Прийоми подовження крокв із дощок 50х150. Дошка для крокв: підбір будматеріалу, розрахунки параметрів, монтажні нюанси

У цій статті я хочу розповісти, як зводиться простий односхилий дах. Чому я назвав її простою? Просто тому, що її кроквяна ферма складається тільки з крокв. Жодних стійок, підкосів, розкосів тощо. тут немає. Такий вид даху найчастіше використовується при будівництві невеликих гаражів, іноді лазень, різних прибудов до будинку, будь-яких господарських будівель тощо.

Взагалі, коли читаєш у літературі чи інтернеті про односхилі дахи, зазвичай бачиш таке твердження – нібито вони найдешевші, простіші у споруді та надійні.

З приводу дешевизни і простоти - абсолютно згоден, але на рахунок надійності - готовий посперечатися.

Звичайно, може я проживаю не в тій кліматичній зоні, але за свою практику жодного разу не бачив, щоб на приватному малоповерховому будинку обрушувався дах, що має два або більше скатів (напр., вальмова, шатрова тощо). Усі обрушення, що коли-небудь зустрічалися, були на односхилих дахах. Причиною їх практично завжди є снігові навантаження плюс вага людей, які працюють на даху (наприклад, скидають той самий сніг).

Тож чому це відбувається? Думаю, тут все просто. Часто забудовники не дуже серйозно і обдумано підходять до спорудження односхилим даху. В основному відбувається одна з трьох помилок, або відразу кілька:

Робиться неприпустимо невеликий кут нахилу схилу;

Як крокв використовуються дошки з невідповідним перетином;

Між кроквами робиться дуже великий крок.

Як уникнути цих помилок, ми і зараз розбиратимемося на прикладі будівництва односхилим даху над гаражем.

Допустимо, ми маємо коробку з пінобетонних блоків із товщиною стін 30 см. Розміри її вказані на рис.1.

Малюнок 1

Почавши кладку блоків, ми вже маємо визначитися з кутом нахилу схилу даху. Чим тут потрібно керуватися?

Думаю, багато хто знає, що для кожного покрівельного покриття визначено мінімальний кут нахилу схилу, при якому його можна використовувати. Ці значення представлені в таблиці 1., складеній на основі СНиП II-26-76 * («Кровлі» - актуалізована версія 2010):

Таблиця 1.

Упевнений, деякі з Вас, хто вже вивчав подібні таблиці в інтернеті, трохи зніяковіли, побачивши такі цифри. Хочу їм розповісти про невелику плутанину, яка утворилася на різних будівельних сайтах через банальну неуважність їхніх авторів. Часто, складаючи подібну табличку, вони беруть цифри з вищезгаданого СНиП II-26-76*, але не помічають, що в цьому документі кути вказані у відсотках (%), а не в градусах, як ми звикли зі школи їх міряти. Я не зараз пояснюватиму, як перевести відсотки в градуси. У мережі ця інформація є (є і формули, є таблички). Нам у принципі це не потрібне.

Тепер інше зауваження. Кожен виробник будь-якого покрівельного покриття (чи металочерепиця, або бітумна черепиця і т.д.) сам встановлює для своєї продукції мінімальний кут нахилу покрівлі. Він вказується в інструкції з монтажу. Наприклад, у різних виробників металочерепиці, Ви зможете побачити цифри і в 14°, і в 16°, та ін.

Але це ще не все. Усі цифри, наведені вище, характеризують кут нахилу покрівлі, у якому даного покрівельного покриття нічого очікувати відбуватися переливу води між сусідніми елементами за певних погодних умов. А ці умови в нашій країні дуже і дуже різноманітні. Так снігові навантаження значно відрізняються у різних кліматичних зонах. А вітрові взагалі можуть відрізнятися і в межах одного населеного пункту, залежно від розташування Вашої будівлі щодо інших.

Снігові навантаження впливають на можливий прогин кроквяної системи, при якому змінюється геометрія покрівельного покриття. До того ж, при великій кількості снігу часто на даху утворюється так званий «сніговий мішок» (див. рис.2):

Малюнок 2

Сильний вітер може проштовхувати дощову воду через стики елементів покрівлі.

Я свого часу переглянув безліч різних джерел, але ніде так і не знайшов конкретної залежності мінімального кута нахилу покрівельного покриття від кліматичних умов у цьому регіоні. Я так розумію її ніхто і не виводив. Всі мають значення, засновані на попередньому багаторічному досвіді. Можу сказати, що для односхилих дахів, в середній смузі Росії, зазвичай не рекомендується робити кут нахилу схилу менше 20 °. Від цього значення відштовхуватимемося і ми.

Отже, нехай на нашому гаражі ми вирішили зробити кут нахилу ската рівним 20°. Критимемо профнастилом. Тепер нам потрібно вирішити, якою висоти необхідно викладати стіни. У цьому випадку низьку стіну робимо заввишки 2,4 метри. Значення це вибирається у кожному випадку індивідуально, залежно від Ваших особистих переваг та особливостей Вашої споруди. Висоту протилежної стіни визначаємо за простою формулою:

Н в = Н н + В tg α,

де Н - висота високої стіни;

Н н - Висота низької стіни;

В – ширина будівлі (гаража);

α – кут нахилу схилу.

У нашому випадку Н = 2,4 + 4,8×tg 20° = 4,2 м. (трохи округлили у велику сторону).

Тепер можна розпочинати кладку стопи гаража. Зверніть увагу, що біля високої стіни останній ряд не прокладено. Чому стане ясно пізніше.

КРОК 1:Будівництво даху починаємо з установки мауерлату. Як мауерлат використовуємо брус 100х150 мм (рис.3). Він кладеться урівень з внутрішніми стінами. Зверніть увагу, як викладено похилу стіну.

Малюнок 3

Також замість бруса можна використовувати дві пошиті між собою цвяхами дошки 50х150 мм. Про такий приклад я писав у статті про встановлення мауерлату. Там описується кілька способів закріплення мауерлат на стіні. До того ж, я хочу показати Вам ще один, який ми іноді використовуємо при будівництві даху на газо- і пінобетонних стінах, коли замовнику не хочеться робити армопояс (Рис.4):

Малюнок 4

Тут застосовується посилений покрівельний куточок 90х90. До газобетону його кріпимо за допомогою двох GB дюбелів діаметром 14 мм. Тримають вони чудово. Такі куточки ставимо на мауерлат приблизно через 80-100 см.

Зверніть увагу, що під мауерлат необхідно покласти руберойд, щоб не було контакту дерева з газобетоном та металом. На всіх наступних малюнках руберойд просто не показаний, але його наявність обов'язково.

КРОК 2:Починаємо установку крокв. Для цього в першу чергу нам потрібно визначитися з їх перетином та кроком між ними. У цьому нам знову допомагатиме програма, описана в статті «Кроквяна система». Розрахунок крокв і балок перекриття ().

Хочу ще раз уточнити. Я не є автором цієї програми. Але користуюся їй завжди, через брак нічого іншого (більш-менш зрозумілого). У міцності дахів, які ми вже збудували, я повністю впевнений. Ця впевненість, приходить у процесі будівництва, коли сам лазиш по кроквах і коли оглядаєш кроквяну систему через кілька років після побудови будинку (такі можливості у мене бувають).

Програма звичайно не ідеальна і іноді самому доводиться робити будь-які припущення. Тому не судіть суворо. Головне, щоб усі ці припущення працювали у бік збільшення запасу міцності крокв та балок.

Повернемося до нашого гаража. Виберемо як приклад регіон - Підмосков'я. Сума снігового та вітрового навантажень складе 196 кг/м 2 . Звідки береться ця цифра, я докладно описував у статті (посилання вище). Думаю повторюватися немає сенсу. До речі, саме тут я роблю в розрахунку одне припущення. У програмі, при введенні вихідних даних, потрібно значення тільки снігового навантаження (Рис.5). Графи для введення вітрового навантаження взагалі немає. Тому я просто додаю її до снігової, хоча знаю, що вона діє в іншому напрямку (снігова – зверху, вітрова – збоку).

Малюнок 5

Крок крокував ми запровадили 0,5 метрів. Результат розрахунку (у вкладці Строп.1) показаний малюнку 6. Для крокв обрані дошки перетином 50х200 мм. Звичайно крок замалий, але куди подітися. Якщо взяти його рівним 0,6 метрів, то цей переріз розрахунок не проходить. Звичайно, можна як крокв взяти, наприклад, брус 150х100, тоді і мінімальний крок зміниться. Тут ви вже можете імпровізувати. Я звик працювати з дошками або перетином 50х150 або 50х200 мм.

Малюнок 6

До речі, на малюнку відстань між опорами (4,2 метри) - це внутрішня ширина нашого гаража.

Визначивши перетин, робимо розмітку запилів крокв. Беремо дошку 50х200 мм відповідної довжини та ставимо її на мауерлат (див. рис.7). Вона повинна звисати зі стін із запасом (у нас вийшло 53 см), щоб після остаточної підрізки карнизи вийшли шириною в межах 40-50 см.

Малюнок 7

Тепер використовуючи або косинець, або рулетку з невеликим рівнем робимо розмітку нижнього та верхнього запилів. В даному випадку ми робимо ширину запила, що дорівнює ширині мауерлата – 150 мм. Глибина запила у своїй вийде 48 мм (див. рис.8). Такі точні значення видає мені програма, в якій я малюю тривимірну модель даху (Google SketchUp). У реальній роботі такої точності до міліметра звичайно не буде, та вона там особливо і не потрібна.

В інших статтях, при розгляді дахів з великими кутами нахилу скатів, подібні запили виконуються виходячи з ширини мауерлата, а виходячи з максимально допустимої глибини запила. Вона зазвичай становить 1/3 від висоти перерізу крокви. Зараз у нас 1/3 від 200 мм – це 66 мм. Ми в це значення вкладаємось. А робити ширину запила більше за ширину мауерлата сенсу абсолютно немає.

Малюнок 8

Отже, ми отримали шаблон, за яким робимо всі наступні крокви і робимо їх установку (див. рис.9):

Малюнок 9

Крайні крокви не стосуються похилих стінок. На малюнку вище це можна побачити. Зазор близько 5 див.

КРОК 3: Виготовляємо та встановлюємо карнизні кобилки (див. рис.10):

Малюнок 10

Виготовляємо ми їх із дощ того ж перерізу, що й крокви. На похилий стіну перед встановленням кобилок розкочуємо руберойд. На малюнку він не показаний.

Послідовність тут така. Спочатку ставимо дві крайні кобилки і натягуємо з-поміж них шнурку (див. рис.11):

Малюнок 11

Потім з кроком близько 0,8-1 м встановлюємо решту (див. рис.12).

Малюнок 12

Закріпити кобилки досить двома цвяхами (120 мм) забитими в торець через крокву. Крайні кобилки можна закріпити покрівельними куточками безпосередньо до похилої стіни.

КРОК 4:Встановлюємо торцеві (вітрові) дошки (див. мал.13):

Малюнок 13

Використовуємо дюймові дошки 25х200 мм.

Також нам необхідно закласти мауерлат на високій стіні (див. рис. 14). Зробити це можна або газобетоном, або звичайною цеглою. Знову ж таки дерево має бути відокремлене від іншого матеріалу шаром руберойду.

Малюнок 14

КРОК 5:Підшиваємо карнизи знизу. Робиться це в залежності від остаточного оздоблення даху. Карнизи або повністю зашивають, або, як у нашому випадку, підшиваються тільки пояси під подальшу обробку сайдингом (див. рис.15):

Малюнок 15

Як пояски достатньо використовувати дошки 25х100 мм.

КРОК 6:Тепер робимо решетування (див. рис.16):

Малюнок 16

Необхідний переріз дошок обрешітки можна визначити в програмі, яка використовується для розрахунку крокв і балок (див. рис.5). У прикладі взяті дошки перетином 25х100 мм, крок їх становить 350 мм. На малюнку ми бачимо напис - "Несуча здатність обрешітки забезпечена".

Як основа під профнастил, яким ми хочемо покрити дах, з метою економії можна використовувати необрізні дюймові дошки. Але брати потрібно тільки так звану «другу дошку» (див. мал.17):

Малюнок 17

Ціна такого матеріалу майже вдвічі нижча, ніж обрізного. Тільки є одне дуже важливе зауваження. Перед укладанням дощок на дах із них обов'язково потрібно зчистити кору. Під нею часто живуть личинки жучка (короїда), які спочатку з'їдають кору, а потім приступають до деревини. Позбутися їх згодом досить важко. Дехто каже, що взагалі неможливо.

КРОК 7:Ну от, кроквяна система готова. Тепер ми криємо дах профнастилом та обшиваємо карнизи сайдингом (див. рис.18):

Малюнок 18

Таким чином ми зробили не утеплений односхилий дах. Зрозуміло, що така конструкція підходить лише для холодних приміщень. Якщо ми збираємось опалювати приміщення, то дах потрібно буде утеплювати. Погляньмо, які додаткові роботи необхідно для цього провести.

Перші п'ять кроків робимо так, як описано вище. Потім виставляємо заглушки для укладання утеплювача (див. мал.19). Робимо їх із дюймівки (дошка товщиною 25 мм).

Малюнок 19

Тепер укладаємо утеплювач. Знизу до крокв повинна бути підшита пароізоляційна плівка. На малюнку вона показана.

Кроквяна конструкція є основним елементом скатного даху. Неправильно вирахована відстань між кроквами, неправильний облік навантаження на зведену систему балок, їх неправильне встановлення, швидше за все, призведе до деформації та обвалення. Стійкість кроквяної системи залежить:

1. від міцності внизу, до ковзана у верхній частині;
2. обґрунтованості креслення опори для крокв з урахуванням довжини прольоту;
3. якості деревини;
4. кроку крокував.

Очевидно, що головною умовою надійності конструкції даху є грамотно вирахована відстань між кроквами. Як визначити цю величину для односхилим, двосхилим, вальмовому даху, розібратися можна.

На чому ґрунтуються розрахунки довжини прольотів

Грамотний розрахунок конструкції, при якій крок усіх кроквяних ніг вираховується за однаковим принципом для будь-якого типу даху, базується на таких показниках:

1. тип покрівельного матеріалу (металочерепиця, шифер, інше);
2. відстань (проліт) між поруч опорами, що стоять;
3. кут, під яким кріпляться ноги крокви.

• вага крокв;
• вага утеплювача;
• вага покрівлі;
• вага решетування;
• снігу;
• вітру;

ваги людини або людей, які згодом займатимуться ремонтом, обслуговуванням самого даху та об'єктів на ньому.

Сніг та вітер – величини для кожного регіону різні, шукати ці показники потрібно у довідковій інформації конкретної місцевості, регіону.

Як розрахувати кроквяні проміжки

Точну відстань між кроквяними ногами обчислюють із застосуванням складних математичних формул, сопромату, проте багато умільців справляються з цим завданням по-своєму. Після того, як проведено розрахунок максимального навантаження, слід зробити такі дії:

• виміряти довжину даху;
• отриманий результат поділити на проліт каркаса даху або приблизний крок для встановлення крокв, (крок крокував цю відстань від однієї до іншої ноги кроквяної системи, зазвичай враховується стандартна величина приблизно обрана);
• додати до отриманого результату одиницю, округлити отримане значення;

Після цього довжину покрівельного схилу слід поділити на отримане значення (число кроквяних ферм) - вийде крок крокв кроків.

Приклад розрахунку. Скат має довжину 27м, обраний крок становить 0,8м.

27:0,8=33,75
33,75+1= 34,75
округляємо = 35, цифра 35 означає, що потрібно ставити 35 крокв.

Визначаємо відстань між кроквами: 27: 35 = 0,8. Тобто нога встановлюється одна від одної з відривом 80 див.

Загальноприйнятим стандартом є значення, що дорівнює 1 метру, також оптимальним може бути крок у вісімдесят, сімдесят, дев'яносто див. Очевидно, що порядок розрахунку не можна назвати точним, тому що не враховано тип покрівельного матеріалу.

Інтервали між кроквами використовуються під різні типи покрівельних матеріалів

Здійснюючи розрахунок кроку ноги крокв, необхідно враховувати характеристики та розміри покрівельного матеріалу. Найбільш популярними можна вважати такі види покрівлі:

• профнастил;
• керамічна черепиця;
• металочерепиця;
• ондулін;
• шифер.

Ці види покрівлі застосовують для монтажу дахів житлових будинків, лазень, господарських будівель. Для кожного типу покрівлі та форми даху, односхилим, двосхилим або інший використовується певний проміжок між кроквами.

Профнастил

Профнастил сучасний довговічний матеріал, виготовлений із оцинкованого листа, сформованого у певний профіль. Матеріал легкий, міцний. При його використанні розрахунок відстані між стропилами, що стоять поруч, становить 60-90 сантиметрів. Більша відстань можлива, тільки якщо є дошка великого перерізу, що скріплює крокви. Лайка для профнастилу виготовляється з дошки тридцятки, монтується через 50 см один від одного, якщо кут даху 15°, профлист укладають на решетування, вистелене без проміжків.

Крок крокував під профнастил не залежить від його марки. Так, С44 найважчий матеріал кріплять на решетування з прольотом 30 см, але крок крокв при цьому не змінюється.

Керамочерепиця

Розрахунок кроку кроквяних балок під керамочерепицю, матеріалу великої ваги, дорогого, дещо відрізняється від інших. Для матеріалу вага, якого великий, використовують тільки міцні просушені балки перетином 50х150, 60х180 см. Оптимальні, прийняті за стандарти відстані між кроквами становлять від 80 до 120 см. Вибір інтервалу залежить від ухилу і типу даху. Розрахунок необхідно проводити з урахуванням довжини кроквяної балки. Для найдовшого крокви потрібно мінімальний крок і навпаки мала довжина крокви дозволяє використовувати крок максимальної ширини.

Металочерепиця

Металочерепицю можна назвати лідером серед усіх покрівельних матеріалів. Її використовують для складних, вальмових, щипцевих, шатрових, односхилих дахів. Монтаж її набагато простіше керамічної черепиці. Металочерепицю можна покласти на старий дах, замінити керамочерепицю, шифер, використовуючи при цьому старий крок. Металочерепиця вестиме менше в 10 разів, тому використовують балки меншого перерізу 50х150, крок між кроквами становить від 60-90 см, стандартні величини. Особливо зручно утеплювати такий дах, увімкнувши до уваги ширину рулонного або листового утеплювача.

Ондулін

Цей вид м'якої покрівлі стає все більш популярним, легким, зручним у монтажі, міцним і довговічним. Листи ондуліну кріпляться в нахлесток на решетування 40х50 з дощок хвойних порід дерев (крок 60 см).

Крок кроквяних ніг при цьому від 60 до 90 см. Балки потрібні перетином 50х150 або 50х200.

Шифер

Шифер широко використовується покриття господарських будівель, лазень, будинків, гаражів. Тому, яка має бути відстань між кроквами при використанні цього покрівельного матеріалу багато хто знає. Використання саме цього матеріалу створило систему кроку крокв 60-80, решетування 50х50. Обрешітку роблять із брусків 50х50 або тридцятої дошки залежно від схилу. Для пологого односхилого даху використовується крок обрешітки 45 см, для двосхилий - 65 см.

Як відрізняються кроки крокв двосхилим і односхилим дахів

Кожен тип даху має власну міцність. Від того який запас міцності слід закладати при монтажі того чи іншого типу даху залежить крок кроквяних балок.

Односхилі конструкції дахів, які характерні для простих будівель господарського призначення, роблять із брусів, укріплених на стіни. Відстань між кроквами даху безпосередньо залежить від їхньої довжини. Важливо також враховувати переріз бруса, що використовується виходячи з того, що чим довший проміжок, тим більше навантаження.

Двосхилий система, до якої відносяться щипцова, шатрова, вальмова та інші конструкції завжди монтують з теплоізоляцією. Стандартний крок для подібних дахів дорівнює 1-1,2 метра. У кожному даному випадку розрахунок виконується з урахуванням, як говорилося ваги покрівельного матеріалу та іншого, за основу береться СНиП 2.01.85, у якому розглядаються всі види навантажень і впливів. Крок обчислюється за звичайною схемою, наведеною вище. Обов'язково враховується кут нахилу. Кут 45° дозволяє використання всіх видів покрівлі. При однакових укосах даху обчислюють крок однієї сторони.

Дотримуйтесь наступних порад:

• Якщо прийнято рішення про самостійне облаштування покрівлі перевірте правильність своїх розрахунків у спеціалістів або нарешті скористайтесь послугами онлайн калькуляторів будівельних компаній.
• Визначаючи крок крокв, пам'ятайте про теплоізоляцію, будь-який рулонний або листовий теплоізолятор з часом стискається. Пам'ятайте про вентиляційні отвори, гідроізоляцію.
• Якщо нахил даху 45° і більше, вага людини із суми максимального навантаження віднімається, що дозволяє використовувати менше крокв (на 20%).
• Визначте, який тип: наслонні або потрібні для вибраної геометрії даху.
• Не поспішайте з вибором бруса, він має бути сухим (залишкова вологість не більше 20%), виготовленим із хвойних порід дерева.

Якість і довговічність даху багато в чому залежить від правильного розрахунку кроку крокв. Він впливає на укладання утеплювача, кріплення покрівельного матеріалу та встановлення додаткових елементів. Звертати увагу лише на вимоги до відстані під покрівельні листи, тоді можуть виникнути проблеми із плитами утеплювача. І навпаки, підганяючи під розміри утеплювача, можна зробити каркас занадто слабким, і взимку виникне загроза обвалення. Як правильно розрахувати відстань між кроквами даху? Про це поговоримо у нашій статті.

Як правило, крок між кроквами залежить від кількох факторів. Але зазвичай відстань коливається між 0,6 та 1,2 метра. Ці показники є заокругленими, на практиці відстань може відрізнятись на кілька сантиметрів у меншу сторону. Для точного визначення необхідно виконати такі розрахунки:

1. Визначте довжину схилу, вимірявши по карнизу будинку. Припустимо, що вийшло 17,8 метра.
2. Розділіть отриманий показник на запланований крок крокв. Якщо було прийнято рішення, що відстань між балками буде 0,8 метра, тоді 17,8/0,8 = 22,25.
3. Далі результат округляємо у велику сторону і додаємо одиницю: 23 + 1 = 24. На цьому етапі визначається кількість необхідних крокв.
4. Тепер розраховуємо відстань між осями балок. Для цього довжину схилу потрібно розділити на кількість крокв: 17,8/24 = 0,74 м.

Так, ви визначите реальну відстань, на якій повинні стояти крокви для покрівлі з металочерепиці або іншого матеріалу.

Нерідко під час планування каркаса даху застосовують спеціалізовані калькулятори. Вони вносять базові дані та отримають готовий результат. Все ж таки, повністю довіряти програма не варто, оскільки деякі умови може врахувати лише людина. При розрахунку можна зрозуміти, як працює система, які навантаження діють. При необхідності вносяться корективи, що підсилюють або полегшують конструкцію. Самостійний розрахунок допоможе більш точно визначити необхідний крок крокв двосхилим і односхилим даху.

Розрахунок кроку в залежності від покрівельного матеріалу

Для кожного покриття розробляються власні норми та розміри, що пред'являються до кроквяної системи. Основними факторами є міцність матеріалу, його вага та стійкість до зовнішніх навантажень. Розглянемо основні види покриттів.

Профнастил

Крок крокв під профнастил може коливатися від 0,6 м до 0,9 м. Кінцевий результат залежить від додаткових умов, про які поговоримо нижче. Якщо з якихось причин крок має бути більшим, додають поперечну дошку з великим перетином. При цьому зазвичай самі крокви вибирають розмірами 50х100 або 50х150 мм.

Крім стропілін, застосовують решетування 30х100 мм. Проміжок між дошками має бути близько 0,5 метра. Він може бути і більшим, все залежить від типу профнастилу та висоти хвилі. Дошки обрешітки, що виступають за межі карниза, повинні мати товщину на 1,5 см більше, ніж звичайно. Це робиться з розрахунку необхідності кріплення вентиляції, димоходу чи водостоку.

Керамічна черепиця

Головною складністю проектування кроквяного каркаса під керамічну черепицю є велика вага матеріалу ля даху. Він важчий за профнастил у 10 разів і на квадратний метр припадає від 40 до 60 кг.

Під таке покриття використовують сухі балки з вологістю всього 15%. Їх перетин має бути або 50х150 або 60х180 мм. За таких показників максимально допустима відстань між кроквами може бути 1,3 метри. Мінімальний допустимий крок, через який можна ставити крокви, становить 0,8 м. На остаточне рішення впливає ухил покрівлі: при 15 ° крок роблять 0,8 м, при 75 ° - 1,3 м.

У розрахунок також приймається довжина кроквяної ноги, чим вона коротша, тим більший проміжок і навпаки. Крім того, якщо ухил менше 45° і планується пересування по поверхні, балки ставляться з кроком не більше 0,85 м.

Відстань між дошками обрешітки підбирається так, щоб кожне перетин черепиці мало власну основу. Стандартна довжина матеріалу дорівнює 400 мм, а величина нахлеста при монтажі коливається між 55 та 90 мм. Виходить, що відстань між центральними осями обрешітки може бути або 310, або 345 міліметрів.

Металочерепиця

В останні роки особливо гостро стоїть питання: як визначити відстань між кроквами під металочерепицю? Вона імітує дорожчий керамічний матеріал, але має позитивні властивості профнастилу. Монтаж такого покриття простий і вимагає великих фінансових витрат. Все це робить матеріал привабливим для дахів приватних будинків.

Маса металочерепиці менша за керамічну, тому потрібен простіший каркас. Зменшується переріз балок до 50х150 мм і збільшується крок між латами. Крок крокв під металочерепицю коливається між 0,6 та 0,95 м.

Ондулін

Допустимий крок для покриття з ондуліну становить 0,6-0,9 метра. Стандартний переріз крокв – 50х200 міліметрів. Такі розміри дозволять витримати створюване навантаження покрівельного пирога на двосхилий дах.

Поверх контробрешітки кріплять обрешітку з брусків розмірами 40х50 мм. Крок між центральною віссю становить 600 мм.

Додаткові фактори

При розрахунку кроку крокв звертають увагу як на тип покрівельного покриття. Враховується безліч інших моментів, дані про які можна знайти в довідниках та БНіП. Ось деякі з факторів:

1. Снігові та вітрові навантаження. Чим більше випадає снігу взимку і чим сильніше дмуть вітру, тим меншою має бути відстань між балками. Але, якщо збільшити кут нахилу даху понад 45 °, тоді дозволяється збільшити крок.
2. Вибір теплоізолятора. Для зниження витрат на плити утеплювача рекомендується враховувати їх стандартні розміри. Випускають мати шириною 600, 800 і 1200 мм. Якщо знехтувати цією умовою, тоді з'явиться велика кількість підрізів, містки холоду та будівництво затягнеться.
3. Якість пиломатеріалу. Тут береться до уваги порода деревини, сорт і перетин. Як уже говорилося вище, на міцність впливає те, як добре була висушена балка. Закуповуючи деревину, звертайте увагу на рівність та наявність вади у вигляді сучків та слідів від шкідників.
4. Балки перекриття та затяжки. Якщо під двосхилим дахом облаштовуєте мансардний поверх, тоді максимально відстань між кроквами повинна бути 0,75 метра.

Розрахунок відстані між балками для двосхилим і односхилим даху відрізняється. Навіть якщо робить кілька схилів, для кожного необхідно зробити розрахунок індивідуально. Особливо це стосується будівель з різною довжиною карнизів.

Зважаючи на всі ці фактори можна визначити через яку відстань встановлювати крокви. Хоча всі розрахунки можна зробити самостійно, тому що довідкові дані є у вільному доступі, краще звернутися до професіоналів. Вони мають досвід у проектуванні, швидше визначать необхідну відстань між кроквами. Так, ви уникнете можливих помилок і будете впевнені в безпеці.

У будівництві свого будинку мрії ви вже на фінішній прямій, і настав час розібратися з премудростями кроквяної системи? Скажімо так: на вас чекають приємні турботи: розрахунок кута, ваги та запасу міцності крокв, договір зі знайомим майстром або компанією, або заготівля всього необхідного інструментарію для самостійної теслярської роботи.

А щоб завтра всі ці турботи не стали головним болем і ви не переживали про те, чи правильно робиться той чи інший вузол, ми і підготували для вас цю статтю. Отже, давайте розберемося, як зробити якісні крокви для двосхилим даху своїми руками так, щоб було не гірше за покупні.

• Короткий термін виготовлення.
• Технологічна точність всіх деталей.
• Поодиноких, вже підігнаних розмірів всіх конструктивних елементів.

Але будьте тоді готові і до таких мінусів:

• Висока вартість (мінімум в два рази вище, ніж якщо ви стругали крокви самі).
• Затримка з постачанням (особливо у сезон).
• Використання неякісної чи недосушеної деревини (а потім дах «поведе»).

Так зручність чи якість? Якщо вам не вперше щось вирізати або вистругувати з дерева, сміливо беріться за виготовлення крокв! Ось як все це виглядає у житті:

Крокви в будівельному світі простою мовою прийнято ділити на основні, тобто. несучі, на яких дах і тримається, і на допоміжні, які знаходяться всередині даху і є опорою для підшивки стелі та стін мансарди (якщо така планується). Від того, наскільки точно і правильно ви розрахуєте наперед кроквяну систему, залежить міцність і надійність майбутнього даху.

Сама кроквяна система будь-якого двосхилий даху складається з таких основних елементів, які вам потрібно виготовити:

• Мауерлат.
• Вертикальні стійки.
• Ригелі.
• Кроквяні ноги.
• Розпірки.
• Коньковий прогін.

Складні покрівельні конструкції з багатьма елементами краще доручити розраховувати професіоналу, але з невеликим дахом приватного будинку ви впораєтеся. Для цього вам знадобляться такі прості формули, які допоможуть вам дізнатися, якої товщини повинні вийти крокви, з яким нахилом і яким прольотом:

Як скласти проект майбутнього даху?

Чинить у будівництві дахів золоте правило – сім разів відміряти, і лише раз відрізати. І насамперед вам важливо зрозуміти, що у кожної кроквяної ноги своє індивідуальне розташування. А тому спочатку обов'язково складіть докладний проект, і краще у спеціальній програмі. Тільки після цього за своєю ЗД моделі майбутнього даху відзначте, де саме і які саме будуть з'єднання крокв з мауерлатом і між собою.

Важливо максимально точно визначити кут нахилу крокв і під яким кутом потрібно робити зрізи. А про те, як зробити всі ці крокви для двосхилим даху самостійно, не турбуйтеся: вам все тільки знадобиться звичайний верстат.

Визначаємо кут нахилу даху: розраховуємо навантаження

Кут нахилу двосхилим даху роблять від 5° до 90°. Але найперевіреніший і стандартний варіант - 35 ° -40 °, де найбільш раціонально розподіляються навантаження і витрачаються будівельні матеріали.

Прямі скати будують тоді, коли під дахом у майбутньому перебуватиме лише нежитлове горище, головна функція якого – вентиляція та регулювання теплообміну. А ось коли підпокрівельний простір планується житловим, мансардним, спочатку планують так званий ламаний двосхилий дах. Її відмінність у тому, що скати посередині мають хіба що злам, який змінює їх кут більш крутий. І для облаштування мансарди, і для захисту всього будинку від негоди така конструкція цілком підходить.

Зверніть увагу, що більшість покрівельних матеріалів підходить тільки кут нахилу більше 45°.

Постійні та змінні навантаження на дах

Від цих же навантажень залежить, який потрібно робити крок крокв для вашого двосхилим даху. Підібрати потрібний переріз кроквяних ніг вам допоможе ця таблиця:

Показники крокував на прогин

Навіть міцні на вигляд крокви можуть не підійти для будівництва даху житлового будинку через те, що вони недостатні показники на прогин. Існують окремі пункти в розділі БНіП, які називаються «Навантаження та впливи».

А найпростіший спосіб збільшити міцність крокв на прогин – зробити більший перетин. Трохи складніше – посилити спеціально балкою, виводячи її край на підкіс.

Підсилювальні елементи для крокв

Чим більше стійок, підкосів і сутичок - тим більше у всієї кроквяної системи стійкості та стабільності.

Якщо у вас є підозри або навіть точний підрахунок, що проста конструкція даху не витримає майбутніх навантажень, зробіть для неї додаткові елементи посилення. Така профілактика ніколи не зашкодить, зате позбавить багатьох проблем. Зауважимо, що особливо прикро, коли провалюється дах гаража – прямо на автомобіль. Та й для житлового будинку такі проблеми – не на радість.

Підсилюють жорсткість кроквяної конструкції підкоси, додаткові прогони та опорні стійки. Підкоси покликані зменшувати проліт кроквяних ніг. Кут їх нахилу до горизонталі зазвичай становить менше 45°.

А прогін – це горизонтальна балка, яка розташовується паралельно до ковзана і закріплюється на вертикальних стійках. Детальніше на відео:

Визначаємо тип даху: холодна чи тепла?

А тепер про поняття горища. Якщо ви будуєте дах лазні або невеликого хазяйського приміщення, його можна робити за найспрощенішою технологією – поставили крокви, з'єднали в ковзані та накрили листами руберойду. А ось для даху житлового будинку, де важлива вентиляція, таким принципом не обійтися. Тут уже будуть щонайменше три рівні:

1. Верхній або перший рівень крокв – близько 200 мм.
2. Середній завжди дорівнює по висоті допоміжних крокв.
3. Третій – вже на обріз стіни.

Так зручно укладати утеплювач, адже дах житлового будинку відрізняється тим, що піднімається тепло вгору і при відсутності теплоізоляції покрівельне покриття постійно нагрівається.

Підсумок: взимку сніг підтає і сповзає вниз, замерзаючи та накопичуючись ще більше у холодного карнизу. Проблем від цього чимало: і довгі небезпечні бурульки, і забита ринва, і поступове руйнування всієї покрівлі. Вирішуйте самі!

Визначаємо тип кроквяної системи: похилий або висячий?

Отже, тепер саме час продумати опорні підстави для майбутніх крокв, які також необхідно заздалегідь підготувати і від яких залежатимуть багато параметрів самого даху. Так, крокви ділять на наслонні, висячі та гібридні.

Висячі крокви зазвичай - доля невеликих і легких дахів, відстань між опорами яких не перевищує 6 метрів. А ось у будинках з несучою середньою стіною або додатковими опорами для міцності даху влаштовують покрівлі крокви. Або ж такий комбінований варіант:

Ще одна відмінність у тому, що висяча кроквяна система змушує працювати мауерлат на стиснення, а наслонова – на зріз. Але головне завдання і наслонних, і висячих крокв – максимально рівномірно передати навантаження всього даху на стіни та фундамент.

Підбираємо матеріал для крокв

Отже, якщо ви визначилися з майбутніми навантаженнями, саме час підібрати потрібний матеріал. Як його для виготовлення крокв зазвичай використовуються:

• Деревина. Масив, дошки чи клеєний брус.
• Полегшений металевий профіль. Йдеться про профілі з оцинкованої сталі.
• Чорний метал. Це двотаври та сталеві швелери.
• Тяжкі залізобетонні конструкції для промислового будівництва.

Суха дошка: економічний варіант

Якщо на кроквяну систему великих навантажень не очікується, то крокви робіть із сухої струганої дошки з невеликим перетином. А от якщо у вашій місцевості не рідкість сніг по коліно і покрівельний матеріал буде не з легких - тоді деякі складові елементи вам доведеться виготовляти клеєними. Ось і вся різниця.

З дошки найзручніше робити подовжені бічні крокви та діагональні кроквяні ноги. Отже, дошка товщиною 40 мм, яку часто використовують для господарських будівель, для даху не годиться. Щонайменше 50 мм! Причому чим довшою планується кроквяна нога, тим ширшою має бути сама дошка. Так, крокви довжиною 6 метрів взагалі доведеться робити з дошки шириною 150 мм, а ще довше - з дошки 180 мм.

Для даху каркасного будинку це справді один із найкращих варіантів!

А ще крокви з дошки найбільш економічні, і при цьому майже не поступаються в міцності брусовим. Важливо лише правильно підібрати перетин та використовувати якісний матеріал. Тому при покупці матеріалу обов'язково захопіть собою спеціальний прилад для вимірювання вологості деревини та скористайтеся ним. Немає нічого гіршого за сирі крокви. І справа не тільки в майбутній цвілі: такий дах вестиме і коробить, адже цей матеріал змінює свої форми при висиханні. У крокв полетять кріплення і навіть відскочить місцями покриття вашого двосхилим даху. Одним словом, проблем не оберетеся!

Зате зі звичайної дошки найзручніше зрощувати крокви по довжині:

Міцний метал: протистояння вогкості

І, вам буде цікаво дізнатися, що крокви можна виготовляти не лише з дерева! Так, колишню популярність сьогодні повертають залізні кроквяні системи, які колись використовувалися виключно для промислового будівництва. І, зауважимо, цей матеріал для даху має чимало своїх переваг, найбільш цінна з яких – повна відсутність грибка від вогкості. Адже покрівельний простір найчастіше «радує» випадковими протіканнями.

А сама робота з такими кроквами при монтажі не складніша, ніж з дерев'яними – дивіться самі:

Брусья: переваги якісної деревини

Брус міцніший, але поганий тим, що має велику вагу і в місцях кріплень доводиться робити врубки. Для колоди це не лише проблема, а й деяка втрата несучої здатності такої кроквяної ноги. Але поки що цей матеріал – найпопулярніший для виготовлення крокв.

Найбільше для виготовлення крокв підходить пиломатеріал, який відповідає вимогам ГОСТ 8486-86 або 2695-83. А це:

• Вологість трохи більше 18%, виміряна вологометром.
• Тріщини, які не наскрізні та не перевищують половини довжини дошки.
• На кожен погонний метр – не більше трьох сучків, і кожен із них – не більше 30 мм діаметром.

Тому при покупці деревини на крокви обов'язково перевіряйте документи у продавця, які говорять про якість продукції.

Важливим є також і сорт деревини. Чим менше сучків та тріщин буде на брусах, тим краще. Деякі сорти також радують гарною вологостійкістю та опірністю гниття та шкідникам. Для даху це те, що треба. Тому рекомендуємо робити крокви з деревини хвойних порід, яка багата на смолу, а смола – це природний бар'єр від гниття. Але спеціальна обробка таки потрібна.

І врахуйте також такий факт: при виготовленні кроквяної системи матеріалу потрібно купувати на 5-7% більше, ніж необхідно, адже не завжди буде вдаватися до ідеального розрізу крокви або врубок потрібної глибини. Перевитрата все одно буде, а тому запасіться їм заздалегідь, щоб на всю кроквяну систему у вас було дерево однієї вологості та властивостей.

В іншому випадку, якщо якісь окремі елементи даху вам довелося придбати окремо, вони можуть сохнути довше (дерево завжди сохне), або навпаки. Перекоси може бути чималими, тобто. на весь каркас даху постійно впливатимуть різні фізичні сили розтягування та тиску. Будь-який досвідчений покрівельник вам скаже, як це погано і чим це загрожує. А тому – матеріал для виготовлення крокв беріть більше, ніж плануєте. Якщо все пройде гладко - буде з чого зробити першу лавку перед новим будинком.

Обробка антисептиками та пропілентами

А на цьому етапі вже важливо захистити майбутню кроквяну систему від біологічної руйнації. Адже ви не хочете, щоб через пару років експлуатації дах завалився? А тому обов'язково обробіть деревину для крокв вогне- та біозахисту.

Крокви зазвичай просочують антиспетиком, а поверх обробляють антипіреном. Можна також чергувати таку обробку кілька разів. Якщо ж ви використовуєте універсальне просочення, знайте, що його склад зазвичай входять кошти з різним терміном служби. Наприклад, вогнезахист закінчиться раніше, ніж біо.

А ось вибір засобів для обробки на сьогоднішній день – величезний. Це і універсальні захисні засоби, і різні антипірени, і антисептики. Визначитись легко: якщо ви будуєтеся в досить жаркій та посушливій місцевості, в першу чергу застосовуйте протипожежні просочення, які позбавляють деревину природної займистості. А якщо ваш будинок стоятиме там, де вологість повітря висока майже цілий рік – захищайте від гниття.

Можна, звичайно, використовувати обидва препарати - але тільки не змішуючи, інакше так зіпсується весь матеріал. Потрібно лише вибрати один засіб як просочення, а другий – як захисний поверхневий шар. Тільки намагайтеся розводити все у тій концентрації, у якій вказав виробник. Але нічим не обробляйте мерзлу або вологу деревину: її волокна просто нічого не вберуть.

Відео-підказка на тему обробки крокв:

Зазначимо, що кисть або розпилювач при обробці крокв дають мало результату - куди краще повне занурення і наступне сушіння. Просто використовуйте звичайну ємність, покрийте її плівкою зсередини і зробіть для майбутніх крокв «ванну». І все це провернути бажано ще землі, щойно привезете матеріал місце, т.к. у готовій кроквяній системі буде складно дістатися до внутрішніх елементів з'єднань. А вони найбеззахисніші в плані влучення вологи. Сушіть після обробки деталі так, щоб провітрювалися всі сторони, і не менше 24 годин.

Не забувайте також, що деревина, як будь-який натуральний матеріал, схильна до біологічного руйнування. Тому, крім вогне-біо-захисту, важливо продумати гідроізоляцію у всіх місцях примикання кроквяної системи до цегляних стін будинку, якщо такі є.

Робимо правильні надрізи на кроквах

А тепер переходимо до практики. Насамперед вам обов'язково потрібно виготовити зручний шаблон, за яким ви зробите рівні однакові крокви:

І слідуємо таким інструкціям:

З жорстким кріпленням доведеться повозитися:

Якщо ж йдеться про рухливі вузли, тоді дотримуйтесь такого принципу:

Насправді все насправді просто:

Як бачите, очі бояться, а руки роблять!

Як зібрати кроквяну систему?

Нарешті крокви готові, і можна приступати до їх монтажу.

Споруджувати на землі чи на даху?

Отже, насправді все досить просто та чимось схоже на дитячий конструктор. Найпростіше і найзручніше виготовити ферми прямо на землі, і тільки потім їх підняти. Трохи складніше складання крокв прямо на даху, зате піднімати їх туди легше. Ось від цього і відштовхуйтеся: якщо у вас є можливість (кран, наприклад) затягнути на дах 200 кг однієї ферми – тягніть, якщо ні – піднімайте кожну окрему крокву по 50 кг за допомогою підручних засобів і робіть складання на місці.

Отже, насамперед для зручності зробіть шаблон, за яким збиратимете кроквяні ферми, і ще один шаблон для монтажних запилів на кроквах (використовуйте фанеру). Вам залишиться тільки вирізати на кроквах монтажні запили, приклавши шаблон і з'єднати їх між собою під певним кутом. Ось цей трикутник і називається кроквяною фермою.

Увага на міцність – правила нарощування довжини

Якщо ж товщини або довжини дошки для виготовлення нормальної кроквяної ноги не вистачає, робіть нарощування крокв. А способів – кілька:

1. Згуртувати дошки між собою, склавши широкими сторонами та прошивши цвяхами.
2. Укласти дошки половину довжини, отримавши в результаті особливо міцну кроквяну ногу, здатну витримати чималі навантаження.
3. Зробивши косий зріз на торцях, щоб створити вертикальний протиковзний упор і з'єднати болтом.
4. Укласти дві дошки з нахлестом по довжині в метр, з'єднавши крокви шпильками або цвяхами.

Ще враховуйте при розрахунках, що на коник даху припадає близько 50% навантаження від всієї кроквяної системи. Тому балку для коника завжди виготовляйте так, щоб запас міцності у неї був мінімум на 25% більше, ніж розраховано спочатку.

А найвразливіші частини кроквяних конструкцій – нижні, ті, що спираються на мауерлат.

Готуємо кроквяні ферми

Закріплювати кроквяні вузли потрібно за допомогою:

• Зовнішня пряма скоба.
• Металева кутова пластина.
• Внутрішній металевий стрижень.

Поєднати такі крокви можна також шпильками - так навіть буде міцніше. Для цього замість зрізу тепер робимо врубку в півдерева і з'єднуємо крокви уступом. Далі свердлимо отвір під шпильку 12-14 мм і закріплюємо гайками з широкими шайбами.

Почнемо з огляду перевірених дідівських методів:

Ось як їм працювати:

При складанні кроквяної ферми висячого типу необхідно з'єднати верхні кінці кроквяних ніг. Для цього підріжте торець кожного під таким же кутом, під яким робите дах, з'єднайте балки площинами зрізів і зафіксуйте за допомогою двох цвяхів. Місце стику закрийте дерев'яною накладкою чи металевою пластиною.

Ще один корисний майстер-клас:

Підйом та встановлення готових ферм

Вже на даху в першу чергу вам потрібно почати з установки тих крокв, які утворюють дві крайні ферми двосхилим даху (їх ще називають фронтонними). Щоб додатково закріпити їх, поставте тимчасові підкоси. Далі протягніть між крайніми вершинами ферм міцний шнур, який стане рівнем для проміжних крокв.

Тепер піднімаємо і ставимо решту кроквяних ферм на відстані один від одного не менше 0,6 метрів. Знов-таки, якщо деякі конструкції вийшли у вас досить громіздкими, підіпріть їх тими ж тимчасовими підпорами.

Решта – справа техніки:

Надійність даху та термін її експлуатації, головним чином, залежать від того, наскільки правильно зроблено розрахунки.

Одним з найважливіших параметрів кроквяної системи є те, наскільки далеко один від одного розташовані крокви.

Адже розподіл навантаження на каркас залежить від цього потрібного параметра.

Якщо розрахунок буде здійснено неправильно, то може статися деформація та дах обрушиться.

Тому дуже важливо виконати точний розрахунок інтервалу між при складанні проекту даху.

Основні положення розрахунку

Кроком крокв називається відстань від однієї кроквяної ноги до іншої.

Під час будівництва дахів приватних будинків ця величина дорівнює 1 метру.

Але це цифра приблизна.

Щоб отримати точний розмір інтервалу, необхідно виконати розрахунок несучої здатності кроквяної системи вибраного типу.

Для виконання правильного розрахунку слід використати таку схему:

• спочатку необхідно визначити, яка довжина покрівельного схилу;
• тепер отриману цифру слід розділити на величину орієнтовно вибраного кроквяного кроку. Якщо ви попередньо вибирали його значення 1 метр, то треба ділити на 1.

  Якщо вибирали 0,8 – то ділити слід на 0,8 тощо;

• після цього до отриманого результату додають одиницю і округляють отримане значення більшу сторону. Ця дія потрібна для того, щоб отримати точну кількість крокв, які потрібно буде встановити на один скат;
• загальну довжину ската потрібно розділити на кількість кроквяних ніг, отримане при попередньому розрахунку. І отримуємо точну відстань між ними.

Щоб краще все зрозуміти, розглянемо приклад.

Вимірявши довжину схилу покрівлі, отримали 27,5 метри.

Вибираємо крок 1 метр, щоб зручніше було рахувати.

Подальше обчислення виглядатиме так:

Тепер додаємо одиницю 27,5 м +1 = 28,5 м.

Округлюємо у велику сторону до найближчого значення та отримуємо число 29.

Тобто на один скат нашої покрівлі необхідно встановити 29 крокв.

Тепер довжину покрівлі ділимо з їхньої кількість: 27,5/29=0,95 м.

Значить, у нашому випадку крок кроквяних ніг має становити 0,95 метра.

Це загальний розрахунок.

При якому не враховується особливості конкретного покрівельного матеріалу.

А він може суттєво змінити цей параметр.

Коли ви знатимете, який саме матеріал ви будете на покрівлі використовувати, в порядок розрахунку доведеться внести деякі зміни.

Оптимальне та мінімальне значення

Крок є розрахунковою одиницею.

Адже він залежить, перш за все, від навантаження на каркас даху та перерізу кроквяних ніг.

Можна взяти для їх спорудження товсту дошку та інтервал між ними зробити 120 см.

За такої відстані може почати прогинатися решетування.

Та й утеплювач як укладати?

Адже більшість матеріалів ширина дорівнює 1 метр.

Ось і приймають при розрахунку зразковий крок 1 метр.

Мінімальна відстань між 70 см.

Для отримання оптимального значення під кожен матеріал необхідно виконувати розрахунок.

Визначення кроку для односхильного даху

Односхилий покрівля є найпростішим.

Адже в кроквяній фермі такого даху є тільки кроквяні ноги.

Жодних підкосів, стійок, розкосів у її конструкції немає.

Влаштовують такий дах зазвичай на гаражах, прибудовах, лазнях.

Для того, щоб визначити крок крокв на односхилим покрівлі, можна скористатися таблицею:

Як видно з таблиці, кроквяний крок залежить від їх довжини і перерізу.

Відстань між кроквами для двосхилим даху

Двосхилий покрівля зустрічається набагато частіше, ніж дах односхилий.

І пояснити таку популярність просто: конструкція дуже проста, але при всій простоті двосхилий дах відрізняється своєю надійністю.

Її конструкцію легко підлаштувати під будь-які кліматичні умови та будь-який покрівельний матеріал.

При розрахунку кроку крокв двосхилим покрівлі, всі виконують за загальною системою розрахунку (див. вище).

Якщо скати мають однакову довжину, достатньо виконати розрахунки одного ската.

Якщо скати різної довжини, то розрахунок виконують для кожного ската.

Слід пам'ятати, що граничні значення 70 та 120 см.

Який крок залежить від матеріалу покрівлі

Ондулін

Якщо як покрівельний матеріал використовуватиметься ондулін, то кроквяна система споруджується з соснових дощок перетином 50 х 200 мм, а крокви повинні розташовуватися на відстані не менше 60 см і не більше 90 см один від одного.

Зверху настилається решетування із бруса перетином 40 х 50 мм.

Металочерепиця

Покрівля з металочерепиці при будівництві заміських будинків найчастіше використовується.

Тому, що цей матеріал набагато легший за керамічну або цементну черепицю.

Хоча на вигляд дуже на неї схожий.

Невеликий дає можливість використовувати при створенні кроквяної системи дошки меншого перерізу, а для решетування використовувати тонші бруски.

Зниження розмірів елементів системи кроквяних ніг, у свою чергу, знижує навантаження на стіни будівлі та її фундамент.

При будівництві кроквяної системи під металочерепицю крокви монтують з кроком 60 – 95 см.

Перетин матеріалу складає 50 х 150 мм.

На думку експертів, якщо в проміжок між кроквами помістити утеплювач, що має товщину 150 мм, то в горищному приміщенні будуть створені найкомфортніші умови для проживання.

Для забезпечення вентиляції простору, де покладено утеплювач, при монтажі кроквяної системи звірять отвори біля верхньої покрівлі діаметрів 12 мм.

Технологія виготовлення кроквяної системи під металочерепицю від технології виготовлення каркасу під інші покрівельні матеріали не відрізняється.

Єдина відмінність - це монтаж у верхній частині.

Монтування верхньої опори виробляють не так на коньковий брус збоку, але в коньковий прогін.

Наявність вільної зони між кроквами дозволяє повітря повноцінно циркулювати під настилом, що сприяє запобіганню утворення конденсату.

Керамічна черепиця

Конструкція системи під керамічну черепицю має особливості.

Адже виготовлення такого покрівельного матеріалу використовують глину.

А це дуже тяжкий матеріал.

Якщо порівняти металочерепицю та черепицю керамічну, то остання важить у 10 разів більше.

Відповідно, і кроквяна система істотно відрізняється.

На 1 квадратний метр поверхні покрівлі припадає навантаження у розмірі 40 – 60 кг залежно від виробника та марки виробу.

Крокви для такої каркасної системи виготовляють із деревини, яка пройшла тривале сушіння.

Така деревина повинна мати вологість не більше ніж 15%.

Використовується брус, що має переріз 50 х 150 або 60 х 180 мм.

Так надійніше.

А відстань між може становити 80 – 130 см.

Точне значення можна назвати, якщо відомий кут нахилу скатів.

Якщо кут нахилу дорівнюватиме 15 градусів, то крок крокв буде дорівнювати 80 см.

А якщо кут нахилу, наприклад, становитиме 75 градусів, то крок може бути більшим – 130 см.

Більше 130 см інтервал між кроквами не роблять.

Також при обчисленні кроку крокв враховується їхня довжина.

Чим більша дина, тим менша відстань між ними.

Чим коротше кроквяні ноги, тим більше можна робити відстань.

Якщо кут нахилу становить 45 градусів, то покрівельник може безпечно по даху пересуватися, якщо крок крокв складає 80 см.

Профнастил

При створенні кроквяної системи під профнастил мінімальна відстань між 60 см.

Максимальна величина – 90 см.

Якщо з будь-яких причин крок крокв становив більше 90 см, виникає необхідність в установці поперечних дощок великого перерізу.

Самі кроквяні ноги можуть мати переріз 50 х 100 або 50 х 150 мм.

Шифер

Незважаючи на появу великої кількості нових покрівельних матеріалів, азбоцементний шифер залишається одним із найпопулярніших.

Якщо на дах планується укладати шифер, то крокви повинні мати переріз 50 х 100 або 50 х 150 мм.

Відстань між ними роблять не менше 60 та не більше 80 см.

Решетку виготовляють з бруса, що має переріз 50 х 50 мм або дошки перетином 25 х 100 мм.

При влаштуванні будь-якої будівельної конструкції слід пам'ятати, що існують ще непередбачувані ситуації.

І тому, при відстані між ними необхідно передбачати запас міцності.

Відео про монтаж кроквяної системи.