Як легко зібрати та встановити електрощиток у квартирі. Квартирний щиток
Доброго дня, шановні читачі.
Ця стаття є продовженням першої частини. Якщо ви ще не читали першу частину, прошу спочатку ознайомитись з нею. У цій статті буде розглянуто проектування та складання щита «своїми силами», ґрунтуючись на інформації з першої частини статті та на конкретному прикладі з форуму.
Детальне проектування розподільного щита на прикладі з форуму Mastercity
Пропоную розглянути розподіл ліній на прикладі теми, яка з'явилася на форумі під час написання цієї статті – користувач Аліса Селезньова запитала на форумі Mastercity як їй зібрати щиток у квартиру. Приклад дуже показовий у частині проектування щита:Отже, вихідні дані:
- Квартира однокімнатна, в новобудові, проведення від забудовника під повну переробку.
- У поверховому щиті встановлено автомат C40, поверховий щит виконаний за «радянською схемою», тобто в ньому, крім вступного, встановлено два автомати - один на світло, один на розетки. Отже, існує необхідність прокладати вступний кабель... Аліса планувала вступний кабель 3x6, але за рекомендаціями на форумі він замінений на 3x10.
- Бюджет дозволяє встановити три якісні ПЗВ та автоматичні вимикачі від відомих європейських виробників. Але в той же час щит планується без особливих надмірностей.
- Реле напруги передбачено. Також, незважаючи на наявність автомата в під'їзді, Аліса вирішила додати вступний автомат і в квартирний щит. Досить багато хто так робить, хоча при простих схемах щитів вважаю це дещо зайвим.
Нижче наведено план квартири «від забудовника» до перепланування. Перепланування передбачає поділ на спальню та зал (на жаль, малюнку перепланування немає).
Список ліній, представлений Алісою, наводжу вже в обробленому варіанті, у вигляді таблиці, про яку писав у першій частині статті:
- На лінії освітлення – кабель перетином 1.5 квадрата та автомат не більше 10 ампер.
- На лінії розеток – кабель перетином 2.5 квадрата та автомат не більше 16 ампер.
- На варильну панель та проточний водонагрівач - кабель перетином 6 квадратів та автомат не більше 32 ампери.
- Лінії різних типів не бажано змішувати одна з одною. Освітлення можна об'єднати з розетками, але тоді автомат береться "щонайменше", тобто 10 ампер.
Аліса обрала собі характеристику З оскільки в Рязані, де вона живе, автомати з характеристикою B на складах – рідкість, їх слід замовляти та чекати (на жаль, це актуально для багатьох міст у Росії). Саме з цієї ж причини багато хто вибирає саме С, тому що в магазинах їхнього міста іншого немає. Інша причина – у тому, що C коштує зазвичай трохи дешевше, ніж B.
Але при цьому є важливий нюанс - у старому житловому фонді, сільській місцевості, гаражних кооперативах, тобто там де стара проводка, що має великий опір, при короткому замиканні через високий опір проводки струм замикання може бути недостатнім для спрацювання автомата з характеристикою C , що напевно призведе до займання проводки під час спрацьовування другого захисного механізму автомата – теплового розчіплювача.
Упевнений, що високий рівень робіт цього Майстра плюс готові щити за ціною комплектуючих вас, ймовірно, порадують.
Висновок
Щиро сподіваюся, що ця стаття трохи допомогла тим, хто сам вирішив збирати щит або тим, хто хоче самостійно розібратися в цьому питанні.Слід розуміти, що архітектур щитів буває безліч і в статті представлена лише одна з них. Різні майстри роблять по-різному, я описав своє бачення якогось «типового» рішення.
Сподіваюся, стаття була для вас корисною. Дякую вам за увагу.
З повагою, Олексій.
Привіт Шановний читачу! Сподіваюся, вона вам буде цікава.
Електричний щиток у квартирі
class="eliadunit">Умовні позначення на електричній схемі щитка
На схемі я намагався докладно визначити всі умовні позначення елементів схеми щитка. Залишається дати їм пояснення.
Вступний автомат захисту . Пристрій, призначений для захисту електромережі від струмів короткого замикання, а також для загального примусового відключення приміщення від електроживлення.
Електричний лічильник. Пристрій контролю витрат електроенергії. Значення витрати показує Кіловатт за годину (кВт/годину). За показаннями електричного лічильника провадиться оплата за електрику. Електролічильники можуть бути електромеханічні та електронні. Останні програмуються.
Диференціальний автомат захисту. Це електромеханічний пристрій, що поєднує в собі автомат захисту від короткого замикання та ПЗВ (пристрій захисного відключення) для захисту людини від струмів витоку.
Шини приєднання проводів. Кожен електричний щит комплектується як мінімум двома шинами. Одна для нульових дротів, друга для дротів заземлення. У наведеному прикладі електричної схеми щита таких шин 4(N; N1; N3; N4)
У щиті передбачено дві окремі функціональні групи (праворуч на схемі). Одна група на два відгалуження, друга на три. Наприклад, цей варіант підійде для окремих функціональних груп ванної та кухні. Або якихось прибудов до будинку.
Інші статті розділу: Електромонтаж
- Вступний автомат. Розрахунок, вибір вступного автомата для квартири
- Комплектація розподільного щитка, автомати захисту, клеми підключення
Нормативні посилання:
- ПУЕ (Правила Пристрої Електроустановок) вид.7
- ГОСТ Р 51628-2000, Щити розподільні
- ГОСТ 2.702-75, Правила виконання електричних схем
- (Нормативні документи)
Наявність електричного щитка у житловому приміщенні або на дачі дозволяє вирішити дві проблеми одразу: розподілити навантаження по всьому приміщенню та захистити прилади при аваріях. Бажано, щоб цим питанням займалися компетентні організації, але якщо є деякі навички поводження з електрикою, то встановити електро-щиток і зробити його підключення - не складе труднощів. Як правило, головний автомат і лічильник підключає електро-постачальна організація, а ось після лічильника розведення можна робити самому, тільки перед пуском доведеться запросити представників цієї організації, щоб вони перевірили і все виміряли. Природно, що це коштуватиме деякі гроші, але все ж таки, обійдеться набагато дешевше, ніж, якби розведення та встановлення електро-щитка здійснювали люди з відповідної фірми.
Єдина умова – це знання і правил проведення подібних робіт. Адже і щиток, і розетки та вимикачі встановлюються на певній висоті.
Залежно від того, квартира це або приватний будинок, електрощитки можуть встановлюватися по-різному, залежно від того, де встановлено лічильник і вступний автомат. В наш час, лічильник і вступний автомат, якщо взяти приватний будинок, встановлюються зовні, у зручному для контролю місці. Щиток встановлюється всередині будинку, де зручно здійснювати контроль за електроосвітленням та працюючими електроприладами. Декілька десятиліть тому і лічильник, і захисні «пробки» встановлювалися в будинку, що було вкрай незручно для контролюючих організацій. Їм доводилося заходити до приватних будинків, що не дуже подобалося господарям. Тепер, коли лічильник розташовується на вулиці, зручно і контролювати, і знижувати показання.
На жаль, не скрізь і не завжди можливий такий варіант. У такому разі, лічильник ставиться у квартирі у щитку, де розташовані й автомати вимкнення. Тому при установці щитка необхідно враховувати габарити лічильника та кількість вимикачів.
У багатоквартирних будинках, як правило, лічильники та вступні автомати розташовані на сходових майданчиках, у спеціальних електрощитках, куди поміщається відразу кілька лічильників, що обслуговують кілька квартир. При цьому, жодних щитків у квартирі не передбачено, особливо якщо квартира не сучасного планування. У разі ремонту в квартирі, електрощиток просто необхідний, так як це дозволить розділити електроживлення практично всіх кімнат, що робить їх незалежними. Це особливо актуально у разі будь-якої аварії, коли можна окремим автоматом забезпечити цю лінію та проводити ремонтні роботи. При цьому в решті кімнат всі електроприлади функціонуватимуть, як і раніше.
З електрикою жарти завжди закінчуються плачевно, тому питання безпеки має стояти на першому місці. Існує такий пристрій, як ПЗВ – пристрій захисного відключення (фото вище №3), яке необхідно встановити перед автоматами, які розподіляють навантаження у квартирі. Цей пристрій захищає лінію, навіть якщо такі витоки мінімальні, що знижує до мінімуму ураження електрострумом. ПЗВ включається так: фаза підключається на входи автоматів, а нульовий провід з'єднується з нульовим загальним проводом. Автомати також мають вбудований захист від перевищення навантаження та від коротких замикань.
Ще один цікавий прилад, без якого інколи зовсім не обійтися - це стабілізатор. Ні для кого не секрет, що якість електропостачання у нас огидне: напруга постійно «скаче» від 160 до 280 V, що негативно позначається на роботі деяких електроприладів, робота яких управляється мікропроцесорами. У зв'язку з цим така техніка, як комп'ютери, пральні машини, холодильники, аудіо та відео комплекси вимагають стабільної напруги. Якщо щось трапиться, їх ремонт може дорого обійтися, тому, краще перестрахуватися і придбати стабілізатор не на всю квартиру, а тільки на відповідальні побутові прилади. Звичайно, про це слід подумати заздалегідь і об'єднати відповідальні розетки живлення в одну групу.
Стабілізатор можна встановити як на одну, так і на кілька груп, якщо увімкнути його перед автоматами. При цьому потрібно ретельно розрахувати необхідну потужність і подбати про запас потужності хоча б у 20%, щоб стабілізатор не перегрівався. При цьому слід взяти до уваги той факт, що розміри стабілізатора не дозволять помістити його в щиток, а це означає, що стабілізатор доведеться встановлювати окремо і про це необхідно подбати заздалегідь.
У електро-щитку розташовується 2 шини: шина заземлення та шина занулення. До шини заземлення підключаються всі дроти, з'єднані із заземленням приладів та пристроїв. На шину занулення підключається провід від ПЗВ (нульовий). Нульова лінія завжди позначається буквою «N» і під час розведення до нього підключаються всі білі або зелено-жовті дроти, а фазний провід завжди червоний або коричневий. Саме тому, для розведення бажано застосовувати різнокольорові дроти, щоб потім не довелося дзвонити кожний провід. Це особливо актуально для тих, хто робить це вперше: можна накрутити таке, що потім кілька днів фахівцям доведеться розбиратися.
Всі автомати в щитку з'єднуються паралельно, а точніше верхні клеми, куди подається фаза. Нижні клеми підключаються кожен до окремої лінії, які живлять окремі кімнати.
Варіант DIN-рейок у корпусі щитка ПЗВ та автомати кріпляться на спеціальну DIN-рейку, за допомогою засувок, тому проблем із встановленням подібних апаратів не повинно бути жодних.
Сполучна гребінка для автоматів в електрощиті
Схеми на кілька споживачів
Схеми електроживлення залежить від категорій електро-споживачів та його значимості. Групи електроспоживачів розподіляють по поверхах, за призначенням будівлі, за кількістю кімнат і т.д. Зазвичай поділяють житлові кімнати та господарські будівлі, підвали та гаражі, а також вуличне освітлення. Якщо споживачів багато, то не на кожній окремій лінії, крім основного ПЗВ, повинні бути встановлені окремі ПЗВ меншої потужності. Кухня та ванна кімната повинні обов'язково захищатися захисними пристроями за окремою схемою.
Якщо передбачена установка споживачів потужністю до 2,5 кВт, то бажана установка окремого захисту. Подібну потужність мають такі побутові прилади, як мікрохвильова піч, електрочайник і фен.
На етапі розробки схеми живлення електроспоживачів насамперед слід думати не про економію, а про безпеку. Всі електроприлади купуються лише відомих фірм, а вони коштують чималих грошей.
Виробник випускає різні види щитків як для внутрішньої, так і для зовнішньої установки. Щитки для зовнішньої установки кріпляться дюбелями безпосередньо до стіни будівлі. Якщо поверхня з дерева (пожежонебезпечна), то між поверхнею та щитком міститься не горючий матеріал, наприклад, азбест. Подібні щитки встановлюють у місцях, де вони не заважають нормальній життєдіяльності людини. Тим не менш, місце має бути доступним та зручним для експлуатації. Зовнішній щиток височить над поверхнею стіни на 12-18 см, і цей фактор обов'язково необхідно враховувати при визначенні місця встановлення.
Щиток для внутрішньої установки призначений для установки у спеціально підготовлену нішу. Подібний вид щитків завжди знаходиться на одному рівні з поверхнею, тому не представляє жодної небезпеки для нормальної життєдіяльності.
Корпус щитка виготовляється або з металу або з пластику. Розмір можна знайти під будь-які конкретні умови.
Як правило, вибирають щиток відповідного розміру. У ньому повинні вільно уміститися всі автоматичні вимикачі, всі ПЗВ і при цьому має бути достатньо місця для розміщення дротів. Крім цього, нічого не повинно заважати підключенню.
Дуже важливо заздалегідь визначитися з кількістю автоматів та підбирати електрощиток відповідних габаритів. При цьому не слід забувати про те, що можливе розширення електричної мережі. В даному випадку, в щитку має залишитися місце як мінімум для двох автоматів.
Монтаж та підключення електроапаратів
Всі сучасні автомати та ПЗВ мають спеціальне уніфіковане кріпильне місце, яке абсолютно сумісне з монтажною DIN-рейкою, що знаходиться всередині щитка, якою б конструкції він не був. З зворотного боку автомата або ПЗВ змонтовано спеціальну клямку, яка відгинається за допомогою викрутки. Все дуже просто: береться викрутка та заводиться в отвір, після чого потрібно з силою відтягнути клямку. Апарат встановлюється на планку і засувка відпускається. В результаті автомат або ПЗВ надійно утримується на DIN-рейці. При цьому можна почути характерне клацання.
Після встановлення всіх електроапаратів на своє місце приступають безпосередньо до підключення. Спочатку підключають усі дроти, які забезпечують подачу електроживлення до відповідних груп об'єктів. На кожному дроті має стояти відмітка. Наприклад, при розведенні дротів слід написати на дротах: кухня, ванна, туалет, передпокій, спальня, зал, балкон і т.д. Якщо написи робити своєчасно, відразу після розведення проводів, то проблем із підключенням не повинно бути. Після того, як до кожного автомата підключені дроти до нижніх клем, приступають до підключення захисних пристроїв та подачі напруги на всі автомати. При цьому всі автомати повинні знаходитися в положенні вимкнено («викл»).
Фазний провід підключається до верхніх клем всіх автоматів через захисний пристрій, а нульовий провід підключається до окремої нульової клеми. Сучасні вимоги визначають установку двополюсного вступного автомата.
Схема підключення ПЗВ виглядає так, як показано на фото.
Як встановити ПЗВ на DIN-рейку, показано на відео.
Після того, як все підключено, потрібно все перевірити і потім, по одному починають включати автомати. Якщо є певні навички, краще все перевірити за допомогою приладу всю проводку на предмет коротких замикань. Після включення автомата бажано перевірити наявність напруги в кімнаті, яку він захищає, якщо не сталося короткого замикання. Якщо після включення спрацьовує ПЗВ, значить десь є витік або неявне замикання. При явному замиканні має спрацьовувати той автомат, який увімкнули. Як правило, групові автомати розраховуються на менший робочий струм, а отже, на менший струм короткого замикання. Такий підхід забезпечує селективність захисту.
Як правильно підключити ПЗВ: відео.
У процесі самостійного підключення всіх елементів, що знаходяться в щитку, слід знати, що лічильник та вступний автомат підлягають опломбуванню. У сучасних електричних щитках все передбачено. На жаль, не кожна модель обладнана окремим боксом, де встановлюється вступний автомат. Якщо цього не передбачити, то організація або відмовиться пломбувати та напише розпорядження, або опломбує весь щиток, без права доступу до нього надалі.
На наступному відео можна ознайомитися з тим, якими бувають автомати і чим вони відрізняються один від одного, крім виробника.
Встановлені всередині щитка електроприлади з'єднуються між собою перемичками із звичайного ізоляційного дроту або за допомогою гребінки заводського виготовлення. Що являє собою з'єднання автоматичних вимикачів проводами, можна ознайомитися на фото.
Перемички виготовляються:
- З провідників відповідної довжини, у яких знято ізоляцію на двох кінцях, а кінці провідників зігнуті дугою. У кожну клему вставляється по два провідники і тільки крайній автомат один, після чого вони надійно затягуються гвинтами.
- З одного довгого провідника, у якого знімається ізоляція через певну відстань. Після цього, за допомогою круглогубців та пасатижів провідник згинається дугами. У клеми вставляються оголені кінці дуг і затягуються гвинтами.
Так чинять практично всі електрики і якщо виявити уважність і старанність, то контакти вийдуть добрими. При цьому існує альтернативний варіант, коли замість провідників використовують спеціальні шини (гребінка). Як з'єднати всі автомати за допомогою шини можна побачити на відео.
Фазний провід приєднується до одного з автоматів, верхньої клеми, де вони з'єднуються за допомогою дроту або гребінки. Якщо використовувався для з'єднання провід, то живлення подається або на крайній правий або на крайній лівий автомат, де притиснутий тільки один провідник. Якщо під'єднати живлення до інших автоматів, то з'єднання не вийде таким надійним, оскільки на клемах цих автоматів вже є по два провідники і третій провідник просто зайвий.
Правильний вибір автоматів
В електрощитку може бути встановлено три види електричних апаратів:
- Автоматичні вимикачі. Увімкнення та вимкнення здійснюється вручну, а за наявності короткого замикання, автомат спрацьовує автоматично.
- ПЗВ (пристрій захисного відключення). Ці пристрої реагують на підвищені струми витоку та відключають лінію за подібних умов.
- Диф-автомат (диференціальний автомат). Цей апарат, який здатний захищати лінію як від коротких замикань, так і від підвищених струмів витоку.
Так звані, диф-автомати можуть замінити ПЗВ та автоматичний вимикач. Особливо це актуально за браком місця.
Через те, що диф-автомати набагато дорожчі за простий автомат і ПЗВ разом узяті, встановлюється саме два апарати – автоматичний вимикач і ПЗВ. До того ж, в аварійних режимах є можливість визначити, чому саме проблеми. Якщо це коротке замикання, то спрацьовує автомат, а якщо десь витік, то спрацьовує ПЗВ. Якщо спрацює диф-автомат, навряд чи вдасться встановити справжню причину. В даному випадку доведеться шукати причину, озброївшись приладами.
Як захищають автомати
Автоматичні вимикачі (автомати) підбираються за робочим струмом, що визначається сумарним струмом споживання пристроїв відповідної групи. Щоб визначити струм, потрібно скласти всі потужності електропобутових приладів, що підключені до даної лінії та розділити на 220V. Автоматичний вимикач вибирається з деяким запасом, щоб він не вимикався з перевантаження. Наприклад, за загальної потужності 6,6 кВт (6600Вт), якщо розділити на 220V, то вийде 30А.
Випускаються автомати з такими номіналами за струмом: 6А, 10А, 16А, 20А, 25А, 32А, 40А, 50А та 63А. Виходячи з розрахунків, більше підходить автомат з робочим струмом 32А, його потрібно встановити.
Види та типи ПЗВ
Промисловість випускає ПЗВ 2-х типів: електронно-механічні та електронні. Вони різняться за деякими параметрами, крім цього електронно-механічні дещо дорожчі. Для будинку чи квартири підходять саме ті, які дорожчі. Справа в тому, що вони все ж таки надійніші і спрацьовують незалежно від наявності харчування.
Якщо відключити вступний автомат і щось робити, то пошкодивши ізоляцію, електронно-механічне ПЗВ спрацює і відразу буде зрозуміла причина. Для того, щоб спрацювало електронне ПЗВ, знадобиться напруга, і воно спрацює тільки після включення вступного автомата. В результаті причину аварійного відключення доведеться шукати.
Щоб визначити, який це пристрій, достатньо мати батарейку з проводами, яка підключається до будь-якої пари контактів. Якщо це електронне ПЗВ, воно не спрацює, а електронно-механічне спрацює. Докладніше про це можна дізнатися, подивившись відео.
При цьому розрізняють ПЗВ характером струму, на який вони діють:
- Тип АС – змінний, синусоїдальний;
- Тип А - змінний плюс пульсуючий постійний;
- Тип В - змінний плюс пульсуючий, плюс пульсуючий постійний, плюс постійний струм;
Виходячи з характеристики, тип є найбільш універсальним пристроєм, але вони коштують набагато дорожче. Для будинку достатньо типу А, хоча продаються і ПЗВ типу АС, як найдешевші. Хоча багато хто стверджує, що тип АС не годиться. Насправді, для дому достатньо ПЗВ типу АС, якщо врахувати, що мало хто їх ставить загалом. Справа в тому, що хоча вони й захищають повною мірою, але відсоток хибних спрацьовувань, не пов'язаний з аварійними режимами, досить високий, а це не сподобається кожному. Це з наведеннями, що у електромережі від роботи різної побутової техніки. Боротися з ними дуже складно, досить дорого, а часом і безглуздо.
ПЗВ підбирають по номінальному струму і струму витоку. Номінальний чи робочий струм – це струм, який проходить через контакти, не перегріваючи їх та не руйнуючи. Робочий струм ПЗВ вибирається завжди більше робочого струму автомата, що працює в парі з ПЗВ. Якщо автомат розрахований на робочий струм 25 А, то робочий струм ПЗВ може становити 32 А або навіть 40 А. Що стосується струму витоку, то тут все зовсім не складно. Для квартир і будинків підуть ПЗВ із струмами витоку 10 мА та 30 мА. ПЗВ на 10 мА встановлюється на лінію, розраховану на один пристрій, такий як газовий котел, пральна машина, електродуховка і т.д.
Крім цього, їх встановлюють на приміщення, де потрібний високий рівень захисту. Це може бути санвузол, дитяча кімната, кухня тощо. ПЗВ на 30 мА встановлюється на лінію, яка живить кілька електроспоживачів. Це можуть бути групи розеток, які розміщені в окремих кімнатах. Як правило, на лініях, що керують роботою освітлення, ПЗВ не встановлюється. Єдине місце, де воно може знадобитися - це гараж, як дуже відповідальна споруда.
Крім цього, ПЗВ розрізняють із затримкою часу спрацьовування. Відповідно до цього, ПЗВ бувають:
- S – селективні, які спрацьовують через певний проміжок часу після появи струму витоку. Як правило, їх встановлюють на вході, що унеможливлює відключення всіх автоматів. У такому разі першим відключиться автомат, пов'язаний з пошкодженою лінією.
- J – хоча вони так само спрацьовують через певний період, але він, цей період, набагато коротший, ніж у попередніх типів ПЗВ. Подібні ПЗВ встановлюють на цілі групи споживачів.
Диф-автомати вибираються так само, як і ПЗВ. Єдине, що їх обирають за розрахунковим номінальним струмом. Для цього достатньо порахувати сумарну потужність споживачів та розділити на 220В. Диф-автомат - це той самий автоматичний вимикач, але із вбудованою функцією захисту від струмів витоку.
Як встановити щиток, що вбудовується, а також порядок його підключення, можна ознайомитися на відео, де фахівець широкого профілю все дохідливо розповість і покаже.
Як правило, ПЗВ та диф-автомати регулярно перевіряються на працездатність. Для цього на корпусі цих апаратів є кнопка «Тест», після натискання на яку прилад повинен відключитися. Достатньо здійснити подібну перевірку 1 раз на місяць. Це дуже важливо.
Електрика – це та область, де можна без проблем заощадити. Економія може призвести до серйозних наслідків у майбутньому, оскільки електричний струм становить певну небезпеку для оточуючих, якщо ігнорувати заходи безпеки. Тому потрібно завжди встановлювати електроприлади, що мають захисні функції.
Те саме можна сказати і про монтаж проводки, а також про її підключення. Без певних навичок важко зробити щось якісно з першого разу. Завдання ускладнюється ще й тим, що доведеться вибирати дроти як за типом, так і перерізом, тим більше, що різні споживачі мають різну потужність.
Електричний щиток - це серйозний пристрій, який розподіляє електроенергію по всьому будинку. Він виконує безліч функцій безпеки, захисту проводки від перевантажень, і розподілу енергії по всіх споживачах.
Монтаж та складання електрощитка
До складу електричного щита входить складне модульне обладнання. За потреби можна самостійно провести монтаж, але для початку необхідно дізнатися, як правильно збирати щиток.
Щоб розділити роботу з електричними компонентами та установкою корпусу, слід придбати щит, на якому знімається рамка, і є рейки DIN.
Є кілька типів установки електрощитка:
- кріплення на стіну;
- встановлення в стіні.
Розглянемо другий варіант, тому що перший встановлюється просто на власники. Перед тим як видовбати отвір у стіні, необхідно переконатися, що вона не «несе» в будинку. За правилами у ній не можна виконувати монтажні роботи.
Електрощиток має бути на увазі. Двері не повинні перешкоджати його доступу. За технікою безпеки не можна розміщувати щит поблизу газових труб та інших горючих речовин. Для його розміщення на стіні необхідно врахувати висоту від підлоги до її нижнього краю не менше – 1,4 м, а відстань верхнього краю від підлоги не більше 1,8 м.
Розмітити майбутню область допоможе будівельний рівень. Щоб дотриматися всіх розмірів, можна прикласти корпус до стіни, і обвести крейдою. По намічених лініях робиться проріз болгаркою.
Видовбати внутрішню частину допоможе зубило і перфоратор. Потрібно перевірити глибину отриманої ніші, вставивши корпус електрощитка.
Спочатку туди монтується кріплення, що входить до комплекту. Потім електрощит. Для кріплень робляться отвори та вставляються дюбелі. Монтажною піною крупним чином залишаються порожнини.
DIN рейки викручуються з електрощитка, щоб встановити модульне обладнання. Якщо в комплекті немає спеціальних кріплень, потрібно просвердлити в задній стінці щита отвору для майбутніх кріплень. Це робиться акуратно, від надмірного зусилля корпус може луснути.
Як правильно вводити кабелі
Електрощиток із кришкою, що знімається, допоможе правильно і зручно ввести жили всередину. На корпусах звичайного типу передбачені отвори кабелів, які злегка прорізають або видавлюють. Вони розташовані вгорі чи внизу корпусу. Можуть бути і у його задній стінці.
В електрощитках низької якості, можуть бути відсутні навіть натяки на будь-які отвори. Тоді доведеться самостійно розмічати та просвердлювати їх, на це не в кожного вистачить терпіння. Тому краще купувати корпус дорожчий і час його монтаж піде менше.
У сучасних корпусах для заводу жил є заглушки. Вони знімаються після того, як щит встановлений у стіні. В одержані отвори вводяться кабелі. Замість заглушок можуть бути сальникові пластини.
Насамперед необхідно завести жилу введення. Вона повинна розташовуватись поблизу автомата введення. На щитку є кріплення типу гребінки, до неї слід прикріпити вступну жилу. Як стяжка використовується пластиковий хомут. Його зайві кінці обрізаються.
Кабель намічається маркуванням, яке вказується на схемі. Так роблять з усіма жилами. Після їх монтажу прикладається знімна кришка і на неї наносяться позначки. По них робляться вирізи, і кришка стає на своє місце.
Як обробити кабелі всередині щита
З уведених жил необхідно зняти ізоляцію. Цей процес робиться акуратно, струмопровідні жили ушкоджувати не можна. Відразу у ньому робиться повторна мітка. Це важливо, тому що після обробки всіх проводів може виникнути велика плутанина.
Для міток підійде паперовий скотч. Не забуваємо головне правило: мітки повинні наноситися, оскільки вказані на схемі.
Щоб кабелю вистачило на всю довжину проводки, потрібно ввести його в електрощиток та провести на всю його висоту. Потім відміряти цю відстань по висоті ще раз. В результаті вийде довжина, що вдвічі перевищує висоту щита. Цей запас кабелю дозволить впевнено вести його до потрібної точки за всіма правилами проводки, а зайві шматки можна відрізати.
Сучасні модульні пристрої захисту
Якість електроенергії в сучасних мережах не завжди тішить. Щоб убезпечити лінію від навантажень, почали застосовувати захисні пристрої модульного типу. Електричний щиток із автоматами буде захищений від короткого замикання. Він відразу зреагує на появу надструмів. При підключенні автомата потрібно дотримуватися загального правила підведення живлення - воно підключається тільки зверху.
З дротів знімається ізоляція. На автоматах є затискні клеми, вставляємо в них жилу та затягуємо гвинтом. Слід побоюватися потрапляння ізоляційних матеріалів у контакт клеми. Якщо це сталося, то в квартирі може раптово пропадати електрика або пристрій захисту вийде з ладу. Можливо, це призведе до спалаху.
Є ще одне важливе правило: не підключати жили різного перерізу в одну клему АВ. Провід з великим перетином при затягуванні отримає хороший контакт, а з меншим перерізом поганий. Ізоляція на ньому плавитиметься, що призведе до пожежі.
Якщо жила, що підключається, - монолітна, то для хорошого контакту її кінець слід загнути у формі U. Площа з'єднання збільшується, і контакт виходить надійним.
Багатожильні дроти в клемах автомата без спеціальних наконечників затягувати не можна. Контакт буде поганим і ненадійним. Для їхньої комутації використовують:
- наконечник НШВІ (2);
- наконечник НШВ.
Складання модульних елементів щита
Для тих, хто жодного разу не стикався з подібним завданням, можна навести інструкцію для збирання електричного щита. Підготовляємо робоче місце, ніщо не повинно заважати збиранню модулів. Робимо гарне освітлення.
Знадобляться такі модулі:
- автоматичний вимикач (вимикач навантаження);
- реле напруги;
- пристрій захисного відключення (ПЗВ);
- диференціальні автомати;
- автоматичні вимикачі;
- крос модуль.
Можна зібрати однофазний щиток своїми руками за умови, що є певні знання електрика.
Усі модулі кріпляться на заздалегідь знятій DIN рейці. Розташовуються в такому порядку строго за списком. Кріплять модулі за допомогою спеціальних фіксаторів. Перевіривши правильність розподілу, приступаємо до клем. На них слід відпустити гвинти.
Знадобляться різні типи гребінок. Вступні затискачі (клеми) допоможуть зручніше підключити гребінки до силових дротів. Їх потрібно розміщувати між клемою модуля та гребінці.
На вступному вимикачі навантаження є фазний вихід (нижній контакт) з нього лунає фаза на ПЗВ, автомати та інші вимикачі. На ПЗВ є нульові затискачі, ними надходить робочий нуль, який береться з нижнього вихідного затиску вступного автомата.
Для подальшого складання електрощита один кінець нульового дроту має бути вільним. Він підключається до головної шини робочого нуля. Нульові шини та нульові виходи всіх ПЗВ комутуються, синім дротом.
Всі з'єднання, що не використовуються, закручуються шуруповертом. Після цього весь монтаж перевіряється. Подавши напругу на вступний автомат, натискаємо кнопку тест.
Клеми автоматичних вимикачів перевіряються на напругу. Коли вони включені, робляться такі самі виміри і на виході. Щоб побутові пристрої не перегорали від перепадів напруги, встановлюють реле контролю напруги. Метод складання трифазного щитка такий самий як і для однофазного. Розрізняються лише за кількістю струмопровідних жил.
Кінцевий монтаж
Коли всі модульні пристрої налагоджені та протестовані, залишається перенести їх у корпус електрощита. Для безпеки слід знеструмити електрику. Готується ніша у стіні. Зібрані пристрої на DIN рамці вмонтовуються всередину корпусу.
Монтуються головна та захисна нульові шини. При розподілі проводів по пучках не рекомендується допускати їх перетинів. На шину РЕ кріпляться дроти захисного нуля. Дотримується послідовність підключення як на схемі електрощита. Захисний нуль перед комутацією із клемою шини – маркується.
Коли всі пристрої підключені, починається перевірка на відповідність до схеми підключення. В інтернеті можна переглянути фото електрощитка у зібраному стані.
Щоб перевірити зібраний електрощит, необхідно встановити у квартирі всі вимикачі та розетки. Підключити навантаження до розеток на всіх лініях потужних споживачів. Після подачі напруги, фази та нулі перевіряються на відповідність.
Коли налагодження закінчиться, не варто поспішати закривати електрощиток. Він повинен попрацювати пару годин, і тоді стане ясно, чи проведено складання якісно. Установка та підключення щитка – це трудомісткий процес, що потребує певних знань та досвіду. До нього слід приступати, вивчивши теоретичну частину, і слідувати покроковій інструкції зі збирання.
Електрична мережа будинку або квартири - це не лише дроти, розетки, лампочки та вимикачі. Більш складною та найважливішою частиною електричного ланцюга вважається електрощиток, в якому знаходяться автоматичні вимикачі, ПЗВ, дифавтомати та додаткова апаратура. Саме в електрощиткурозташовується вузол управління всім електрогосподарством на окремій ділянці. Донедавна у квартирах жодних електрощитків не було. Вважалося, що цілком достатньо розподільного щита, що знаходиться на сходовому майданчику. На окрему квартиру покладався електронний лічильник і кілька машин.
Втім, іноді лічильник розміщувався у квартирі і при ньому – дві пробки-запобіжники. Проте прогрес не стоїть на місці, споживання енергії зросло у кілька разів, а вимоги до безпеки змінилися. Досить сказати, що 30 років тому споживання на окрему квартиру обмежувалося потужністю 800 Вт. Порівняйте цю цифру із енергоспоживанням сьогодні. Один електрочайник споживає 1,5–2 кВт, не кажучи вже про пральні машини, НВЧ-печі, кондиціонери і т. д. Зрозуміло, що разом зі збільшеним споживанням енергії змінилися і вимоги до електрообладнання.
Перед тим як взятися до електромонтажних робіт, необхідно скласти схему квартирного електрощитка, вказати, що в ньому буде знаходитися і як підключатися. При виконанні такої схеми слід врахувати такі фактори:
1. Тип розведенняу квартирі: «зірка», «шлейф», у розподільних коробках або змішаний варіант. Від вибору розведення залежить, скільки проводів буде підходити до щитка. Їхня кількість може варіюватися від одного до декількох десятків.
2. Сумарну потужністьвсіх електроприладів у квартирі та окремо потужність енергоспоживання у виділеній зоні. Ці значення необхідно обчислити у тому, щоб визначити номінальні значення автоматів.
3. Врахуйте всі варіанти навантаження, наприклад, приїхали гості та у квартирі включено буквально все, що можна: плита, кондиціонер, комп'ютер і навіть пральна машина. Якщо такі розрахунки вже робилися (ви визначили переріз провідників), буде простіше - автомати та інші пристрої підбираються під кабель. Коли він розрахований на силу струму 25 А, що відповідає перерізу 2,5 мм мідної жили, то автомат або ПЗВ повинні бути 16 А.
4. Якого саме типу електроприладивстановлені у квартирі. Пам'ятайте, що окремі прилади необхідно обов'язково встановлювати ПЗВ (наприклад, пральні машини).
Щоб краще уявити послідовність дій при монтажі квартирного електрощитка, наведемо приклад встановлення певної схеми Перед вами – двокімнатна квартира.
Відомо, які саме прилади в ній стоятимуть і кількість окремих зон, складено схему електрощитка. Монтаж починається з вибору місця встановлення щитка, його розмірів та виду. Щиток, як правило, розташовується у передпокої біля вхідних дверей. Це найбільш раціонально - не доведеться далеко тягнути кабель, що входить. Хоча ця умова не жорстка, можна поставити електрощиток і в дальній кімнаті.
Приклад схеми - квартирна електропроводка, трифазна
Розташовується він на висоті 1,5 м або на рівні очей, щоб було зручно дістати рукою. Якщо в будинку є діти, має сенс встановити електрощиток вище і вибрати варіант, який замикається на ключ, наприклад, металевий ЩРВ.
Приклад схеми – квартирна електропроводка, однофазна
Вид електрощитка:зовнішньої або внутрішньої установки, пластиковий або металевий, з прозорими дверцятами чи ні - залежить від зручності установки та ваших уподобань. Наприклад, в гіпсокартонні перегородки найзручніше ставити вбудований щит, а на залізобетонні стіни - зовнішньої установки. Не доведеться витовкувати в стіні заглиблення під нього, що дуже трудомістко.
Розмір електрощитказалежить від кількості пристроїв, які будуть у ньому розташовуватися. На наведеній схемі приблизно 30 полюсів або модулів. Один однополюсний автомат займає один модуль. Всі електропристрої, які розміщуються в щитку, мають розміри, кратні ширині цього модуля. Наприклад, лічильник може займати місце, рівноцінне місцю 8 автоматів, для його встановлення буде потрібно бокс на 8 модулів. Порахувавши кількість автоматів та розміри інших електропристроїв, можна дізнатися, якого розміру потрібний щиток. У магазин за ним зовсім не потрібно ходити з лінійкою. Щитки так і називаються: на 12 модулів, 36 модулів тощо.
Видів їх безліч. У нашому випадку знадобиться бокс на 36 модулів. Є такі, всередині яких можуть бути місця для лічильника та окремо – для автоматів та інших пристроїв, що прикріплюються до DIN-рейки, або лише для кріплення на DIN-рейку. Варіантів маса. Щоб вибрати потрібний щиток, необхідно скласти список всього обладнання, яке буде встановлено всередині, та проконсультуватись із продавцем у магазині.
Якщо електрощиток внутрішньої установки, то для підведення до нього великої кількості проводів довбати широкі штроби, здатні вмістити пучок кабелів. Для зовнішнього – відповідні за розмірами короби або достатня кількість пластикових труб. Для введення проводів всередину пластикового електрощитка на бічних панелях по периметру знаходяться отвори, прикриті лючками, що виламуються. У металевому щитку є вже готові отвори: вгорі - для кабелів, внизу - для виходять. Провід у місцях входу та виходу щитків у таких боксах захищені за допомогою сальників або муфт. Якщо металевий ящик з герметичною кришкою, установка муфт обов'язкова.
Зовнішній електрощитоккріпиться на стіні за допомогою дюбель-цвяхів або шурупів. Внутрішній можна прикріпити за задню кришку і додатково прихопити по краях гіпсовим клеєм або алебастром. Після того як щиток встановлений на місці і в нього введені дроти, настає черга електроустановної апаратури. Усередині будь-якого боксу є спеціальні штирі для кріплення DIN-рейки. Лічильники можуть монтуватися на цю рейку або спеціальне місце всередині щита на звичайне кріплення: гвинти або шурупи.
Встановлювати автомати дуже легко: достатньо вставити їх на DIN-рейку до клацання – і пристрій надійно зафіксується на планці. Щоб зняти або пересунути автомат, достатньо висунути його вушко викруткою - пристрій знімається з кріплення. Електрощиток, що підійде для встановлення пристроїв, зображених на нашій схемі, має 3 DIN-рейки по 12 модулів кожна. На першу зверху планку зліва ставиться вхідний двополюсний автомат на 40 А. До двох його полюсів підключаються відповідно фаза та нуль. На автоматі буде показано символи, які вказують, який провідник до чого підключати. Поруч із автоматом праворуч від нього встановлюється лічильник.
Примітка. Пристрої в щиті можна ставити в будь-якій послідовності - це неважливо, аби вони з'єднувалися між собою правильно. Однак набагато зручніше, коли вони розташовуються один за одним у такій послідовності, що і на схемі.
Якщо у вас немає допуску до встановлення, то підключати щит не варто – цим займеться фахівець. Якщо ви все-таки підключили його самостійно, необхідно показати щит черговому електрику, який все перевірить і поставить пломби на лічильник.
Примітка.Споживати більше енергії, ніж зазначено на лічильнику, неможливо. Який саме лічильник стоятиме на квартиру, обирає організація (ЖЕК). Наприклад, якщо на приладі написано, що він розрахований на 5–40 А, то більше ніж 8,8 кВт споживати буде неможливо. Лічильник просто відключить вас.
Відразу за ним стоїть двополюсний автомат на 40 А, аналогічний тому, що встановлено перед лічильником. Правду кажучи, цей автомат - явний перебір, він просто дублює роботу першого ВА. Однак якщо хочеться перестрахуватися, можна його поставити. Місце на першій DIN-рейці закінчилося, тепер потрібно переходити на середню. Першим ліворуч на середній полиці встановлюється реле напруги. Це такий хитрий прилад, який слідкує за крайніми значеннями напруги та веде облік його кидків. По суті він дублює роботу ВА, розриваючи ланцюг, якщо раптом сила струму починає підвищуватися або знижуватися вище або нижче встановлених значень. Крім того, реле показує, коли саме і наскільки змінювалося напруження. Цей додатковий прилад контролю є необов'язковим, але дуже корисним, якщо в квартирі встановлена дорога електронна апаратура.
Наступні на черзі – ПЗВ. Після реле напруги загальна лінія розбивається на три зони, кожну з яких контролює одне ПЗВ. Оскільки автомат, що стоїть в ланцюзі перед цим пристроєм, розрахований на номінальну силу струму 40 А, то ПЗВ ставиться з таким же показником. Поріг спрацьовування у всіх таких трьох пристроїв - 30 мА, що, в принципі, нормально. Однак ПЗВ, яке відповідає за ванну, краще поставити з порогом 10 мА. Не варто встановлювати один такий пристрій на підключення духової шафи та пральної машини з водонагрівачем на кухні. Краще розбити ці прилади на різні ПЗВ. Середня DIN-рейка зайнята, тепер потрібно переходити на нижню. Вся нижня планка зайнята однополюсними ВА. Їх лише 9, так що місця вистачить із надлишком. Кожен із цих автоматів відповідає за певну частину ланцюга.
Наприклад, перший і другий ліворуч стоять на 2 групи розеток на кухні. Це правильно, оскільки кухня - найпотужніший споживач, у ній розташовується багато електроприладів. Ще два автомати контролюють силове навантаження у ванній кімнаті, тому що в ній розташовується серйозне силове обладнання: водонагрівач і пральна машина. Ці прилади підключені не через розетки, яких у ванні має бути менше, а через розподільні коробки та клеми. Останні 2 автомати в ряду по 10 А встановлені на освітлення, яке розбите на 2 зони: житлові кімнати та інші приміщення – ванна, кухня, коридор та туалет.
На схемі показано, що на вході стоїть двополюсний автомат. Потім квартирна мережа розбивається на 2 основні зони: освітлення та силову. ПЗВ та автоматом перед ним захищається силова зона, додатково розбивається на 3 частини та ПЗВ не контролюється зона освітлення. Після того, як автомати та інші пристрої стають на свої місця, необхідно з'єднати їх між собою та мережею. Таке з'єднання відбувається тільки при відключеному кабелі. Починати слід з того, що всередині щита встановлюються дві шини на спеціальні підставки, які повинні використовуватись обов'язково. У пластиковому або металевому боксі такі шини встановлюються у вільне місце на ізолюючі підставки. Ці шини служать для з'єднання разом нульових та заземлюючих провідників, оскільки вся апаратура після ПЗВ з'єднується разом лише фазовими провідниками.
Шини повинні стояти вільно, щоб було місце для відповідних дротів. Підбирати шину необхідно за кількістю дротів, що підходять до неї. В даному випадку краще вибрати шину з 14 отворами, щоб мати 2 про запас. З'єднувати пристрої між собою найкраще за допомогою однодротяних жил, оскільки вони добре фіксуються на місці і не вимагають встановлення на оголену частину спеціальних наконечників. Для з'єднання полюсів автоматів між собою можна використовувати спеціальну однополюсну шину-гребінку; якщо такої немає, то просто скрутити дроти.
З'єднання електропристроїв нескладно, якщо уважно читати схему і не поспішати з підключенням. Слід звернути увагу, що 2 крайніх праворуч дроту на схемі, відповідальних за освітлення, не мають проводів, що заземлюють. Якщо немає люмінесцентних світильників із заземлюючим контактом, це нормально. Коли є, на освітлення доведеться ставити трижильний провід і підключати провідник, що заземлює, до загальної шини заземлення.
Після того як апаратура з'єднана між собою, підключаються вхідний кабель і дроти, що відходять до зон живлення. Останній крок: підписати кожен автомат – до чого саме він належить. Для цього є спеціальні віконця. Якщо таких немає, то написи виготовляються на пластиковій кришці щитка, якою накривається внутрішня частина короба. Завершальний штрих – включення квартирного електрощитка. Після цього треба перевірити живлення на всіх дротах за допомогою індикатора.
- Завжди потрібно придбати щит трохи більшого розміру на кілька груп. Якщо виникне потреба поставити додаткове обладнання, то не доведеться його змінювати.
- Не варто об'єднувати під одним ПЗВ кілька різних за призначенням електроприладів, а то вийде так, що у ванній проб'є фен, а у вітальні вимкнеться комп'ютер. Краще розділити зони територіально: ванна кімната з туалетом, житлові кімнати окремо, кухня.
- ПЗВ краще ставити після автомата за схемою, і воно має бути на крок вище за значенням номінального струму. Наприклад, пара ВА/ПЗВ має бути такою - 16 А/25 А. Адже ПЗВ не реагує на коротке замикання. Це повинен робити автомат, тому краще підібрати номінал ПЗВ більше, щоб воно не перегоріло. Можна поставити рівні значення, великої помилки нічого очікувати.
- Якщо ПЗВ захищає кілька автоматів поспіль і стоїть перед автоматами за схемою – це порушення. При цьому перед ПЗВ зазвичай знаходиться вступний автомат захисту (а може, і не один). Це заборонено, точніше, не за правилами енергонагляду. На думку цієї організації, на кабелі повинен стояти автомат ВА, потім - лічильник і лише потім - ПЗВ. Перед лічильником можна встановити дифавтомат.
- Оптимальним рішенням було б ставити ПЗВ на кожну зону після автомата. Однак, глянувши на ціни, доводиться об'єднувати кілька автоматів під одним ПЗВ.
- Не варто ставити ПЗВ та дифавтомати на розетки, до яких буде підключений комп'ютер. Цей хитрий прилад може викликати хибне спрацьовування пристроїв, якщо не розрахувати поріг спрацьовування.
- Краще купувати механічне ПЗВ, а не електронне - воно надійніше і не залежить від роботи мережі.
Квартирний електрощиток- Не єдина проблема, з якою може зіткнутися домашній електрик. Адже є ще й поверховий електрощиток, В якому, за ідеєю, господарювати домашньому майстру не можна, але іноді доводиться. Монтувати такий ЩЕ навряд чи доведеться, але якщо всерйоз зайнятися модернізацією електрики у квартирі, то залишати її поза увагою не можна. Великого користі в ультрасучасному обладнанні всередині квартири не буде, якщо кабель живлення в ЩЕ зроблений з алюмінію пенсійного віку, а контролює подачу енергії єдиний пакетний вимикач на 25 А явно не останньої моделі.
Розберемося, що відбувається в ЩЕ, який зазвичай замкнений на замок, а ключ знаходиться у чергового електрика. Це розведення проводки від одного живильного електрощиткана кілька квартир. Принцип такий самий, як і біля водопроводу - один стояк на під'їзд, від нього йдуть відгалуження до кожного користувача. Щоправда, електрика потім повертається у вигляді нуля, а водогін закінчується каналізацією. Відразу слід попередити: якщо немає допуску до щита, то лізти в нього не варто, хіба автомат відрубає електрику і потрібно буде включити його знову. Усі роботи повинен виконувати електрик із ЖЕК.
Єдине, чого можна досягти, - це придбати матеріали і домогтися модернізації від ЖЕК. Електрик робитиме, а ви дивитися. ЩЕ повинен відповідати квартирному щитку якщо не з обладнання, то хоча б за потужністю та надійністю. Усередині щита спостерігається картина, яка змусить жахнутися будь-кого. Це сплутані грудки проводів незрозумілого перерізу, з'єднані разом найрізноманітнішими способами, напівзотліла ізоляція, старі автомати в корпусах, покритих тріщинами. Все це акуратно прикрито пилом, що викликає ностальгію (або алергію) за радянськими часами.
Як правило, розібратися, який кабель до чого належить, неможливо – на них відсутні бирки та написи. Кабель, що веде в квартиру, виявляється довгими експериментами з відключення вхідного автомата і торканням пробником по всіх контактах або приблизно вгадується у напрямку. Можна зробити так: скласти схему, що саме потрібно зробити, прикупити матеріалів і домовитися з електриком про виконання роботи. Найкраще поєднатися з сусідами, щоб переробити весь щит.
Необхідні дії:
- 1. Замінити кабель, що відходить від стояка, на мідний відповідного перерізу. При цьому потрібно з'єднати алюмінієвий кабель стояка з мідним за допомогою спеціальної клеми або стиску.
- 2. Замінити старі АЕ або пакетні вимикачі на відповідні за амперажем сучасні автомати, які треба посадити на DIN-рейку.
- 3. Якщо нульові та заземлювальні дроти прикріплені до заземлюючої шини та загального нуля за допомогою старих з'єднувачів, то краще замінити їх на новіші та сучасніші.
Є ще один спосіб, як радикально замінити все обладнання поверховому електрощитку. Якщо лічильник переноситься в квартирний електрощиток, то в поверховому можна поставити рубильник із плавкими вставками або навіть без них. Головне – щоб ЖЕК погодився із цим.
Loading...