Många arbeten med att avsluta ett trähus kan göras självständigt av en man, även med en liten uppsättning verktyg. Och om erfarenhet inte räcker, kommer praktiska råd från Roman Telegin att hjälpa till att hantera några typiska problem.

Många var tvungna att putsa väggarna med klaff. Detta extremt populära material i individuell konstruktion kan köpas överallt idag. Du kommer att erbjudas notbrädor för alla smaker: från snyggt packat kategori A eurofoder i polyeten till obeskrivligt material med defekter och dessutom råa. Prisskillnad. Om du inte vill ha onödiga problem, betala mer och arbeta med bra material. Tja, om medlen inte tillåter, var smart.

Foder med klappar

En betydande huvudvärk för byggare levereras av foder med fallande knutar och sprickor. Sådana brädor kasseras ofta skoningslöst, och fördelarna med billigt inköpt material blir tillfälliga. Jag försöker undvika sådana förluster. Detta kan uppnås genom flera regler som jag följer när jag ska arbeta med foder.

Först och främst håller jag alltid allt köpt material under ett tak i minst en månad. Jag lägger brädorna med framsidan nedåt, lägger rader med lameller med intervaller på 1-1,5 m. Jag täcker bunten med en film och lämnar ändarna på brädorna öppna. Utslaktning på grund av rumslig deformation av skivorna i detta fall minimeras.

Jag försöker att inte kasta långa piskor med fallna knutar åt sidan, utan jag stänger bon från fallna knutar med korkar från vinflaskor. Det är inte svårt att passa dem till hålets diameter: korken är lätt att skära med en kniv. Jag smörjer arbetsstycket med PVA-lim, driver det med kraft in i hålet och skär sedan av den utskjutande delen med en kniv (fig. 1).

Jag använder också genvägar av brädor, för att sammanfoga dem längs längden. För att göra detta skär jag först av ändarna på ämnena i rät vinkel, och smörj dem sedan med lim och kläm dem hårt (fig. 2). Jag gnuggar den resulterande sömmen med sågspåndeg med PVA-lim, och efter att den torkat rengör jag fogen med ett sandpapper.

Jag spikar fast fodret och samlar brädorna hårt. För att inte skada kammen använder jag en bit foder, på vilken du säkert kan slå med en hammare.

Och ett knep till som jag använder i de fall där du måste noggrant docka ytorna på tak och vägg. Först skar jag av den inre väggen av spåret vid den yttersta brädan (fig. 3). Sedan mäter jag avståndet från väggen till den sista spikade brädan och sågar av den extra listen vid arbetsstycket. Det är inte svårt att installera en sådan bräda: du behöver bara fästa den på lådan och spika den.

DIY golv

Inte mindre viktigt arbete i byggandet av ett hus är att lägga golv. Det är ännu svårare att arbeta med en undermålig golvskiva än med en foder av dålig kvalitet. För att samla de deformerade brädorna utan mellanrum används ofta häftklamrar och kilar. Men för det första kommer du inte att dra hårt på en vinstbräda på det här sättet, och för det andra kan du skada stockarna allvarligt med en konsol - du kan helt enkelt dela dem.

Jag samlar golvbrädorna med not och spont med en skruvdomkraft, som alltid finns i förarens verktygssats. Jag gör så här (bild 4). Vinkelrätt mot laggarna spikar jag en envis bräda eller bar. Jag installerar domkraften mellan det här stoppet och nästa golvbräda, och sedan, genom att gradvis välja mellanrummen (se bild), fäster jag brädan vid reglarna med spik. Genom att flytta domkraften längs golvbrädan kan du uppnå mycket bra resultat - det blir praktiskt taget inga luckor. För att inte krossa brädets tunga, installerar jag en packning från trimningen av brädet mellan den och koppen på jackskruven.

När du samlar golvbrädorna på detta sätt är det lämpligt att slå spikar genom tungan (fig. 5): fästkåporna kommer att döljas och golvytan kan hyvlas och skrapas av utan rädsla för verktyget. Ett sådant golv täckt med parkettlack kommer att se bra ut.

Det finns en annan subtilitet när du lägger golvbrädor, tack vare vilken du också kan installera den golvskiva som är närmast väggen lika tätt. För att göra detta mäter jag noggrant avståndet från väggen till den senast lagda brädan och arbetar sedan med en bågfil, eller bättre, med en cirkelsåg. Jag sågade av överskottsremsan i vinkel (Fig. 6). Att installera en trimmad bräda är inte svårt. Med en hammare genom packningen eller med en klubba kör jag den extrema golvbrädan på avstånd mellan väggen och den sista spikade brädan (fig. 7).

Om du behöver reparera ett gammalt knarrande golv är det inte alls nödvändigt att riva av alla brädor och flytta dem igen. Ofta kan detta problem lösas med självgängande skruvar 70 mm långa. Huvudsaken här är att komma in i eftersläpningarna. Om det inte är möjligt att bestämma exakt var elementen i golvets bärande struktur passerar, är det lämpligt att ta bort golvlisterna och titta in i springorna mellan väggen och brädorna. Som regel hjälper detta tillvägagångssätt. Det är bättre att skruva i skruvarna förstås med en skruvmejsel - spara både tid och ansträngning.

Två gavelmallar (1)

Att installera ställningar i ändarna av takstolarna på gavelstolar är en mödosam uppgift. Arbetet kan göras enklare och snabbare genom att göra två enkla mallar.

Beräkna eller bestäm grafiskt skillnaden i höjden på ställen - dimension A (för ställ installerade med ett enda steg är denna storlek densamma). Såga sedan av ändarna av ämnena till ställen i vinkeln mot takbjälken. Efter det, såga av en bit från brädan, vars längd är lika med storlek A. Förbered först det kortaste stället, och applicera sedan en bit av längd A på det föregående stället, markera och såga av nästa. Klipp ut resten av bitarna på samma sätt. Såga nu av en skiva vars längd är lika med avståndet mellan stolparna (dimension B), och använd den som mall när du monterar delarna. Om du gjorde allt exakt, återstår det bara att spika fast stativen på takbjälken och puffbalken.

Kantad bräda (2)

När man bygger ett hus uppstår ofta situationer när det behövs bredkantade brädor - till exempel nock och nedre delar av läkten, material för att täcka hörnen på ett timmerhus och annat. Kvalitativt och snabbt kan sådana ämnen erhållas från okantade brädor med en enkel teknik. En jämn teknologisk stång 2 är spikad på den okantade skivan 1, som glider längs svärdet 3 när arbetsstycket passeras genom en cirkelsåg. Svärdet fästs på maskinbordet med klämmor. För att bearbeta den andra kanten av brädet, rivs stången av, och brädan vänds med en rak kant till svärdet och operationen upprepas.

Hur man gör en höftsparre (3)

För att förbereda takbjälken för installation i höfter eller spår kan du använda en enkel teknik som ofta används av erfarna snickare. Placera bladet av snickarfyrkanten på änden av arbetsstycket i önskad vinkel och rita två parallella linjer på ett avstånd från varandra lika med brädans tjocklek. Justera sedan cirkelsågbordet i en vinkel på 45 grader och gör snitt först på ena och sedan på andra sidan av brädan. Resultatet är en dubbelskuren ände som gör att takbjälken kan föras in mellan två vinkelrätt monterade element i takbärkonstruktionen.

Skär brädor till storlek (4)

En sådan mall hjälper till att markera skärlinjerna för horisontella plankor i korsningen av deras ändar.

Denna enhet är särskilt användbar i de fall där dörr- och fönsterkarmar eller hörnelement i huset avviker något från vertikalen.

Mallen kan göras av skärbräda-tjugo. Spåret i mallen måste vara mycket exakt anpassat till profilen på mantelbrädan så att den kan hållas i den.

Vid montering täcker du trim med änden av brädet och trycker sedan på mallen ovanpå och markerar skärlinjen.

Häftklamrar på sidan (5)

Det finns situationer när smala stockar spikas på väggarna och de måste läggas på golvet. Det är inte möjligt att använda häftklamrar som drivs in i stockarna uppifrån och kilar. I det här fallet kan fästena slås in i stockarna från sidan och golvbrädorna kan pressas med hjälp av stopp.

Csja Gold Color Tree of Life Wire Wrap Water Drop ...

154,88 rub.

Gratis frakt

God eftermiddag. Idag börjar vi ladda upp artiklar på ämnet trähantverk med egna händer. I den här första artikeln vill jag visa dig några enkla trähantverk för både barn och vuxna. Många idéer passar för skolarbete- för pojkar. Vissa idéer kommer att fungera för skoltävling hantverk gjorda av naturliga material. Vissa trähantverk kan bli dekoration av din stuga eller gård. Här hittar du ett förråd av inspiration och glädje från väntan på ett så intressant och enkelt verk. I den här artikeln kommer jag att bevisa - vad man ska göra vackra trähantverk kan någon. För här hittar du enkla och genomförbara uppgifter. Även en bräcklig kvinna med manikyr kan göra hälften av hantverket från den här artikeln. Så - låt oss bli kära i träkonst.

Låt oss börja med enkel magi.

träd + sol

Hantverk som lyser av kärlek.

Här är det enklaste och sötaste lanthantverket i trä. För hantverk behöver du ett sågsnitt av en stock (fråga när du sågar ved med en kvarn för att göra några tunna snitt). Eller så kan du göra det utan att såga - ta bara en bräda av valfri storlek.

I ett träd borrar vi hål med en sådan tjocklek att en glassten köpt i en butik kommer in i den. Sådana uppsättningar av flerfärgade dekorativa glasstenar säljs - i presentavdelningen och i avdelningen där ljus, vaser och allt för semesterinredning.

Du kan borra sådana hål med glas bara i brädan - och hänga den på äppelträdet. Du kan borra sådana hål i staketet - om solen minst en gång om dagen skiner in i det i en låg vinkel.

Det är väldigt vackert. Magiskt. Som i älvornas land. Dina barn kommer att älska detta trähantverk.

enkla trähantverk

från sågskurna stockar.

Om du sågar stockar för ved på din trädgård har du tur. Du kan få ovärderligt hantverksmaterial gratis. Be männen skära platta snitt åt dig, både från små stockar och stora. Stapla dem kärleksfullt bort från vedhögen och börja uppfinna framtida trähantverk. Låt det till exempel vara träugglor. Det är lätt att göra och ser vackert ut. Sågsnitt kan spikas på varandra med spik. Du kan plantera dem på flytande naglar (som lim).

Ytan på sågsnitten kan vara grov, ofinnad (som på bilden med kaninhantverket). Och du kan slipa den med sandpapper och till och med lacka ett sådant prydnadsmaterial. Eller måla i den färg du vill ha.

Från stora sågsnitt kan du göra stora lanthantverk av trä. Och små timmerstugor (från tunnare grenar och stockar) är lämpliga för miniatyrhantverk - till exempel dessa fåglar. Du kan själv skära grenar av denna tjocklek med en bågfil - manuellt, utan motorsåg.

Träsågsnitt kan bli en duk för konstinstallationer. Sådana trähantverksbilder kan göras av vilket naturligt material som helst. Gå till floden och hitta släta platta stenar. De kommer att bli en källa till intressanta hantverk. Stenarna målas lätt med tuschpennor, kontorsmarkörer eller bara gouache (efter jobbet fixar du gouachen med hårspray eller nagellack).

Och här är ett annat sätt att göra vackra AIR-hantverk av träsnitt. Genombruten sågning med en elektrisk sticksåg (foto med ett lönnlövshantverk) ser helt enkelt magiskt ut.

Här är en liten mästarklass, från vilken du kan se hur processen att skära genombrutna mönster på ett tjockt sågsnitt av ett träd sker.

Först, spåra stencilen med en penna. Sedan borrar vi hål i bildens nyckelnoder med en borr. Och sedan med en sticksåg går vi från en holey nod till en annan.

Du kan skapa din egen enhet som hjälper dig att skära träprodukter med hjälp av en konventionell borr. Gör en elektrisk sticksåg med dina egna händer. Håll händerna på bekväma handtag flyttar du helt enkelt enheten - följ linjerna i din ritning. Ju tunnare borren är, desto finare detaljer på bilden kan du skära ut med den. Genomtänkt.

Eller kanske köpa en sticksåg Det kostar i genomsnitt $100. Du kan hitta det för 50, men vi arbetar inte i industriell skala, så det är inte nödvändigt att köpa ett mycket kraftfullt dyrt verktyg.

Mosaik hantverk

Från sågsnitt av tjocka grenar.

Om du har en tråkig ladugårdsvägg tittar du rätt på dig på din lantgård. Det måste göras tråkigt. Låt oss göra ett skjul positivt med hjälp av trähantverk. Låt oss göra mosaikapplikation från små sågsnitt. Sådana snitt erhålls genom att såga tjocka grenar eller tunna stockar med en bågfil (eller motorsåg).

grund för ett sådant trähantverk skär vi det ur en plywoodskiva. Rita först silhuetten av det framtida hantverket på den. Vi skär plywoodbasen med en manuell sticksåg eller ett speciellt elverktyg. Och vi klistrar trärondeller på det - på flytande naglar, på trälim eller på varmt lim från en pistol.

Och även hemma kan du göra sågsnitt dekorativ träspegelram(mästarklass på bilden nedan).

1. Köp även en rund spegel. Lägg den på ett ark av plywood - ringa in det med en penna.
2. Runt den resulterande cirkeln, dra dig tillbaka några centimeter (till den bredd du vill ha för ramen). Och med denna indrag rita en andra cirkel.
3. Klipp ut en stor cirkel från plywood. Och limma den yttre ringen med sågsnitt av trä. Det kommer att bli en vacker trähantverksram - det återstår att limma en spegel i mitten på flytande naglar.

PUFF HANTVERK

från trä.

Detta är förmodligen min favorit typ av trähantverk. Här ligger de svullna sköldarna ovanpå varandra och skapar en LAGERVOLYM av hantverk.

Här är ett kohantverk gjord av tre lager träsköld. Det första lagret är kroppen, det andra är huvudet, det tredje är luggen och näsan.

Du kan måla alla lager i ditt hantverk i samma färg (som hantverk isbjörn trä) eller i olika färger (som ett hantverk mus på månen- bild nedan).

Eller så kan du lämna det texturerade trämönstret (som i hantverket från bilden nedan).

vedräv Den har en tvålagerskonstruktion - det bakre lagret och huvudet och svansen läggs på det.

hantverksanka har 5 lager - det centrala lagret med huvudet och två lager på båda sidor (mage + vinge).

Ju fler lager ni kommer att påtvinga varandra, desto mer voluminös och konvex kommer ditt hantverk att vara. Här är ett exempel med hantverket "Lions made of wood" du kan se hur vilddjurets nosparti rör sig framåt, tack vare fyra lager tjock träskiva.

Om du färgar ditt hantverk. Rita ansiktsuttryck, lägg till små detaljer - veck, fläckar och mer. Du kan få mycket realistiska och dyra trähantverk. Din lilla hobby kan bli ditt företag. Sådana verk kan säkert läggas ut till försäljning.

Du kan uppfinna dina egna karaktärer. Rita deras lager på ett papper. Förstora hantverket först i en pappersmall - överför konturerna till en träsköld och klipp ut den. Eller hitta bilder i en målarbok för barn- och rita om dem i förstorad storlek.

Hantverk i trä

För skolan

På arbetsläxan.

Sådana puffträhantverk kan inte skäras ur tjock sköld, men gjord av tunn plywood. Och då kan sådant arbete utföras i arbetarklasser som en del av skolans läroplan. På ämnet "klippa med en sticksåg på plywood."

Här är en idé för dig - hur från 3 plywoodskivor gör ett valppyssel i två färger. Det första bakre lagret av WIT PLYWOOD kikar fram endast med öronspetsarna, svansen och ena bakbenet. Vi kommer att täcka det andra lagret med en fläck (så att det mörknar). Ögon, näsa och linjer kan ritas med en markör, eller brännas ut med en speciell vedeldningsanordning.

I samma teknik med sköldar med olika färgnyanser kan du göra många voluminösa trähantverk på arbetslektioner i skolan eller i en cirkel av träkreativitet.

trä hantverk

som en ANSÖKAN.

I en mycket liknande teknik kan du göra en applikation av trä. Även här i trä massiv träskiva(det vill säga inte en limmad sköld, utan en solid skiva). För vi kommer att slipa det, och den limmade slipskölden kan exfoliera och limsömmarna kommer att synas.

1. På pappret hela det framtida hantverket är ritat. Uppdelad med linjer i detaljer. Varje detalj är numrerad. Och det är fotograferat (så att senare på bilden för att kontrollera platsen för varje element).
2. Därefter skärs ritningen längs linjerna i element. Vi spårar varje element på tavlan med en penna. Vi skär ut ett element från en platt bräda. Alla element är plana ovanpå, grova på snittets kanter och med vassa sågkanter.
3. Nu är vår uppgift jämna till alla kanter på varje del, runda. Vi slipar de skarpa kanterna på snitten med en mejsel. Och vi slipar det på en slipmaskin (om du har en sådan) eller gör det för hand med sandpapper med olika hårdhet-råhet.
4. Efter att ha slipat alla detaljer målad i tonad bets(säljs i järnaffärer). Beroende på hur många gånger du torkar av delen med en fläck får du en ljusare eller mörkare ton. Mycket lätta detaljer kan enkelt torkas av med vegetabilisk olja. Du kan kontrollera i förväg färgnyanser på trärester som finns kvar efter sågning av hantverken.

Du kan också måla detaljerna i trähantverk i akvarell eller gouache(med inte en borste, utan en skumgummisvamp). Efter målning, så att delen inte blir smutsig på händerna, kan du strö den med hårspray eller impregnera hantverket med en annan träfinish (kontrollera bara vilken färg det kommer att ha på resterna innan).

Det verkar bara att kon (bilden i träverket ovan) är bakom månen. Faktum är att alla detaljer är i samma plan. På ett papper. Men tack vare de strömlinjeformade kanterna på detaljerna ser allt voluminöst, mjukt och så att säga PUSHED in i varandra. Faktum är att ingenting är intryckt - allt ligger bara bredvid varandra.

Idéer för sådana platta trähantverk kan tas med i barnens målarböcker. Det är bara bilder med stora detaljer. Barnmålarbild finns i Google - förstora och skriv ut. Eller rita om direkt från skärmen genom att placera ett pappersark på den glödande skärmen.

Metoder för att slipa delar

för trähantverk

(instruktioner för att hjälpa).

För att göra det lättare att slipa släta kanter på delar utan att gnugga förhårdnader på händerna vill jag ge några användbara tips.

Du kan klämma fast slipbandet i ett speciellt skruvstäd, även det av trä. Så här går det till på bilden till vänster nedan. Eller kom med din egen version av enheten.

Här på det vänstra fotot - sandpapper virar runt en tjock planka med en halvcirkelformad kant. Och kanterna på sandpappret lindas in i ett spår och kläms fast med en bult vriden genom ett runt cylindriskt stycke träklämma.

Det finns även slipmunstycken för en borr. Och sedan kan du göra shlivovka-delarna med hjälp av borrens rotationskraft och elektricitetens magiska kraft.

Nedan ser vi sliptillbehör för borr- cymbal och trumform.

Det finns borrslipar där du kan förändra sandpapper - ta bort det gamla slitna sandpappret och fyll på med ett nytt.

Förresten, på Aliexpress kan du omedelbart köpa in bulksliptrummor för en borr för $ 3-4 för en sats på 100 stycken. Om du letar kan du hitta det billigare.

Och så att borren inte snurrar i din hand under drift, kan du skapa en speciell FÄSTSTRUKTUR, som ska fixa din hemmagjorda slipmaskin finns på ett ställe, och allt du behöver göra är att ta med delarna till sliptrumman.

Utformningen av monteringsbrickan kan vara annorlunda - med en träklämma (foto ovan), eller med ett lås i form av ett metallfäste (som på bilden nedan).

Med en sådan assistent är det ett nöje att göra trähantverk med dina egna händer. Snabbt behagligt och genast vackert resultat. Sådant arbete kan sättas igång - och en hel produktion av vackra träleksaker (släta och säkra) för barn, presentträmålningar kan sättas upp.

Du kan bli en framgångsrik mästare. Helt oväntat. Det är så enkelt som att titta på den här artikeln och bli kär i idén.

Fantasin om trähantverk är obegränsad. Kom ihåg formeln för framgång - allt kan göras av trä. Huvudsaken är att börja ... sedan fortsätta ... och avsluta.

Till exempel knackarleksaker. Vackert kul för barn och för att inreda stugan. En sådan hammare eller hackspett kan knacka på din dörr och rapportera gäster på verandan. Som i en saga - dra i repet, så öppnas dörren för dig.

Du kan göra dekorationer för barnrummet med dina egna händer. I själva verket, reinkarnera och bli en designer av intressanta interiörträhantverk. Vilken pojke som helst blir glad om hans barnrum glittrar av motiv från djungeln.

Du vet ... jag kommer förmodligen att fortsätta ämnet trähantverk för design av ett barnrum i en av följande artiklar. Jag skulle vilja se vilka idéer som gömmer sig här. Och att bli kär i någon är bra.

Och kanske är det också nödvändigt att skapa en artikel med handgjorda träleksaker för barn. Du måste också skriva. Och då kommer det att fungera här länk.

Och medan vi fortsätter...

Hantverk FRÅN TRÄ

och AVFALL.

Var bor framtidens hantverk? …. Gamla förfallna brädor. Till exempel från mormors staket. Som brukar gå till ved eller tas ut från gården som överflödig sopor. Sluta. Låt oss inte slänga dem. Låt oss gräva igenom den här högen och skapa något underbart - med våra egna händer från trä.

En trämoppborste, om den skärs på mitten, förvandlas till munnen på en ond hund. Lite fantasi och arbete. Och nu borstar och flinar tjänstehunden mot dig.

Underbart konstverk. Trä och avfallsmaterial.

Allt skräpmaterial (järnbitar, plast) och gamla träbitar kan fylla ditt hus med sagofigurer. De är vid liv. De har en själ och en egen historia.

trä hantverk

Oförgänglig skönhet.

Skalad faner , från gamla möbelpaneler som tyst dämpar i ditt skjul - kan också bli en källa för hantverk av trä.

Av detta tunna trämaterial du kan klippa ut detaljerna om det framtida hantverket direkt med sax och fästa dem på varmt lim från en pistol (eller på trälim).

Och istället för faner kan du använda tunn björkbark. Och gör även intressanta platta trähantverk.

trä hantverk

(stockar, ved och bark)

Vanlig ved från din vedhög kan vara en inspirationskälla för trähantverk för landet.

Om en rund stock skärs snett så får du en figur med ansiktet vänt mot dig. Det återstår bara att rita detta ansikte, lägga till element av ögon, öron, näsa till det.

Du kan vika kroppen av ett djur från stockar och runda block. Stockarna kommer att vara benen och stockarna kommer att vara baksidan. Huvudet kan göras av ett runt snitt av en liten stock. Eller hugga av med en yxa nosparti till önskad form från samma stock som kroppen på din fyrbenta träbåt.

Visa din fantasi, sluta inte före en svår uppgift. En ekorre gjord av trä eller en snigel gjord av stockar - det är inget komplicerat. Vi slår på huvudet och en känsla för humor - det kommer att berätta de mest löjliga, men effektiva sätten att förmedla den milda bilden av djuret med hjälp av grovt trä och andra naturliga material.

DU kan arbeta med en motorsåg eller en yxa - såga eller skära av ytan på ditt trähantverk. Här kan du göra så söta grisar med dina egna händer som ett roligt trähantverk för lanthuset.

Och i buskarna kan du lägga ett vackert stolt rådjur - också ett enkelt och snabbt hantverk av trä och grenar.

hantverk i trä

från chips från en stock.

Det händer att när du hugger ved bryter lockiga stora spån av från stocken. Detta chip har ofta en bisarr form - som redan liknar något (en fågel, en panter, en ansiktsprofil). Det är nödvändigt att noggrant lägga en sådan ödesgåva åt sidan, för att återvända till den senare och slutföra hantverket som påbörjats av naturen. Skär något med en kniv, markera något med färg, limma något som en extra detalj. Och du får ett hantverk av trä med dina egna händer - vackert och original.

Det här är idéerna jag lyckades hitta för mästarna i träkonst.

Nu kan du också göra vackra trähantverk med dina egna händer. Dessutom är denna artikel endast den första i en cykel på ämnet trähantverk som är tydliga och lätta att göra hemma. Du har säkert redan förälskat dig i några idéer och är fast besluten att implementera dem - jag håller tummarna för dig - låt allt fungera på bästa sätt. Och hela ditt familjegäng kommer att älska ditt trähantverk.

I närvaro av en fräsmaskin förenklas arbetet med att sätta in öglor, bilda komplexa hål, urtag, träsnideri etc. verkligen. Men detta betyder inte alls att det är nödvändigt att ha professionell och dyr utrustning: det räcker med en enkel manuell enhet.

Det enda du behöver är att kunna hantera trä och använda elverktyg. Dessutom måste du ha en önskan, annars kommer det aldrig att bli ett resultat utan det. Den som inte har någon arbetslust köper helt enkelt möbler eller anlitar hantverkare för att till exempel montera en ny dörr och sätta in lås. Allt arbete, speciellt med ett elverktyg, kräver viss kunskap, och särskilt säkerhetsåtgärder.

Fräsanordningen är avsedd för bearbetning av både trä och metall. Med dess hjälp är det möjligt att bilda urtag eller hål av vilken konfiguration som helst. Detta förenklar avsevärt uppgifter som gänggångjärn och gänglås. Att göra detta med en mejsel och en elektrisk borr är inte så lätt, och det tar mycket tid.

Det finns stationära fräsenheter och bärbara (manuella). Manuella elektriska skärare anses vara universella enheter, med hjälp av vilka det är möjligt att utföra operationer för olika ändamål i närvaro av munstycken, det räcker bara att ändra delens position i förhållande till enheten eller vice versa.

Stationära anordningar används i fabriker eller fabriker där massproduktion av trä- eller metallprodukter är etablerad. Under sådana förhållanden är skärmunstycket stationärt och arbetsstycket rör sig längs den önskade banan. När man använder ett handverktyg, tvärtom, fixeras delen orörlig och först då bearbetas den, även om det finns delar som kräver fixering av ett handverktyg. Detta tillhandahålls i designen, därför anses det vara mer universellt. Detta gäller särskilt när du behöver bearbeta ett stort antal delar, och det är inte möjligt att använda en stationär maskin.

Hemmagjord fräsmaskin - en horisontell plattform med ett hål i mitten, underifrån till vilken en manuell fixtur är fäst.

Det finns många typer av fräsmaskiner, men för användning hemma eller för att starta ett företag är universella modeller mer lämpliga. Som regel är de utrustade med en uppsättning fräsar och olika enheter för att utföra olika typer av operationer. Det enda är att med en manuell router kan enkla operationer ta mycket mer tid än med en stationär maskin.

Med den manuella fräsanordningen är det möjligt att:

• Gör spår eller urtag av godtycklig form (lockigt, rektangulärt, kombinerat).
• Borra genomgående och icke-genomgående hål.
• Bearbeta ändar och kanter av alla konfigurationer.
• Klipp ut komplexa former.
• Utför ritningar eller mönster på ytan av delar.
• Gör en kopia av uppgifterna om det behövs.

Att kopiera delar är en av funktionerna hos alla elektriska fräsmaskiner.

Närvaron av sådana funktioner gör det möjligt att förenkla produktionen av samma typ av möbler eller produktionen av identiska delar som inte är relaterade till produktionen av möbler. Detta är en av de viktigaste fördelarna med detta verktyg. För tillverkning av delar av samma typ är det som regel nödvändigt att installera kopieringsmaskiner som är utformade för att utföra endast en operation, vilket inte alltid är lönsamt, särskilt i små företag.

Komma igång och ta hand om verktyget

För att förstå hur den här enheten fungerar bör du bekanta dig med dess huvuddelar och deras syfte.

Huvudnodernas sammansättning och syfte

Den manuella fräsfixturen består av ett metallhölje och en motor, som är placerad i samma hölje. Ett skaft sticker ut från kroppen, på vilket olika spännhylsor sätts på, som fungerar som adaptrar. De låter dig installera fräsar av olika storlekar. En skärare sätts in direkt i spännhylsan, som är fixerad med en speciell bult eller knapp, som finns på vissa modeller.

Huvudelementen i en manuell fräsanordning och deras syfte.

Utformningen av fräsfixturen ger en metallplattform som har en styv förbindelse med kroppen. Den är fäst på kroppen med två stavar. Från utsidan har plattan den släta täckningen som ger jämn rörelse under arbetets gång.

Den manuella fräsfixturen har några egenskaper som kan justeras:

• Tack vare handtaget och skalan som ställer in fräsdjupet. Justering utförs i steg om 1/10 mm.
• Genom att justera knivens rotationshastighet.

I de inledande stadierna, när verktyget bemästras, är det bättre att försöka arbeta med låga eller medelhöga hastigheter. Även om du alltid ska komma ihåg att ju högre hastighet, desto bättre arbete. Speciellt när det gäller ansvarsfulla, synliga områden som inte går att maskera.

Utöver dessa spakar finns även en knapp för att slå på och av produkten, samt en låsknapp. Dessa element anses vara de viktigaste som säkerställer arbetets kvalitet och säkerhet. Det finns även ett parallellstopp, vilket bidrar till användarvänligheten. Den kan vara styvt fixerad eller med möjlighet att justera arbetsområdets förskjutning, i riktning från mitten.

Sköter om din handhållna router

Vanligtvis faller en fabriksprodukt i händerna på en person som är testad och smord, så inga ytterligare åtgärder bör vidtas. Endast under driften är det nödvändigt att övervaka dess renhet och användbarhet. Samtidigt bör den regelbundet rengöras från damm och byta smörjmedel, om passet säger det. Speciellt smörjning behövs för rörliga delar. Alternativt kan du använda aerosolsmörjmedel, men du klarar dig med de vanliga som till exempel Litol. Användning av tjocka smörjmedel rekommenderas inte, eftersom spån och damm fastnar på dem. Om aerosolsmörjmedel används kan denna faktor elimineras.

Smörjning kräver också en sula - en slät del av kroppen. Regelbunden smörjning säkerställer önskad jämn rörelse.

Trots detta bör det köpta föremålet definitivt kontrolleras för byggkvalitet och närvaron av smörjning.

Tyvärr bryr sig inte alla tillverkare, och särskilt inhemska, om byggkvalitet. Det finns fall när, efter de första timmarnas drift, skruvar eller skruvar skruvas loss från produkten, eftersom de inte har dragits åt ordentligt.

Justering av rotationshastighet

Driften av alla verktyg är förknippad med vissa villkor relaterade, först och främst till arten av det material som bearbetas. Det kan vara plywood, kompositmaterial eller vanligt trä. Beroende på detta ställs rotationshastigheten på den elektriska apparaten in. Som regel anger det tekniska databladet alltid enhetens driftsparametrar, beroende på de tekniska egenskaperna och egenskaperna hos de ytor som bearbetas, såväl som de fräsar som används.

Bvid användning av olika fräsar.

Fräsfixering

Det första arbetet börjar med är installation och fixering av fräsen. Samtidigt bör man följa grundregeln - allt arbete utförs med sladden borttagen från uttaget.

Skäraren är inställd enligt vissa märken, och om de saknas, till ett djup som inte är mindre än ¾ av själva skärarens längd. Hur man installerar skäraren på en specifik modell kan du ta reda på från instruktionerna, som måste finnas i de tekniska dokumenten för enheten. Faktum är att varje modell kan ha sina egna designfunktioner och det är inte möjligt att prata om detta i artikeln.

Installera skäraren på enheten innan arbetet påbörjas.

Det finns modeller både enkla och mer "avancerade", som man säger. Vissa modeller har en axelrotationslåsknapp, vilket gör det lättare att installera fräsen. Vissa, särskilt dyra modeller, är utrustade med spärrar. Så det är omöjligt att specifikt beskriva processen för att installera skäraren, och det är inte vettigt, eftersom alla som är bekanta med driften av sådana enheter kommer att ta reda på det för tillfället.

Fräsdjupjustering

Varje modell har sitt eget maximala skärdjup. Samtidigt är det inte alltid det maximala djupet som krävs, utan ett visst djup, som sätts innan arbetet. Även om det maximala djupet krävs, är fräsningsprocessen uppdelad i flera steg, för att inte överbelasta anordningen, vilket ändrar fräsdjupet i steg. För justering tillhandahålls speciella stopp - begränsare. Strukturellt är de gjorda i form av en skiva placerad under stången, på vilken stopp av olika längder är fixerade. Antalet sådana ben kan vara från tre till sju, och det betyder inte att ju fler av dem, desto bättre. Det är bättre om det är möjligt att justera vart och ett av benen, även om deras antal är minimalt. För att fixera detta stopp i det optimala läget bör du använda låset, i form av en flagga.

Fräsdjupsjusteringsprocessen är som följer:

Sålunda fräses arbetsstycket till ett förutbestämt djup.

På dyra högkvalitativa modeller finns ett hjul för att finjustera fräsdjupet.

Med det här hjulet kan du ställa in djupet mer exakt utan att bryta mot föregående inställning.

Detta hjul (grönt på bilden ovan) låter dig justera djupet på ett litet sätt.

Fräsar för manuella fräsverktyg

En fräs är ett skärverktyg som kan ha en intrikat formad skäregg. Som regel är alla fräsar utformade för rotationsrörelser, därför har de en cylindrisk form. Skaftet på fräsen, som är fastklämt i hylsan, har samma form. Vissa fräsar är utrustade med en tryckrulle, så att avståndet mellan skärytan och arbetsstycket förblir konstant.

Fräsar tillverkas endast av högkvalitativa metaller och deras legeringar. Om du behöver bearbeta mjukt trä så passar HSS-fräsar, och om du behöver bearbeta hårt trä är det bättre att använda HM-fräsar av hårdare kvaliteter.

Varje fräs har sina egna tekniska egenskaper, som ger den högkvalitativt och långt arbete. Huvudindikatorn är den maximala rotationshastigheten, som aldrig bör överskattas, annars är dess sammanbrott oundvikligt. Om fräsen är matt, bör du inte försöka skärpa den själv. Slipning av fräsar utförs på speciell, dyr utrustning. När allt kommer omkring är det nödvändigt att inte bara skärpa skäraren, utan också att behålla sin form, vilket inte är mindre viktigt. Därför, om skäraren av någon anledning har blivit tråkig, blir det billigare att köpa en ny.

De mest populära fräsarna

Det finns fräsar som används i arbetet oftare än andra. Till exempel:

Spårformar är utformade för att skapa urtag på en godtycklig plats på arbetsstycket.

Det finns enkla skärare, monolitiska, gjorda av ett enda stycke metall, och det finns typinställning. Typinställningsfräsar består av ett skaft, som fungerar som grund för en uppsättning skärelement. Genom att välja skärplan och installera dem på skaftet, med hjälp av brickor av olika tjocklekar, är det möjligt att bilda en godtycklig relief på arbetsstyckets yta.

En typinställningsskärare är en uppsättning skärytor och brickor, som gör att du kan montera skäraren med önskad form.

Faktum är att det finns många fräsar och detta är bara en liten bråkdel av vad som produceras. Alla fräsar skiljer sig i skaftdiameter, skärytas diameter, skärhöjd, knivposition etc. När det gäller manuell fräsutrustning räcker det med en uppsättning av fem populäraste fräsar. Vid behov kan de köpas när som helst.

Regler för arbete med manuella fräsverktyg

Att arbeta med elverktyg kräver speciella regler, särskilt när det finns snabbt roterande element. Dessutom, som ett resultat av arbetet, bildas chips, som sprids i alla riktningar. Trots det faktum att de flesta modeller är utrustade med en skyddande sköld, skyddar detta inte helt mot flödet av chips. Därför är det bättre att arbeta med ett sådant verktyg i skyddsglasögon.

Bilden visar en modell där en dammsugare är ansluten för att ta bort spån.

Allmänna krav

Om du uppfyller de grundläggande kraven för säkert arbete med en elektrisk handfräs, kommer slutresultatet att glädja dig med kvaliteten på arbetet och ett säkert resultat. Här är villkoren:

Kraven är inte särskilt svåra och fullt genomförbara, och att ignorera dem innebär att du utsätter dig själv för fara. Och en sak till, inte mindre viktig, är förmågan att hålla ett fräsverktyg i händerna och känna hur det fungerar. Om allvarliga vibrationer känns, måste du stanna upp och analysera orsakerna. Det är möjligt att skäret är matt eller att en knut har fastnat. Ibland är det nödvändigt att korrekt ställa in skärarens rotationshastighet. Här kan du experimentera: antingen lägg till hastighet eller minska den.

Kantbearbetning: Använda mallar

Att bearbeta kanten på en träskiva görs bäst på en tjockleksmätare. Om detta inte är möjligt kan du använda en manuell router, även om det tar lite tid. Dessa arbeten utförs både utan mall och med mall. Om det inte finns några färdigheter eller det finns väldigt få av dem, är det bättre att använda en mall. För bearbetning av eggar används rakkantskärare, både med ett lager i änden av skärdelen och med ett lager i början (se bild).

Kantskärare.

För mallen kan du ta en redan bearbetad tavla eller ett annat, jämnt objekt. Dessutom måste mallens längd vara större än arbetsstyckets längd, både i början och i slutet av arbetsstycket som bearbetas. Detta kommer att undvika ojämnheter i början av kanten och i slutet. Det viktigaste här är att mallen eller föremålet som fungerar som mall har en slät och jämn yta. Dessutom bör dess tjocklek inte vara större än gapet mellan lagret och skärdelen.

Delens bredd är mindre än skärdelens längd

Samtidigt, ju längre skärande delen är, desto svårare är det att arbeta med verktyget, eftersom mer ansträngning krävs. I detta avseende är det bättre att börja arbeta med skärare som har en genomsnittlig längd på skärdelen. Arbetsprincipen för kantbearbetning är följande:

• Mallen fästs så att den är på önskad höjd och har en plan horisontell yta.
• Mallen är stadigt monterad på ett bord eller annan yta.
• Skäraren med en rulle är installerad så att rullen rör sig längs mallen och skäraren (skärdelen) längs arbetsstycket. För att göra detta, utför alla nödvändiga manipulationer med mallen, arbetsstycket och verktyget.
• Kuttern sätts i arbetsläge och kläms fast.
• Därefter slås verktyget på och rör sig längs mallen. I det här fallet är det nödvändigt att bestämma rörelsehastigheten, som bestäms av bearbetningsdjupet.
• Fräsenheten kan både skjutas och dras: eftersom den är bekväm för alla.

Efter första passet ska du stanna upp och utvärdera kvaliteten på arbetet. Vid behov kan ytterligare ett pass göras genom att justera verktygets position. Om kvaliteten är tillfredsställande, tas klämmorna bort, vilket frigör arbetsstycket.

Med detta tillvägagångssätt är det möjligt att ta bort en fjärdedel längs kanten eller i några av dess delar. Detta görs genom att ställa in skäreggen så att den går till önskat djup in i detaljen.

En fjärdedel tagen på en möbelfasad.

Om du byter ut skäraren med en figur och flyttar styrningen, samt använder stoppet, kan du faktiskt applicera ett längsgående mönster på delen (på bilden nedan).

Rita ett längsgående figurmönster på arbetsstycket.

Om du använder en liknande frästeknik (med mall) kan du enkelt bemästra tekniken att arbeta med trä i allmänhet. Efter en tid kan du överge mallarna, eftersom installationen av dem tar mycket tid.

Hur man gör en slät kant utan mall: erfarenhet är oumbärlig här.

Delens bredd är större än skärdelens längd

Ganska ofta är tjockleken på arbetsstycket större än längden på skärdelens skärande del. I det här fallet, fortsätt enligt följande:

• Efter första passet tas mallen bort och ytterligare ett pass görs. I det här fallet kommer den redan bearbetade delen att fungera som en mall. För att göra detta styrs lagret över den bearbetade ytan. Om skärdelen inte räckte igen, måste du göra ett nytt pass.
• För slutbearbetning bör du ta en fräs med ett lager i änden, och arbetsstycket måste vändas upp och ner, varefter det fixeras med klämmor. Som ett resultat kommer lagret att röra sig över den bearbetade ytan. Detta tillvägagångssätt tillåter bearbetning av tjocka delar.

Lagret styrs över den bearbetade ytan medan skärkanten bearbetar resten av arbetsstycket.

För att behärska arbetet med ett manuellt fräsverktyg behöver du många grova arbetsstycken, som du inte har något emot att slänga senare. Ingen fick det rätt första gången. För att något ska fungera måste du träna hårt.

Få olika lockiga kanter

Om en lockig kant krävs, vilket med största sannolikhet är nödvändigt, var först uppmärksam på tillståndet för denna kant. Om det är ojämnt måste det utjämnas och först därefter fortsätt till bildandet av en lockig kant, välj lämplig skärare.

Rundad kant.

Det är nödvändigt att förbereda ytan så att skäraren inte kopierar krökningen längs vilken rullen kommer att röra sig. I det här fallet behövs en sekvens av åtgärder, annars kommer ett positivt resultat inte att fungera.

Regler för framgångsrikt trädarbete

1. Ta dig tid

Slösa inte din tid och nerver på att försöka rädda skadade delar om de är mindre än vad som krävs, eller om din utrustning inte tillåter oss att upprepa våra handlingar. Du kan undvika problem genom att noggrant studera listan över material för vilka ämnen skärs med en ersättning. Om du vill använda andra beslag i projektet, var beredd på att göra ändringar i produktens design. I vilket fall som helst, om du planerar att använda de rekommenderade beslagen eller byta ut dem efter eget tycke, köp dem innan du börjar arbeta med projektet.

2. Förbered material

Om du behöver raka och platta delar (till exempel för en ram eller en sköld), skär alla brädor på ena sidan och för dem sedan genom en tjockare. Hyveln riktar in och plattar ut den ena sidan av brädan, och efter bearbetning på hyveln blir den motsatta sidan parallell med den första och även inriktad. Innan delar tillverkas och monteras, kalibrera alla arbetsstycken för tjocklek utan att ändra tjockleksinställningarna.

3. Välj ett strukturmönster

Nybörjare bryr sig vanligtvis inte om strukturmönstret och anser att alla brädor är lika, men experten kan bättre få fram egenskaperna hos varje bräda. Välj brädor med ett intressant mönster för ett snyggt lådlock eller dörrpanel. Avsätt separata skivor i rakt lager för panelämnen och ramdelar. Innan du limmar skölden, spendera lite tid på att välja den bästa kombinationen av tomter, där mönstret av angränsande delar matchar och fogarna blir mindre märkbara.

4. Lämna en liten tillåten bredd

När du sågar brädor på längden i enskilda delar, lämna ett utrymme på ca 1 mm i bredd. För att få bredden till sin slutliga bredd, gör en eller två lätta pass på hyveln för att ta bort sågmärken.

Innan du skär sömmar eller slitsar för att infoga paneler av plywood eller andra plåtmaterial, dubbelkolla tjockleken på de slutliga slipade bitarna och gör provsnitt på avskärningarna. Lita inte för mycket på fabriksetiketter och stämplar - den faktiska tjockleken på materialet kan skilja sig från den deklarerade.

6. Börja med stopp

I de flesta projekt måste två eller flera delar av samma längd eller flera delar av samma längd tillverkas. För att vara säker på att uppnå en exakt matchning, använd de enklaste stoppen. I många fall räcker det att klämma fast en bit av en stång eller bräda med en klämma på ett parallellt eller vinkelstopp på en sågmaskin, geringssåg eller fräsbord, som visas på bilden.

Skjut inte upp slipning och toning av enskilda delar till slutet av monteringen av produkten. Till exempel är det bättre att slipa de inre kanterna på ramen och profildelen av panelen i förväg innan du fortsätter med monteringen av dörren. Om du ska tona produkten, applicera bets på panelen före montering för att förhindra uppkomsten av omålade ränder om panelen sedan torkar.

8. Kontrollera torr montering

Undvik den skrämmande besvikelsen när, mitt i en komplex monteringsprocess, två delar inte passar ihop. Kontrollera varje anslutning direkt efter att den har gjorts. Montera sedan hela produkten, fixera delarna endast med klämmor. Om detta är obekvämt, montera sedan torrt och limma sedan de enskilda enheterna och montera dem så att de passar för slutmonteringen.

Om du och alla fogar är färgade med utpressat lim, så applicerar du för mycket lim. Smörj endast en av delarna av varje anslutning med ett tunt lager lim. Vid applicering av den optimala mängden lim pressas det bara lite ur fogen i form av små droppar eller en tunn rulle efter komprimering med klämmor. Efter ungefär en halvtimme, när limet börjar torka ut och blir gummiaktigt, ta bort överskottet med en färgskrapa. Rengör skrapan ofta med en pappershandduk för att undvika att klister på produktens yta.

10. Ha tålamod

Vid en temperatur på +20 °C kräver en fog limmad med snickerilim en timmes hållning i fastspänt tillstånd och ytterligare ett dygn för att uppnå maximal vidhäftningsstyrka. Men om du arbetar i ett kallt garage bör du dubbla hålltiden i klämmorna för varje 10° under +20°C. Även om modernt lim kan arbeta vid temperaturer runt +5 ° C, är temperaturen på träet viktigare än lufttemperaturen. Om brädorna har legat i kylan hela natten, förvänta dig inte att de snabbt värms upp till den optimala temperaturen med hjälp av en värmare.

Träslöjd

Naturligtvis är det lätt att gå till butiken och köpa en färdig leksak av trä eller något annat material du gillar där. Men det är mycket mer intressant och trevligare att göra saken själv. Träprodukter har varit kända för människor sedan urminnes tider. Under en väldigt, väldigt lång tid kände våra förfäder inte till konstgjorda material (som plast, polymerer etc.) och de flesta hushållsartiklar var gjorda av trä. Alla möbler i våra farfars farfars bostäder var gjorda av trä, fat, skrin, leksaker och till och med smycken var gjorda av samma material.

Trä är ett riktigt ovanligt material, som ingenting kan jämföras med när det gäller värme, smidighet för verktyget och miljövänlighet. Att göra produkter från det med egna händer är ett ganska mödosamt arbete, som dock ger mycket glädje. Att göra en sak med dina egna händer är inte så svårt, det skulle finnas en önskan och skickliga händer. Själva arbetet tar vanligtvis lite tid, men när man utvärderar resultatet kan man säga att det inte var bortkastat förgäves.

Det mest intressanta med träbearbetning är att du kan skapa en ovanlig sak som du inte hittar i en butik. Dessutom kommer ingen av dina vänner och bekanta att ha detta. Naturligtvis, förutom önskan att göra något med dina egna händer, behöver du verktyg, ritningar, skisser av färdiga projekt och, naturligtvis, användbara tips. Du kan komma på en leksak själv, men ändå, öva först på proverna som erbjuds i den här boken med färdiga skisser.

Dessutom kan du arbeta på en träprodukt inte ensam, utan tillsammans med en vän. Det blir roligare och ni kommer kunna hjälpa varandra. Kom bara överens i förväg vem som ska göra vilken del av arbetet. Kanske inte allt fungerar direkt. Men bli inte upprörd, för skicklighet kommer med erfarenhet. Det viktigaste i allt arbete är flit, och då kommer allt definitivt att fungera.

Hur man organiserar en arbetsplats

För alla aktiviteter är det mycket viktigt att organisera arbetsplatsen ordentligt. För att du ska kunna arbeta med trä och andra material hemma behöver du ett separat hörn. Vanligtvis i skolan avsätts ett helt rum för detta - en verkstad. Det är bekvämt att arbeta i det, och som regel är det också utrustat med allt du behöver. Hemma är det förstås ofta inte möjligt att tilldela ett helt rum för en verkstad. Det finns dock en väg ut: organisera ett arbetsområde i ditt rum. Om allt görs korrekt kommer det inte att ta mycket plats.

Arbetsområdet bör vara väl upplyst under dagen. Du behöver också en bordslampa om du bestämmer dig för att göra något på kvällen. Se till att ventilera rummet innan arbetet påbörjas. På sommaren är det bäst att arbeta med trä utomhus. Till exempel i landet kan du organisera ett hörn av arbetet på en öppen veranda.

För att göra leksaker och hantverk själv behöver du en speciell arbetsbänk eller bord (bild 1). Locket är gjort av torrt tätt trä (till exempel björk, bok eller ask), och underlaget är bäst av furu. Dessutom måste höjden på locket vara justerbar.

Ris. 1. Bord för ett hörn av arbetet

För att ekonomiskt kunna använda ditt rums yta, plocka upp en liten arbetsbänk: höjd - 65–70 cm, längd - 100–120 cm och bredd - 30–40 cm. farfar eller storebror. För att fixera arbetsstyckena behöver du också ett skruvstycke som är monterat på en arbetsbänk (Fig. 2). I specialbutiker kan du köpa en hopfällbar arbetsbänk för barn. Vanligtvis har den lådor och hyllor där du kan förvara verktyg och material som behövs under arbetet.

Arbete vid arbetsbänken bör vara stående, med raka axlar, eftersom du inte behöver kränka hållningen.

Ris. 2. Skruvskruv

Ljuset ska falla till vänster. Efter jobbet, se också till att ventilera rummet. Glöm inte att följa säkerhetsreglerna på jobbet. Men det är ändå önskvärt att ha en första hjälpen-låda i hörnet av jobbet. Den ska innehålla väteperoxid, briljant grönt, bandage, självhäftande gips, blylotion och pappersservetter.

Bäst är att pyssla i ett arbetsförkläde, så förstör du inte dina kläder genom att färga dem till exempel med lim, lack eller något annat. Rengör arbetsplatsen efter varje arbete, för under arbetets gång dyker vanligtvis sågspån, sticklingar och annat skräp upp på bordet och golvet. Se till att det alltid är rent och snyggt.

Verktyg och material du behöver

Innan du börjar med träbearbetning måste du, kära läsare, skaffa dig grundläggande verktyg. De bör förvaras på separata hyllor eller i ett konventionellt sektionsskåp. Det är mycket viktigt att du enkelt kan ta rätt verktyg, så höjden på hyllorna ska vara bekväm.

Tång behövs för att dra ut spikar (fig. 3). Verktygets längd är 13–15 cm och vikten bör inte överstiga 100–200 g.

Ris. 3. Fästingar

Snickarhammaren (fig. 4) består av ett handtag och ett rektangulärt stålhuvud. Anslaget måste vara jämnt så att det inte glider över spikhuvudet. Det är önskvärt att dess yta inte är särskilt liten. Hammarhandtaget ska vara ca 2,5 gånger huvudets längd.

Ris. 4. Snickarhammare

En bågsåg i en såglåda (fig. 5) ger dig möjlighet att såga av och förbereda en skena eller planka av en viss storlek utan fara. Såglådan behövs för att sågen inte ska avvika från önskat håll. Standardmåtten för detta verktyg bör vara som följer: bladlängd - 33 cm, bredd - 1,5 cm och tjocklek 0,1–1 mm, ram - 33 x 28 cm, distans - 33 cm. Lådan ska vara gjord av slitstarkt trä, till exempel bok eller lönn.

Sågbladet måste fästas i skårorna i handtagen i en vinkel på 18°. Under samma lutning görs snitt för distanser och handtag. I maskinen fästs en bräda eller skena för sågning med en speciell klämskruv 8 cm lång.

Stativet under såglådan bör göras längre (ca 26 cm) så att det sticker ut 4-5 cm på varje sida. Detta gör det möjligt att fästa den på arbetsbänken med klämmor diagonalt bakom de utskjutande delarna.

Ris. 5. Bogsåg i såglåda

En bågfil (fig. 6) används ständigt vid tillverkning av träprodukter. För arbete behöver du olika bågfilar:

Ris. 6. Bågfil

Ris. 7. Universal bågfil för trä

Ris. 8. Liten bågfil

Universal träsåg, ca.

cm, bladets längd ska vara 21 cm, längden på tänderna ska vara 3,5 mm och deras antal ska vara 4 per 1 cm (fig. 7);

En liten bågfil 28 cm lång, bladlängd - 17 cm, tändernas längd - 4 mm och deras antal - 4 gånger 1 cm (fig. 8);

Bågfil med ett spiralformat blad 35 cm långt, bladlängd 19 cm och handtagslängd 7 cm.

Ris. 9. Såglåda

Under arbetet måste du såga igenom stänger, brädor och plankor i en viss vinkel. Allt detta är mycket bekvämt att göra i en såglåda (fig. 9). Det finns flera mönster av sådana lådor. Vuxna snickare och snickare, som använder såglådor, använder inga speciella anordningar för att fixera arbetsstycken i dem. De håller en stång eller planka med sin fria hand. Men det är bättre för dig att ordentligt fixa den sågade delen eller arbetsstycket i en låda, som också är bäst fäst vid arbetsbänken.

Vid tillverkning av träleksaker finns det oftast delar avsågade i en vinkel på 90 °. Delar som sågas av i en vinkel på 45 ° används lite mindre ofta. Och ibland finns det också ett behov av att såga av i en vinkel på 22,5 °. I detta avseende bör du ha en uppsättning såglådor hemma, bestående av en kombinerad låda för två vinklar - 45 och 90 °. Dessutom behöver du lätta lådor för sågning i en vinkel - 45, 90 och 22,5 °. En sådan låda är väldigt bekväm om du behöver skära många arbetsstycken i olika vinklar. Om du behöver skära delar i samma vinkel är det bättre att använda en lättviktslåda som är speciellt anpassad för denna vinkel.

För att göra en såglåda ska du använda kraftigt trä, ek, lönn och bok passar bäst. Skivorna ska fästas med skruvar 6-7 cm långa. Sedan ska lådan fästas på arbetsbänkens lock med klämmor, så dess botten sticker ut 4 cm på båda sidor.

Tjockleken på lådans bottenbräda är vanligtvis 3 cm, och höjden och bredden är 15 respektive 12 cm. Produktens längd beror på storleken på den vinkel för sågning som den behövs. Du bör veta att följande anses vara konstanta storlekar:

5 cm från mitten av klämskruvens (S) hål till kanten av väggen;

7 cm från mitten av klämskruvens hål till mitten av snittet för raka och trubbiga hörn;

9 cm från mitten av klämskruvens hål till mitten av snittet för skarpa hörn.

I händelse av att det blir nödvändigt att tillverka en låda med tre snitt (90°, 45° höger och 45° vänster) kan avståndet från klämskruven till 90°-snittet och väggkanten minskas något. I detta fall är såglådans vägglängder 24, 26 och 36 cm.

För att fixera lådorna på arbetsbänkens lock måste lådan placeras i en vinkel så att dess kanter sammanfaller med lockets kanter.

Klämmor ska placeras på 2 hörn diagonalt. Som ett resultat är lådan fixerad på 2 sneda ställen, vilket säkerställer att den sitter stadigt fast på skrivbordet och ger stabilitet som inte låter den röra sig eller välta.

Placera klämmornas käftar på remsorna som är fästa i lådans hörn på ett sådant sätt att hela bredden av lådans botten är helt fri. Då kommer du att kunna lägga ett arbetsstycke i det som överskrider dess längd.

På den bearbetade skenan eller plankan är skärlinjen vanligtvis markerad med en linje. Sätt in ämnet i lådan på ett sådant sätt att denna linje ligger i lådans snitt och fixera det med klämskruvar. Längden på klämskruven måste vara minst 8 cm, gängdiametern - 10 mm, längden på knappen - 6 cm och dess diameter - 6 mm. När du sågar ett arbetsstycke med liten sektion, och dess höjd eller bredd är otillräcklig för tillförlitlig fästning med klämskruvar, måste du sätta foder av rätt storlek mellan det och lådans vägg.

När du gör en låda för skruvar, bör plattmuttrar (6 x 6 cm i storlek och 6–8 mm tjocka) bäddas in i dess främre vägg och sedan förstärkas med skruvar eller bultar. Det är nödvändigt att strikt följa säkerhetsföreskrifterna under sågning, inte bara i förhållande till sågen, utan till klämbultsknopparna, som, om de hanteras oförsiktigt, kan fångas. Förvara alltid dina fria händer på en säker plats. För att ge klämskruvarna den önskade positionen under dem (det vill säga mellan arbetsstycket som ska fixeras och skruvens främre yta) måste bitar av kartong placeras. Håll skruvarna djupt inskruvade i lådan. Om de sticker ut mycket, vänd lådan på arbetsbänken så att de ligger på bakväggen. Du kan också först fästa arbetsstycket i såglådan med klämskruvar, och sedan fästa själva lådan på arbetsbänken.

Du kommer att behöva en syl (fig. 10) ganska ofta. Det behövs för att underlätta inslag av spik i trä, förmarkering etc. Du kan använda en rund eller fyrkantig syl 3 cm lång med ett handtag minst 6–7 cm långt.

Ris. 10. Shilo

En fil (fig. 11) används för att ta bort grader från en träyta. Dess längd är vanligtvis 20 cm och längden på handtaget är 10 cm. Du kan dock använda sandpapper eller en rasp istället.

Ris. 11. Arkiv

En trähammare, eller klubba (fig. 12), används när en konventionell hammare kan skada arbetsstycket. Vikten på detta verktyg är vanligtvis cirka 200 g, handtaget är 20–25 cm långt och hammarhuvudet är 12 cm långt.

Ris. 12. Trähammare, eller klubba

Skruvskruvar (Fig. 13) du behöver för att klämma fast arbetsstycket. Deras längd ska vara 14 cm, längden på klämskruven - 5 cm och dess huvud - 6,5 cm.

Ris. 13. Laster

Du behöver en spärrhake (fig. 14) för att borra hål i trädelar.

Spikar används för att fästa trädelar. De varierar i bredd och längd. Längden på spiken bör vara större än tjockleken på brädan. Det är lämpligt att ta naglar i olika storlekar (från 2 till 4 cm) med en bred hatt.

Ris. 14. Rotera

Materialet som ska användas till hantverk ska vara perfekt hyvlat så att det inte finns några splitter och att det inte bildas luckor under skarvarna.

För hantverk behöver du brädor, stänger, sågade och hyvlade ribbor samt rundvirke, främst från mjuka träslag - lind, furu, asp, al, bok etc. Du behöver också plywoodplattor: björk är bäst, eftersom de är mer lätta och flexibla.

Förvara material i särskilda sektionsskåp, på hyllor efter storlek. Den här beställningen hjälper dig att navigera bättre. Dessutom kan verktyg även förvaras i lådor som du kan ta med dig till exempelvis lanthuset under sommarlovet. För enkelhetens skull kan du rita på var och en av dem ett prov av materialet som lagras i det. Dessutom behöver du hjälpmaterial: garn, tunn tråd, fiskelina, borsthandtag, rullar, plasticine, tygrester, tubkåpor, färgat papper, termometerfodral, skumbitar, läderdetaljer, etc.

Och nu lite om trä, för det är av det du ska göra ditt hantverk. Dess styrka är direkt beroende av berget, hårdheten och luftfuktigheten. Det kännetecknas av styrka gränser i kompression, böjning, chipping och stretching. Trä kan också ha följande defekter:

Knutar - levande eller döda baser av grenar, vilket minskar styrkan och gör bearbetningen mycket svårare;

En krökning är en eller flera böjar i ett tvärsnitt;

Rulla - detta är en onormal förtjockning av träet i det årliga lagret med en stor ökning av dess hårdhet på den smalare sidan och en förskjutning av kärnan;

Sned - detta är fibrernas sneda riktning, vilket leder till skevhet;

Curl - en oregelbundenhet i träets struktur, när fibrerna har en skarpt vågig karaktär;

Zasmolok - en sektion av barrträ, rikligt impregnerad med harts, vilket minskar styrkan hos trä;

Vattenskikt - områden av trä med hög luftfuktighet, vilket leder till bildandet av sprickor när de torkas;

Färgavvikelse är en förändring i träets färg (bruna, blåaktiga fläckar), röta;

Konvergens är en ganska kraftig minskning av stammens diameter från trädets rot till toppen;

Curl - lokal krökning av årliga lager på grund av närvaron av knutar och groddar, minskar styrkan hos trä;

Dubbel kärna - närvaron av 2 eller flera kärnor i ett tvärsnitt av en trädstam.

Dessutom är trä där insekter har slagit sig ner (barkbaggar, husgravare, skivstänger) praktiskt taget inte lämpligt för arbete, eftersom det förstörs avsevärt som ett resultat av deras vitala aktivitet.

Grundläggande tekniker för att arbeta med trä

Med tiden dök två helt olika och samtidigt nära konster upp: snickeri och snickeri. Båda dessa hantverk involverar bearbetning av material som trä. Bara en snickare tillverkar olika redskap, leksaker, dekorationer och möbler och restaurerar även saker. Och snickaren skapar en träbostad av stora brädor, balkar och stockar. Hans jobb är att sätta upp en stomme, göra tak, göra golv, sätta upp ett tak och installera fönster. Att färdigställa huset görs vanligtvis av en snickare. Dessutom använder snickaren och snickaren olika verktyg när de arbetar. För en snickare behövs tyngre, designade för grov träbearbetning. Samtidigt ser man nästan aldrig en såg, mejsel eller yxa i händerna på en snickare.

De viktigaste verktygen du bör ha är en fogkniv, hammare, yxa, mejslar, skiftnyckel, sticksåg, tång, spikavdragare, trä- och metallsåg och en elektrisk borrmaskin. Dessutom behöver du olika typer av sandpapper och mejslar av olika slag. Låt oss sedan prata om träbearbetning. För att göra detta måste du lära dig flera knep: hugga, skära, såga, borra, mejsla, hyvla, slipa och skrapa trä. För att slutföra var och en av dem behöver du vissa verktyg och viss kunskap. Om du aldrig har stött på sådant arbete, kanske du inte lyckas vid de första experimenten. Det finns ingen anledning att bli upprörd: alla de mest kända och skickliga hantverkarna började alltid från grunderna.

Vedhuggning används endast vid bearbetning av stockar, plattor och kvarts. Denna bearbetningsteknik består i att separera barken från det massiva träet. Det huvudsakliga verktyget som används i detta arbete är en yxa. Alla rörelser bör riktas från toppen till botten i en cirkel av stammen. I det här fallet bör yxbladet inte tränga djupt in i barkskiktet, för att inte skada själva träet. Under arbetets gång, tillsammans med barken, bör även utstickande knutar huggas av, och därigenom förbereda träet noggrant för vidare bearbetning.

Sågning av ved omfattar två typer av aktiviteter samtidigt. För det första, under mekanisk sågning av stockar och plåtar, kan brädor av olika kvalitet erhållas. För det andra, med hjälp av denna teknik, kan vissa detaljer tillverkas av färdiga brädor. Vi kommer inte att överväga den första typen av sågning, eftersom den kräver specialutrustning som endast används i träbearbetningsföretag. Den andra sågmetoden kan också utföras på en arbetsbänk hemma. Beroende på hur stor träbit som väljs behöver du en eller annan såg. Hur du fixerar virket på skrivbordet beror också på vilken sågteknik som används under arbetet. Till exempel, om du fixerar arbetsstycket horisontellt på arbetsbänken, medan sågen är vinkelrät mot själva delen, kallas denna teknik horisontell. Samtidigt bör skärplatsen något gå utanför arbetsbänkens yta så att du inte förstör arbetsbrädan, och då blir själva arbetet mycket bekvämare.

En egenskap hos tvärsnittet är att den inte passerar längs fibrerna, utan tvärs över. Detta ökar risken för spjälkning både i den vänstra delen och i den avsågade delen. Tja, om flisningen inträffade på det avsågade stycket, kan du helt enkelt ta bort överflödigt trä från den önskade delen. Men om flisningen sker precis där du vill ha en plan och slät yta måste du antingen restaurera träet eller såga ut en annan del. En tunn bågfil med en "mustand" hjälper dig att undvika detta.

Om du behöver såga av en bräda eller ett block i en vinkel på 45 eller 90 °, och du redan har en såglåda till hands, måste du sätta brädan i spåret, trycka den åt sidan längst från dig och jämnt , utan att flytta arbetsstycket, skär av den onödiga delen.

Under sågning, gör först några rörelser med en bågfil längs den redan markerade linjen, så att du kommer att stärka duken i arbetsstyckets uppsättning. Vid fortsatt arbete med trä behöver du bara justera bågfilens rörelser om dess blad försöker ta sig runt en knut eller ett svårt område. Dina ansträngningar reduceras bara till att observera den enhetliga penetrationen av tänderna i hela träet. Överdriven fysisk ansträngning med korrekt sågning bör inte vara. Du kan luta dig helt på sågen, men inte med hela kroppen, eftersom endast ett lätt enhetligt tryck på bågfilen under mjuka rörelser kommer att säkerställa ett jämnt och korrekt snitt.

Brädan under detta arbete placeras bäst så att det avsågade stycket ligger på vänster sida. I slutet av operationen kommer den fria vänstra handen lättare att hålla fast den onödiga biten och förhindra att den faller på ditt ben. Gör alla rörelser när du skär ut delen i en gunga, det vill säga styr sågbladet helt längs snittet. Vid användning av en elektrisk såg utförs alla operationer på samma sätt som vid arbete med en handsåg.

Hyvling av virke består i att jämna ut ytan på materialet efter sågning. Beroende på hyvlingens stadier används olika typer av hyvlar. Lägg virket förberett för operationen på skrivbordet och fixa det. Börja med en grov justering, för vilken använd en sherhebel. I detta fall bör alla rörelser riktas över fibrerna, men inte längs dem, eftersom ibland för mycket material kan tas bort. Om det finns knutar och ojämnheter längs med sherhebel som gör bearbetningen svår, fokusera inte på dem. Annars kan träet bryta av på denna plats, och då blir arbetsstycket olämpligt för vidare användning.

Efter att ha bearbetat ytan av små delar med en sherhebel, bör den rengöras med ett speciellt enkelplan och sedan med ett dubbelt. Om du arbetar med långa arbetsstycken, såsom brädor, är det bättre att använda en fog eller halvfogare. Förflyttningen av verktyget på delens yta bör riktas längs fibrerna och inte tvärs över dem. Endast på detta sätt kan du göra träet slätt och jämnt.

När du arbetar med ändarna på brädor och stänger, gör flera rörelser med en hyvel från ena kanten till mitten och sedan från den andra kanten till mitten.Detta hjälper dig att undvika att ta bort trädet i ändarna av klyvningarna.

Att borra trä används för att göra en mängd olika hål. De kan vara genomgående och döva, djupa och grunda, breda och smala. Innan du fortsätter med detta är det nödvändigt att välja en borr av rätt storlek, markera sedan arbetsstycket med en syl, fixera borren i chucken och installera den exakt på den avsedda platsen. Om du behöver göra ett blindhål när borren rör sig in i det massiva träet, lossa gradvis trycket på borren: på så sätt undviker du att materialet flisar och bildar ett genomgående hål.

Mejsling av trä har också varit känt sedan urminnes tider. Innan du påbörjar operationen, fixera stången och arbetsstycket ordentligt i ett skruvstäd. Markera sedan träets yta först med en enkel hård penna och gör sedan linjer med en kniv. Om du behöver göra ett mycket djupt och brett hål, välj i det första steget materialet med en mejsel och fortsätt sedan med att rengöra ytan med en mejsel. Kom också ihåg att när du börjar arbeta, bör du först välja trä nära kanterna, som ligger tvärs över fibrernas riktning.

Gör blinda hål enligt följande: kör in mejselbladet med en klubba och luta det sedan något åt ​​motsatt håll, från vilket avfasningen på duken togs bort, och lyft upp duken. Efter det, bryt försiktigt materialet och separera flera bitar från huvudarrayen. Steg sedan tillbaka 2-3 mm från det gjorda hålet och upprepa samma sak. När du avslutar urtagets kanter, dra dig alltid tillbaka från den med 2 mm och placera mejseln med en fas mot den.

Om du lyfter mejselbladet med den avfasade sidan kan du krossa träet med bladets råa yta.

När det är nödvändigt att göra ett genomgående hål, prova träet från båda sidor samtidigt, gradvis minska mellanskiktet och rengöra det färdiga hålet i kanterna med en rak, smal mejsel.

Skärning sker alltid med mejslar eller fogkniv. Oftast utförs träprovtagning med mejslar, vilket gör att du kan göra exakta hål och urtag av olika former och djup. En fogkniv kan bara till viss del ersätta ett verktyg som inte finns.

Genom att använda det verktyg som är mest lämpat för jobbet kommer du att inse att utbyte alltid bara bör vara ett tillfälligt fenomen. Ju tidigare du hämtar den, desto enklare och snabbare kommer arbetet att utföras. Mejslar kan användas på samma sätt som en mejsel, endast påverkan på trä görs utan hammare.

Skärning av trämaterial utförs enligt följande: på markeringen sätter du mejselbladet med en avfasning inuti det avsedda urtaget. Skär sedan mejseln i arbetsstycket med 2-3 mm. Efter det första snittet, sätt in mejseln 2 mm djupt i det avsedda hålet och gör samma snitt. Som ett resultat kommer du att få ett litet hack. Om du gradvis flyttar djupare och tar tag i mer och mer trä åt gången, kommer du att göra det önskade hålet.

I mitten av urtaget kan ett snitt göras till ett djup av cirka 5-6 mm, men nära kanterna - bara 2-3 mm, för att inte skada sidorna.

För att göra ett genomgående hål, gör ett snitt från kanterna till hela djupet. Vid behov kan trimning göras i flera steg.

Efter provtagning av materialet, se till att rengöra botten och sidorna av det resulterande urtaget med en smal rak eller halvcirkelformad mejsel.

Skrapningen av trä gör det möjligt att använda en kniv för att rengöra träets yta mest rent och smidigt, där det inte är möjligt att göra det med mejsel eller hyvel. I det här fallet är själva processen mer som skrapning. Cykelns rörelser är riktade mot sig själva, och själva kniven är inställd med en avfasning uppåt.

Slipning är också nödvändigt för högkvalitativ träbearbetning. Efter avslutat arbete behöver du bara jämna till och rengöra den behandlade ytan efter hyveln. För slipning av ytan används en smärgelduk, som är en slipande beläggning på en bas av papper, tyg eller kartong.

Beroende på storleken på kornen och typen av slipmedel urskiljs flera typer av skinn. Var uppmärksam på den digitala beteckningen och bokstavsbeteckningen på rullens insida. Bokstäverna anger vilka typer av slipmedel som används i huden, och siffrorna anger graden av dess slipning. Ju mindre siffra på insidan, desto finare korn appliceras på hudens yta. Om du lägger märke till bokstaven C betyder det att här används krossat glas. KB står i detta fall för kvarts och KR för kisel. Dessa är ett av de mest använda slipmedlen. Grovkornigt sandpapper används för grov ytbehandling och för slutslipning är det bättre att ta finkornigt sandpapper, som inte lämnar några spår av korn.

Så att fingrarna inte blir trötta på att hålla den korrekt, ta en bekväm bar och linda in den med sandpapper. Denna bar gör att du kan rengöra ytan väl utan att det bildas stötar och fördjupningar. En plan yta beror också på tryckkraften på stången. Ju hårdare du trycker på den, desto mer sannolikt är det att en ojämn yta bildas. Av stor betydelse är riktningen i vilken du kommer att bearbeta arbetsstycket. Om du rör dig tvärs över fibrernas riktning kommer slagen att förbli mer märkbara än vid slipning i fibrernas riktning eller något snett.

Typer av anslutningar och fästen vid arbete med trä

Du vet säkert att det är väldigt svårt att göra något helt av massivt trä utan att man fäster och delar upp hantverket i delar. Nu är det ganska svårt att hitta en stor massiv trämassa. Dessutom finns det en risk att du, om du gör ett litet misstag, förstör hela baren.

Det är mycket lätt att dela upp ritningen i separata delar, och inte skära ut varje böj eller skåra, ständigt vända hela produkten. I det här fallet måste alla enskilda delar motsvara dimensionerna, och när de är anslutna, bilda en enda helhet. Dessutom är viktiga faktorer för produktens styrka noggrannheten och styrkan i lederna. Alla anslutningar (både snickerier och snickerier) kallas avsatser, eftersom de bygger på metoden att montera en del med en spik på en del med ett spår. Beroende på hur tätt delarna i fästet är i kontakt delas alla landningar in i spända, täta, glidande, lösa och mycket lösa. Grunden för alla anslutningar är knuten, det vill säga fästningsplatsen. Beroende på vilken form de anslutna delarna av produkten liknar och hur noden är placerad, särskiljs sådana typer av anslutningar som sida, ände, hörn, T-formad och korsformad.

Sidokoppling kallas också "rally". Mycket ofta används det vid tillverkning av dörrar, golv, luckor eller portar. Detta är en mycket stark koppling. Stora arrayer, som erhålls som ett resultat av dess användning, är dessutom fästa med tvärgående brädor eller sköldar.

Om produktens delar har en bearbetad yta av sidokanterna och lätt limmas vid sammanfogning, kallas en sådan fog för en sidofog för en slät fog. När varje del har ett spår längs hela sin längd på sidan, och en anslutningsskena är införd i den, kallas denna typ av anslutning sida till insättningsskena. Om en fjärdedel tas bort på sidorna och delarna fästs med deras hjälp, är detta en sidokoppling i en fjärdedel.

En annan typ av denna anslutning kallas "sida till spår och spont" och har flera typer beroende på kammens kvalitet. Detta spår kan vara antingen triangulärt eller rektangulärt. Den första typen används oftast vid konstruktion av parkett, och den andra - vid tillverkning av löv för dörrar. Båda dessa design kräver ytterligare limning med lim.

När man bygger ytterväggarna på ett hus eller tak, för att bättre ta bort regn och snö från ytan och mer skydda beläggningen från vädrets skadliga effekter, används en typ av sidokoppling, som kallas "side lap". I det här fallet är det nödvändigt att ansluta produktens delar på följande sätt: placera en tunn skena under den nedre stången och fäst den övre sidokanten av delen med spikar, installera sedan nästa bar, gör en liten överlappning av en fjärdedel av stångens tjocklek med dess nedre kant, och fäst den också med flera spikar.

Dessutom, för att ansluta flera delar samtidigt till en helhet med hjälp av endast en, kan du använda skarvning med en spets. Denna typ kräver samma urtag på sidan av en enkel del och på framsidan av de anslutna delarna. Oftast används det vid beredning av parkett.

Som en dekorativ teknik används oftast en sidokoppling med överlappning, vilket inte bara dekorerar ytan, utan också bidrar till bättre ljud- och värmeisolering. En sådan anslutning görs enligt följande: först läggs den första raden genom ett gap som är lika med halva bredden på stången, och sedan installeras den andra raden ovanpå den, vilket stänger tomrummen.

Ändkopplingen har en annan definition - "byggnad". Det kännetecknas av det faktum att alla delar av farkosten är fästa ihop i änddelen: i detta fall ökar längden på hela delen. Beroende på typ av fäste kan dessa ändanslutningar motstå betydande tryck-, drag- och böjbelastningar. En vanlig hel bräda här är på många sätt sämre än en produkt som erhålls genom att bygga upp.

Den kompressionssäkra ändanslutningen av produktens delar kan ha en annan design. Dess huvudsakliga egenskap är att varje träbit har ett överlägg och ett spår, som ofta görs lika i tjocklek och längd. Du kan göra förlängningar med rakt korsvirke och ändförband med snedkant. Om du tvivlar på styrkan hos den framtida anslutningen kan du dessutom stärka den med spikar eller speciella leder. Naturligtvis kräver en sådan anslutning ytterligare fästning med lim, spik eller skruvar.

Ändanslutningen av de delar av produkten som kommer att motstå sträckning, i kärnan av dess design, innehåller ett foder i låset. Det viktigaste - du måste rita ett överlägg. Gör sedan ett spår på ena delen och en avsats på den andra. Det är detta lås som hjälper båda delarna att undvika separation. Förutom en kompressionssäker anslutning kan denna typ av anslutning ha raka och sneda foder. Som ett extra fästelement kan du använda lim, spik eller skruvar.

Den krökfria ändanslutningen använder ett överlägg med en sned eller stegad fog. En egenskap hos den första typen av anslutning är att ändsidorna av båda delarna skärs i spetsig vinkel. När du sågar dem måste du observera skärvinkeln med stor noggrannhet. Den andra typen av anslutning (stegskarv) kännetecknas av att det finns små spår och däck på delarnas ändsidor.

Båda typerna av anslutningar måste exakt ha en rak foderyta. Överlägg med en sned yta används mycket sällan, även om de inte är sämre i styrka än raka. För ytterligare infästning kan du även använda lim, skruvar eller spik.

Ytterligare infästning av stora balkar som används i konstruktion kan vara metall eller trä. Spikar (både urholkade och insatta) används som träfästen. Metallfästen kan vara i form av klämmor eller lindning med tjock tråd. Bultar kan också ofta ses.T-kopplingen heter så på grund av sitt utseende. Efter att ha fixerat produktens delar kommer den insatta delen, så att säga, fram från den andras uppsättning. Oftast används denna typ av anslutning vid konjugering av fogar av golv och skiljeväggar med byggnadsrören. Vinkeln vid vilken delarna fästs måste vara 90°. I andra vinklar visar sig anslutningen vara ömtålig och blir mycket snabbt oanvändbar.

Bland det stora antalet varianter av T-anslutning används två typer oftare. I den första typen observeras en dold spik, den har en trapetsform och sätts in från ena sidan av strålen. Den andra typen använder en stegad rak överlägg för fästning. För att göra det måste du först göra ett vanligt överlägg, välja trä från en del för halva hela bredden och den andra delen för en tredje. Sedan, från den första delen, ta bort träet på hälften av fodret med en annan halva, därigenom kommer tjockleken på den opåverkade delen av stången att vara en fjärdedel av hela stångens bredd. På den andra delen av produkten, där träet från början bara är hälften valt, gör ett annat litet hål så att hela träet är halva hela arbetsstyckets tjocklek.

En sådan stegad överlagring anses vara den mest hållbara. För ytterligare infästning används här vanligtvis lim. Skruvar och spikar kan bara skada produktens integritet.

Tvärfogen används oftast för tak- och fackverkskonstruktion. Den är väldigt lik en T-formad anslutning. Dess sorter skiljer sig endast i monteringsplattans djup: från 30 till 50% av stångens tjocklek.

Hörnkoppling används oftast för att fästa dörr- eller fönsterblock och växthusramar. Denna anslutning skiljer sig från andra genom att de sammanhängande delarna är placerade i förhållande till varandra i en vinkel på 90 °. Beroende på applicering av fästelement är alla hörnfogar uppdelade i tappförband och mustaschförband.

Hörnspetsfästen har vanligtvis flera varianter. Genom anslutning per dubb kan använda 1-3 dubbar (eller fler) i sin design. Du bör också vara medveten om att med ett stort antal spikar ökar också styrkan i strukturen. En icke-genomgående anslutning skiljer sig från den första genom att spikfästningen är gjord i mitten av delarna och är osynlig från utsidan. För att göra detta, inuti stängerna, gör små fördjupningar för spikarna, som kommer att vara lite djupare än själva spikarna, så att det finns plats för lim.

Hörnfästen på mustaschen uttrycks av det faktum att sidorna av produktens delar som är anslutna till varandra sågas i en vinkel på 45 °. Liksom spikanslutningar kan mustaschfästen vara genomgående, där rallyt märks, och blinda, när själva anslutningen är fixerad inuti delarna. Genom fäste på en mustasch kan fixeras med både 1 och 3 spikar samtidigt. Metoden för att fästa i detta fall förblir densamma som i fallet med en vinklad icke-genomgående dubb.

Med en icke-genomgående fästning på mustaschen är det omöjligt att se spikens placering. Här kan både runda spikar och platta användas lika mycket, men infästningen från denna kommer på intet sätt att bli svagare. Men när du väljer material till broddarna, se till att göra bona lite större än själva broddarna, så att sedan arbetsstyckena enkelt kan kopplas ihop med varandra.

Vändning från trä

Från urminnes tider har prover på svarvade träprodukter kommit till oss. Ganska ofta, i utgrävningar, hittar forskare alla typer av hushållsartiklar:

muggar, koppar, skålar, skålar, brickor, tallrikar och saltkar. Alla ovanstående produkter var avsedda för mat och dryck. Redan i dessa avlägsna tider arbetade de gamla mästarna på primitiva svarvar, vars funktionsprincip används i många moderna träbearbetningsanläggningar.

Forntida träredskap som upptäcktes under arkeologiska utgrävningar var särskilt hållbara. Hemligheten med detta ligger i det faktum att det förflutnas mästare vände redskapen inte i riktning mot fibrernas tillväxt, utan tvärs över dem. Detta hjälpte inte bara till att lagra saker under lång tid, utan också att visa hela texturmönstret mest, samt dekorera produkten utan att använda sniderier och mosaiker. Den antika konsten har inte glömts bort än idag. Moderna svarvar gör att du kan producera produkter mycket snabbare och bättre. Men först måste du välja rätt material för den framtida produkten. Endast en vältorkad stång är lämplig för arbete, annars kommer ditt hantverk att deformeras med tiden efter att du har vänt, och när du slipar kommer du inte att helt kunna bli av med iögonfallande lugg och grader.

Först behöver du själva svarven, utan vilken det inte kan vara fråga om konstnärlig svarvning (Fig. 15).

Ris. 15. Svarv för att arbeta med trä

Om du vill göra en produkt av stor längd, bör du föredra en svarv med en tailstock, som fixerar stången på båda sidor. I händelse av att du planerar att göra en liten produkt behöver du en maskin med en rörchuck. Det är han som ska göra en hålighet i baren. Om du vill tälja något i trä måste du hitta en träbit som matchar storleken på det framtida hantverket. Dessutom, beroende på vad exakt du har planerat att göra, måste du välja en bar med lämplig konsistens.

För tillverkning av husgeråd är lind, asp, ek och björkstänger mest lämpliga. Enbär, valnöt, mahogny, tall eller cederträ är lämpliga för barkdekorationer, som har ett vackert strukturmönster som inte kräver någon speciell dekoration. Stora lutande hantverk bearbetas på en frontplatta - en speciell anordning i form av en metallcirkel med klämmor eller hål för skruvar med vilka arbetsstycket är fäst på skivan.

Proceduren för provtagning av trä bör utföras med plana och halvcirkelformade fräsar. Om du inte har dem kan du använda vanliga smala och breda mejslar med ensidig avfasning för detta. Halvcirkelformade mejslar används för grov borttagning av trä från en stång, och raka linjer kommer att behövas för slutlig ytbehandling av produkten.

För att göra ett hålrum i en bar behöver du två specialverktyg - en krok och en ring. Du kan ge företräde åt vilket verktyg som helst, men om ditt skåp har båda kommer det att göra uppgiften mycket enklare.

Först och främst, på ett papper i full storlek, rita vad du vill få i slutet av arbetet. Fortsätt sedan med att förbereda baren. Arbeta till att börja med en träbit med en yxa, ge den en mer eller mindre regelbunden cylindrisk form i ena änden, för att föra in den i patronen. Sedan, efter att cylindern börjar rotera, med några rörelser av mejseln, ta bort en del av träet, vilket gör den korrekta cylindern.

Efter förbehandlingen kan du redan gå vidare till själva vändningen. Om din framtida produkt skulle ha ett hålrum inuti, välj först träet från baren. Ta sedan bort de tunna spånorna med försiktiga rörelser och gör sedan - när håligheten dyker upp - den större och djupare. Efter att träet har valts från kaviteten, markera dimensionerna för den framtida produkten på arbetsstycket, för detta är det bekvämare att använda en bromsok.

På arbetsstycket, applicera endast lätta slag med en penna, och sedan med en skärare eller mejselblad, gör konturerna av ritningen mer märkbara. Tryck samtidigt inte hårt med fräsen på arbetsstycket och kör inte längs med träet med hela bladet, utan rör bara lätt vid den roterande stången med spetsen på mejseln, vilket gör distinkta och grunda snitt. Ta sedan bort överflödigt trä från huvuddelen med en platt bred eller smal mejsel (beroende på avståndet mellan riskerna), med tunna spån och fortsätt sedan med att vända enskilda delar.

Slipa en snurrskiva med finkornigt sandpapper och putsa med tagel, torkad åkerfräken eller sågspån. Utan att stoppa rotationen kan produkten täckas med ett tunt lager lack eller vaxmastik. Först efter det skär den resulterande produkten från den återstående träbiten. Ganska efterfrågade bland träprodukter är hushållsartiklar - fat, skålar, muggar, glas och kannor (bild 16–18). För tillverkning av svarvade skålar används oftast gamla furustänger, vars trä från tid till annan har fått en ljus gyllene färg med klara bruna ådror.

Ris. 16. Maträtt

Användningen av sådana ämnen gör den konstnärliga beläggningen överflödig. Dessutom kommer rätterna i framtiden inte att förlora sin form, och det naturliga mönstret kommer att synas ännu starkare. Rita först konturerna av den framtida produkten på arbetsstycket med ljusa linjer och fixera sedan träet på frontplattan.

Ris. 17. Cup

Efter det, från ett roterande ämne, välj träet inuti på detta sätt och gör en liten fördjupning. Ta sedan bort överflödigt trä från arbetsstycket med tunna spån, vilket ger produkten rätt form. På maskinen, slipa och polera den på alla sidor, varefter den kan lackas eller vaxas (bild 19). Utan att använda färgämnen kan du skapa ett unikt mönster genom att koppla ihop små träbitar. För att göra detta sågar du stängerna från en array och limmar dem med PVA-lim. Fibrerna i varje enskilt arbetsstycke ska gå tvärs över de andra stängerna. Allt detta kommer att säkerställa styrkan hos den framtida saken och skapa ett intressant texturmönster. För en liten grund skål kan träbitar limmas ihop och lägga dem i en rad. För en djup kanna eller vas, lägg fyrkantiga ämnen ovanpå varandra i form av en liten pyramid. När du gör en trämugg är det bäst att limma ett ämne från kilsektorer.

Ris. 18. Skål

Ris. 19. Trävas

Med hjälp av en svarv kommer du att kunna skapa inte bara husgeråd, utan också en mängd olika leksaker för din yngre bror eller syster. Efter att ha bemästrat snidningen av enkla geometriska former kan du kombinera dem med figurer av människor, djur, leksaksbilar och hushållsartiklar för dockor (Fig. 20).

Först och främst måste du bestämma dig för exakt vad du vill göra och sedan sätta din idé på papper. Om den framtida leksaken skulle visa sig vara liten, välj en lämplig skala för ritningen, men det är bäst om du också gör en ritning i naturlig storlek, för då blir det bekvämt att överföra dimensioner från papper till trä när du vänder.

Leksaker i ett stycke, det vill säga helt gjorda av ett massivt trä, är ganska sällsynta. I grund och botten kan du se limmade leksaker monterade från separata delar och anslutna med PVA-lim.

Ris. 20. Leksaker snidade i trä

I händelse av att ytan på delarna som ska limmas är tillräckligt stor, behöver du inte ytterligare anslutningar. Om bindningsytan är mindre än delens höjd, måste små snitt göras i delarna som ska sammanfogas, smetas in med lim och små utskjutande spån eller specialgjorda pinnar ska placeras i dem. Denna typ av infästning kallas "tappkoppling". När leksaken är helt klar kan du täcka den med ett lager trälack, vilket framhäver träets naturliga färg.

Du kan också placera den resulterande produkten i ett betsmedel och på så sätt framhäva skönheten i det naturliga mönstret. Efter att produktens yta är väl slipad och rengjord, applicera en primer på den så att färgen inte sprider sig i framtiden. Stärkelsepasta kan användas som primer.

Om du kommer att använda oljefärger för färgning, bör hela ytan av produkten täckas med 3 lager trälim, och om det inte finns till hands, förbered din primer. För att göra detta, ta 1 del animaliskt gelatin för 5 delar vanligt tandpulver, blanda noggrant och späd med varmt vatten till konsistensen av tunn gräddfil. Applicera den färdiga massan på ytan med ett tunt lager, låt den torka och bearbeta sedan produkten på samma sätt 2 gånger till.

Efter att primern torkat väl kan du dekorera din produkt. Färgen appliceras bäst med en speciell tunn borste, som lätt kan markera en tunn kontur, och med lätt tryck - linjer av olika tjocklek. Om du använder anilinfärger för målning, ge företräde till ljusäkta.

För själva målningen kommer flera intensiva färger att vara användbara: ljust rött, ljust gult och ljust lila. Bland de så kallade sura anilinfärgerna, välj rött, grönt, violett och ljust blått. Vanligtvis säljs färger i form av färgade pulver, som endast späds i varmt vatten, och inte mer än 10 g pulver tas per 1 liter vatten.

Vid målning med anilinfärger bör ett antal regler följas. För det första kan du inte borsta över samma plats två gånger. För det andra är själva vattenlösningarna och pulvren mycket giftiga, och spår av dem kan inte tvättas bort under lång tid, så du måste vara mycket försiktig när du använder dem. Och om färgen kommer på huden, ta bort den mycket snabbt genom att skölja med rinnande vatten.

Så applicera ett lager gul färg på leksakens yta, där det enligt dina planer ska finnas röda eller gröna färger. För att senare få en klar röd färg, applicera försiktigt ett lager scarlet färg ovanpå den gula. För att få en ljusgrön färg - ett lager av blå färg.

Efter målning, låt färgen torka väl (ca 8 timmar), täck sedan med ett lager lack och låt stå i 24 timmar. Efter det, applicera ett andra lager lack och låt återigen torka i en dag. Om du använde gouache för målning, efter att den torkat, måste du täcka produkten med 2-3 tunna lager av transparent trälack.

Om du vill täcka leksaken med tempera, efter att färgen har torkat, behöver du inte applicera flera lager lack, eftersom den fäster stadigt på trädet. Ganska ofta används trämålning i kombination med att man bränner ut prydnadens konturer. Vilken färg som helst är lämplig för detta: gouache, tempera eller olja. Om du behöver måla ljusa kläder med ett litet mönster på dockan, applicera en reliefsnideri med spetsen av bladet på en fogkniv eller en smal mejsel och täck den sedan med ett tunt lager färg. Slitsarna kan också sedan målas över med en annan färg eller en enfärgad kan lämnas, ornamentet kommer fortfarande att synas.

Tidigare i Ryssland var träsmycken mycket uppskattade. Du kan också försöka göra något liknande (till exempel för din syster). Det är bäst att börja med ett armband (bild 21). Tekniken för dess vändning skiljer sig inte från tillverkning av husgeråd eller leksaker. Du behöver bara välja allt trä från insidan och göra utsidan oval. Armbandets eller ringens innerdiameter bör vara lika med diametern på handleden eller fingret. Armbandets diameter bör inte vara mindre än borstens diameter, så att den lätt kan läggas på handen.

Ris. 21. Armband snidat av trä

Efter att ha snidat en ring eller ett armband, skynda dig inte att klippa smycket från ämnet, eftersom det kan ges en underbar nyans med hjälp av friktion. För att göra detta, ta ett litet träblock av en hårdare ras och fäst det på den roterande dekorationen med en smal sida. Från kontakt med stången kommer produktens översta träskikt att mörkna och förkolna. Ju längre du gnuggar träet, desto mer uttalad naturlig färg kommer dekorationsytan att få. För att träets ådror ska bli bruna fäster du en bit tätningsvax på träet.

Samma resultat kan uppnås på annat sätt. Sänk ned den redan skurna produkten i flera minuter i en lösning av kopparsulfat och bränn sedan det översta lagret av dekorationen med en blåslampa. Så du kommer att göra trädets naturliga mönster mer levande. Torka sedan av ytan med en trasa och täck med 2 tunna lager lack.

Möbler och andra föremål av trä

Att göra enkla träartiklar för nybörjare

Trä har utmärkta egenskaper och är mycket lätt att bearbeta. Detta är ett av de mest hållbara och lätta materialen, som också håller värmen under lång tid. Specialindränkt eller råt trä tar perfekt den form du vill ge det. Den kan skäras och urholkas för en mängd olika hushållsartiklar som skedar, skopor, glas, muggar, gafflar och skärbrädor.

Det verkar som att det är väldigt enkelt att göra en liten maträtt, en skopa eller en vanlig matsked av trä. Det är känt att våra förfäder har gjort mycket vackra saker för hemmet i många århundraden. Med utvecklingen av framsteg inom industrin i början av förra seklet ersattes nästan alla träredskap först av metall och sedan av plast, vilket anses vara billigare och mer hygieniskt. Men på senare år vill allt fler ha saker gjorda av miljövänliga material i sina hem. Under forskningen fann forskare att färre bakterier och patogener av olika sjukdomar finns kvar på träredskap. Dessutom är det bättre att skära maten på en träskiva än på en plast, och den maträtt som tillagas av dem blir mycket godare och hälsosammare.

Det är bäst att börja arbeta med trä genom att göra saker som är enkla, men samtidigt de som kommer att vara användbara för dig i vardagen. För tillverkning av olika produkter behöver du vissa material. Till exempel, för att göra en skärbräda, behöver du en bit tjock plywood, och för en träskopa eller skål är det bättre att plocka upp en bar av mjukt trä eller ett snitt från stammen. För att göra en bricka behöver du en del av en liten stock. Du behöver tjocka stänger när du gör skedar, gafflar och andra köksredskap. Från verktygen behöver du en fil, en borr, en sticksåg, en fogkniv, en halvcirkelformad mejsel, en cerazik (en tunn halvcirkelformad mejsel) och tranbär (halvcirkelformade och böjda skovelformade mejslar).

För tillverkning av träprodukter kräver inte för mycket skicklighet, det viktigaste är att visa flit och tålamod. Du behöver också lite fantasi och uthållighet, och då kommer en mängd saker gjorda av dina händer att dyka upp i ditt hus. Man tror att trä inte tillhör komplexa byggmaterial, men vissa misstag bör inte göras när man arbetar med det, eftersom det inte längre kommer att vara möjligt att förlänga några centimeter av en felaktigt sågad bräda eller jämna ut ett skadat arbetsstycke utan att det påverkar den framtida produkten. När du arbetar med trä kan du både förvränga och framhäva dess naturliga mönster. I det senare fallet kommer den resulterande produkten att se mycket bättre ut från detta.

För att göra en skärbräda av trä med dina egna händer behöver du inte mycket erfarenhet (bild 22). Ta bara upp en förberedd bräda eller en bit tjock plywood, markera gränserna för den framtida produkten och såga av de extra delarna. Om du vill kan du göra ett handtag genom att först markera en rektangel eller rektangulär trapets för basen och sedan en liten avsats för handtaget. Efter det borrade jag ett hål för en nejlika med en borr så att den färdiga skärbrädan kunde hänga och torka snabbt efter tvätt. Fila lätt rundade kanter och bearbeta försiktigt hela ytan av arbetsstycket med sandpapper så att det inte finns en enda grad. Ena sidan av brädan kommer att fungera, och på den andra sidan kan du lägga ut en mosaik eller klippa (bränna ut) ett vackert mönster.

Ris. 22. Skärbräda

För att göra en träplatta (fig. 23) behöver du ett stort träblock.

Gör först en markering för den framtida produkten. Dela ytan på stången i 4 lika delar genom att rita 2 medianlinjer, dela sedan hela ytan i 3 rektanglar. Den mellersta rektangeln kommer att vara själva plattan, och handtagen kommer att skäras ut av de två yttersta, lika med varandra. Sedan, fokusera på mitten, rita de yttre och inre ellipserna. Dra sedan skålens handtag från den yttre konturen, som inte bör vara för liten och för stor för att inte förstöra produktens utseende.

Ris. 23. Träplatta

Fixa det resulterande arbetsstycket på skrivbordet med klämmor. Sedan, med stora runda och halvcirkelformade mejslar, välj trä från den inre ellipsen från kanten och rör sig gradvis mot mitten. Efter att en liten fördjupning har skisserats över hela ytan av den inre ellipsen, för enkelhetens skull, kan du använda mejslar-tranbär. Du kan minska provtagningstiden genom att borra hål med en bred borr i mitten och runt den.

Det är bekvämare att bearbeta plattbäddens väggar med hjälp av en smal halvcirkelformad mejsel, som kommer att jämna ut de gupp som finns kvar efter en tjock mejsel och tranbär.

Efter det måste du ta bort allt onödigt trä från arbetsstycket. För detta är det bättre att använda en sticksåg. På så sätt kan du göra linjerna jämna och inte ta bort för mycket. Sedan sågade man med en handsåg av träbitar under handtagen, varefter man med en tranbär fullbordade grovbearbetningen av handtagen. På en platta fixerad på bordet med en rak smal mejsel, bearbeta alla utbuktningar och ribbor som återstår från grovbearbetningen. Kläm därefter fast produkten vertikalt med klämmor mellan 2 träblock och slipa skålens yttre yta. Slipa sedan manuellt även den inre ytan. Du kan dekorera dess handtag och utsida med sniderier.

Dessutom kan du göra en träskopa själv. Hemma kan det vara användbart när man arbetar med olika bulkprodukter, som spannmål, mjöl, socker eller pasta. Skopan görs något mer komplicerad. För att göra det behöver du ett litet block av mjuk plastträ. Tja, om det inte finns några knutar på den. Måtten på stången måste motsvara dimensionerna på den färdiga produkten, och dess tjocklek kommer att avgöra produktens djup.

Sedan måste du göra en ritning i naturlig storlek av det framtida scoopet på ett papper. På ritningen ritar du två vyer: från sidan och ovanifrån, överför dem sedan till arbetsstyckets plan. Försök att göra det på ett sådant sätt att huvuddelen av arbetet går i riktning mot fibrernas tillväxt, och inte mot. För att göra detta, gör två skåror på träet med en mejsel-cerazik. Om skåran och spånen är släta och jämna betyder det att du har gjort ett urtag i riktning mot fibrernas tillväxt. Överför sedan ritningen genom karbonpapper till arbetsstyckets yta och ring in den igen med en hård penna.

På platsen för den största fördjupningen, där provet kommer att göras, gör flera stora hål för att underlätta arbetet. Ta en tjock borr eller en borr med tjock ände och borra försiktigt igenom en träbit. Efter det drack de extrabitarna med en sticksåg. Fäst sedan arbetsstycket på arbetsbänken med klämmor, men inte särskilt hårt så att det inte finns några spår av dem på träet. Använd en fogkniv eller en tjock rak mejsel för att skära träet mellan hålen. För att inte göra urtaget nära kanten på den framtida skopan större än i mitten, fäst en extra stång med klämmor nära kanten på arbetsstycket.

Efter det, med en halvcirkelformad mejsel, välj försiktigt träet från urtaget. Även för denna procedur behöver du tranbärsmejslar, med vilka du rent kan ta bort överflödigt material från botten av urtaget och väggarna. Små ojämnheter och skåror på urtagets yta bör jämnas ut väl med en rak, smal mejsel.

Efter att arbetet på botten av skopan har slutförts, gå till ytan av väggarna, vars tjocklek, om möjligt, bör vara densamma. Ovansidan av dem ska också vara slät. För att göra detta, ta bort överflödigt trä med en rak mejsel, som bara ska gå i fibertillväxtens riktning och inte mot. Annars kommer du inte så mycket att räta ut kanterna som att förstöra dem.

Skruva loss klämmorna och använd en stor rund mejsel för att skära bort onödigt trä med tunna spån. Vänd sedan på blocket, fixera det på arbetsbänken med klämmor och välj försiktigt träet för skovelhandtaget med en rak mejsel. Använd sedan samma mejsel och välj basen för fördjupningen av skopbädden och kontrollera hela tiden tjockleken på dess vägg.

Efter att ha bearbetat insidan av skopan, lägg den på skrivbordet och använd en rak mejsel för att ta bort överflödigt trä från utsidan av skopan. Mät ungefär en fjärdedel av längden på skopbädden från kanten och gör ett litet konformat snitt på denna del.

Fortsätt sedan med att skära ut handtaget på skopan. Lägg den på arbetsbänken och kläm fast den med klämmor. Fäst en annan stång nära handtaget med klämmor och ta försiktigt bort överflödigt trä med en mejsel, runda sedan kanterna på handtaget med en skärkniv och slipa ytan med ett finkornigt sandpapper.

Jämfört med en tallrik är ett fat ännu lättare att göra (bild 24). Du måste välja en träskiva av rätt storlek och rita två cirklar på den. Den yttre cirkeln kommer att motsvara storleken på den framtida produkten, och den inre cirkeln kommer att motsvara storleken på botten. Beroende på arbetsstyckets tjocklek kan du göra ett djupt eller grunt fat. Efter att ha avslutat arbetet, dekorera kanterna på hantverket med sniderier eller ett bränt mönster.

Ris. 24. Fat

Enligt principen att göra en tallrik kan du också göra ett tråg. Skillnaderna ligger i storleken och formen på handtagen. För ett normalt tråg behöver du en halv stor stock, från vilken den kommer att göras. Handtagen är mycket enklare att göra, du behöver bara välja träet från insidan och skär inte ut de lockiga handtagen som en tallrik. Du kan dekorera den färdiga produkten med sniderier eller insatser av metall (eller annat trä) på handtagen eller på den yttre ytan av hantverket.

Förr i tiden fanns det inga metallskedar eller gafflar i Ryssland. Dessa produkter var gjorda av trä. Du kan också göra en träslev med dina egna händer (fig. 25). Beroende på det valda ämnet kan du göra både en stor sked och en liten - en tesked. Men för detta måste du hitta en tjockare stång, eftersom skedbädden kommer att ha en fördjupning. Det är bäst att välja trä från sängen och hugga en liten fördjupning. Ta sedan bort det oönskade träet från arbetsstycket där handtaget ska sitta, vänd sedan blocket och ta bort materialet från hela arbetsstycket. På liknande sätt kommer du att göra en förhämtning. Släta sedan till ytan med en rak och halvcirkelformad smal mejsel och slipa den med ett finkornigt sandpapper. Du kan dekorera handtaget på en sked för att ge den skönhet med sniderier.

Ris. 25. Träslev

Om du å ena sidan gör en liten pip i sängen, och själva produkten är stor, får du inte bara en sked, utan en slev, vilket är bekvämt att hälla till exempel kålsoppa.

Gaffeln kan göras av samma träblock som skeden. Det görs på principen om en spatel för omrörning. Det speciella med gaffeln är att du behöver göra ytterligare 1 eller 3 snitt i sängen, beroende på vad du vill få som resultat: en stor fiskgaffel eller en vanlig bordsgaffel. Arbeta försiktigt kanterna på snitten med finkornigt sandpapper, och slipa kanterna på tänderna lite med en kniv och rengör även med sandpapper. Efter slipning av hela ytan på gaffeln, vars handtag också kan snidas.

En spatel används vanligtvis för att blanda mat. För att göra det behöver du en lång stång. På ytan av träet, skissera bladets konturer med en penna. Tänk på att hennes handtag ska expandera något mot slutet. Sängen ser ut så här: nära handtaget expanderar den och har en liten lutning, som gradvis förvandlas till ett brett plan. Plocka ut oönskat trä med en rak bred mejsel och rengör ytan med en smal mejsel. Efter slipning av den färdiga produkten, dekorera bladhandtaget med sniderier.

För att göra ett glas eller en mugg (fig. 26) behöver du ett träblock med en vertikal riktning för korntillväxt. På dess ovansida ritar du 2 cirklar, som kommer att indikera de yttre och inre sidorna av det framtida glaset.

Ris. 26. Träglas

Om du vill göra en mugg, måste du lämna utrymme för pennan på arbetsstycket. Om detta block inte tillåter detta, rita det på ett träblock som liknar strukturen. Gör flera hål i själva glaset med en borr och välj sedan försiktigt träet med en smal halvcirkelformad mejsel, varefter den inre ytan behandlas med finkornigt sandpapper. Du kan få samma hål med en svarv.

Efter att du noggrant har avslutat glasets inre yta, fortsätt till bearbetningen av den yttre sidan. För att göra detta, med en bred halvcirkelformad mejsel, ta bort allt överflödigt trä och forma det sedan med en tunn mejsel, varefter du kan slipa ytan och applicera något slags mönster. Så du får ett enkelt träglas. Limma ett handtag skuret från en annan bar till det färdiga glaset. Om du gör en mugg helt och hållet av ett enda trästycke, efter första snittet, måste du också ta bort onödigt trä och forma själva handtaget. För att göra detta är det bekvämt att använda en sticksåg, som skär av överflödiga bitar exakt och utan tagg. Slipa sedan ytan och dekorera den.

Möbelartiklar

Även erfarna hantverkare började sin verksamhet med tillverkning av enkla föremål av trä. Så du kan först göra till exempel möbler till din systers dockor. Hon kommer säkert att bli väldigt glad och du kommer att utveckla dina träbearbetningsfärdigheter. I framtiden kommer du att kunna tillverka riktiga möbler själv, som hyllor, en stol, ett bord eller ett skåp. Börja enkelt och gå gradvis över till komplexa.

Det är värt att börja med hyllor, som, även med all enkelhet i designen, alltid behövs i huset och kan ersätta alla hängande möbler. De kan antingen vara öppna, utan lock eller stängda, det vill säga bilda ett litet väggskåp.

För att göra en öppen hylla (fig. 27) behöver du en kraftig och tjock skiva, som även kan ersättas med spånskiva, och 1 planka träribba, lika med hyllans längd. Dessutom behöver du plocka upp 2 bitar faner för limning av alla ytor och 2 metallhörn så att du kan hänga den färdiga hyllan på väggen. Du behöver också 2 voluminösa bitar av brädan, som bör vara lika breda som själva produktens bredd, vilket gör att den hänger stadigt på väggen och tål även betydande vikter.

Först och främst bör du göra basen på hyllan. För att göra detta, ta en bräda med den längd och bredd du behöver. Bestäm först vilken sida som ska vara vänd mot dig. Det är på den, efter förberedelse på båda sidor av faner, som det kommer att bli nödvändigt att fixa skenan för att stänga den fula insidan av basen. Faneren kommer också att ge intrycket att endast massivt trä användes vid tillverkningen.

Gör sedan fästelement av träbitar, som kan ha en annan form. Här beror allt helt bara på din fantasi, såväl som på smak och kreativitet. Låt oss återigen påminna dig om att bredden på dessa delar i korsningen med hyllan kommer att vara lika med bredden på själva produkten, eftersom de är fästa vid ändsidorna av brädan eller träskivan. Vi drack konturerna av produktens fixeringsben, slipade dem försiktigt och ansluter dem till basen av hyllan. Med skruvar får du en starkare och mer pålitlig anslutning än med vanliga spikar. Allt detta beror i första hand på själva trädets struktur, som inte håller nagelbenet inuti sig bra.

Ris. 27. Öppen hylla

Fäst hörnen på toppen av de resulterande hyllelementen så att produkten kan hängas. Efter att ha slutfört allt arbete, gå återigen noggrant över alla ytor med sandpapper och lacka dem.

En sådan hylla kan användas var som helst i huset: i ditt rum, i köket eller i loggian. Om du monterar flera av dessa hyllor ovanför varandra, och skruvar in flera krokar i den nedre hyllan underifrån, får du en smidig hängare för kökshanddukar, grytlappar och skärbrädor. Dessutom är keramiska muggar och koppar väl förvarade i denna position, dessutom frigörs i det här fallet extra utrymme på hyllan.

Efter att ha tränat på en öppen hylla kan du göra ett hyllskåp (Fig. 28). Detta är också en mycket nödvändig sak i huset. Här kopplas en sluten hylla, en låda och ett skåp på en gång till en helhet. Endast till en början kan det tyckas att en sådan produkt är mycket svår att göra. Men om man noggrant tittar på allt visar det sig att detta är fullt möjligt.

Ris. 28. Hyllskåp

Till att börja med, gör en ritning på vilken, med stor noggrannhet (upp till en millimeter), beräkna alla dimensioner. För att korrekt placera alla element i komplexet av en helhet (det vill säga en hylla, ett skåp och en låda), dela upp hela strukturen längs längden i 6 delar: 2 av dem kommer att ta hyllan, 3 tillhör skåpet, och det sista - för lådor. Om du vill kan du ändra förhållandet mellan delarna och placera allt efter eget tycke.

När ritningen är klar måste du plocka upp träet som hyllskåpet kommer att göras av. För att göra detta kan du lika gärna använda fiberskivor och slitstarka träskivor. Om du bestämmer dig för att använda spånskiva för arbete, måste du fortfarande hitta en faner för att klistra in produkten. För att montera skåpdörren behövs pianogångjärn och för att kunna öppna luckorna eller lådan behöver du fortfarande handtag.

Efter det kan du faktiskt börja jobba. I det första steget, förbered spåren och fästhylsorna på sidorna av varje del av produkten och limma ytan på delarna med faner. Låt sedan träet stå tills limmet torkat helt, så att du senare får en imitation av bra träslag. Så att ytan inte blir täckt av bubblor eller inte skalar av alls från spånskivan, måste du vänta cirka 24 timmar eller lite mer: allt beror på limet som du kommer att använda när du arbetar. Anslut sedan detaljerna i basen av hyllskåpet, som inkluderar bakväggen, 2 sidoväggar och botten, och lämna strukturen tills limmet torkar helt.

Sedan, på ett avstånd av en sjättedel från botten av den resulterande strukturen, installerar du produktens botten och stängs av nivån på lådorna och själva skåpet. Samtidigt kan du installera skåpets övre kant, själva hyllans stång och locket. För att helt fixa strukturen måste du också vänta 1 dag.

Medan limmet härdar kan du göra lådor som består av en botten, 2 sido-, bak- och framväggar. Det är nödvändigt att ansluta frontväggen särskilt noggrant och noggrant, eftersom det alltid kommer att vara i sikte.

Glöm inte att borra hål i den för att fästa handtag innan arbetet påbörjas. Det kommer att vara mycket svårare att göra detta efter att ha sammanfogat delarna, och sannolikheten för flisning av fanerfibrer på framsidan kommer att öka avsevärt. För att undvika sådana problem, gör först ett hål, limma sedan faner och, efter att limet börjar torka (men tills det är helt härdat), gör ett litet snitt i form av ett kors. Fanerträ under påverkan av lim kommer att mjukna lite, och sedan kan du försiktigt skära igenom det.

När lådorna är klara, gör skåpdörrarna. De ska bestå av en dörrkarm och en planka. Men istället för en planka kan du ta vanligt frostat eller färgat glas. Du kan dekorera en tavla eller glas på många sätt. Mot bakgrund av mörk faner ser ett mönster av koppar- eller mässingstråd väldigt vackert ut, som limmas på ytan med epoxi- eller polyesterharts.

Böj försiktigt tråden enligt mönstret, behandla den med en speciell thinner, som kan ersättas med vanlig medicinsk eller teknisk alkohol. Täck sedan tråden med ett tunt lager harts och fäst den på ytan. När ytan är klar och vajern fäster bra kan du montera pianogångjärn och handtag på dörrarna. Efter det måste du fästa dörrarna på skåpets bas och trycka på lådorna. Tänk på att hyllskåpet-chik nästan är klar. Slipa till sist ytan försiktigt med ett finkornigt sandpapper och täck med ett tunt lager lack.

Att göra en stol är något svårare än att göra en hylla. Dess design består av ett säte, två framben som är lika höga som sitsens nivå, 2 bakben som bestämmer stolens höjd, 3 fotstöd (2 på sidan och 1 fram), tre sidor (2 på sidan och 1 bak) och ett ryggstöd, som kan bestå av 1-2 delar (det övre ryggstödet kommer att kallas toppen, och det mittersta kommer att kallas mitten) (Fig. 29).

Ris. 29. Stol

Höjden på själva sätet överstiger i allmänhet inte 45 cm från golvnivån, och höjden på hela produkten beror bara på din önskan. Först måste du välja material för stolen. Oftast är alla huvuddelar av stolen helt gjorda av träskivor eller stänger. Men ibland väljs spånskiva för sätet, sedan läggs skumgummi eller flera lager vadd på den och täcks sedan med tyg eller något annat material.

När en exakt ritning är gjord kan du fortsätta direkt till arbetet. Först drack de de bakre benen på stolen från 2 stora barer. Från de mindre brädor gör frambenen. Dessutom kommer det att vara nödvändigt att skära ut 3 steg och 3 lådor så att stolens ben inte flyttas isär senare. Montera sedan ihop stolens sida, som består av rygg- och framben, dragsko och fotbräda. Koppla ihop alla dessa delar på en spik med lim. Och medan den står på, gör stolens säte, som ska ha en slät yta.

Efter att sidorna är helt limmade ihop kan du fortsätta till det sista steget av monteringen av stolen. Du måste installera det främre fotstödet, sätet, bakre dragsko och ryggstycken. Efter att ha slagit ner de förberedda fästelementen, lämna produkten tills limmet torkar helt. Efter det ska du slipa och täcka med färg eller klar snickerilack.

Nu förstår du de grundläggande kopplingarna och möbeldesignen. Allt annat bygger på denna bas. Så, efter att ha gjort en öppen hylla och ett hyllskåp, kan du också bemästra tillverkningen av andra möbler, som sängbord, ett litet skåp eller en hyllenhet. Och du kan välja ett designalternativ, till exempel ett bord, beroende på din smak, önskan och plats, såväl som på var du planerar att lägga den färdiga produkten. Denna princip gäller även stolar, och stolar som kan tillverkas på basis av en enkel stol.

Men ibland behöver man inte tänka på någonting. Den vanligaste stolen kommer att se mycket mer attraktiv ut om du dekorerar dess ben och rygg med dekorativa sniderier. Ett vanligt hemmabord kommer också att se bra ut om en mosaik av fanerbitar läggs ut på ytan eller inläggs med metalltråd eller bitar av färgat glas.

Alla bord, från ett miniatyrsoffbord till ett vanligt matbord, är gjorda enligt samma princip och består av samma delar: bordsskivor, ben och fästelement, som är fästa vid varandra av resten av strukturelementen (Fig. 30).

Innan du börjar arbeta, gör en standardritning, på vilken bestämmer alla dimensioner. Om du vill göra ett soffbord ska dess höjd vara cirka 50–60 cm och höjden på datorbordet 65–70 cm. Bordsskivans bredd och längd kan vara godtyckliga.

Ris. 30. Bord

I enlighet med dimensionerna på den framtida produkten, välj materialet. För bänkskivan kan du använda spånskiva, och för fästelement och ben är det bättre att ta trästänger.

Först måste du göra en bänkskiva. För att göra detta drack de en tallrik av önskad storlek och limmade den övre ytan med faner.

Så att kanterna på den senare inte lossnar i framtiden kan du spika en speciell skena längs bordsskivans kanter. Förutom det faktum att det kommer att förhindra att kanterna lossnar, kommer denna skena att dekorera hela produkten avsevärt.

Så snart bänkskivan är klar och limmet torkar, kan du börja installera stängerna som benen ska fästas på. För bord av små storlekar används oftast enskilda fyrkantiga träbitar, som är placerade på insidan eller i hörnen. För stora bord är denna design inte särskilt lämplig, eftersom den sällan kan motstå betydande belastningar. Därför installeras barer runt hela bänkskivans omkrets. Benen på produkten i denna utföringsform är fästa vid stängerna med hjälp av en spikanslutning.

Om du gör ett litet bord, och för att ansluta benen till bordsskivan har du installerat separata stänger på dess insida, i det här fallet går anslutningen lite annorlunda. Varje ben i det här fallet har en spik som sätts in i en hylsa gjord på en stång. För en säker anslutning, vänd bänkskivan upp och ner. Smörj sedan uttaget och spiken väl med lim, anslut och lämna strukturen i 24 timmar tills den är helt torr. Det färdiga bordet måste slipas med ett finkornigt sandpapper och täckas med flera lager snickerilack.

Stege

Mycket ofta på landet eller i ett hus på landet måste du regelbundet uppdatera inredningen. Antingen behöver du uppdatera trappan, eller fixa lusthuset. Genom att lära dig arbeta med trä kan du hjälpa din pappa eller storebror att snickra. Detta är en mycket värdefull erfarenhet för framtiden. Du kan göra några inredningsartiklar själv, med vissa färdigheter i att arbeta med trä.

Så i lanthuset mellan spännen kan du sätta både en spiral och en rak trappa (fig. 31). Förresten, i det senare fallet kan det vara enmarsch och tvåmarsch. Skillnaden mellan dem är som följer: den första ligger mellan 2 våningar och har bara 1 stegriktning, och den sista, som också förbinder 2 våningar, har en mellanliggande plattform.

Beroende på vilket område du tilldelar för konstruktionen av trappan och var den kommer att ligga, måste du välja en eller annan av dess typer.

Ris. 31. Trappa

Men först och främst måste du välja en stege för dig själv, det vill säga den ska vara bekväm och säker. För att säkerställa det senare när du går ner eller stiger, kommer ett starkt räcke att hjälpa dig.

För att din framtida trappa ska bli stark och hålla länge är det bäst att använda vältorkat lövträ eller barrträ, som ek, lärk eller furu, som byggmaterial.

Det är bäst att ansluta detaljerna i trappan med skruvar, som inte försvagas med tiden och håller fast strukturelementen. Vanliga byggspik fäster till en början delarna ganska ordentligt, men med tiden börjar anslutningarna lossna, och sedan måste trappan repareras genom att man slår in ytterligare spikar i matrisen.

Nu om utformningen av själva trappan. Varje trappa inkluderar två bärande bågsträngar, även kallade basbrädor eller strängar, på vilka trappsteg och räcken är fästa. För en bågsträng väljs oftast massiva brädor upp till 30 cm breda och 6–6,5 cm tjocka, Brädans längd väljs i enlighet med marschens längd. Till själva trappstegen väljs plankor 30–35 cm långa så att benet passar helt på trappstegen och 5 cm tjocka så att det tål vikten av 1 person.

Stegets höjd beror på bågsträngens vinkel i förhållande till golvet på nedre våningen. Ju större lutningsvinkeln är, desto högre är stegen i förhållande till varandra. Om t.ex. lutningsvinkeln är ca 33-37°, bör stegets höjd vara ca 16 cm. Om trappan är placerad i en vinkel på 38-42° bör avståndet mellan trappstegen vara ca 18 cm . höjden på stegen bör vara 20 cm. Men även med dessa beräkningar måste du prova allt själv. Ibland måste steg göras över eller under standarden, eftersom trappan måste vara bekväm för alla familjemedlemmar.

Till att börja med är det bäst att bara göra en rak stege som kan vila mot väggen. Svårare att implementera är en tvåflygstrappa, som endast görs med hänsyn till stödet på höger vägg. Denna riktning beror främst på dina önskemål. Om du bestämmer dig för att göra en böjd trappa (som endast bör göras med en viss erfarenhet), glöm inte att stegets bredd, även på en smal plats, inte bör vara mindre än 12 cm.

Börja bygga trappan, installera först och främst bågsträngarna, fäst dem på golvytan med spikar eller skruvar, och på toppen - till golvbalkarna, utför en korsformad fästning. Avståndet mellan dem bör vara 75-90 cm, så att du fritt kan gå uppför trappan.

Efter att bågsträngarna har installerats, bör var och en av dem delas in i steg, med hänsyn till stegets amplitud och tjockleken på lamellerna. I alla trappor måste antalet steg nödvändigtvis vara udda. Sedan, på denna nivå, är det nödvändigt att ordna spår för att fästa stegen, lika med plankornas tjocklek. För ytterligare fästning av remsorna, som också kallas slitbanor, installeras stigare mellan dem. För att hålla dem bra och inte ramla ut under stegen kan du använda rally i en kvart eller på en plug-in spik.

Det är bäst att placera trappsteg nerifrån och upp så att du kan ta hänsyn till höjden på trappsteget och kontrollera infästningens stabilitet. Räcket, som är installerat på en bågsträng, kommer att dekorera trappan, samt göra den säkrare. Ledstänger bör placeras på en höjd av 80-85 cm från bågsträngens nivå.

Du kan också ställa in ledstängerna till den höjd du behöver. Du kan beräkna det så här: gå ner för trappan, sträck din avslappnade arm lite framåt: på den här nivån och fixa stången. Efter det, klättra uppför trappan, håll i den. Armen ska vara avslappnad och lätt böjd i armbågen.

Om du är bekväm att röra dig åt båda hållen betyder det att nivån på ledstänger är rätt vald.

Träleksaker

Att göra träleksaker är inte svårt, särskilt om du redan har vissa färdigheter. För att göra detta behöver du samma uppsättning verktyg som för att göra möbler, såväl som vanliga träämnen.

Ditt leksaksplan (fig. 32) kommer att bestå av följande delar: övre vinge (5 x 24 x 1,5 cm), nedre vinge (5 x 15 x 1 cm), flygkropp (5 x 30 x 1,5 cm) och roder. Brädor bör också vara av lämplig storlek, så välj lämpliga ämnen för detta arbete i förväg.

Ris. 32. Flygplan

Gör först en skiss av den framtida produkten. Rita tydligt huvuddelarna av flygplanet och dess allmänna utseende. Det är bäst om ritningen matchar storleken på den avsedda produkten. Tänk sedan över sekvensen för att tillverka leksaken och hur man kopplar ihop dess delar. Prova på huvuddelarna och montera dem utan spik. Faktum är att ett träplan är en enkel produkt, så du kommer förmodligen att förbereda alla huvuddetaljer tillräckligt snabbt.

För att göra svansvingar, ta en bräda, mät hälften och rita en linje för sågning, det vill säga gör en exakt markering. Sedan sågade de av delen och rengjorde snittet. Efter det kan du börja fästa flygplanets delar med spik. Slå först av de övre och nedre främre vingarna med basen, och sedan stjärtskraporna med basen. Markera i förväg med en penna de ställen där du ska börja slå spikar på vingarna och se till att de nedre och övre vingarna är på samma nivå på basen. Det är bäst om de spikas på ett avstånd av en tredjedel av längden från flygplanets nos.

Då måste du spika på ratten. Ta naglar utan hatt för detta. Anslut försiktigt toppen till stjärtvingarna. Slå en spik utan huvud halvvägs in i mitten av stjärtvingarna och tryck på roderdelen på den andra halvan av spiken, som är synlig ovanför flygplanets kropp. Slå sedan in en spik i det förmarkerade hålet. Du kan dock fixa ratten på annat sätt: vänd på stjärtvingarna, sätt på toppen och spika försiktigt i vinkel med spikar. Det är bättre att hamra 2 spikar i mitten av vingarna.

Placera rodret med stjärtvingar på basen och spika fast det. Efter att huvuddelarna av leksaken har fästs ihop kan du lägga till en propeller, hjul etc. Färga produkten efter eget tycke. Du kan till exempel rita stjärnor eller något annat på vingarna, samt täcka leksaken med snickerilack.

Tv

Att göra en leksaks-TV av trä (bild 33) är också enkelt. För att göra detta behöver du följande detaljer: produktens kropp är en rektangulär stång som mäter 20 x 16 x 10 cm, TV-skärmen är en bräda som mäter 15 x 10 x 1 cm, benskenorna mäter 35 x 1 x 1 cm.

Precis som med ett flygplan, rita ritningen först. Markera tydligt alla framtida delar av leksaken på ett papper. Rita en allmän bild av TV:n separat. Bestäm arbetssekvensen och välj rätt material. Se till att alla träklossar är fria från sprickor, grader och andra defekter.

För tv-fodralet, välj en lämplig bar eller drack den från en större. Sedan sågade vi av skärmen från brädet i önskad storlek, höll den i ett skruvstäd och filade kanterna med en fil. Benen ska vara lika långa, så mät noggrant önskat avstånd på skenan. Det ska vara lika med bredden på leksakens kropp.

Ris. 33. TV

Om alla detaljer är klara, fortsätt att montera TV:n. Slå först in spikar i skärmen och spika sedan fast den på kroppen. Slå efter det försiktigt spikar i benen och fäst dem på TV:n. När produkten är klar kan du färglägga den och rita knappar på den. Dessutom kan du också fästa en antenn: en bit tråd eller en tunn metallstång kommer att göra för detta.

segelbåt

Skepp och segelbåtar av trä har tillverkats av människor sedan urminnes tider. De var barnens favoritleksaker. En träsegelbåt kan tillåtas "segla" in i en damm. Efter att ha tränat på en båt (bild 34) kan du om du vill göra en hel flottilj av segelbåtar.

Du behöver följande delar: ett 10x25x1,5 cm segelbåtsskrov (det ska vara spetsigt i båda ändar) och en 25x1x1 cm skena.Dessutom behöver du fortfarande förbereda segeltyg och färgat papper.

Som i föregående fall, gör först en ritning, som visar segelbåtens detaljer och allmänna utseende. Ta sedan en bräda med spetsig ände och markera såglinjerna i andra änden med en penna. Sedan sågade de försiktigt av hörnen och styrde bågfilsbladet längs de ritade linjerna. För att göra en mast, slipa en skena av önskad storlek, fixa den sedan i ett skruvstäd och förbered ett hål i den med en syl. Efter det, kör försiktigt en spik utan hatt (upp till hälften) i mitten av segelbåtens skrov och lägg den färdiga masten på den för bättre styrka, du kan försmörja den med lim.

Ris. 34. Segelbåt

Vilket tyg som helst är lämpligt för ett segel (även kartong kan användas). Tänk på att den ska vara kortare än masten. Efter att ha klippt seglet till önskad storlek, fixera det till masten med små spikar eller lim. Den färdiga produkten kan du måla, lacka och dekorera med färgat papper.

Att göra en trävagn är också ganska enkelt (bild 35). För att göra detta behöver du följande delar: en vagnkropp som mäter 9 x 15 x 1,5 cm och hjul 1,5 cm tjocka och 4 cm i diameter.

Som i andra fall, i det första skedet, gör en ritning av den framtida produkten. Vagnen kommer att ha få detaljer: en bas, 4 trähjul, spikar och ett rep.

För att göra hjul, ta en cylindrisk stång, mät ett avstånd på 1,5 cm tjockt på den och markera med en penna. Efter det, gör 4 fler sådana märken (för att få 4 hjul) och dessa detaljer längs linjerna. Slipa försiktigt de resulterande rundorna.

Du behöver också en bräda från vilken du måste såga av basen på vagnen till önskad storlek. Rengör den resulterande ramen från grovhet och grader med sandpapper. Efter det, markera på den med en penna platserna där hjulen är fästa på samma avstånd från ramens kanter och gör grunda hål i dem för att köra spikar.

Ris. 35. Vagn

Hjulen måste snurra. För att få detta att hända, spika fast dem med breda spikar, som ska sticka ut 3 mm. Snurra hjulen runt axelspiken och se hur de snurrar.

Fäst hjulen på ena sidan först. När du hamrar in hjulen på andra sidan av ramen kommer de att vila på de redan fastsatta hjulen och deras axel kan gå hela vägen in, då blir de orörliga. För att förhindra att detta händer måste du sätta reglar med en diameter på 2–3 mm mellan dem och ramen, och då kommer hjulen att behålla sin rörlighet.

I slutet av arbetet, spika en spik i mitten av ramens framsida, böj den med trådskärare så att du får en krok och knyt ett rep.

Bil

Genom att lära dig att göra en vagn på hjul kan du också göra en bil (bild 36). I det här fallet behöver du följande delar: en bas som mäter 8 x 20 x 1,5 cm, en hytt som mäter 8 x 16 x 2,5 cm och hjul 1 cm tjocka och 4 cm i diameter.

Först och främst, rita en bild och fundera över arbetssekvensen. Plocka upp de nödvändiga träämnena, rengör och slipa dem väl med sandpapper.

Gör hjul till den framtida bilen enligt samma princip som för vagnen. Du vet redan hur man gör dem. Då bör du förbereda basen på bilen. För att göra detta, använd en linjal för att mäta det nödvändiga avståndet på tavlan och markera det med en penna. Spänn fast arbetsstycket i ett skruvstäd och drack basen. Efter det måste du fästa den övre delen (hytt). För att göra detta, kör spikar från sidan av basen, efter att ha markerat dessa platser med en penna. Slå sedan in spikar i hjulen tills de kommer ut på andra sidan, och spika fast dem på basen på samma sätt som i fallet med vagnen.

Ris. 36. Bil

När alla delar är anslutna ska hantverket målas. Dessutom kan du göra strålkastare på din bil, bifoga ett nummer osv.

Försök nu att göra en traktor av trä (bild 37). Genom att göra denna leksak lär du dig hur du sågar av hjul med stor diameter. Följande delar behövs till traktorn: hytt med måtten 5,5 x 6,5 x 7 cm, basen mäter 14,5 x 6,5 x 1,5 cm, motorn mäter 9x4 x 3,5 cm, stången mäter 1,5x6,5x 1,5 cm, framhjulet 0,48 cm brett och cm i diameter och bakhjul 1,5 cm brett och 8 cm i diameter.

Ris. 37. Traktor

Gör först en ritning av en traktor och ta en ordentlig titt på den allmänna bilden av leksaken. Bestäm huvuddelarna av produkten och beskriv sekvensen för dess montering. Välj sedan det nödvändiga materialet för traktorns delar, det vill säga för karossen, hytten, basen och motorn. För hjul, använd runda hjul av olika storlekar. Du vet redan hur man gör hjul. Men när du sågar av stora hjul, skynda dig inte, utför denna operation noggrant och noggrant.

Efter det börjar du montera traktorn. Plocka upp lämpliga block för delar och slipa dem med sandpapper. Anslut basen till hytten och motorn, samtidigt som du försiktigt hamrar in spikar. Efter det spikas ett litet block framför basen för att fästa hjulen.

Fäst sedan bak- och framhjulen med dubbar och se om de snurrar ordentligt. När hantverket är klart, måla det, låt det torka och lacka det. Dessutom kan du fästa ett litet rör (till exempel från en metallstav).

Lastbil

Om du redan har tillverkat en bil kan du också göra en lastbil (bild 38). För att göra detta behöver du följande delar: en bas som mäter 24 x 8 x 1,5 cm, en hytt som mäter 5x6x8 cm, en motor som mäter 6x4x4 cm, en kropp som mäter 13x8x4 cm och hjul 0,8 cm tjocka och 3,6 cm i diameter.

Ris. 38. Lastbil

Rita en lastbil på ett tomt pappersark med en linje som är lika med hyttens höjd. Bestäm sedan hur många delar du behöver för att tillverka lastbilen. Plocka upp lämpliga träblock av rätt storlek och form. Tänk på i vilken ordning du ska montera produktens delar.

Först måste du såga av 4 identiska hjul till lastbilen och slipa dem. Efter det drack de resten av detaljerna i önskad storlek och bearbetade dem även med fil och sandpapper.

Fäst basen till motorn med 2 spikar. Fixera sedan hytten och karossen på samma sätt. Efter det fixar du hjulen så att de snurrar, glöm inte hårnålen. Placera framhjulen på ett avstånd av 2 cm från kanten av basen och de bakre hjulen på 6,5 cm. När alla delar är anslutna, fortsätt att dekorera leksaken. Måla din lastbil, låt den torka och lacka den. Dessutom kan du bifoga ett nummer eller flagga till den.

Helikopter

Att göra en helikopter av trä (bild 39) blir något svårare. Men om du lyckades klara de tidigare leksakerna kan du göra den här. Du måste förbereda följande delar: cockpit (dess hörn skärs ner till mittlinjen på ett avstånd av 2 cm från kanterna i en vinkel på 22,5 °), växellåda 2 x 2 x 1 cm, motor 8x5x4, lyftskruv ( 4 symmetriskt anordnade blad långa 18 cm, bredd i mitten 1,5 cm, ring i mitten - 2 cm i diameter). Dessutom behöver du en stjärtbom som mäter 16 x 3 x 1,5 cm, en stjärtrotorstång som mäter 8 x 1,5 x 1,5 cm, en stjärtrotor (3 symmetriskt anordnade blad 5 cm långa), stänger för att fästa hjul som mäter 9x2x3 cm och 4 hjul med en diameter på 3 cm och en tjocklek på 1 cm. Du behöver också förbereda lim, en syl, sax och tjock kartong.

Ris. 39. Helikopter

Klipp först ut 4 symmetriskt placerade lyftskruvblad med en ring i mitten från tjock kartong, genomborra ett hål i mitten med en syl. Gör stjärtrotorn på samma sätt. Efter det, gör en detaljerad ritning av leksaken. Rita tydligt alla delar av helikoptern och den allmänna vyn. Tja, om du har ett foto av en riktig helikopter, då kan du föreställa dig vad den eller den detaljen är till för.

Som i andra fall, välj eller gör barer av rätt storlek. Såga av dem efter att ha hållit dem i ett skruvstäd och markerat platsen för sågning med en penna. Gör hjulen på det sätt du redan känner till. När alla detaljer är klara, börja montera leksaken.

På ett avstånd av 1 cm från den raka linjen mellan hörnen och 2 cm från kabinens kanter, kör 4 spikar halvvägs. Med en klubba sätter du hjulets fäststänger på dem. Efter det, fäst stjärtrotorn med en spik på stjärtrotorstången. Spiken behöver inte slås in helt i mitten av stångens främre sidoyta. I den färdiga helikoptern

På sommaren bör skruven sitta på ett avstånd av 1 cm från kanten. Du kan också fästa skruven med lim.

Slå sedan in en spik i stjärtrotorstången mitt på den bakre ytan till stångens djup. Tidigare har man först sticka ett hål i stången med en syl för att inte spricka den när man hamrar. Sätt därefter stjärtbommen vertikalt och spika fast en stång med en stjärtrotor till det övre snittet. För större styrka kan snittet av stången smörjas med lim. Spika sedan växellådan med två spikar i mitten av motorstången och förmarkera hålet för spikarna med en syl.

Vänd på motorstången och placera den på växellådan som är fäst vid den, halvdriv sedan 2 spikar utan hattar på ett avstånd av 1 cm från kanterna, vänd på delen och spika fast den i hytten med en klubba. Efter det, lägg hytten, tillsammans med delarna som är spikade på den, på sidan och spika hjulen på vänster och höger sida, glöm inte att sätta en hårnål. Spika fast stjärtbommen i sittbrunnen. För att inte skada hjulen, placera hytten på ett litet block och spika fast lyftskruven i hytten med 2 spikar. Efter att alla detaljer är fastsatta, måla helikoptern och lacka den.

träsnideri

Under lång tid beundrade utländska gäster skönheten i de träristade kolumnerna och taklisten i det antika Ryssland. Kyrkor och hus i Novgorod, Moskva, Chernigov, Pskov, Voronezh och andra ryska städer var dekorerade med sniderier. Hittills är forskare förvånade över subtiliteten och elegansen i gamla mästares verk, när arkeologer upptäcker snidade träredskap, kistor, kistor, hushållsartiklar, barnleksaker, knivhandtag, kammar, damsmycken, etc.

Även de gamla slaverna var engagerade i dekorativ träsnideri. Så du kan föreställa dig hur länge sedan denna ovanliga konst dök upp. Ryska mästare var mycket förtjusta i att skildra djur, växter, sagor och epos, såväl som fantastiska varelser (sjöjungfrur, vattenfåglar, Sirin-fåglar, etc.) i sina verk. Sedan urminnes tider började den ryska bonden, efter att ha reparerat huset och avslutat fältarbetet, i ändlösa höst- och vinterkvällar, konstnärlig träsnideri. Och idag, trots de många polymerer som skapats under de senaste åren, fortsätter trä att vara ett av huvudmaterialen.

Träsnideriverktyg

För träsnideri behöver du vissa verktyg som du kan köpa i en specialiserad butik.

Ledkniv. Det speciella med denna kniv är dess avfasade blad. Den har ett annat namn "skokniv" eftersom den också används i skotillverkning. Bladet kan fasas i olika vinklar: från 30 till 45° (bild 40). Knivbladets bredd varierar också från 4 till 50 mm. Dessutom skiljer sig knivarna också i avfasning: för vissa tas den bort från båda sidor av bladet, medan för andra bara från en. Beroende på vilken sida från vilken fasningen tas bort är användningen av enfasknivar annorlunda. De är mer bekväma för att arbeta med vänster och höger händer, beroende på tråden, och för lättnad att skära genom trä, med hänsyn till vilken sida avfasningen ska vara på. Blad med två fasar är mer mångsidiga och är designade för enkel skärning och andra specifika operationer.

Bit. Det händer ofta att raka mejslar förväxlas med detta verktyg, som är mycket likt dem. Utåt sett är de verkligen lika, men skillnaden ligger i deras användning. En mejsel är ett spårverktyg och används endast i kombination med en trähammare (klubba). Detta är ett mer massivt och stort verktyg, som är designat för mer grovt arbete.

Ris. 40. Knivar-skaft

Rak mejsel (Fig. 41). För träsnideri används raka mejslar, som skiljer sig åt i dukens bredd. Beroende på syftet kan dukens bredd vara från 3 till 60 mm. De vanligaste mejslarna går inte längre än 7-30 mm. Dukens tjocklek kan också vara olika - från 1 till 7 mm, beroende på bredden. Tjockleken på själva avfasningen varierar från 5 till 15 mm. Raka mejslar är som regel endast enfasiga. De används för att skära urtag av olika former och utjämna ytplanet.

Ris. 41. Raka mejslar

Hörnmejslar (fig. 42). Skillnaderna mellan hörnmejslarna är i dukens bredd och storleken på själva hörnet. Mejselns vinkel kan variera från 45 till 90°. Deras huvudsakliga användning är att välja urtagningarna och rita konturerna av den ursprungliga ritningen längs pennans linjer, som snabbt skrivs över och blir osynliga under arbetet.

Ris. 42. Hörnmejslar

Halvcirkelformade mejslar (fig. 43). De är mer specifika för träsnideri och behövs där halvcirkulära fördjupningar eller släta linjer ska göras som inte kan uppnås med raka mejslar. Huvudskillnaden mellan halvcirkelformade mejslar är bredden på duken och radien på dess omkrets: ju mindre den är, desto större är djupet på denna mejsel. Beroende på detta delas halvcirkelformade mejslar in i branta, sluttande och djupa. För en nybörjarskärare räcker det med 2 halvcirkelformade mejslar med en bladbredd på cirka 10–12 mm, varav den ena ska vara brant och den andra lutande. Den första används för att ta bort trä och välja urtag, och den andra är nödvändig för att skära konturerna av figurerna i prydnaden.

Ris. 43. Halvcirkelformade mejslar

Clucarzy stämjärn (Fig. 44). Det finns en annan typ av mejslar som kallas tranbär. De är indelade i flera typer: raka, halvcirkelformade och kol. De skiljer sig från andra mejslar i sin böjda form och bredd på duken. Halvcirkelformade tranbär skiljer sig fortfarande åt i radie, och hörntranbär - i storleken på vinkeln. Böjens karaktär och storlek är också viktiga. Den huvudsakliga användningen av sådana mejslar är att välja trä på svåråtkomliga platser eller på ett tillräckligt stort djup där det är omöjligt att använda en konventionell mejsel. För träsnideri behövs flera smala tranbär: raka, djupa, halvcirkelformade och kol.

Ris. 44. Tranbärsmejslar

Snideriverktyg är mycket sällsynta i butiker, så de flesta hantverkare tillverkar allt de behöver för att snida på egen hand. Hemma är det enklaste sättet att göra ett verktyg för träsnideri från vanliga industrimejslar.

Halvcirkulära och hörnmejslar kan tillverkas av standardmejslar med en bladbredd på 4, 6, 8, 10, 12 och 16 mm. För att göra detta, använd en gasbrännare eller en blåslampa för att glödga änden av banan på en standardmejsel och kyl sedan långsamt. Efter det, klämma fast det resulterande arbetsstycket i ett skruvstycke och såga av själva spetsen på industrimejseln med en bågfil. Med en rund fil på arbetsstyckets duk skär du ett spår av önskad storlek, varefter du med en vanlig platt fil slipar duken på andra sidan.

En hörnmejsel hemma görs på nästan samma sätt som en halvcirkelformad. Skillnaderna gäller endast profilen. Att göra en mejsel hemma är mycket svårare, men fortfarande möjligt. För att göra detta, ta en enkel halvcirkelformad eller kantig mejsel, ta bort handtaget, värm mejseln glödhet och gör önskad böj på städet eller tången. Därefter härdades metallen igen och sattes på handtaget.

Efter att mejseln har fått önskad form måste den slipas. Först bör detta göras med en slipskiva och sedan korrigeras på en bryne, som är speciellt vald för mejselns profil. Efter att ha slipat och rätat ut verktyget, gör ett testsnitt, vilket gör att du kan kontrollera hur korrekt verktyget är slipat. Försiktighet måste iakttas när du arbetar med vassa verktyg för att undvika olyckor. En annan regel är att det är nödvändigt att säkra arbetsstycket väl under drift och inte använda handen som spärr. Dessutom, när du arbetar, rikta verktygets rörelse bort från dig och inte mot dig själv.

Hur man väljer och förbereder material för träsnideri

För att det tänkta hantverket tydligt ska avslöja träets strukturmönster och inte motsäga det, måste du studera det. För att göra detta måste det valda träblocket skäras i 3 riktningar: i en vinkel på 45 °, längs och över fibrerna. Ett vinklat snitt ger ett strukturmönster i form av parallella linjer. En sektion längs fibrerna visar fibrernas vertikala linjer. Tvärsnittet ger ett konformat arrangemang av fibrer, som är tillväxtringar. Beroende på strukturmönstret kan du placera det redan uttänkta mönstret korrekt eller komma med en komposition som skulle betona skönheten i texturen. Ju mer komplex träets struktur är, desto vackrare kan mönstret skapas, och då kommer kompositionen bara att se rikare ut.

Alla trädslag delas vanligtvis in i 2 grupper: sund och splintved (eller icke-nukleär). En sådan egenskap hos trä kan endast ges med ett tvärsnitt. Kärnvedscentrumet har en mörk färg: här finns ett mjukare lager av trä.

Mitten av stammen hos icke-nukleära trädarter skiljer sig inte i färg från huvuddelen av stammen (splintved) och har samma täthet av trädceller. Här saknas faktiskt kärnan.

Kärnvedsgruppen omfattar alla barrträd (t.ex. tall, lärk, gran, idegran och ceder) och vissa lövträd som ek, ask och poppel. Kärnkraftsfria arter inkluderar de flesta lövträd: björk, avenbok, lönn, al, etc. Förutom texturmönstret är en viktig faktor som påverkar skapandet av kompositionen trädets makrostruktur. Den representeras främst av tillväxtringar och hjärtformade kärl. Detta inkluderar även olika knutar, utväxter och outvecklade skott-ögon som avleder årsringar och bildar vridningar.

De mest intressanta är trädslag med en uttalad textur, det vill säga med tydligt distinkta tillväxtringar, horisontella och vertikala kärl. Dessa inkluderar alla barrträd, avenbok, ek, bok, alm och några andra.

Arbetsplatsorganisation

För att din produkt ska bli som den var tänkt räcker det inte med lust, flit och bra verktyg. Du behöver också ett bra jobb. Om du använde en snickararbetsbänk för att snida så är det bra. Om du inte har en, kan du anpassa en massiv träpall, bänk eller stor trälåda för detta. Ytan på skrivbordet bör inte vara låg (för att inte sjunka när du arbetar) eller hög (på grund av detta kommer händerna att tröttna för snabbt). Dessutom behöver du ta hand om belysningen. Ljuset ska falla från vänster sida så att skuggan från skäraren inte hindrar dig från att se mönstret eller reliefen av produkten, och den ska inte blända när du skär. Medium, mjuk och diffus belysning är önskvärt, vilket inte kommer att anstränga dina ögon och gör det möjligt att se spelet av chiaroscuro på prydnaden.

Enkla trådar

Du måste börja klasser med att bemästra de enklaste typerna av träsnideri: kontur och geometrisk (trihedrisk skåra) (Fig. 45, 46). Dessa typer av sniderier kräver inga komplexa verktyg och sällsynta material. En snidad komposition kan praktiskt taget utföras med en sned kniv på något av lövträden och i geometrisk snidning - på alla barrträd. Trots enkelheten i utförandet har kontur- och geometriska typer av sniderier skönhet, uttrycksfullhet och låter dig förvärva nödvändiga färdigheter och förmågor.

Ris. 45. Konturgänga

Erfarenheten och färdigheterna som erhållits under de första lektionerna kommer att ge dig möjligheten att framgångsrikt klara av mer komplexa typer av arbete i framtiden: oval carving med en kudde och en utvald bakgrund, och under det tredje året med relief carving. Vid kontursnideri appliceras mönstret på träet med fördjupade linjer av olika bredder, djup och konturformer. Linjerna är gjorda med olika verktyg: halvcirkelformade mejslar, mejslar, profilskärare och en sned kniv. Utåt kan denna snidning verka väldigt enkel, men det kan bara göras bra genom att behärska ett antal nödvändiga tekniker. Contour carving kan kombineras med andra typer av platt-relief carving: geometrisk, nagelliknande, oval, Yavorovskaya.

Ris. 46. ​​Geometrisk (trihedriskt skårad) tråd

Konturskärning kan utföras på både ljust och tonat trä. Nyligen har den så kallade svarta lacksnideringen blivit utbredd bland skolbarn som är engagerade i konst- och hantverkskretsar. Detta är en mycket intressant typ av arbete, när en bild skapas med tydliga streck på en svart glänsande bakgrund. Det lockar att resultatet av insatser syns direkt. Den svarta blanka ytan vaknar plötsligt till liv och förvandlas från instrumentens lätta rörelse. Contour carving kan till och med skapa porträtt och komplexa landskap. Det är värt att säga att konturskärningen faktiskt liknar en ritning, men ritningen är inte streckad, utan linjär-dekorativ, kontur, vars kontur är omsluten av dekorativa mönster. Här är det nödvändigt att arbeta inte med gravörer, utan med en sned kniv och halvcirkelformade mejslar (för att förmedla cirkulära konturer). Om du vill att ditt arbete ska vara av hög kvalitet, leta efter tomter för dig själv, inte i vykort och fotografier, utan i illustrerade album om folkkonst och hantverk och specialtidningar.

För kontursnidning är lövträ lämpliga: lind, asp, björk och al. Barrträd i det här fallet används nästan aldrig. Trä av lämplig storlek och utan defekter bör förberedas för snidning. I händelse av att du använder ljust trä räcker det att kapa det med en hyvel. Om du skapade en bild på en mörk bakgrund måste den tonas.

Om du vill att ritningen ska vara på en blank yta måste du täcka den med svart lack, och när den torkar, polera den med polish. En jämnt tonad träyta för snidning kan förberedas på ett annat sätt: torka till exempel av det hyvlade ämnet med en flytande lösning av trälim eller PVA-lim. Efter att den torkat, slipa ytan med fint sandpapper och täck med lim igen. Efter upprepad slipning grundmålas träets yta tillräckligt för att det svarta bläcket ska ligga jämnt på det. Fixa det torkade bläcket med lack och polera igen. För toning kan du använda en mängd olika färgämnen: bläck, gouache, tempera, akvarell, anilinfärger, olika fläckar och betningsmedel, såväl som kaliumpermanganat. Ytan kan lämnas matt eller täckas med en lätt lack (för att fixera färgen) och poleras.

Fäst den förberedda brädan ordentligt på arbetsbänkens yta. Detta kan göras i klämmorna på arbetsbänken eller med hjälp av speciella hållare - remsor med rektangulära eller vinklade utskärningar. Som hållare kan du använda 4 små stänger som klämmer fast träytan från alla sidor.

När du skär ett konturspår, styr kniven försiktigt med båda händerna. Håll kniven i näven och använd den andra handens fingrar för att styra bladet, stödja det, hjälpa rörelsen, eller omvänt, hålla tillbaka det.

Snidningsprocessen består av flera steg: att rita en snidad komposition, överföra den till en bräda, skära sig själv och efterbehandling. Kompositionen bör göras med hänsyn till särdragen hos typen av tråd och arten av arbetsstycket som är dekorerat. Konturerna av mönstren ska vara extremt tydliga och exakta.

Överföringen av bilden till arbetsstycket beror på färgen på dess yta. Om skivan är ljus i färgen bör du ta svart eller lila karbonpapper. För ett mörkt ämne ska det vara ljust: gult, grönt eller rött. Men du klarar dig utan kolpapper genom att använda en vanlig penna med påfyllning utan pasta. Om du trycker på den lite hårdare kommer fördjupade linjer att finnas kvar på träytan, som är tydligt synliga i alla ljus. De är ristade på.

Om detaljer med små cirklar är tänkta på ritningen, klipp ut dem med en halvcirkelformad mejsel. Om du inte har det kan du göra det med en lutande kniv. Samtidigt, kom ihåg: ju mindre diametern på cirkeln är, desto skarpare bör skärpningsvinkeln på bladet vara (upp till 30 °). Med detta verktyg (sned kniv) kan du skära i alla riktningar: från dig själv, mot dig, med en lutning åt höger, till vänster, inuti cirkeln eller utåt.

Konturskärning utförs ofta på en tonad och polerad yta. Om mönstret är snidat på ljust trä måste det skyddas från damm, fukt och luft med en transparent lack. Innan du applicerar den, behandla den snidade ytan med finkornigt sandpapper. Om det är hyvlat är det bättre att slipa det med sandpapper, lägg på ett träblock. Slipning längs med träets ådring. Om arbetsstycket vänds måste arbetet utföras med produktens rotation i maskinens klämmor. Kom ihåg att försiktigt ta bort trädamm från alla gängfördjupningar. För att göra detta kan du använda en klädborste. Beroende på syftet med produkten appliceras en lämplig beläggning på den. Träets yta kan lackeras till en hög glans eller en matt finish kan uppnås genom att gnida ristningarna med en speciell borste med en förtunnad lack. Om det behövs, före lackering, kan du tona ytan på den snidade produkten (efter slipning), och tonens intensitet kan vara mycket olika - från ljus toning av ytan till en matt mörk ton både ovanpå plankan och i snidade urtag.

Geometrisk eller trihedrisk snidning. Den kallas också kilformad, kilformad, etc. Den består av ett antal alfabetiska mönster, vars kombination ger vackra och uttrycksfulla bilder (ibland kallas kontursnideri även som en variation av geometrisk ristning om den har rätlinjig eller cirkulära konturer).

Denna typ av snidning är mycket gammal och utbredd, på grund av sin enkelhet och förmågan att utföra med ett enda verktyg - en fräs med en fasad skäregg, den så kallade fogkniven. Den är gjord i form av olika urtag som bildar geometriska former på planet.

Hela variationen av geometriska snidningsmönster består praktiskt taget av en kombination av enkla element som du känner till: en spik och en triangel, som kan ses i vilken komposition som helst. Vilket som helst, det mest komplexa geometriska mönstret kan delas in i dess beståndsdelar, och de kommer att vara antingen pinnar eller trianglar.

På jakt efter en dekorativ bild är det bäst att vända sig till verk av folkkonst. Mästare i olika regioner i Ryssland i konsten att geometrisk snidning har naturligtvis sina egna preferenser, även om grundelementen i denna snidning är desamma överallt. Från en kombination av trianglar och pinnar, som smälter samman till snygga mönster (rombusar, ormar, kedjor, etc.), kan du skapa många vackra, uttrycksfulla kompositioner på en mängd olika produkter.

Alla dessa individuella dihedriska, trihedriska, tetraedriska och polyedriska element kan vara av olika storlekar med raka och böjda sidor.

Detta skapar en mycket stor variation av geometriska former. Det finns följande vanliga varianter av ornament: "pärlor" (fig. 47), "bikakor" (fig. 48), "ögon" (fig. 49), "orm" (fig. 50), "stege" (fig. 48). . 51), "rosetter" (fig. 52), "viteyka" (fig. 53), "stjärnor" (fig. 54), "glans" (fig. 55), "kedja" (fig. 56), " småsten" (fig. 57), "rynkor" (fig. 58) etc. d.

Ris. 47. "Pärlor"

Ris. 48. Honeycomb

Ris. 49 - "Ögon"

Ris. 50. "Snake"

För att utföra geometrisk snidning behöver du ett pålitligt verktyg - det här är den så kallade sneda eller skokniven. Den ska vara stark, stadigt sittande i handen och mycket skarpslipad. Vissa hantverkare tillverkar sina egna knivar av breda filar, gamla bilfjädrar eller den yttre ringen av stora lager, och slipar även på en elektrisk slipmaskin av fragment av skärskivor för metall. Bra framtänder fås också från lienätet. Varje mästare använder de möjligheter han har. Den enklaste men bra kniven kan tillverkas av en vanlig mejsel 20–30 mm bred. Det är vanligtvis noggrant bearbetat på ett smärgelhjul.

Ris. 51. "Stege"

Ris. 52. "Rosett"

Ris. 53. "Viteyka"

Ris. 54. Stjärnor

Ris. 55. "Shine"

Ris. 56. "Kedja"

Ris. 57. "Skolyshi"

Ris. 58. "Rynkor"

Men det enklaste sättet är att köpa rätt verktyg i en specialiserad butik.

Om du bestämmer dig för att göra en kniv själv, gör ett trä- eller plasthandtag för den (eller, genom att fästa remsor av läder eller skumgummi på båda sidor, linda den tätt med isoleringstejp). När du gör en geometrisk snidning, håll kniven stadigt i näven och vila tummen mot knivens handtag. Med den andra handens fingrar styr du spetsen på kniven och ställ den på linjen i ritningen.

Du kan enkelt bemästra vart och ett av carvingelementen efter att du lärt dig hur man skär en pinne och en triangel. Dessutom kan ytan med geometriska sniderier kompletteras med olika ytbehandlingar som förbättrar produktens uttrycksfullhet och charm. Finishen på en träyta med geometriska sniderier kan vara väldigt olika. Det är värt att nämna några typer som du kan lära dig.

Hantverk med geometriska sniderier kan täckas med en grå ton med vattenfärg eller flytande utspätt svart bläck. Efter att ytan har torkat (inom 24 timmar) ska den slipas till ett ljust trä.

Mörkgrå geometriska mönster på en ljus träbakgrund är mycket uttrycksfulla. Grå färg har ett brett utbud av nyanser - från gråbrun till kall gråblå. Efter slipning av den förberedda ytan är det möjligt att täcka den lätt (i 1 lager) med flytande utspädd lack.

Men du kan göra arbetet på ett annat sätt: förtona arbetsstycket som är förberett för snidning i en mörk färg, till exempel grå eller brun. Låt det sedan torka och skär på denna bakgrund. Ljusa mönster på en mörk bakgrund kommer att skapa en underbar dekorativ effekt.

På utställningar av brukskonst kan du se träsaker tonade i ljuslila (som utspätt bläck) med ljusa sniderier på. Du kan göra detta med en förlackad eller polerad skiva. Om ämnet är tonat med den naturliga färgen av ockra eller trä, visar sig de snidade mönstren vara matta och lättare än plankans blanka yta. Om ytan först är tonad, sedan lackad (eller polerad) och ett mönster redan är utskuret på det, ökar prydnadens konstnärliga klarhet avsevärt.

För att tona trä kan du använda en lösning av kaliumpermanganat. Dess koncentration kan vara olika beroende på vilken färg du vill ge bakgrunden. Hantverkare har sedan urminnes tider använt saften av skogsbär, kokta lökskal, avkok av hackad trädbark (ek, al eller äppelträd), avkok av sågspån av mörkt trä etc. som färg för toning av trä. är ingen lätt uppgift. För närvarande är det bäst att använda färdiga fabriksfärgämnen för arbete.

Geometrisk snidning kan dekorera både plana ytor och voluminösa saker. Eftersom denna typ av carving är den enklaste, börja lära dig av den. Det är värt att överväga mer i detalj tekniken för att utföra geometriska trådar. Så, dess enklaste element är en dihedral urtagning. Sådana urtag kan ha olika former och storlekar, de kan också vara raka och fasade, djupa och grunda. Triangulära urtag, eller helt enkelt trianglar, är också ett vanligt förekommande element i geometrisk snidning, beroende på vilken sida av triangeln urtaget är på. Det finns grundläggande (det vill säga urtaget är vid basen av triangeln), vertex eller hörn (urtaget är överst) och centralt (urtaget är reducerat till ena sidan av triangeln). Trianglar skiljer sig också i sin form.

Svårare att utföra är tetraedriska urtag. De skiljer sig också åt i form, djup och utförande. Tetraedriska urtag kan vara i form av en rektangel, kvadrat eller romb. Ofta finns det olika runda och halvcirkelformade ögon, strålar och lyktor, som inte är huvudelementen i geometrisk snidning, men verkligen livar upp den. Även med hjälp av de enklaste formerna kan du skapa en vacker prydnad. Till exempel, från en kombination av identiska dihedriska fördjupningar, uppstår de berömda "stege"- och "bikake"-ornamenten (Fig. 59).

Ris. 59. Tetraedriska skåror

Du bör komma ihåg: ju fler aspekter i prydnaden, desto fler kombinationer och typer av deras anslutning. Jämfört med dihedriska ornament ger triedriska fördjupningar eller trianglar mer variation. Diamanter, ormar, kedjor och så kallade lampor dyker upp här. Toppurtag i deras anslutning skapar pinnar, påskkaka och pärlor. Om en kombination av olika typer av trianglar visas i ritningen, visar sig prydnaden vara ännu mer uttrycksfull än när du kopplar trianglar av samma typ. Kombinationer av tetraedriska skåror är något mindre vanliga. I de flesta fall används de tillsammans med andra element.

För att göra mönstret korrekt måste du noggrant mäta och markera träplanet för den framtida ritningen. Geometriska trådar är bekväma eftersom det är lättare att göra markeringar för dem än för andra typer av trådar. Detta beror på användningen av geometriska former, som appliceras med en ritruta och en penna. Beräkna dimensionerna på ornamentet och använd sedan en hård penna för att rita raka linjer på planet parallellt med arbetsstyckets kanter.

Nu kan du börja markera kompositionens inre utrymme. Bryt rutorna i mindre och sedan i trianglar som kan skrivas in i cirklar eller ovaler för rosetter.

Efter att markeringen är klar kan du fortsätta till själva ristningen. Gör först tvåsidiga skåror. För att göra detta, kör kanten på kniven 3 mm in i arbetsstyckets yta och tryck sedan hela knivbladet till samma djup. För att skära igenom ändytorna från den redan skurna mittlinjen, gör 2 små vinkelräta snitt. En enkel vertikal nedsänkning av knivbladet i änden av medianlinjen ger önskad profil i arbetsstyckets djup. Nu måste planen på de laterala lutande ytorna skäras med knivspetsen och rikta dess rörelse längs mittlinjen. För att planet ska visa sig med den önskade lutningen måste kniven hållas i en vinkel på 30–40 °, eftersom skårorna med en annan vinkel visar sig vara oexpressiva. Efter det bör den trihedriska flisan lätt separeras. Om detta inte hände betyder det att vissa kanter av urtaget var dåligt skurna och alla borde skäras ytterligare.

Triangulära urtag är svårare att utföra. Att skära varje typ av triangel har sina egna egenskaper. Snidningen av vertextrianglarna, eller de så kallade hörnen, måste utföras i 3 steg. Ställ först in knivens spets vertikalt till spetsen av triangeln, där det kommer att finnas en maximal urtagning. Sedan, längs en av hörnets sidokanter, skär du träet till önskat djup. Efter det ställer du in knivspetsen på det skurna hörnet och gör en medianlinje till det djup som triangeln ska skäras till. Efter att ha ställt in spetsen på kniven igen längst upp längs sidosnitten, fördjupa varje sida av triangeln till mitten av linjen.

Om du vill göra en urtagning i mitten, det vill säga en central trihedrisk urtagning, måste du göra 6 snitt, varav 3 går längs urtagets kanter och resten längs triangelns lutande kanter. Innan du börjar skära igenom trianglarnas sidor, markera figurens mitt på planet. För att göra detta, rita en vinkelrät från varje vertex till motsatt sida. Skärningspunkten mellan dessa linjer ger triangelns centrum. Efter det, ställ in kniveggen i mitten och fördjupa den med 3-4 mm och sänk sedan ner hela knivbladet till toppen av triangeln.

För att få ett triangulärt urtag med ett urtag i basen, det vill säga den triangulära huvudurtaget, markera först mitten av basen. Ställ sedan in spetsen på kniven vid denna punkt och fördjupa knivens egg mot toppen. Skär sedan basen vertikalt. Triangelns sidor är redan skurna enligt den bekanta principen: knivbladet måste fördjupas i en vinkel på 30-40 ° från basen till toppen av triangeln.

Tekniken för att utföra tetraedriska urtagningar upprepar alla tekniker som används när man utför dihedriska och trihedriska urtag. Först måste du rita en kvadrat och ange en annan, med mindre sidor. Gör sedan snitt på sidorna av den inre triangeln till ett djup av ca 3 mm. Gör sedan snitt från toppen av den inre kvadraten till toppen av den yttre kvadraten. Efter det är det nödvändigt att skära igenom träet på torgets avfasningar. Och välj den centrala delen och den inre kvadraten med en enkel rak mejsel.

Innan jag börjar arbeta bör jag ge dig några rekommendationer för att snida en geometrisk prydnad. Tänk på att urtagen som ska skäras är orienterade i förhållande till träfibrerna. Först måste du skära kanterna längs fibrerna och sedan mot dem. Om knivspetsen är i vinkel mot fibrerna, vänd på arbetsstycket så att bladet löper längs med dem i en skarp vinkel. När du skär eggar som ligger längs med fibrerna, sänk inte knivbladet hela vägen, eftersom de kan leda bort skäraren från en rak linje. För att göra detta är det bättre att göra flera snitt, skära igenom träet djupare och djupare varje gång. Det blir bekvämare om du använder 2 ledknivar när du utför geometriska former: med ensidig och tvåsidig avfasning. Det första verktyget är bekvämare att arbeta med när du skapar fördjupningsytor. Den andra kniven gör att du kan skära igenom mittlinjen eller kustslagen mer exakt. Dessutom ska knivens blad alltid vara på sidan av spånet och inte på sidan av den bearbetade kanten. Detta gör att du kan skära bättre och vackrare.

Till skillnad från de typer av ristningar som beskrivits ovan finns det inga tydligt definierade figurer i den ovala ristningen. Prydnadsdesign kan du komma på själv. Det kan vara både intressanta girlanger av växtkaraktär och bilder av djur eller människor. Vi kommer att överväga funktionerna i den ovala snidningen med exemplet på en av de mest anmärkningsvärda - Kudrinskaya (Abramtsevo-Kudrinskaya) (Fig. 60).

Ris. 60. Kudrinskaya snidning

Kontinuiteten i mönstret av växtskott, de utsmyckade girlanderna av grenar, blommor, löv framkallar en känsla av "lockighet" hos prydnaden. Den huvudsakliga prydnadsrollen i denna typ av snidning spelas av klassiska kransar av kronblad, spetsiga på ena sidan och rundade på den andra. De är ett kontinuerligt mönster som framhäver hela stilen och strukturen i prydnaden. Olika bilder skärs vanligtvis mellan girlangerna: människor, fåglar, djur, bär och blommor.

Teckningar av djur, fåglar och fiskar omgivna av blommor och löv är ganska vanliga motiv i Kudrinskaya carving. De finns på träredskap, runda skrin, borstglas, bläckredskap och damarmband.

Nuförtiden har bildmotiven av Kudrinsk snidning blivit mycket rikare. Det fanns tomter relaterade till temat för semestern (nyår, 8 mars, etc.) och minnesvärda datum i Rysslands historia. Men huvudsaken är att bilderna alltid ska vara omgivna av en kontinuerlig ström av blommönster, som om man ramar in huvudbilden.

Den förberedande ritningen i denna typ av snidning måste göras i storleken på det framtida arbetet med tonstudie (penna, bläck, akvarell eller gouachefärger). Detta kommer att hjälpa dig att bättre visualisera slutresultatet av ditt arbete.

För de första uppgifterna för att bemästra denna snidning, rekommenderas att huvudsakligen använda barrvedsarter av trä - som lind, al och asp. För det första är det bättre att använda proverna som erbjuds i snidningslitteraturen, och sedan, med hjälp av den erfarenhet som du fått, kan du också komma med oberoende kompositioner.

Överför ritningen till den förberedda träytan med kolpapper. Själva skärprocessen är villkorligt uppdelad i flera steg: stickning, bakgrundsbearbetning och elementmodellering. När du arbetar, håll mejseln i näven med bladet vertikalt nedåt. Pricka först de brantaste lockarna i tråden och sedan de mer skonsamma. Placera den vassa kanten av mejseln på konturlinjen, tryck djupare in i trädet med 3-4 mm och vrid borsten runt axeln. Rörelsen måste utföras så länge mejselns blad rör sig längs en kontur som motsvarar mejselns diameter.

Sedan ska du ta en plattare mejsel och placera den nära spåret som lämnats av den första mejseln, göra tatueringen ytterligare. Skärlinjen ska smidigt (utan veck och mellanrum) röra sig från en båge med en diameter till en båge av en annan. Gör övergångar smidiga och skär igenom de skonsammaste delarna av mönstret med en skärkniv. Alla skärlinjer måste vara vertikala mot planet. Djupet på tatueringen kanske inte är detsamma överallt: i bågen av vridna lockar är det djupast, och där enskilda kronblad konvergerar på växtens gemensamma stam kommer tatueringen till ytan. Det kan göras omedelbart över hela den snidade ytan, men det kan också göras sekventiellt, i sektioner, och komplettera var och en av dem helt.

Nästa steg är att släppa ritningen från det omgivande fältet, det vill säga att klippa bort bakgrunden runt varje nålat element. Detta arbete kan utföras med en skärkniv eller halvcirkulära mejslar med större diameter än de som används för att tatuera mönstret. Från kanten av mönstret, steg tillbaka mot bakgrunden med 2-3 mm och i en vinkel på cirka 45 ° med tryck, fördjupa bladet in i träet längs de cirkulära konturerna runt mönstret. Kanten mellan urtaget och bakgrunden tas bort med ytterligare, plattare snitt med en skärkniv. Som ett resultat blir prydnaden så att säga lätt att resa sig från bakgrunden. Alla stötar, grader och kvarvarande fibrer måste skäras och tas bort från alla skrymslen och vrår runt mönstret. Ritningen ska tydligt och tydligt sticka ut från den djupgående bakgrunden. Sedan måste du börja arbeta med vart och ett av elementen i prydnaden: skär av de skarpa kanterna så att konturerna är rundade. I slutet av arbetet ska alla trådar vara försiktigt rundade, utan skarpa gränser, och alla konturer ska vara som om de försiktigt smälter. För att ta bort överflödigt material från mönstret, använd halvcirkelformade mejslar (vända med spåret nedåt) och en knivskärare.

Bland dessa mjukt rundade löv, kronblad och stjälkar introducerar Kudrin-hantverkare ibland vissa element för kontrast, tydligt snidade med djupa konturdrag (till exempel korsdragna hjärtan av blommor). Ett sådant hack är det sista steget i efterbehandlingen.

I Kudrinskaya carving, är bakgrunden bäst att lämnas mjukt rundad, på samma nivå som de övre punkterna i mönstret. Men du kan få prydnaden att se upphöjd över bakgrunden. I det här fallet görs den senare runt mönstret till djupet av tatueringen, och resultatet är en Kudrin-snideri med en utvald bakgrund. För att ge ristningen en speciell distinkt och uttrycksfullhet är bakgrunden ofta präglad. Det enklaste sättet att ordna detta är med en stor nagel, tidigare slipad och polerad. För att täta betydande plan är det nödvändigt att göra de nödvändiga verktygen - stansar med en skåra på en del. Skåran ska vara tillräckligt djup och skarp för att lämna tydliga, jämnt djupa märken på trädet.

Efterbehandlingen av produkten inkluderar slipning av den snidade ytan, toning av den med färgämnen och applicering av en transparent skyddande beläggning. Vanligtvis är Kudrinskaya-snideri, vars material huvudsakligen är ljus lind, tonat i mörkbrunt, lackerat, och sedan poleras de konvexa ställena av mönstren och bakgrunden. Resultatet är en vacker gnistra av mönstret med uttalade matta luckor i den djupa bakgrunden. Beroende på ditt önskemål kan du även behålla träets naturliga färg. För att skydda farkosten från damm och fukt måste den täckas med flytande utspädd lack, gnugga in den i träet med en speciell borste. I det här fallet ger lackbeläggningen inte glans och behåller träets färg. Kudrinsky-ornamenten ser lika underbara ut på svarvade, slitsade och hyvlade ämnen, som kompletterar och framhäver formen på produkterna.

Flat-relief carving (bild 61) är en av de vanligaste typerna av träbearbetning. Detta är en snidning av en platt prydnad med låg relief. Det måste utföras på ett sådant sätt att bakgrunden runt hela mönstret skärs av eller helt tas bort till ett djup av 5–7 mm.

Ris. 61. Platt snideri

I denna typ av snidning antar mönstret tredimensionella former, och bibehåller samma höjd på de flesta av de utskjutande planen eller vissa ansikten med samma djupnivå av huvudbakgrunden.

Mönstrets plan kan avslutas med skåror, urtag och avrundning av kanterna, till exempel konvexa, konkava eller delvis raka. Mästare av platt-relief carving avbildar främst djur, fåglar, människor och växter. Denna carving kan göras på olika bakgrunder: kudde, utvald, oval, underskuren och matchad.

Så för att göra en platt-relief carving med en oval kontur måste spår skäras. Detta liknar konturskärning. Skillnaden ligger i det faktum att då bildens konturer rundas både från sidan av mönstret och från sidan av bakgrunden. Först måste du göra ett snitt med en fogkniv längs mönstrets kontur. På avrundningarna av prydnaden, gör snitt med halvcirkelformade mejslar av önskad profil, och med den erfarenhet som har dykt upp, med ett blad. Om bildens böjningslinje är brantare än mejselns radie, kan arbetet utföras med hörnet på en sluttande mejsel. För att göra detta måste du rotera den runt axeln och sedan ta bort bakgrunden med en platt mejsel med en lutning mot planet i en vinkel på 30 ° eller med en kniv och runda den med ytterligare pass med en fogkniv eller mejsel .

Från sidan av mönstret måste konturen vara brantare än från sidan av den sluttande bakgrunden, i vilket fall bilden kommer att se mer konvex ut. Efter rullning med fräsar kan produkten även slipas med sandpapper.

Kuddsnideri är en typ av carving med en oval kontur. Skillnaden är att konturen inte förblir platt någonstans och kan vara under planet för hantverksmönstret. Arbetstekniken liknar carving med en oval kontur.

Häfta platt tråd (Fig. 62). I en senare period dök ett nytt element upp i geometrisk snidning - en konsol. Den har blivit mycket använd i kombination med geometriska urtag och i kombination med konturgängor. Det faktum att fästet är ett intressant och slående element gjorde det möjligt att peka ut fästets gänga som en oberoende riktning. Men i praktiken används den mycket sällan ensam och finns oftare i kombination med andra element.

Ris. 62. Fäste med plan gänga

Man tror ibland att den platta gängade gängan är mindre mödosam än den geometriska och kräver mindre tid. Detta är faktiskt inte sant. Ett karakteristiskt drag av häftad snidning är rundade olika former och linjer av prydnaden. De ger ett mer dämpat spel av chiaroscuro, som är mjukare här, dessutom är det slätare och jämnare fördelat i urtagen. Förutom fogkniven, som är omöjlig att göra utan när du gör en plattformad prydnad, behöver du också en ganska stor uppsättning halvcirkelformade mejslar, eftersom denna typ av snidning helt enkelt är omöjlig utan dem.

Från de grundläggande enkla elementen i häftad snidning (ögon, häftklamrar, hål och ringblommor) kan du kombinera mer komplexa bildformer, som cirklar, blommor, löv, rosetter och vågor. Tekniken för att tillverka plana gängor med konsoler reduceras till 2 på varandra följande steg - skåra och trimning. Och resultatet är en uttalad och estetisk prydnad.

Utför skåran enligt följande: placera mejseln vertikalt mot arbetsstycket som ska bearbetas och skär av elementets kontur till hela djupet med ett lätt tryck med bladet. Till skillnad från skåra, som ger vertikala profiler av element, skapar underskärning alla lutande profiler. På så sätt liknar det tekniken för geometrisk snidning. För att skapa en skarpare skårprofil vid trimning, placera mönstret så att verktygsbladet rör sig längs fibrerna istället för tvärs över det. Beroende på i vilken del av urtaget det största urtaget är beläget urskiljs flera typer av häftade trådelement. Brunnar kan göras med ett urtag i den ovala kanten eller i mitten.

För att få ett hål med ett urtag i den ovala kanten behöver du en halvcirkelformad mejsel och en fogkniv. Skjut först arbetsstycket med en mejsel till ett djup av 3 mm och skär sedan hålet med en kniv längs ett lutande plan till hela skärets djup.

Ett hål med en fördjupning i mitten utförs annorlunda. Rita först en mittlinje och gör ett vertikalt snitt längs den med en kniv till ett djup av 3–4 mm. Denna skåra kan också göras med en rak mejsel, där avfasningen är gjord i en halvcirkel, detta gör att du kan komplettera skårprofilen mer exakt. Skär sedan med en halvcirkelformad mejsel. I det här fallet kommer en oval konkav urtagning att erhållas. Mejseln, efter att ha nått mittlinjen, bör helt separera chipet från ena sidan. Beroende på vilken kant urtaget sitter på separeras de inre och yttre spikarna. För att fullborda den inre nageln, gör en skåra med en halvcirkelformad mejsel och skär sedan av dess kanter. För att göra den yttre nageln, skär också ut konturen av den framtida nageln med en halvcirkelformad mejsel och skär den med en jamb. Efter det, trimma också det lutande planet med en halvcirkelformad mejsel, vrid mejseln med den krökta sidan uppåt.

Med hjälp av en halvcirkelformad mejsel kan du göra en mängd olika mönster. Vrider du den hela tiden åt ett håll får du en cirkel. Och om du växlar ringblommor eller hål, riktade antingen upp eller ner, så får du en prydnad i form av en våg.

Reliefristning (bild 63). Denna typ av carving är mycket lik platt-relief carving. Det finns dock ett antal skillnader här. Oftast används det för att dekorera möbler och interiörer. Den skiljer sig från snideri med platt relief genom en djupare och mer uttalad relief av prydnaden. Dessutom visar den sig vara voluminös och sticker ut väldigt högt över bakgrundsplanet. Beroende på detta särskiljs basrelief- och högreliefristningar, som skiljer sig lite åt vad gäller utförandeteknik. Under arbetet används alla verktyg för träsnideri.

Ris. 63. Präglat snideri

Rita först ett mönster på ett pappersark i full storlek. Om den framtida lättnaden är ganska komplex, bestående av mer än en nivå, kan du göra en bild från plasticine. Överför sedan mönstret till arbetsstycket med en hård penna. Efter det skär du konturen av det resulterande mönstret med en kniv eller mejsel. Snittet ska vara vertikalt för att inte ta några millimeter från prydnaden. Gör sedan skärningen. För att göra detta är det bekvämt att använda plana eller halvcirkelformade mejslar och rikta dem till ytan i en vinkel på 45 °. Försök att inte gå utanför gränsen för det framtida mönstret.

Dessutom måste du välja en bakgrund. För att göra detta är det bättre att börja med stora områden, gradvis flytta till små. Samtidigt kommer du att behöva mycket uppmärksamhet och ett bra öga för att göra bakgrunden på samma djup. Nu när huvudkonturerna av ritningen är tydligt synliga kan du börja räkna ut formerna på bilden. Först och främst måste kanterna fyllas. Detta görs på samma sätt som med flat-relief carving. Först, i en vinkel på 45 °, ta bort trä från kanterna och släta sedan med en rund mejsel.

Innan du börjar den detaljerade genomskärningen av ritningen, gå tillbaka till bakgrunden och gör en sista rengöring. Det är nödvändigt att jämna ut alla små oegentligheter, små skillnader i djup och andra brister. För att rensa upp bakgrunden är det bekvämt att använda platta mejslar och tranbär. Som tidigare, var först uppmärksam på stora områden och gå sedan gradvis vidare till små. När hela bakgrunden har rensats, jämna ut bildens yta. Efter det kan du börja skära igenom tunnare och mindre detaljer på reliefen och applicera ett jagat mönster av prickar på bakgrunden.

Volumetrisk gänga (Fig. 64). Denna typ av snideri är den mest intressanta och slående typen av traditionell träsnideri. Det finns ett annat namn för denna konst - skulptural snidning. Under arbetet används en mängd olika medel, varav huvuddelen är volym. Här behöver du kunna tänka i volym, vilket ibland är svårt.

Ris. 64. Volumetrisk tråd

Innan du fortsätter med själva snidningen, gör en skiss av den framtida plasticine-prydnaden. Detta är ett ganska bekvämt material för en nybörjarskärare, eftersom det ger stora möjligheter till experiment och fantasi. Tänk först och främst på produktens konturer, som ska vara kompakt. Alla delar måste vara väl förstärkta på basen, på grund av trädets egenskaper. Dessutom, plocka upp ett träämne av lämplig storlek och överför konturerna av det framtida hantverket på det med slag.

Gör en grov grovbearbetning innan du börjar skära. För att göra detta är det bekvämt att använda en yxa och en såg, vilket avsevärt kan spara tid och ansträngning. Använd en mejsel och skär ut huvudkonturerna och formerna för den framtida figuren. Använd först stora breda mejslar, som är bekväma för att skära tillräckligt stora delar av produkten. Det är bättre att ta bort trä i små lager, eftersom det annars finns en chans att du tar bort överskottet och därmed förstör arbetsstycket. Därefter skär du genom små delar med smalare mejslar. Ge sedan figuren en färdig form, trimma och rengör alla detaljer och skär även, om nödvändigt, genom hål.

Slitsad och lagd på tråd (Fig. 65, 66). Denna typ av snideri skiljer sig från andra genom att bakgrunden kan finnas eller inte. Beroende på detta särskiljs en slitsgänga med platt relief och en överliggande gänga. Båda används ganska ofta för att dekorera möbler, bara här, för bekvämlighet, använder de en speciell enhet som kallas en kudde. Detta är en träskiva på vilken ett pappersark limmas, och sedan skärs ämnet längs konturen. Pappersskiktet är nödvändigt så att den färdiga produkten senare lätt kan separeras från kudden. Tack vare det senare är det ömtåliga genombrutna arbetsstycket i ett fast läge, vilket möjliggör bättre skärning.

Ris. 65. Slitsad tråd

Ris. 66. Applicerad tråd

Från enkelt till komplext

Ovan har vi redan övervägt de grundläggande principerna och teknikerna för enkel geometrisk snidning. Det är här du bör börja finslipa dina färdigheter. När du behärskar de första snidningsteknikerna kan du gå vidare till mer komplexa ornament. Men allt har sin tid, i den här frågan finns det ingen anledning att rusa, allt måste göras i etapper.

Efter att ha bemästrat elementen i geometrisk och konturskärning, kan du försöka arbeta på en platt-relief prydnad. Ryska hantverkare använder mycket ofta i sitt arbete ett sådant mönsterelement som en blomma. Det är här vi bör uppehålla oss mer i detalj. För snidning behöver du 35 och 45° fasknivar, halvplatta mejslar 12–18 mm breda och branta halvcirkulära mejslar med en diameter på 5–8 och 10–14 mm. Det är bäst att använda ett förberett kalkämne 200 x 100 x 20 mm. Rita sedan en cirkel med en diameter på 50 mm med en kompass på ett plan och placera den på ett avstånd av minst 20 mm från arbetsstyckets kanter.

Först måste du skära kärnan av blomman. För att göra detta, ta en brant halvcirkelformad mejsel med en diameter på 10–14 mm. Placera den i mitten av cirkeln strikt vertikalt mot brädans yta och tryck sedan och fördjupa den med 2 mm, vrid runt sin egen axel (Fig. 67).

Operationen bör utföras noggrant så att blommans kärna inte flisar. Fördjupa därför inte mejseln med mer än 2 mm. Ta bort träet runt blommans kärna med en sluttande mejsel. Det är bäst att välja en mejsel med en bredd på 12–18 mm (bild 68).

För att öka avlastningen av blommans kärna bör ett djupare spår göras runt omkretsen (bild 69).

Ris. 67. Det första steget i arbetet med elementet "blomma"

Ris. 68. Ta bort trä runt kärnan

Ris. 69. Att få en mer konvex blomkärna

För att skära igenom kronbladen på en blomma, använd en brant halvcirkelformad mejsel med en diameter på 7–8 mm. Fokusera på kanten av cirkeln, placera den i en vinkel på 70–85 ° mot arbetsstyckets plan, rikta mejselbladet från mitten av blomcirkeln (Fig. 70).

Ris. 70. Skåra kanterna på ett blomblad

Skär sedan sekventiellt genom kanterna på varje kronblad till ett djup av 3-4 mm. Detta kommer att ta tid, eftersom det inte ska finnas några överlappningar och luckor i hörnen. Efter det kan du börja klippa ut blombladen. För en mer exakt implementering av detta skede av arbetet, markera dem med en penna. För att göra en dihedral urtagning mellan kronbladen, ta en fogkniv med en avfasningsvinkel på 35–45 °. Denna operation utförs med två snitt riktade mot varandra i en vinkel på 45–60° mot arbetsstyckets plan (fig. 71).

Ris. 71. Dihedral fördjupning mellan blombladen

Du bör ta hänsyn till att de dihedriska urtagen som skiljer kronbladen tydligt måste smälta samman med blommans rundade kanter vid mejslarnas kontaktpunkter. Forma varje kronblad helt och avsluta ytan med 2 pass med en brant halvcirkelformad mejsel med en diameter på 5-6 mm. För denna operation, sätt en mejsel på kronbladets ytterkant i en vinkel på 20–30 ° mot träplanet och ta tag i trädet på halva kronbladets bredd och led det till blommans kärna ( Fig. 72).

Om allt arbete är gjort korrekt, bör blomman visa sig med en uttalad ven i mitten. Dess kärna rundades med en halvplan mejsel 12–18 mm bred, samtidigt som den hölls med den konvexa sidan uppåt (bild 73).

Mästare använder ofta en blomma i sina verk och kombinerar den med andra intressanta element. Resultatet är vackra prydnader med kvistar, löv, bär m.m.

Ris. 72. Blombladsformning

Ris. 73. Avrundning av kärnan i en blomma

DIY träskulptur

Träskulptur är ett mycket brett begrepp som omfattar dekorativa skulpturer och kompositioner, konsthantverk, miniatyrer, små genreskulpturer, olika dekorationer och skogsfynd. Till dekorativa skulpturer och kompositioner hör också figurer av fåglar, djur, människor och olika sagofigurer, som är gjorda av död ved (bild 74). Det är inte ofta möjligt att uppnå att den resulterande kompositionen ser bra ut från alla håll. Här är det först och främst viktigt hur man uttrycker det så att bilden tydligast framträder inför publiken. Sådana figurer kan antingen hänga på väggen eller stå på vilken yta som helst.

Ris. 74. Träfigurer

För att göra ett intressant arbete är det ofta möjligt att använda inte bara noggrant förberedda träbitar. En vanlig trädknut kan också framkalla bilden av en underlig fågel, ett främmande djur eller någon sorts magisk varelse (bild 75). För skogsskulptur kan du använda olika fynd (i skogen eller i parken): torra rhizomer, gamla stubbar, utväxter på trädstammar eller intrikat böjda grenar. Din fantasi kommer också att spela en stor roll här, vilket hjälper dig att hitta exakt den bland de många trämaterialen, efter bearbetning får du originalfiguren. I det här fallet kommer inte bara formen på ämnet till din hjälp, utan också funktionerna i dess naturliga mönster, såväl som den ursprungliga strukturen och den uttalade naturliga färgen på träet.

Ris. 75. Skogsskulptur

När du arbetar med ett arbetsstycke, använd samma färdigheter som när du skär trä, men med bara en skillnad. Mästaren bör inte ändra den inre essensen av skulpturen, utan bara hjälpa träet att uttrycka sig, visa den dolda bilden, göra den mer uttrycksfull. Här är det inte förmågan att hålla ett verktyg i händerna som kommer i förgrunden, utan tålamodet. Det är viktigt att försiktigt skala av ett litet lager trä och se vad han kan säga, känna vad han säger, vad han trycker på. Skogsskulpturens författare är naturen själv, och människan hjälper henne bara, uttrycker liksom en färdig bild. Det är viktigt att komma ihåg att snideri vid tillverkning av skogsskulptur endast är ett medium som används på ett ganska begränsat sätt.

Dekorativa och applicerade produkter inkluderar allt som kan användas i vardagen, till exempel olika vaser, skärbrädor, ljusstakar, brickor, fat, lampetter, skrin, kistor och mycket mer. Till skillnad från dekorativ skulptur kräver tillverkningen av sådana saker mer skicklighet och noggrann bearbetning. Oftast tas olika utväxter på trädstammar och rötter för detta ändamål. Om du vill skära en kista eller en vas från en sådan tillväxt, är det mycket lättare och bekvämare när du arbetar för att göra ett hål på toppen av arbetsstycket, från den konvexa sidan. Med detta tillvägagångssätt är det möjligt att bättre särskilja egenskaperna hos träets struktur, dess texturmönster och framtida prydnad. När du gör en vas, låda, planter eller bricka, gör väggarna och botten av hantverket tillräckligt tjocka, då kan du inte tänka på tjockleken på väggarna när du gör yttre trådar.

Miniatyrer och små figurer inkluderar alla dekorativa skogsskulpturer av små storlekar. Ofta överstiger deras höjd inte 3-5 cm, och de är gjorda av små elastiska grenar, björkbark, bitar av trädbark, olika kottar, ekollon och hasselnötter. Som regel är detta inte bara en skulptur, utan en utvecklad genrescen som syftar till att avslöja figurens karaktär.

Träsnitt och skär, oftast fruktträd, har ett originalmönster. Sådana ritningar är ganska väl lämpade för tillverkning av olika smycken - hängen, armband, halsband, hårnålar, örhängen och hängen. Skogsfynd omfattar allt hantverk gjort av grenar av gamla träd, pia och rötter. För att avslöja bilden behöver du lite ansträngning vid bearbetning, mycket fantasi och ljust kreativt tänkande.

För att göra en original figur ur det tomma, behöver du lite pengar. Först och främst är dessa ämnena själva, som måste torkas väl. I det första skedet, tvätta träet som kommer från skogen under en ström av varmt vatten för att ta bort vidhäftande jordklumpar och exfolierade delar av arbetsstycket. Efter det, inspektera träet. Den ska inte ha spår av olika vedartade insekter, röta eller mögel som har börjat. Omedelbart efter tvättproceduren är det oönskat att separera hela barken från arbetsstycket, eftersom det fortfarande kan bli ett intressant element i skulpturen.

Det är bäst att torka träet i rumstemperatur i en plastpåse, så slipper du onödiga sprickor och formförändringar. Hitta en lämplig plats (gärna någon form av låsbar låda eller sängbord) för att förvara arbetsstycket och det avfall som erhålls vid bearbetning av trä.

Skynda dig inte att kasta bort olika chips, fragment och till och med sågspån, som sedan kan användas för att dekorera kompositionen och förfina vissa delar av produkten. Sågspån och tunna spån är bra för att täta sömmar och oönskade hål och sprickor. Detta kitt är mycket lätt att göra: blanda sågspån med lack tills en trögflytande massa bildas, som inte bör vara för tjock. Men mycket flytande kitt är också obekvämt att använda.

Att hitta material för en framtida produkt är ganska svårt. Ofta är det inte omedelbart möjligt att fånga antydningarna av naturen, att se dynamiken i rörelsen, konturerna och själva bilden av den framtida skulpturen. För att hitta rätt ved ska man inte gå långt ut i vildmarken. Du kan bara gå längs kanten av skogen eller parken, där träden tar sig utsmyckade former. En hel del besynnerliga trädrötter och grenar kan hittas längs floder och sjöar. Genom att vara i vattenmiljön under lång tid får träet en ovanligt vacker nyans och en polerad yta. Ett sådant träd behöver inte höga bearbetningskostnader, du behöver bara ge arbetsstycket den önskade formen.

I torvmossar är ovanligt krullade och polerade bärnstensbruna tallrötter ganska vanliga, från vilka allt kan snidas: från små miniatyrer till betydande golvkompositioner. Mycket intressant material kan också hittas i staden under trädbeskärningssäsongen.

Som med all träbearbetning behöver du en vanlig bågfil för att separera den önskade biten från en stor träbit. Om du vill göra en prydnad av trä, behöver du inte en vanlig bågfil, utan en bågfil för metall. Det kommer att hjälpa till att undvika lång bearbetning av ett snitt av ett träd, som med sin hjälp visar sig vara ganska smidigt, utan hack och stötar. Knivar är viktiga verktyg när du arbetar med trä. Du behöver en vanlig fogkniv och en böjd kniv, vars ände är lätt böjd och bladet är skärpt på 2 sidor av böjen. Bland mejslarna är halvcirkelformade mejslar och tranbärsmejslar de viktigaste för arbetet. För säkerhets skull behöver du även ha en handborr, en gimlet, en skrapa och en trähammare till hands.

Det finns inga speciella rekommendationer när man arbetar med skulptur. Allt kommer att bero helt på dig. Men det finns fortfarande några punkter, utan vilka tillverkning av figurer kommer att vara omöjlig. För det första handlar det om snidning av böjda armar och ben från trä. Du måste göra detta på följande sätt. Välj först en gren med önskad diameter och en lämplig textur, skär den snett i önskad vinkel och lim den på arbetsstycket med PVA-lim. Om en arm eller ett ben skulle böjas på 2-3 ställen måste du göra flera fragment från denna gren och limma ihop dem.

Ganska ofta är snittet inte av särskilt hög kvalitet, och då uppstår sömmar när delarna limmas ihop. De kan repareras med en blandning av siktat sågspån från samma material och PVA-lim, som om så önskas kan ersättas med trälack. För att detaljerna ska hålla bättre, och sömmarna mellan dem är osynliga, kan du också göra en lapp. För att göra detta, finhacka spånen från samma trä, blötlägg det med PVA och lägg det på vecket. Försök att få snittet helt att sammanfalla med ritningen av detaljerna. För att fixa plåstret, fixera det med ett vanligt medicinskt bandage i 3-4 timmar, och efter torkning, behandla med fint sandpapper och lack.

Vid tillverkning av skulpturer och annat trähantverk används kemiska föreningar, du bör också vara medveten om dem. Först och främst måste du namnge limen. Vanligtvis använder hantverkare epoxibaserat lim (EDP) och PVA-lim, som håller ihop träbitar bra. Dessutom, vid bearbetning av trä, används lösningar av kemikalier: kaliumpermanganat eller kaliumkromat, koppar eller järnvitriol, natriumsulfid, borax och kromoxider.

Lacker används vid efterbehandling av nästan färdiga hantverk. Vid beläggning med nitrolack kan du spara tid och efter applicering av oljelack erhålls en vackrare och jämnare yta.

Om du inte vill ge din figur en glansig glans, efter att ha applicerat det sista lackskiktet, slipa den torkade lackbeläggningen med nollsandpapper. Samma resultat erhålls när du använder en blandning av sand och terpentin, taget i förhållandet 1: 3 eller 1: 4. Applicera en varm blandning med en bomullstuss och gnugga med en mjuk sammetsduk tills en liten glans uppstår. Men denna beläggning skyddar inte träet från miljöpåverkan, så det kan mörkna och försämras.

För att den dekorativa skulpturen ska förvaras under lång tid och behaga dig, ställ den på en liten höjd bort från värmeapparater och solljus. För att du inte ska behöva damma av den för ofta, placera den i garderoben bakom glasdörren. På så sätt kan du undvika dammuppbyggnad och olika haverier orsakade av ankomsten av vänner som alltid strävar efter att röra och hålla allt i sina händer.