Optimalna temperatura na kotlu za grijanje privatne kuće. Standardi temperature vode za grijanje stanova i kuća, raspored za opskrbu toplinom

Imam bojler BAXI 24Fi, krenuo je prije neki dan i odmah mi se nije svidio njegov ciklični način rada. Vrlo često zapali plamenik (3 minute, nakon što pumpa prestane). Ali plamenik gori malo, doslovno 20-40 sekundi i to je to. Možda je snaga kotla prevelika za moj sustav grijanja
Imam BAXI Eco3 Compact 240FI, stan od 85 m2. Prva sezona grijanja, prošle godine radila samo na toplu vodu. Prije spajanja sobnog termostata, radio je u sličnom intervalu. Pri višoj temperaturi vode (60-70 stupnjeva) plamenik radi od 40 sekundi do 1,5 minuta, zatim je zadana odgoda uključivanja plamenika od 30 ili 150 sekundi, ovisno o T-off prekidaču na ploči. Cijelo to vrijeme pumpa radi, budući da ploča ima vrijeme prekoračenja žice kada radi na grijanju - 3 minute (šteta što je ne možete promijeniti). Tijekom tog vremena, t vode se smanjuje za 10 stupnjeva od zadane vrijednosti i ciklus se ponavlja. Postavljanjem t vode ispod (40 stupnjeva) smanjio sam vrijeme rada plamenika na 30-50 sekundi.
Eksperimentirao sam s podešavanjem maksimalne snage kruga grijanja - nisam primijetio značajna odstupanja u vremenu rada plamenika. Temperatura vode ima veći učinak.
Da, već je postavljeno. Skok na stezaljkama 1 i 2 je, takoreći, "trajni zahtjev za uključivanje" od termostata. Zamjenom ga pametnom kutijom s relejem možete ograničiti periode rada plamenika rasporedom tijekom dana i tjedna (elektronički programabilni termostati) i temperaturom zraka u prostoriji (elektronički i mehanički termostati). Temperaturu rashladne tekućine preporuča se odabrati višu (70-75 stupnjeva).
Kad sam radio bez termostata, morao sam pratiti temperaturu vani
Sada +10 +15 u moru, pa čak i postavljanjem t=40 možete dobiti toplinu u sobama, plus taktiranje i prekomjernu potrošnju plina.
S termostatom se preporučuje 75 stupnjeva. Zatim, tijekom razdoblja grijanja, koje omogućuje podizanje temperature zraka u prostoriji "deltom termostata", temperatura vode nema vremena da dosegne 75 stupnjeva i kotao je radio neprekidno sve to vrijeme. Do sada, na pozitivnoj temperaturi vani, imam ovo vrijeme od 15-20 minuta, kada se voda zagrije na 60-65 stupnjeva s naknadnim zastojem od 1,5-2 sata.
Čak i ako zagrije vodu na 75 prije nego što se zrak zagrije, bojler će se isključiti i ponovno uključiti nakon potrebnih 150 sekundi. samo ja. Ovdje će već razdoblja grijanja biti kratka, ali ne i brojna. Budući da pumpa radi cijelo to vrijeme, radijatori su vrući i temperatura zraka brzo će dostići vrijednost postavljenu u termostatu. Nakon toga, opet u praznom hodu 1,5-2 sata.
Odmah postavite maksimalnu moguću temperaturu (85 stupnjeva), mislim da nije potrebno - još je zima pred nama.
I takva primjedba. Nakon gašenja termostatom, za vrijeme nestanka pumpe, zrak u prostoriji se i dalje zagrijava (imam +0,1 na postavljeno)
S više Vruća voda doći će do neke "prekomfornosti" i prekomjernog trošenja
Dakle, temperatura rashladne tekućine u prisutnosti sobnog termostata uglavnom određuje brzinu zagrijavanja na danu temperaturu zraka.
Ako se radi o delti temperature zraka u karakteristikama termostata, onda je 0,5 sasvim dovoljno. Kod skupljih marki također je podesiv od 0,1 stupanj. Do sada nisam uočio potrebu za tako preciznim održavanjem temperature.
Puno zanimljiviji je trenutak odabira vrijednosti ugodne i ekonomične temperature (kod nekih marki termostata s dvije razine zadane temperature, to mogu biti "dan" i "noć").
Obično tvorničke postavke predviđaju razliku od 2-3 stupnja.
Ali tada će ujutro prije buđenja trebati puno više vremena da se temperatura podigne na ugodnu temperaturu nego za ciklus grijanja uz održavanje temperature s deltom od 0,5. Otuda i povećanje troškova. Ista je situacija ako se grijanje postavi prije povratka s posla, a tijekom dana, u nedostatku ljudi, stan se grije na ekonomičan način.
Ovdje su vam, naravno, potrebno iskustvo i statistika u praćenju potrošnje.
Ako termostat ima dopuštenje za rad kotla (temperatura je ispod zadane temperature), tada plamenik u kotlu gori stalno sve dok termostat ne ukloni dopuštenje (kada se postigne zadana vrijednost) ili što? Nije li se u ovom trenutku mogao jednostavno pregrijati?
Neće se pregrijati. Termostat samo dopušta, ali ne obvezuje kotao na rad. Kada se postigne zadana temperatura rashladne tekućine, plamenik će se isključiti bez obzira na način rada na termostatu.

Odricanje:
Moram odmah reći da nisam stručnjak i da se malo razumijem u kotlove. Stoga se prema svemu što je dolje napisano može i treba odnositi sa skepsom. Nemojte me šutati, ali bit će mi drago čuti alternativna stajališta. Za sebe sam tražio informaciju kako optimalno iskoristiti plinski bojler kako bi što duže trajao i što manje puštao toplinu u cijev.
Sve je počelo s činjenicom da nisam znao koju temperaturu rashladne tekućine odabrati. Postoji kotačić za odabir, ali nema informacija o ovoj temi. nigdje u uputama. Bilo ju je stvarno teško pronaći. Napravio sam neke bilješke za sebe. Ne mogu jamčiti da su točne, ali bi nekome mogle biti korisne. Ova tema nije radi holivara, ne pozivam vas da kupite ovaj ili onaj model, ali želim shvatiti kako radi i što ovisi o čemu.
esencija:
1) Učinkovitost bilo kojeg kotla je veća od hladnija voda u unutarnjem radijatoru. Hladni radijator preuzima svu toplinu iz plamenika u sebe, ispuštajući zrak minimalne temperature na ulicu.
2) Jedini gubitak u učinkovitosti koji vidim su samo ispušni plinovi. Sve ostalo ostaje unutar zidova kuće (razmatramo samo slučaj kada se kotao nalazi u prostoriji koja treba grijati. Više ne vidim zašto se može smanjiti učinkovitost.
3) Važno. Nemojte brkati utikač učinkovitosti koji je napisan u specifikacijama (na primjer, od 88% do 90%) s onim o čemu pišem. Ova se vilica ne odnosi na temperaturu rashladne tekućine, već samo na snagu kotla.
Što to znači? Mnogi kotlovi mogu raditi s visokom učinkovitošću čak i pri 40-50% nazivne snage. Na primjer, moj kotao može raditi na 11 kW i na 28 kW (ovo se regulira pritiskom u plinski plamenik). Proizvođač kaže da će učinkovitost na 11 kW biti 88%, a na 28 kW - 90%.
Ali koja temperatura vode treba biti u radijatoru kotla, proizvođač ne navodi (ili je nisam našao). Sasvim je moguće da kada se radijator zagrije na 88 stupnjeva, učinkovitost padne za 20 posto.Ne znam. Potrebno je mjeriti gubitke topline s izlaznim plinovima. ali ja sam previše lijen za to.
4) Zašto ne postaviti sve kotlove na minimalna temperatura rashladna tekućina? Jer kada je radijator hladan (i 30-50 stupnjeva, već je vrlo hladan, u odnosu na plamen plamenika) - na njemu se stvara kondenzat od vode i spojeva koji se miješaju u plinu. To je kao hladno staklo u kupaonici gdje se skuplja voda. Samo ne tamo čista voda, pa čak i bilo kakva kemija iz plina. Ovaj kondenzat je vrlo štetan za većinu materijala od kojih je napravljen radijator unutar kotla (lijevano željezo, bakar).
5) Kondenzacija u velike količine pada kada je temperatura radijatora hladnija od 58 stupnjeva. Ovo je prilično konstantna vrijednost jer je temperatura izgaranja plina približno konstantna. A količina nečistoća i vode u plinu standardizirana je GOST-ovima.
Stoga postoji pravilo da u običnim kotlovima povratni tok treba biti 60 stupnjeva i više. Inače, radijator će brzo propasti. Kotlovi imaju čak i posebnu značajku - kada se plamenik uključi, oni se gase cirkulacijska pumpa za brzo zagrijavanje vašeg radijatora na željenu temperaturu, smanjujući kondenzaciju na njemu.
4) Da kondenzacijski kotlovi - njihov trik je u tome što se ne boje kondenzata, naprotiv, pokušavaju maksimalno ohladiti produkte izgaranja, što pridonosi povećanom taloženju kondenzata (u takvim kotlovima nema nikakvog čuda, kondenzat je u ovom slučaju samo po -proizvod hlađenja ispušnih plinova). Tako ne ispuštaju višak topline u cijev, maksimalno iskorištavajući svu toplinu. Ali čak i kada koristite takve kotlove, ako trebate puno zagrijati rashladnu tekućinu (ako je u kući instalirano malo baterija / toplih podova i nemate dovoljno topline) - vrući radijator(najmanje 60 stupnjeva) ovaj kotao više ne može izvući svu toplinu iz zraka. I njegova učinkovitost pada na gotovo normalne vrijednosti. I gotovo da se ne stvara kondenzat, koji leti u cijev zajedno s kilovatima topline.
5) Niska temperatura rashladna tekućina (karakteristika koja se daje kao opterećenje kondenzacijskim bojlerima) je dobra za sve - ne uništava plastične cijevi, može se direktno staviti u topli pod, vrući radijatori ne dižu prašinu, ne stvaraju vjetar u prostoriji (kretanje zraka iz vrućih baterija umanjuje udobnost), s njima se nemoguće opeći, ne doprinose razgradnji boja i lakova u blizini radijatora (manje štetne tvari). Usput, više od 85 stupnjeva baterije općenito je zabranjeno grijati prema sanitarnim mjerama, upravo iz gore navedenih razloga.
Ali niska temperatura rashladne tekućine ima jedan minus. Učinkovitost radijatora (baterije u kući) jako ovisi o temperaturi. Što je temperatura rashladne tekućine niža, to je niža učinkovitost radijatora. Ali to ne znači da ćete platiti više za plin (ova učinkovitost nema nikakve veze s plinom). Ali to znači da će se morati kupiti i ugraditi više radijatora/podnog grijanja kako bi mogli isporučiti istu količinu topline u kuću na nižoj radnoj temperaturi.
Ako na 80 stupnjeva trebate jedan radijator u prostoriji, onda na 30 stupnjeva trebate ih tri (izbacio sam ove brojke iz glave).
6) Osim kondenzacije, postoje kotlovi "niske temperature". imam samo jednu. Čini se da mogu živjeti na temperaturi vode od 40 stupnjeva. Tamo se također stvara kondenzacija, ali čini se da nije tako jaka kao u konvencionalnim kotlovima. Postoje neka inženjerska rješenja koja smanjuju njegov intenzitet (dvostruke stijenke radijatora unutar kotla ili neki drugi peršin, o tome ima jako malo podataka). Možda je ovo glupi marketing i funkcionira samo na riječima? Ne znam.
Za sebe sam odlučio postaviti barem 50-55 stupnjeva tako da povratna linija bude barem oko 40(iz ruke, nemam termometar). Za mene je to spas, jer mi podno grijanje nije pravilno postavljeno (kuća je već imala sve instalacije kada sam je kupio), a bilo bi potpuno pogrešno grijati ih vodom na 70 stupnjeva. Morao bih obnoviti kolektor, dodati još jednu pumpu... A 50-60 stupnjeva je za mene općenito normalno u topli podovi, Imam debeli estrih, pod nije vruć. Je li to loše ili nije loše, ne znam, ali već postoji i tu se ništa ne može učiniti. Iako, sumnjam da učinkovitost ipak malo pati od toga, a estrih ne postaje jači od divljih kapi. Ali što učiniti.
Pitanje je, naravno, kako će sve to utjecati na učinkovitost i radijator kotla. Ali nemam informacija o ovoj temi.
7) Za konvencionalni kotao, očito, optimalno je zagrijati vodu na 80-85 stupnjeva. Navodno, ako je 80 zaliha, onda će povrat biti oko 60 u prosjeku u bolnici. Netko čak kaže da je na taj način učinkovitost veća, ali ne vidim nijedan razuman razlog zašto bi se učinkovitost mogla povećati s temperaturom rashladne tekućine. Čini mi se da bi učinkovitost kotla trebala pasti s povećanjem temperature rashladne tekućine (sjetite se plinova koji izlaze iz kuće u cijev).
8) Već sam napisao zašto vruća rashladna tekućina nije dobrodošla. I još jednom ću naglasiti jedno mišljenje koje sam vidjela na internetu. Kažu da je za plastične cijevi maksimalna razumna temperatura 75 stupnjeva. Siguran sam da će cijevi izdržati 100 stupnjeva, ali čini se da visoke temperature dovode do povećanog trošenja. Nemam pojma što se tu "haba", možda je lažnjak. Ali još uvijek nisam pobornik puštanja kipuće vode kroz cijevi. Svi razlozi su navedeni gore.
9) Iz svega ovoga proizlazi mišljenje (nije moje) da automatizacija ovisna o vremenskim prilikama gotovo nikad nije potrebna, jer regulira temperaturu rashladne tekućine nije optimalna za dugotrajno korištenje kotla (ili ubija njegovu učinkovitost). To jest, ako se kotao kondenzira, onda je bolje zagrijati na jednu temperaturu i povećati je samo ako je u kući jako hladno. Ovisi prvenstveno o kući, izolaciji i broju radijatora (i ne manje važno o vanjskoj temperaturi). I još je bolje zagrijati obični kotao na 70 stupnjeva, inače je khan. Prema tome, niska temperatura negdje u regiji od 50-55 u prosjeku. Ručno upravljanje upravlja? Dvaput tijekom zime možete ručno povećati temperaturu ako osjetite da radijatori više ne daju dovoljno topline kući.
Općenito, šteta je što ne postoji ploča proizvođača s idealno izračunatom rashladnom tekućinom za svaki kotao. Kako bi se sav CO izoštrio pod ovom temperaturom.
Još jednom - konačno sam čajnik i ne glumim ništa, razumio sam temu tek nekoliko sati. Ali pouzdano znam da ima vrlo malo informacija o ovoj temi i bit će mi drago ako ova tema posluži kao polazište za raspravu, čak i ako sam u krivu po svim točkama.

Reci mi o kotlovima i vremenu. Kada se postigne unaprijed određena temperatura rashladne tekućine, treba li kotao smanjiti potrošnju plina i postići minimalnu (ili toliko) snagu? Kao rezultat toga, ne bi trebalo biti takta. Osim ako se pokaže da je minimalna snaga veća nego što je potrebno za održavanje zadane temperature rashladne tekućine.
Onda je pitanje: kako saznati raspon snage kotla (ili, ekvivalentno, raspon protoka plina). S maksimumom je jasno - svugdje je naznačeno.
Kliknite za otkrivanje...

U jednoj prostoriji? Kao da se u svakoj pojedinoj prostoriji temperatura može promijeniti (za + - 1 gram najmanje) iz razloga neovisnih o vremenu i kotlu (otvorili su vrata susjedne sobe, gdje je temperatura drugačija, otvorili prozor, ljudi ušao, uključio moćni uređaj .-l, smjer vjetra se promijenio na suprotan - kao rezultat toga, temperaturna razlika u sobama bila je 1g: na jednom kraju kuće + 0,5g, na drugom -0,5, ukupno 1g i tako dalje). Dovoljan je 1 stupanj. Za cijelu kuću 1 stupanj je vrlo, vrlo pristojan. Morate potrošiti puno kubika plina da biste podigli temperaturu u kući za 1 stupanj (osobito ako je kuća > 200 četvornih metara). I ispada da će za jedan senzor u jednoj prostoriji kotao morati dugo vreti punom snagom. A onda će se uvjeti u određenoj prostoriji promijeniti senzor, a kotao će se morati naglo isključiti. A grijanje je vrlo inercijska stvar. Vode ima pristojne količine (stotine litara, ako kuća nije mala), da biste podigli temperaturu u prostorijama za 1g, morate prvo zagrijati svu tu vodu pa će tek onda odavati toplinu u prostorije kuće. Kao rezultat toga, rashladna tekućina će se zagrijati, a u prostoriji u kojoj se nalazi senzor, uvjeti su se već promijenili (uređaj je isključen, puno ljudi je otišlo, vrata susjedne sobe su bila zatvorena). Odnosno, čini se kao signal kotlu da snizi temperaturu U CIJELOJ KUĆI, a rashladna tekućina je već zagrijana, i nema kamo otići, odaće svoju toplinu kući kada je, sudeći po senzoru u jedna soba, treba je smanjiti.....
Općenito, stvar je u tome da vjerojatno nije baš ispravno odrediti rad kotla za cijelu kuću s jedne točke mjerenja temperature u kući, jer. ako je prostorija "uobičajena", tada su temperaturne fluktuacije neovisne o vremenskim prilikama i radu kotla prevelike (točnije, dovoljne za promjenu načina rada kotla ONDA, kada se promijeni integralna temperatura u cijeloj kući NIJE DOVOLJNO za promjenu načina rada kotla), te će dovesti do promjene načina rada kotla kada to nije stvarno potrebno.
Morate znati integralnu temperaturu oko kuće - tada, na temelju te temperature, možete odrediti način rada kotla. Jer integralna temperatura oko kuće (osobito u velika kuća) mijenja se vrlo, VRLO polako (ako potpuno isključite grijanje, tada će trebati više od 4 sata da padne za 1 gr.) - a ta temperatura se mijenja za najmanje 0,5 gr. - ovo je već dovoljan signal za povećanje protoka plina u kotao. Iz jednostavno otvaranje vrata, od činjenice da je u kući puno više ljudi itd. - od svega toga, integralna toplina u kući neće se promijeniti ni za 0,1g. Zaključak - potrebna vam je hrpa senzora za različite sobe a zatim sve očitanja svesti u jedan prosjek (istodobno, zauvijek, uzeti ne samo prosjek, već integralni prosjek, tj. uzeti u obzir ne samo temperaturu svakog pojedinog senzora, već i volumen prostorije u kojoj nalazi se ovaj senzor).
p.s. Za relativno male kuće (vjerojatno 100 m ili manje), vjerojatno, sve gore navedeno nije kritično.
P.P.S. Sve navedeno - imho

2.KIT kotla na različitim temperaturama dolaznog

Što niža temperatura ulazi u kotao, to je veća temperaturna razlika na različitim stranama pregrade izmjenjivača topline kotla, a toplina učinkovitije prolazi iz ispušnih plinova (produkata izgaranja) kroz stijenku izmjenjivača topline. Navest ću primjer s dva identična kotlića postavljena na iste plamenike. plinski štednjak. Jedan plamenik je postavljen na jak, a drugi na srednju. Kuhalo za vodu s najjačim plamenom brže će ključati. I zašto? Budući da će temperaturna razlika između produkata izgaranja ispod ovih kotlića i temperature vode za te kotliće biti različita. Sukladno tome, brzina prijenosa topline pri većoj temperaturnoj razlici bit će veća.

Što se tiče kotla za grijanje, ne možemo povećati temperaturu izgaranja, jer će to dovesti do činjenice da će većina naše topline (produkti izgaranja plina) izletjeti kroz ispušnu cijev u atmosferu. Ali možemo projektirati naš sustav grijanja (u daljnjem tekstu CO) na način da snizimo ulaznu temperaturu i posljedično snizimo prosječnu temperaturu koja cirkulira. Prosječna temperatura na povratu (ulazu) u i dovodu (izlazu) iz bojlera nazivat ćemo temperaturom "kotlovske vode".

U pravilu, način rada 75/60 smatra se najekonomičnijim toplinskim načinom rada nekondenzacijskog kotla. Oni. s temperaturom na dovodu (izlaz iz kotla) +75 stupnjeva, a na povratku (ulaz u kotao) +60 stupnjeva Celzija. Referenca na ovaj toplinski režim nalazi se u putovnici kotla, kada se navodi njegova učinkovitost (obično označava način rada 80/60). Oni. u drugačijem toplinskom režimu, učinkovitost kotla bit će niža od navedene u putovnici.

Zato suvremeni sustav grijanje mora raditi u projektiranom (na primjer, 75/60) toplinskom režimu tijekom cijelog razdoblja grijanja, bez obzira na vanjsku temperaturu, osim kada se koristi senzor vanjske temperature (vidi dolje). Regulaciju prijenosa topline grijaćih uređaja (radijatora) tijekom razdoblja grijanja treba provoditi ne promjenom temperature, već promjenom količine protoka kroz uređaje za grijanje (upotreba termostatskih ventila i termoelemenata, tj. "termalnih glava"). ").

Kako biste izbjegli stvaranje kiselog kondenzata na izmjenjivaču topline kotla, nemojte kondenzacijski bojler temperatura u njegovom povratu (ulazu) ne smije biti niža od +58 stupnjeva Celzija (obično se prihvaća s marginom, poput +60 stupnjeva).

Rezerviram da je omjer zraka i plina koji ulaze u komoru za izgaranje također od velike važnosti za stvaranje kiselog kondenzata. Što više viška zraka ulazi u komoru za izgaranje, to je manje kiselog kondenzata. No, tome se ne biste trebali radovati, jer višak zraka dovodi do velike potrošnje plinskog goriva, što nas u konačnici "tuče po džepu".

Na primjer, dat ću fotografiju koja pokazuje kako kiseli kondenzat uništava izmjenjivač topline kotla. Na slici je izmjenjivač topline. zidni kotao Vaillant, koji je radio samo jednu sezonu u pogrešno projektiranom sustavu grijanja. Na povratnoj (ulaznoj) strani kotla vidljiva je dosta jaka korozija.

Za kondenzaciju, kiseli kondenzat nije strašan. Budući da je izmjenjivač topline kondenzacijskog kotla izrađen od posebnog visokokvalitetnog legiranog nehrđajućeg čelika, koji se "ne boji" kiselog kondenzata. Također, konstrukcija kondenzacijskog kotla je koncipirana tako da kiseli kondenzat struji kroz cijev u poseban spremnik za skupljanje kondenzata, ali ne pada na bilo koje elektroničke komponente i komponente kotla, gdje bi mogao oštetiti te komponente.

Neki kondenzacijski kotlovi mogu sami promijeniti temperaturu na povratku (ulazu) zbog glatke promjene snage cirkulacijske crpke od strane procesora kotla. Time se povećava učinkovitost izgaranja plina.

Za dodatnu uštedu plina koristite priključak osjetnika vanjske temperature na bojler. Većina zidnih ima mogućnost automatske promjene temperature ovisno o vanjskoj temperaturi. To se radi tako da na vanjskim temperaturama koje su toplije od temperature hladne petodnevnice (najviše vrlo hladno), automatski snizi temperaturu vode u kotlu. Kao što je gore spomenuto, to smanjuje potrošnju plina. No, kada koristite nekondenzacijski kotao, važno je ne zaboraviti da kada se temperatura kotlovske vode promijeni, temperatura na povratu (ulazu) kotla ne bi smjela pasti ispod +58 stupnjeva, inače će se formirati kiseli kondenzat. izmjenjivač topline kotla i uništiti. Da biste to učinili, prilikom puštanja u rad kotla, u načinu programiranja kotla, odabire se takva krivulja temperaturne ovisnosti o vanjskoj temperaturi, pri kojoj temperatura u povratu kotla ne bi dovela do stvaranja kondenzata kiseline.

Želim vas odmah upozoriti da je pri korištenju nekondenzacijskog kotla i plastičnih cijevi u sustavu grijanja ugradnja senzora temperature ulice gotovo besmislena. Budući da možemo projektirati za dugotrajni rad plastičnih cijevi, temperatura na dovodu kotla nije viša od +70 stupnjeva (+74 tijekom hladnog petodnevnog razdoblja), a kako bi se izbjeglo stvaranje kiselog kondenzata, projektirati temperatura na povratu kotla nije niža od +60 stupnjeva. Ovi uski "okviri" čine upotrebu automatizacije ovisne o vremenskim prilikama beskorisnom. Budući da takvi okviri zahtijevaju temperature u rasponu od +70/+60. Već kada koristite bakrene ili čelične cijevi u sustavu grijanja, već ima smisla koristiti automatizaciju s vremenskim uvjetima u sustavima grijanja, čak i kada se koristi nekondenzacijski bojler. Budući da je moguće projektirati toplinski režim kotla 85/65, koji se način rada može mijenjati pod kontrolom automatizacije ovisno o vremenskim prilikama, na primjer, do 74/58 i uštedjeti na potrošnji plina.

Navest ću primjer algoritma za promjenu temperature na dovodu kotla ovisno o vanjskoj temperaturi na primjeru kotla Baxi Luna 3 Komfort (ispod). Također, neki kotlovi, na primjer, Vaillant, mogu održavati zadanu temperaturu ne na dovodu, već na povratku. A ako postavite način održavanja temperature povrata na +60, onda se ne možete bojati pojave kiselog kondenzata. Ako se u isto vrijeme temperatura na dovodu kotla promijeni do +85 stupnjeva uključujući, ali ako koristite bakar ili čelične cijevi, tada takva temperatura u cijevima ne smanjuje njihov vijek trajanja.

Iz grafikona vidimo da će, na primjer, pri odabiru krivulje s koeficijentom od 1,5, automatski promijeniti temperaturu na svom dovodu s +80 na uličnoj temperaturi od -20 stupnjeva i niže, na temperaturu dovoda od + 30 na uličnoj temperaturi od +10 (u srednjem dijelu krivulja temperature polaza +.

Ali koliko će temperatura dovoda od +80 smanjiti vijek trajanja plastičnih cijevi (Referenca: prema proizvođačima, jamstveni vijek trajanja plastična cijev na temperaturi od +80, to je samo 7 mjeseci, pa se nemojte nadati za 50 godina), ili će temperatura povrata ispod +58 skratiti vijek trajanja kotla, nažalost, nema točnih podataka koje su objavili proizvođači.

I ispada da kada koristite automatizaciju koja ovisi o vremenskim prilikama s plinom bez kondenzacije, možete nešto uštedjeti, ali nemoguće je predvidjeti koliko će se životni vijek cijevi i kotla smanjiti. Oni. u gore navedenom slučaju, korištenje automatizacije kompenzirane vremenskim uvjetima bit će na vlastitu odgovornost i rizik.

Stoga je najsmislenije koristiti automatizaciju kompenziranu vremenskim prilikama kada koristite kondenzacijski kotao i bakrene (ili čelične) cijevi u sustavu grijanja. Budući da će automatizacija ovisna o vremenskim prilikama moći automatski (i bez štete za kotao) promijeniti toplinski režim kotla sa, na primjer, 75/60 za hladno petodnevno razdoblje (na primjer, -30 stupnjeva vani ) na način rada 50/30 (na primjer, +10 stupnjeva vani) ulica). Oni. možete bezbolno odabrati krivulju ovisnosti, na primjer, s koeficijentom od 1,5, bez straha od visoke temperature dovoda kotla u mrazu, u isto vrijeme bez straha od pojave kiselog kondenzata tijekom odmrzavanja (za kondenzaciju vrijedi formula da što više kiselog kondenzata nastaje u njima, to više štede plin). Radi interesa, izložit ću graf ovisnosti KIT-a kondenzacijskog kotla, ovisno o temperaturi u povratu kotla.

3.KIT kotla ovisno o omjeru mase plina i mase zraka za izgaranje.

Što potpunije plinsko gorivo izgori u komori za izgaranje kotla, to više topline možemo dobiti izgaranjem kilograma plina. Potpunost izgaranja plina ovisi o omjeru mase plina i mase zraka za izgaranje koji ulazi u komoru za izgaranje. To se može usporediti s podešavanjem karburatora u motoru s unutarnjim izgaranjem automobila. Što je karburator bolje podešen, to je manje za istu snagu motora.

Za podešavanje omjera mase plina i mase zraka u modernim kotlovima koristi se poseban uređaj koji dozira količinu plina koja se dovodi u komoru za izgaranje kotla. Zove se plinska armatura ili elektronički modulator snage. Glavna namjena ovog uređaja je automatska modulacija snage kotla. Također, na njemu se vrši podešavanje optimalnog omjera plina i zraka, ali već ručno, jednom tijekom puštanja kotla u pogon.

Da biste to učinili, prilikom puštanja u rad kotla, morate ručno podesiti tlak plina pomoću diferencijalnog manometra na posebnim kontrolnim armaturama modulatora plina. Dvije razine tlaka su podesive. Za način maksimalne snage i za način minimalne snage. Metodologija i upute za postavljanje obično su navedene u putovnici kotla. Ne možete kupiti mjerač diferencijalnog tlaka, već ga napravite od školskog ravnala i prozirne cijevi od hidrauličke razine ili sustava za transfuziju krvi. Tlak plina u plinovodu je vrlo nizak (15-25 mbar), manji nego kada osoba izdiše, stoga, u nedostatku otvorene vatre u blizini, takva je postavka sigurna. Nažalost, ne provode svi serviseri prilikom puštanja u rad kotla postupak podešavanja tlaka plina na modulatoru (iz lijenosti). Ali ako trebate dobiti najekonomičniji rad vašeg sustava grijanja u smislu potrošnje plina, onda svakako morate izvršiti takav postupak.

Također, prilikom puštanja u rad kotla potrebno je prema načinu i tablici (datoj u putovnici kotla) podesiti presjek membrane u zračnim cijevima kotla, ovisno o snazi kotla i konfiguraciji (i dužini) kotla. ispušne cijevi i usis zraka za izgaranje. Ispravnost omjera volumena zraka koji se dovodi u komoru za izgaranje i volumena dovedenog plina također ovisi o ispravnom izboru ovog dijela dijafragme. Ispravan ovaj omjer osigurava najpotpunije izgaranje plina u komori za izgaranje kotla. I stoga se svodi na potrebnog minimuma potrošnja plina. Dat ću (za primjer tehnike ispravna instalacija otvor) skeniranje iz putovnice kotla Baxi Nuvola 3 Comfort -

p.s. Neki od kondenzatora, osim što kontroliraju količinu plina koji se dovodi u komoru za izgaranje, kontroliraju i količinu zraka za izgaranje. Za to koriste turbopunjač (turbinu) čiju snagu (obrtaje) kontrolira procesor kotla. Ova vještina kotla daje nam dodatnu priliku za uštedu na potrošnji plina uz sve navedene mjere i metode.

4. KIT kotla, ovisno o temperaturi zraka koji ulazi u njega radi izgaranja.

Također, ekonomičnost potrošnje plina ovisi o temperaturi zraka koji ulazi u komoru za izgaranje kotla. Učinkovitost kotla navedena u putovnici vrijedi za temperaturu zraka koji ulazi u komoru za izgaranje kotla +20 stupnjeva Celzija. To je zbog činjenice da kada hladniji zrak uđe u komoru za izgaranje, dio topline se troši na zagrijavanje ovog zraka.

Kotlovi su "atmosferski", koji uzimaju zrak za izgaranje iz okolnog prostora (iz prostorije u kojoj su postavljeni) i "turbo kotlovi" sa zatvorenom komorom za izgaranje, u koju se zrak nasilno dovodi preko turbopunjača koji se nalazi u njemu. Ceteris paribus, "turbo kotao" će imati veću učinkovitost potrošnje plina od "atmosferskog".

Ako je s "atmosferskim" sve jasno, onda se s "turbo kotlom" postavljaju pitanja odakle je bolje uzeti zrak u komoru za izgaranje. "Turbobojler" je konstruiran tako da se strujanje zraka u njegovu komoru za izgaranje može organizirati iz prostorije u kojoj je ugrađen, ili izravno s ulice (preko koaksijalnog dimnjaka, tj. dimnjaka "cijev u cijevi"). Nažalost, obje ove metode imaju svoje prednosti i nedostatke. Kada zrak ulazi iz unutarnjih prostora kod kuće je temperatura zraka za izgaranje viša nego kada se uzima s ulice, ali sva prašina koja nastaje u kući pumpa se kroz komoru za izgaranje kotla, začepljujući je. Komora za izgaranje kotla je posebno začepljena prašinom i prljavštinom tijekom završni radovi u kući.

Ne zaboravite da je za siguran rad "atmosferskog" ili "turbo-bojlera" s usisom zraka iz prostorija kuće potrebno organizirati ispravan rad dovodnog dijela ventilacije. Na primjer, dovodni ventili na prozorima kuće moraju se ugraditi i otvoriti.

Također, prilikom uklanjanja produkata izgaranja kotla kroz krov, vrijedi uzeti u obzir trošak proizvodnje izoliranog dimnjaka sa sifonom za paru.

Stoga su najpopularniji (uključujući i financijske razloge) koaksijalni sustavi dimnjaka "kroz zid na ulicu". Gdje se ispušni plinovi emitiraju kroz unutarnju cijev, i vanjska cijev zrak za izgaranje se upumpava s ulice. U tom slučaju ispušni plinovi zagrijavaju zrak koji se uvlači za izgaranje, budući da koaksijalna cijev djeluje kao izmjenjivač topline.

5.KIT bojlera ovisno o vremenu neprekidnog rada kotla (nedostatak “taktiranja” kotla).

Moderni kotlovi oni sami prilagođavaju svoju proizvedenu toplinsku snagu toplinskoj snazi koju troši sustav grijanja. Ali granice snage automatskog podešavanja su ograničene. Većina bezkondenzacijskih jedinica može modulirati svoju snagu od oko 45% do 100% nazivne snage. Kondenzirajući moduliraju snagu u omjeru 1 prema 7 pa čak i 1 prema 9. Tj. bezkondenzacijski bojler nazivne snage 24 kW moći će proizvesti najmanje, na primjer, 10,5 kW u kontinuiranom radu. I kondenzacija, na primjer, 3,5 kW.

Ako je u isto vrijeme vanjska temperatura mnogo toplija nego u hladnom petodnevnom razdoblju, tada može doći do situacije u kojoj je gubitak topline kuće manji od minimalne moguće proizvedene snage. Primjerice, toplinski gubitak kuće je 5 kW, a minimalna modulirana snaga je 10 kW. To će dovesti do povremenog gašenja kotla kada je zadana temperatura na njegovom dovodu (izlazu) prekoračena. Može se dogoditi da se kotao uključuje i gasi svakih 5 minuta. Često uključivanje/isključivanje bojlera naziva se "taktiranje" kotla. Taktiranje, osim što smanjuje vijek trajanja kotla, također značajno povećava potrošnju plina. Usporedit ću potrošnju plina u režimu takta s potrošnjom benzina automobila. Uzmite u obzir da je potrošnja plina tijekom rada u gradskim prometnim gužvama u smislu potrošnje goriva. A kontinuirani rad kotla je vožnja slobodnom autocestom u smislu potrošnje goriva.

Činjenica je da procesor kotla sadrži program koji omogućuje kotlu da pomoću ugrađenih senzora neizravno mjeri toplinsku snagu koju troši sustav grijanja. I prilagodite proizvedenu snagu ovoj potrebi. Ali ovaj kotao traje od 15 do 40 minuta, ovisno o kapacitetu sustava. I u procesu podešavanja svoje snage, ne radi u optimalnom načinu rada u smislu potrošnje plina. Neposredno nakon uključivanja, kotao modulira maksimalnu snagu i tek s vremenom, postupno, aproksimacijom, postiže optimalni protok plina. Ispada da kada kotao radi više od 30-40 minuta, nema dovoljno vremena za postizanje optimalnog načina rada i protoka plina. Doista, s početkom novog ciklusa, kotao ponovno počinje odabir snage i načina rada.

Kako bi se uklonilo taktiranje kotla, ugrađen je sobni termostat. Bolje ga je postaviti u prizemlju u sredini kuće, a ako u prostoriji u kojoj je ugrađena postoji grijač, tada bi IR zračenje ove grijalice trebalo minimalno dospjeti do sobnog termostata. Također na ovom grijaču ne smije se ugraditi termoelement (termalna glava) na termostatski ventil.

Mnogi kotlovi već su opremljeni daljinskom upravljačkom pločom. Unutar ove kontrolne ploče nalazi se sobni termostat. Štoviše, elektronički je i programabilan prema vremenskim zonama dana i danima u tjednu. Programiranje temperature u kući po dobu dana, po danu u tjednu i kada odlazite na nekoliko dana, također vam omogućuje veliku uštedu na potrošnji plina. Umjesto uklonjive upravljačke ploče, na kotao je ugrađen ukrasni poklopac. Na primjer, dat ću fotografiju Baxi Luna 3 Komfort prijenosne kontrolne ploče postavljene u hodniku prvog kata kuće, te fotografiju istog bojlera instaliranog u kotlovnici pričvršćenoj na kuću s ugrađenim ukrasnim čepom umjesto upravljačke ploče.

6. Korištenje većeg udjela zračeće topline u uređajima za grijanje.

Također možete uštedjeti bilo koje gorivo, ne samo plin, korištenjem grijača s većim udjelom zračeće topline.

To se objašnjava činjenicom da osoba nema sposobnost da točno osjeti temperaturu. okoliš. Osoba može osjetiti samo ravnotežu između količine primljene i odaljene topline, ali ne i temperature. Primjer. Ako uzmemo aluminijsku prazninu s temperaturom od +30 stupnjeva, činit će nam se hladno. Ako uzmemo komad pjenaste plastike s temperaturom od -20 stupnjeva, tada će nam se činiti toplim.

S obzirom na okolinu u kojoj se osoba nalazi, u nedostatku propuha, osoba ne osjeća temperaturu okolnog zraka. Ali samo temperatura okolnih površina. Zidovi, podovi, stropovi, namještaj. Navest ću primjere.

Primjer 1. Kad siđete u podrum, nakon nekoliko sekundi postane vam hladno. Ali to nije zato što je temperatura zraka u podrumu, na primjer, +5 stupnjeva (uostalom, zrak u stacionarnom stanju je najbolji toplinski izolator i ne biste se mogli smrznuti od izmjene topline sa zrakom). I iz činjenice da se promijenila ravnoteža razmjene topline zračenja s okolnim površinama (vaše tijelo ima prosječnu površinsku temperaturu od +36 stupnjeva, a podrum ima prosječnu temperaturu površine +5 stupnjeva). Počinjete odavati mnogo više blistave topline nego što primate. Zato se prehladiš.

Primjer 2. Kada ste u ljevaonici ili čeličani (ili samo blizu velike vatre), postaje vam vruće. Ali to nije zato što je temperatura zraka visoka. Zimi, uz djelomično razbijene prozore u ljevaonici, temperatura zraka u radnji može biti -10 stupnjeva. Ali i dalje si jako vruć. Zašto? Naravno, temperatura zraka nema veze s tim. Visoka temperatura površina, a ne zraka, mijenja ravnotežu prijenosa topline zračenja između vašeg tijela i okoline. Počinjete primati mnogo više topline nego što zračite. Stoga su ljudi koji rade u ljevaonicama i talionicama čelika prisiljeni nositi pamučne hlače, podstavljene jakne i kape s naušnicama. Za zaštitu ne od hladnoće, već od previše blistave topline. Da biste izbjegli toplinski udar.

Iz ovoga izvlačimo zaključak koji mnogi suvremeni stručnjaci za grijanje ne shvaćaju. Da je potrebno zagrijati površine koje okružuju osobu, ali ne i zrak. Kada grijemo samo zrak, prvo se zrak diže do stropa, a tek onda, spuštajući se, zrak zagrijava zidove i pod zbog konvektivnog kruženja zraka u prostoriji. Oni. prvo se topli zrak diže ispod stropa, zagrijavajući ga, zatim se spušta na pod duž druge strane prostorije (i tek tada se podna površina počinje zagrijavati), a zatim u krug. Ovom čisto konvektivnom metodom grijanja prostora dolazi do neugodne raspodjele temperature po prostoriji. Kada je sobna temperatura najviša na razini glave, prosječna na razini struka, a najniža na razini stopala. Ali vjerojatno se sjećate poslovice: „Drži glavu hladnu, a noge tople!“.

Nije slučajno što SNIP navodi da u udoban dom, temperatura površina vanjskih zidova i poda ne smije biti niža od prosječne temperature u prostoriji za više od 4 stupnja. Inače, postoji učinak koji je i vruć i zagušljiv, ali u isto vrijeme prohladno (uključujući i na nogama). Ispada da u takvoj kući trebate živjeti "u kratkim hlačama i filcanim čizmama".

Dakle, izdaleka sam vas bio prisiljen dovesti do spoznaje koje je uređaje za grijanje najbolje koristiti u kući, ne samo zbog udobnosti, već i zbog štednje goriva. Naravno, grijači, kao što ste možda i pretpostavili, moraju se koristiti s najvećim udjelom zračeće topline. Pogledajmo koji nam uređaji za grijanje daju najveći udio zračeće topline.

Možda takvi uređaji za grijanje uključuju takozvane "tople podove", kao i " toplim zidovima(koji stječu sve veću popularnost). Ali čak i među najčešće najčešćim uređajima za grijanje, čelični panelni radijatori, cijevni radijatori i radijatori od lijevanog željeza. Moram pretpostaviti da čelični panelni radijatori daju najveći udio zračeće topline, budući da proizvođači takvih radijatora navode udio zračeće topline, dok proizvođači cijevnih i lijevano željeznih radijatora tu tajnu. Također želim reći da se aluminijski i bimetalni "radijatori" koji su nedavno dobili aluminijske i bimetalne "radijatore" uopće nemaju pravo nazivati radijatorima. Zovu se tako samo zato što su istog presjeka kao i radijatori od lijevanog željeza. To jest, oni se nazivaju "radijatori" jednostavno "po inerciji". Ali prema principu njihova djelovanja, aluminij i bimetalni radijatori treba klasificirati kao konvektore, a ne radijatore. Budući da je udio zračeće topline manji od 4-5%.

Za panelne čelične radijatore, udio zračne topline varira od 50% do 15%, ovisno o vrsti. Najveći udio zračeće topline imaju panelni radijatori tipa 10, u kojima je udio zračeće topline 50%. Tip 11 ima 30% topline zračenja. Tip 22 ima 20% topline zračenja. Tip 33 ima 15% topline zračenja. Postoje i čelični panelni radijatori proizvedeni pomoću takozvane X2 tehnologije, na primjer, od Kermija. Predstavlja radijatore tipa 22, u kojima prvo prolazi duž prednje ravnine radijatora, a tek onda duž stražnje ravnine. Zbog toga se povećava temperatura prednje ravnine radijatora u odnosu na stražnju ravninu, a time i udio topline zračenja, budući da samo IR zračenje iz prednje ravnine ulazi u prostoriju.

Uvažena tvrtka Kermi tvrdi da se korištenjem radijatora izrađenih po tehnologiji X2 potrošnja goriva smanjuje za najmanje 6%. Naravno, on osobno nije imao priliku potvrditi ili opovrgnuti te brojke u laboratorijskim uvjetima, ali na temelju zakona toplinske fizike korištenje takve tehnologije doista štedi gorivo.

Zaključci. Savjetujem vam da koristite čelične panelne radijatore u cijeloj širini otvora prozora u privatnoj kući ili vikendici, silaznim redoslijedom preferencije prema vrsti: 10, 11, 21, 22, 33. Kada je količina gubitka topline u prostoriji , kao i širina prozorskog otvora i visina prozorske daske ne dopuštaju korištenje tipova 10 i 11 (nedovoljno snage) i potrebna je upotreba tipova 21 i 22, onda ako postoji financijska prilika, ja savjetovati će vam da koristite ne uobičajene tipove 21 i 22, već korištenje X2 tehnologije. Osim ako se, naravno, korištenje X2 tehnologije isplati u vašem slučaju.

Ponovni ispis nije dopušten
s atribucijom i poveznicama na ovu stranicu.

Ovdje, u komentarima, molim vas da napišete samo komentare i prijedloge na ovaj članak.

Nakon ugradnje sustava grijanja potrebno je prilagoditi temperaturni režim. Ovaj postupak se mora provesti u skladu s postojećim standardima.

Zahtjevi za temperaturu rashladne tekućine navedeni su u normativni dokumenti koji određuju dizajn, instalaciju i korištenje inženjerski sustavi stambene i javne zgrade. Oni su opisani u državnim građevinskim propisima i propisima:

DBN (B. 2.5-39 Toplinske mreže);
SNiP 2.04.05 "Grijanje, ventilacija i klimatizacija".

Za izračunatu temperaturu vode u dovodu uzima se brojka koja je jednaka temperaturi vode na izlazu iz kotla, prema podacima iz njegove putovnice.

Za individualno grijanje da biste odlučili koja bi trebala biti temperatura rashladne tekućine, treba uzeti u obzir sljedeće čimbenike:

Početak i kraj sezona grijanja na prosječna dnevna temperatura izvan +8 °C 3 dana;
Prosječna temperatura unutar grijanih prostorija stambeno-komunalnih i javni interes treba biti 20 °C, a za industrijske zgrade 16°C;
Prosječna projektna temperatura mora biti u skladu sa zahtjevima DBN V.2.2-10, DBN V.2.2.-4, DSanPiN 5.5.2.008, SP br. 3231-85.

Prema SNiP 2.04.05 "Grijanje, ventilacija i klimatizacija" (klauzula 3.20), granične vrijednosti rashladne tekućine su sljedeće:

Ovisno o vanjski faktori, temperatura vode u sustavu grijanja može biti od 30 do 90 °C. Kada se zagrije iznad 90 ° C, prašina se počinje razlagati i lakiranje. Zbog ovih razloga sanitarne norme zabraniti više grijanja.

Za izračun optimalnih pokazatelja mogu se koristiti posebni grafikoni i tablice u kojima se norme određuju ovisno o sezoni:

Uz prosječnu vrijednost izvan prozora od 0 °S, opskrba radijatorima s različitim ožičenjem postavljena je na razinu od 40 do 45 °S, a temperatura povrata je od 35 do 38 °S;
Na -20 °S, dovod se zagrijava od 67 do 77 °S, dok brzina povrata treba biti od 53 do 55 °S;
Na -40 ° C izvan prozora za sve uređaje za grijanje postavite maksimalno dopuštene vrijednosti. Na dovodu je od 95 do 105 °C, a na povratku - 70 °C.

Optimalne vrijednosti u individualnom sustavu grijanja

H2_2

Sistem grijanja pomaže u izbjegavanju mnogih problema koji nastaju s centralizirana mreža, ali optimalna temperatura Rashladna tekućina se može podesiti ovisno o sezoni. U slučaju individualnog grijanja, pojam norme uključuje prijenos topline uređaja za grijanje po jedinici površine prostorije u kojoj se ovaj uređaj nalazi. U ovoj situaciji je osiguran toplinski režim značajke dizajna uređaji za grijanje.

Važno je osigurati da se nosač topline u mreži ne ohladi ispod 70 °C. 80 °C se smatra optimalnim. Lakše je kontrolirati grijanje plinskim kotlom, jer proizvođači ograničavaju mogućnost zagrijavanja rashladne tekućine na 90 ° C. Pomoću senzora za podešavanje opskrbe plinom može se kontrolirati zagrijavanje rashladne tekućine.

Malo je teže s uređajima na kruta goriva, oni ne reguliraju zagrijavanje tekućine, a lako je mogu pretvoriti u paru. I nemoguće je smanjiti toplinu iz ugljena ili drva okretanjem gumba u takvoj situaciji. Istodobno, kontrola zagrijavanja rashladne tekućine je prilično uvjetovana s velikim pogreškama i obavlja se rotacijskim termostatima i mehaničkim prigušivačima.

Električni kotlovi omogućuju glatko podešavanje zagrijavanja rashladne tekućine od 30 do 90 ° C. Opremljeni su izvrstan sustav zaštita od pregrijavanja.

Jednocijevni i dvocijevni vodovi

Značajke dizajna jednocijevne i dvocijevne mreže grijanja određuju različite standarde za zagrijavanje rashladne tekućine.

Na primjer, za jednocijevni vod maksimalna brzina je 105 ° C, a za dvocijevni vod - 95 ° C, dok bi razlika između povrata i dovoda trebala biti: 105 - 70 ° C i 95 -70°C.

Usklađivanje temperature nosača topline i kotla

Regulatori pomažu u usklađivanju temperature rashladne tekućine i kotla. To su uređaji koji stvaraju automatsku kontrolu i korekciju temperature povrata i dovoda.

Temperatura povrata ovisi o količini tekućine koja prolazi kroz nju. Regulatori pokrivaju dovod tekućine i povećavaju razliku između povrata i dovoda na razinu koja je potrebna, a potrebni pokazivači su ugrađeni na senzor.

Ako je potrebno povećati protok, tada se u mrežu može dodati pumpa za povišenje tlaka, koju kontrolira regulator. Da bi se smanjilo zagrijavanje opskrbe, koristi se "hladni početak": onaj dio tekućine koji je prošao kroz mrežu ponovno se prenosi s povrata na ulaz.

Regulator redistribuira dovodne i povratne tokove prema podacima koje uzima senzor i osigurava strogu temperaturne norme mreže grijanja.

Načini smanjenja gubitka topline

Gore navedene informacije pomoći će vam da se koriste za ispravan izračun norme temperature rashladne tekućine i reći će vam kako odrediti situacije kada trebate koristiti regulator.

Ali važno je zapamtiti da na temperaturu u prostoriji ne utječu samo temperatura rashladne tekućine, vanjski zrak i snaga vjetra. Također treba uzeti u obzir stupanj izolacije fasade, vrata i prozora u kući.

Da biste smanjili gubitak topline kućišta, morate se brinuti o njegovoj maksimalnoj toplinskoj izolaciji. Izolirani zidovi, zatvorena vrata, metalno-plastični prozori pomažu smanjiti gubitak topline. Također će smanjiti troškove grijanja.