วิธีการต่อเติมผนังบ้านอิฐ ผนังไม้กรอบ

ดินเหนียวขยายตัวได้จากการเผาส่วนผสมที่ประกอบด้วยดินเหนียวขี้เลื่อย น้ำมันพลังงานแสงอาทิตย์ ซัลเฟตแอลกอฮอล์นิ่งและพรุพรุ วัตถุดิบที่หลอมละลายได้เบื้องต้นจะเกิดฟอง แล้วรีดในถังพิเศษ ทำให้อนุภาคของมันมีรูปร่าง อันเป็นผลมาจากการที่ตามมาของพวกเขา การรักษาความร้อนเป็นเม็ดน้ำหนักเบาและทนทานที่มีเศษส่วน 2-40 มม.

บนพื้นฐานนี้ ดินเหนียวขยายตัวแบ่งออกเป็นสามประเภท: ทราย กรวด และหินบด ทรายมีเศษเล็กเศษน้อย 2-5 มม. กรวด - 5-40 มม. และหินบดได้มาจากการบดกรวดเศษส่วนที่ใช้มากที่สุดคือ 10 มม. อาจมีการเบี่ยงเบนเล็กน้อยในขนาดภายใน 5% โครงสร้างของแกรนูลสำเร็จรูปประกอบด้วยอากาศปริมาณมาก ซึ่งทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันที่ดีเยี่ยมในการถ่ายเทความร้อนจากผนัง

นอกจากความแตกต่างของเศษส่วนแล้ว วัสดุที่เป็นเม็ดยังแบ่งออกเป็น 10 เกรด โดยการคำนวณจะเริ่มต้นด้วย 250 และลงท้ายด้วย 800 เกรดระบุ แรงดึงดูดเฉพาะฉนวนหลวม 1 ม. 3 และความหนาแน่น ตัวอย่างเช่นดินเหนียวขยายตัว M400 มีความหนาแน่น 400 กก. / ม. 3 เมื่อลดลงคุณสมบัติของฉนวนกันความร้อนก็เพิ่มขึ้น

ฉนวนที่มีน้ำหนักมากที่สุดต้องแข็งแรงเพื่อไม่ให้ยุบตัวตามน้ำหนักของมันเอง ในแง่ของความแข็งแรง ดินเหนียวขยายตัวมีเกรด P15 - P400 ความแข็งแรงขั้นต่ำของเม็ด M400 ควรเป็น P50 สำหรับดินเหนียวขยายตัว M450 - P75 เป็นต้น

ชั้นดินเหนียวขยายตัว 10 ซม. ในผนังเทียบเท่ากับคุณสมบัติของฉนวนกับงานก่ออิฐหนา 1,000 มม. หรือเปลือกไม้ซึ่งมีขนาดเท่ากัน 250 มม. ดังนั้น ที่อุณหภูมิภายนอกค่อนข้างต่ำ วัสดุจึงเป็นฉนวนกันความเย็นได้ดีเยี่ยม และใน หน้าร้อนช่วยให้บ้านเย็นลงเนื่องจากค่าการนำความร้อนต่ำ

เมื่อเปรียบเทียบกับฉนวนประเภทอื่น ฉนวนผนังที่มีดินเหนียวขยายตัวนั้นถูกกว่ามากและมีประสิทธิภาพมากกว่า เธอสามครั้ง มีประสิทธิภาพมากกว่าการป้องกันไม้และราคาก็มีลำดับความสำคัญต่ำกว่าราคาอิฐ การใช้งาน วัสดุนี้ช่วยให้คุณลดการสูญเสียความร้อนในบ้านได้ถึง 75%

ข้อดีและข้อเสียของฉนวนผนังดินเหนียวขยายตัว

ข้อกำหนดจำนวนมากถูกกำหนดไว้สำหรับฉนวนของผนังบ้านซึ่งหลักคือความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของวัสดุที่ใช้ นี่คือดินเหนียวขยายตัว ทำมาจากวัตถุดิบจากธรรมชาติและปลอดภัยต่อสุขภาพอย่างแน่นอน

นอกจากนี้ ฉนวนกันความร้อนของผนังด้วยดินเหนียวขยายตัวมีข้อดีหลายประการ:

• ฉนวนหลวมเนื่องจากแกรนูล ขนาดเล็กสามารถเติมโพรงทุกขนาดได้อย่างง่ายดาย
• ดินเหนียวขยายตัวมีราคาไม่แพงนัก
• ฉนวนกันความร้อนและการดูดซับเสียงของวัสดุนี้มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดเนื่องจากมีโครงสร้างเป็นรูพรุน ซึ่งทำให้สามารถใช้วัสดุทดแทนแบบเม็ดละเอียดสำหรับฉนวนผนัง พื้น หลังคา และฐานรากได้สำเร็จ
• เนื่องจากน้ำหนักเบาของดินเหนียวขยายตัว ฉนวนผนังจึงให้ผลลัพธ์คุณภาพสูงโดยใช้ความพยายามเพียงเล็กน้อย
• ฉนวนกันความร้อนของผนังด้วยวัสดุนี้สามารถทำได้ในทุกกรณี เขตภูมิอากาศเนื่องจากทนต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและความชื้นได้อย่างสมบูรณ์แบบ
• ฉนวนมีความทนทานและปลอดภัยจากไฟ
• ดินเหนียวขยายตัวไม่เน่าแมลงและหนูไม่สนใจวัสดุทนต่อสารเคมี
• การติดตั้งฉนวนกันความร้อนจำนวนมากไม่จำเป็นต้องใช้ อุปกรณ์ก่อสร้างและสามารถทำได้โดยอิสระด้วยเครื่องมือง่ายๆ

ข้อเสียของดินเหนียวขยายตัวรวมถึงการทำให้แห้งเป็นเวลานานในกรณีที่มีความชื้น วัสดุค่อนข้างไม่เต็มใจที่จะแยกส่วนกับความชื้นที่ดูดซับ ดังนั้นสิ่งนี้จะต้องนำมาพิจารณาเมื่อเป็นฉนวนผนัง ข้อเสียอีกประการหนึ่งคือแนวโน้มที่เม็ดจะเกิดเป็นฝุ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างการผลิต งานภายใน. ในกรณีนี้ คุณต้องสวมเครื่องช่วยหายใจเพื่อป้องกันอวัยวะระบบทางเดินหายใจจากฝุ่นละออง

เทคโนโลยีฉนวนผนังดินเหนียวขยายตัว

ที่จะได้รับ ประโยชน์สูงสุดจากการใช้ดินเหนียวขยายตัวเป็นเครื่องทำความร้อน คุณจำเป็นต้องรู้วิธีการวาง ส่วนใหญ่มักใช้ฉนวนความร้อนเซรามิกแบบเม็ดในโครงสร้างผนังแข็งสามชั้นหรือในรูปแบบของฉนวนทดแทนที่ทำขึ้นในช่องอิฐ ในการทำงานโดยใช้วิธีการใด ๆ เหล่านี้ในฉนวนผนังของบ้านด้วยดินเหนียวขยายตัว คุณจะต้องใช้วัสดุและเครื่องมือดังต่อไปนี้: ซีเมนต์ อิฐหรือบล็อก ดินเหนียวขยายตัว เครื่องผสมคอนกรีต ภาชนะและพลั่ว เกรียง สายดิ่งและ rammer ข้อต่อ, ตลับเมตรและสี่เหลี่ยม, ระดับอาคาร, สายไฟ.

ระบบฉนวนผนังสามชั้นพร้อมดินเหนียวขยายตัว

นี้เป็นหนึ่งในที่สุด ตัวเลือกที่ดีที่สุดฉนวนกันความร้อนโดยใช้ดินเหนียวขยายตัว ถือว่าเป็นชั้นฉนวนชั้นแรกของการออกแบบนี้ ผนังแบริ่ง, สร้างขึ้นจากบล็อกคอนกรีตดินเหนียวขยายตัวซึ่งเป็นฉนวนที่ดีและทนทาน นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับแนวคิดสมัยใหม่ในการก่อสร้างอาคาร ความหนาของบล็อกที่ใช้ต้องมีอย่างน้อย 400 มม.

ฉนวนกันความร้อนชั้นที่สองทำจากส่วนผสมของซีเมนต์และดินเหนียวขยายตัวในอัตราส่วน 1:10 ส่วนผสมที่ชุบแข็งจะสร้างโครงสร้างที่แข็งแรงซึ่งจะถ่ายโอนภาระไปยังฐานรากของบ้าน ชั้นที่สามทำหน้าที่เป็นตัวป้องกันวัสดุฉนวนความร้อนและทำจากไม้หรืออิฐตกแต่ง

วิธีการติดตั้งฉนวนชั้นดินเหนียวขยายตัว

มีสามเทคโนโลยีสำหรับฉนวนผนังด้วยดินเหนียวขยายตัวโดยใช้ interlayers:

1. ก่ออิฐอย่างดี. เพื่อทำการก่ออิฐที่มีน้ำหนักเบาจำเป็นต้องวางกำแพงอิฐตามยาวสองอันที่ระยะห่างจากกัน 15-35 ซม. จากนั้นตามความสูงของพวกมันผ่านแถวเรียงแถวตามยาวของอิฐโดยใช้จัมเปอร์ตามขวาง โดยเพิ่มขึ้นทีละ 70-110 ซม. ได้ด้วยวิธีนี้จะต้องคลุมหลุมบ่อด้วยดินเหนียวขยายตัว ทุกๆ 200-400 มม. ของความสูงของผนัง ควรบดทับวัสดุทดแทนและเท "นม" ซีเมนต์เพื่อการชุบ
2. ก่ออิฐพร้อมไดอะแฟรมสามแถวแนวนอน. เมื่อใช้วิธีการวางกับไดอะแฟรมแนวนอนก็จำเป็นต้องสร้างกำแพงตามยาวสองผนังซึ่งผนังด้านในควรหนาอิฐและผนังด้านนอก -? อิฐ ระยะห่างระหว่างพวกเขาควรอยู่ที่ 15-25 ซม. ดินเหนียวที่ขยายตัวจะถูกเติมใหม่หลังจากวางแถวที่ห้าทุกแถวจากนั้นฉนวนจะต้องกระแทกและเติม "นม" ของซีเมนต์ หลังจากนั้นควรวางทับซ้อนกันสามแถว (ไดอะแฟรม) ด้วยอิฐ มุมของผนังในกระบวนการบำรุงรักษาอิฐควรทำโดยไม่มีฟันผุ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงของพื้นผิว สำหรับชั้นนอกของอิฐ คุณสามารถใช้อิฐหน้า อิฐซิลิเกต หรือ บล็อกคอนกรีตซึ่งก็ควรที่จะฉาบปูน
3. ก่ออิฐที่มีชิ้นส่วนฝังตัว. วิธีอุ่นนี้ กำแพงอิฐดินเหนียวขยายตัวช่วยเติมเม็ดเล็ก ๆ ระหว่างผนังตามยาวทั้งสองและโครงสร้างทั้งหมดเชื่อมต่อกันด้วยชิ้นส่วนที่ฝัง - ลวดเย็บกระดาษที่ทำจากเหล็กเสริมหรือใยแก้ว

นอกเหนือจากวิธีการฉนวนผนังข้างต้นที่เกี่ยวข้องกับการผลิตหลุมและเติมด้วยฉนวนแล้วสามารถใช้ดินเหนียวขยายตัวร่วมกับโครงสร้างที่ปิดล้อมที่ทำจากวัสดุอื่น ๆ หากจำเป็นต้องป้องกันบ้านด้วยผนังที่ปูด้วยบล็อกคอนกรีตมวลเบาจำเป็นต้องถอยห่างจากผนังหลัก 100 มม. และสร้างส่วนหน้าของโครงสร้างจากวัสดุซุ้มและเติมโพรงด้วย ดินเหนียวขยายตัว หลังจากยกอิฐทุกๆ 50 ซม. ภายในผนัง คุณต้องใส่ฉนวนหลวม อัดให้แน่น แล้วแช่ด้วย "นม" ซีเมนต์ เพื่อป้องกันพื้นผิวจากความชื้นในระหว่างการก่อสร้างบ้านควรเว้นช่องว่างการระบายอากาศ

มีข้อจำกัดบางประการเมื่อทำฉนวนผนังกรอบดินเหนียวที่ขยายออก ปัญหาหลักของที่นี้คือ เมื่อเวลาผ่านไป วัสดุจำนวนมากจะกลายเป็นก้อนและสามารถเกาะตัวได้ โดยปล่อยให้ส่วนหนึ่งของพื้นผิวที่หุ้มฉนวนก่อนหน้านี้ไม่มีการป้องกัน กรณีนี้ลดคุณภาพของฉนวนของโครงสร้างทั้งหมด ดังนั้นเมื่อวางดินเหนียวที่ขยายตัวในผนังกรอบจะต้องถูกบีบอัดอย่างระมัดระวังซึ่งจะทำให้ปลอกหุ้มรับน้ำหนักได้มาก

สำหรับผนังไม้ฉนวนกันความร้อนด้วยดินเหนียวทำให้เกิดปัญหาบางอย่าง สำหรับการเปรียบเทียบ: ความหนาของผิวเคลือบด้านนอกโดยใช้ขนแร่อยู่ที่ 10-15 ซม. และสำหรับการเติมดินเหนียวที่ขยายตัว จำเป็นต้องเตรียมฟันผุให้มีความกว้าง 20-40 ซม. เนื่องจากคุณสมบัติของฉนวนกันความร้อนนั้นแย่กว่าขนแร่อย่างเห็นได้ชัด . ผนังรับน้ำหนักต้องมีความแข็งแรงเพียงพอเพื่อรองรับน้ำหนักของดินเหนียวขยายตัว เป็นปัญหาที่จะแขวนมวลดังกล่าวไว้ในบ้านไม้นอกจากนี้ความหนาของวัสดุทดแทนที่มากกว่า 40 ซม. จะไม่อนุญาตให้ทำเช่นนี้ ดังนั้นเพื่อป้องกันผนังไม้ด้วยดินเหนียวขยายตัวจะต้องทำฐานรากเพิ่มเติมภายนอก หากเราคำนึงถึงต้นทุนและปริมาณของฉนวนซึ่งจะต้องมากกว่าขนแร่ถึง 4 เท่า เราจะเข้าใจว่าฉนวนกันความร้อน บ้านไม้ดินเหนียวจะมีราคาแพงกว่ามาก ดังนั้นจึงควรเลือกตัวเลือกอื่นสำหรับฉนวนที่ไม่ต้องการการเสริมความแข็งแรงของโครงสร้างและการขยายฐานราก

วิธีป้องกันผนังด้วยดินเหนียวขยายตัว - ดูวิดีโอ:

ข้อได้เปรียบหลักของผนังสตั๊ดเหนือผนังท่อนซุงคือต้องการไม้น้อยกว่าในการผลิต บ้านกรอบอบอุ่นอยู่เสมอด้วยฉนวนกันเสียงที่ดีและที่สำคัญที่สุด - พวกมันสร้างง่าย

องค์ประกอบหลักของผนังกรอบ

กรอบประกอบด้วย:

• สายรัดด้านบน;
• สายรัดด้านล่าง;
• ผนัง;
• วงเล็บปีกกา (struts) ของความแข็งแกร่ง;
• ส่วนประกอบเพิ่มเติม เช่น คานขวางและเสากลาง

ระหว่างชั้นวางออกแบบช่องเปิดประตูและหน้าต่าง

ระหว่างการก่อสร้าง บ้านสองชั้นมีสองประเภทหลักของเฟรมที่สามารถใช้ได้:

• พร้อมชั้นวาง (เมื่อบ้านหลังหนึ่งยืนอยู่บนอีกหลัง) เฟรมประเภทนี้สร้างได้ง่ายกว่าเพราะใช้วัสดุที่มีขนาดเล็กกว่าได้
• ด้วยชั้นวางทะลุถึงสองชั้น เฟรมประเภทนี้มีความเสถียรมากกว่า ใช้วัสดุที่มีความยาว

ชั้นวางรองรับของโครงติดตั้งอยู่ในช่วง 0.5-1.5 ม. โดยเน้นที่ขนาดประตูและหน้าต่างที่ต้องการ ชั้นวางโครงทั่วไปทำจากไม้กระดานขนาด 5x10 ซม. หรือ 6x12 ซม. เสามุมโครงทำจากแผ่นคอมโพสิตหรือจากแท่ง

ฐานของกรอบคือขอบด้านล่าง ประกอบด้วยท่อนไม้ กระดาน หรือคาน มุมของสายรัดด้านล่างทำได้โดยใช้เทคนิค "ล็อคตรงในครึ่งต้น" หากคานพื้นถูกตัดเป็นสายรัดก็จะทำมาจากมงกุฎสองอัน หากคานพื้นวางอยู่บนเสาเพียงอย่างเดียวการรัดก็ทำจากเม็ดมะยมเดียว โดยปกติองค์ประกอบของเฟรมจะได้รับการแก้ไขด้วยตะปูบางครั้งก็ใช้เดือยแหลม

เพื่อให้โครงมีความมั่นคงมากขึ้น ระหว่างชั้นวางทั้งสองข้างจะมีเสาไม้ติดสตรัท พวกเขาถูกตัดล้างโดยใช้กระทะหรือกระทะกึ่งทอด จากด้านบนบนชั้นวางสายรัดด้านบนได้รับการแก้ไขและตัดคานเพดานเข้าไป สายรัดด้านบนติดตั้งบนเดือยตรงได้ดีที่สุด ถัดไปวางจันทันบนคาน บางครั้งท่อนซุง (บล็อก) จะถูกแทนที่ด้วยกระดาน (ไม้กระดาน) ด้วยส่วน 5x18 ซม. หรือ 5x20 ซม. และวางบนขอบ นอกกรอบที่ประกอบแล้วปิดด้วยแผ่นไม้และตอกกับชั้นวางด้วยตะปูขนาด 7-7.5 ซม. ความหนาของกระดานอยู่ที่ 2-2.5 ซม. สามารถใช้แผ่นใยหินซีเมนต์หรือวัสดุอื่น ๆ ที่มีความทนทานแทนได้ และทนต่อการตกตะกอน

ฉนวนกันความร้อนของผนังกรอบด้วยวัสดุทดแทน

บ่อยครั้งเพื่อป้องกันอาคารผนังกรอบถูกสร้างขึ้นจากกระดาน เป็นที่พึงประสงค์ว่าผนังทำจากไม้กระดานสองแผ่น ช่องว่างระหว่างผนังเต็มไปด้วยวัสดุแผ่นพื้นจำนวนมากหรือม้วน วัสดุม้วนและแผ่นพื้นยึดติดกับกรอบด้วยตะปู ตะเข็บถูกซ่อนด้วยปูนยิปซั่มหรือปิดผนึกด้วยสายจูง หากแผ่นเปลือกโลกถูกวางในสองชั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารอยต่อระหว่างแผ่นเปลือกโลกของชั้นที่หนึ่งและชั้นที่สองทับซ้อนกัน เมื่อวางในชั้นเดียวต้องวางแผ่นพื้นกกในแนวตั้ง ด้วยการวางสองชั้น บอร์ดสามารถวางในแนวนอนและแนวตั้ง เพื่อป้องกันแผ่นพื้นจากการเน่าเปื่อยและสึกกร่อนโดยหนู ควรแช่แผ่นฟางเป็นเวลา 2 ชั่วโมงในสารละลาย 10% เหล็กซัลเฟตและแห้งดี ในการทำให้จานเป่าน้อยลง ให้วางกระดาษแข็งหรือกระดาษก่อสร้างแบบหนาไว้ระหว่างกัน

เมื่อถึงหน้าหนาว อากาศจากห้องก็อาจหล่อเลี้ยงทดแทนได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนา ดังนั้นเพื่อป้องกันการทดแทนด้วย ข้างในผนังใต้เปลือกหุ้มฉนวนเป็นชั้นของสักหลาดมุงหลังคา วัสดุมุงหลังคา กลาสซีน หรืออื่นๆ วัสดุฉนวน. ก่อนผล็อยหลับไป วัตถุดิบจะผสมกับปูนขาวนุ่มๆ สำหรับส่วนผสม ให้ใช้ 10% ของปริมาตรของส่วนผสมสำหรับการบรรจุใหม่หรือมากกว่า (เช่น ขี้เลื่อย 90% และปูนขาว 10%) และผสมทุกอย่างให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกัน ใช้ปูนขาวฟูเพื่อไม่ให้หนูผสมพันธุ์ในบ่อทดแทน วัสดุเหล่านี้ใช้ในรูปแบบแห้ง

วัสดุทั้งหมดถูกเทลงในชั้นบนพื้นผิวที่แห้งหรือ โล่ไม้และผสมด้วยพลั่วเพื่อผสมสารอินทรีย์กับปูนขาวอย่างทั่วถึง พื้นที่ว่างเต็มไปด้วย backfill สำเร็จรูปชั้นเท 20-30 ซม. และกระชับอย่างดี

ใช้เป็นโฆษณาทดแทน:

• หินภูเขาไฟ;
• ตะกรัน;
• พีท;
• ขี้เลื่อย;
• แคมป์ไฟ;
• เปลือกดอกทานตะวัน
• กกสับ;
• พ่วง;
• ฟางข้าว.

น้ำหนักของวัสดุจะเป็นตัวกำหนดค่าการนำความร้อน ยิ่งเบายิ่งนำความร้อนได้แย่ นี่คือมวลของสารจำนวนมาก:

• มอสแห้ง - 135 กก. ใน 1 ม. 3;
• ตะกรันเตาหลอมเม็ด - 700 กก. ใน 1 ม. 3;
• เศษไม้ - 300 กก. ใน 1 ม. 3;
• ตริโปลี - 600 กก. ใน 1 ม. 3;
• ฟางสับ (ตัด) - 120 กก. ใน 1 ม. 3;
• หินภูเขาไฟ - 500 กก. ใน 1 ม. 3;
• ไม้ขี้เลื่อย - 250 กก. ใน 1 ม. 3;
• ตะกรันหม้อไอน้ำ - 1,000 กก. ใน 1 ม. 3;
• พีทแห้ง - 150 กก. ใน 1 ม. 3

โดยปกติ วัสดุอินทรีย์ เช่น พีท ขี้เลื่อย ตะไคร่น้ำ แกลบฟาง ไฟ จะถูกทำให้แห้งและฆ่าเชื้อ

การตกตะกอนของ backfills แห้ง

ข้อเสียเปรียบหลักของการทดแทนแบบแห้งคือการที่พวกมันตกลงและสร้างช่องว่าง ดังนั้นหากใช้แล้วผนังจะถูกสร้างขึ้นเหนือระดับ 20-30 ซม คานเพดาน, เติมทดแทนอย่างสมบูรณ์. เมื่อวัสดุทดแทนละลาย มันจะเติมพื้นที่ว่าง ใต้หน้าต่างควรเปลี่ยนวัสดุทดแทนด้วยเส้นใยหรือ วัสดุปูกระเบื้อง. หากไม่มี ธรณีประตูหน้าต่างแบบยืดหดได้จะถูกติดตั้งเพื่อเติมเต็มช่องว่างภายใน

เพื่อให้วัสดุทดแทนที่เป็นฉนวนหลวมน้อยลง ควรเพิ่มวัสดุเข้าไปซึ่งจะทำให้เป็นวัสดุเติมแข็ง ตัวอย่างเช่น เราใช้ขี้เลื่อย 85% ผสมกับปูนขาว 10% และยิปซั่ม 5% ในกรณีนี้ขี้เลื่อยจะแข็งตัวและกลายเป็นเทอร์โมไลต์ที่เรียกว่า สำหรับส่วนผสมดังกล่าวจะใช้วัสดุอินทรีย์หรือขี้เลื่อยเปียกไม่แห้งเป็นพิเศษ ขี้เลื่อยผสมกับปุยจากนั้นส่วนผสมนี้จะถูกเพิ่มลงในยิปซั่มและจัดวางทันทีที่ปรับระดับและบดอัดให้เข้ากัน ความชื้นที่มีอยู่ในสารตัวเติมจะทำให้ยิปซั่มชื้นเล็กน้อยและจะเซ็ตตัว มวลรวมจะกลายเป็นมวลหลวมข้นและด้วยเหตุนี้มันจะไม่ตกลง

วัสดุทดแทนและแผ่นคอนกรีตชุบน้ำ

สารทดแทนที่ชุบน้ำมักใช้ในการก่อสร้าง สิ่งสำคัญคือการสังเกตสัดส่วนของวัสดุที่ใช้อย่างถูกต้อง วัสดุถูกถ่ายโดยปริมาตรหรือตามน้ำหนัก:

• สำหรับมวลรวมอินทรีย์ 1 ส่วนใช้ยิปซั่ม 0.4 ส่วนและน้ำ 2 ส่วน
• สำหรับมวลรวมอินทรีย์ 1 ส่วน ให้ใช้ปูนขาวหรือปูนขาว 0.3 ส่วนกับน้ำ 2 ส่วน

มะนาวปุยสามารถแทนที่ด้วยปูนขาวบดหรือปูนขาว ในกรณีนี้คุณต้องทานเพิ่ม 2 เท่าและลดปริมาณน้ำลง

วิธีการเตรียมไส้ชุบ

สารยึดเกาะและสารตัวเติมอินทรีย์ถูกเทลงในช่องว่างในชั้น จากนั้นทุกอย่างก็ผสมให้เข้ากันแล้วเติมน้ำ หลังจาก 3-5 สัปดาห์ สารทดแทนในโครงสร้างจะแห้งด้วยการบดอัดและการตกตะกอนเล็กน้อย เวลาในการอบแห้งจะแตกต่างกันไปตามอุณหภูมิของอากาศ ไม่ควรใช้วัสดุทดแทนดังกล่าวในกรอบอาคารไม้ร่วมกับวัสดุกั้นไอ (วัสดุมุงหลังคา สักหลาดมุงหลังคา กลาสซีน ฯลฯ) พวกเขาแห้งเป็นเวลานานและบางครั้งก็เป็นสาเหตุของการก่อตัวของเชื้อรา อย่างที่คุณทราบ เชื้อราเป็นอันตรายต่อไม้อย่างมาก

แผ่นพื้นทำจากวัสดุอินทรีย์ถือว่ามากกว่า ฉนวนกันความร้อนที่มีคุณภาพ. ขนาดควรเป็น 50x50 หรือ 70x70 ซม. และความหนาควรอยู่ระหว่าง 5 ถึง 10 ซม. อัตราส่วนของส่วนประกอบสำหรับการเตรียม:

• ปูนขาว 1.5 ส่วน + ซีเมนต์ 0.3 ส่วน + น้ำ 2-2.5 ส่วน
• หรือแป้งดินเหนียว 4 ส่วน + ซีเมนต์ 0.3 ส่วน + น้ำ 2-2.5 ส่วนสำหรับมวลรวมอินทรีย์ 1 ส่วน
• หรือดินเหนียวตริโปลี 1-2 ส่วน + ปูนขาวอย่างน้อย 0.7 ส่วน (คุณสามารถปุยได้) + น้ำ 2-3 ส่วน
• หรือยิปซั่ม 1.5-2 ส่วน + น้ำ 2-2.5 ส่วน

หากใช้แป้งมะนาวปริมาณจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าและปริมาณน้ำจะลดลง

ผสมวัสดุแห้งก่อน จากนั้นชุบน้ำและผสมอีกครั้งจนเป็นเนื้อเดียวกัน หลังจากนั้นนำส่วนผสมใส่แม่พิมพ์ ปรับระดับ แม่พิมพ์จะถูกลบออกและทำให้แห้งภายใต้หลังคาหรือในห้องปิด เวลาในการอบแห้งจะขึ้นอยู่กับ สภาพอุณหภูมิและเครื่องผูกที่ใช้ แผ่นยิปซั่ม, มะนาว, ตริโปลีแห้ง 2-3 สัปดาห์, ผลิตภัณฑ์ดินเหนียว - เฉลี่ยประมาณ 4-5 สัปดาห์

โครง โครง-โครง แผง และผนังที่ประกอบจากชิ้นส่วนที่ผลิตจากโรงงานถือว่าประหยัดกว่า

กรอบไม้เป็นโครงสร้างชนิดหนึ่งที่ประกอบด้วย สายรัดด้านล่างที่วางอยู่บนฐานราก องค์ประกอบของกรอบดังกล่าวเชื่อมต่อกับตะปูและสลักเกลียว หากโครงเป็นแบบปู จะใช้ลวดเย็บกระดาษ ชั้นวางของโครงหุ้มด้วยแผ่นไม้ ระยะห่างระหว่างแผ่นปิดด้านนอกและด้านในเต็มไปด้วยวัสดุทดแทนฉนวนพิเศษ เสื่อฟางหรือกก หรือแผ่นทำความร้อนแบบอื่นๆ ในอาคารสำเร็จรูป เปลือกไม้กระดานด้านนอกมักหุ้มด้วยแผ่นใยหิน-ซีเมนต์

ธัญญ่า (ผู้เชี่ยวชาญ Builderclub)

ดูว่าเกิดอะไรขึ้น โดย มาตรฐานด้านสุขอนามัยการแลกเปลี่ยนอากาศที่จำเป็นสำหรับบ้านของคุณคือ 180 ม. 3 / ชม.

ฮูด.ท่อไอเสียหนึ่งท่อที่มีหน้าตัด 100 มม. กำจัดอากาศออกจากห้องประมาณ 100 ม. 3 / ชั่วโมง และนี่เป็นเพียงพัดลมที่ทำงานตลอดเวลาเท่านั้น การดูดอากาศโดยเปิดพัดลมเป็นระยะๆ ถือว่าเป็นไปตามธรรมชาติ เนื่องจากปิดเกือบทุกครั้งและอากาศจะเคลื่อนผ่านอย่างเป็นธรรมชาติ (เนื่องจากความแตกต่างของแรงดัน) สำหรับ การระบายอากาศตามธรรมชาติไม่ได้ใช้ท่อขนาด 100 มม. พวกมันต้านทานการเคลื่อนที่ของอากาศมากเกินไป และหากไม่มีพัดลมแบบบังคับที่ทำงานต่อเนื่อง ท่อดังกล่าวถือว่าไม่มีประสิทธิภาพ ตัวเลือกการจัดวางเครื่องดูดควันต่อไปนี้เหมาะสำหรับบ้านของคุณ:

ท่อระบายอากาศ 2 ช่องที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 100 มม. พร้อมพัดลมแบบบังคับถาวรซึ่งกำลังเพียงพอที่จะกำจัดอากาศอย่างน้อย 80 ม. 3 / ชม. ในห้องน้ำไม่ว่าในกรณีใด ๆ ต้องทำเครื่องดูดควันเนื่องจากไม่มีกลิ่นทั้งหมดจากห้องน้ำจะย้ายไปที่ท่อระบายอากาศแห่งเดียวในบ้านนั่นคือ กับห้องครัวซึ่งขัดกับมาตรฐานสุขอนามัยและไม่สะดวก เพื่อให้พัดลมที่วิ่งตลอดเวลาไม่รบกวนเสียงรบกวน (พัดลม) มักจะติดตั้งที่ทางเข้าท่อระบายอากาศ แต่อยู่ในห้องใต้หลังคา

1 ท่อระบายอากาศที่มีการเคลื่อนที่ของอากาศตามธรรมชาติ (มีพัดลมทำงานเป็นระยะหรือไม่มีเลย) ที่มีขนาด 250x400 มม. หรือเส้นผ่านศูนย์กลาง 350 มม. ท่อระบายอากาศดังกล่าวสามารถกำจัดอากาศได้สูงถึง 320 ม. 3 / ชั่วโมง นี่คือระยะขอบที่เหมาะสม แต่ด้วยการระบายอากาศตามธรรมชาติ (โดยไม่มีพัดลมที่ทำงานตลอดเวลา) ตามที่ฉันเขียนไว้ข้างต้นช่องของส่วนตัดขวางที่เล็กกว่านั้นไม่ได้ถูกใช้ อะไรที่น้อยกว่านั้นก็แค่บังคับ

แต่สำหรับฉันแล้วดูเหมือนว่าตัวเลือกต่อไปนี้จะใช้งานได้สะดวกและง่ายที่สุด ในห้องน้ำยังคงทำเครื่องดูดควัน (ทำไมฉันพยายามอธิบายข้างต้น) แต่ทำให้มันไม่เป็นกลไก แต่เป็นธรรมชาติเช่น ส่วน 250x400 มม. หรือเส้นผ่านศูนย์กลาง 350 มม. และทิ้งเครื่องดูดควันที่มีอยู่ในห้องครัว ด้วยตัวเลือกนี้ ช่องระบายอากาศหลักจะถูกส่งไปยังห้องน้ำ และระหว่างการปรุงอาหาร กลิ่นจากห้องครัวจะถูกลบออกผ่านท่อระบายอากาศของห้องครัวโดยใช้กำลัง (โดยพัดลม)

ไหลเข้าการระบายอากาศจะถือว่าใช้ได้ก็ต่อเมื่อปริมาณอากาศที่ระบายออกโดยไอเสียเท่ากับปริมาณอากาศที่เข้าสู่ห้อง (ไหลเข้า) และจะเท่ากับ 180 ม. 3 / กก. ในกรณีของเรา ปริมาณอากาศที่ไหลเข้าผ่านเปลือกอาคารคือ:

1.3 ม. 3 / ชม. ผ่านรอยรั่วใน หน้าต่างพลาสติก(นี่คือจำนวนสูงสุดโดยไม่อ้างอิงถึงผู้ผลิต)

18 ม. 3 / ชม. ผ่านรอยรั่วที่ประตูภายนอก (สูงสุดเช่นกัน)

31 ม. 3 / ชม. ทะลุกำแพง

รวม: 50.3 ม. 3 / ชม. ซึ่งน้อยกว่าปริมาณอากาศที่คุณ . 2 เท่า เครื่องดูดควันครัว. เป็นผลให้ห้องจะ ความชื้นสูงและขาดออกซิเจน และถ้าคุณทำไอเสียที่เหมาะสมในบ้านแล้วการไหลเข้าจะไม่เป็น 2 อีกต่อไป แต่เกือบ 4 เท่า ปริมาณน้อยลงอากาศหมด

ดังนั้นนอกจากการจัดวางเครื่องดูดควันแล้ว ยังต้องดูแลการไหลเข้าที่เหมาะสมอีกด้วย

เพื่อเพิ่มปริมาณอากาศที่จ่ายเข้าไป จำเป็นต้องระบายอากาศบ่อยๆ (เพิ่มเติมในบทความ) หรือติดตั้งวาล์วจ่ายที่ผนังเพื่อชดเชยการไหลเข้าที่ขาดหายไป คือ 180-50 = 130 ม. 3 / ชม. โดยทั่วไปหนึ่งวาล์วจะให้อากาศบริสุทธิ์ 50 หรือ 100 ม. 3 / ชม. เหล่านั้น. คุณต้องติดตั้ง ตัวอย่างเช่น 3 วาล์วที่มีอัตราการไหล 50 ม. 3 / ชม. ต่ออัน ควรติดตั้งไว้ใกล้หน้าต่างที่เปิดในห้องต่างๆ เช่น ห้องนอนและห้องนั่งเล่น

คำแนะนำทั้งหมดที่ฉันเขียนไว้ข้างต้นใช้กับผนัง (ไอน้ำที่ซึมผ่านได้) ของคุณโดยเฉพาะ ตัวอย่างเช่นหากหุ้มฉนวนด้วยโฟมการไหลของอากาศจะลดลงอีก 31 ม. 3 / ชม. จึงต้องมีการชดเชยด้วยการติดตั้งตัวอื่น วาล์วจ่ายด้วยอุปทาน 50 ม. 3 / ชม.

ตอบ

ส่วนใหญ่มักจะ บ้านเก่าไม่ใช่แค่อสังหาริมทรัพย์และที่ดิน แต่เป็นมรดกจากรุ่นก่อน ๆ ซึ่งความทรงจำและความรู้สึกอบอุ่นเชื่อมโยงกัน นี่คือโอกาสในการมีของคุณเอง พื้นที่อยู่อาศัยและจัดได้ตามใจชอบ และปัญหาแรกที่ต้องเผชิญกับทายาทคือการใช้มรดกที่ได้รับให้เกิดประโยชน์สูงสุด การบูรณะ การขาย หรือการรื้อถอนและการสร้างใหม่? และจะแก้ปัญหานี้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดได้อย่างไร?

เมื่อเราสืบทอดที่ดินนอกเมือง เรากำลังเผชิญกับคำถามเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ต่อไป แน่นอนว่ามีหลายทางเลือก และหนึ่งในนั้นที่ง่ายที่สุดทั้งทางร่างกายและทางการเงินคือการขาย แต่สถานการณ์ในตลาดอสังหาริมทรัพย์ไม่อนุญาตให้คุณทำสิ่งนี้อย่างรวดเร็วและไม่เจ็บปวด ไม่ต้องพูดถึงด้านอารมณ์ เพราะในหลายกรณี ทายาทเติบโตที่นี่หรืออย่างน้อยก็ใช้เวลาช่วงฤดูร้อนที่นี่ บวกกับธรรมชาติ ภูมิทัศน์ การสื่อสาร และอื่นๆ นอกจากนี้วันนี้สำหรับการขายบ้านเก่าคุณจะได้รับเงินไม่มากเพื่อที่คุณจะลงทุนในการก่อสร้างที่อยู่อาศัยใหม่

Zhanna Aleksandrovna นายหน้า:“อุปสงค์ก่อตัวเป็นอุปทาน และเนื่องจากวันนี้มีคนต้องการซื้อที่ดินเปล่าเพื่อสร้างอาคารที่พักอาศัยของตนเองมากกว่าผู้ที่ต้องการซื้ออยู่แล้ว บ้านเสร็จแล้วแล้วราคาที่ดินต่อตารางเมตรของแปลงเปล่าจะสูงกว่าบ้านเก่า เป็นผลให้สำหรับนักพัฒนาการซื้อ บ้านเสร็จแล้วสามารถถูกกว่าการสร้างของคุณเองมาก แต่ในกรณีนี้จำเป็นต้องคำนึงถึงสภาพของบ้านและสิ่งที่คุณจะเปลี่ยนแปลงในอนาคตเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหากับ BTI และเอกสาร”

อย่างที่คุณเห็น มรดกคือแจ็คพอตสำหรับผู้ที่มีข้อจำกัดทางการเงิน แต่กระตือรือร้นที่จะเป็นเจ้าของบ้าน และหากคุณตัดสินใจที่จะรื้อถอนบ้านเก่าและสร้างบ้านใหม่หรือฟื้นฟูสิ่งที่คุณมี คุณจำเป็นต้องคำนึงถึงปัจจัยทางการตลาดต่อไปนี้:

• โอกาสทางการเงิน (การรื้อถอนบ้านเก่าและการก่อสร้างใหม่จะมีราคาสูงกว่า)
• เวลาที่ต้องการนำบ้านไปดำเนินการ
• วัตถุประสงค์ของบ้าน (สำหรับ ถิ่นที่อยู่ถาวรหรือในฤดูร้อน);
• สภาพบ้าน (ตั้งแต่ฐานรากถึงสันหลังคา)

จุดสุดท้ายเป็นสิ่งสำคัญที่สุดจุดหนึ่ง เพราะมันกำหนดจุดก่อนหน้า ดังนั้น ในการประเมินสภาพของอาคาร จำเป็นต้องให้ผู้ประกอบวิชาชีพร่วมด้วย. แน่นอนว่ามีบางสิ่งที่คุณสามารถกำหนดได้ด้วยตัวเอง: วัสดุที่ใช้ทำผนัง ฐานราก ถ้ามี หลังคาโดยรวม และสภาพทั่วไปของส่วนประกอบ แต่หัวหน้าคนงานที่มีความสามารถต้องค้นหาว่าโครงสร้างรองรับของบ้านมีความน่าเชื่อถือเพียงใด การจัดระเบียบของท่อระบายน้ำและสภาพของหลังคาและจันทัน การเดินสายไฟฟ้าและระบบทำความร้อน อีกครั้งถ้ามี และประเด็นอื่น ๆ เมื่อคุณพบคำถามที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว การตัดสินใจจะง่ายขึ้นมาก

หากคำตัดสินของคุณไม่สามารถรื้อถอนบ้านได้คืออภัยโทษ เราจะช่วยคุณหายใจเข้า ชีวิตใหม่. จะเริ่มต้นที่ไหนต่อไป?

ดังที่ได้กล่าวไปแล้ว สิ่งแรกที่ต้องทำคือการประเมินสภาพของบ้าน พื้นที่ที่อ่อนแอของบ้านคืออะไร และส่วนใดที่จะยังให้บริการอยู่ ในการทำเช่นนี้ เราให้คำจำกัดความว่า "บ้านเก่า" คืออะไร เพราะมีทางเลือกมากมาย ส่วนใหญ่มักจะเป็นบ้านไม้ซุงหรือบ้านที่มีผนังที่ทำด้วยไม้ซับในเพื่อใช้ในการก่อสร้าง กรอบไม้. เราจะไม่พูดถึง "บ้านกระท่อม" ที่เก่าแก่มากเพราะไม่มีประเด็นในการป้องกันโครงสร้างดังกล่าว: ทั้งจากด้านเทคนิคหรือจากมุมมองด้านสุนทรียศาสตร์ เราจะไปรอบ ๆ อาคารอิฐด้วยเพราะเมื่อประมาณสามสิบหรือสี่สิบปีที่แล้วคอนกรีตและอิฐเป็นสิ่งผิดปกติ วัสดุราคาแพงและใช้งานน้อย คนเก่าของเรา บ้านไม้จำเป็นต้องมีฉนวนเพื่อให้รู้สึกสบาย อาคารสามารถแบ่งออกเป็นโซนและสามารถเริ่มทำงานได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เสียหาย เราจะเน้นเรื่องเล็กน้อย จุดสำคัญฉนวนกันความร้อนของบ้านไม้ของเรา: รากฐาน พื้น และแน่นอน ผนัง

เริ่มจากด้านล่าง: รากฐาน

รากฐานเป็นหนึ่งในปัญหาหลักของบ้านเก่าเพราะในการเชื่อมต่อกับวัสดุที่มีราคาสูงที่อธิบายไว้ข้างต้นรากฐานของบ้านถูกสร้างขึ้นในเชิงเศรษฐกิจมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้หรือยังไม่ได้ทำเลย ดังนั้นการเน่าของครอบฟันล่างของกระท่อมไม้ซุงหรือการรัด บ้านกรอบ- เป็นกระบวนการทางธรรมชาติซึ่งได้รับอิทธิพลจากองค์ประกอบของดินที่ตัวบ้านตั้งอยู่และ สภาพภูมิอากาศภูมิประเทศ. หากสิ่งนี้เกิดขึ้น สิ่งแรกที่ต้องทำคือ คือการยกบ้านเหนือระดับพื้นดินและปรับปรุงใหม่

ในการทำเช่นนี้ คุณต้องรู้ว่าส่วนล่างของโครงสร้างได้รับผลกระทบความลึกเท่าใด ฐานอยู่ในสภาพใด มีฐานรากหรือไม่ หรือฐานวางบนพื้นโดยตรง หากข้อความสุดท้ายถูกต้อง ดังนั้นจึงไม่มีการกันซึมในบ้าน และไม่เพียงแต่ดึงความเย็นจากพื้นเท่านั้น แต่พื้นเองอาจผุพังและสัมผัสกับสภาพอากาศ ยก บ้านกรอบยากกว่าจากบาร์มาก กระบวนการนี้มีราคาแพงและลำบาก ส่วนบ้านท่อนซุงต้องเริ่มด้วยการรื้อพื้น กันสาด ระเบียง และกาบ ผนังภายนอกและฐานรอง ถ้ามี

คำแนะนำที่เป็นประโยชน์

เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ งานรื้อถอนอย่างอวดรู้เท่าที่เป็นไปได้ เพราะวัสดุสามารถนำไปใช้ในงานต่อไปได้ ดังนั้นคุณต้องระบุสิ่งที่เหมาะสมทันที ทำความสะอาดและวางไว้

ก่อนเริ่มงานยกบ้านต้องแก้ไขให้ถูกต้อง เพราะเมื่อยกหลายมุมของบ้านแล้ว จะรับน้ำหนักได้มาก และโครงสร้างอาจรับน้ำหนักไม่ได้ ในการทำเช่นนี้บ้านมีความแข็งแกร่งตามเทคโนโลยีบางอย่างด้วยสายเคเบิล, ช่อง, แผ่นมุมพิเศษ, คุณสามารถใช้บอร์ดได้เช่นกัน ถัดไปคุณต้องขุดกำแพงจากภายนอกและจากภายในถึง มงกุฎล่างบ้านล็อกและจัดแนวผนังบนขอบฟ้า เส้นถูกนำไปใช้กับผนังที่ความสูงประมาณ 1 ม. ตามการทำเครื่องหมายเบื้องต้นโดยระดับหรือระดับเส้นที่สองจะถูกวาดในบริเวณใกล้เคียง - ขอบฟ้าที่ต้องการหลังจากยกและปรับระดับ ควรตรวจสอบสถานที่ที่เน่าเสียของบ้านไม้อย่างระมัดระวัง: หากไม่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง (ไม่เกิน 30%) คุณสามารถทำความสะอาดด้วยแปรงโลหะ แต่ถ้าความเสียหายรุนแรงจะต้องเปลี่ยนครอบฟันที่เสียหาย . การยกบ้านทำได้โดยใช้แม่แรงสองตัว ซึ่งเป็นขั้นตอนที่พิถีพิถันมาก ซึ่งต้องได้รับการดูแลเป็นอย่างดี เพราะความเร่งรีบนั้นเต็มไปด้วยความเสียหาย หลังจากนั้นแทนที่จะติดตั้งแม่แรงจะติดตั้งวัสดุบุผิวไม้หรือเสา ขั้นตอนสุดท้ายคือการเทรากฐานลงในร่องลึกที่เตรียมไว้เป็นพิเศษ ความลึกแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการออกแบบและขนาดของบ้าน แต่ไม่ว่าในกรณีใดควรมากกว่า 50 ซม. เสาไม้ถูกเคาะออก

เราอุ่นพื้น

ตามที่เราทราบแล้ว พื้นในบ้านเป็นโครงสร้างที่เปราะบางมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าสร้างอาคารบนพื้นโดยตรง ดังนั้นแม้ว่าแผ่นพื้นจะอยู่ในสภาพที่น่าพอใจไม่มากก็น้อย แต่ก็ไม่รับประกันการรักษาความร้อน แต่ตรงกันข้าม มีหลายทางเลือกสำหรับการดำเนินการ ขึ้นอยู่กับสภาพของกระดานและบันทึกของพื้น: ถอดพื้นออกให้หมดแล้ววางใหม่ หรือซ่อมแซมสิ่งที่มีอยู่แล้วและหุ้มฉนวน

เช่นเดียวกับกระบวนการปรับปรุงใดๆ การเปลี่ยนพื้นเริ่มต้นด้วยการถอดประกอบ จำเป็นต้องถอดของเก่าออกให้หมด พื้นไม้(โดยธรรมชาติถ้าคุณดำเนินการก่อนหน้านี้กับฐานรากแล้วพื้นจะถูกรื้อถอนแล้ว) ในเวลาเดียวกันหากกระดานไม่เน่า แต่เช่นเดียวกับครอบฟันของบ้านไม้ซุงได้รับผลกระทบน้อยกว่า 30% พวกเขาจะต้องทำความสะอาดด้วยแปรงโลหะและคุณจะมีตัวเลือกที่ประหยัดที่ยอดเยี่ยมสำหรับวัสดุพื้นย่อย ถ้าคุณหยุดที่ระบบคู่ที่เรียกว่าเมื่อพื้นประกอบด้วยหยาบและเสร็จสิ้น และระหว่างพวกเขาคือฉนวนกันความร้อน ตัวเลือกนี้แม้ว่าจะประหยัด แต่ก็ลำบากกว่าและล้าสมัยเล็กน้อยในด้านเทคโนโลยี การทำพื้นไม้ใหม่หรือ "พื้นอุ่น" จะเหมาะกับสรีระมากกว่า

พื้นไม้

• สามารถใช้เทคโนโลยีหลายอย่างสำหรับพื้นไม้ หนึ่งที่พบมากที่สุดและมีประสิทธิภาพคือพื้นบนฐานที่มีช่องระบายอากาศใต้ดิน ฐานรากสามารถเป็นเสาอิฐที่อยู่ทุก ๆ 0.5-1 ม. อิฐรองรับเป็นตัวเลือกที่ง่ายกว่า แต่ถ้าคุณต้องการเข้าถึงปัญหาโดยพื้นฐานมากขึ้นคุณสามารถสร้าง "หมอน" จากหินบดและทรายและหล่อโครงสร้างเหล่านี้จากคอนกรีต . ระดับของคอลัมน์คำนวณจากความสูงของพื้นที่ต้องการเราวางคานรองรับไว้
• ต่อไป เรากำหนดสถานะของความล่าช้า: ควรเปลี่ยนหากใช้ไม่ได้ หรือทำความสะอาดและบำบัดด้วยวิธีพิเศษที่ชะลอการสลายตัวและให้คุณสมบัติทนไฟของต้นไม้ ส่วนใหญ่แล้วท่อนซุงที่เลื่อยเป็นสองท่อนทำหน้าที่เป็นคานใหม่ซึ่งวิธีนี้จะประหยัดที่สุด ก่อนปูไม้คุณควรพิจารณาว่าวัสดุใดที่จะเลือกใช้กันซึม ใช้ฟิล์มกันซึมชนิดเทป - วัสดุที่สะดวกสบายติดลวดเย็บกระดาษระหว่างคานเพื่อหุ้มฉนวนจากด้านล่าง
• เราวางชั้นฉนวนกันความร้อนบนฟิล์มกันซึม: เหมาะสม ขนหินบะซอลในแผ่น ผลิตภัณฑ์ Rockwool ได้รับการพิสูจน์แล้วในตลาดว่าไม่ติดไฟ ทนความชื้น และตัดง่าย จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับฉนวนกันความร้อนของพื้น เป็นไปไม่ได้ที่จะไม่พูดถึงไฟเบอร์กลาสซึ่งมีคุณสมบัติค่อนข้างด้อยกว่าเนื่องจากไวต่อความชื้นมากกว่า แต่ด้วยการออกแบบที่ถูกต้องของ "พาย" และแผงกั้นไอที่เลือกพื้นจะกลายเป็น ทางออกที่ดี. จำหน่ายเป็นม้วนและแผ่น ติดตั้งง่ายในโครงสร้างใดๆ และหากคุณเลือกผู้ผลิตที่เหมาะสมซึ่งผลิตภัณฑ์ผ่านการควบคุมเชิงนิเวศน์ ก็จะปลอดภัยต่อสุขภาพ เช่น Isover เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการนี้ เราก็ปิดท่อนซุงด้วยฟิล์มกั้นไอระหว่างคาน
• ชั้นบนวางกระดานที่มีความหนา 26 ถึง 60 มม. ด้วยการออกแบบนี้ บอร์ดขนาดประมาณ 28 มม. จะเหมาะสมที่สุด หากโหลดพื้นของคุณมีขนาดใหญ่ คุณควรใช้ความหนา 36 มม. ขึ้นไป

ตะแกรงซีเมนต์

• ตัวเลือกที่ดีที่สุดก็คือการปาดปูนซีเมนต์ด้วยดินเหนียวขยายตัวหรือเติมด้วยส่วนผสมกรวดและทราย - ค่าใช้จ่ายจะใกล้เคียงกันและกระบวนการนี้อาจใช้แรงงานน้อยลง แม้ว่าการก่ออิฐทั้งสองจะต้องการความเป็นมืออาชีพอย่างเท่าเทียมกันเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาในอนาคต
• พื้นปูด้วยดินเหนียวขยายตัวที่เรารู้จักกันดีอยู่แล้ว วัสดุนี้ค่อนข้างประหยัดในขณะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและใช้งานง่าย
• ก่อนที่จะเติมดินเหนียวที่มีการทับซ้อนกันจะมีการป้องกันการรั่วซึมและยึดติดกับผนังและด้วยความช่วยเหลือของบีคอนทำให้ระดับพื้นเรียบ ไกด์มักจะติดตั้งที่ระยะห่าง 60-80 ซม. จากกัน

คำแนะนำที่เป็นประโยชน์

ควรใช้ดินเหนียวขยายหลายขนาดเพื่อหลีกเลี่ยงรอยแตกและทำให้โครงสร้างของมันแน่นขึ้น

เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นฉนวนกันความร้อนที่ดีขึ้น ชั้นของวัสดุต้องมีอย่างน้อย 10 ซม. ก่อนเทคอนกรีต ดินเหนียวที่ขยายตัวจะถูกเทด้วยปูนซีเมนต์ "นม" หรือคอนกรีตแบบลีน ถัดไป เสริมพื้นผิวที่เตรียมไว้ ตาข่ายโลหะ. ในกรณีนี้ ควรใช้ระบบทำความร้อนใต้พื้น เทคโนโลยีนี้ช่วยให้คุณประหยัดวัสดุฉนวนกันความร้อนได้ แต่คุณต้องคำนึงถึงวิธีการและต้นทุนของการจ่ายพลังงานในบ้านด้วย เนื่องจากไม่ใช่ทุกคนที่มี โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้า เรากำลังพูดถึงเกี่ยวกับกระท่อมมีความเป็นไปได้ที่จะใช้ไฟฟ้าหรือน้ำในกรณีของระบบทำความร้อนใต้พื้นน้ำ หลังจากงานเตรียมการทั้งหมดแล้วจะมีการพูดนานน่าเบื่อพื้นซีเมนต์โดยตรง

Ivan Ivanovich เจ้าของบ้านส่วนตัวหลังฉนวนและการสร้างใหม่:

“บ้านของฉันให้บริการครอบครัวของเราในฤดูร้อนเท่านั้น ต่อมาเราตัดสินใจย้ายจากเมืองมาที่นี่ จึงจำเป็นต้องทำเป็นซีรี่ย์ งานก่อสร้าง. สำหรับชั้นที่ฉันเลือก ปาดคอนกรีตและพื้นอุ่น ในความคิดของฉัน นี่เป็นตัวเลือกในอุดมคติสำหรับการอยู่อาศัยตลอดทั้งปี

หากคุณใช้ส่วนผสมของกรวดทรายในการถมทับ การกันซึมจะไม่ถูกวางภายใต้วัสดุ แต่อยู่บนชั้นของคอนกรีตไม่ติดมัน ตามด้วยชั้นของฉนวน ในกรณีนี้ โฟมโพลีสไตรีนที่อัดขึ้นรูปนั้นสมบูรณ์แบบ วัสดุนี้ถูกสร้างขึ้นในกระบวนการอัดรีดและมีมวล คุณสมบัติที่มีประโยชน์. ตัวอย่างเช่น แบรนด์ Europlex เนื่องจากโครงสร้างเซลล์ปิดสนิทที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.1-0.2 มม. ให้การดูดซึมน้ำต่ำ กำลังรับแรงอัดสูงพร้อมค่าการนำความร้อนต่ำสุด เป็นมูลค่าที่บอกว่าคุณไม่ควรสับสนกับโฟมโพลีสไตรีนธรรมดาและโฟมอัดเพราะอดีตมีอายุการใช้งานไม่เกิน 15 ปีและหลังมีประมาณ 50 นอกจากนี้ XPS ยังไม่เปลี่ยนคุณสมบัติของมันภายใต้อิทธิพลของความชื้น และการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ทนทานต่อโหลดจุดขนาดใหญ่ รายการสุดท้ายจะเป็นการพูดนานน่าเบื่อชั้นสุดท้าย

เราอุ่นผนังบ้านเก่า

ในการเลือกฉนวนกันความร้อนที่เหมาะสมของผนัง คุณต้องเข้าหาปัญหาเป็นรายบุคคล มักจะมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับวิธีการป้องกันที่ดีที่สุด: ภายในหรือภายนอก แต่เมื่อคิดอย่างมีเหตุมีผล เราจะสรุปได้ว่าไม่มีเหตุผลที่จะกีดกันตนเองจากหน่วยเซนติเมตรในบ้าน เว้นแต่จะเป็นทางเลือกเดียว ตามธรรมชาติแล้ว หากคุณมีบ้านไม้และคุณต้องการปล่อยให้มันอยู่ในรูปแบบเดิม สิ่งที่เหลืออยู่สำหรับคุณก็คือการป้องกันจากภายใน ไม่แนะนำวิธีนี้ แต่ถ้าไม่มีความเป็นไปได้อื่น ๆ ควรสังเกตว่าฉนวนกันความร้อนจะต้องได้รับการปกป้องโดยชั้นของไอระเหยที่มีการติดกาวด้วยเทปก่อสร้างที่จำเป็น

ตามหลักสรีรศาสตร์มากที่สุดจะเป็นฉนวนภายนอกของผนัง ตามด้วยการติดตั้งวัสดุที่หันเข้าหากันทั้งโครงและบ้านไม้ มากขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของบ้านและอะไร หันหน้าไปทางวัสดุคุณต้องการใช้งานเช่นเดียวกับสภาพของฉนวนกันความร้อนและไม่ว่าจะมีหรือไม่ หากมีฉนวนกันความร้อนก็อาจเป็นไฟเบอร์กลาสขี้กบและวัสดุที่ล้าสมัยอื่น ๆ ที่อาจได้รับอิทธิพลทุกประเภท ดังนั้นจึงเป็นการง่ายกว่าที่จะถอดแยกชิ้นส่วนผิวของบ้านและหุ้มฉนวนตามระบบซุ้มระบายอากาศ

คำถามจะเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่า วัสดุฉนวนกันความร้อนเหมาะสำหรับผนังของคุณ เมื่อเลือกมันจำเป็นต้องคำนึงถึงความหนาแน่นการซึมผ่านของไอเท่านั้น แต่ยังรวมถึงค่าการนำความร้อนด้วย เราจะไม่พูดถึงวัสดุอย่างเช่น โพลีสไตรีนและฉนวนเซลลูโลส เพราะวันนี้พวกเขาสูญเสียวัสดุใหม่ๆ ทุกประการ รวมถึงการติดไฟได้และความรักของหนูที่มีต่อวัสดุเหล่านี้ ฉนวนกันความร้อนประเภทหลักสำหรับซุ้มระบายอากาศในปัจจุบันคือขนแร่ที่ใช้ไฟเบอร์กลาสและหินบะซอลต์ เนื่องจากโครงสร้างของวัสดุมีลักษณะเป็นเส้น ๆ จึงรับประกันการซึมผ่านของไอของโครงสร้างทั้งหมดได้ วัสดุเหล่านี้ไม่ติดไฟ กล่าวคือ ป้องกันโครงสร้างทั้งหมดจากการแพร่กระจายของเปลวไฟ นี่เป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับการทำงานที่ปลอดภัยของบ้าน ผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้ใช้ฉนวนกันความร้อนที่มีความหนาตั้งแต่ 100 มม. ขึ้นไปเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด.

การออกแบบส่วนหน้ามีลักษณะดังนี้:

1. ผนังภายนอกบ้าน

2. ชั้นฉนวนกันความร้อน

3. ฉนวนกันลมและความชื้น (วัสดุที่รวมคุณสมบัติเหล่านี้เหมาะ เช่น เมมเบรนกันลม)

4. ช่องระบายอากาศ

5. ชั้นเคลือบด้านนอก

เมมเบรนกันซึม Windproof - ให้การปกป้องฉนวนกันความร้อนจากสภาพดินฟ้าอากาศ, เปียก, ลดการสูญเสียความร้อนของอาคารได้ถึง 20%, ป้องกันการสะสมของไอน้ำในฉนวน ช่องว่างการระบายอากาศช่วยให้ไอน้ำที่เกิดขึ้นในห้องสามารถออกไปข้างนอกได้อย่างสงบโดยไม่ทำให้ฉนวนเสียหาย

อย่าลืมว่าก่อนที่คุณจะเริ่มทำงานคุณต้องเตรียมผนังบ้านอย่างระมัดระวัง ทำความสะอาดและบำบัดด้วยวิธีพิเศษ ซ่อมแซมบริเวณที่เสียหาย หากมี นอกจากนี้อย่าลืมอุปกรณ์ก่อนเริ่มการทำงานของระบบระบายน้ำที่ถูกต้องทั้งในชั้นใต้ดินและบนหลังคาเนื่องจากหากสภาพไม่เป็นที่พอใจมาตรการทั้งหมดเพื่อป้องกันฉนวนกันความร้อนจะลดลงท่อระบายน้ำ

ข้อสรุป

สิ่งสำคัญที่ฉันต้องการดึงความสนใจของคุณคือแม้ว่ากระบวนการจะดูเรียบง่าย แต่คุณก็ไม่ควรพึ่งพาเพียง กองกำลังของตัวเองไม่มีประสบการณ์ในงานประเภทนี้ ท้ายที่สุด มีเพียงผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นที่สามารถคำนวณพารามิเตอร์ที่จำเป็นทั้งหมดและปริมาณของวัสดุได้อย่างแม่นยำ รวมทั้งเลือกวิธีที่เหมาะสมที่สุดในการป้องกันบ้านของคุณ โดยคำนึงถึงคุณลักษณะและสภาพภูมิอากาศทั้งหมดของพื้นที่ ตลอดจนข้อกำหนดของอาคารของคุณ . แต่ใช้การควบคุมส่วนบุคคลและถามคำถามเสมอ นอกจากนี้ในการก่อสร้างเช่นเดียวกับที่อื่นไม่มีคำพูดที่เหมาะสมว่า "คนขี้เหนียวจ่ายสองครั้ง" - เป็นการดีกว่าที่จะเลือกวัสดุที่มีราคาแพงกว่าและได้รับการรับรองมากกว่าการประหยัดเงินแล้วมีผลที่ตามมา โดยวิธีการที่ให้สถานการณ์ปัจจุบันกับ สิ่งแวดล้อมปัจจัยที่สำคัญมากคือความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในการก่อสร้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณมีลูกหรือหลาน นอกจากนี้ เราได้อธิบายเพียงไม่กี่ขั้นตอนที่เป็นไปได้ของฉนวนในบ้านแล้ว แต่ยังมีหลังคา เพดาน ระบบจ่ายน้ำและระบบทำความร้อนด้วย ดังนั้นควรระมัดระวังและรอบคอบ แต่อย่ากลัวการเปลี่ยนแปลงและการทดลอง ขอให้โชคดีกับคุณ!

หากคุณต้องการใช้สื่อนี้ในทรัพยากรบนเว็บของคุณ คุณสามารถคัดลอกชื่อและบทคัดย่อของบทความ ตามด้วยลิงก์ไปยังต้นฉบับ ลิงค์ต้นทาง บังคับ. สำเนาบทความฉบับเต็ม รวมทั้งการเขียนซ้ำและการคัดลอกบางส่วน ต้องห้าม .

การเลือกฉนวนสำหรับผนังของบ้านไม่ใช่เรื่องง่าย: ผู้ผลิตนำเสนอวัสดุที่หลากหลายซึ่งมีแหล่งกำเนิดและต้นทุนต่างกัน ดินเหนียวที่ขยายตัวสามารถเรียกได้ว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและราคาถูกที่สุด - เม็ดโฟมที่มีโครงสร้างเป็นรูพรุน พวกเขาเก็บความร้อนได้อย่างสมบูรณ์แบบไม่ต้องติดตั้งที่ซับซ้อน ฉนวนกันความร้อนของผนังบ้านด้วยวัสดุนี้ในสมัยของเราไม่เป็นที่นิยมเท่าการใช้งาน วัสดุกระดาน(โพลีสไตรีนขนแร่) อย่างไรก็ตามตัวเลือกนี้ไม่สามารถตัดออกได้นักพัฒนาบ้านส่วนตัวบางคนยังคงใช้วิธีฉนวนกันความร้อนของโครงสร้างที่มีลูกหลวม

พันธุ์และคุณภาพของดินเหนียวขยายตัว: เลือกแบบไหน

เม็ดดินเหนียวละลายโฟมต่ำได้จากการเผาวัตถุดิบสำเร็จรูป สารละลายถูกวางไว้ในเตาเผาที่มีอุณหภูมิสูงซึ่งมีการเกิดฟองดินเหนียวที่ +13000 อันเป็นผลมาจากกระบวนการให้ความร้อนและความเย็นทำให้เกิดก้อนดินเหนียวขยายตัว พวกเขาสามารถเป็น ขนาดต่างกันขึ้นอยู่กับสิ่งนี้พวกเขาจะจัดเรียงเป็นเศษส่วน:

• "ทราย" - ขนาดเม็ดสูงถึง 10 มม.
• "หินบด" - 10 ... 20 มม.
• "กรวด" - เม็ดมุมแหลมขนาดใหญ่สูงถึง 40 มม.

วัสดุคุณภาพสูงได้มาจากการปฏิบัติตามเทคโนโลยีที่ถูกต้องเท่านั้นตั้งแต่การเตรียมสารละลายจนถึงการเผา เมื่อเบี่ยงเบนเพียงเล็กน้อย แกรนูลอาจไม่ก่อให้เกิดช่องว่างเพียงพอสำหรับใช้เป็นฉนวนกันความร้อน หรือรูปร่างและขนาด โครงสร้างเบี่ยงเบนไปจากบรรทัดฐาน ซึ่งยอมรับไม่ได้เช่นกัน

สำหรับฉนวนผนัง ควรเลือกเศษดินเหนียวขยาย 10 ... 40 มม. เช่น เศษหินหรืออิฐ ใช้งานได้สะดวกกว่าพวกมันหดตัวน้อยกว่าทราย เช่นเดียวกันถูกเลือกสำหรับการจัดพูดนานน่าเบื่อพื้นแห้ง

เมื่อซื้อวัสดุจำนวนมากสำหรับฉนวนผนัง คุณควรขอสำเนารายงานการทดสอบสำหรับตัวอย่างของชุดนี้หรือใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ที่ซื้อจะไม่เกิดปัญหาที่ไม่คาดคิดเนื่องจากคุณภาพต่ำหรือ การแต่งงาน.

ข้อดีของการใช้ดินเหนียวขยายตัวเพื่อเป็นฉนวนความร้อนของผนัง

การเติมฉนวนดินเหนียวหลวมลงในผนังมีข้อดีหลายประการ:

• ความปลอดภัยทางนิเวศวิทยาและชีวภาพอย่างสมบูรณ์ในแง่ของการใช้งาน วัสดุธรรมชาติเพื่อการผลิต;
• ประสิทธิภาพสูงฉนวนกันความร้อนและเสียง สำหรับการเปรียบเทียบ: ชั้นของดินเหนียวขยายตัว 10 ซม. มีลักษณะเทียบเท่ากับผนังอิฐหนา 1 เมตร
• ฉนวนน้ำหนักเบาไม่ต้องการฐานที่ทรงพลัง
• การทนไฟเนื่องจากการผลิตเม็ดจะช่วยป้องกันการแพร่กระจายของไฟระหว่างชั้น
• ดินเผาที่เผาแล้วไม่เน่าเปื่อย การแพร่กระจายของเชื้อราและสัตว์ฟันแทะ
• ที่ เงื่อนไขที่เอื้ออำนวยฉนวนมีความทนทาน
• วัสดุนี้ทนต่ออุณหภูมิสุดขั้วเนื่องจากการคงไว้ซึ่งอากาศอุ่นในรูขุมขน
• ความหนาขั้นต่ำของชั้นดินเหนียวที่ขยายตัวเพื่อการป้องกันความร้อนที่มีประสิทธิภาพคือ 200 มม. การคำนวณที่แม่นยำยิ่งขึ้นต้องทำด้วยความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญหรือโปรแกรมออนไลน์

ข้อเสียของฉนวนผนังด้วยดินเหนียวขยายตัว

รายการข้อดีมากมายไม่มีข้อเสีย:

1. ความชื้น - ศัตรูตัวหลักเม็ด แม้จะมีเปลือกที่ถูกเผาแล้ว ดินเหนียวขยายตัวก็ดูดซับความชื้นได้ง่าย ในขณะที่สูญเสียคุณสมบัติของมันก่อนที่จะทำให้แห้ง ซึ่งเกิดขึ้นช้ามากขึ้นอยู่กับสภาวะ
2. เช่นเดียวกับวัสดุจำนวนมาก เม็ดดินเหนียวต้องการการบดอัดเมื่อวาง มิฉะนั้น เมื่อเวลาผ่านไป ฉนวนจะหดตัว เผยให้เห็นส่วนบนของผนังหรือส่วนที่เติมกลับเข้าไป
3. เม็ดมีความเปราะบางมาก ด้วยการกดอย่างไม่ระมัดระวัง พวกมันจะเกิดความเสียหายได้ง่าย ซึ่งจะทำให้ คุณสมบัติของฉนวนกันความร้อนชั้น.

เทคโนโลยีฉนวนผนังอิฐด้วยดินเหนียวขยายตัว

เนื่องจากดินเหนียวขยายตัวเป็นวัสดุจำนวนมากจึงจำเป็นต้องจัดกรอบที่จะเติมเพื่อการใช้งาน ดังนั้นวิธีการฉนวนนี้จึงมักใช้ในโครงสร้างผนังสามชั้น

ต้องเข้าใจ: การแนะนำของดินเหนียวที่ขยายตัวจะต้องดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไปเมื่อการก่ออิฐโตขึ้นและไม่ต้องเติมจากห้องใต้หลังคาเมื่อกำแพงถูกสร้างขึ้นแล้ว

วิธีที่ 1: อิฐมวลเบาอย่างดี

สาระสำคัญของวิธีการอยู่ในการวางโครงสร้างผนัง 2 ชั้นที่ทำจากอิฐหรืออิฐที่มีบล็อกตามลำดับระยะห่างระหว่างพวกเขาควรเป็น 15 ... 30 ซม. ภาคเย็นยิ่งช่องว่างระหว่างแถวกว้างขึ้น ทุก ๆ 1-2 แถวอิฐจะถูกมัดด้วยทับหลังอิฐตลอดความหนาทั้งหมดของผนังโดยเพิ่มขึ้นทีละ 50-70 ซม. เมื่อโครงสร้างโตขึ้นทุกๆ 30-50 ซม. ฉนวนจะถูกเทลงในบ่อน้ำที่เกิดขึ้นและกระชับอย่างระมัดระวัง มัน. เพื่อมัดเม็ดพวกเขาจะรดน้ำด้วยสารละลายของเหลวของซีเมนต์ (นม) สิ่งนี้จะป้องกันไม่ให้ดินเหนียวขยายตัวตกตะกอนในผนังที่ปิด

วิธีที่ 2: การก่ออิฐอย่างดีด้วยไดอะแฟรมที่แข็งตัว

วิธีนี้เหมาะสำหรับงานก่ออิฐ วางเทปด้านในและ ผนังด้านนอกอิฐหนา 1 และ ½ ก้อน ตามลำดับ แถวนอกสามารถจัดวางจาก หันหน้าไปทางอิฐ, บล็อกเซรามิก (จำเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าเมื่อเสริมกำลังก่ออิฐ, ระดับของแถวตรงข้ามตรงกัน), บล็อกคอนกรีตสำหรับการฉาบปูน, อิฐซิลิเกต. ระยะห่างระหว่างเทปเหลือเท่าเดิม 10 ... 30 ซม. มุมทำเป็นของแข็งเพื่อสร้างความแข็งแกร่งของโครงสร้าง

ดินเหนียวที่ขยายตัวจะถูกเทหลังจากก่ออิฐทุกแถวที่ห้าบดอัดแล้วเทด้วยนมซีเมนต์ หลังจากนั้นจะวางไดอะแฟรมความแข็งของอิฐสำหรับความหนาทั้งหมดของผนัง เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้พุกยึดและสร้างความแข็งแกร่งของโครงสร้างในความสูง ข้อเสียเปรียบเพียงอย่างเดียวของวิธีการที่อาจเกิดขึ้นคือถ้าดินเหนียวที่ขยายตัวไม่แน่นพอ หลังจากที่มันตกลงมาเล็กน้อย จะไม่สามารถเข้าไปในผนังเพื่อเติมพื้นที่ว่างได้

วิธีที่ 3: การก่ออิฐที่มีชิ้นส่วนฝังตัว

วิธีนี้คล้ายกับการก่ออิฐมวลเบา แทนที่จะวางทับหลังทับหลัง พุกโลหะหรือไฟเบอร์กลาสจะวางในโครงสร้างโดยเพิ่มขึ้นทีละ 40-60 ซม. ดังนั้นจึงได้ปริมาณการใช้อิฐน้อยลง ไม่จำเป็นต้องคำนวณขั้นตอนสำหรับการก่ออิฐ และความแข็งแกร่งยังคงอยู่ที่ ระดับสูง. ดินที่ขยายตัวยังถูกปกคลุมทุก ๆ 30-50 ซม. ของผนังด้วยปริมาตรดังกล่าวทำให้ง่ายต่อการบีบอัดและแช่ด้วยนมซีเมนต์

ฉนวนผนังจากวัสดุต่างๆ

ดินเหนียวที่ขยายตัวไม่เพียงป้องกันผนังอิฐจากการสูญเสียความร้อน แต่ยังรวมถึงผนังที่ทำจากบล็อกซึ่งเป็นเสาหิน ในทุกกรณีต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเดียว - โครงสร้างต้องเป็นสามชั้นเพื่อให้สามารถเทลูกบอลดินเหนียวระหว่างแถวด้านในและแถวหน้าได้

• สำหรับบล็อกคอนกรีตมวลเบา คุณควรเลือกระยะห่างจากชั้นหันหน้าอย่างน้อย 10 ซม. หลักการของการวางวัสดุจะเหมือนกัน - ลูกบอลจะถูกเทลงเมื่ออิฐโตขึ้น บดอัดอย่างระมัดระวังและรดน้ำด้วยนมซีเมนต์
• ดินเหนียวขยายสามารถใช้เพื่อป้องกันผนังกรอบ จริงอยู่ในกรณีนี้ ควรเลือกความหนาของพื้นผิวด้านข้างของแซนวิชอย่างถูกต้อง เนื่องจากการบีบอย่างระมัดระวัง ภาระของพวกมันจะเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

ไม่เหมาะกับฉนวน วัสดุจำนวนมากบ้านไม้. เพื่อให้เป็นชั้นฉนวนกันความร้อนที่เพียงพอ (ตั้งแต่ 20 ถึง 40 ซม.) คุณจะต้องทำหลังคาแบบพิเศษสำหรับการถมใหม่ ซึ่งเป็นปัญหาอย่างมากเพราะใช้เครื่องทำความร้อนแบบอื่นได้ง่ายกว่า

จะเลือกหรือไม่เลือก

ความนิยมต่ำของดินเหนียวขยายตัวเนื่องจากความตระหนักไม่เพียงพอของผู้คนเกี่ยวกับวัสดุนี้ บางคนเลือกฉนวนความร้อนอื่น ๆ เนื่องจากใช้งานง่ายกว่า ไม่ว่าในกรณีใดฉนวนของผนังบ้านด้วยดินเหนียวขยายให้ผลลัพธ์ไม่เลวร้ายไปกว่าเครื่องทำความร้อนที่ทันสมัย สิ่งสำคัญที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกคือวัสดุคุณภาพสูงและการอัดที่ดี