Нектарин из косточки в домашних условиях: особенности выращивания. Как вырастить нектарин из косточки

О том, чтобы вырастить персик из косточки в домашних условиях, наверняка задумывался каждый садовод. При желании сажать и потом вырастить из обычной косточки можно не только инжирный персик, но и гранат или лимон. И если есть терпение и необходимые знания, действуйте!

Как прорастить косточку персика, нетрудно разобраться даже новичку в садоводстве. Однако далеко не все плодоносящие деревья можно размножать таким способом. Именно поэтому необходимо сначала отобрать сорта, с которыми стоит экспериментировать. В первую очередь отдавайте предпочтение тем разновидностям садового персика, которые в большинстве своем выращены садоводами вашего региона. Они гораздо более приспособлены к местным температурным режимам.

Чтобы знать, как вырастить персик из косточки на даче, учитывайте следующие рекомендации при выборе сорта:

• огромное значение имеет зимостойкость. Для проращивания дерева из косточки и хорошего плодоношения лучше всего выбрать сорта, отличающиеся неплохой устойчивостью к низким температурам. Если персик хорошо переносит даже сильные морозы, то и в уходе он не будет чрезмерно требовательным;
• самоопыление – еще один ключевой фактор. Большинство разновидностей этого фруктового дерева без проблем опыляются самостоятельно. Однако лучше все же посадить рядом несколько таких деревьев;
• раннеспелость – обязательное требование. Растить персик в домашних условиях необходимо так, чтобы урожай можно было собрать в первой половине лета.

Зная, как вырастить персик из косточки дома, вы со временем размножите свою фруктовую коллекцию без лишних затрат.

Выбор и подготовка посадочного материала

Как правильно посадить персиковое дерево? В первую очередь рекомендуется выбрать и подготовить сырье для высадки. Не думайте, что для посадки садового персика из косточки подойдет магазинный фрукт.

Если вам в подарок привезли плоды из жарких стран, их косточки можно даже не пытаться проращивать в домашних условиях – они попросту не смогут привыкнуть к абсолютно другим климатическим условиям. К тому же привлекательные на вид магазинные фрукты порой оказываются щедро обработанными химикатами. Чтобы вырастить персиковое деревце успешно, лучше всего купите плоды сортов, активно выращиваемых в конкретно вашем регионе.

Косточку из выращенного нектарина или персика нужно умело подготовить к высадке. Для этого ее тщательно промывают водой и полностью очищают от мякоти, затем высушивают. Непосредственно перед посадкой косточку рекомендуется замочить на пару дней в воде, добавив туда стимулятор роста.

Правила и способы посадки

Выращивание персика из косточки – довольно трудоемкий процесс. Но если заблаговременно разобраться в основных рекомендациях касательно посадки семян, вы достигнете желаемого результата.

Осуществить высадку вы можете при помощи следующих методов:

• посева в осенний период. В хорошо удобренную и рыхлую землю можно посадить сразу несколько косточек, чтобы их стратификация прошла в естественных условиях, то есть они смогли перезимовать в субстрате, а весной выпустить ростки. Не забудьте сверху прикрыть место посева листьями или хвоей – так вы не забудете, куда посеяли семена, да и защита растущему материалу от морозов и птиц будет обеспечена;
• путем стратификации. Косточки персика необходимо хорошенько очистить от мякоти, прополоснуть в воде и высушить. После этого в горшок или ящик насыпьте влажного песка и поместите туда посадочный материал. Там косточки перезимуют без труда;
• извлечения семян. Расколупайте косточку обычным ножиком, а затем извлеките оттуда семена. Их рекомендуется поместить в воду на пару дней. Когда зернышки набухнут, их можно будет высеять в отдельные стаканчики с субстратом и заранее предусмотренным дренажом.

Зная, как вырастить персик из косточки в домашних условиях, вы сможете и в дальнейшем обеспечивать уход за своими саженцами.

Необходимые условия для выращивания

Как вырастить персик из косточки в домашних условиях, сможет разобраться даже новичок. Среди факторов, способных благоприятным образом сказаться на интенсивности роста персика, стоит выделить освещенность, регулярные поливы, а также своевременное внесение питательных смесей. К примеру, в домашних условиях солнечного света пророщенным саженцам не хватает. В таком случае вам придется приобрести для дополнительного освещения фитолампы.

Дальнейший уход

Знать, как правильно вырастить персик из косточки, чтобы он плодоносил, недостаточно. Необходимо также обеспечить грамотный уход за растением. К примеру, огромное значение имеет регулярный полив. Правда, не стоит забывать, что с орошением субстрата нужно быть осторожнее в период формирования плодов или когда персик пребывает в состоянии покоя. К подкормке данный фруктовый экземпляр всегда требователен.

С наступлением весны вносить в почву питательные смеси рекомендуется раз в две недели. Можно ли использовать как минеральные, так и органические удобрения? Их даже необходимо чередовать! Когда же саженец окрепнет, его стоит пересадить в горшочек побольше. Пересадка необходима либо в начале весны, либо с приходом сентября.

Выращивание садового персика из косточки в домашних условиях будет вполне эффективным, если придерживаться базовых рекомендаций садовода. Однако знать, как посадить персик и вырастить дерево – это еще не весь набор знаний опытного садовода. Полноценный уход за посаженными косточками куда важнее. Трудностей может возникнуть немало, но если не забывать об основных правилах, результатом вы останетесь довольны.

Очень важно также соблюдать режим зимнего покоя, о чем новички, стремясь поскорее посадить и прорастить косточку персика, забывают.

Между тем в это время желательно сократить интенсивность поливов и частоту внесения питательных составов. Досвечивать фитолампой саженцы также необязательно.

Видео «Персик из косточки»

Из этого видео вы узнаете, как можно вырастить персик из косточки.

При выращивании нектаринов из косточки не всегда вырастают деревья с такими же плодами...

Нектарин в вашем саду

Размножают нектарины в основном прививкой (окулировкой). При этом они сохраняют все сортовые особенности.

Лучшие подвои для нектаринов – персик и миндаль обыкновенный . А на тяжелых переувлажненных почвах с близким (менее 1,5 м) стоянием грунтовых вод в качестве подвоя можно использовать сеянцы алычи или сливы домашней . Однако с некоторыми сортами нектаринов они недостаточно совместимы.

Для того чтобы вырастить нектарин из косточки необходимо, по возможности, обратить внимание на нектарины, растущие на вашем участке или на участках соседей, и посмотреть какие более устойчивые и урожайные.

Высаживать косточки нектарина можно летом, осенью и весной подальше от взрослых деревьев (3 – 4 м) и тени дома. Место посадки должно быть закрыто от холодных зимних ветров с достаточным количеством солнечного света.

В условиях юга для того чтобы вырастить нектарин из косточки, семечки нектарина без скорлупы можно садить сразу после снятия плодов с дерева. Для этого с плодов нектарина отделяют косточки и замачивают их не менее чем на трое суток. Воду, в которой находятся косточки нектарина, необходимо менять не реже, чем два раза в день. После того, как косточки были вымочены в воде, их необходимо просушить так, чтобы прямые солнечные лучи не попадали на них.

Далее высушенные косточки нектарина необходимо очень осторожно открыть так, чтобы не повредить семена. Для этого косточка нектарина ставится на ребро и осторожно, несколькими ударами молотка раскалывается.

Для того чтобы вырастить нектарин из косточек, их сажают в своеобразную школку. Для этого выкапывают траншею, заполняют плодородным, удобренным грунтом, садят косточки нектарина на глубину 5 – 6 см с расстоянием 20 – 25 см и обильно поливают. На зиму хорошо укрывают (опилки, листья, трава и т.д.).

Чтобы из косточки вырастить нектарин можно также высаживать их под зиму, за холодный период косточки пройдут стратификацию (выдерживание) и самоотбракуются. При этом косточки нектарина не стоит замачивать.

Высаживать семечки нектарина лучше в октябре или ноябре и также хорошо укрыть на зиму.

Весной нужно снять укрывной слой , оставив несколько сантиметров, чтобы почва не пересыхала. Из семечка нектарина сначала образуется корешок, а уже позже формируется стебель. Поэтому земля нужна рыхлая, мягкая и удобренная.

Поливать косточки нектарина нужно ежедневно.

Желательно подкармливать саженцы разведенным перегноем и брызгать специальными препаратами (Ридомил или Тиовит), маленькие нектарины, как и персики, очень болезненные.

Если вы решили, что выращивать нектарин из косточки начнете весной, а есть опасность повреждения семян грызунами, то хранят семена нектарина до декабря – января в помещении, а затем стратифицируют. Для этого одну часть семян нектарина смешивают с тремя частями субстрата опилок, песка или смеси опилок с песком, увлажняют и помещают в полиэтиленовый мешочек или глиняный горшок, ставят в прохладное помещение или кладут в холодильник с температурой плюс 3 - 5°. В течение зимы их периодически увлажняют, чтобы они сохраняли постоянную влажность. В грунт высевают проросшие семена нектарина.

За сеянцами нектарина хорошо ухаживают и обязательно поливают. Уже на третий год сеянцы могут приносить плоды.

При этом все же следует помнить, что при выращивании нектаринов из косточки не всегда вырастают деревья с такими же плодами, из которых брали косточки.

Обрезка и формировка кроны нектарина. При обрезке у нектарина, как и у персика, формируют чашевидную (вазообразную) крону, не имеющую центрального проводника. Нектарин - светолюбивое растение и этот вид кроны позволяет большинству ветвей получить лучший доступ к свету.

Штамб нектарина 40 - 50 см и имеет обычно 3, реже 4 скелетные ветви первого порядка, которые можно выводить из смежных почек или размещать с интервалами 5 - 10 см одна от другой.

Нектарин пришел в Европу из Китая, где он культивировался много тысяч лет. Растение было привезено Марко Поло в XIV веке. В наше время появились сорта с крупными плодами, в странах Средиземноморья эту культуру выращивают в промышленных масштабах. Растение обладает хорошими резистентными качествами, плоды имеют огромное количество витаминов и полезных микроэлементов. В России возделываются особые холодостойкие сорта, они прекрасно переносят зимы даже в средней полосе.

Выбор и подготовка посевного материала

Для выращивания нектарина из косточки рекомендуется выбирать плоды позднеспелых растений, которые развивались в той же местности, чтобы сохранилась «преемственность поколений», тогда качество плодов не пострадает. Косточки должны быть без повреждений и каких-либо дефектов.

Метод выращивания нектарина из косточки содержит положительные и отрицательные стороны. Растение неизбежно потеряет сортовые характеристики. Причина: семена могут завязаться только с помощью перекрестного опыления, им не передается на 100% все характеристики родительского дерева. Плоды появляются только через 3-4 года, а растение, выращенное таким методом, более резистентно к негативным явлениям окружающей среды.

Как прорастить и посадить семечко?

Нектарин необычное дерево, многие ученые считают, что это плодотворный результат скрещивания персика и сливы. Вкус нектарина, действительно, больше похож на персик. Чтобы вырастить нектарин из косточки, следует брать только спелые плоды (даже немного перезревшие), их найти можно на любом рынке. Созревает этот плод в России во второй половине лета. Лучше всего, чтобы сорт нектарина обладал характеристиками:

• был низкорослым;
• рано поспевал;
• самоопылялся.

Очень хорошие сорта нектаринов, которые прекрасно себя чувствуют в средней полосе:

• киевский;
• миньон ранний;
• краснодарский;
• ананасный.

"Киевский"

"Краснодарский"

Прежде чем начать посадку, плод следует внимательно осмотреть на наличие плесени или каких-либо повреждений. Для большей верности лучше всего взять несколько плодов. Алгоритм действий следующий:

• вынимается косточка и промывается в проточной воде;
• сушить посадочный материал следует в комнате;
• за пару дней до посадки косточку следует положить в банку с водой;
• рекомендуется в емкость добавить стимулирующие препараты роста.

Существуют комплексные способы, которые условно можно разделить на три типа:

• прохладный;
• скоростной;
• горячий.

Первый считается сертифицированным: косточки кладутся в горшок на глубину до 10 см, затем ставятся в прохладное место (подвал, подпол, холодильник). Задача очень простая: поддерживать грунт в состоянии повышенной влажности. Прорастать косточка начнет месяцев через пять. Важно помнить, что не должно быть резких перепадов температур, растение это очень не любит. В помещении температура не должна превышать +10 градусов, если семечко проросло, то можно повысить температуру до +20 градусов.

Горячий метод проращивания более динамичный. Косточки на неделю кладутся в холодильник, после этого их можно сажать в горшочки. Дальше горшки помещаются в помещение, которое хорошо освещено.

Емкость можно накрыть пленкой ПВХ, тогда будет присутствовать парниковый эффект. Будет образовываться конденсат, раз в сутки банку следует открывать, чтобы поступал свежий кислород.

На донышке горшочка должны присутствовать прорези, чтобы в грунте происходил свой воздухообмен. Вначале из косточки прорастают корни будущего дерева, только потом, недель через 6-7 появятся первые ростки. Важно помнить, что косточка должна находиться во влажной среде, но грунт не должен преть, то есть должен присутствовать воздухообмен. По этой причине на дне горшка должен присутствовать обязательно дренаж.

Существует более оперативный способ, для этого из скорлупы следует аккуратно извлечь семечко. Его следует поместить во влажную среду и ждать когда оно набухнет. Через пару дней косточку можно инсталлировать в грунт на глубину не более пяти сантиметров. Чтобы растение быстрее развивалось, можно создать растению небольшой «парниковый эффект».

Там, где находятся саженцы нектарина (и любые другие) должен быть полноценный воздухообмен, без которого невозможно нормальное развитие растений. Обязательно должно также присутствовать искусственное освещение. Температура в холодные месяцы должна быть около +4 градусов по Цельсию. Весной следует поместить саженцы в комнату, где температура должна быть в районе +15 градусов.

Уход за саженцем

Плоды начинают формироваться на дереве, когда оно достигает двухлетнего возраста. В диаметре они могут достигать пяти сантиметров. Нектарин вполне нормально переносит низкие температуры, но для того, чтобы плоды были сочные и вкусные растению необходимо много солнечного света. Искусственный свет также способствует созреванию плодов, поэтому культуру можно выращивать в кадках дома.

Если сажать нектарин в домашних условиях, то в первую очередь стоит продумать: как правильно делать подрезку, чтобы формировалась правильно крона. От этого зависит во многом, каких параметров будет дерево, насколько оно хорошо будет плодоносить.

Есть много других факторов, которые могут повлиять на развитие растения. Бывают такие случаи, когда саженец просто перестает расти по непонятным причинам, эта культура довольно капризная. Главные ошибки могут быть следующие:

• неправильное соблюдение сроков посадки;
• сорт не подходит для данной местности;
• чахлая корневая система, не позволяет развиваться растению.

Существуют также и иррациональные моменты, когда все вроде делается правильно, но растение все же хиреет и даже гибнет. С нектарином такие непредсказуемые казусы возможны, подобный факт следует учитывать.

Как и когда пересаживать дерево?

Пересадку нектарина следует делать с учетом всех агротехнических предписаний. Растение это довольно капризное и требовательное, поэтому соблюдение всех норм будет далеко не лишним. Саженец должен вырасти не менее чем на 45 см, при таком росте уже можно делать первую подрезку не предмет оформления кроны. В обязательном порядке следует обрезать деформированные и засохшие веточки.

При пересадке лучше всего пользоваться органическими удобрениями, также нередко молодые растения обрабатывают препаратами защитного свойства «Ридомил» и «Тиовит». Важно, на каких почвах будет расти культура. Почва не должна быть суглинистой или песчаной, она не должна быть переувлажнена или заболочена. Лучше всего подходит грунт, у которого показатели рН на уровне 6. Идеальный грунт – это тот, что богат гумусом, хорошо вентилируется и влагопроницаем. На дно ямки насыпается дренаж из мелкого гравия. На нем будет базироваться корневая система. После завершения посадки растение хорошо поливается теплой водой.

Корневая система нектарина развитая (даже у молодого растения), поэтому емкость для посадки саженца или косточки лучше выбирать «с запасом». Если выращивать нектарин в домашних условиях, то потребуются бочки или кадки объемом литров на 60. Одновременно стоит понимать, что в тепличных условиях растение не будет таким же рослым, как если бы оно культивировалось на свежем воздухе.

Размножение осенью нектаринов происходит с помощью прививки (окулировкой), при такой работе нормально сохраняется вся специфика сорта. Если почва заболочена или переувлажнена, то в качестве подвоя лучше всего использовать алычу или сливу. Стоит учитывать, что не всегда эти культуры идеально совпадают со всеми сортами нектаринов. Хорошими подвоями для нектарина являются также миндаль и персик.

Выращивание экзотических тропических деревьев, таких как апельсин, киви, гранат, становится все более модным среди цветоводов-любителей. Они пробуют «одомашнить» и иные культуры, например, персик. Но идти в магазин за таким деревцем бесполезно. Единственный способ обзавестись им - вырастить из косточки самостоятельно. В этом нет ничего сложного, от цветовода потребуется только желание, немного терпения и умение точно следовать правилам и рекомендациям. Процесс трудоёмкий, но очень интересный.

Выбор посадочного материала

Вряд ли найдётся человек, который не любил бы персики. Именно поэтому всё больше цветоводов, отчасти следуя модным тенденциям, пытаются вырастить плодоносящее деревце у себя на подоконнике. Но просто воткнуть косточку персика в грунт и ожидать урожая было бы по меньшей мере наивно. Процедура существенно сложнее, она требует предварительной подготовки, умения действовать согласно данным рекомендациям, наличия свободного времени и, разумеется, желания.

Вырастить плодоносящее персиковое дерево в домашних условиях - задача вполне по силам даже для не слишком опытного садовода

Извлекать семена из персиков, купленных в магазине, и высаживать их бесполезно. Всходов точно не будет. Дело в том, что эти фрукты выращиваются очень далеко от России (Испания, Китай, Таиланд, Турция). Чтобы урожай благополучно перенёс транспортировку, плоды снимают задолго до наступления не только биологической, но и технической зрелости, практически зелёными. К тому же для лучшей сохранности и продления срока годности персики обрабатывают химикатами. Семена внутри косточек просто не успевают вызреть, говорить о всхожести не имеет смысла. А используемые препараты способствуют тому, что оболочка становится очень хрупкой, легко ломается, лопается пополам. Есть, кстати, такие плоды не рекомендуется.

Персики, купленные в магазине, использовать для получения посадочного материала не получится

Имеют шансы прорасти только семена персиков, выращенных в местных фермерских хозяйствах, на частных садовых участках. Поэтому за посадочным материалом нужно отправляться на рынки, сельскохозяйственные ярмарки, к соседям по даче и так далее. Но даже «правильный» плод не гарантирует успеха. Практика показывает, что в среднем всходит одно семя из четырёх, а значительная часть сеянцев гибнет в течение двух-трёх месяцев после появления всходов. Следовательно, посадочным материалом желательно запастись в избытке.

Всходы в домашних условиях дают только семена персиков, снятых с дерева после достижения полной зрелости

А также желательно поинтересоваться у продавца, было ли привито персиковое дерево. У корнесобственных растений «потомки» полностью наследуют сортовые признаки «родителя». А проращивание семян, извлечённых из привитых персиков - своего рода лотерея. До первого урожая никто не сможет сказать, какими будут плоды.

Даже если получить плоды персика в домашних условиях не получится, вы получите замечательное украшение интерьера - это деревце очень красиво цветёт

В принципе, в домашних условиях вызревают персики любых сортов. Но при наличии выбора стоит отдать предпочтение тем, что характеризуются низкорослостью, раннеспелостью и наличием способности к самостоятельному опылению. Из культивируемых в России и странах бывшего СССР, полностью соответствуют данным признакам сорта Ананасный, Краснодарский, Киевский, Миньон ранний, Редхейвен.

Персик Редхейвен - старый заслуженный гибрид, выведенный в США, он вполне подходит и для выращивания в домашних условиях

Видео: можно ли вырастить персик из косточки в домашних условиях

Высадка семян и подготовка к ней

Семенам персика обязательно требуется предпосадочная подготовка. Существует несколько способов, различающихся по длительности, трудозатратности и эффективности. Плоды, из которых извлекаются косточки, должны быть перезрелыми, но при этом абсолютно здоровыми, без малейших подозрительных симптомов, свидетельствующих о развитии болезнетворных грибков, вирусов, бактерий или следов, напоминающих повреждения, оставленные насекомыми.

Стратификация

Стратификация или так называемый холодный способ - наиболее распространённый вариант предпосадочной подготовки. Суть её в том, чтобы сымитировать для семян «зиму», создав условия, максимально приближенные к естественным. В этом случае запускается природный механизм подготовки семени к прорастанию, начинаются химические реакции, в процессе сложные органические соединения разлагаются на простые компоненты, которые зародыш в состоянии использовать для питания и усвоить.

Для того, чтобы стратификация прошла успешно, косточки персика нужно тщательно очистить от частичек мякоти

Помимо низкой температуры (2–5ºС) для того чтобы стратификация прошла успешно, семенам персика нужно обеспечить хорошую аэрацию и высокую влажность воздуха (70% и более). Можно поместить их, например, в холодильник, в специальное отделение для хранения овощей и фруктов. И также неплохое решение - погреб или подвал. Если зима ожидается тёплая и снежная, ёмкость просто прикапывают в саду. Начинают подготовку в середине осени, рассчитывая время так, чтобы к моменту, когда семена дадут всходы, на улице было ещё достаточно холодно.

Температура в отделении для овощей и фруктов оптимальна для проведения стратификации косточек персика

Сама процедура стратификации выглядит так:

1. Неглубокие контейнеры заполняют крупным речным песком или торфяной крошкой. Предварительно субстрат нужно тщательно промыть и продезинфицировать, обработав паром, прокалив в духовке, подержав в морозильной камере. Некоторые цветоводы рекомендуют в качестве «грунта» опилки или мох-сфагнум, но при их использовании очень трудно обеспечить требуемую влажность.
2. Косточки персика, аккуратно очищенные от ошмётков мякоти (последние могут стать причиной развития гнили), высаживают в грунт, заглубляя на 7–9 см.
3. Ёмкость помещают в бумажный или прозрачный полиэтиленовый пакет, ножом проделав в нём 3–4 отверстия, и ставят в холодильник. За состоянием почвы постоянно следят, по мере высыхания увлажняя грунт из мелкодисперсного пульверизатора. Если появится конденсат, пакет открывают на 5–7 минут для проветривания.
4. Через 10–12 недель косточки дадут ростки, их оболочка раскроется. Когда это произойдёт, ёмкость извлекают из холодильника, персики рассаживают в индивидуальные горшочки диаметром 7–9 см. Почву готовят самостоятельно, смешивая в примерно равной пропорции торфяную крошку, перегной и универсальный грунт для комнатных растений либо листовую землю.
5. Персикам обеспечивают достаточно света, разместив их на южном или юго-западном подоконнике. Нельзя допускать резкой смены микроклимата. Температуру поднимают постепенно. В течение 5–7 дней сеянцы держат на застеклённой лоджии, при 10–12ºС. Затем их можно занести в квартиру, обеспечив прохладу (17–20ºС). Все это время персики поливают очень умеренно, только когда просохнет грунт.

Извлечение семян

Имеющуюся косточку просто аккуратно раскалывают, извлекая семена. Если всё сделать правильно, всходы появятся намного раньше, чем при стратификации. Но из-за полного отсутствия закалки такие персики особенно требовательны к условиям содержания, нуждаются в идеальном уходе. Растения очень плохо переносят даже незначительные колебания температуры, влажности и так далее.

Косточку персика раскалывают очень осторожно, чтобы не повредить семя, даже его оболочку

Действовать нужно так:

1. Персиковые косточки тщательно моют и несколько дней подсушивают, разложив на полотняных салфетках или бумажных полотенцах. Затем их очень аккуратно разбивают, используя нож и молоток. Семена («ядра»), получившие в процессе хотя бы малейшие повреждения, сразу можно выбрасывать.
2. Извлечённые семена 3–4 дня держат в воде, подогретой до комнатной температуры, каждое утро меняя жидкость. Они должны набухнуть, заметно увеличившись в размерах.
3. Когда это произойдёт, семена персика высаживают в индивидуальные горшочки, заглубляя на 4–5 см. Им создают «парниковые» условия, затягивая ёмкости полиэтиленовой плёнкой, накрывая стеклом.
4. Будущим персикам обеспечивают нижний подогрев, темноту, температуру 26–28ºС. Ежедневно на 5–10 минут «парник» открывают для проветривания, одновременно стирая накопившийся конденсат. Увлажняют почву очень умеренно и только тогда, когда она просохнет. Высокая влажность часто провоцирует развитие гнили.
5. Как только появятся ростки, «укрытие» убирают, ёмкости выставляют на свет, обеспечивая «день» продолжительностью не менее 12 часов. Требования к температуре и поливу не меняются.

«Парниковый эффект» совершенно необходим для того чтобы извлечённые из косточек семена персика дали всходы

Проращивание семян в естественных условиях

Самый простой вариант, требующий минимальных затрат времени и сил. Так называемый тёплый способ не потребует создания особого микроклимата для семян. Достаточно обычных домашних условий. Извлечённые из плодов косточки просто высаживают в заполненные грунтом горшки и надеются на лучшее. Если повезёт, ростки появятся через 3–4 месяца.

Сеянцы персика, полученные из семян, которые не прошли никакой предварительной подготовки - чрезвычайно редкое явление

Повысить шансы на успех можно следующим образом:

1. Косточки на 7–10 дней помещают в холодильник, обеспечивая хотя бы краткосрочную стратификацию.
2. Затем их на 3–4 часа замачивают в приготовленном по инструкции растворе любого биостимулятора. Самые распространённые средства - Эпин, Корневин, Гетероауксин, гумат калия, янтарная кислота, сок алоэ.
3. Косточки высаживают в стаканчики, заполненные универсальным грунтом для комнатных растений, заглубив минимум на 5 см. Обязательно наличие нескольких дренажных отверстий и слоя керамзита (или иного подходящего материала) на дне, толщиной 2–3 см. Предварительно почву нужно хорошо увлажнить.
4. Косточкам обеспечивают те же условия, что описаны в предыдущем способе. Особое внимание нужно уделять поливу - застоя влаги персик категорически не переносит. Когда появятся ростки, ёмкости переносят в самое светлое место в квартире, обеспечивая защиту от любых сквозняков и попадания прямых солнечных лучей.

Применяемые в процессе проращивания семян биостимуляторы положительно влияют на всхожесть семян и укрепляют иммунитет будущих растений

Скоростью роста персиковое дерево не отличается. Иногда даже кажется, что сеянцы вообще не развиваются. Сначала деревце формирует корневую систему, и только потом - надземную часть. Зато затем оно бурно трогается в рост, вытягиваясь за 8–10 недель на 45–60 см в высоту. Первого урожая можно ожидать через 4–5 лет после появления всходов.

Растёт молодое персиковое деревце не очень быстро, но беспокоиться по этому поводу не стоит, для него это совершенно нормально

Процедура пересадки

Первый раз персиковое дерево пересаживают по достижении им высоты 15–20 см. Грунт готовят самостоятельно, смешивая торфяную крошку, перегной, речной песок и обычную садовую почву в пропорции (1:1:1:2).

Цветение и плодоношение сильно истощают растение, поэтому грунт для него должен быть питательным, одна из его обязательных составляющих - перегной

Слишком частая пересадка персиковому дереву не нужна. Достаточно одного раза в 2–3 года. Некоторая теснота даже пойдёт на пользу корням, стимулируя более обильное цветение. Оптимальное время для процедуры - ранняя весна (до начала периода активной вегетации) либо первая половина сентября (когда закончится плодоношение).

Для персика выбирают горшок, напоминающий по форме ведро. Это всё-таки дерево, поэтому корневая система у него развитая. Лучше всего приобрести ёмкость из керамики - она более устойчива и обеспечивает правильную аэрацию.

В неглубоком плоском горшке корням персика просто не хватит места

Дальнейший уход

В природе персик растёт в тропиках. На это и нужно ориентироваться, создавая для деревца подходящий микроклимат. К его «требованиям» стоит прислушаться, ведь цветение и плодоношение возможно только в оптимальных или близких к ним условиях.

Создание правильного микроклимата

Персик очень светолюбив. Растению нужно обеспечить световой день продолжительностью 12–14 часов. На большей части территории России естественным светом обойтись не получится, поэтому для досвечивания придётся использовать простые люминесцентные или специальные фитолампы. Их включают не только осенью и зимой, но и летом, в пасмурную прохладную погоду.

Светодиодная фитолампа потребляет не так уж много электричества, зато позволяет обеспечить персикам световой день желаемой продолжительности

Горшок с персиковым деревцем размещают неподалёку от окна, выходящего на юг или юго-восток. Как правило, это самое светлое место в квартире. Но растение, особенно молодое, может пострадать от ожогов, поэтому в период максимальной солнечной активности его необходимо притенять, закрывая тюлем, марлей, бумажным экраном.

К свежему воздуху растение относится очень положительно, но категорически не переносит холодных сквозняков. Это нужно учесть при выборе места в квартире. Летом персик отлично чувствует себя на лоджии, веранде, балконе, в саду, если обеспечить ему защиту от осадков и ветра.

Персик очень любит свежий воздух, поэтому, если температура подходящая, его вполне можно вынести на улицу

Оптимальная температура меняется в зависимости от того, на какой стадии развития находится растение. Ему обязательно нужен период покоя при 2–5ºС. Длится он с ноября до начала марта. Затем температуру поднимают до 12–15ºС. Более высокие показатели могут спровоцировать опадение бутонов. После цветения растению нужно тепло, но не жара (22–26ºС). Отрицательных температур персиковое дерево не переживёт.

Влажность воздуха не является критически важным показателем для персика. Его вполне устроят стандартные 50–60%, для поддержания которых в современных квартирах не нужно прилагать никаких усилий. Тем не менее в жару персик не будет возражать против ежедневных опрыскиваний. А также полезно в санитарных целях время от времени протирать листья влажной губкой или мягкой тряпочкой, избавляясь от пыли.

Персик - растение влаголюбивое, но застоя влаги в горшке не переносит категорически. Грунт увлажняют регулярно, давая ему просыхать на 2–3 см вглубь. Это легко проверить, воткнув в субстрат зубочистку. Интервалы между поливами варьируются в зависимости от того, какая погода на улице. В жару персик придётся поливать ежедневно или раз в два дня, в остальное время - 2–3 раза в неделю (во время вызревания плодов можно обойтись и одним). Через полчаса после процедуры обязательно нужно слить из горшка излишки влаги.

Самый обильный полив растению нужен после выхода из периода покоя, когда начнут «просыпаться» листовые почки. Как только закончится цветение и сформируются плодовые завязи, его сокращают. Переувлажнение может спровоцировать опадение завязей и растрескивание плодов. В период зимовки персик поливают очень редко и умеренно, раз в 2,5–3 недели.

Воду для полива используют мягкую, подогретую до комнатной температуры. Ту, что течёт из-под крана, нужно отстаивать минимум сутки. Или можно ускорить процесс выпадения осадка, добавив в неё несколько кристаллов лимонной кислоты или 2–3 капли яблочного уксуса.

Дождевая вода, так же, как и талая, родниковая - идеальный вариант для полива персика

После каждого полива, примерно через полчаса, грунт рыхлят. Нельзя допустить, чтобы он превратился в корку на поверхности почвы. Это препятствует нормальной аэрации корней и провоцирует застой влаги.

Цветение и плодоношение отнимают у деревца много сил. Поэтому подкормки для персика строго обязательны. Для этого можно использовать и органические удобрения на основе биогумуса, и комплексные минеральные препараты. Но также подойдут натуральные средства - настои древесной золы, листьев крапивы, одуванчика. Удобрения вносят раз в 12–14 дней в течение всего вегетативного сезона. На время зимовки подкормки прекращают.

Настой листьев крапивы - природный источник азота и фосфора, перед употреблением его нужно развести водой в пропорции 1:8

При использовании садовых удобрений (карбамид, суперфосфат, сульфат калия и т.д.), готовя раствор для полива, рекомендуемую производителем концентрацию уменьшают вдвое. Объем земли в горшке ограничен, из-за этого подкормки не вымываются из грунта. Умеренный «перекорм» для персика не опасен - он только перестанет плодоносить, «сконцентрировавшись» на наращивании зелёной массы (иногда такие растения называют «жирующими»). Но регулярное превышение доз удобрения - это уже интоксикация и вполне вероятная гибель растения.

Самые нужные для растения макро- и микроэлементы - фосфор, калий, кальций и медь. Азотсодержащие удобрения вносятся только весной, они помогают после зимней «спячки» стимулировать персик к интенсивному наращиванию зелёной массы. Опытные цветоводы, чтобы обеспечить его всем необходимым, советуют раз в месяц-полтора опрыскивать деревце, растворяя в литре тёплой воды кальцинированную соду (4–5 г), медный купорос (1,5–2 г), 2–3 кристалла перманганата калия и каплю йода.

Персиковое деревце, выращиваемое в домашних условиях, чувствительно к дефициту меди, восполнить его поможет раствор медного купороса

Запущенное персиковое дерево выглядит не слишком привлекательно и практически всегда отказывается плодоносить. Поэтому оно нуждается в регулярной обрезке. Формирование начинают примерно через год-полтора, когда сеянец достигнет высоты 65–70 см и на нём образуются несколько боковых побегов.

Именно на них и вызревают плоды. Следовательно, рост деревца вверх нужно затормозить. В принципе, цветовод ограничен только высотой потолков в собственной квартире, но практика показывает, что оптимальная высота персика - 1,5–1,7 м.

Первая обрезка персика - прищипывание верхушки на желаемой высоте. Это делают осенью. Следующей весной на 2–3 почки укорачивают прошлогодние боковые побеги, стимулируя более интенсивное ветвление. И также избавляются от всех неудачно расположенных веточек, направленных внутрь кроны и вниз. Рекомендуется ежегодно оставлять по 6–8 наиболее развитых боковых побегов, а остальные срезать до точки роста. Ветви старше десяти лет также удаляются, плодоносить они уже не будут.

Видео: правила обрезки персика

Как правильно сделать прививку

Полученный из косточки сеянец персика, если известен его сорт, можно использовать как привой для садового дерева. А иногда его, наоборот, выращивают как подвой для сортового черенка. Проводят прививку несколькими способами, но, в любом случае, используемый в процессе инструмент должен быть продезинфицированным и остро заточенным. Также очень важна стерильность. Чем меньше садовод будет касаться срезов, тем лучше.

Самый распространённый метод, в том числе и среди садоводов. Лучшее время для процедуры - начало весны. Привой (прививаемая часть растения) и подвой (растение, которому делается прививка) должны примерно совпадать по диаметру. На первом обязательно наличие минимум трёх ростовых почек.

Привой и подвой должны быть примерно одинакового диаметра, это касается не только персика

Деревце-подвой обрезают на высоте 25–30 см. Перпендикулярно плоскости среза делают вертикальный надрез глубиной около 5 мм. Основание черенка-привоя с двух сторон обрезают под углом, формируя V-образный клин.

Чтобы ускорить процесс, основание привоя на несколько часов замачивают в растворе любого биостимулятора, приготовленного по инструкции. Помимо магазинных препаратов (Эпин, Циркон, Корневин), можно использовать, например, янтарную кислоту, сок алоэ. Практика показывает, что порошкообразные средства дают намного худшие результаты.

Прививка в расщеп - самый популярный у садоводов и цветоводов способ, можо привить и один, и сразу два черенка

Клин привоя вставляется в расщеп на подвое. Он должен входить туда с некоторым усилием. Затем всю конструкцию фиксируют, обматывая полиэтиленовой плёнкой, лейкопластырем, изолентой или обмазывая садовым варом. Если не замотать достаточно туго, влага из тканей просто испарится, черенок засохнет. Когда на коре вокруг прививки появится характерный «наплыв», именуемый ботаниками каллюсом, плёнку можно будет снять.

Одно из главных условий успеха прививки - надёжная фиксация конструкции

Существуют и иные способы прививки - совмещение косых срезов на привое и подвое, прививка за кору (если она достаточно толстая). Процедура ничем принципиально не отличается от прививки в расщеп, но первый способ в домашних условиях даёт лучшие результаты. Последний способ в домашних условиях используется крайне редко - процесс идёт долго, высока вероятность того, что привитый черенок после снятия полиэтилена просто обломится.

Окулировка

Окулировка - несколько более сложный способ, требующий от цветовода наличия определённого опыта. По сути, это та же прививка, но в качестве привоя используется не целый черенок, а всего одна ростовая почка. Проводить окулировку можно в любое время.

Почку срезают вместе со слоем ткани толщиной 2–3 мм и шириной 2,5–3 см (так называемый щиток). Желательно сделать это одним движением. В процессе старайтесь как можно меньше прикасаться к ней. Используемый инструмент - скальпель или бритвенное лезвие.

Почку для окулировки желательно срезать одним движением, как можно меньше прикасаясь к ней руками

Далее, на коре дерева-подвоя делают надрез в форме буквы Х или Т, глубиной 1,5–2 мм. Если аккуратно отогнуть кору, образуется нечто похожее на кармашек. Срезанную почку вставляют в него, надёжно фиксируют с помощью обвязки. Её можно будет снять, когда образуется каллюс, свидетельствующий о том, что процедура прошла успешно.

Фиксация почки на привое требует от цветовода наличия определённых навыков, если часть коры торчит из «кармашка», это нормально

Результат проведённой процедуры станет ясен примерно через 25–30 дней. Помимо образования каллюса об успехе свидетельствует активизация роста черенка или «пробуждение» почки. Если этого не произошло, обмотку аккуратно снимают, привой удаляют, место прививки дезинфицируют, промывая 1%-м раствором медного купороса, и замазывают садовым варом.

Прижившаяся на подвое ростовая почка «просыпается» где-то через месяц

Интересуетесь, как посадить персик? Есть несколько способов. Можно, например, весной купить саженец на рынке или в питомнике. Но цены на посевной материал довольно высоки, да и о характеристиках сорта вы узнаете только со слов продавца, поэтому намного дешевле и надежнее вырастить саженец на своем дачном участке из косточки, пророщенной в домашних условиях.

Какой персик или нектарин выбрать?

К выбору посевного материала нужно подходить максимально ответственно.

1. Персики из магазинов не годятся. Во-первых, их часто привозят из теплых стран, а данные сорта вряд ли приживутся в суровом российском климате, во-вторых, срывают эти плоды недозревшими, поэтому косточка просто не сможет прорасти.
2. Лучше брать посевной материал с веток непривитого нектарина, чтобы максимально сохранить характеристики сорта.
3. Выбирайте в качестве донора только полностью поспевшие плоды, без следов гнили и других видимых дефектов.

Если вы заимствуете нектарин для посева у соседей, обязательно расспросите их, как лучше осуществлять уход за персиковым деревцем этого сорта. Лучше бывалых садоводов о том, как посадить персик, вам никто не расскажет.

Варианты посева персиковых косточек

Если вы решили подстраховаться и приготовили много косточек, можете посеять их осенью прямо открытый грунт. Проследите, чтобы земля была рыхлой и достаточно влажной. Зимой косточки персика или нектарина стратифицируются естественным образом, и уже к началу дачного сезона у них должны появиться молодые ростки. Будьте готовы к тому, что из 10 косточек прорости может всего одна или даже ни одной.

Правила посадки

• Не закапывайте косточку глубоко.
• Накройте засеянную область сухими хвойными и другими ветками, чтобы защитить поросль от повреждений.

При осеннем способе посадки косточки подвергаются природному отбору и закалке, после которой они легче переносят заморозки. Поэтому посевной материал, давший в результате ростки, при должном уходе обязательно превратится в здоровые и плодородные деревья.

Стратификация в домашних условиях

Если вам удалось достать только несколько персиковых косточек, нужно взять процедуру стратификации под личный контроль.

1. Возьмете недавно сорванные плоды, извлеките косточки.
2. Хорошо промойте семена и очистите от волокон.
3. Поместите их в небольшой ящик с крупным увлажненным песком.
4. Поместите контейнер в прохладное темное место и оставьте его там до весны.
5. Когда через оболочку проберется отросток, пересадите косточку в горшочек, где и продолжится формирование корней, если будет осуществлен должный уход.

Предварительное извлечение семян

Во время природной стратификации косточек редко удается достигнуть стопроцентной эффективности, поэтому иногда, чтобы ускорить выращивание персика из косточки, имеет смысл помочь этому процессу в домашних условиях.

Осенью вручную раскройте косточки. Опустите их в емкость с водой на несколько дней (воду каждый день следует менять). Как только семена набухнут, приступайте к посеву.

1. Для каждого семечка приготовьте отдельный горшочек с дренажным отверстием.
2. Насыпьте туда землю, смешанную в равных пропорциях с крупным песком.
3. Поместите семя.
4. Накройте сверху прозрачной пленкой, чтобы получить парниковый эффект.
5. Разместите саженцы в максимально освещенном месте.

Рассаде нужен постоянный уход. Поливайте и проветривайте теплички, следите, чтобы в них не накапливался конденсат. Весной высадите подросшие персики в открытый грунт.

Выбор постоянного места и окончательная высадка растения

На следующий год после того, как косточки, высаженные осенним способом, проросли в открытом грунте, они превратятся в полноценные саженцы высотой чуть больше одного метра. В это время их уже можно пересаживать на основное место.

Те саженцы, которые выращивались в домашних условиях на подоконнике, можно в первую же весну высаживать туда, где вы хотите видеть в будущем персиковое деревце. До наступления осенних заморозков они успеют окрепнуть и укорениться.

Важный момент – выбор оптимального места для персика:

• юг или юго-восток участка;
• неподалеку от естественного или искусственного ограждения, которое будет служить защитой от ветра;
• почва должна быть рыхлой, питательной, хорошо увлажненной.

Застой влаги у корней приводит к гниению и последующей гибели дерева, поэтому никогда не высаживайте ни персик, ни нектарин в тяжелую, глинистую почву.

Молодым саженцам требуется постоянный уход и забота.

• Обязательно опрыскивайте деревья от болезней и вредителей.
• Регулярно их поливайте.
• Удобряйте почву минеральными и органическими составами. Делать это следует очень аккуратно, чтобы не навредить нежным молодым корешкам.

Еще не сформировавшиеся саженцы часто болеют, поэтому на пользу им пойдет подкормка жидким навозом и опрыскивание инсектицидами, например «Ридомилом» или «Тиовитом», которое защитит нектарин от вредителей.

Когда дерево подрастет до 70 сантиметров, нужно будет сформировать ему крону:

• избавиться от боковых веточек;
• удалить деформированные и слабые стебельки.

Через 3-4 года вы сможете получить первый урожай персиков из собственного сада.

Дерево с персиками можно вырастить не только на приусадебном участке, но и на подоконнике. Правда, первого урожая придется ждать 5-6 лет. Нектарин – очень капризное растение, поэтому ему нужен бережный уход и забота.

По методике выращивания персик в горшке почти ничем не отличается от нектарина в открытом грунте. Только в первом случае косточку перед посадкой нужно на несколько часов погрузить в стимулятор роста.

• Поддерживайте почву всегда во влажном состоянии.
• Накройте горшочек полиэтиленом.
• Каждый день на несколько часов открывайте пленку.
• Как только косточка прорастет, целлофан можно снять.

Если вам повезет, то косточка в домашних условиях не только пустит корешки, но и начнет формироваться стебель будущего персикового дерева. В это время растению необходим особенно бережный уход и обильный ежедневный полив.