าสู่ห้องเผาไหม้ ความร้อนส่วนหนึ่งจะถูกใช้ไปในการให้ความร้อนกับอากาศ

หม้อไอน้ำเป็น "บรรยากาศ" ซึ่งใช้อากาศสำหรับการเผาไหม้จากพื้นที่โดยรอบ (จากห้องที่ติดตั้ง) และ "หม้อไอน้ำเทอร์โบ" ที่มีห้องเผาไหม้แบบปิดซึ่งอากาศถูกบังคับโดยเทอร์โบชาร์จเจอร์ที่อยู่ในนั้น Ceteris paribus "หม้อต้มเทอร์โบ" จะมีประสิทธิภาพการใช้ก๊าซมากกว่า "บรรยากาศ"

หากทุกอย่างชัดเจนด้วย "บรรยากาศ" คำถาม "หม้อไอน้ำเทอร์โบ" ก็เกิดขึ้นจากที่ที่ดีกว่าที่จะนำอากาศเข้าไปในห้องเผาไหม้ "เทอร์โบบอยเลอร์" ได้รับการออกแบบเพื่อให้อากาศไหลเข้าสู่ห้องเผาไหม้ได้จากห้องที่ติดตั้งหรือจากถนนโดยตรง (ผ่านปล่องไฟโคแอกเชียล เช่น ปล่องไฟ "ท่อในท่อ") น่าเสียดายที่ทั้งสองวิธีมีข้อดีและข้อเสีย เมื่ออากาศเข้าจาก พื้นที่ภายในที่บ้านอุณหภูมิของอากาศสำหรับการเผาไหม้จะสูงกว่าเมื่อนำมาจากถนน แต่ฝุ่นทั้งหมดที่เกิดขึ้นในบ้านจะถูกสูบผ่านห้องเผาไหม้ของหม้อไอน้ำทำให้เกิดการอุดตัน ห้องเผาไหม้ของหม้อไอน้ำอุดตันเป็นพิเศษด้วยฝุ่นและสิ่งสกปรกในระหว่าง จบงานในบ้าน.

อย่าลืมว่าสำหรับการทำงานที่ปลอดภัยของ "บรรยากาศ" หรือ "หม้อต้มเทอร์โบ" ที่มีอากาศเข้าจากสถานที่ของบ้านจำเป็นต้องจัดระเบียบการทำงานที่ถูกต้องของส่วนจ่ายของการระบายอากาศ ตัวอย่างเช่น ต้องติดตั้งและเปิดวาล์วจ่ายบนหน้าต่างของบ้าน

นอกจากนี้เมื่อถอดผลิตภัณฑ์จากการเผาไหม้ของหม้อไอน้ำขึ้นไปทางหลังคา ควรพิจารณาต้นทุนการผลิตปล่องไฟฉนวนที่มีกับดักไอน้ำด้วย

ดังนั้นสิ่งที่ได้รับความนิยมมากที่สุด (รวมถึงเหตุผลทางการเงิน) คือระบบปล่องไฟแบบโคแอกเชียล "ทะลุกำแพงสู่ถนน" ในกรณีที่มีการปล่อยก๊าซไอเสียผ่านท่อด้านในและ ท่อนอกอากาศสำหรับการเผาไหม้ถูกสูบเข้าจากถนน ในกรณีนี้ ก๊าซไอเสียจะทำให้อากาศที่ดูดเข้าไปเผาไหม้ร้อนขึ้น เนื่องจากท่อโคแอกเซียลทำหน้าที่เป็นตัวแลกเปลี่ยนความร้อน

5.KIT ของหม้อไอน้ำขึ้นอยู่กับเวลาของการทำงานต่อเนื่องของหม้อไอน้ำ (ขาด "การตอกบัตร" ของหม้อไอน้ำ)

หม้อไอน้ำที่ทันสมัยพวกเขาปรับพลังงานความร้อนที่สร้างขึ้นให้เข้ากับพลังงานความร้อนที่ใช้โดยระบบทำความร้อน แต่ขีดจำกัดของกำลังการจูนอัตโนมัตินั้นมีจำกัด หน่วยไม่ควบแน่นส่วนใหญ่สามารถปรับกำลังไฟฟ้าได้ตั้งแต่ประมาณ 45% ถึง 100% ของกำลังไฟพิกัด การควบแน่นกำลังมอดูเลตในอัตราส่วน 1 ถึง 7 และแม้แต่ 1 ถึง 9 เช่น หม้อไอน้ำแบบไม่ควบแน่นที่มีกำลังไฟ 24 กิโลวัตต์จะสามารถผลิตได้อย่างน้อย เช่น 10.5 กิโลวัตต์ในการทำงานต่อเนื่อง และการควบแน่น เช่น 3.5 กิโลวัตต์

ในเวลาเดียวกัน หากอุณหภูมิภายนอกอุ่นกว่าในช่วงห้าวันที่อากาศหนาวเย็นมาก อาจมีสถานการณ์ที่การสูญเสียความร้อนของโรงเลี้ยงน้อยกว่ากำลังไฟฟ้าขั้นต่ำที่เป็นไปได้ ตัวอย่างเช่น การสูญเสียความร้อนของบ้านคือ 5 กิโลวัตต์ และกำลังมอดูเลตขั้นต่ำคือ 10 กิโลวัตต์ สิ่งนี้จะนำไปสู่การปิดหม้อไอน้ำเป็นระยะเมื่อเกินอุณหภูมิที่ตั้งไว้ (เอาต์พุต) อาจเกิดขึ้นได้ว่าหม้อไอน้ำจะเปิดและปิดทุกๆ 5 นาที การเปิด / ปิดหม้อไอน้ำบ่อยครั้งเรียกว่า "การตอกบัตร" ของหม้อไอน้ำ การตอกบัตรนอกจากจะลดอายุการใช้งานของหม้อไอน้ำแล้ว ยังเพิ่มปริมาณการใช้ก๊าซอย่างมากอีกด้วย ฉันจะเปรียบเทียบปริมาณการใช้ก๊าซในโหมดการตอกบัตรกับการใช้น้ำมันเบนซินของรถ พิจารณาว่าการใช้น้ำมันในระหว่างการตอกบัตรกำลังขับในการจราจรติดขัดในเมืองในแง่ของการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง และการทำงานอย่างต่อเนื่องของหม้อไอน้ำกำลังขับไปตามทางหลวงฟรีในแง่ของการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง

ความจริงก็คือตัวประมวลผลของหม้อไอน้ำมีโปรแกรมที่ช่วยให้หม้อไอน้ำใช้เซ็นเซอร์ในตัวเพื่อวัดพลังงานความร้อนที่ใช้โดยระบบทำความร้อนทางอ้อม และปรับพลังที่สร้างขึ้นตามความต้องการนี้ แต่หม้อไอน้ำนี้ใช้เวลา 15 ถึง 40 นาที ขึ้นอยู่กับความจุของระบบ และในกระบวนการปรับกำลัง จะไม่ทำงานในโหมดที่เหมาะสมที่สุดในแง่ของปริมาณการใช้ก๊าซ ทันทีหลังจากเปิดเครื่อง หม้อไอน้ำจะปรับกำลังสูงสุดและเมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆ จนถึงปริมาณก๊าซที่เหมาะสมที่สุดโดยประมาณ ปรากฎว่าเมื่อหม้อไอน้ำวนรอบมากกว่า 30-40 นาที ไม่มีเวลาเพียงพอที่จะไปถึงโหมดที่เหมาะสมและการไหลของก๊าซ ด้วยการเริ่มต้นของวงจรใหม่ บอยเลอร์จะเริ่มการเลือกกำลังและโหมดอีกครั้ง

ติดตั้งเพื่อขจัดการตอกบัตรของหม้อไอน้ำ เครื่องควบคุมอุณหภูมิ. จะดีกว่าถ้าติดตั้งที่ชั้นล่างตรงกลางบ้านและหากมีเครื่องทำความร้อนในห้องที่ติดตั้งการแผ่รังสีอินฟราเรดของเครื่องทำความร้อนนี้ควรไปถึงอุณหภูมิห้องอย่างน้อยที่สุด นอกจากนี้ในฮีตเตอร์นี้ ไม่ควรติดตั้งเทอร์โมอิเลเมนต์ (หัวความร้อน) บนวาล์วควบคุมอุณหภูมิ

หม้อไอน้ำจำนวนมากติดตั้งแผงควบคุมระยะไกลแล้ว ภายในแผงควบคุมนี้คือเทอร์โมสตัทของห้อง นอกจากนี้ยังเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์และตั้งโปรแกรมได้ตามโซนเวลาของวันและวันในสัปดาห์ การตั้งโปรแกรมอุณหภูมิในบ้านตามเวลาของวัน ตามวันในสัปดาห์ และเมื่อคุณออกไปสองสามวัน ยังช่วยให้คุณประหยัดการใช้ก๊าซได้มากอีกด้วย แทนที่จะติดตั้งแผงควบคุมแบบถอดได้ จะมีการติดตั้งฝาครอบตกแต่งบนหม้อไอน้ำ ตัวอย่างเช่น ฉันจะให้รูปถ่ายของแผงควบคุมแบบถอดได้ Baxi Luna 3 Komfort ที่ติดตั้งในห้องโถงชั้นหนึ่งของบ้าน และรูปถ่ายของหม้อไอน้ำเดียวกันที่ติดตั้งในห้องหม้อไอน้ำที่ติดกับบ้านพร้อมปลั๊กตกแต่ง แทนแผงควบคุม

6. การใช้ความร้อนจากการแผ่รังสีที่มากขึ้นในอุปกรณ์ทำความร้อน

คุณยังสามารถประหยัดเชื้อเพลิงได้ ไม่ใช่แค่แก๊ส โดยใช้เครื่องทำความร้อนที่มีสัดส่วนความร้อนจากการแผ่รังสีที่มากขึ้น

สิ่งนี้อธิบายได้จากข้อเท็จจริงที่ว่าบุคคลไม่มีความสามารถในการสัมผัสถึงอุณหภูมิที่แน่นอน สิ่งแวดล้อม. บุคคลสามารถสัมผัสได้ถึงความสมดุลระหว่างปริมาณความร้อนที่ได้รับและการปล่อยออกไป แต่ไม่สามารถสัมผัสได้ถึงอุณหภูมิ ตัวอย่าง. หากเราใช้อลูมิเนียมเปล่าที่มีอุณหภูมิ +30 องศาเราจะดูเย็นชา หากเราหยิบแผ่นพลาสติกโฟมที่มีอุณหภูมิ -20 องศาขึ้นมาก็จะดูอบอุ่นสำหรับเรา

ในความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมที่บุคคลตั้งอยู่หากไม่มีร่างจดหมายบุคคลจะไม่รู้สึกถึงอุณหภูมิของอากาศโดยรอบ แต่อุณหภูมิของพื้นผิวโดยรอบเท่านั้น ผนัง พื้น เพดาน เฟอร์นิเจอร์ ฉันจะให้ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1 เมื่อคุณลงไปที่ห้องใต้ดิน ไม่กี่วินาทีคุณจะเย็นลง แต่นี่ไม่ใช่เพราะอุณหภูมิของอากาศในห้องใต้ดิน เช่น +5 องศา (เพราะว่าอากาศที่อยู่นิ่งเป็นฉนวนความร้อนที่ดีที่สุด และคุณไม่สามารถแข็งตัวจากการแลกเปลี่ยนความร้อนกับอากาศได้) และจากความจริงที่ว่าความสมดุลของการแลกเปลี่ยนความร้อนจากรังสีกับพื้นผิวโดยรอบเปลี่ยนไป (ร่างกายของคุณมีอุณหภูมิพื้นผิวเฉลี่ย +36 องศาและห้องใต้ดินมีอุณหภูมิพื้นผิวเฉลี่ย +5 องศา) คุณเริ่มให้ความร้อนที่เปล่งประกายมากกว่าที่คุณได้รับ นั่นเป็นเหตุผลที่คุณรู้สึกหนาว

ตัวอย่างที่ 2 เมื่อคุณอยู่ในโรงหล่อหรือร้านเหล็ก (หรือใกล้กองไฟขนาดใหญ่) คุณจะร้อน แต่นี่ไม่ใช่เพราะอุณหภูมิของอากาศสูง ในฤดูหนาว หน้าต่างในโรงหล่อแตกเป็นบางส่วน อุณหภูมิของอากาศในร้านอาจอยู่ที่ -10 องศา แต่คุณยังร้อนอยู่ ทำไม แน่นอน อุณหภูมิของอากาศไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับมันเลย อุณหภูมิสูงของพื้นผิวไม่ใช่อากาศเปลี่ยนความสมดุลของการถ่ายเทความร้อนระหว่างร่างกายของคุณกับสิ่งแวดล้อม คุณเริ่มได้รับความร้อนมากกว่าที่คุณแผ่ออกไป ดังนั้นคนที่ทำงานในโรงหล่อและร้านถลุงเหล็กจึงถูกบังคับให้สวมกางเกงผ้าฝ้าย แจ็คเก็ตบุนวม และหมวกที่ปิดหู เพื่อไม่ให้เกิดความหนาวเย็น แต่จากความร้อนที่ส่องประกายมากเกินไป เพื่อหลีกเลี่ยงความร้อนรน

จากนี้เราได้ข้อสรุปว่าผู้เชี่ยวชาญด้านความร้อนสมัยใหม่หลายคนไม่ทราบ จำเป็นต้องให้ความร้อนกับพื้นผิวรอบ ๆ บุคคล แต่ไม่ใช่ในอากาศ เมื่อเราให้ความร้อนเฉพาะอากาศ อันดับแรก อากาศจะลอยขึ้นไปบนเพดาน จากนั้นเมื่อลดระดับลงมา อากาศจะร้อนที่ผนังและพื้นเนื่องจากการหมุนเวียนของอากาศภายในห้อง เหล่านั้น. ขั้นแรก อากาศอุ่นจะลอยขึ้นใต้เพดาน ทำให้ร้อน จากนั้นจึงตกลงสู่พื้นตามด้านไกลของห้อง (และหลังจากนั้นพื้นผิวของพื้นก็เริ่มร้อนขึ้น) แล้วจึงวนเป็นวงกลม ด้วยวิธีการพาความร้อนแบบใช้พื้นที่ล้วนๆ นี้ จึงทำให้มีการกระจายอุณหภูมิที่ไม่สะดวกทั่วทั้งห้อง เมื่ออุณหภูมิห้องสูงสุดที่ระดับศีรษะ เฉลี่ยที่ระดับเอว และต่ำสุดที่ระดับเท้า แต่คุณอาจจำสุภาษิตที่ว่า "ทำให้หัวเย็นและเท้าให้อุ่น!"

ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่ SNIP ระบุว่าใน บ้านสบาย, อุณหภูมิของพื้นผิวของผนังด้านนอกและพื้นไม่ควรต่ำกว่าอุณหภูมิเฉลี่ยในห้องมากกว่า 4 องศา มิฉะนั้นจะมีผลที่ทั้งร้อนและอบอ้าว แต่ในขณะเดียวกันก็เย็นยะเยือก (รวมทั้งที่ขาด้วย) ปรากฎว่าในบ้านหลังนี้คุณต้องมีชีวิตอยู่ "ในกางเกงขาสั้นและรองเท้าบูท"

ดังนั้นจากระยะไกลฉันถูกบังคับให้นำคุณไปสู่การตระหนักว่าอุปกรณ์ทำความร้อนชนิดใดที่ใช้ในบ้านได้ดีที่สุดไม่เพียงเพื่อความสะดวกสบาย แต่ยังเพื่อการประหยัดเชื้อเพลิงด้วย แน่นอนว่าต้องใช้ฮีตเตอร์ตามสัดส่วนที่มากที่สุดของความร้อนจากการแผ่รังสี เรามาดูกันว่าเครื่องทำความร้อนเครื่องใดให้ความร้อนจากการแผ่รังสีมากที่สุด

บางทีอุปกรณ์ทำความร้อนดังกล่าวอาจรวมถึง "พื้นอุ่น" เช่นเดียวกับ " กำแพงอบอุ่น(ซึ่งกำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ) แต่ถึงแม้จะเป็นอุปกรณ์ทำความร้อนทั่วไป หม้อน้ำแผงเหล็ก หม้อน้ำท่อ และ หม้อน้ำเหล็กหล่อ. ฉันต้องถือว่าหม้อน้ำแผงเหล็กมีส่วนแบ่งความร้อนที่ใหญ่ที่สุด เนื่องจากผู้ผลิตหม้อน้ำดังกล่าวระบุส่วนแบ่งของความร้อนจากการแผ่รังสี ในขณะที่ผู้ผลิตหม้อน้ำแบบท่อและเหล็กหล่อเก็บเป็นความลับ ฉันยังต้องการบอกด้วยว่า "หม้อน้ำ" อลูมิเนียมและไบเมทัลลิกที่เพิ่งได้รับ "หม้อน้ำ" อะลูมิเนียมและไบเมทัลลิกไม่มีสิทธิ์เรียกว่าหม้อน้ำเลย พวกเขาถูกเรียกเช่นนั้นเพียงเพราะเป็นส่วนเดียวกับหม้อน้ำเหล็กหล่อ นั่นคือเรียกว่า "หม้อน้ำ" ง่ายๆ "โดยความเฉื่อย" แต่ตามหลักการของการกระทำอลูมิเนียมและ หม้อน้ำ bimetalควรจัดประเภทเป็นคอนเวอร์เตอร์ ไม่ใช่หม้อน้ำ เนื่องจากความร้อนจากการแผ่รังสีจึงมีน้อยกว่า 4-5%

สำหรับหม้อน้ำแผงเหล็ก สัดส่วนของความร้อนจากการแผ่รังสีจะแตกต่างกันไปตั้งแต่ 50% ถึง 15% ขึ้นอยู่กับประเภท ส่วนแบ่งความร้อนจากการแผ่รังสีที่ใหญ่ที่สุดอยู่ในหม้อน้ำแบบแผง 10 ซึ่งส่วนแบ่งความร้อนจากการแผ่รังสีคือ 50% ประเภทที่ 11 มีความร้อนแผ่รังสี 30% ประเภท 22 มีความร้อนจากการแผ่รังสี 20% ประเภท 33 มีความร้อนจากการแผ่รังสี 15% นอกจากนี้ยังมีหม้อน้ำแผงเหล็กที่ผลิตโดยใช้เทคโนโลยี X2 ที่เรียกว่าจาก Kermi หมายถึงหม้อน้ำประเภท 22 โดยจะเคลื่อนที่ไปตามระนาบด้านหน้าของหม้อน้ำก่อน และตามด้วยระนาบด้านหลังเท่านั้น ด้วยเหตุนี้อุณหภูมิของระนาบด้านหน้าของหม้อน้ำจึงเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับระนาบด้านหลัง และด้วยเหตุนี้ ส่วนแบ่งของความร้อนจากการแผ่รังสี เนื่องจากมีเพียงรังสีอินฟราเรดจากระนาบด้านหน้าเท่านั้นที่เข้าสู่ห้อง

Kermi บริษัท ที่เคารพนับถืออ้างว่าเมื่อใช้หม้อน้ำที่ใช้เทคโนโลยี X2 การสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจะลดลงอย่างน้อย 6% แน่นอนว่า โดยส่วนตัวแล้วเขาไม่มีโอกาสยืนยันหรือหักล้างตัวเลขเหล่านี้ในสภาพห้องปฏิบัติการ แต่ตามกฎของฟิสิกส์เชิงความร้อน การใช้เทคโนโลยีดังกล่าวช่วยประหยัดเชื้อเพลิงได้จริงๆ

ผลการวิจัย ฉันแนะนำให้คุณใช้หม้อน้ำแผงเหล็กตลอดความกว้างของการเปิดหน้าต่างในบ้านส่วนตัวหรือกระท่อมโดยเรียงจากมากไปน้อยตามประเภท: 10, 11, 21, 22, 33 เมื่อปริมาณการสูญเสียความร้อนในห้อง เช่นเดียวกับความกว้างของการเปิดหน้าต่างและความสูงของธรณีประตูหน้าต่างไม่อนุญาตให้ใช้ประเภท 10 และ 11 (พลังงานไม่เพียงพอ) และต้องใช้ประเภท 21 และ 22 ดังนั้นหากมีโอกาสทางการเงินฉัน จะแนะนำให้คุณใช้ไม่ใช่ประเภทปกติ 21 และ 22 แต่ใช้เทคโนโลยี X2 แน่นอนว่าการใช้เทคโนโลยี X2 จะเป็นประโยชน์ในกรณีของคุณ

ไม่อนุญาตให้พิมพ์ซ้ำ
ด้วยการแสดงที่มาและลิงก์ไปยังไซต์นี้

ในความคิดเห็น ฉันขอให้คุณเขียนเฉพาะความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในบทความนี้

หลังจากติดตั้งระบบทำความร้อนจำเป็นต้องปรับ ระบอบอุณหภูมิ. ขั้นตอนนี้ต้องดำเนินการตามมาตรฐานที่มีอยู่

ข้อกำหนดสำหรับอุณหภูมิของน้ำหล่อเย็นมีระบุไว้ใน เอกสารกฎเกณฑ์ที่สร้างการออกแบบ ติดตั้ง และใช้งาน ระบบวิศวกรรมอาคารที่อยู่อาศัยและสาธารณะ มีการอธิบายไว้ในประมวลกฎหมายและข้อบังคับอาคารของรัฐ:

• DBN (B. 2.5-39 เครือข่ายความร้อน);
• SNiP 2.04.05 "การทำความร้อน การระบายอากาศและการปรับอากาศ"

สำหรับอุณหภูมิที่คำนวณได้ของน้ำในแหล่งจ่าย จะใช้ตัวเลขที่เท่ากับอุณหภูมิของน้ำที่ทางออกของหม้อไอน้ำ ตามข้อมูลในหนังสือเดินทาง

สำหรับ เครื่องทำความร้อนส่วนบุคคลในการตัดสินใจว่าอุณหภูมิของสารหล่อเย็นควรเป็นเท่าใด ควรคำนึงถึงปัจจัยดังกล่าวด้วย:

1. จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด หน้าร้อนบน อุณหภูมิเฉลี่ยรายวันภายนอก +8 °C เป็นเวลา 3 วัน;
2. อุณหภูมิเฉลี่ยภายในสถานที่อุ่นของที่อยู่อาศัยและชุมชนและ สาธารณประโยชน์ควรเป็น 20 °C และสำหรับ อาคารอุตสาหกรรม 16°C;
3. อุณหภูมิการออกแบบโดยเฉลี่ยต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของ DBN V.2.2-10, DBN V.2.2.-4, DSanPiN 5.5.2.008, SP No. 3231-85

ตาม SNiP 2.04.05 "การทำความร้อนการระบายอากาศและการปรับอากาศ" (ข้อ 3.20) ค่าขีด จำกัด ของน้ำหล่อเย็นมีดังนี้:

ขึ้นอยู่กับ ปัจจัยภายนอก, อุณหภูมิของน้ำในระบบทำความร้อนสามารถอยู่ระหว่าง 30 ถึง 90 °C. เมื่อถูกความร้อนสูงกว่า 90 ° C ฝุ่นจะเริ่มสลายตัวและ ทาสี. ด้วยเหตุผลเหล่านี้ บรรทัดฐานสุขาภิบาลห้ามความร้อนมากขึ้น

ในการคำนวณตัวบ่งชี้ที่เหมาะสมที่สุด คุณสามารถใช้กราฟและตารางพิเศษได้ ซึ่งกำหนดบรรทัดฐานขึ้นอยู่กับฤดูกาล:

• ด้วยค่าเฉลี่ยนอกหน้าต่าง 0 °Сการจัดหาหม้อน้ำที่มีสายไฟต่างกันจะถูกตั้งไว้ที่ระดับ 40 ถึง 45 °Сและอุณหภูมิที่ส่งคืนคือ 35 ถึง 38 °С
• ที่ -20 ° C อุปทานจะถูกทำให้ร้อนจาก 67 ถึง 77 ° C ในขณะที่อัตราการส่งคืนควรอยู่ที่ 53 ถึง 55 ° C
• ที่ -40 ° C นอกหน้าต่างสำหรับอุปกรณ์ทำความร้อนทั้งหมดตั้งค่าสูงสุดที่อนุญาต ที่อุปทานคือ 95 ถึง 105 ° C และเมื่อส่งคืน - 70 ° C

ค่าที่เหมาะสมที่สุดในแต่ละระบบทำความร้อน

H2_2

ระบบทำความร้อนช่วยหลีกเลี่ยงปัญหามากมายที่เกิดขึ้นกับ เครือข่ายส่วนกลาง, แ อุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุดสามารถปรับน้ำหล่อเย็นได้ตามฤดูกาล ในกรณีของการทำความร้อนส่วนบุคคล แนวคิดของบรรทัดฐานรวมถึงการถ่ายเทความร้อนของอุปกรณ์ทำความร้อนต่อหน่วยพื้นที่ของห้องที่อุปกรณ์นี้ตั้งอยู่ ระบอบความร้อนในสถานการณ์นี้มีให้ คุณสมบัติการออกแบบเครื่องทำความร้อน

สิ่งสำคัญคือต้องแน่ใจว่าตัวพาความร้อนในเครือข่ายไม่เย็นลงต่ำกว่า 70 °C 80 °C ถือว่าเหมาะสมที่สุด การควบคุมความร้อนด้วยหม้อต้มก๊าซทำได้ง่ายกว่า เนื่องจากผู้ผลิตจำกัดความเป็นไปได้ในการให้ความร้อนกับสารหล่อเย็นถึง 90 ° C การใช้เซ็นเซอร์เพื่อปรับการจ่ายก๊าซทำให้สามารถควบคุมความร้อนของสารหล่อเย็นได้

ยากขึ้นเล็กน้อยกับอุปกรณ์เชื้อเพลิงแข็ง พวกเขาไม่ได้ควบคุมความร้อนของของเหลว และสามารถเปลี่ยนเป็นไอน้ำได้อย่างง่ายดาย และเป็นไปไม่ได้ที่จะลดความร้อนจากถ่านหินหรือไม้ด้วยการหมุนปุ่มในสถานการณ์เช่นนี้ ในเวลาเดียวกัน การควบคุมการให้ความร้อนของสารหล่อเย็นค่อนข้างมีเงื่อนไขโดยมีข้อผิดพลาดสูงและดำเนินการโดยเทอร์โมสแตทแบบหมุนและแดมเปอร์แบบกลไก

หม้อต้มน้ำไฟฟ้าช่วยให้คุณปรับความร้อนของสารหล่อเย็นได้อย่างราบรื่นตั้งแต่ 30 ถึง 90 ° C มีอุปกรณ์ครบครัน ระบบที่ยอดเยี่ยมการป้องกันความร้อนสูงเกินไป

ท่อเดียวและสองท่อ

คุณสมบัติการออกแบบของเครือข่ายการทำความร้อนแบบท่อเดียวและสองท่อกำหนดมาตรฐานที่แตกต่างกันสำหรับการให้ความร้อนแก่สารหล่อเย็น

ตัวอย่างเช่น สำหรับท่อแบบท่อเดียว อัตราสูงสุดคือ 105 ° C และสำหรับท่อแบบสองท่อ - 95 ° C ในขณะที่ความแตกต่างระหว่างการส่งคืนและการจัดหาควรเป็นตามลำดับ: 105 - 70 ° C และ 95 - 70 องศาเซลเซียส

จับคู่อุณหภูมิของตัวพาความร้อนและหม้อไอน้ำ

หน่วยงานกำกับดูแลช่วยประสานอุณหภูมิของสารหล่อเย็นและหม้อไอน้ำ อุปกรณ์เหล่านี้เป็นอุปกรณ์ที่สร้างการควบคุมและแก้ไขอัตโนมัติของอุณหภูมิการส่งคืนและการจ่าย

อุณหภูมิที่ส่งคืนขึ้นอยู่กับปริมาณของของเหลวที่ไหลผ่าน หน่วยงานกำกับดูแลครอบคลุมการจ่ายของเหลวและเพิ่มความแตกต่างระหว่างการส่งคืนและการจ่ายไปยังระดับที่จำเป็น และติดตั้งตัวชี้ที่จำเป็นบนเซ็นเซอร์

หากคุณต้องการเพิ่มการไหล คุณสามารถเพิ่มปั๊มเสริมในเครือข่ายซึ่งควบคุมโดยตัวควบคุม เพื่อลดความร้อนของแหล่งจ่ายจะใช้ "การสตาร์ทเย็น": ส่วนหนึ่งของของเหลวที่ผ่านเครือข่ายจะถูกถ่ายโอนอีกครั้งจากการส่งคืนไปยังทางเข้า

เรกูเลเตอร์จะกระจายการจ่ายและไหลกลับตามข้อมูลที่ได้รับจากเซ็นเซอร์ และรับประกันความเข้มงวด มาตรฐานอุณหภูมิเครือข่ายความร้อน

วิธีลดการสูญเสียความร้อน

ข้อมูลข้างต้นจะช่วยในการคำนวณบรรทัดฐานอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นที่ถูกต้อง และจะบอกคุณถึงวิธีกำหนดสถานการณ์เมื่อคุณจำเป็นต้องใช้เครื่องปรับลม

แต่สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าอุณหภูมิในห้องไม่เพียงได้รับผลกระทบจากอุณหภูมิของสารหล่อเย็น อากาศภายนอก และความแรงลมเท่านั้น ควรคำนึงถึงระดับของฉนวนของซุ้มประตูและหน้าต่างในบ้านด้วย

เพื่อลดการสูญเสียความร้อนของตัวเครื่อง คุณต้องกังวลเกี่ยวกับฉนวนกันความร้อนสูงสุด ผนังฉนวน, ประตูที่ปิดสนิท, หน้าต่างโลหะพลาสติกช่วยลดการสูญเสียความร้อน นอกจากนี้ยังช่วยลดต้นทุนด้านความร้อนอีกด้วย