Як зробити дах на мансарді. Поетапне будівництво мансардного даху

Вартість будівництва даху становить 25-35% вартості будівництва всього будинку, а вартість робіт становить 50-80% ціни матеріалів, тому якщо будується мансардний дах своїми руками, то економія може становити 15% всього кошторису.

Мансардною називають будь-який дах, під яким є приміщення, за висотою придатні для житла (мансарда, або мансардний поверх).

Влаштування мансардного даху - складна і копітка робота.

У промисловому будівництві монтаж даху проводиться, коли креслення відображають кожен вузол, кріплення деталей і деталі з винесеними розмірами.

Будівельники не думають про пристрій даху, про те, чи правильно розраховане навантаження, їхнє завдання – побудувати каркас, випилюючи шаблони деталей та скріплюючи їх між собою, при цьому система фіксації елементів даху також вказана.

Щоб розібратися, як зробити мансардний дах, доведеться вивчити відео, фото та освоїти теоретичну частину.

Комфортна висота стелі для житлового приміщення від 2,5 м і вище. Стінами мансардного поверху найчастіше є скати даху, тому необхідно забезпечити їхню теплоізоляцію.

Вершина мансардного даху - це коник, балка, що лежить паралельно площині підлоги будинку, і є найвищою точкою даху. Ребра даху називають кроквами.

Від ковзана спускаються конькові (верхні) крокви. Балки горищного перекриття з'єднують основи лівого і правого конькового крокв однієї секції даху.

Стійки (бруси перетином 100х100) зафіксовані на міжповерховому перекритті під прямим кутом на відстані 0,8-1,5 метра від зовнішньої стіни.

Чим вище стійки і що ближче вони поставлені до стін будинку, тим більше буде житловий простір мансарди.

Бічні (нижні) крокви йдуть від вузла кріплення горищної балки до мауерлат. Кожна секція мансардного даху складається з двох конькових крокв та двох бічних з кожного боку.

Система однойменних крокв утворює скат - коньковий або бічний.

Найбільш використовуваний варіант мансардного даху – ламаний двосхилий дах. В цьому випадку ковзанне і бічне крокви в точки з'єднання утворюють тупий кут.

Якщо вони лежать на одній прямій, то зовні це виглядає як класичний двосхилий дах.

При розрахунку нахилу ската беруться до уваги матеріали майбутньої покрівлі та кліматичні умови, він може становити від 15 до 45 градусів. Чим більший ухил, тим менше затримуватиметься сніг.

У малосніжних регіонах ламаний дах будинку може бути досить пологим.

Стандартний ухил скатів – 30-35 градусів.

Підготовчі роботи

Дах мансардного типу планується ще до укладання перекриття між першим та мансардним поверхом.

Якщо як перекриття у вас будуть використані дерев'яні балки, то потрібно передбачити перетин балки та відстань між балками так, щоб вони витримали допустиме навантаження для житлового другого поверху.

Зазвичай це балки перетином від 150 см і вище за довжини 6 м. Такі балки розташовуються з відстанню 80-90 см один від одного.

Система така, що чим довша балка, тим велике навантаження вона відчуватиме в середині. Тиск створить саму підлогу мансардного поверху, меблі і, власне, мешканці.

Навіть якщо мансарда планується під кімнати для відпочинку без меблів, балки перекриття перетином менше 120 см, укладені на відстані 100 см один від одного, небажані.

Надійний пристрій забезпечать належним чином вибрані для мансардного даху матеріали.

Чим важчими будуть покрівельні матеріали, і чим довше каркас ламаного даху, тим більший переріз потрібний для бруса, з якого можна буде побудувати каркас.

Зазвичай застосовуються перерізи 60х120, 60х100 см.

На багатьох фото відсутній пристрій армуючого пояса по зовнішніх стінах, що несе, коли планується ламаний дах.

Система розподілу ваги така, що весь тягар даху лягає на балки перекриття, а вони, у свою чергу, переносять цю і свою вагу на стіни.

Двосхилий дах одноповерхової будови значно легший за ламану мансардну, тому цілком достатньо мауерлату (дерев'яної обшивки по периметру стін нижче балок перекриття).

Якщо стіни з бруса або цегли, то мауерлат впорається з тим, щоб мансардний дах був надійним. Важливо на етапі будівництва стін передбачити пристрій фіксації мауерлату.

Система має бути надійною. У разі, коли як матеріал для стін використаний порожнистий шлакоблок або пористий пінобетон, забезпечити кріплення мауерлату до стіни складно.

Вдалим рішенням буде армуючий бетонний пояс, який на етапі заливки за рівнем ставляться стрижні для установки мауерлата.

Його кладуть на підкладку з руберойду або іншого ізолюючого матеріалу та вирівнюють по внутрішньому краю стіни.

До фіксації переконайтеся, що бруси, що утворюють мауерлат, лежать паралельно. Навіть відхилення 2-3 см призведе до прогину ската.

Якщо будинок шириною до 6 метрів (максимально допустимий розмір безопорної міжповерхової балки), балка перекриття обома краями спирається на мауерлат.

Якщо ширина будинку більше 6 метрів і в будинку є несучі стіни, перпендикулярні брусам перекриттів, то перекриття встановлюються за наступною системою: один край бруса кріпиться до мауерлат, а другий - до внутрішньої несучої стіни, на яку вже встановлено мауерлат.

Продовження цієї лінії укладається наступна балка від внутрішньої стіни до протилежного зовнішнього мауерлату. Зазор між балками має бути не менше ніж 3-4 см.

Якщо попередні роботи зроблені правильно, ви отримали повністю закінчене перекриття між першим і мансардним поверхами. Тепер намалювати майбутній каркас.

Вивчення теорії почніть з фото ламаного даху та з відео, на якому знято монтаж мансардного даху.

Накресліть будинок з переднього боку, стійки ліворуч і праворуч, виведіть крокви і порахуйте кути нахилу. Для зміни укосу схилу збільште або зменшіть висоту стійок.

Порахуйте довжину крокв (косинус кута нахилу, помножений на відстань від стійки до проекції ковзана - для ската, і косинус кута нахилу бічного ската, помножений на відстань від мауерлата до стійки - для бічних крокв).

Перегляньте відео різних варіантів кріплення брусів між собою. Якісне кріплення забезпечить надійний каркас.

Якщо кліматичні умови надмірно перевантажуватимуть високий ламаний дах вітрами, а ширина будинку не дозволяє виділити багато місця під простір, що не використовується, за стійками, то можна зменшити висоту стійок і після закінчення будівництва провести монтаж вбудованих шаф по всьому периметру бічних стін мансарди.

Порядок збирання каркасу

Каркас даху робіть лише з якісної деревини. Основна ознака "лежалого" дерева - темний колір.

Якщо не вдається купити висушену в сушильній камері деревину, купуйте сиру, але ще на етапі будівництва стін.

Свіже дерево використовувати для каркаса не можна – під впливом навантажень воно втратить форму та прогнеться.

Сирий брус можна висушити природним шляхом за півтора-два місяці.

Для цього викладаємо його чітко за рівнем з відстанню між брусами до 5 см. Ніякі два бруси не повинні стикатися. Через кожні 75-100 см брус має спиратися на рівну поверхню.

Як точки опори можна використовувати шлакоблок, викладений на рівній площадці, але в жодному разі не можна застосовувати інший брус, призначений для каркаса.

У сонячну та теплу погоду бруси сохнуть природним чином, а у дощову погоду їх потрібно накривати. Виготовлення каркасу допускається лише з повністю просохлої деревини.

Починайте монтаж, переконавшись, що для стійок та крокв вибрані рівні дерев'яні бруси і в них відсутні тріщини та сучки.

Розпиляні за шаблоном дерев'яні заготовки одного типу повинні бути оброблені протипожежним засобом та сумішшю, що запобігає утворенню грибка.

Обробку слід проводити двічі з інтервалом 1-2 доби. Монтаж можна розпочинати, коли дерево висохло після обробки.

Порядок збору каркасу покроково:

• Встановлення стійок. Зверху брусів перекриття кладемо без фіксації 5-6 дощок, товщиною 5 см. Вони утворюють підлогу, якою можна безпечно переміщатися. Однакового розміру бруси встановлюються на перекриття за рівнем. Спочатку ставляться крайні. Обов'язково необхідно переконатися, що протилежні відстані між стійками рівні. Потім між крайніми брусами простягається шнур. Він виконує функцію рівня, яким виставляються всі інші. Зверху на стійки кладеться та фіксується обв'язка. Тепер у нас вийшов прямокутник, у який монтуються решта опор. Для зменшення хитки конструкції стійки потрібно розкріпити укосинами до брусів перекриття. Саме стійки – найслабше місце у системі каркасу, тому приділимо особливу увагу їх фіксації. Стійку з балкою перекриття необхідно зафіксувати за допомогою будівельної скоби розміру 12-14. Коли встановлені всі стійки, розклиніть їх з перекриттям за допомогою бруса перетином 50-60 см. Варто додатково скріпити їх по зовнішній стороні між собою за допомогою дошки;
• Монтаж верхніх схилів (двосхилий дах). У верхній точці крокви скріплюються між собою скобами. Конькове крокви спирається на обв'язування стійок і фіксується до балки горищного перекриття. Монтаж верхнього трикутника мансарди потрібно проводити тільки на землі та піднімати повністю готову конструкцію. Трикутник укладається на стійки та прикріплюється до них скобами. Відразу як закінчено монтаж другого трикутника, необхідно з'єднати їх у кількох місцях між собою. Коли виставлені всі конструкції, можна зафіксувати їх решетуванням;
• Вгорі кожного бокового крокви випилюється паз глибиною 3-4 см, у нього заводиться обв'язування стояків. Кут паза дорівнює куту нахилу схилу. Внизу бічного крокви робиться паз для установки його на мауерлат. За рахунок цих двох пазів кроква ненавантажена може стояти без фіксації. До застосування навантаження, яке буде нести решетування, потрібно зафіксувати бічне крокви скобою до обв'язки та до мауерлата. Додаткову фіксацію варто провести саморізами, закрученими у місцях кріплення крокви, під кутом;
• Лайка – обрізна або необрізна дошка або плита ОСБ – фіксується до крокв за допомогою саморізів. Краї скатів мають бути рівними. Відстань між складовими обрешітки залежить від покрівлі. Для шиферу допускається відстань в 3-4 см, а для бітумної черепиці потрібна суцільна решетування;
• Залишилося збудувати фронтони і утеплити схили та ламаний мансардний дах готовий.

У процесі реалізації кожного кроку робіть фото та відео. Це допоможе зрозуміти помилки, якщо отриманий результат вас не задовольнить.

Для роботи вам знадобляться інструменти:

• молотки різного розміру;
• шуруповерт;
• циркулярна пилка;
• плоскогубці та дрібний столярний інструмент.

Також потрібні розхідники:

• скоби розміру 12 чи 14;
• саморізи по дереву довжиною 45-50 см для решетування і довжиною 150 для додаткової фіксації крокв;
• гідробар'єр;
• будівельний степлер;
• як страховка – пояс монтажника.

Краще покликати на допомогу 2-3 помічників (розпил реально зробити самостійно на землі, а ось монтаж конструкцій на висоті неможливо зробити поодинці).

Найкращий спосіб збільшити корисну площу власного будинку - це замінити двосхилий дах будинку на мансардний. Таким чином можна придбати одну, дві або навіть три додаткові кімнати, не викроюючи додаткового місця на ділянці та не зв'язуючись з дуже трудомісткими процесами заливання нового фундаменту та зведення стін. А щоб дізнатися, як зробити мансарду правильно, потрібно розглянути всі етапи її облаштування, починаючи з розрахунків і закінчуючи покрівельним покриттям даху і обробкою додаткових приміщень, що вийшли.

Щоб усі роботи пройшли успішно, насамперед необхідно переконатися, що вже наявні стіни (якщо надбудова буде зводитись у старому будинку) здатні витримати додаткове навантаження. Від цього фактора буде залежати, чи варто починати подібне будівництво, а якщо так, то на якій конструкції мансардного даху краще зупинитися.

Потрібно відзначити, що навантаження на несучі стіни значно збільшиться - за рахунок більшої кількості крокв, через масу внутрішньої обробки стін і підлоги, вікон і дверей, системи утеплення, а також всіх елементів інтер'єрного заповнення мансардних приміщень. Всі зазначені фактори говорять про те, що починати потрібно з вибору оптимальної конструкції мансарди, з проведення розрахунків, складання проекту та креслень майбутньої надбудови.

Види мансардних надбудов

За діючими будівельними нормами мансардою вважається приміщення під дахом, що має висоту від перекриття до коника не менше 2500 мм. Якщо цей параметр менший за вказану межу, то приміщення вважається звичайним горищем.

• Якщо вертикальні стійки, що визначають висоту стін приміщення, мають розмір 1500 мм, то горищний простір можна вважати повноцінним поверхом.
• Напівмансардним називають горищне приміщення, де повністю відсутні вертикальні стійки, або якщо вони мають висоту від 500 до 700 мм.

В основі будь-якої конструкції даху завжди закладені трикутники з їхньою «жорсткою» структурою

Існує кілька видів мансардних надбудов, але найпопулярнішими з них є високі двосхилі та ламані конструкції. Їх популярність можна пояснити більш простими розрахунками, відносно нескладними монтажними роботами та зручністю в експлуатації. На третьому місці, після двосхилих і ламаних конструкцій, можна назвати односхилий варіант даху, який також іноді використовується для облаштування мансарди. На жаль, не в кожній конструкції будинку можна застосувати цей вид надбудови, тому що він вимагає не тільки реконструкції даху, але й підняття у висоту вже збудованих стін, що значно збільшує навантаження і на них, і на фундамент.

Якщо зводиться новий будинок, і планується другий поверх у вигляді мансарди, то односхилий варіант даху добре підійде для цієї мети. Крім того, це допоможе заощадити на покрівельному матеріалі.

Більш складні конструкції - купольні, чотирисхили, а також з різними виступами-консолями, влаштованими у схилах даху (однорівневі та багаторівневі), застосовуються вкрай рідко і тільки в ексклюзивних проектах, оскільки мають складну і в інженерних розрахунках, і в монтажі конструкцію.

На малюнку під номерами показано:

1 - Двосхилий мансарда.

2 - Ламана мансарда

3 – Однорівнева консольна мансарда

4 - Багаторівнева мансарда.

Двосхилий мансарда

Горищне приміщення під двускатним дахом, який влаштований під кутом між скатами в 80 ÷ 90 градусів на коньку, цілком може бути переобладнаний під мансарду. Для створення під нею повноцінних житлових приміщень потрібно провести ряд необхідних реконструкцій, наприклад, часто не обходиться без зміцнення горищного перекриття. Всі ці ситуації і плюс до цього - потрібне утеплення обов'язково «з'їдять» значну частину корисного місця під дахом, тому не варто очікувати, що кімнати в такій мансарді будуть просторими і з високими стелями.

Звичайно ж, якщо габарити (довжина і ширина) будинку досить великі, а дах має значний кут нахилу (45 градусів або навіть вище), то після переробок можна буде розраховувати на відносно просторе мансардне приміщення.

Ламаний дах

Приміщення під ламаним мансардним дахом буде набагато просторіше і з досить високою стелею. Таке горище можна спокійно розділити на дві окремі кімнати.

Інтер'єр мансарди, виконаної за «ламаним» типом

Ламаний дах має чотири площини схилів. Розташовують їх під різними кутами - верхні скати називають ковзани, а нижні - бічними. Вони здебільшого і виконують роль стін.

Цей вид мансардного даху дещо складніший у проектуванні та монтажі, зате і результат порадує просторими кімнатами та респектабельним зовнішнім виглядом будинку.

Однорівнева консольна мансарда

Цей вид мансарди має ще складнішу конструкцію, ніж попередній, тому що передбачає зміщення горищного простору в один чи інший бік.

Використовуючи цей варіант пристрою мансарди можна отримати просторі приміщення, набагато більше за площею, ніж під двоскатним дахом.

Конструкція однорівневого мансардного даху може повторювати не тільки двосхилий, але й односхилий варіант – це залежатиме від того, наскільки передбачається винести консоль за межі горища та підняти її стелю.

Багаторівнева надбудова

Багаторівнева конструкція найбільш складна у проектуванні та монтажі. У її розробці та зведенні обов'язково буде потрібна допомога кваліфікованих спеціалістів. Опорами для рівнів мансардних приміщень служать різні кроквяні системи та перекриття, які поєднуються з основною. Багаторівнева система передбачає розташування кімнат на різних рівнях горищного приміщення, тому і консолі повинні бути розташовані саме так.

Вибравши найбільш бажаний вид мансарди, необхідно визначити, чи можливо її облаштування на старі стіни будинку, або доведеться їх зміцнювати. Тому потрібно провести точні розрахунки та скласти проект.

Основи кроквяної конструкції даху

Більшість дахів, і мансардна в цьому питанні не є винятком, має один із двох видів кроквяної системи, або комбінований їх варіант. Кожен з цих різновидів має свої особливості, які залежать від розташування несучих стін будівлі.

Висяча система

Висяча кроквяна система визначається тим, що вона має опору тільки на дві зовнішні капітальні стіни, розташовані по довжині будівлі, в якій немає внутрішніх капітальних перегородок.

Така система використовується за умови, що між капітальними опорами відстань не перевищує 13 ÷ 14 метрів. У будь-якому випадку, ця конструкція дає досить велике навантаження на стіни та фундамент будівництва.

Для ослаблення навантажень у цій системі застосовуються різні опорні елементи - ригелі, бабки, підкоси, затяжки, стійки та інші деталі

Наприклад, бабки як би підвішують за допомогою затяжки всю систему до ковзанного бруса, а підкоси підтягують перекриваючі балки до кроквяних ніг.

Для горищного перекриття у цій системі необхідно використовувати товсті бруски, колоди чи дошки, які встановлюють на ребро. Їх товщину можна визначити за таблицею, наведеною в цій публікації, взявши за основу відстань між точками опори.

Щоб при використанні висячої системи перекриття було надійним і міцним, потрібно провести точні розрахунки, і якщо самостійно зробити це важко, то краще

Наслонова конструкція

Наслонова система відрізняється тим, що має опори не лише на зовнішні капітальні стіни, а й на внутрішні перегородки, що мають під собою фундамент.

Тому, починаючи будівництво будинку, в якому запланована мансарда, потрібно заздалегідь продумати розташування внутрішніх капітальних перегородок.

Для будинку з мансардою наслонова система - це оптимальний варіант, так як балки, що перекривають будинок, будуть міцно і надійно закріплені на стінах і перегородках.

При зведенні ламаної конструкції даху мансарди, можна використовувати комбінований варіант стропильної системи, тобто використовувати елементи як висячої, так і наслонної системи.

Проектування мансарди

Складаючи проект будівництва будь-якого виду мансарди, рекомендовано розглянути її в різних проекціях, щоб визначити розташування всіх опорних елементів. Розраховуючи всі параметри мансарди, їх потрібно одразу вносити в проект.

На підставі проведених розрахунків визначаються місця і способи монтажу всіх елементів конструкції кроквяної системи. Розрахунок також необхідний точного визначення необхідних для будівництва мансарди матеріалів та його параметрів.

Елементи конструкції

Будь-яка з дерев'яних конструкцій мансардного даху складається з певних елементів, що зв'язуються між собою сполучними вузлами, що мають різні конфігурації. Щоб краще зрозуміти конструкцію цих з'єднань, рекомендовано промалювати кожне з них, а при проведенні монтажних робіт обов'язково мати під рукою цей малюнок-малюнок.

У конструкцію ламаного мансардного даху входять такі складові системи:

• Мауерлат - елемент, що виготовляється з дерев'яного бруса і укладається на капітальні стіни будівлі у його довжину. Він служить для рівномірного розподілу навантаження від конструкції кроквяної системи на стіну та фундамент. На мауерлат встановлюються та закріплюються кроквяні ноги. Цей елемент монтується як у двосхилий, так і в ламаній конструкції даху мансарди.
• Балки перекриття, що укладаються на капітальні стіни будівлі і є основою для майбутньої підлоги мансарди та стелі першого поверху, а також для встановлення всієї кроквяної системи.
• Кроквяна нога складається з одного прямого елемента - брускаабо дошки у двосхилим вигляді даху, або з двох деталей - у ламаною конструкції. У ламаному мансардному даху верхня частина, що закріплюється на коник, називається коньковою, а нижня, яка утворює стіни мансарди, називається бічною. Очевидно, що бічна нога встановлюватиметься за наслонним принципом, тоді як верхня ковзана кроква - зазвичай стає висить
• Для коника використовується брус чи дошка певної товщини. Іноді обходяться без цього, з'єднуючи між собою верхні конькові частини кроквяних ніг, які й утворюють коник.
• Стійки є опорними елементами системи. Вони підтримують кроквяні ноги і знімають частину навантаження зі стін та фундаменту будівлі. Стійки надалі стануть латами для стін, які будуть встановлюватися в процесі обробки мансарди.
• Скоси або інші елементи, що встановлюються діагонально, є додатковими підпірками, що скріплюють крокви та підпірні балки, роблячи конструкцію системи більш надійною.
• Між кроквяних ніг для жорсткості встановлюються бруски, звані міжкроквяними прогонами - вони також надають системі жорсткість.

Проведення основних розрахунків мансарди

Самостійно розробити проект мансардного даху досить складно, тому що цей процес вимагає певних знань та навичок з проектування та проведення специфічних архітектурних розрахунків. Якщо при цьому припуститися помилок, конструкція мансарди буде ненадійною, а також - своєю вагою може пошкодити стінам і фундаменту будівлі.

У розрахунках має бути враховано все — від початку будівництва та до оздоблення приміщень

Втім, якщо задумана не надто складна конструкція, то можна спробувати впоратися і самотужки.

Розрахунок висоти ковзана

Розмір корисної площімансардного приміщення залежить від висоти коника даху, а остання визначається вибраним ухилом схилів — чим цей кут менший, тим нижча стеля і, відповідно, менше корисна площагорищного приміщення.

Н=L× tgα

Н- Висота коника;

L— ½ ширини будівлі (якщо йдеться про двосхилий симетричний дах);

α - Кут нахилу ската кроквяної системи.

Схема – для наочності

Як приклад можна підставити у формулу вище застосовані дані:

Розмір будівлі 8 × 10м , кут ухилу 30°тангенс 30 ° = 0,58

Н = 8/2 × 0,58 = 2,32 м

Висота ковзана буде рівна 2,32 м.

Дуже докладно, з усіма можливими нюансами та необхідними довідковими таблицями, процес та всіх пов'язаних з ним інших параметрів викладено з окремої публікації, присвяченої саме цьому питанню.

Площа внутрішнього простору мансарди

Методика, що використовується для визначення площі горищного простору, дасть можливість обчислити кількість необхідного матеріалу для будівництва кроквяної системи, для утеплення та обробки. Особливо точні розрахунки важливі, якщо мансарда використовуватиметься для облаштування додаткових житлових кімнат, оскільки вони потребують особливого оформлення.

Зазвичай обчислюється вся площа приміщення під дахом, тобто корисна, і так звана «глуха». Житловий простір обмежується встановленими стійками, які будуть основою для монтажу та оздоблювального матеріалу. Зона за ними вважається глухою, тобто найчастіше не використовуваною.

Загальна площа визначається досить просто: до ширини будівлі додається ширина звисів з двох сторін. Отримана сума множиться на довжину будови.

Площа житлового простору знайти теж нескладно: для цього потрібно виміряти ширину мансардного простору між стійками, встановленими під одним та іншим схилом даху, і помножити отриманий параметр на довжину горища від фронтону до фронтону.

Площа покрівельного покриття

Щоб заздалегідь визначитися з кількістю покрівельного матеріалу, необхідно розрахувати загальну площу схилів даху.

Якщо прийнято рішення встановлювати ламану або навіть складнішу конструкцію, необхідно обчислити площу всіх відділів даху. Для цього її потрібно розбити на окремі геометричні фігури, а потім прорахувати площу кожної з них та скласти результати.

Для тих, хто нетвердо пам'ятає формули підрахунку площ плоских фігур, наводиться схема-шпаргалка.

Площа односхилим даху

Якщо дах мансарди односхилий, то розрахувати її площу можна, використовуючи формулу: Sabcd = Lcd × Lbd.

Площа одного ската - немає нічого простішого

Зверніть увагу на рисунок. При підрахунках враховується як довжина і ширина кроквяної конструкції ската – не можна забувати і карнизних звисах з усіх боків.

Двосхилий дах

При симетричному розташуванні схилів даху, для розрахунків двосхилим покрівлі залишиться тільки помножити отримане вище значення на два.

Наприклад, візьмемо той самий приклад, що розглядався вище. Розмір будівлі складає 10 × 8м. Кут схилу - 30 °, висота ковзана Н = 2.32 м . Нескладно визначити і довжину крокви. S

S = Н/sin α = 2.32/0.5 = 4.64 м

Звис карнизний приймаємо 0,7 м , фронтонна звіса 0,7 м. За формулою односхилим даху обчислюється площа одного схилу.

(10+2×0,7)×(4,64+0,7) = 60,88 м²

Потім, щоб отримати загальну площу двох скатів, результат, що вийшов, множиться на два.

Q = 121,76 м ²

Дана методика призначена для розрахунку суцільної поверхні схилів, без урахування вікон, каналів вентиляції та димоходу.

Якщо дах має дуже складну конструкцію, то краще не ризикувати і все ж таки звернутися за допомогою до професіоналів, які зроблять необхідні обчислення, використовуючи спеціальні комп'ютерні програми.

При використанні шиферу, м'якої покрівлі, інших профільних матеріалів можна скористатися спрощеною формулою підрахунку.

Відштовхуємось від малюнка:

Отже, до розрахунку застосовна така формула:

Q= К (В + 2А) × (L+2C)

Q- Необхідна кількість покрівельного покриття;

В — ширина будівлі (по передній стінці);

А- Ширина планованих карнизних звисів покрівлі;

L- загальна довжина будівлі;

C- Ширина бічних звисів покрівлі.

До– це коефіцієнт, що враховує кут нахилу схилу по відношенню до горизонту (α). За великим рахунком, він є тригонометричною функцією секанс (sec), рівну зворотній величині соsα.

Щоб не заглиблюватися в теорію, простіше навести таблицю коефіцієнта До в абсолютному, тобто числовому вимірі:

Кут нахилу, градусів	Коефіцієнт К	Кут нахилу, градусів	Коефіцієнт К	Кут нахилу, градусів	Коефіцієнт К	Кут нахилу, градусів	Коефіцієнт К
1	1.0002	18	1.0515	36	1.2361	53	1.6616
2	1.0006	19	1.0576	37	1.2521	54	1.7013
3	1.0014	20	1.0642	38	1.2690	55	1.7434
4	1.0024	21	1.0711	39	1.2868	56	1.7883
5	1.0038	22	1.0785	40	1.3054	57	1.8361
6	1.0055	23	1.0864	41	1.3250	58	1.8871
7	1.0075	24	1.0946	42	1.3456	59	1.9416
8	1.0098	25	1.1034	43	1.3673	60	2.0000
9	1.0125	26	1.1126	44	1.3902	61	2.0627
10	1.0154	27	1.1223	45	1.4142	62	2.1301
11	1.0187	28	1.1326	46	1.4396	63	2.2027
12	1.0223	29	1.1434	47	1.4663	64	2.2812
13	1.0263	30	1.1547	48	1.4945	65	2.3662
14	1.0306	31	1.1666	49	1.5243	66	2.4586
15	1.0353	32	1.1792	50	1.5557	67	2.5593
16	1.0403	33	1.1924	51	1.5890	68	2.6695
17	1.0457	34	1.2062	52	1.6243	69	2.7904
		35	1.2208			70	2.9238

Повертаємось до нашого прикладу:

Q= 1,1547 × (8 + 2 × 0,7) × (10+2 × 0,7) = 123,74 м²

З урахуванням перехльостівшиферних листів – виходить майже те саме, що у розрахунках, проведених іншим способом. Безумовно, за порадою досвідчених будівельників, до отриманої площі при придбанні покрівельного матеріалу слід додати ще 10 ÷ 15 %

(На малюнку зображено двосхилий дах, однак, формула повною мірою підходить для розрахунків з необхідним рівнем точності для односхилих або вальмових дахів. Щоправда, з застереженням – у вальмового даху крутизна основних та бічних схилів повинні збігатися. Якщо ні, то розрахунок проводиться для кожної пари схилів окремо, а потім значення сумується).

Загальна вага з тропільної системи та покрівельного покриття

Не менш важливо грамотно вибрати оптимальний матеріал для покрівельного покриття і правильно зробити під нього решетування. Цей підрахунок проводиться з урахуванням довжини крокв та кута їх ухилу.

Лайка під покрівельний матеріал може бути розрідженою, змішаною або суцільною. Наприклад, металочерепиця, профнастил або шифер закріплюється на розріджену решетування, а м'яка покрівля – тільки на суцільну.

Вибираючи покрівлю, потрібно отримати інформацію про її експлуатаційні характеристики. Саме від них залежатиме довговічність та надійність конструкції даху. Покрівельний матеріал слід також вибирати з урахуванням конкретного регіону та його кліматичних умов, особливо таких факторів, як температурні перепади та сильні вітри.

Важливим фактором є вага покрівельного покриття, тим більше якщо мансардний дах буде встановлений на старі стіни. Тому слід заздалегідь прикинути вагу покрівлі і дізнатися, наскільки збільшиться навантаження на конструкцію будівлі, і чи буде вона допустимою.

Покрівельний матеріал для мансардного даху	Ухил даху	Вага матеріалу кг/м²
Шиферні листи з азбестоцементу із середнім профілем	Від 1:10 до 1:2	11
Шифер із посиленим профілем	Від 1:5 до 1:1	13
Битумна черепиця	Від 1:10 і більше	6 - 8
М'яка покрівля з урахуванням суцільного латання	Від 1:10 і більше	9 - 15
Оцинковані металеві листи з одинарними фальцями	Від 1:4 і більше	3 - 6,5
З подвійними фальцями	Від 1:5 і більше	3 - 6,5
Керамічна черепиця	Від 1:5 до 1:0,5	50 - 60
Цементно-піщана черепиця	Від 1:5 до 1:0,5	45 - 70
Металочерепиця	Від 1:5 і більше	5 - 7
Ондулін	Від 1:10 і більше	3 - 3,5

Найчастіше для покриття мансард використовується м'яка покрівля або ондулін, так як ці матеріали - одні з тих, які мають незначну вагу і прості в монтажі.

Для прикладу, можна розрахувати вагу 1 квадратного метра покрівлі, де для покриття використовується ондулін, враховуючи решетування та утеплювач - напилюваний пінополіуретан. Для цього потрібно знайти суму ваги кожного з матеріалів та помножити на коефіцієнт 1,1 (цей коефіцієнт враховує перекриття на сусідніх листах покрівельного матеріалу).

• Вага з суцільної обрешітки товщиною 20 мм (фанера або ОСП) становить 14 кг/м².
• Утеплювач – пінополіуретан, товщиною 100 мм, має середню вагу 3 кг/м²
• Середня вага ондуліну - 3,3 кг/м²

Отримуємо у сумі:

(14 + 3 + 3,3) × 1,1 = 22,3кг/м²

Щоб вирахувати загальне вагове навантаження даху на стіни, потрібно вага одного квадратного метра помножити на площу всього покриття. У нашому прикладі це вийде:

М = 123.74×22,3 = 2751,82 кг.

Чимало - майже 3 тонни дає тільки дуже легке покрівельне покриття з решетуванням і дуже легким видом утеплювача.

Але ж це ще не все! На дах діє снігові навантаження в зимовий період, плюс до цього – вітровий тиск цілий рік. Ці параметри також обов'язково враховуються і при розрахунках необхідних дерев'яних елементів конструкції кроквяної системи та балок перекриття, і при врахуванні сумарного навантаження конструкції даху на стіни та фундамент будівлі.

— Потім вся система закривається пароізоляційною плівкою, яка закріплюється на лагах скобами.

— Зверху на нього можуть бути покладені дошки або фанерні листи.

– На них настилається декоративне покриття – це може бути лінолеум, ламінат, паркетна дошка та інші матеріали.

Додаткове утеплення можна створити, уклавши під декоративне покриття електричну кабельну або інфрачервону теплу підлогу. Про ці можливості краще прочитати окремо у статті, присвяченій

• Якщо підлога монтується на балках перекриття, доведеться працювати з боку першого поверху.

— З боку нижнього приміщення на балки перекриття вмонтовуються дошки. Бажано, щоб вони були рівними, можна навіть використовувати для чорнової підлоги підлогову дошку.

— Після цього на ці дошки з боку мансарди настилається пароізоляційна плівка, яка закриватиме не лише чорнову підлогу, а й балки перекриття.

— Зверху настилається і прикріплюється до балок ще один шар пароізоляції.

— Потім на це покриття перпендикулярно балкам до них же закріплюються лаги.

— Між лагами монтується ще один шар утеплювача, для нього краще вибрати мінеральну вату, оскільки вона розправляючись щільно встановлюється між брусками, не залишаючи порожнеч.

— Потім її також варто покрити пароізоляційним матеріалом.

Якщо ж вирішено накрити підлогу одним з декоративних покриттів, то зверху лаг настилаються фанерні листи, а потім укладається ламінат, лінолеум або інші матеріали. Знову ж таки, нічого не заважає в цьому випадку використовувати, наприклад, підігрів підлоги.

Монтаж утеплювача на стіни та стелю мансарди

Закінчивши монтаж підлоги можна переходити до монтажу утеплювача на стіни.

— Якщо для цього процесу вибрано матеріал у матах, то перш ніж його укладати, на крокви закріплюються полотна пароізоляційного матеріалу.

Він закріплюється таким чином, щоб закрити весь простір і поглибити його між кроквами.

Якщо пароізоляція закріплена з іншого боку крокв, то мати самостійно будуть триматися між двома дерев'яними поверхнями.

— Якщо вибрано один із , то під нього не потрібно закріплювати пароізоляційну плівку. Достатньо буде гідроізоляції, яка настелена на крокви зовні конструкції.

Напилення пінополіуретану - швидко і якісно, ​​але потрібне особливе обладнання та навички роботи.

Щоб використовувати таку технологію утеплення, необхідно мати спеціальне технологічне обладнання, або доведеться запросити спеціаліста, який зробить роботу за один день. Самостійно провести цю операцію без досвіду непросто — щоб виконати роботу без шкоди своєму здоров'ю, потрібно знати технологію процесу та мати необхідні захисні пристрої.

Після проведення утеплювальних робіт проводиться обшивка стін.

Ціни на популярні види утеплювачів

Утеплювач

Оздоблення стін мансарди

Перед тим як розпочати обробку стін, необхідно вирішити питання з електричною проводкою, кабель якої повинен бути добре ізольований за допомогою двошарових гофрованих труб.

Після того як зроблено розведення електричного кабелю, можна сміливо приступати до монтажу оздоблювального матеріалу.

Для обробки зазвичай використовують дерев'яну вагонку, гіпсокартон або фанеру з красивим фактурним малюнком.

Для будь-якого зазначених матеріалів бажано на кроквяних ногах і вертикальних стійках зробити решетування з рейок розміром у перерізі приблизно 20 × 70 мм. Ці напрямні закріплюються з кроком 500 ÷ 600 мм. Крім того, що решетування з рейок стає основою для кріплення обробки, воно ще й утворює вентиляційний зазор між оздоблювальним матеріалом та пароізоляцією.

• виробляється досить легко. Вона робить стіни рівними та акуратними, готовими до фарбування, обклеювання традиційними шпалерами або навіть до нанесення рідких шпалер.

Тому обробку гіпсокартоном потрібно вибирати тим домовласникам, які люблять часто міняти інтер'єрне оформлення приміщень.

• Оздоблення стін вагонкою - більш тривалий і трудомісткий процес, ніж . Для такої обшивки також відмінно підійде решетування з вищезазначеними параметрами. Єдине, що потрібно продумати - це напрямок дощок вагонки, тобто вона повинна бути розташована вертикально при горизонтальній орієнтації решетування і навпаки.

При бажанні після монтажу деревину можна покрити лаком на водній основі або надати їй більш глибокий колір, використовуючи морилку.

Деревина – це дивовижний матеріал, який здатний створити в приміщенні особливу атмосферу з ароматом лісу, що позитивно впливає на будову та самопочуття мешканців. Саме тому натуральну вагонку дуже часто вибирають для обшивки підлоги, стін та стелі мансарди.

Відео: утеплення мансардного приміщення та оздоблення його вагонкою

• Можна придумати чудове оздоблення з фанери. Але тільки якщовона не буде зверху покриватись фарбою, то потрібно вибирати якісний матеріал, що має гарний натуральний малюнок. Фанера монтується набагато швидше, ніж вагонка, і робить стіни рівними, закриваючи відразу великі поверхні.

Цей матеріал може бути покритий лаком, фарбою або будь-якими видами шпалер, але можна залишити стіни і в натуральному стані, тільки ретельно зачистивши можливі дефекти у вигляді скал, що стирчать або задирок.

Побудова мансарди - це досить складний і трудомісткий процес, що вимагає високого досвіду в будівельному ремеслі. Якщо немає нікого поняття про вищеописані технологічні операції, то самостійно не варто і братися - краще запросити для виконання робіт майстрів-професіоналів. Вони позбавлять зайвих проблем і зведуть будівництво мансарди за задуманим господарем будинку проектом.

Відео: приклад будівництва та оздоблення мансарди

Мансарда своїми руками фото

Розширення житлового простору в приватному будинку після завершення будівництва викличе безліч проблем, включаючи перепланування та пов'язані з нею витрати. Але якщо терміново знадобилася додаткова кімната, то вихід є. Мансардний дах своїми руками, зведений над будинком, дозволяє збільшити житлову площу без добудови додаткового поверху.

Мансардний дах дещо відрізняється від звичайного. Її конструкція спрямовано отримання необхідних обсягу і висоти приміщення. Для досягнення цієї мети мансарди найчастіше робляться за двосхилою ламаною схемою.

На форму, кут нахилу та конструкцію, яку має ламаний дах, впливають такі фактори:

• висота снігового покриву і максимальний рівень опадів у вашій місцевості - чим він вищий, тим більше має бути кут нахилу скатів;
• розрахункова товщина звуко- та теплоізоляції - товстий шар утеплювача має пристойну вагу, що тягне за собою необхідність додаткових кріпильних елементів;
• в деяких випадках монтаж мансардного даху своїми руками передбачає прибудову зовнішнього сходового маршу, що також може вплинути на її конструкції.

Технічні терміни та правила безпеки

Ламаний дах своїми руками збирається з елементів, більшість яких мають свої історичні назви:

• Брус, розміщений уздовж стін, що грає роль опори для крокв, називається мауерлат.
• Дерев'яні бруси, що утворюють скат покрівлі, звуться крокв.
• Елементи жорсткості, що з'єднують між собою окремі крокви та розподіляють зусилля навантаження між ними, утворюють підвіску.
• Плоскі дошки, фанера, плити ДСП та інші матеріали, на які укладається черепиця, профнастил або аналогічний покрівельний матеріал, називається решетуванням.

Під час роботи на висоті дуже важливо стежити за власною безпекою. Для цього випливає:

• використовувати кріпильний пояс;
• ретельно закріплювати ліси під час встановлення;
• не залишати без нагляду, особливо включеним, електро- та інший інструмент;
• стежити при підйомі та переміщенні важких вантажів за помічниками та бажано завжди бути у зоні їх видимості;
• не залишати незакріплені деталі на схилах даху;
• намагатися не відволікатися на сторонні відносини під час робіт на висоті.

Мансарда своїми руками фото: будівництво каркасу

Мансардні дахи починають будуватися з основи – мауерлата. Його укладають по верхній частині стін для зв'язування коробки будинку та конструкції покрівлі. Якщо будинок не цегляний, а виготовлений з дерева, або його останній поверх вінчає дерев'яна частина, то мауерлатом може служити верхня колода або брус.

З'єднання стіни та основи в цьому випадку проводиться за рахунок великих скоб, потужних накладок, цвяхів або стяжок. У стару цегляну кладку або бетонну стіну шпильки або анкери, на які сідає брус мауерлата, заганяються намертво, а при будівництві нової стіни монтуються в процесі кладки.

Мауерлат виготовляється тільки із хвойних порід дерева. Брус має перетин 100 – 150 квадратних сантиметрів. Хвойна деревина відрізняється своєю довговічністю, стійкістю до навантажень та вищою стійкістю до вологості повітря.

Між мауерлатом та стіною має бути гідроізоляція.

Це може бути шар товстого руберойду або міцної водонепроникної мембрани. Завдяки гідроізоляції, дах з мансардою буде захищений від зайвої вологості та псування деревини. При монтажі мауерлат необхідно забезпечити строгу горизонталь його поверхні. Вона стане основою для виставляння вертикалей та горизонталів конструкції даху.

Балки перекриття укладаються на основу так, щоб їх кінці виступали за лінію стіни на 30-50 см. Вони виготовляються з хвойних порід деревини, з бруса з перетином не менше 100х200 мм. Кріплення балок до мауерлат робиться сталевими куточками, скобами та іншим і міцними метизами.

Для більшої міцності у місці з'єднання брусів можна вибрати кишені заглиблень і прокласти їх одним шаром руберойду. Для забезпечення горизонталі краще спочатку укласти дві крайні балки, а решту рівняти по натягнутому шнуру. Вирівнювання робиться шляхом підтісування та підбивання під бруси невеликих клинів, дерев'яних прокладок.

За прийнятими нормами крок між балками може коливатися від 50 до 100 см. На практиці будівництво мансардного даху своїми руками прив'язане до розмірів матеріалів, що використовуються, і крок між балками підганяють під ширину міжповерхового листового звуко-теплоізолюючого матеріалу, наприклад, - будівельної вати. Кінці, що виступають за межу стіни, обробляють водовідштовхуючими препаратами, що захищають.

Стійки, на які спиратимуться лаги, вертикально встановлюють на балки перекриття. Вони виготовляються з бруса 100х100 або 100х150 мм. Вертикальне положення стійок контролюють рівнем або схилом. Будівництво мансарди вимагає обов'язкового контролю за розміщенням верхніх кінців стійок в одній горизонтальній площині.

Фіксування роблять тимчасовими або постійними укосами, як поздовжньому, так і в поперечному напрямку, по відношенню до осьового перерізу даху. Для укосин беруться будь-які досить міцні дошки або обрізки тонкого бруса. В результаті вийде два ряди стійок, рівних по висоті та паралельних між собою.

Зверху на них, в одну лінію з мауерлатом, укладаються прогони – дошки із перетином 50х150 мм. Зазвичай на них припадає місце зламу покрівлі. Існують і інші конструктивні рішення, але такий ламаний мансардний дах своїми руками найпростіший у реалізації.

Прогони паралельних рядів сполучаються між собою затяжками. Система затяжка-прогін-балки утворює жорсткий скелет прямокутного житлового приміщення. Затяжки працюють на розтяг і не несуть поперечного навантаження. Тому для них можна взяти товщину дошки 50 мм, а ригеля – 150 мм. Щоб виключити провисання, він встановлюється на ребро.

Крокви

Саме будівництво даху мансардного типу починається з етапу будівництва кроквяної системи. При достатньому досвіді крокви краще збирати на землі і подавати нагору для їхнього послідовного закріплення на прогонах і мауерлаті. Простіший, але трудомісткий спосіб - збирати їх за місцем нагорі.

При цьому кожна дошка нижніх крокв прикладається і підрізається за місцем, після чого кріпиться в нижній частині до основи і виступаючих частин балок, а вгорі - до прогонів. Горизонтальність монтажу контролюється натягнутою мотузкою. Кріплення виконується цвяхами, шурупами по дереву, сталевими накладками та скобами. Нижня частина кроквяної ноги повинна виходити за межі стіни на 30-50 см. Це буде основа для підбивання кобилок, що утворюють частину покрівлі, що звисає.

Верхня частина кроквяної системи утворюється висячими кроквами. Їх також можна збирати на землі та подавати нагору вже готовий кут. Після приєднання до нижніх кроквяних ніг, коник кожного кута за допомогою бабки жорстко кріпиться до центральної частини затяжки.

Під своєю вагою верхня частина кроквяної системи утворює міцну саморегулюючу систему, подібну до розкритої парасольки. Завдяки цьому, будь-які коливання покрівлі компенсуватимуться пружинистістю. Якщо ширина мансарди досить велика - по верхньому з'єднанню крокв підбивається коник. При малій ширині - його роль можуть грати крайні верхні дошки решетування.

Обшивка фронтонів

Обшивка фронтонів може проводитись будь-яким листовим матеріалом або дошками. При їх підшиванні залишають місця для віконних та, при необхідності, дверних отворів. Вони облаштують підсилюючий каркас, відповідний розмірам віконної чи дверної рами. Одночасно до нижніх частин кроквяних ніг підбиваються кобилки - дошки, що подовжують, що утворюють звис покрівлі.

Тип обрешітки залежить від параметрів вибраного даху. Якщо це м'яка мансардна покрівля або бітумна черепиця, конструкція повинна бути суцільною або з мінімально можливими зазорами. Для твердого покриття їх розмір та крок обрешітки вказується виробником конкретних покрівельних матеріалів.

Під основу для кріплення черепиці монтується гідроізоляція. Дошки бажано густо обробити вологозахисним препаратом. Фанера та інші хвойні листові матеріали мають бути водостійкими.

Утеплення

Ломанний мансардний дах дозволяє обмежитися утепленням житлового приміщення зверху та з боків. При цьому нижня частина покрівлі добре вентилюватиметься, що не дасть накопичуватися волозі та конденсату. За рахунок підкроквяних порожнеч мансарда своїми руками буде захищена влітку від перегріву, а взимку - від переохолодження.

Внутрішня обшивка мансарди

Для внутрішньої обшивки мансардного приміщення використовується дерев'яна або пластикова вагонка, фанера, тонкі листи ДСП або ДВП. Застосовувати важкі облицювальні матеріали не слід, оскільки все навантаження від їхньої ваги лягає на дерев'яні балки.

Підсумок

Мансарда, побудована своїми руками, буде найповніше відповідати вашим вимогам і дозволить максимально використати горищну площу для організації житлового приміщення.

Мансардний дах своїми руками

Мансардний дах дає можливість суттєво збільшити сумарну житлову площу, при цьому вкладення фінансових коштів будуть мінімальними. Найбільш поширеним варіантом є двосхилий ламана конструкція, яку нескладно спорудити самостійно.

Як зробити мансардний дах самостійно

Під мансардним дахом можна облаштувати кімнати для житла. Форма споруди може бути різною, однак у більшості випадків мансарда облаштовується під дахом із двома схилами. Оптимальним рішенням, що дозволяє отримати суттєву площу житлового простору, є ламана конструкція.

Ламований дах є оптимальним варіантом для облаштування мансарди

Креслення та розрахунки даху мансардного типу

Насамперед варто визначитися зі схемою каркасу. Крокви можуть бути наслонного або висячого типу. Наслонні спираються на стіни будівлі. Вони монтуються в конструкціях, де відстань між стінками менше 6,5 м. Висячі крокви ставляться на кобилки та мауерлат. Якщо ширина прольотів буде великою, то систему крокв знадобиться посилити допоміжними зв'язками.

Основною умовою комфортного зведення мансарди є рівень стель - він повинен бути вищим за 2,5 м. Щоб забезпечити подібну висоту, лінія зламу повинна розміщуватися на висоті більше 2,8 м з урахуванням товщини шару матеріалу для утеплення та обшивки конструкції. Також важливо врахувати товщину підлоги.

Приклад креслення можна побачити на зображенні:

Мінімальна висота стель мансардного даху становить 2,5 м.

Щоб розрахувати передбачувані навантаження від снігу, знадобиться застосувати цю формулу: S = Sg x µ, де S – навантаження від снігу, Sg – вага покриву снігу на 1 м 2 площі, µ – значення, яке залежить від ухилу даху (1,0 – для плоскої конструкції з нахилом 25°, 0,7 - для конструкції з нахилом 25–60°).

Параметри Sg і Wo можна знайти у відповідних БНіП, в розділі «Системи крокв». Якщо дах має крутий схил, навантаження від снігу можна не враховувати.

Влаштування даху

Каркасна конструкція включає такі деталі:

• мауерлат - опорний брусок, який передає навантаження від крокв стінам будівлі;
• стійки - опорні деталі, що підтримують систему крокв у вертикальному положенні;
• балки перекриття - планки, що утворюють половину мансарди та стелю нижнього поверху;
• крокви - рейки, що утворюють головний контур даху;
• прогони - горизонтальні опорні деталі для крокв;
• обрешітка - рейки або фанерні листи, що призначаються для укладання матеріалу для покрівлі;
• кобилки - планки, які кріпляться вздовж осі в нижній частині кроквяних ніг.

Каркас складається з мауерлату, стійок, прогонів, балок перекриття та інших елементів.

Ламаний дах відрізняється від звичайної конструкції з двома скатами. Відмінність у тому, що скати, які розміщені один навпроти одного, мають особливу форму: вони утворюють не рівну лінію, а складаються з декількох скатів, що скріплюються один з одним під тупим кутом. Конструкція також буває симетричною.

Крайня частина крокв переважно виставляється під кутом близько 60°. Стійки для опори, що притримують крокви, утворюють каркасну конструкцію внутрішніх стін. Верхня частина крокв монтується під невеликим кутом, він може бути від 15 до 45 °. Це дає можливість зменшити витрати матеріалів, при цьому зберігши функціональні властивості даху та стійкість до навантажень від снігу.

Вертикальні стійки, що упираються в планки перекриття, прогони та скріплювальні їх ригелі, утворюють паралелепіпед. Конструкція обмежує розміри мансарди зсередини. Щоб надати виробу додаткову жорсткість, слід встановити підкоси між рейками перекриттів та нижніми кроквяними ногами.

Якщо проліт даху більше 8 м, то потрібно встановити підкоси

Після монтажу верхніх елементів для фіксації ферми та виключення провисання ригелів слід встановити підвісні опорні елементи – бабки. Для допоміжної фіксації нижніх кроквяних ніг їх треба стягнути зі стійками за допомогою прихваток. Скріплення деталей проводиться за допомогою цвяхів та болтів.

Етапи самостійної споруди мансарди

Якщо прийнято рішення виготовляти подібну конструкцію самому, у проекті важливо передбачити застосування таких матеріалів:

• матеріал для покрівлі;
• пароізоляція;
• гідроізоляція;
• матеріал для утеплення.

Вибір утеплювача впливає на такий параметр, як крок крокв. Щоб зменшити кількість утеплювача, найкраще розміщувати крокви так, щоб плита або мат щільно увійшли між ними. Від вибору матеріалу для покриття покрівлі залежатиме тип обрешітки та її крок. Приділити увагу потрібно не тільки вибору якісного матеріалу для утеплення, але й створення ефективної вентиляційної системи.

Вентиляція облаштовується шляхом підготовки технологічних зазорів

Будівництво системи крокв необхідно проводити із застосуванням пожежобезпечних матеріалів. Усі деталі слід обробити засобами вогнезахисту. Потрібно підготувати такі елементи:

• дерев'яні бруски перетином від 100х50 мм;
• рейки 50х150 мм;
• необрізні дошки;
• будівельний рівень;
• саморізи;
• цвяхи;
• сталевий дріт діаметром 4-5 мм;
• виска;
• рулетка;
• ножівка;
• сокира;
• молоток;
• гострий ніж.

Складання проекту

Однією з найважливіших частин роботи є складання проекту. Дуже важливо проаналізувати особливості планування приватного будинку. Слід визначити габарити і форму конструкції, що зводиться, а також передбачити розміщення вікон і балкона.

На проекті слід позначити всі конструктивні елементи

У процесі складання проекту слід враховувати такі вимоги:

1. Важливо заздалегідь визначитися з тим, яка висота мансарди має бути. Слід пам'ятати про те, що відстань від підлоги до найвищої точки конструкції має бути мінімум 0,5 м.
2. Рекомендується враховувати площу опалення та основних елементів інтер'єру.
3. Схема мансарди має бути розгорнутою. Якщо планується встановити вікна, їх треба вказати на кресленні.

Складання креслення потрібно починати з вибору форми, визначення перерізу кроквяних ніг та кроку їх розміщення. Щоб визначити розміри крокв, треба враховувати такі параметри:

• ухил;
• матеріал для покрівлі даху;
• особливості клімату у регіоні будівництва.

Також у проекті важливо передбачити потрібну кількість крокв. Вони можуть бути наслонного або висячого типу.

Крокви можуть бути висячими або наслонними

Насамкінець слід визначити кількість деталей для фіксації. На малюнку нижче можна побачити деякі дані, необхідних розрахунку, проте складання проекту є складним процесом. Цю роботу рекомендується довірити кваліфікованим спеціалістам.

Установка мауерлату

Пристрій системи крокв мансардного даху слід вибирати виходячи з типу покрівлі, а також від підготовленого проекту горищного приміщення. Простим варіантом є конструкція з двома схилами.

Головними деталями системи крокв даху з двома скатами є:

• лінійні елементи (колонна, система стрижнів, балка);
• площинні деталі (плита, підлога, панель);
• просторові елементи (склепіння, оболонка, об'ємна деталь).

Перед виконанням робіт потрібно ретельно просушити деревину.Насамперед виконується розмітка та встановлення мауерлату. Він закріплюється до стін будівлі. Деталь можна виконати із бруска або потужної рейки. Якщо планується спорудити дах із двома схилами, то мауерлат укладається на довгих стінах будівлі. Елемент необхідний не тільки для надійної фіксації нижньої частини крокв, але і для коректного поділу навантаження на стіни та основну частину будівлі.

Щоб зафіксувати мауерлат, слід використовувати шпильки з металу, які кріпляться у балці з монолітного бетону.

Щоб зафіксувати мауерлат, необхідно встановити шпильки з металу

Балку слід виконувати у верхній частині стінки. Також можливе використання сталевого дроту, вмурованого в цегельну кладку.

Щоб закріпити мауерлат до верхнього вінця стінки з дерева, необхідно використовувати дерев'яні нагелі. ауерлат вимагає виконання якісної гідроізоляції дерев'яного бруса. Тому необхідно використовувати руберойд або інший матеріал з водовідштовхувальним властивістю.

Перед встановленням мауерлату основу потрібно покрити руберойдом

Установка мауерлата потрібна у випадку, якщо планується виконати зведення каркаса даху, крокви якого упираються у верхню частину стінки скошеними торцями або підготовленими вирізами.

Якщо планується зробити мансарду, ширина якої відповідає ширині будівлі, кроквяні ноги повинні упиратися нижніми торцями у винесені опорні деталі. Як опори можливе використання потужних балок, покладених поперек довгих стінок. Кількість опорних елементів відповідає кількості крокв. Балки треба закріплювати до стінок так само, як і мауерлат.

Послідовність дій:

Споруди каркасу

Каркас мансардного даху складається з балок перекриття, крокв, прогонів та стійок.

Як матеріал часто застосовуються бруски хвойних порід 200х100 мм. Рейки перекриттів кладуться поверх мауерлата з відступом за поверхню стін на 30-50 см або підготовлені пази в кладці. У першому випадку деталі фіксуються за допомогою куточків та самонарізних гвинтів.

Фіксацію бруса до мауерлата можна виконати за допомогою сталевих куточків.

Щоб зробити рівне перекриття, планки слід встановлювати у цій послідовності:

1. Насамперед укладаються крайні деталі за рівнем.
2. Далі слід натягнути шнур і встановити проміжні елементи.
3. Крок балок повинен бути від 60 до 100 см. Відстань 60 см дає можливість монтувати утеплювальні плити без підпилу.
4. Щоб вирівняти балки по висоті, їх можна підтесати. Інший варіант – використання підкладок із планок.
5. Якщо балки вставляють у підготовлені кишені, їх крайні частини слід обов'язково обробити рідкою гідроізоляцією і обернути руберойдом.

На крайні планки треба виставити стійки:

Після монтажу стійок, ригелів та прогонів можна отримати надійну конструкцію, яка обмежуватиме внутрішні кімнати мансарди. Щоб збільшити її міцність, надалі її слід закріпити підкосами та прихватками.

Монтаж крокв

На даному етапі виконується монтаж нижніх крокв:

Після цього проводиться установка верхніх елементів:

1. Насамперед слід розмітити центральну частину даху. Це можна зробити за допомогою стійки, яка була заздалегідь прикріплена до мауерлату та затягування з торцевої частини даху. Крайня частина дошки повинна проходити центром даху. По цій дошці потрібно вирівнювати кроквяні ноги.
2. Далі треба підготувати шаблон із рейки 150х25 мм. Його слід прикладати до крайньої частини змонтованої рейки на необхідному рівні та до прогону, на який спиратимуться нижні кроквяні ноги.
3. Слід розмітити верхній та нижній пропили та випиляти шаблон. Пристосування по черзі прикладається до двох боків даху. Це дозволить перевірити точність розмітки центральної частини. Якщо ряди стійок розміщені паралельно, то будь-яких труднощів при закріпленні верхніх елементів не виникне – вони матимуть ідентичні габарити.
4. По заготівлі треба підготувати потрібну кількість крокв. Деталі ставляться на прогони і зв'язуються у верхніх частинах за допомогою накладних пластин із заліза або обрізків планок. В останньому випадку як кріпильні деталі використовуються самонарізаючі гвинти. У прогін кроквяні планки упираються на запили і прихоплюються залізними куточками. Щоб деталі стояли прямо, їх кріплять за допомогою підкосів змонтованих нижньою частиною на затяжки. Таким способом встановлюються всі крокви.
5. Виконується фіксація підвісних стійок – шматочків планок 150х25 мм. Верхня частина рейки кріпиться у місці фіксації крокв, нижня - до затяжки.

Відео: система крокв даху мансардного типу

Установка підкосів та фронтонів

Послідовність дій:

Обрешітка конструкції

Обрешітка потрібна для:

• розподілу та передачі ваги матеріалу покрівлі на крокви;
• виконання додаткового кріплення системи крокв;
• основи для фіксації матеріалу для покрівлі.

Обрешітка може бути зроблена в одному або двох шарах, суцільний або з розрядження.

Обрешітка може бути суцільною або з розрядженням

p align="justify"> Метод монтажу залежить від того, який матеріал для покриття конструкції планується використовувати. Якщо буде зводитися дах із шиферу або металочерепиці, решетування слід виконувати з рейок, які прихоплюються до брусків кроквяних ніг за допомогою цвяхів. У цьому випадку крок встановлення сусідніх планок може становити 27-30 см.

Суцільна решетування застосовується у разі кріплення м'якого матеріалу у рулонах.

Суцільна решітка необхідна для м'якої покрівлі

В цьому випадку можна застосовувати вологостійкі листи фанери або стружкові плити. Допускається використання соснового деревного матеріалу – обрізних планок.

Важливо враховувати той факт, що при влаштуванні подібної решетування матеріал, який укладатиметься, повинен повторити контури зовнішньої основи. Тому каркасна конструкція має бути міцною та вирівняною.

У процесі викладання матеріалу слід використовувати шнур, за допомогою якого рейки або плити лягатимуть рівно. Деталі мають бути розміщені паралельно одне одному. Перед фіксацією матеріал треба обробити антисептичним складом, щоб уберегти його від гниття, появи грибка та вогкості. Заготівлі повинні бути рівними та якісними. Рекомендується віддавати перевагу деревині 1 та 2 сорти. На ній не повинно бути сучків. Щоб дошки не жолобилися, їх треба попередньо висушити.

Послідовність дій із встановлення решетування:

Гідроізоляція даху мансардного типу

Матеріал для покрівлі не має теплоізоляційних властивостей, тому потрібно підготувати якісний матеріал, який буде екологічно безпечним для здоров'я людини. Досить часто застосовують мінеральну вату або скловату. Обидва матеріали мають відмінні звуко- та теплоізоляційні параметри. Важливо також враховувати, що якщо покрівля виготовлена ​​з металу, при промоканні утеплювача всі його якості можна звести до нуля. Тому важливо ретельно продумати пристрій конструкції.

Утеплити мансарду без прокладання гідроізоляційного матеріалу не вдасться, тому процес слід розглядати в сукупності. Покроковий посібник з гідроізоляції конструкції:

Практика показала, що захищати теплоізолятор краще за допомогою сучасних матеріалів, наприклад, Тайвек або Ізоспан. Застосування звичайної плівки з поліетилену дає поганий результат, оскільки може виникати конденсат. Досвідчені фахівці вважають, що гідроізолювати конструкцію руберойдом не слід.

Перед тим, як перейти до виконання робіт, треба визначитися з теплоізоляційним матеріалом.

Мінеральна вата є досить популярним матеріалом для теплоізоляції даху.

Найчастіше застосовуються такі утеплювачі:

• скловата;
• мінеральна вата;
• пінопласт;
• спінене скло;
• деревна стружка;
• соломи.

Вибирати матеріал треба з урахуванням чотирьох властивостей.

1. Показник теплопровідності. Для теплоізоляції даху оптимальним є 0,05 Вт/м*К або нижче.
2. Водостійкість. Що показник, то краще.
3. Стійкість до спалаху.
4. Екологічна безпека.

Ізоляційні якості мінеральної вати за деякий час значно погіршуються.Також матеріал може пошкодитись під впливом механічних навантажень. Однак мінеральна вата має невисоку вартість, тому матеріал використовують досить часто. Пінопласт не боїться води та має відмінні теплоізоляційні характеристики. Якщо планується зводити будинок тільки з екологічних матеріалів, можна використовувати піноскло або солому.

Покроковий посібник з теплоізоляції даху:

Укладання матеріалу для покрівлі та монтаж віконних отворів

Як приклад розглядатиметься монтаж металочерепиці, оскільки цей матеріал застосовується досить часто:

Кількість вікон визначається співвідношенням корисної площі скління до основи підлоги 1:10. Наприклад, якщо площа мансарди складе 100 м 2 то скління має бути приблизно 10 м 2 . При монтажі вікон слід враховувати такі нюанси.

Про розширення корисної площі житла мріють усі. Але далеко не завжди площа будинку дозволяє обладнати, наприклад, прибудову. Одне з найкращих рішень у такому разі – будівництво мансардного даху – додаткового метражу з мінімальними вкладеннями.

Такий дах будується досить легко та швидко. А заручившись допомогою кількох друзів, можна заощадити на робочій силі.

Щоб побудувати мансардний дах самостійно, необхідно максимально озброїтися знаннями в цій галузі. Докладніше про влаштування мансардного даху читайте. Отже, мансардні дахи бувають:

− в 1 рівень – будова має виносні консолі, велику площу та вертикальні вікна. Мансарда з однорівневим дахом висувається за рівень однієї із сторін будинку;

− у 2 рівні – проект, що має змішаний вид спирання. Цей тип дахів – найскладніший на всіх етапах будівництва, проектується разом з будинком;
− двосхилі – надбудови для мансарди в один рівень, легкі в монтажі. Головний мінус – невелика площа та низькі стелі;

− двосхилі ламані – будівлі з 4 скатними площинами під різними кутами. Дещо складніший за попередній варіант, зате серед плюсів – повноцінне внутрішнє приміщення.

Різні проекти мансардних дахів майже не відрізняються від стандартних скатних і включають такі елементи:

• покрівля – зовнішній вигляд та захист від опадів;
• обрешітка – база для покрівлі та матеріалів ізоляції;
• коник – вінець кроквяної конструкції;
• крокви - похилі ребра жорсткості всієї будови;
• мауерлат – балки-основи для встановлення кроквяної системи;
• діагональні скоси - зв'язки для поздовжніх балок та вертикальних стійок;
• внутрішні балки – опори під коньковий прогін та/або крокви для стійкості конструкції;
• ізоляція – конструкція із шарів паро-, гідро-, тепло- та звукоізоляції.

Мансардний дах у приватному будинку.

Для зведення, наприклад, шиферного даху такого типу знадобиться:

• дерево - бруси (15, 12, 10), необрізні дошки, дошки 40-50мм на 150мм;
• цвяхи – на 80 та шиферні;
• дріт – відпалений (3-4мм) та для розтяжок;
• шифер;
• утеплювач;
• гідробар'єр.

Інструменти для будівництва мансардного даху, швидше за все, навіть не доведеться купувати:

• рулетка;
• сокира;
• молоток;
• будівельний степлер;
• виска;
• ножівка.

Кут нахилу даху забезпечує скидання опадів, але забирає висоту кімнати. Тобто чим менше кут нахилу, тим більше вийде площа самого приміщення. Частково корисна площа мансарди зменшується через утеплювачі для покрівлі. Читайте які є і як їх правильно укладати.

Технологія будівництва мансардного даху

Технологія зведення мансардного даху має деякі тонкощі:

− товщина крокв повинна становити більше 250 мм. Це необхідно для комфортного укладання ізоляційного шару в 20 см. Крокви можна виготовити з клеєного бруса;

− для теплоізоляції краще використовувати спінені полістирол або скло – вони зберігають властивості навіть при підвищенні вологості;

− між теплоізоляційним шаром та покрівлею необхідно встановити вентиляцію у всіх правилах – з витяжками та продухами, щоб повітря вільно циркулювало під поверхнею будівлі;

Щоб дах вийшов якісним і надійним, він повинен мати відмінну вентиляцію, теплоізоляцію, якісну кроквяну конструкцію з обробленої деревини.

− внутрішня сторона теплоізоляції потребує пароізоляційного шару по всій поверхні;

− шар гідро-, при необхідності, звукоізоляції викладається під покрівлю із зовнішнього боку крокв;

− деревина для всієї будови повинна оброблятися спецзасобами від мікроорганізмів та вогню, за вимогами БНіП;

− якщо мансардний дах встановлюється у вітряних районах, варто зменшити кут його нахилу;

− якщо будинок стоїть у тихому, безвітряному місці, потрібно збільшити кут нахилу;

− такі дахи покриваються керамочерепицею або шифером. Метал, через свої невисокі теплоізоляційні властивості, не рекомендується;

− для теплоізоляції необхідно використовувати негорючі матеріали;

− мансардний дах передбачає наявність сходів.

Зовнішні сходи не забиратимуть площу будинку, але в мансарду можна буде потрапити тільки з вулиці. Внутрішня набагато зручніше, але займає місце в будинку. Для вирішення цієї проблеми можна встановити стельові сходи на шарнірному з'єднанні або гвинтову конструкцію. А як за ГОСТом підібрати на другий поверх, читайте нашу інструкцію.

Поетапне будівництво мансардного даху

Перед зведенням даху необхідно:

• Провести експертизу будівлі, щоб виявити максимум навантаження для стін та фундаменту.
• Розробити проект мансарди.
• Отримати документи-дозволи:

1. від міської влади на зведення та реконструкцію;
2. висновок експерта з приводу будинку;
3. дозвіл від усіх власників.

Крокви ламаного мансардного даху - схема

Після проектування даху та підготовчого процесу, можна приступати до будівництва:

1. Укладаємо та кріпимо мауерлат по периметру будинку – брус 100 на 100.
2. Встановлюємо каркас. Підпірками кроквяної будівлі послужать стійки каркаса. Для його влаштування беруть брус із перетином, аналогічним перерізу поздовжніх балок. По краях будівлі ставляться вертикальні стійки і кріпляться до поздовжніх балок за допомогою куточків та шурупів. Поверх кожної стійки робимо перемичку.
3. Монтуємо інші арки. Між двома арками, що утворилися на попередньому етапі монтажу, горизонтально натягуємо шнур. Інші арки встановлюються з орієнтиром на шнур і кроком для крокв. Штампованими кутками або цвяховими пластинами як перемички арки з'єднуємо.
4. Переходимо до крокв. Їхні верхні кінці обрізаємо під певним кутом. На підставах брусів вирізаємо пази для монтажу на мауерлаті. Крокви фіксуються до базової конструкції. Потім, за шаблоном, підрізи верхні крокви і теж встановлюємо на свої місця. Також ознайомтеся з детальнішою інформацією для мансарди.
5. Монтуємо решетування дошками або листами фанери.
6. Укладаємо шар паро- та теплоізоляції. Шари встановлюються із внутрішньої частини крокв. Решетку набиваємо поверх утеплювача.
7. З зовнішнього боку крокв монтуємо шар гідроізоляції.
8. Останнім етапом стане встановлення покрівельного покриття із вибраного матеріалу. Шар покрівлі монтується поверх гідроізоляції.
9. Не забуваємо про вікна вентиляції, а також віконні отвори. Звичайно, вікно можна встановити лише у фронтони, але два вікна навряд чи забезпечать достатнє освітлення.

Скільки коштуватиме будівництво мансардного даху

Розглянемо ціни на матеріали для мансардного даху з огляду на те, що будівництво буде виконано самостійно.

Ціна на утеплювач (мінвату) залежить від щільності на кубометр та основи:

• на скловолокні - 1400-2500 руб. за кубометр;
• на базальтовому волокні - 1100-2000 руб. за кубометр;
• на джутовому волокні - 10-16 руб. за погонний метр.

Покрівельні матеріали не сильно відрізняються за ціною:

• бітумна черепиця - близько 340 руб. за квадрат;
• металочерепиця – близько 250 руб. за квадрат.

Розрахунки остаточної вартості будівлі робляться з урахуванням площі мансардного даху.

Відео

Про будівництво мансардного даху своїми руками на відео. Про саму технологію наочно і кілька корисних порад.

Мансардний дах - ідеальне рішення для розширення площі будинку. Заручившись підтримкою кількох людей і озброївшись знаннями з будівництва будівлі, можна в найкоротші терміни побудувати функціональний і надійний мансардний дах на довгі роки користування.