Схема електричного квартирного щитка – однофазний варіант. Як відкрити щиток у під'їзді без ключа Електричні поверхові щити в будинках старої будівлі

Сучасні квартири, як правило, обладнані індивідуальними електрощитками. А ось мешканцям старих будинків так не пощастило.

Обладнання виведено на сходовий майданчик і розраховане на двох, трьох і навіть чотирьох сусідів. Ключа від щитка у власників немає.

У разі вибивання пробок або небезпечних для життя ситуацій (наприклад, пожежі) їм дуже складно дістатися рубильника.

Відсутність ключа у вільному доступі пояснюється забезпеченням безпеки самих мешканців. Люди без спеціальних навичок ризикують зачепити високовольтні дроти, що може сумно для них закінчитися.

Мета розподільного щита контролювати допуск електроенергії по квартирах та враховувати кількість її споживання. Крім того, він відповідає і за пристрої телефонної та інтернет-мережі.

Загальні особливості поверхових щитків:

• вони бувають старого (зустрічаються в будинках, збудованих ще в минулому столітті) і нового зразка (у сучасних спорудах), їх відмінність у системі внутрішнього устрою;
• кожен із них має мінімум два, а частіше три відсіки: один із них містить лічильники обліку електроенергії, а інший відповідає за пристрої, що працюють від слабких струмів (інтернет, телефон); будь-яке відділення обладнане своїми дверцятами, що закриваються на замок;
• відсік з приладами обліку повинен бути забезпечений спеціальними віконцями, з яких добре помітні показники приладів;
• матеріалом для щитка у під'їзді може бути лише метал із набором необхідних властивостей;
• для його встановлення вибирають місце заглиблення у стіні на сходовому майданчику;
• стулки безперешкодно відкриваються на кут 95 градусів;
• доступ для сторонніх пристроїв щитка обмежується за допомогою замка, ключ зберігається у обслуговуючого багатоквартирний будинок електрика.

І все ж таки, дуже незручно після кожного випадку вибитих пробок запрошувати майстра.

Види електрощитків

Щиток потрібен для розподілу напруги за всіма електричними системами, які до нього підключені. Автомати, вмонтовані у пристрій, використовують для увімкнення-вимкнення струму та захисту від невеликих аварій та коротких замикань.

Електрощитки для під'їздів виготовляють із металу, а для індивідуальних квартир – із вогнестійкого пластику.

Поверховий варіант поєднує в собі відразу кілька функцій: розподіл енергії по всіх квартирах на сходовому майданчику та облік спожитої електроенергії.

Проте, зустрічаються щити без лічильників, вони встановлюються у квартирі та називаються групові розподільні.

Мешканцям новобудов пощастило, їх електрощити, розташовані безпосередньо на житлоплощі. Їх не потрібно відкривати без ключа, тому що він є в комплекті.

А як же бути сусідам у старому будинку? Як відкрити електрощит без ключа самому?

Порядок дії

Строго дотримуючись наступної інструкції, ви зможете відкрити щиток без шкоди здоров'ю:

1. Спочатку розберіться, який серії пристрій встановлено у вашому під'їзді. Скільки стулок воно містить. У стандартного електрощитка їх 3:

• довгі дверцята праворуч – там знаходяться з'єднання невисокої напруги для телефону та інтернету;
• прямокутна ліворуч угорі – за нею розташовуються автоматичні перемикачі;
• квадратна ліворуч унизу, забезпечена спеціальними віконками – містить електричні лічильники для кожної з квартир на майданчику.

1. Визначте види замків на кожній із стулок. Якщо вони виконані у вигляді пластин, що виступають вперед, відкрити їх не важко. Для цього підійдуть звичайні пасатижі. За положенням пластини та язичка можна визначити закритий замок на ключ чи ні. Іноді замки на електрощитках встановлюють такі ж, як і на поштових скриньках. У такому разі кожен мешканець отримує свій ключ і легко може ним скористатися.
2. Після того, як вам вдалося відкрити першу стулку, дотримуйтесь правил безпеки і не завдавайте шкоди майну керуючої компанії, а саме:

• не чіпайте дроти та металеві частини в щитку, вони можуть бути під високою напругою;
• не лагодьте систему самостійно, навіть за наявності початкових навичок в електриці;
• не намагайтеся зупинити або відключити лічильник, а також надати на нього будь-яку зовнішню дію, він знаходиться у власності компанії, що управляє, і за його поломку вас можуть притягнути до відповідальності за законом;
• не перекривайте подачу електроенергії в інші квартири, крім випадків надзвичайних ситуацій, наприклад, у разі ураження когось із мешканців електричним струмом.

1. Якщо ваш щиток обладнаний електронними лічильниками, за допомогою спеціальних кнопок ви можете отримати інформацію про використану електроенергію (за місяць, день чи ніч). При цьому варто подолати свою цікавість і не лізти в прилади сусідів. Натискати на кнопки потрібно з найбільшою обережністю, щоб не зачепити провідники струму. Як правильно користуватися електронними лічильниками має бути докладно викладено в інструкції, що знаходиться поруч із щитом. За допомогою системи можна лише ознайомитися з вхідними даними, але змінити показання або зупинити роботу лічильника не можна.
2. Щоб вирішити проблеми з електропроводкою, виконайте такі дії, не чекаючи приходу професіонала:

• відкрийте стулку, ту, що з автоматами (ваші мають бути позначені відповідними цифрами, вони збігаються з номером квартири);
• перед вимкненням енергії обов'язково висмикніть з розеток прилади обчислювальної техніки та інші, на роботі яких може позначитися раптове відключення світла;
• визначте, який із автоматів відповідає за розетки;
• в умовах надзвичайних ситуацій вирубувати автомати необхідно одночасно, незалежно від типу діючих пристроїв.

1. Перед тим, як проводити ремонтні роботи з проводкою, необхідно подбати про безпеку майстрів. Для цього поруч із щитом повинна чергувати людина, яка не допустить включення електроенергії.
2. Після закінчення всіх робіт з пристроями у щитку, відновіть подачу електрики та надійно закрийте всі дверцята на замок.

Профілактичний огляд електрощита

Перевірка роботи поверхового щита повинна проводитися спеціалістом з компанії, що управляє, у відомості якої знаходиться багатоквартирний будинок, не рідше, ніж раз на рік.

На жаль, це правило існує лише на словах. У житті майстер приходить на виклик, тільки після поломки або аварійної ситуації, а вам хочеться уникнути і того, і іншого. Або, припустимо, ви купуєте квартиру і потрібно оцінити стан проводки.

Профілактичний огляд можна провести самому, головне, дотримуватися вимог техніки безпеки.

Для самостійної ревізії під'їзного щита дійте за покроковою інструкцією:

1. Огляд зовнішнього стану пристрою.

Все добре, якщо воно не має серйозних тріщин, сколів та інших дефектів, а замок на дверцятах щільно закривається ключем.

1. Оцінка стану внутрішніх приладів.

Автомати мають бути промарковані, а кабелі та дроти зрозуміло та чітко підписані.

1. Справність контактних з'єднань.

Для місць з'єднання дротів з металом діють такі правила:

• перевірити відсутність іржі;
• оглянути болтові з'єднання на наявність шайби, а гайкові краще затягнути.

Після цього зверніть увагу на з'єднання проводів з автоматичними лічильниками.

1. Робота щитових комутаційних приладів

Після того, як перевірено всі контакти, затягнуто гайки та закручено болти, необхідно перевірити справність автоматичних пристроїв. Поверніть напругу на електрощиток та увімкніть усі автоматичні прилади.

Далі все дуже просто. Натисніть кнопку перевірки (тест). Прилади, які продовжать працювати – несправні та їх треба поміняти. Перед проведенням тестування необхідно переконатися, що контакти не відходять, інакше результат буде недостовірним.

Маркування кабелів та проводів в електрощитку

За правилами безпеки та для полегшення роботи професійного електрика, щит у під'їзді має загальноприйняте маркування.

У документі технічної експлуатації чітко прописані основні принципи.

1. На короб щита має бути нанесене його ім'я.
2. Усередині знаходиться папірець із надрукованою таблицею. У ній зазначено кількість розеток та роз'ємів для люстр, які споживають електроенергію на поверсі.
3. До щита, в обов'язковому порядку, додається схема пристрою та складання.

Правила прописані у ПТЕЕП:

• всі дроти, кабелі та електричні ланцюги загального користування підлягають маркуванню;
• назва групових ланцюгів наноситься зверху на захисний автомат або на вільне місце в щиті (позначки можуть містити цифрове позначення, назву кімнати та інше);
• якщо написи на описаних пристроях неможливі, інформація вноситься до технічного паспорта.

За ГОСТ 23594-79:

• для маркування використовують спеціальні бирки (трубки ПВХ), а за їх відсутності, стрічку ПВХ;
• довжина бирки – 2,5 см та вище;
• написи повинні бути добре видно та зрозумілі;
• можна наносити маркування на ізольовану частину дроту або кабелю.

Щити розподілу електроенергії - не іграшка і вимагають серйозного ставлення до себе.

Не можна ламати замок за відсутності ключа, відгинаючи дверцята або використовуючи брухт. У цьому випадку закрити її назад буде складно.

Тримати електрощит у відкритому доступі не можна. У майбутньому це може призвести до серйозних травм сторонніх, у тому числі цікавих дітей.

При проблемах з поверховим пристроєм краще звернутися до фахівця, а собі зробити дублікат ключа на випадок вибитих пробок або аварійної ситуації.

«Відключення електропостачання на лінії» – ці слова сьогодні засмучують кожну людину. Адже елементарна дія стає важкою, якщо в квартирі немає світла. За забезпечення електроенергією квартир відповідає електрощитова, яка перебуває у під'їзді. Кожен мешканець повинен знати, звідки запалюється світло в будинку і хто відповідає за безпечну роботу електрощитових. Розібратися у цих питаннях допоможе ця стаття.

Да буде світло!

Постачання електроенергією багатоквартирного будинку починається з підключення його до найближчої підстанції за допомогою кабелю до приміщення, де розташована електрощитова у багатоквартирному будинку. Існує три основні категорії підключення залежно від розміру будинку.

Перша категорія складна та використовується для висоток, великих виробничих приміщень та об'єктів соціальної значущості. При її пристрої підключається два кабелі взаємно резервують один одного та система АВР (автоматичного включення резерву). Це передбачає, що при виході з ладу одного кабелю робота іншого буде запущена автоматично. Таким чином будинок залишиться без світла на лічені хвилини.

Друга категорія є спрощеною версією першої. Це підключення теж має два кабелі. Тільки при поломці першого, другого кабелю вмикається не автоматично, а за допомогою диспетчера. У цьому випадку світло запалиться в будинку, після того як диспетчер підключить кабель, що резервує.

Третя категорія енергопостачання найпростіша складається з одного кабелю і використовується для будинків не вище п'яти поверхів з газовими плитами. За її поломки немає можливості підключити резерв і доводиться чекати, коли буде завершено ремонт. Вимкнення може тривати протягом доби.

Світло у кожен будинок

Незалежно від того, як відбувається підключення будинку до підстанції, кабель веде до електрощитової. Це приміщення є у кожному будинку, якщо будинок багатопід'їзний – у кожному під'їзді.

Зазвичай електрощитова розташована в окремій кімнаті на першому поверсі будівлі, доступ до якої має лише технічний персонал. У кімнаті встановлюється спеціальний щит або шафа, з якої відбувається розподілення електроенергії по всій будівлі.

Подача електроенергії здійснюється через ГРЩ (основний розподільний щит). Загальна електросистема складається з додаткового обладнання, яке встановлюється в електрощитовій:

• розподільні пристрої;
• Лінії подачі електроенергії;
• Вимикачі та вимикачі;
• Прилади для виміру електроенергії.

Схема розташування електрощитової та всіх необхідних пристроїв має бути внесена на етапі проектування споруди. У її описі повинні бути вказані точні розміри приміщення, його місце розташування та параметри обладнання, що встановлюється.

З «серця» електросистеми електрика надходить у електрощити, розташовані на кожному поверсі будівлі. Вже від них світло і надходить у квартири.

У щиті розташована кількість електролічильників, яка дорівнює кількості квартир на поверсі з відповідними номерами. У сучасних будинках встановлюються додаткові електрощити у квартирах. Це дуже зручно, адже при перепадах електрики, коли вискочив рубильник, не потрібно виходити в загальний коридор, щоб знову його включити.

Хто відповідає за світло?

Якщо включення рубильника на щиті не допомогло, швидше за все, проблеми виникли в загальній системі енергопостачання і причину поломок доведеться шукати і електрощитовій. Тут доведеться чекати на фахівців.

Сьогодні у будь-якій керуючій компанії в штаті є електрик. Достатньо зателефонувати і повідомити про неполадки. В особливих випадках, наприклад, у святкові дні ремонтом займаються цілодобові аварійні міські служби.

Жителям старих будинків найчастіше доводиться сидіти без світла, виною тому електрощитові, що повністю відслужили свій термін. Для того, щоб вирішити цю проблему, необхідно звернутися до Керуючої компанії із заявкою про заміну електрощитової.

Відповідно до Постанови Уряду РФ №491 від 13.08.2006 електрощитова є власністю будинку. Звідси випливає, що заміну має виконати КК.

Норми з експлуатації електрощитових

Для забезпечення безперебійної роботи електрощитової необхідно дотримання вимог та норм. Приміщення, в якому розміщено обладнання, має обов'язково перебувати на першому поверсі будівлі або в сухому підвалі.

Категорично заборонено облаштовувати електрощитові над «мокрими» зонами (ванна, санвузол), адже струм та вода несумісні. Розташування над житловими кімнатами може завдати шкоди здоров'ю мешканців. Найчастіше електрощитові розташовують під кухнею.

Доступ до електрощитової має здійснюватися з вулиці. Двері повинні бути протипожежними і відчинятися назовні. Вимоги до розмірів дверного отвору не можуть бути меншими за 0,75 м завширшки та 1,9 м заввишки. У самому приміщенні обов'язково наявність природної вентиляції, температура не повинна бути нижчою за 5 гр. по С. У електрощитовій не рекомендується прокладати інженерні системи (каналізація, водопровід, газопровід).

Необхідна і наявність робочого, ремонтного та резервного освітлення. Рівень освітленості має становити 200 лк. Для виконання ремонтних робіт та обслуговування потрібне встановлення розетки з напругою не більше 50В.

У приміщенні електрощитової передбачається наявність засобів індивідуального захисту та протипожежних засобів (вогнегасник, мішки з піском).

Сучасний спосіб життя мешканців значно відрізняється від способу життя радянського періоду. Сьогодні в квартирі кожного є чимала кількість побутової техніки (пральні та мийні машини, мультимедійні системи, комбайни, мікрохвильові печі). Використання такої кількості техніки передбачає наявність високотехнологічної електросистеми.

Сьогодні вже практично не будують п'ятиповерхівки, їх замінили висотки. У кожному висотному будинку збільшується у рази кількість квартир, передбачено наявність ліфта. Все це веде до потреби вдосконалення електричної системи.

Зношування електросистеми безпосередньо залежить від дбайливої ​​експлуатації. Часті стрибки електроенергії можуть дуже швидко вивести з ладу обладнання. Мешканці будинку можуть допомогти безперебійній роботі, уважно звертаючись з побутовою технікою і не намагатися самостійно усунути несправності.

Читайте більше цікавих статей на сайті та ділитеся посиланнями зі своїми друзями.

Електричний щит…. Що це? Це початок всієї електричної частини будівлі, і не важливо, що це величезний завод у мегаполісі або скромний бабусин будиночок у селі. Скрізь є електричний щит.

У цій статті ми ознайомимося з найпоширенішими електрощитами, які можна зустріти у повсякденному житті. Наприклад візьмемо звичайнісінький багатоквартирний будинок.

Отже, із чого починається електрична частина будинку? Залежно від проекту, від потужності, що підводиться до будинку, електрична частина починається з електрощитової. У електрощитовій може бути ПРУ (ввідно-розподільний пристрій) або ГРЩ (головний розподільний щит). Саме на ці установки приходять силові кабелі від трансформаторної підстанції (ТП).

У ГРЩ та ВРУ знаходяться вступні автоматичні вимикачі або рубильники з плавкими вставками. Далі, після вступних автоматів стоять автомати, що відходять, які живлять стоякові кабелі. Також у ГРЩ та ВРУ встановлено прилад обліку, автоматичні вимикачі та автоматика для освітлення парадних, вулиці, підвалу та підсобних приміщення. Також щит освітлення (ЩО) та щит аварійного освітлення (ЩАТ) можуть встановлюватися у кожному парадному (під'їзді) індивідуально.

У кожній парадній, на кожному сходовому марші встановлено поверхові розподільні щити. Поверхові щити (ЩЕ), залежно від проекту, комплектуються приладами обліку електроенергії (лічильниками), дообліковими автоматами, що відходять автоматами для захисту електропроводки та обладнання споживачів.

Більшість поверхових електричних щитів влаштовані приблизно однаково, і складаються з 3 основних частин: абонентської, облікової частини та слаботочної частини. В абонентській частині електрощита знаходяться автомати захисту та вступне ПЗВ (пристрій захисного відключення), в частині для обліку -лічильник, у слаботочній частині знаходяться телевізійні та телефонні кабелі, інтернет.

У сучасних поверхових щитах (ЩЕ) абонентський та облікові секції поєднані в один загальний відсік.

Останнім часом, під час ремонту квартир, більшість власників квартир обладнують у себе в квартирі свій окремий розподільний електрощит. На сходовій клітці, в поверховому електричному щиті залишаються лише прилад обліку та вступний автомат. У чому перевага квартирного розподільного щита?

У більшості квартир, не важливо коли вони будувалися, за проектом, вся електрична частина квартири ділиться на дві-три групи-група освітлення, розеткова група та група для освітлення санвузла та кухні. Ці проекти були типовими в 70-90-х роках. Використовують ці проекти і до цього дня, не враховуючи при цьому, що навантаження на розеткові групи вже не ті, що були раніше.

Майже всі, хто придбав квартиру в новобудові або хто робить ремонт у старому фонді, виробляють повну на нову, і відповідно кількість автоматів збільшується до 10-20 шт, залежно від кількості споживачів.

Не надто вдаючись в електричну схему розведення квартири, розглянемо найпоширеніший варіант щита для 2-3-х кімнатної квартири.

1) Вступний автомат - 32 А

2) Освітлення кімнат – 10А (16А)

3) Освітлення коридору – 10А

4) Освітлення кухні, санвузла – 10А

5) Розетки кухні – 16А (диф.автомат)

6) Духова шафа - 16А

7) Бойлер електричний – 20А

8) Кондиціонер №1 – 16А

9) Кондиціонер №2 – 16А

10) Пральна машина - 16А (20А)

11) Розетки ком.№1 16А (диф.автомат)

12) Розетки кому №2 16А (диф.автомат)

13) Розетки кому №3 16А (диф.автомат)

Комплектуватись електричні щити можуть по-різному, залежно від кваліфікації електромонтажника (найчастіше замовники довіряють розподіл навантажень саме монтажнику, тому що проект на квартиру мало хто робить), від побажань замовника.

Багато електриків, з метою економії коштів замовника, ставлять одне спільне на всі розеткові групи, а самі розеткові групи, що відходять, захищають автоматичними вимикачами. Крім того, в розподільному щиті знаходяться шина «нуль» та шина «земля».

Розбираємо низку причин, що привели під'їзний щит в аварійний стан.

Якщо у Вас такий самий щит, то після прочитання статті рекомендую Вам негайно перевірити його на наявність подібних помилок та усунути їх, поки не пізно.

Отже, три тижні тому я змінював старий однофазний індукційний лічильник СО-І449 (1986) на електронний двотарифний СОЕ-55 (2014). Лічильник був встановлений у цьому під'їзному щиті.

Схема такого щита

Вигляд здалеку.

Справа в тому, що цей під'їзний щит перебуває в аварійному стані. Скажу чесно, що під час роботи мені було страшно там перебувати.

А тепер по-порядку.

Житловий будинок має систему заземлення TN-C, тобто. нульовий робочий та нульовий захисний провідники об'єднані в один провідник PEN, починаючи від трансформаторної підстанції та закінчуючи споживачем.

Перше, що кинулося у вічі, це спільна нульова колодка.

До неї підключений магістральний PEN провідник та нулі всіх чотирьох квартир. Від поганого контакту та великого навантаження відбувалося їхнє нагрівання. У результаті ми бачимо оголені нульові провідники всіх чотирьох квартир, що спеклися.

Далі я звернув увагу на фазний провідник, який був підключений до пакетного вимикача тієї квартири, де змінював лічильник. Провід, клема та корпус пакетного вимикача були оплавлені. Причина та ж - поганий контакт та підвищене навантаження.

Цей фазний провід підключається до клемної колодки фази "В", куди підключений магістральний провід фази "В". На всьому протязі він був оплавлений, де-не-де навіть була відсутня ізоляція.

Але найстрашніше те, що він стосувався головки гвинта клемної колодки фази «А», тобто. іншої (неодноєменної) фази. Враховуючи, що його ізоляція була оплавлена, а місцями її просто не було, це означає, що будь-якої миті могло статися коротке замикання. Ось цього я боявся найбільше.

На фото нижче показано місце торкання. При виявленні цього факту я відразу ж акуратно відсунув убік цей провід, тим самим усунувши дотик.

Нульові колодки квартир також мають ознаки нагрівання. Причому в 4-ій квартирі (ця та сама квартира, в якій я міняв лічильник) на одній клемі підключено відразу 3 дроти: вступний нуль з лічильника і два, що відходять у квартиру. А це, до речі, не допустимо за ГОСТом 25034-85 «Контактні гвинтові затискачі».

Господиня цієї квартири мені розповіла, що якось у неї «зникло світло». Вона викликала електриків, які швидко усунули несправність. Наскільки я зрозумів, зник контакт саме в нульовій клемі, де були підключені нулі, що відходять, в її квартиру. По фотографії видно, що клема грілася. Мабуть, гвинт настільки прикипів до притискної пластини. що електрики не змогли його відкрутити, тому ці два дроти підключили з нулем, який приходив з лічильника - ось і вийшло, що в даний час на одній клемі підключені відразу 3 дроти: вступний нуль з лічильника і два, що відходять у квартиру.

Декілька слів про групові автомати. Усього у квартиру йде 2 групи, тобто. задіяно два автомати з номінальним струмом 25 (А) з характеристикою С. Один автомат - резервний, хоча навіщо він включений. І так для кожної квартири.

У сусідній квартирі ситуація зі станом проводів є аналогічною (нагрівання, оплавлення ізоляції). В інших двох квартир на майданчику такого не було, але дізнавшись пізніше, що в них взагалі ніхто не проживає - це роз'яснило ситуацію.

Причини, що призвели до щита в аварійний стан

Розберемо помилки, що привели електропроводку поверхового щита до аварійного стану.

1. Збільшення потужностей (навантажень) у квартирах

З кожним роком потужності (навантаження) наших квартир збільшуються завдяки придбанню сучасних електричних приладів, що володіють не малими потужностями (посудомийні машини, НВЧ-печі, кондиціонери, електричні чайники та плити, електронагрівачі, пральні машини тощо). Звинувачувати тут нема кого, адже кожен із нас намагається створити у себе вдома затишок та комфорт, набуваючи сучасної техніки.

Благо, згідно з Федеральним законом №261 «Про енергозбереження», нас змусили змінити лампи розжарювання на енергозберігаючі лампи, тим самим трохи зменшивши загальне квартирне навантаження.

Але при цьому не варто забувати про те, що потреби громадян 20-30 років тому і нині дещо відрізняються. Адже проекти електропроводок житлових будинків розраховувалися за умовами тих часів.

2. Перетин вступних проводів

Якщо врахувати те, що у квартиру йде дві групи алюмінієвих проводів перетином 4 кв.мм, то групові автомати з номіналом 25(А) для них обрані, в принципі, правильно, хоча я зменшив би їх до 20(А). Згідно з таблицею вибору перерізів жил проводів та кабелів, тривалий допустимий струм алюмінієвих проводів перетином 4 кв.мм становить 27(А).

Але вступні дроти, які прокладені від магістрального стояка до групових автоматів 25 (А) виконані алюмінієвими дроти з таким же перетином 4 кв.мм, що є помилкою.

Чому?

Припустимо, перша група буде навантажена на 14 (А), а друга - на 16 (А). З сучасними електричними приладами це легко здійснити. Виходить, що по вступним проводам протікатиме сумарний струм 30 (А). А за таблицею, наведеною вище, тривалий допустимий струм проводів такого перерізу становить 27(А), природно, що дроти почнуть грітися, ізоляція плавитися тощо.

Виходить, що помилка проектувальників – це не правильний вибір перерізу вступних проводів. Вони повинні витримувати сумарний струм обох груп, а в нас вийшло, що вони мають однаковий переріз.

Що робити далі? Мої пропозиції

Безперечно, необхідно негайно усувати всі несправності в щиті. Варіантів тут два.

Перший - це зателефонувати до енергомережі, пояснити ситуацію зі щитом та викликати електриків для усунення несправностей. Вони повинні замінити оплавлені дроти від магістралі до пакетного вимикача, а далі їхній межа обслуговування на цьому закінчується і за додатковий обсяг робіт їм доведеться заплатити.

Другий варіант – це одразу ж звернутися до фахівців, які зроблять все якісно, ​​а головне – правильно.

Ось мої пропозиції щодо щита, які були докладно пояснені господині квартири та її сусідам.

1. Заміна пакетного вимикача на ввідний автомат

У будь-якому випадку потрібно позбавитися пакетного вимикача, а замість нього встановити сучасний (модульний) вступний автомат (однополюсний або двополюсний), номінальний струм якого потрібно обов'язково узгодити з енергопостачальною організацією, щоб дотримувалася селективність його спрацьовування стосовно вступних апаратів захисту, встановлених у ВРУ -0,4 (кВ).

За своїм досвідом скажу, що вступний автомат матиме номінальний струм 32 (А) або 40 (А).

Виробника автоматів вибирайте за своїми фінансовими можливостями: можна встановити дорогі від АВВ або Schneider Electric, а можна обійтися недорогими марками типу IEK, EKF або TDM.

2. Заміна групових автоматів

В даний час встановлені групові автомати типу АЕ-1031 (однополюсні). Вони, так би мовити, вже морально застаріли, але справа не в цьому. Вони дуже не надійні, при їх провантаженні велика кількість не проходить перевірку, особливо теплового захисту.

Вступний та групові автомати встановлюються на стандартну DIN-рейку, яка кріпиться до корпусу поверхового щита на місце старих автоматів.

3. Позбутися алюмінієвих проводів

В даний час алюмінієві дроти перетином до 16 кв.мм заборонені до використання у житловому секторі (ПУЕ, п.7.1.34), тому монтаж потрібно вести лише мідними проводами.

Ввідні дроти від клем магістралі до групових автоматів можна виконати мідним дротом ПВ-1 4 кв.мм або 6 кв.мм. Можна використовувати інші дозволені марки проводів.

4. Заміна квартирної нульової колодки

Стару нульову колодку потрібно замінити на нульову ізольовану шину під DIN-рейку (ШНІ), наприклад, ось таку.

5. Додатково (за бажанням)

Якщо перші чотири пункти обов'язкові до виконання, то цей пункт є рекомендаційним. Я запропонував господині, як мінімум, провести візуальне обстеження електропроводки квартири (загальний стан, нагрівання, якість з'єднань проводів тощо), починаючи від групових автоматів у поверховому щитку і закінчуючи розетками, вимикачами, розподільними коробками. Також не погано було б виміряти опір ізоляції групових ліній, виконаних із старих алюмінієвих проводів.

6. Схема підключення поверхового щита

Ось нова схема підключення в поверховому щиті для однієї квартири – мінімум вкладень, все просто та надійно.

Натисніть на іконку і твої друзі прочитають цю статтю

Хочу трохи написати про ті ньюанси, які треба врахувати в момент підключення або перенавчання поверхового щитка при переведенні квартири на нову проводку. Насправді ньюансів купа, і можна було б навіть намалювати пояснювальні схемки, але мені це робити ліньки:) Займемося поверховим щитком: саме їм закінчується ремонт електрики квартири. Сподіваюся, що ця стаття теж буде настільки популярною, що в мене її спиздять усі, кому не ліньки, аналогічно попереднім про план електрики.

Електрика попадає до нас у квартиру саме з поверхового щитка. Виняток становлять дуже старі будинки, в яких стояк будинку йде в шахті всередині будинку, і щиток із лічильником стоїть у квартирі. Поверховий щиток зазвичай містить дві важливі речі: вступний автомат, завдання якого обмежувати потужність, виділену на квартиру, та лічильник для обліку спожитої електроенергії. А найголовніше – у поверховому щитку відбувається балансове розмежуваннявласності. Зазвичай до клем вступного автомата за стан електрики відповідає керуюча компанія будинку, а після вступного автомата - власник квартири.

У роботі з поверховими щитками є два варіанти. Варіант перший: будинок – новобудова. В цьому випадку вам практично нічого не треба робити. У вас у поверховому щитку буде все необхідне: вступний автомат, лічильник, протипожежне ПЗВ, і вам на руки видадуть Договір на електропостачання квартири, де буде прописана і виділена потужність («..потужність хх кВт, обмежена автоматом в yy А») та кордон балансової приналежності («..розмежовується на клемах вступного автомата/рубильника»). Ви отримаєте трьох- або п'ятипроводку (одно- або трифазне введення; при замовленні у мене це краще заздалегідь уточнити), і єдине що ви можете зробити - замінити штатні компоненти такого щитка на брендові. Або зовсім нічого не робити: це загальнобудинкове майно – якщо щось трапиться, то хай вони й розуміються.

А ось з варіантом другим - будинок вторинного житла- Прийде розбиратися більш детально. Ось і займемося саме ним. По-перше, у старих щитках від будинків спорудження СРСР взагалі не було такого поняття як «виділена потужність». Живлення квартир у цьому випадку однофазне. Зазвичай у такому щитку стояло:

• Пакетник (рубильник)перед лічильником відключення загального харчування квартири. Може бути у вигляді поворотного вимикача, які краще не чіпати: вони, якщо прогнили і втратили міцність корпусу, красиво вибухають при спробі їх вимкнути, або величезного рубильника відразу на весь поверх.
• Лічильник- З ним все зрозуміло. Швидше за все його доведеться змінювати, тому що він буде низького класу точності та однотарифний.
• Групове ПЗВ(У будинках будівлі 90х і 00х років) для забезпечення електробезпеки квартири.
• Групові автомати живильних ліній. Стандартний набір цих автоматів: 16А на весь світ квартири і зазвичай розетку санвузла (у блоці ванна-туалет-кухня) вона живиться від лінії світла; 16А на всі розетки у квартирі та, якщо будинок з електроплитами, то від 25 до 40А на електроплиту.

А ще найголовніше – те, що там немає захисного провідника PE(Раніше його називали «заземлення»). Наше завдання при переробці електрики – привести нашу частину поверхового щитка у належний вигляд. Знову розбираємо все за пунктами.

1. Поділ стояка на PE та N. Отже, по-перше, треба розібратися з тим, чи можна перейти на повноцінну трипроводку чи ні. У Правилах із цього приводу написано таке. Ми можемо розділити нуль на PE і N тільки в тому випадку, якщо його перетин буде не менше 16 кв.мм, якщо алюмінієвий стояк, або не менше 10 кв.мм, якщо стояк мідний. Це правило диктується абсолютно банальним міркуванням: якщо буде аварія із замиканням фази на корпус, то стояк повинен витримати певний струм короткого замикання, доки не відпрацює вступний або груповий автомат і не відключить аварійну лінію. При цьому стояк повинен витримати це коротке замикання: якщо відгорить нуль стояка, то аварія буде більшою і у двох варіантах. Варіант перший: відгорить нуль стояка, і частина квартир потрапить до 380 вольт харчування. Це може призвести до вигоряння частини побутової техніки і, можливо, пожежі: наприклад може загорітися якась дрібна зарядка для стільникового в пластмасовому корпусі. Варіант другий: у тих, хто аналогічно нам підключив PE на нуль стояка, на корпусах всіх пристроїв буде фаза. Слідкуйте за маніпуляціями: фаза пішла через електроприлад, повернулася на нуль. По нулю повернулася на нуль стояка, який не має більше контакту зі стояком. На нуль стояка у нас підключений PE. Фаза радісно преться через PE на всі контакти розеток. Привіт смерть.

Оцінити можливість поділу можна в такий спосіб. Якщо будинок з електроплитами – то з ймовірністю 95% ви можете сміливо підключати PE на нуль стояка та радіти життю. Якщо ж будинок з газом - то з ймовірністю 80% стояк буде дуже кволий і його не можна буде використовувати для підключення PE. У цьому варіанті щиток збирається як завжди, з ПЗВ та дифами, і захист працює за фактом: вдарило когось струмом, і ПЗВ відразу ж відключилося. Про те, як саме виконувати цей поділ, я напишу трохи згодом.

3. Відводи від стояка. Необхідно провести ревізію самих відводів від стояка: мають вони нормальну довжину і перетин для підключення вступного автомата, чи ні. У дуже старих будинках пакетники взагалі підключалися шлейфом, та таке підключення обов'язково необхідно переробити! Хорошим тоном зазвичай є встановлення нових горіхів (або інших стисків) на магістраль стояка та організація своїх власних відводів.

2. Вступний автомат. Як я писав вище, конкретного виділеного вступного автомата раніше не було. Якщо ваш будинок відносно свіженький - ви його все ж таки знайдете. В цьому випадку ви ставите новий такого ж номіналу, як і старий. А у випадку, якщо вступного автомата немає, ви можете покликати місцевого електрика, інженера, звернутися до компанії, що управляє, і спробувати з'ясувати його номінал. Розумні номінали мають бути такими:

• 25-32А для будинків із газом (кволий стояк);
• 40-50А для будинків з електроплитами.

Винятком є ​​проміжні серії будинків з електроплитами, там, де автомат на плиту був 25А, а не 40А. Стояк там все ж таки кволий, і в цьому випадку не рекомендується завищувати номінал вступного автомата; його можна вибрати у 32А.

3. Лічильник. Швидше за все, вам доведеться перепломбувати або змінювати лічильник, тому що потрібно замінити старі алюмінієві дроти, які до нього підходять. Для цього викликається Енергозбут: необхідно зателефонувати їм і сказати про те, що ви хочете замінити лічильник або що порушена пломба на ньому (можна сказати, що все димилося, викликали аварійку, вона приїжджала, зірвала пломбу і переробила підключення до лічильника - і тепер його треба знову запломбувати). Зазвичай це не викликає проблем: приходить тітонька чи хлопчик, ставлять пломбу та йдуть.

4. Протипожежне ПЗВ. Це ПЗВ із струмом витоку в 100 або 300 мА. Його завдання – захищати ваш квартирний щиток та вступний кабель у квартиру. Ідея наступна: у разі пожежі (або іншого ЧП) у вас у квартирі або поверховому холі погіршується ізоляція вступного кабелю або одного з кабелів квартирного розведення. Дане ПЗВ реагує на великий струм витоку та відключає вашу квартиру. Тому це ПЗВ, якщо ви його ставите, має стояти в поверховому щитку: у квартирному щитку йому нічого захищати.

5. Кабель уведення в квартиру. Оскільки ми робимо новий щиток у квартирі, то нам необхідно викинути всі старі групові автомати та прокласти новий кабель уведення в квартиру. Зазвичай при цьому використовується звичайний пластиковий короб, який прибивається в поверховому холі. До купи в цьому ж коробі зручно прокласти і введення слаботочки. Цілком вистачає короба розміром 40х25, але можна прокласти і щось на зразок 60х40: сусідам він теж може стати в нагоді. Кабель введення йде прямо від поверхового щитка до квартирного

А тепер обговоримо деякі моменти всієї цієї ситуації.

А) Підключення PE до стояка. Зазвичай у всіх щитах нуль має прямий контакт із корпусом щитка, як показано на фото зліва. Зверніть увагу, цього разу мені трапився дуже хороший приклад: нуль стояка затискається кволенькою шайбочкою, а корпус щитка навіть не зачищений – хто може сказати, якої якості там контакт?

Тому вкрай бажано позбавитися зайвого з'єднання на шляху PE і підключитися безпосередньо до нуля стояка. Причому це підключення має бути виконане окремим стиском; не можна садити відведення робочого нуля і відведення PE під гвинт з міркувань безпеки.

Якщо ви хочете зробити добро сусідам, то ви можете взяти шматок дроту в 10-16 кв.мм, взяти металеву шинку (наприклад огризок звичайної латунної), прикрутити її якими-небудь шурупами по металу до корпусу щитка (нехай вона має контакт з ним) , і завести на неї вищезгаданий провід з-під горіха. Зверніть увагу, що саме так і зроблено в будинках типу П44 з електроплитами, ось старе фото: . На верхній частині щитка знаходиться така «шатка» у вигляді привареної планки з гвинтами. І від горіха стояка до неї йде провід. У цьому випадку ви можете скористатися прямо нею без додаткових винаходів.

Б) Відведення від стояка. Зараз вимога до них така: на кожен вступний автомат - свої персональні відводи. Ось подивіться ще одне фото із старих: . Тут чотири відводи на чотири квартири зібрано разом під один горіх. Це вірне рішення . Якщо ви не можете перебрати відразу весь поверховий щиток (а це було б ідеально: поєднатися з сусідами, викинути всю начинку, нашити в щиток штуки дві-три DIN-рейки і поставити сучасні автомати), то зробіть собі два особисті відводи безпосередньо від стояка.

І ось вам живий приклад такого підгортання. Це був підмосковний щиток, досить чистий та акуратний. Ми викликали ЖЕКівського електрика, який зробив усе необхідне: на нуль стояка він поставив два окремі горіхи (N і PE), і від фазного дроту стояка третім горіхом зробив новий відвід. Залишилося додати вступний автомат та протипожежне ПЗВ - Profit!

Отже, на словах, в ідеалі у вас має вийти наступна схема:

• Відведення від стояка, поділ PEN на PE та N;
• Вступний автомат;
• Лічильник;
• Протипожежне ПЗВ;
• Кабель уведення в квартиру.

Дерзайте!

Якщо вас зацікавила інформація з цієї посади і ви хочете зв'язатися зі мною (або замовити /), то пишіть мені на пошту або телефонуйте на +7-926-286-97-35 . Відкликаюсь на ім'я "Електрошаман".
Неуважних, тупих і нахабних продаванів і менеджерів я жорстко стебатиму, якщо вони не заглянути в, а швидше кинуться дзвонити.

Позапланове відключення електричних автоматів – проблема, з якою стикався практично кожен мешканець квартири та приватного будинку, власник дачі, заміського котеджу. Найчастіше, пробки вилітають через стрибки в мережі електропостачання, короткочасні перевантаження струму після включення потужних побутових або будівельних приладів, замикання. Щоб відновити подачу електроенергії, необхідно визначити причини відключення, запустити електричний автомат.

Вибило світло у квартирі: що робити

Перш ніж самостійно лізти в електрощиток, необхідно розібратися з причинами відключення. Так, якщо світла немає у всьому будинку та сусідніх, то причиною відключення могли стати проблеми на електростанції, віялові відключення електроенергії. У цьому випадку слід відключити всю електричну побутову техніку від розеток (щоб при подачі струму високої напруги вона не перегоріла), і чекати відновлення подачі електропостачання. Якщо ви проживаєте в багатоквартирному будинку повоєнних років ХХ століття (наприклад, у хрущовці), то, швидше за все, у вашій квартирі або електрощитку на майданчику вибило запобіжні пробки.

Для того, щоб повернути електропостачання, необхідно:

1. Вийти на сходовий майданчик;
2. Відкрити електрощиток;
3. Визначити яка з пробок вилетіла (це можна буде зробити візуально: біла кнопка на чорній круглій пробці стирчатиме з корпусу на кілька см);
4. Втиснути білу кнопку в корпус запобіжника.

На деяких майданчиках можуть бути встановлені нові електричні автомати. Якщо педалі автомата опущені вниз, то пробки вибило. Щоб повернути світло, необхідно перевести педалі у верхнє положення.

Для чого потрібно і як відключити електрику у квартирі

При проведенні будь-яких електромонтажних робіт, тривалому від'їзді господарів або виникненні потенційно небезпечних ситуацій, пов'язаних з якістю проведення, квартиру необхідно знеструмити. Зробити це можна зі сходового майданчика.

Так, щоб вирубати електрику в квартирі необхідно дотримуватися таких рекомендацій:

• Якщо пробки в автоматі старі, керамічні, без кнопок, щоб знеструмити квартиру, досить буде просто викрутити їх;
• Якщо пробки на майданчику чорні, з кнопками, необхідно на них натиснути маленькі червоні кнопки;
• Якщо на майданчику стоїть новий автомат, щоб знеструмити квартиру, потрібно буде опустити його педалі вниз.

Після цього необхідно перевірити свій автомат ви відключили. Інакше, при проведенні ремонтних робіт можна сильно постраждати.

Точніше і простіше проконтролювати відключення буде за допомогою спеціальної індикаторної викрутки.

Працювати таким інструментом просто: потрібно буде лише вставити викрутку в розетку і перевірити, чи на інструменті загориться індикатор. Якщо так – то квартира не знеструмлена. Для такої перевірки підійде будь-яка розетка у вашій квартирі.

Як знеструмити квартиру зі сходового майданчика

У квартирному щитку може бути кілька груп вимикачів. Одна група може відповідати за світло у кімнатах, інша – за струм у розетках. Для того, щоб знеструмити квартиру в цьому випадку, необхідно буде перевести в нижнє положення всі тумблери автомата або знайти загальний рубильник, до якого підведено фазу і нуль. Саме цей рубильник відповідає за введення електрики у квартиру. Розташовується такий рубильник під вашою групою в електричному щитку.

У старих будинках, крім основного автомата, необхідно відключити рубильник, який відповідає за нуль.

Знаходиться такий рубильник у щитку знизу. На стандартний сходовий майданчик таких рубильників часто буває два. Визначити який з них відноситься до вашої квартири можна за логікою: той, який ближчий до вашої квартири і буде вашим рубильником.

При цьому необхідно:

• Завжди перевіряти чи знеструмилася квартира (напруга в розетках) за допомогою індикаторної викрутки;
• Попереджати сусідів про можливі відключення;
• Відключати з розетки побутову техніку, яка потребує делікатного обігу (комп'ютер, холодильник, пральну машинку);
• Не чіпати пробки при несправностях електролічильника: зламаний електролічильник може ввести в оману, показавши, що електрика не подається;
• Для продовження ремонтних робіт, що потребують електрики, необхідно використовувати спеціальні шнури-перенесення з розетками, підключені до дротів автомата. При цьому проводити без фахівця такі маніпуляції не слід.

Для того щоб при необхідності ви змогли швидко знайти і вимкнути свій автомат, його можна підписати. Так, над робочою групою з маркером можна написати номер квартири.

Декілька способів, як відкрити щиток у під'їзді без ключа

Електричний щиток виконується з вогнетривкого матеріалу, розташовується в під'їзді і часто складається з двох-трьох секцій, що відповідають за автомат, прилади обліку світла та пристрої, що працюють від слабких струмів. Кожна секція має свої дверцята, що закриваються на ключ. Цей ключ може знаходитись у електрика, який обслуговує будинок, консьєржа. Нерідко з основного ключа винаймають дублікати, які видають на кожну квартиру. Робиться це для того, щоб у разі непередбачених ситуацій мешканці могли швидко зреагувати і не чекати електрика. Але що робити, якщо ключ вам не видали?

Існує кілька способів відкрити електричний щиток без ключа:

1. Якщо щиток захищають вбудовані маленькі замки (як на поштових скриньках), для їх розтину можна скористатися жіночою шпилькою. Для цього потрібно вставити шпильку однією ніжкою у верхню частину замку, іншою – у нижню, та спробувати провернути механізм. Замість шпильки можна використовувати будь-який інший тонкий, але міцний предмет. Головне – діяти акуратно, щоб не зламати предмет у замку.
2. Прості механізми можна розкрити плоскою викруткою. Для цього потрібно вставити викрутку в замок та повернути її вправо.
3. Навісні замки можна розкрити за допомогою брухту або пасатижів.

Перш ніж зламувати щиток, можна звернутися до сусідів. Нерідко у мешканців, які проживають у будинку досить довго, є свої ключі. При цьому після екстреного знеструмлення квартири щиток необхідно закрити. Це дозволить убезпечити цікавих дітей та дорослих мешканців будинку від травм.

Якщо вибило пробки, як увімкнути електрику (відео)

Відключення світла у старих будинках – це звичайна справа, адже стара електропроводка і самі автомати не розраховані на сучасну електротехніку. Тому, часто, при одночасному включенні великої кількості електричних приладів, автомати вибиває. Якщо світло у вас часто вимикається, то ви, як ніхто інший, повинні знати як швидко включити автомат. Адже чекати на електриків, часом зовсім не вистачає часу. Користуйтеся переліченими вище порадами, і включайте автомати самотужки швидко і безпечно!

Інструкція

Ознайомтеся з розташуванням та призначенням дверцят під'їзного шитка. Зазвичай їх три. Зліва розташовані дві дверцята: горизонтальні, а під нею - квадратні. За першою з них знаходяться автомати, а за другою – електричні лічильники. Справа розташовані одна вертикальна двері, за якою вміщені низьковольтні пристрої, наприклад, антенні підсилювачі та розгалужувачі, телефонні клемники. Іноді зустрічаються щитки іншої конфігурації.

Огляньте замки кожної з дверцят. Якщо вони оснащені виступаючими пластинами прямокутного перерізу, можна відкрити будь-який з них, використовуючи пасатижі. Горизонтальне положення пластини відповідає вертикальному положенню язичка (замок відкритий), і навпаки, коли пластина розташована вертикально, язичок знаходиться в горизонтальному положенні (замок закритий). Під час капітальних ремонтів передні панелі під'їзних щитків іноді змінюють нові, де встановлені замки, аналогічні тим, що використовуються в поштових скриньках. У цьому випадку мешканцям найчастіше видають ключі лише від дверцят з автоматами. Відкривайте та закривайте її так само, як поштову скриньку.

Коли відкрита будь-яка з дверцят, дотримуйтесь наступних правил . Не торкайтеся будь-яких металевих предметів усередині щитка, навіть якщо ви точно впевнені, що висока напруга на них відсутня – це може виявитися не так. Не намагайтеся демонтувати будь-які предмети, які не належать вам. Це стосується навіть лічильника, через який підключена ваша квартира - часто він є власністю електропостачальної організації. Не здійснюйте будь-які дії, спрямовані на зупинку або перемотування лічильників, не знімайте з них пломби. Не відключайте автомати, через які отримують електроенергію інші квартири, крім випадків, коли це необхідно, наприклад, через пожежу або отриману кимось із сусідів електротравму.

За наявності електронних лічильників з органами управління можна, відкривши відповідні дверцята щитка, натискати на розташовані на них кнопки з метою дізнатися про споживання електроенергії за попередні місяці, в різні часи доби. Робіть це обережно, щоб не торкнутися розташованих рядом струмовідних частин. Порядок керування лічильниками за допомогою кнопок описаний у його інструкції. Не можна перемотати або зупинити його з клавіатури. Не натискайте кнопки на лічильниках сусідів.

Якщо необхідно здійснити ремонт електропроводки, відкрийте дверцята, за якими розташовані автомати. Знайдіть серед них два, помічені тими ж цифрами, що і номер вашої квартири. Попередньо вимкнувши комп'ютери та інші прилади, що не терплять раптового знеструмлення, перевірте, через який автомат живляться люстри, а через який – розетки. В аварійній ситуації відключати автомати слід відразу, не чекаючи вимкнення комп'ютерів.

Зверніть увагу, що дзвінок і розетка між дверима санвузла зазвичай живляться через той же автомат, що і люстри. Під час ремонту проводки поруч із щитком має стояти людина, яка стежить, щоб ніхто не підійшов до щитка та не відновив подачу електрики. Відключайте та вмикайте автомати обережно, щоб не торкнутися їх затискачів та оголених дротів.

Завершивши роботу з розташованими в щитку приладами, обов'язково закрийте всі дверцята і замкніть їх на замки.

Для проведення діагностики та ремонту певних вузлів та агрегатів Опеля необхідно знімати щиток приладів. За бажання це можна зробити самостійно. При цьому не потрібно жодного обладнання, тільки штатний інструмент.

Вам знадобиться

• - набір накидних та ріжкових ключів, торцевих головок;
• - викрутка та плоскогубці.

Інструкція

При отриманні електротравми починаючи з 2-го ступеня після надання першої допомоги потерпілого необхідно терміново госпіталізувати. Для цього краще викликати швидку допомогу.

Як потрібно надавати першу допомогу при ураженні струмом

При електротравмі 1-го ступеня потерпілий сам може припинити вплив струму, оскільки він не втрачає свідомості і не відчуває сильних болів і м'язових судом. Однак при електротравмі 2-го, 3-го і тим більше 4-го ступеня необхідна допомога інших людей.

Насамперед необхідно якнайшвидше знеструмити проводку. Якщо ж з якихось причин це важко, треба відтягнути постраждалого джерела струму. При цьому людина, яка надає допомогу, повинна вжити заходів, щоб не бути ураженим струмом. У жодному разі не можна братися за відкриті ділянки шкіри або металеві предмети на одязі постраждалого. Найкраще використовувати гумові рукавички, а за їх відсутності – обмотати руки якимось ізолюючим матеріалом. Також бажано, щоб той, хто відтягує потерпілого від джерела струму, був у гумовому взутті або хоча б став на предмет, що не проводить електрику (наприклад, на суху дошку або гумовий килимок-половик). Поки одна людина проводить ці маніпуляції, інша повинна, не витрачаючи часу, викликати швидку допомогу.

Чи можна повернути страховку після погашення кредиту?

Страхування життя, доходу, а також заставне майно, що належить особі, яка взяла кредит, є однією з умов реалізації кредитної програми численних банківських організацій. При цьому багатьох позичальників цікавить резонне питання - чи можна л

) для всіх квартир, розташованих на сходовому майданчику.

Проте сучасні тенденції змінили підхід до розподілу електричної енергії та електрощитки стали облаштовувати безпосередньо у квартирах. Цьому сприяло кілька основних причин, а саме:

• Нестача місця в поверхових щитах через занадто велику кількість електрообладнання ( , автомати, лічильники тощо);
• Необхідність безпеки досить дорогого електрообладнання від вандалізму та крадіжки;
• Зручність – щоб відключити групу споживачів у квартирі не потрібно виходити на під'їзд;

Існують електрощити прихованої та зовнішньої установки.

Розподіл квартирної електромережі на групи

Для підвищення безпеки та надійності електропостачання, а також більшої зручності при експлуатації та ремонті електричну мережу квартири розбивають на групи. Найпопулярніші розподіли квартирної електромережі на групи мають такий вигляд:

• За видами споживачів дуже добре підходить для невеликих квартир, де споживачі розбиваються на наступні групи: освітлення, кухонні розетки, кондиціонер, бойлер, пральна машина, розетки в кімнатах і так далі;
• За приміщеннями – найбільш доцільно використовувати у великогабаритних квартирах із великим щодо енергоспоживанням у кожній кімнаті: кухня, коридор, технічні приміщення, кімнати тощо;
• Досить часто застосовують і комбінований варіант, що складається з описаних вище способів;

Призначення квартирного щита - це індивідуальне відключення напруги живлення для груп електроприймачів, облік електроенергії, індикація наявності фаз та інше.

Дуже часто для реалізації схем захисту та відключення вдаються до двох найбільш поширених варіантів:

• Всі розетки підключають через ПЗВ до одного автомата. До іншого автомата без використання ПЗВ підключають ланцюги освітлення, а третій використовують для живлення потужних споживачів, таких як пральна машина, бойлер, кондиціонер та інші.

Переваги такої схеми підключення:

1. Простота;
2. Немає потреби у додаткових розподільних коробках;
3. Невелика вартість;

Недоліки:

1. Під час аварії вся група споживачів залишиться без електропостачання;
2. Більш складний процес виявлення несправності лінії;

• Автоматичний вимикач поєднує функції живлення освітлення і розеток з розподілом повноважень у розподільних коробках. У такому разі потенційно небезпечні ланцюги повинні забезпечуватись пристроями захисного відключення ПЗВ.

Переваги:

1. Кожна зона електропостачання під контролем, що сприяє хорошому управлінню та швидкому знаходженню несправностей на лінії;
2. Максимальний захист;
3. Під час аварії практично всі прилади залишаться підключеними до мережі;

Недоліки:

1. Збільшуються розміри щита;
2. Істотно зростає вартість проекту;

Електрична схема щитка

Нижче показана принципова схема квартирного електрощитка:

Схема щитка виконана при однофазному введенні. На схемі умовно позначено: L – фаза напруги живлення, N – нейтраль або нульовий робочий провідник, PE – захисне заземлення.

Докладніша схема нижче:

Вступний автомат захисту – автоматичний вимикач, призначений для повного відключення всієї квартири у разі аварійної ситуації або примусового відключення всієї квартири самим користувачем.

Електричний лічильник – пристрій обліку витрати електроенергії даним приміщенням. Вимірювання проводить у кВт∙годину. Можуть бути як механічними, і електронними. Електронні електролічильники можуть програмуватися та передавати дані про споживану енергію іншим електронним пристроям.

Диференціальний автомат – пристрій, який поєднує функції автоматичного вимикача та пристрою захисного відключення ПЗВ.

Шини для приєднання дротів – укомплектовують електрощити як мінімум двома. Одна для приєднання дротів заземлення, а друга для нульових дротів.

У зазначеному щитку є два відгалуження на окремі групи (QA4, QA5). Група 1 має три відгалуження (QA4), а група 2 два відгалуження (QA5). Такий варіант може підійти для окремих функціональних груп ванни та кухні.

Приклади схем квартирних щитків

Електромонтаж квартирного електрощита виробляють виходячи з електричної схеми. Якщо щиток купується в зборі, то електрична схема повинна додаватися.

Приклад простого квартирного електрощита із застосуванням ПЗВ показаний нижче:

Для наочності показані перерізи та марки кабелів, які можна використовувати для окремих кабельних ліній.

Справа показано стандартну комплектацію звичайної квартири. На введенні в квартиру встановлюють послідовно з автоматичним диференціальним вимикачем або звичайним автоматичним вимикачем. У щиті може бути кілька груп споживачів.

У наведеному прикладі групи освітлення та розеток захищених двома автоматичними вимикачами ВА63 з номінальним струмом 16 А, а також автомат з номіналом 25 А для захисту електричної плити.

Досить часто окрему групу виділяють кондиціонери чи пральні машини.

Схема електрощита для багатокімнатної квартири виглядатиме приблизно так (схема ліворуч):

Диференціальний автоматичний вимикач встановлюється для захисту кухонних розеток, що використовують велику кількість різних електроприладів. Диференціальний вимикач навантаження забезпечує захист інших об'єктів – освітлення санвузлів, вимикачі кімнат та іншого електрообладнання.

Нижче показана складніша схема для розподільного щита багатокімнатної квартири:

В даному випадку на введенні встановлено ПЗВ ВД63 з диференціальним струмом 300 мА. Це пов'язано з тим, що струм витоку може бути досить високий через велику протяжність лінії і при установці ПЗВ з меншим струмом витоку можливі помилкові спрацьовування.

Перші три автомати необхідні захисту ланцюгів освітлення. Диференціальний автомат із струмом витоку 10 мА використовують для захисту електрообладнання ванної кімнати. Такий низький струм спрацьовування необхідний через підвищену небезпеку ураження електричним струмом у ванній кімнаті. Група з ПЗВ ВД63 та трьох автоматів захищають розетки. Трифазний автомат ВА63 та ПЗВ ВД63 виробляють захист потужних споживачів, таких як електроплита. Остання лінія з одного ПЗВ ВД63 та двох автоматичних вимикачів ВА63 призначена для захисту ланцюгів підсобних та інших приміщень.

Поверхові щити присутні у кожному багатоквартирному будинку. Вони знаходяться на сходових майданчиках на кожному поверсі. Вони розподіляється електроживлення всі квартири. Майже всі ці щити кинуті напризволяще вже протягом кількох десятиліть. До них немає жодної справи ні мережевим компаніям, ні керуючим компаніям, ні самим мешканцям будинку. Це все дуже сумно.

Сьогодні більшість поверхових щитів є величезною небезпекою для людей і самих будинків. Ними не те що небезпечно користуватися, але й небезпечно навіть заглядати в них. Нижче викладаю фотографії кількох поверхових щитів з усіма їхніми жахами.

Зі своєї практики скажу, що мережеві та керуючі компанії не роблять капітальний ремонт поверхових щитів. Якщо пощастить, то максимум, що вони зроблять у вашому будинку, то це замінять магістральні провідники, які йдуть по шахті від вступного щита будинку до останнього поверху. Щоправда, якщо щось згорить у поверховому щитку, то приїжджають електрики і "соплями" з'єднують, щоб хоч якось працювало. Нижче буде щиток, в якому зі слів мешканців щось горіло практично щотижня і щоразу "соплями" електрики скручували проводи, що відгоріли назад.

Цією статтею хочу звернути увагу людей на свої поверхові щити, оскільки сьогодні більшість таких щитків потребують негайного капітального ремонту. Вийдіть із квартир і загляньте в них.

1. Поверховий щит на чотири квартири дев'ятиповерхового будинку будівлі 80-х років. До цього щитка приїжджали електрики майже щотижня. Тут мешканці поверху дозріли на його капітальний ремонт власним коштом, який мені найближчими днями доведеться зробити.

Ось його загальний вигляд.

Більшість групових старих автоматичних чорних вимикачів вже не виконують свою функцію. Багато таких автоматів навіть вручну не можна вимкнути. Їхня ручка не відключається, тобто. не розмикає контакти. Ще нижче видно новий автомат, що висить на проводах. Вам подобається, як він розплавився? Він іскрить і намагається захистити всю електропроводку 2-х кімнатної квартири з електричною духовкою і т.д. Як ви думаєте, він справляється зі своїм завданням?

Ось розплавлений цей автоматичний вимикач після демонтажу. В мене вже колекція таких апаратів набралася. Може музей відкрити)))

Нижче скручування фазних провідників. Одна перемичка стала короткою і її просто наростили за допомогою гвинтового клемника. Це з'єднання все розплавилося і оголилося. Найнебезпечніше тут те, що цей клемник лежить на металевому корпусі поверхового щита. Оголена частина знаходиться за міліметр від прямого контакту з корпусом щитка. Диво, що ще не сталося коротке замикання. p align="justify"> Ще варто відзначити, що цей з'єднання знаходиться на відгалуженні від магістрального фазного провідника, тобто. до автоматів, що знаходяться у самому щитку. Якби тут сталося КЗ, то був би фейверк доти, доки не спрацює захист у ВРУ будинку і не знеструмить цей стояк або весь будинок.

Потім я довго намагався знайти відгалуження від магістрального PEN провідника. Видно лише три фазні "горіхи". Де ж четвертий?

Все ж таки я його знайшов))) Дивіться на фото нижче на червоний овал. Бачите шматок цементу? Так ось "горіх" знаходиться у ньому.

Нижче фото цього затиску з боку слаботочної частини щита. Бачите його у червоному овалі. Він не має захисту та стосується корпусу щита, а зверху покритий цементом.

Йдемо далі. Нижче представлено відведення від магістрального фазного провідника на квартиру. З затиску виходить тонка алюмінієва тяганина перетином 2,5 мм 2 , яка скручена з відвідним дротом. Це треба так примудритися, щоб зробити скручування відразу при відгалуженні від магістрального дроту.

2. Це другий поверховий щит на дві квартири. Він теж чекає свого часу, коли мешканці дозріють на його капітальний ремонт власним коштом. Начебто це має визначитися найближчим часом.

Нижче його загальний вигляд. Що тут можна сказати? У правій частині висить двополюсний автомат на дротах. Він підключений, крім лічильників. Інспекторів із мережевої компанії тут не вистачає))) Ізоляція на нульових провідниках, що відходять у квартиру, сильно оплавлена. Є багато небезпечних скруток, якими нарощували фазні дроти.

Нижче видно, що тут щось горіло. Це відгорає магістральний фазний провідник. Після цього прикрутили DIN-рейку та поставили на неї автомат.

Один нижній контакт підключили магістральний фазний провідник. Подивіться, як він вирвав контакт. Корпус автомата вже практично розвалився внизу. Ще трохи і магістральний фазний провідник разом із контактом та болтом може виламатися з автомата. У такій ситуації він зможе замкнути корпус щита. Потім потрібно буде чекати, коли спрацює захист ВРУ будинку і знеструмить стояк або весь будинок.

Йдемо далі. У червоному колі над вступним автоматом видно "зле" скручування фазних провідників. Це розподіляються фази від магістралі. Також в іншому червоному колі позначено колодку з оголеними контактами. Вони підключені тонким дротом відразу від вступного автомата на 63А. Вони швидше згорять, ніж спрацює автомат на 63А. Це теж підключено повз лічильників і що ними харчується поки що залишається загадкою.

3. Відгорання "нуля" у поверхових щитах.

Це дуже небезпечне явище для домашньої електронної техніки, яке сьогодні зустрічається дуже часто. При відгоранні магістрального "нуля" у розетках може виникнути небезпечна напруга до 380В. Від нього починає горіти все, що встромлено в ці розетки.

Нижче кілька фото іншого щитка, де відгорав "нульовий" провідник у квартиру.

Це лише мала частина всіх небезпек, які несуть у собі поверхові щити. Тут показано те, що мені вдалося сфотографувати. Фоткал на телефон з поганою камерою і багато фотографій просто не вийшли.

Злякалися? Загляньте у свій поверховий щит. Що ви там побачили?