Система водовідведення ґрунтових вод. Дренаж на дачній ділянці: найпростіший спосіб відведення надлишкової вологи

Якщо ми говоримо про облаштування водовідведення, то будинок у нас вже стоїть (запроектований) і ми переходимо до благоустрою або ландшафтного дизайну. Я щиро радий за Вас, Господа! Так само радий і тому факту, що Вас цікавить питання: "Як оптимальним чином реалізувати відведення водиз ділянки та від будинку?". Розібравшись з цим, Ви заощадите море часу та коштів.

Почну з того, що відвід води є комплексним завданням і повинен включати взаємодоповнюючі системи:

Покрівельну ринву.
Систему поверхневого водовідведення.
Якщо рівень грунтових вод (УГВ) на ділянці високий, а будинок має, наприклад, підвал або підземний гараж, є необхідність влаштувати глибинну дренажну систему для відведення грунтових вод.

Перші дві системи передбачають відведення дощової води (для усунення негативного впливу атмосферних опадів), відведення талих вод (танення снігу) і, відповідно, перешкоджають появі т.зв. "верховодки". Верховодка, поряд із ґрунтовими водами, є видом ґрунтових вод, має сезонний характер і з'являється внаслідок випадання опадів, танення снігу, надлишкового поливу тощо. Як правило, до середини літа вона взагалі зникає і може ненадовго з'явитися лише після сильних злив.

Верховодка є неприємною проблемою для будинків з фундаментом (підвалом), а також є причиною швидкої наповнюваності негерметичного септика (вигрібної ями) у весняний період та під час сильних опадів.

Завдання покрівельної водостічної системи – зібрати всю дощову воду з даху будівель та підвести її до потрібних точок водозбору. Якщо заощадити на покрівельному водостоку – дощі поступово розіб'ють вам доріжки, вимощення, сходи і забризкуватимуть рівним шаром бруду фундамент будівлі на висоту до 50 см.

Ну а якщо Ваш підвал підтоплений, його стіни просочені вологою, а септик потрібно відкачувати раз на 7-10 днів – без глибинного дренажу Вам не обійтись.

Яка структура ґрунту та рівень ґрунтових вод (далі УГВ) на Вашій ділянці? Відповідь на це питання прояснить необхідність облаштування підземного (глибинного) дренажу та гідроізоляції підвалу, якщо така є. Носіїв цих таємничих знань зазвичай є ті ж люди, які пробурили Вам свердловину для води або спеціалізовані геодезичні організації.
Куди буде виконано відведення поверхневих та ґрунтових вод? Ця відповідь допоможе розібратися з точкою скидання води (вона може бути як для поверхневих, так і для грунтових вод) і спростить підготовку технічного рішення. Мені знайомі такі варіанти:
- Зливова каналізація.Як правило, це бетонна труба великого діаметра. В ідеалі, вона закопана нижче за глибину промерзання грунту і обладнана колекторами, тобто. місцями приєднання окремих систем зливового водовідведення, наприклад, з Вашої ділянки. Відведення зливових вод виконується в природні водойми.
- Змішана каналізація.Відводить поверхневі та, власне, каналізаційні стоки. Також обладнана колекторами. Передбачає облаштування систем очищення стічних вод перед їх скиданням, наприклад, у водоймища.
- Дренажне поле (система інфільтрації).Обладнується у разі відсутності варіантів, зазначених вище. Система, яка забезпечує рівномірне та природне «вбирання» зливових вод у ґрунт безпосередньо на ділянці їх збору.
- Сусідська ділянка:). Найпростіший і найшвидший спосіб, який до того ж дозволяє «зблизитися» з сусідами в найкоротші терміни.
Чи буде вода відводитися самопливом або потрібна дренажна криниця і насос? Для цього потрібно відповісти на попередні запитання, а також визначити нахили території ділянки. Точку скидання слід передбачити у нижній частині ділянки.

Якщо Ваша ділянка розташована на схилі і Ви хочете зробити відвід поверхневих вод, що стікають з вищерозташованої ділянки, то для перехоплення води Вам слід передбачити у верхній частині ділянки систему перпендикулярних схилу водовідвідних лотків (тоді ділянка виглядає упорядкованою і має рівну поверхню) або викопати дренажну канаву вздовж верхньої межі ділянки та з'єднати її з бічними канавами (ділянка стає схожою на середньовічний форпост).

Яка площа водозбірної території? Від цього залежить пропускна спроможність та, відповідно, вартість водозбірних систем. Знаючи площу своєї ділянки, Ви можете самостійно прорахувати розрахункову витрату дощових вод, яку слід забрати системами водовідведення. Використовуйте для цього програму.
Яке навантаження (поверхневий тиск) повинні витримувати інженерні споруди відведення води? Перефразую. Хто ним ходитиме (їздитиме)? Від цього залежить т.зв. клас навантаження і все та сама вартість. Клас навантаження важливий як для глибинного, так поверхневого дренажу.

Після того, як Ви відповіли на підготовчі теоретичні питання, слід братися за реалізацію. Рекомендую розробити проект або просто технічне рішення. Для цього слід або звернутися до проектної організації (відділ водовідведення та каналізації), або накреслити ескіз самому. і знайти незворушного будівельника, який візьметься за втілення його у життя.

Запитуйте та вникайте в деталі! Будівельники в більшості випадків встановлюють водостічні системи для відведення води з даху, але при цьому не вважають за потрібне відвести цю воду далеко від фундаменту. Мені відомі випадки, коли підрядник встановив дощоприймачі, але зібрану воду «відводив» через дно цих дощеприймачів у землю біля фундаменту. У цьому випадку немає принципової різниці тим часом, якщо вода просто стікатиме з даху і мочити фундамент, або текти по водостічній системі (збиратися в дощеприймач) і … мочити фундамент. Грунт, що прилягає до фундаменту, після проведення будівельних робіт зазвичай більш рихлий, ніж грунт природного складання, тому дощові води накопичуються в пазухах і проникають у бетон. Взимку вода замерзає та руйнує бетонні конструкції.

Тому, крім пристрою вимощення навколо будинку шириною 80-100см, зібрану водостічною системою воду необхідно відвести в зливову каналізацію. Зробити це можна системою водовідвідних лотків (мал. 1) або пристроєм точкових дощеприймачів (мал. 2).

У першому випадку у нас менше земляних робіт, система завжди буде доступна для огляду та ремонту. У другому випадку ми можемо прокласти трубу від дощеприймачів в одній траншеї з дренажною трубою.

При цьому в жодному разі не можна з'єднувати систему поверхневого водовідведення з дренажем основи будинку. В іншому випадку дощова вода потраплятиме в дренаж і навпаки - змочувати фундамент!

Зверху піскоуловлювачі та водовідвідні канали закриваються знімними захисно-декоративними ґратами, які запобігають попаданню в систему сміття, листя і не перешкоджають руху пішоходів та транспорту. Система лінійного дренажу з'єднується зі зливовою каналізацією через систему вертикальних та горизонтальних відводів.

Важливо! При встановленні поверхневого водовідведення слід передбачити ухили (мінімум 0,005, тобто 5 мм на метр довжини) для руху води самопливом! Зробити це можна двома способами:

За рахунок використання ухилу поверхні.
За рахунок використання каналів, які мають внутрішню поверхню з ухилом (така функція передбачена в бетонних каналах деяких виробників: Standartpark, Hauraton, ACO), а також за рахунок ступінчастого ухилу організованого із застосуванням каналів різної висоти.

Облаштування підземної дренажної системи найдоцільніше поєднати з фундаментними роботами – коштуватиме це не дорого. Якщо в процесі експлуатації будинку з'ясовується, що рівень грунтових вод дуже високий, а відведення води від будинку не організоване - це виллється Вам у копієчку.

Підземний дренаж– це система дренажних труб (дрен, тобто труб з дірочками, засипаних щебенем і загорнутих у геотекстиль) та дренажних колодязів. Геотекстиль захищає дрени від замулювання.

Дренажні колодязі призначені для технічного обслуговування дренажної системи, наприклад прочищення струменем води. Дренажний колодязь передбачається на кожному другому вигині труби, так щоб через нього можна було обслуговувати і підвід, і відводить ділянки труб.

Колодязі зібрані з бетонних кілець діаметром 400 мм та 700 мм. Останнім часом все частіше використовуються готові пластикові колодязі діаметром 315 мм.

Зібрана дренажними трубами вода надходить у колекторний колодязь (сюди ж можна підвести і води, зібрані поверхневим водовідведенням), з зворотним клапаном, який запобігає попаданню води з колодязя назад в дренажну систему. Із загальної криниці воду виводять (наприклад, викачують) у комунальну зливову каналізацію, відкриту дрену, або вона вбирається в ґрунт через спеціально відсипаний шар щебеню (дренажне поле).

Ну, загалом, на перший раз вистачить (особливо якщо у Вас немає спеціальної освіти). Висновок: Облаштування поверхневого, а при необхідності і глибинного водовідведення завдання посильне, але якщо сумніваєтеся - довірте її професіоналам. Якщо Ви збираєтеся убезпечити підвали, фундаменти і т.д., і зіткнулися з верховодкою (грунтовими водами), то в силу комплексності та складності завдання, раджу вибрати одного підрядника, який відповідатиме за розробку та монтаж усієї системи загалом. Це важливо, т.к. окремі роботи, виконані різними підрядниками, як правило, не вирішують завдання в цілому, а підрядник завжди має можливість заявити: «Це не я!». Намагайтеся домовитися про гарантії на водовідвідні системи не менше ніж на рік. Тільки повний сезон доведе їхню життєздатність!

Якщо ви платите гроші, не доручайте таке непросте завдання, наприклад, плиточникам, які мостять Вам доріжки! Вони можуть бути виконавцями – але керувати ними має професіонал.

Володимир Польовий.

Чисте та сухе подвір'я після дощу, жодних калюж на газоні та розмитих грядок, здорові рослини та ідеально рівні доріжки – результат грамотного планування та монтажу поверхневого водовідведення. Домогтися такого результату самостійно без значних витрат складно, але реально, якщо зробити своїми руками зливовий дренаж для осушення поверхні та виведення дощової води. У комплексі зі зливою (системою відведення води з даху) дренажна мережа знизить і кількість вологи, що проникає в глибинні шари ґрунту – навантаження на глибинну мережу дренажу фундаменту знизиться.

Планувати схеми розведення дренажних мереж та зливів варто ще до початку будівництва. Захист фундаменту у вигляді пристінної системи простіше встановлювати, якщо не засипаний котлован. Поки йде будівництво і на майданчику є техніка, доцільно замовити копання траншів, щоб не копати вручну і не розвозити бруд на облагородженій ділянці. Захист від талої та дощової води – це:

Лівнівка та дренаж по периметру будинку

Поверхневий лінійний зливовий дренаж – збирання та відведення дощової води з поверхні ґрунту.

Зливова каналізація - відведення води, що стікає по водостічних труб.

Точковий дренаж – осушення локальних ділянок із проблемним природним відтоком.

Схема відведення вологи з поверхні: система дренажу

Зливова каналізаційна мережа

Зливова мережа облаштовується з виведенням у загальну магістраль, якщо поблизу є колектор або труба міської зливи. У разі, коли гілки міської мережі розташовані на великій відстані, виведення локальної системи дренажу та зливової каналізації організовують 2 способами: на фільтраційне поле (засипаний щебенем ділянку для відведення вологи в ґрунт), або в приймальний резервуар (дренажний колодязь, водоймище, придорожній рів) . Злив із приватної зливки в загальну побутову каналізаційну систему заборонено.

Елементи системи:

Водозбірні жолоби, що монтуються по краю схилів даху.
Водостічні труби.
Водоприймальні ємності.

Приймальний резервуар з відведенням

Зовнішні каналізаційні труби, які приєднують до водоприймальних ємностей.

Ємності монтують під виходом ринви, з'єднують патрубок з каналізаційною трубою. Труби вкопують під нахилом до місця зливу.

Дренаж: особливості поверхневої зливової системи

Система осушення поверхні ділянки складається з точкових та лінійних відвідних гілок, з'єднаних в одну мережу з виведенням у водоприймач. Зливовий дренаж на ділянці облаштовують у вигляді відкритих каналів, прокопаних під ухилом до місця зливу. Розмітку виконують лише після вивчення напряму природного відтоку під час сильного дощу. Обов'язково формують дренажні лінії:

Дренажна мережа: точкові водозбірники та зливові траншеї

По периметру ділянки.

На схилах та на майданчиках у природних заглибленнях.

Гілки дренажу на схилі

Навколо доріжок.

Зливовий дренаж навколо будинку - це лінії траншей, прокладені вздовж вимощення по всьому периметру будівель. Для осушення двору, викладеного плиткою, формують канали на в'їзді в гараж, біля ганку, сходів.

Точкові дренажні відводи вкопують у місцях, де немає необхідності прокладати дренажні канали: під поливальними кранами, біля виходу ринв (на ділянках, де немає зливової каналізації). Злив з точкових дренажних колодязів виводять у трубу, що відводить, загальної поверхневої мережі.

Інтеграція: чи можна поєднувати зливівку з дренажною мережею

Дві роздільні мережі: дренаж та зливка

Оптимальна схема осушення ділянки з будинком – роздільні мережі дренажу та зливи навколо будинку. З'єднувати лінійні канали з каналізацією небажано: під час сильних злив або швидкого танення снігу одна труба може не впоратися і станеться перелив через водоприймачі.

З'єднувати зливівку та дренаж в одній траншеї доцільно лише в одному випадку: якщо траншея викопується під відведення від точкового дренажу та використовуються каналізаційні, а не перфоровані труби. Труби проводять паралельно дном забетонованої траншеї. Укладати герметичну каналізаційну трубу в канал з дренажним засипанням не можна: діаметр труби зменшить корисний обсяг канави, створить труднощі при очищенні траншеї.

Загальне відведення точкового дренажу та зливки у фільтраційний тунель

Замість того, щоб намагатися з'єднати в одній трубі зливівку та лінійний дренаж, краще зробити загальний приймач, особливо якщо не вдається зробити врізання в міську магістраль. Дощову воду можна використовувати для поливу або заповнення штучних водойм. Як приймач встановлюють пластикові баки, або роблять колодязі без дна - для відведення рідини, що надходить, в грунт.

Як зробити зливовий дренаж ділянки та навколо заміського будинку

Зливовий дренаж – це поверхнева система, що не потребує об'ємних земляних робіт та копання глибоких траншів, тому зробити просте розведення можна і своїми руками. Перед початком робіт визначають місця обов'язкового облаштування ліній та водозбірних точок, планують траєкторію відведення. Виявити всі місця, де природного відтоку недостатньо, можна під час опадів і після початку танення снігу. Також вимагає установки розгалуженого лінійного зливового дренажу ділянку з глинистим, перенасиченим вологою ґрунтом, що не вбирає воду з поверхні.

Для розрахунків кількості необхідних матеріалів варто накреслити схему каналів на плані ділянки.

План встановлення зливового дренажу

Матеріали: що знадобиться для монтажу зливової дренажної мережі

Список матеріалів, які потрібні для самостійного влаштування зливового дренажу ділянки та монтажу системи по периметру будинку:

Лотки (жолоби) для установки навколо фундаменту. Матеріали виготовлення – пластик, полімербетонна суміш, бетон. Пластикові канали встановлюють у зонах, де на ґрати виявляється мінімальний фізичний вплив: по краях газону, у клумбах. Бетонні жолоби – міцні та довговічні. Такий лоток витримує навантаження до 25 тонн. Встановлюють у місцях підвищеного навантаження: у дворах, де є постійний рух транспорту, на під'їзних дорогах. Також вибирають і захисні грати: металеві та чавунні – для ділянок з інтенсивним навантаженням, декоративні пластикові – для газону, саду.

Сполучні елементи, розпірки, основи. Допоміжні матеріали, які виробник рекомендує використовувати при складанні каналів. Обов'язково встановлюють розпірки усередині пластикових лотків.
Піскоуловлювачі. Окремо купують вироби для встановлення в лінійну систему та для монтажу в дощеприймачі.

На стінках – підготовка під відведення труби

Дощеприймачі. Застосовують переважно готові пластикові ємності. Зовнішні стіни обладнані підготовкою під з'єднання із відведенням. Пластикові приймачі легко встановлюються один на одного – можна зібрати ємність будь-якої висоти.

Ємності з кошиком та насадками

Геотекстиль. Полотно для засипних дренажних каналів, не обладнаних жолобами.

Синтетичне водопроникне полотно

Щебінь, пісок. Фракція щебеню – середня та велика.
Розчин для заливання основи під жолоби та водоприймачі.
Дренажні колодязі. Готові пластикові або гофровані труби великого діаметру.

Заводські ПВХ дренажні колодязі

Труби для зовнішньої каналізації із фітингами.
Будівельний інструмент. Знадобляться чорнові дошки для опалубки в каналах, кілочки та волосіні для розмітки, лопати, кирки, будівельний рівень.

Установка точкових водоприймачів

Точкові водоприймачі – елементи зливи та дренажу, що встановлюються під виходом водостоків. Необхідно спланувати монтаж так, щоб потік зі зливу потрапляв точно по центру ґрат.

Край колодязя повинен бути на одному рівні з декоративним покриттям

Розміри ями для установки ємності визначають по висоті приймача, додавши до 30 - 40 см для підсипки та основи. По периметру повинен бути проміжок до 5 см по кожній стороні. Викопують заглиблення, вирівнюють стінки та дно. Обов'язково перевіряють горизонтальність дна та кут, щоб при установці ємність не змістилася.

Перевірка горизонтальності рівнем

На дні формують щільний 10-сантиметровий шар утрамбованого піску. На піщану подушку укладають шар щебеню заввишки до 25 см. Бажано залити дно бетонним розчином. Залиту основу залишають на кілька днів до повного затвердіння або фіксують ємність у свіжому розчині (при необхідності нерухомої фіксації).

На бетонну основу встановлюють дощеприймач так, щоб кришка ємності знаходилася на одному рівні з вимощенням. Якщо монтаж проводять до укладання декоративного покриття, залишають вільний край колодязя над землею на висоту плитки або каменю.

Правильний монтаж приймача

Бічні зазори засипають щебенем або заливають бетоном. Перед засипанням до вихідного отвору приєднують фітінг для відведення труби. Встановлюють внутрішні деталі: корзину, перегородки, фіксують кришку.

Облаштування відкритої зливової системи навколо фундаменту

Дренаж зливових вод по периметру будівлі можна спланувати у вигляді замкнутого у точці збору кільця, без ревізійних колодязів. Для чищення передбачені розбірні пісковловлювачі. Правила влаштування лінійної системи:

Відступ від краю фундаменту повинен становити від 50 см. Оптимально – спланувати канали по краю доріжок або вимощення.

Лотки – по краю вимощення із запасом висоти для тротуарної плитки

Глибина каналів визначається за висотою лотка з декоративною кришкою із додаванням висоти насипного шару – до 40 див.

Ширина – до 50 см.

Щоб встановлені жолоби не змістилися і не деформувалися з часом, потрібно дотриматись кількох правил під час земляних робіт. Дно, стінки повинні бути рівними та твердими. На дні обов'язково роблять стандартну піщану подушку та щебеневу підсипку.

Пластиковий лоток, встановлений на заводську підставку

Щоб лоток (особливо пластиковий) не деформувався, краще зробити бетонну основу під установку. Товщина бетонного шару – 5 см.

Укладання ринви на розчин

У підготовлені траншеї встановлюють ринви. Конструкції поєднують між собою спеціальними замками. Крайні точки (на початку та в кінці лінії) закривають пластиковими або металевими заглушками. Якщо використовуються пластикові жолоби, усередині встановлюють заводські розпірки.

Піскоуловлювач у дренажній лінії

Зазори між лотками та стінками траншеї засипають щебенем, або бетонують. На довгих ділянках встановлюють пісковловлювачі - поглиблені лотки з механічним фільтром. У місцях установки до піскоуловлювачів приєднують труби, що відводять. Траншеї для труб, що відводять, викопують під нахилом.

Бюджетний зливовий дренаж ділянки: будуємо відкриті канали

Відвести дощову воду з садових доріжок, клумб і вздовж паркану можна і ощадливим відкритим способом. Замість готових лотків облаштують засипні канали зливового дренажу. Запланованими лініями викопують траншеї. Глибина – від 50 див, ширина – від 50 – 60 див.

Замість жолобів – засипна траншея

Гілку формують з ухилом у бік приймального резервуару. Стінки - під кутом на дно, щоб знизити напір стікаючої води. На дні виконують засипання піском. Перевіряють коректність ухилу. На один метр – до 3 см перепаду висоти.

Труба в щебеневому засипанні

На піщаний шар укладають геотекстиль. Краї залишають вільними. По всій ширині траншеї засипають щебінь шаром до 30 см. Довговічнішою буде система з дренажною перфорованою трубою всередині щебеневого засипання. Загортають краї полотна внахлест.

Сухий струмок з декоративним засипанням – гарна дренажна лінія

Зверху дренажну обойму засипають декоративним матеріалом: річковою галькою, різнокольоровою крихтою, каменем. Сухі струмки – естетичне та економне рішення.

Дренажний колодязь та відведення зливу

Дренажна криниця – точка з'єднання системи. При помірній кількості води та хороших водопоглинаючих характеристик ґрунту дренажний резервуар встановлюють на щебеневу подушку. Через колодязь без дна вода проникає у ґрунт.

Дренажний колодязь із засипним дном

Якщо пристрій фільтрувального колодязя неможливий, то з дренажної ємності відводять рідину в загальну зливову магістраль або виводять за межі ділянки – у природну водойму, рів. Відведення з колодязя може бути підведено до ставка або приймального бака, вкопаного на ділянці.

Відео: монтаж зливки навколо будинку

Лівневка та лінійний відкритий дренаж – лише поверхнева частина захисту фундаменту. По периметру будов на різній глибині необхідно створити 3 - 4 типи дренажних систем. Вибір методу організації та технічних властивостей мереж залежить від складу грунту, глибини фундаменту. Самостійно робити глибинні дренажні мережі – не варто. Розрахунками повинні займатися фахівці, а встановлення траншейних гілок краще проводити відразу після заливання фундаменту. Ще до початку будівництва облаштовують пластове глибинне водовідведення. Від точності розрахунків залежить як здатність системи відвести воду у великій кількості, а й довговічність фундаменту.

Зведений відповідно до всіх правил, з урахуванням характеристик ґрунту та з дотриманням технології будівництва, то небезпека для його міцності та довговічності становитиме лише ґрунтова та ґрунтова волога. Цілісність основи будинку може бути порушена під впливом дощової та талої води, що потрапляє в грунт і не має можливості своєчасного догляду через сезонне піднесення рівня грунтових вод, або якщо вони проходять близько до поверхні.

В результаті подібного перезволоження грунту біля фундаменту деталі його конструкції відволожуються, і в них цілком можуть початися небажані процеси корозії та ерозії. Крім того, вогкість завжди є причиною для ураження будівельних конструкцій грибком або іншими представниками шкідливої мікрофлори. Грибкові колонії на стінах приміщень швидко захоплюють території, псуючи обробку та негативно впливаючи на здоров'я мешканців будинку.

Ці проблеми необхідно вирішувати ще на стадії проектування та проведення будівництва будівлі. Основні заходи – це створення надійної гідроізоляції елементів конструкції та правильно організоване відведення води від фундаменту будинку. Про гідроізоляцію - розмова спеціальна, ну а система відведення води вимагає ретельних розрахунків, підбору відповідних матеріалів і комплектуючих - благо, вони в наш час у широкому асортименті представлені в спеціалізованих магазинах.

Основні способи відведення води від фундаменту будівлі

Для захисту основи будинку від атмосферної та ґрунтової вологи застосовуються різні конструкції, які зазвичай поєднуються в одну систему. Сюди включається вимощення по периметру будинку, зливова каналізація з водостічної системою даху, що входить до неї, комплекс дощоприймачів, горизонтальний дренаж з сукупністю транспортувальних труб, ревізійних і накопичувальних колодязів і колекторів. Щоб розібратися, що являють собою ці системи, можна розглянути їх дещо докладніше.

Вимощення

Вимощення пор периметру будинку можна назвати обов'язковим елементом для відведення дощової та талої води від фундаменту. У комплексі з водостічної системою даху, вони здатні ефективно захистити основу будинку навіть без облаштування складної зливової каналізації, якщо кількість сезонних опадів у даному регіоні не критично, а грунтові води проходять глибоко від поверхні.

Вимощення роблять з різних матеріалів. Як правило, їх розміщення планують з ухилом під кутом 10÷15 градусів від стіни будинку, щоб вода вільно стікала у ґрунт або жолоби зливової каналізації. Розташовують вимощення по всьому периметру будівлі, при цьому враховуючи, що вони повинні мати ширину на 250÷300 мм більше карнизного або фронтонного звису даху, що виступає. Крім хорошої гідроізоляції, на вимощення також покладається ще й функція зовнішнього горизонтального рубежу утеплення фундаменту.

Як зробити правильно?

Якщо все робити «розумно» – то це дуже непросте завдання. Необхідно добре розібратися в конструкції, знати, які матеріали стануть оптимальними для конкретних умов будівництва. З усіма необхідними подробицями процес викладено у спеціальній публікації нашого порталу.

Зливова каналізація з водостічною системою

Водостічна система є обов'язковою для кожної споруди. Її відсутність або неправильне планування призводить до того, що тала і дощова вода потраплятиме на стіни, проникатиме до основи будинку, поступово підмиваючи фундамент.

Вода з водостічної системи повинна бути відведена якнайдалі від основи будинку. Для цієї мети використовується цілий ряд пристроїв та елементів зливової каналізації того чи іншого типу – дощоприймачі, відкриті жолоби або приховані під злом землі труби, пісковловлювачі, фільтри, ревізійні та накопичувальні колодязі, колектори, акумулюючі резервуари та інші.

Водостічна система даху – монтуємо самостійно

Без правильно організованого збору води з великої площі покрівлі говорити про ефективне відведення води від фундаменту – просто безглуздо. Як правильно розрахувати, вибрати і на даху – все це розписано у спеціальній публікації нашого порталу.

Дренажні колодязі

Дренажні колодязі як самостійні, автономні елементи системи відведення води використовують зазвичай при облаштуванні лазень або літніх кухонь, не підключених до системи домашньої побутової каналізації.

Для будівництва такої криниці можна використовувати металеву або пластикову бочку з перфорованими стінками. Цю ємність встановлюють у викопаний для неї котлован, а потім заповнюють щебенем або битим каменем. Стічну систему лазні з'єднують із колодязем жолобом або трубою, за якою вода і буде відводитися від фундаменту.

Система ця, очевидно, вкрай недосконала, і її в жодному разі не можна поєднувати з зливовою каналізацією, тому що при сильному дощі не виключено швидке переповнення з розливом стічних каналів, що, безумовно, не дуже приємно. Проте в умовах дачного будівництва до неї вдаються досить часто.

Дренажна система

Облаштування повноцінної дренажної системи разом із зливовою каналізацією – це дуже відповідальний і трудомісткий процес, що вимагає чималих матеріальних вкладень. Однак у багатьох випадках без неї обійтися не виходить.

Щоб ця система працювала ефективно, необхідно проведення ретельних інженерних розрахунків, які найчастіше довіряють спеціалістам.

Ціни на зливову каналізацію

зливова каналізація

Оскільки це найскладніший, але водночас і найефективніший варіант відведення води від основи будівлі, і може виконуватися по-різному, його необхідно розглянути докладніше.

Система дренажу навколо будинку

Чи завжди необхідно облаштування дренажної системи?

За великим рахунком, дуже бажано, щоб дренаж був облаштований довкола будь-якої будівлі. Однак у деяких випадках система відведення води просто життєво необхідна, тому що для цього існує низка об'єктивних причин, до яких відносять:

Ґрунтові води розташувалися між пластами ґрунту близько до поверхні.
Відзначаються дуже значні амплітуди сезонних підйомів ґрунтових вод.
Будинок розташований в безпосередній близькості від природної водойми.
На ділянці будівництва переважають глина або суглинні ґрунти, заболочені ділянки або насичені органікою торфовища.
Ділянка розташовується на горбистій ділянці місцевості в низині, де явно може збиратися тала або дощова вода.

У деяких випадках можна відмовитися від облаштування дренажної системи, обійшовшись вимощеннями і правильно організованими. Так, гострої необхідності в повноцінному контурі дренажу немає в наступних ситуаціях:

Фундамент будівлі зводиться на піщаному, великоуламковому або скельному грунті.
Грунтові води проходять нижче за рівень підлог підвального приміщення не менше, ніж на 500 мм.
Будинок встановлюється на височини, де ніколи не збирається тала та дощова вода.
Будинок зводиться далеко від водойм.

Це зовсім не каже, що така система у цих випадках не потрібна зовсім. Просто її масштабність та загальна продуктивність може бути меншою – але це вже повинно визначається на основі спеціальних інженерних розрахунків.

Різновиди дренажних систем

Існує кілька типів дренажних систем, призначених для відведення вологи різної природи. Тому вибір робиться на основі проведених заздалегідь інженерно-геологічних досліджень, які визначають, які варіанти підходять максимально для конкретної ділянки.

Дренаж можна поділити на такі типи по галузі застосування: внутрішній, зовнішній та пластовий. Досить часто проводиться установка всіх різновидів, наприклад, для відведення грунтових вод від підвального приміщення використовується внутрішній варіант дренажу, а грунтових – зовнішній.

Пластовий дренаж застосовується практично завжди – він облаштовується під усією будовою і є піщаною, щебеневою або гравійною «подушкою» різної товщини, в основному в 100÷120 мм. Особливо актуальним є використання такого дренажу, якщо грунтові води розташовані досить високо до поверхні підлоги підвальних приміщень.

Зовнішня дренажна система монтується на певній глибині або розміщується поверхнево вздовж стін будівлі та на території ділянки, і є сукупністю траншей або перфорованих труб, які монтуються з ухилом у бік водозбірної ємності. По цих каналах вода відводиться в дренажний колодязь.
Внутрішнім дренажем називається система перфорованих труб, які прокладаються під підлогою підвалу будинку, а при необхідності безпосередньо під фундаментом всього будинку, і виводяться в дренажний колодязь.

Зовнішня дренажна система

Зовнішню дренажну систему поділяють на відкриту та закриту.

Відкрита частина, по суті, є системою збору зливових або талих вод з водостічної системи даху та з забетонованих, заасфальтованих або облицьованих тротуарною плиткою ділянок території. Система збору може бути лінійною – з поверхневими протяжними лотками, наприклад, по зовнішній лінії вимощення або по краях доріжок та майданчиків, або точкової – з дощоприймачами, пов'язаними між собою та з колодязями (колекторами) системою підземних труб.

Закрита система дренажу включає в свою конструкцію перфоровані труби, що заглиблюються в ґрунт на певну глибину проектом. Дуже часто відкриту (зливову) та закриту (підземну дренажну) системи об'єднують в одну та використовують у комплексі. У такому випадку дренажні контури труб розташовують нижче за зливові – дренаж як би «підчищає» те, з чим не впоралася «ливнівка». А накопичувальний колодязь або колектор у них цілком може бути суміщеним.

Закрита система дренажу

Починаючи говорити про монтажні роботи з облаштування дренажної системи, насамперед потрібно сказати про те, які матеріали потрібні для цього процесу, щоб одразу можна було визначити необхідну кількість.

Отже, для встановлення системи закритого дренажу використовуються:

Сипучі будівельні матеріали – пісок, щебінь, великий гравій чи керамзит.
Геотекстиль (дорніт).
Гофровані труби ПВХ для встановлення колекторних колодязів діаметром 315 або 425 мм. Колодязі встановлюються в усіх точках зміни напряму (на кутах), але в прямих ділянках – з кроком 20÷30 метрів. Висота колодязя залежатиме від глибини прокладання дренажних труб.
Перфоровані дренажні труби ПВХ діаметром 110 мм, а також сполучні деталі до них: трійники, кутові фітинги, муфти, перехідники тощо.
Ємність для облаштування накопичувального колодязя.

Кількість всіх необхідних елементів та матеріалів прораховується заздалегідь за складеним проектом системи відведення води.

Щоб не помилитись у виборі труб, необхідно кілька слів сказати про них.

Зрозуміло, що для відведення дощової води дренажні труби не використовуються, оскільки через отвори вода потраплятиме під вимощення або до фундаменту. Тому перфоровані труби встановлюються лише в закриті системи дренажу, що відводять від будови ґрунтові води.

Крім труб ПВХ, дренажні системи збираються і з керамічних або азбестобетонних труб, але вони не мають заводської перфорації, тому в даному випадку нефункціональні. Отвори в них доведеться висвердлювати самостійно, що займає багато часу та сил.

Гофровані перфоровані труби ПВХ є оптимальним варіантом, так як мають невелику масу, виражену гнучкістю, легко збираються в єдину систему. Крім цього, наявність готових отворів у стінах дозволяє оптимізувати обсяг води, що прибуває. Крім гнучких труб ПВХ, у продажу можна знайти жорсткі варіанти, що мають гладку внутрішню та гофровану зовнішню поверхню.

Дренажні труби ПВХ класифікуються за рівнем міцності, мають буквене маркування SN і цифрове від 2 до 16. Наприклад, вироби SN2 підійдуть лише для контурів на глибині, що не перевищує 2 метри. При заглибленні від 2 до 3 метрів вже знадобляться моделі з маркуванням SN4. На чотириметровій глибині краще розташувати SN6, а SN8 вже, в разі потреби, можуть впоратися з глибинами до 10 метрів.

Жорсткі труби випускаються довжиною 6 або 12 метрів, залежно від діаметра, а гнучкі надходять у продаж у бухтах, що сягають 50 метрів.

Дуже вдалою покупкою будуть труби, на яких вже зверху передбачено шар, що фільтрує. У цій якості використовується геотекстиль (більше підійде для піщаних ґрунтів) або кокосові волокна (добре показують свою ефективність на глинистих шарах ґрунту). Ці матеріали надійно запобігають швидкому створенню засорів у вузьких отворах перфорованих труб.

Складання труб у загальну систему не потребує будь-яких особливих інструментів або приладів – ділянки стикуються вручну з використанням спеціальних муфт або фітингів, залежно від моделі. Для герметичності з'єднань у виробах передбачені спеціальні гумові ущільнювачі.

Перед тим як перейти до опису монтажних робіт, необхідно уточнити, що дренажні труби завжди прокладаються нижче за глибину промерзання грунту.

Монтаж системи закритого дренажу

Починаючи опис облаштування дренажної системи, потрібно згадати і ясно уявити і ту обставину, що вона може бути покладена не тільки навколо будинку, але і на всій території ділянки, якщо вона сильно зволожена і вимагає постійної осушення.

Ціни на геотекстиль

геотекстиль

Монтажні роботи проводяться за заздалегідь складеним проектом, який розробляється з урахуванням усіх необхідних для нормального функціонування системи параметрів.

Схематично розташування дренажної труби виглядає так, як представлено на цій ілюстрації.

Ілюстрація	Короткий опис виконуваних операцій
	Насамперед за проставленими на проекті розмірами біля ділянки виробляється розмітка проходження дренажних каналів. Якщо потрібно відвести воду тільки від фундаменту будинку, то дренажну трубу часто розміщують на відстані близько 1000 мм від вимощення. Ширина траншеї під проведення дренажного каналу має становити 350÷400 мм.
	Наступним кроком по нанесеній розмітці по периметру всього будинку риються траншеї. Їхня глибина також повинна бути розрахована на підставі даних, отриманих після обстежень ґрунту. Траншеї риються з нахилом 10 мм кожен погонний метр довжини у бік дренажного колодязя. Крім цього, непогано передбачити і невеликий кут нахилу дна траншеї від стін фундаменту. Далі, дно траншеї необхідно добре утрамбувати, а потім укласти на нього піщану подушку завтовшки 80÷100 мм. Пісок проливається водою і теж ущільнюється ручним трамбуванням, з дотриманням сформованого раніше поздовжнього та поперечного ухилів дна траншеї.
	Під час облаштування дренажу фундаменту збудованого будинку, на шляху проходження траншеї можуть виникнути перешкоди у вигляді плит перекриття. Залишати такі ділянки без дренажного каналу не можна, інакше волога, не маючи виходу, накопичуватиметься в цих областях. Тому під плитою потрібно акуратно зробити підкоп, щоб труба була покладена вздовж стіни безперервно (щоб кільце - замкнулося).
	Крім віддаленої дренажної системи, у деяких випадках облаштовується пристінний варіант каналу для відведення води. Він актуальний у тому випадку, якщо в будинку облаштований підвальний або цокольний поверх, під яким під час будівництва будинку не було змонтовано внутрішню дренажну систему. Траншея риється глибиною нижче підлоги підвального приміщення без великого відступу від стіни фундаменту, яку потрібно додатково покрити гідроізоляційним матеріалом на бітумній основі. Інші роботи аналогічні тим, які проводитимуться при укладанні труб, що проходять на метровій відстані від стіни.
	Наступним кроком у траншею укладається геотекстиль. Якщо траншея має велику глибину, і ширини полотна не вистачає, його нарізають і настилають поперек котловану. Полотна укладаються одна на одну внахлест на 150 мм, а потім склеюються водостійким скотчем. Геотекстиль тимчасово закріплюється на верхніх краях траншеї камінням або іншими привантаженнями. При облаштуванні пристінного дренажу один край полотна тимчасово фіксується на поверхні стіни.
	Далі, на дно траншеї, зверху геотекстилю, засипається шар піску, товщиною 50 мм, а потім шар щебеню середньої фракції 100 мм. Насип рівномірно розподіляється по донній частині траншеї, при цьому потрібно стежити, щоб був дотриманий закладений раніше ухил.
	Для того щоб в гофровану трубу пластикового дренажного колодязя врізати муфту, на ній окреслюється діаметр, а потім за допомогою гострого ножа вирізається зазначену ділянку. Муфта повинна стояти в отворі щільно і виступати всередину колодязя на 120-150 мм.
	Зверху зробленого в траншеях насипу укладаються дренажні труби і, згідно з проектом, встановлюються оглядові колодязі, до муфт яких пристиковуються труби, що перетинаються в даній точці.
	Після завершення установки труб та колодязів, конструкція контуру дренажу має виглядати приблизно так, як представлено на ілюстрації.
	Наступним етапом зверху дренажних труб і навколо колодязів проводиться засипка великого гравію або щебеню середньої фракції. Товщина насипу вище за верхню точку труби повинна становити від 100 мм до 250 мм.
	Далі, краї геотекстилю, закріплені на стінках траншеї, вивільняються, а потім ними зверху закривається вся «шарована конструкція», що вийшла.
	На згорнутий геотекстиль, який повністю закрив фільтруючий шар щебеню або гравію, робиться піщане засипання, товщиною 150÷200 мм, яке необхідно трохи ущільнити. Цей шар стане додатковим захистом системи від просідання ґрунту, який засипається в траншею останнім верхнім шаром і утрамбовується. Можна зробити і по-іншому: перед початком викопування траншеї з ґрунту акуратно знімається дерновий шар, а після завершення монтажних робіт – дерн повертається на місце, я зелений газон знову тішить око.
	Облаштовуючи дренажну систему, необхідно пам'ятати про те, що всі складові її труби повинні мати ухил до оглядового, а потім - накопичувального колодязя або колектора, який встановлюється віддалік від будинку. Якщо облаштовується дренажний варіант водоприймача, то він повністю або його донна частина засипається великим гравієм, щебенем або битим каменем.
	За бажання повністю замаскувати кришки оглядових, дренажних або накопичувальних колодязів, можна використовувати декоративні садові елементи. Вони можуть імітувати кругляк колоди або кам'яний валун, що прикрашає пейзаж форми.

Відведення зливової та талої води

Особливості зливової каналізації

Зовнішню систему дренажу іноді називають відкритою, маючи на увазі її призначення для відведення дощової води з водостоку на даху та з поверхні території ділянки. Напевно, все ж таки правильно буде називати її зливовою каналізацією. До речі, якщо вона збирається за точковим принципом, то теж може бути приховано.

Встановити таку систему відведення води начебто простіше, ніж заглиблений дренаж, оскільки при монтажі знадобиться менший обсяг земляних робіт. З іншого боку – важливого значення набувають елементи зовнішнього оформлення, що теж потребує певних витрат та зайвих старань.

Є ще одна важлива відмінність. Система дренажу розрахована, як правило, на постійну «рівну» роботу – якщо і трапляються сезонні зміни насиченості ґрунту вологою, то вони не такі критичні. Зливова ж каналізація повинна бути в змозі дуже швидко, протягом буквально хвилин відвести в колектори і колодязі великі об'єми води. Отже, для її продуктивності пред'являються підвищені вимоги. А забезпечується ця продуктивність правильно підібраними перерізами труб (або жолобів – при лінійній схемі) та ухилу їх установки для вільного сходу води.

При проектуванні зливової каналізації зазвичай територію роззівають на ділянки збору води – за кожну ділянку відповідає один або кілька дощеприймачів. Окремою ділянкою завжди є покрівля будинку чи інших будівель. Інші долі намагаються групувати по подібним зовнішнім умовам – зовнішньому покриттю, оскільки кожному їх властиві особливі характеристики поглинання води. Так, з покрівлі доводиться збирати всі 100% об'єму зливової води, що випав, а з території - вже в залежності від покриття конкретної ділянки.

Для кожної ділянки за його площею обчислюється за формулами середньостатистичний збір води – вона ґрунтується на коефіцієнті q20що показує середню інтенсивність опадів для кожного конкретного регіону.

Знаючи необхідний об'єм відведення води з конкретної ділянки, нескладно по таблиці визначити номінальний діаметр труби та потрібний кут ухилу.

Гідравлічний переріз труб або лотків	DN 110	DN 150	DN 200	Величина ухилу (%)
Об'єм води, що збирається (Qсб), літрів за хвилину	3.9	12.2	29.8	0.3
-"-	5	15.75	38.5	0,3 - 0,5
-"-	7	22.3	54.5	0,5 - 1,0
-"-	8.7	27.3	66.7	1,0 - 1,5
-"-	10	31.5	77	1,5 - 2,0

Щоб не мучити читача формулами та розрахунками, доручимо цю справу спеціальному онлайн-калькулятору. Необхідно вказати згаданий коефіцієнт, площу ділянки та характер її покриття. Результат буде отриманий у літрах за секунду, літрах за хвилину та в кубічних метрах за годину.

Поверхневі води- які надходять на майданчик в результаті дощів або струмків, що постійно знаходяться на майданчику.

Грунтові– які постійно знаходяться під землею на певному рівні від землі.

Рівень ґрунтових вод змінюється в залежності від пори року. Найбільш близько до поверхні землі ґрунтові води знаходяться восени та навесні.

Для відведення поверхневих вод від будмайданчика влаштовують систему водовідвідних канав (кюветів). Кюветам надають ухили, що забезпечують відведення води у заданому напрямку.

Ґрунтові води з будмайданчика можуть бути відведені тимчасово чи постійно.

1. Тимчасове відведення полягає у зниженні рівня ґрунтових вод, як правило, нижче за позначки закладення фундаментів (тільки на час виконання робіт).

Водопонижения виробляють за допомогою спеціальних установок - системи голкофільтрів (обрізки труб невеликого діаметру, загострені внизу і отвори в стінках), які встановлюють через 1, 5 - 2м по всьому периметру будівлі. Голкофільтри з'єднані загальним трубопроводом, якого приєднані насоси.

2. Постійне відведення влаштовують за допомогою дренажу.

Дренаж– є системою траншей, що знаходяться з боку надходження води або по периметру споруди.

Глибина траншей приймається такою, щоб дно траншеї було дещо нижче за необхідний рівень ґрунтових вод.

Ґрунтові води, фільтруючись через ґрунт, потрапляють у шар гравію. Велика кількість порожнин у такому шарі сприяє подальшому руху води. Замість гравію можуть бути покладені на дно труби.

Зміцнення ґрунтів.

Грунти зміцнюють у різний спосіб.

1. Цементизація – використовують у піщаних ґрунтах. У ґрунт закачують через голкофільтри цементний розчин, який схоплюючись із піском утворює водонепроникну основу.

2. Силікатизація – застосовується у суглинистих та глинистих ґрунтах. У ґрунт по черзі закачують розчини хлористого кальцію та силікату натрію, які взаємодіючи з ґрунтом утворюють міцні основи.

3. Бітумізація - Застосовують при вологих піщаних грунтах. У ґрунт закачують розплавлений бітум. Він віджимає вологу з ґрунту, і застигаючи робить ґрунт більш міцним.

4. Випалення - Застосовують при різних грунтах. На кінцях голкофільтрів є чаша, в якій спалюється пальне. За допомогою компресора подається стиснене повітря, яке закачує в ґрунт гарячий газ. Під дією високої температури ґрунт спікається та зміцнюється.

Питання до заліку з «Основ будівельного виробництва»

1. Історія розвитку будівельного виробництва.

2. Особливості будівельного виробництва, у Республіці Білорусь. Роль будівельного виробництва у формуванні інженера-будівельника.

3. Види будівництва.

4. Будівельні роботи та організація праці. Загальні положення.

5. Будівельні робітники та їх підготовка.

6. Технічне нормування та законодавство у будівельному виробництві.

7. Склад та зміст нормативно-технічної документації.

8. Охорона праці та навколишнього середовища у будівельному виробництві.

9. Будинки та споруди. Типи та класифікація.

10. Основні конструктивні елементи будівель.

11. Основні будівельні матеріали.

12. Управління якістю будівельних робіт.

13. Організаційно-технічна підготовка до будівництва.

14. Види технічної документації.

15. Технологічні карти та карти трудових процесів.

16. Загальна інформація про ґрунти та земельні споруди.

17. Організація будівельного майданчика. Загальні відомості про засоби виконання робіт.

18. Транспортні процеси.

19. Вимоги до проектних рішень.

20. Захист конструкцій від ґрунтової та атмосферної вологи.

21. Техніка безпеки під час виконання гідроізоляційних робіт.

Покрівельна та поверхнева водовідвідні системи взаємопов'язані.

Вони передбачають організацію зливу вод, що утворюються внаслідок випадання опадів (дощу, туману) та танення снігу.

Якщо їх не відводити, то рано чи пізно на ділянці з'явиться особливий вид ґрунтових вод – верхівка.

Облаштування системи

Організація водовідведення на ділянці включає комплекс робіт, що передбачають облаштування низки систем:

покрівельної;
поверхневий;
дренажної (необхідна, коли в будинку є цокольний поверх, підвальні приміщення або гараж з оглядовою ямою, а рівень ґрунтових вод (далі – УГВ) на даній території високий).

Незважаючи на сезонний характер (виявляється переважно навесні та пізно восени, в період інтенсивних дощів), вона здатна завдати відчутних збитків конструкції будівлі.

підтоплює підвали,
оглядові ями,
призводить до деформації перекриттів.

Через верхівку господарямприватних будинків доводиться частіше витрачатися на очищення вигрібних ям та септиків.

Організація водовідведення з даху

Призначення покрівельної водовідвідної системи - збирання дощової та талої води з дахів та транспортування її до точок накопичення (окремі резервуари або звичайні відра).

Вона складається з поперечних жолобів та вертикальних труб із випускними воронками. Залежно від перерізу труб (), виділяють прямокутні та круглі системи водостоку.

Останні мають велику пропускну здатність і встановлюються, як правило, на промислових об'єктах і багатоповерхових будинках.

Жолоби та труби для відведення водиз покрівлі виготовляються із оцинкованого металу. Це практичний, маловаговий, довговічний і при цьому недорогий матеріал.

Економити на водостічній системі для даху недоцільно. Без неї зливи поступово зруйнують вимощення, плити, сходи, а стіни будинку будуть постійно забризкані брудом.

Поверхневий водовідведення

Основна функція цієї системи - захист фундаменту та перекриттів від деструктивного впливу опадів, що накопичуються на поверхні.

За її відсутності фундамент «попливе» вже за кілька років після здачі будівлі в експлуатацію, а асфальт або бруківка підуть тріщинами.

При закладці поверхневого водовідведення враховують різні фактори:

рельєф;
склад ґрунту;
вібраційні навантаження на ґрунт;
ймовірні обсяги відведених вод тощо.

За функціональністю виділяють лінійнута точкову систему відведення води з поверхні ділянки.

Перша накопичує та відводить опади з протяжних площ, а точкова збирає воду в окремих резервуарах, що належать до зливової каналізації.

Матеріалами для таких систем є:

бетон та полімербетон;
пластик;
склопластик.

Головними класифікуючими критеріями таких систем є пропускна здатність труб (обсяг води, що відводиться за одиницю часу) і клас навантаження.

Мінімальний клас навантаження (А-С) у пластикових трубопроводів, максимальний, F (до 90 тонн) – у полімербетонних.

Крапка скидання

Перш ніж приступати до проектування та облаштування покрівельної та поверхневої водовідвідних систем, слід визначитися з точкою скидання загального обсягу води.

Залежно від розташування ділянки та прилеглої інфраструктури, такими можуть бути:

природні водойми;
каналізаційні колектори;
дренажне поле (кілька неглибоких ям, де вода накопичується і згодом поступово вбирається в ґрунт).

Систему водовідведення проектують таким чиномщоб точка скидання знаходилася в нижній частині ділянки.

Якщо ухилу немає, а обсяги стоків, що відводяться великі, знадобиться дренажний колодязь (як почистити від мулу написано) з насосом.

Якщо будівля і прибудинкова територія розташовані на височини, все вирішується простіше - від них до точки скидання протягуються водовідвідні лотки, що йдуть до дренажної канави.

Типова помилка багатьох домовласників - організація точки скидання в безпосередній близькості від фундаменту.

Вони витрачають гроші на монтаж дощеприймачів на покрівлі, але вся вода скидається на землю під ними. І тут немає різниці, є водовідвідна система чи ні, т.к. опади, збираючись під стінами будинку, підтоплюють фундамент.

Вода накопичується в ґрунтових «пазухах» і з настанням морозів перетворюється на лід. Розширюючись, вона руйнує бетонні перекриття.

Тому опади, що вловлюються системою, повинні зливатися або в спеціальний лоток, або в дощеприймач.

Поєднувати поверхневий водовідведення із системою підземного дренажу не можна, т.к. при сильних зливах опади рухатимуться у зворотному напрямку та підтоплюватимуть фундамент.

Підземний дренаж на ділянці

Системи поверхневого водовідведення не можуть забезпечити достатнє осушення територій із високим УГВ.

У разі облаштовується підземний чи глибинний дренаж.

Він складається з множинних канав, що знаходяться нижче рівня ґрунту.

Він виконується по периметру всієї земельної ділянки, включаючи будівлі.

Саме тому облаштування глибинного дренажу вигідно поєднувати з роботами з заливки фундаменту. Прокладання канав під вже зведеним будинком коштуватиме набагато дорожче.

Чим розгалуженіша мережа водовідвідних канав, тим ефективнішою буде боротьба з верховодкою. Облаштування підземного дренажу під будинком складається з кількох етапів.

Копка траншей, в які закладатимуться дренажні труби (), по всьому периметру будівлі.

Вони риються не впритул, а на відстані 1 м від фундаменту, з невеликим ухилом у напрямку скидання стоків.

Їхня глибина повинна співпадати з глибиною фундаменту. Траншеї вистилаються рівномірним шаром піску або дрібного щебеню та утрамбовуються.

Укладання вистилки з особливого матеріалу - геолатексу.

Його структура вільно пропускає воду, але затримує частинки органіки, завдяки чому дренаж не забивається мулом.

Краї вистилки фіксуються до стінок траншей.

Виходить своєрідний мішок, що обертається навколо дренажної труби.

Зміцнення системи.Зверху траншеї насипається шар щебеню, утрамбовується та вирівнюється, при цьому ухил для скидання води дотримується.

Укладання дренажних труб у підготовлені траншеї та засипання всієї системи великофракційним піском.

У місцях повороту водовідвідних траншіввстановлюються т.зв. ревізійні колодязі (який купити оглядовий для дренажу прочитайте) - вертикальні резервуари заввишки до самої поверхні.

Вони закриваються люками і служать для промивання системи глибинного водовідведення у разі забруднення (для цього застосовується спеціальний апарат високого тиску).

Зробити систему дренна своїй ділянці - ще не найважче, набагато складніше знайти, куди цю воду скинути.

Якщо у селищі немає єдиної системи водовідведення, Потрібно робити дренажний колодязь, в який будуть виведені дренажні труби (про каналізаційні гофровані для зовнішньої каналізації написано на сторінці).

У таку криницю () з маленької ділянки можна збирати і зливу, і дренажні води, а на великій роблять два окремі колодязя.

Іноді, буває, щастить, і за кілька кілець можна натрапити на шар піску. Тоді вся вода, що потрапила в , йтиме в пісок.

Якщо ж піску немає, доведеться відкачувати надлишки води дренажним насосом, для якого знадобиться підвести електрику.

Краще навіть використовувати два насоси (один резервний), тому що в сильний дощ один може не впоратися і криниця переповниться.

Для поглинання невеликої кількості води можна використати такий метод.

У грунті викопується яма обсягом, наприклад, кубометр, або півкубометра.
Її стіни застилаються геотканиною.
Яма заповнюється щебенем, який зверху перекривається знову ж таки геотканиною і засипається грунтом.

Добре, якщо дренаж робиться відразу на все селище, а якщо цим займеться хтось один, йому доведеться постійно відкачувати воду насосом, як у Голландії, тому що з сусідніх ділянок надходитимуть нові кубометри води.

Подивіться у пропонованому відео про водовідведення води на присадибній ділянці.