Прививка в июле садовых деревьев. Прививка деревьев летом сроки видео время прививки

Большое разнообразие сортов плодовых деревьев — мечта любого садовода, осуществить которую можно, освоив технику прививки. В статье, подготовленной редакцией сайта сайт, мы подробно поговорим об оптимальных сроках, основных способах и том, как прививать деревья.

Основные понятия

Сначала стоит ознакомиться с основными понятиями, которые будут применяться, когда мы говорим о технологии прививок:

• Подвой . Так называется растение, на которое мы будем прививать новый сорт. Как правило, прививка делается в нижнюю часть растения. Это может быть ствол (штамб) или корень.
• Привой — это та часть сортового растения, которая будет привита на подвой. Привой будет образовывать верхнюю часть растения, которая отвечает за его сортовые признаки.

Подвой и привой должны подходить друг другу. В противном случае приживления может не произойти. Обычно подбирают растения, находящиеся в ботаническом родстве. Нельзя на березу привить грушу. Для неё подойдет лесная груша или айва, если задумано создание карликового сорта. Впрочем, груши, на отдельных ветках которых растут яблоки, очень часто встречаются.

Зачем нужно прививать

В садоводстве прививкой зовут перенесение части одного растения на другое растение с задачей их взаимного срастания. В последствии получается новый целостный организм, где сильная корневая система одного «родителя» начинает обеспечивать рост, а также формирование наземной части второго. Причём этот второй — неизменно специально выбранный вид с нужными качествами, а также характеристиками.

Вы поинтересуйтесь: для чего это нужно? По сути, прививка плодовых деревьев может разрешить массу разных трудностей на садовом участке:

• Наиболее важное — сократить период ожидания первого урожая. Деревья, разведённые из семечка/косточки, дадут плоды не раньше, чем через пять-шесть лет, а в большинстве случаев вообще через десять-пятнадцать лет. А привитые на взрослое дерево либо на 2−3-летний сеянец вида могут уже на второй-третий год порадовать урожаем.
• Прививка позволит быстро получить тот вид, который понравился вам (к примеру, увидели у соседа, у членов семьи в другой области и «запали»). И не потребуется покупать саженец, разыскивая такой сорт по всем питомникам, — хватает просто заполучить черенок с высмотренного дерева,
• Посредством прививки разных видов на одном дереве вы намного увеличите многообразие плодовых культур в личном саду, а заодно сбережёте территорию. На одном дереве яблони либо груши, например, вы можете иметь по три-четыре разных сорта, а на дикой сливе у вас могут вырастать одновременно алыча, слива и в том числе и абрикосы!
• Прививка позволяет быстро заменить неудачный (не приглянувшийся) вид на новый, с лучшими параметрами.
• При помощи прививки возможно сохранить любимый сорт, если ствол травмирован (мышами, солнечными ожогами, промахами при уходе) и дереву грозит гибель.
• Прививка поможет получить ценные, но малоприменимые к вашим условиям виды плодовых. Даже в условиях средних широт вы сможете собирать урожаи с нежных южных культур, если привьёте их на здешные морозостойкие сорта.

Помимо всех нужных изменений в вашем саду, прививка — это ещё и интереснейшее занятие. Вот увидите: в результате первых же результатов вас неукротимо «затянет» в этот мир прививочных рукотворных чудес.

Когда прививать

Лучшие для проведения прививки деревьев весной сроки — начало марта — середина апреля. Ранней весной обычно проводят прививку черенками. Для успешного сращивания частей деревьев нужно активное движение соков в подвое. Привой должен находиться в спокойном состоянии, для этого черенки максимально долго держат в прохладном месте. Окулировку проводят позже, в конце апреля — мае. Косточковые культуры прививают раньше, время весенней прививки семечковых позже, поскольку движение соков в них активизируется позднее.

Важно! Время для летней прививки наступает, когда заканчивается активный рост ветвей. Прививку проводят свежими привоями, максимум через 2 — 2,5 часа после срезания.

Для некоторых видов плодовых деревьев проводят осеннюю прививку. Она может пройти успешно, если теплая погода продержится долго.

Зимняя прививка — рискованное занятие. Исключение, когда можно прививать деревья зимой, — растения, зимующие в питомнике или помещении в кадках.

Виды прививки плодовых деревьев

Вариант техники прививки зависит от периода года, состояния подвоя, а также привоя, сорта и некоторых других факторов. К самым распространенным методам прививки плодовых деревьев причисляются:

• Окулировка плодовых деревьев. Быстрый и экономный способ, с одного юного побега в периоде роста берут до пяти почек. Для подготовки привоя вырежьте с побега щитки-глазки с ростовой почкой. На подвое произведите Т-образный надрез коры. Уместите привой в разрез, рану обвяжите. Спустя две недели проверьте благополучие процедуры.
• Прививка за кору . Метод подходит для соединения подвоя, а также привоя, довольно сильно отличающихся по толщине. Для операции обрежьте основание под гладкий пень, сделайте вырез на коре. В роли привоя подойдет молодой побег с двумя-тремя пробуждающимися почками. Произведите срез под углом на черенке, вделайте в надрезанную кору основания. Обвяжите, затем обработайте садовым варом. На один подвой посадите два-три привоя.
• Копулировка плодовых деревьев. Используют в отношении юных тонких побегов, которые нельзя зацепить на кору. На подвое, а также привое произведите косые срезы, объедините их друг с другом, обвяжите, затем обработайте садовым варом. Если подвой толще привоя, срез подсаживаемого черенка разместите сбоку от основания.
• Прививка в боковой зарез . На подвое сбоку произведите надрез с сужением к низу, черенок-привой урежьте с двух сторон и вделайте в надрез на основании. Обвяжите.
• Прививка в расщеп . Срежьте основание на высоте двенадцати сантиметров от земли, произведите в нем расщеп, временно закрепив расщелину. Подвой срежьте с 2-ух сторон, образовав клин, воткните в расщелину. При этом методе не требуется обвязка, а вот садовым варом аккуратно обработайте все открытые раны растения.
• Аблактировка плодовых деревьев. Метод помогает обновить либо заменить поврежденные части растения. Надрежьте на привое, а также подвое участки длиной до пяти сантиметров, соедините, а также обвяжите вместе.

Окулировка

Это один из наиболее распространённых методов прививки. Привоем при окулировке является одиночная почка (либо, как часто её зовут садоводы, — глазок). Берётся она с отростка культурного вида и прививается на ствол либо ветку дичка, либо иного сортового растения.

Весной окулируют (прививают) почкой, которая сформировалась предыдущим летом. Её берут с черенков, заготовленных осенью либо в конце зимы. Такая почка пойдёт в рост и предоставит начало новому побегу в текущий сезон — именно поэтому весенняя окулировка получила имя окулировка прорастающим глазком.

Однако при летней окулировке прививку выполняют почкой, вызревшей в идущем сезоне (срезая её прямиком с дерева перед операцией). Она приживётся, прозимует на новом месте и двинется в рост только следующей весной. Именно поэтому летняя окулировка получила название окулировки спящим глазком.

Плюсы окулировки:

• По причине маленькой площади прививки подвой почти не травмируется.
• Если окулировка не получилась, прививку можно на этом же подвое провести вновь.
• Необходимо минимум привойного материала. Это исключительно важно, если вам выдалось приобрести всего один черенок ценного сорта: три-четыре глазка позволят окулировать три-четыре подвоя!
• Процедура окулировки составляет совсем мало времени, что для садовода также немаловажно.

Для окулировки пригодные условия наступают два раза на протяжении года. Оба периода соединены с интенсивным сокодвижением в подвое:

• ранняя весна, когда двигаются в рост почки
• часть 2-ой половины лета — с завершения июля до середины августа.

В эти периоды кора подвоя свободно отслаивается, а клетки камбия усиленно делятся, что упрощает процедуру, и почки в итоге приживляются максимально удачно.

Прививка за кору

Порой у дерева в кроне формируются пустые места (например, получили травмы некоторые ветки от холода). В этом случае аналогично применяется прививка за кору. Для этой цели делают косой срез на ветке либо побеге, а на коре надрез в форме буквы Т. Затем конец побега либо вводят в этот разрез, туго перевязывают повязкой и смазывают садовым варом. Черенки для подобной прививки берут тонкие, для того, чтобы проще можно было прижать области срезов.

При косой боковой окулировке на концах черенка производят два косых среза под углами приблизительно 40°, а на ветке косой разрез, глубина которого немного больше, чем протяжённость боковой стороны клина у основы черенка. В возникшую щель вставляют черенок. Затем место прививки связывают обвязочным материалом и прикладывают садовый вар.

Во время, когда кора легко отпадает от древесины, можно применять метод прививки в кору, имеющий L-образный разрез. В таком случае с одной стороны выполняют один косой срез размером три-четыре сантиметра, а с другой стороны небольшой срез. Разрез в форме, перевернутой L при этом должен быть под наклоном к оси ветви.

Верхний разрез совершают под углом больше 90° и наклонно, для того, чтобы черенок хорошо укрепился в разрезе коры. Требуется убедиться, что слои камбия сошлись друг с другом. Для прочности их нужно зафиксировать гвоздиками, обвязать повязкой, а также обмазать садовым варом.

Прививка в щель производится также в период, когда кора яблонь либо груш легко отпадает от древесины. Черенок для подобной прививки выбирают крайне тонкий. У его основания режут клин в два-три сантиметра, а на ветви производят разрез длиной пять сантиметров. Черенок устанавливают в щель так, чтобы на нем остались шесть-восемь почек для формирования плодовой ветви. При этом методе щель требуется обработать садовым варом, а обвязка и вспомогательное крепление гвоздиками не обязательны.

Черенки, которые планируется использовать для прививания, желательно заготавливать в окончании осени (заключительные дни октября — начало ноября). Отрезают их с созревших побегов возрастом один год, растущих с южной стороны деревьев, а также кустарников.

Копулировка

Копулировка — это садовая прививка деревьев, где черенок по поперечнику схож с подвоем. Он не должен превосходить 1,6 см. Наилучшим временем для проведения копулировки является весенний период, за пару дней до цветения почек в саду. Если вы хотите, чтобы прививка миновала успешно, подвой должен только начать просыпаться, а привой ещё пребывать в покое. С такой целью его готовят поздней весной и оставляют глубоко в снегу. Существует два способа копулировки: обыкновенная и улучшенная.

Обыкновенная копулировка — это, когда между собой срастаются одинаковые по размеру косые срезы подвоя, а также привоя. Протяжённость среза должна делаться под наклоном 15−25°. Площадь касания должна превосходить площадь поперечного сечения подвоя в пять раз.

Как делать:

• Косой острый срез на привое выполняется ниже почки на 1−1,6 сантиметра вниз. Общая совокупность глазков не должна превышать пять штук. А над самой верхней почкой срез делают тупым. Если срезы выполнены по правилам, тогда подвой и привой целиком совпадают, образуя цельную ветку. Остаётся осторожно её зафиксировать изолентой, пытаясь не смещать в зонах среза. Почки накрывать не рекомендуется.
• Усовершенствованная копулировка отличается тем, что косые срезы подвоя, а также привоя в дополнение надрезаются ножом, создавая своеобразные язычки, которые в будущем более крепко сцепляются и срастаются.

Рекомендации дачникам: делая садовую прививку фруктовых деревьев, не желательно прикасаться руками и сторонними предметами к открытой древесине подвоя, а также привоя. Поскольку из-за этого можно инфицировать либо травмировать ткани дерева, что в будущем негативно скажется на приживании привоя.

В боковой разрез

Такой способ заключается в прививке черенка вида сбоку ветки либо сеянца. Перепрививку деревьев таким способом можно выполнять как весной, так и летом, а на переросших сеянцах он пригоден и для зимней прививки. При этом методе можно в год прививки ветви не обрезать до полной приживаемости и отрастания черенка, а саму прививку можно выполнять в любую ветку.

При прививке молодых деревьев очень важно из общего числа веток поотбирать для перепрививки те, которые имеют в своем распоряжении нормальный угол отступления и удобны для грядущих скелетных сучьев.

На этих ветках на дистанции двадцать сантиметров от их основания и выполняют косые зарезы. Для их выполнения применяют только копулировочные ножи. Одна из сторон зареза должна быть на один сантиметр длинней другой.

Черенок с тремя почками готовят двумя диагональными с обеих сторон срезами в форме клина, кроме того одна сторона клиновидного ребра должна быть длиннее другой, совсем, как и у среза на подвойном сучке. По окончании подготовки черенок вклинивают в зарез и плотно перевязывают полиэтиленовой пленкой.

Прививка в расщеп

На протяжении прививки деревьев своими руками самое главное — совместить камбиальные слои привоя, а также подвоя. Для этого используют различные методы срезов черенков. Летом прививают не черенком, а почкой.

Прежде чем делать прививку деревьям в расщеп, выучите правильную последовательность операций:

• Выберите привой и подвой приблизительно одинаковой толщины.
• Произведите снизу на черенке привоя два равновеликих среза, создавая клин.
• Для проведения прививки деревьев в расщеп срежьте секатором верх подвоя.
• Ножом разрубите подвой сверху вниз, создавая расщеп.
• Задвиньте привой клином в расщеп подвоя. Если диаметры не совмещаются, переносите черенок в одну сторону, соединив камбиальные слои.
• Плотно обмотайте место прививки упругой лентой.
• Отрежьте секатором излишки привоя, оставив две-три почки. Срез замажьте садовым варом.

Если вы произвели прививку дереву правильно, как изображено выше, при удачном срастании скоро наблюдается рост привоя. Если же прививка плоха, через две-четыре недели черенок засыхает. К концу сезона приросты могут чуть-чуть уступать обычным, а срастание делается полным. Особого ухода в будущем за местом прививки не нужно. Хотя рекомендуется привязать саженец к опоре, т.к. площадь срастания год-другой может быть хрупкой.

Для большинства пород есть аспекты прививки, которые требуется знать. Процент удачных прививок напрямую зависит не только от мастерства, однако и породы растения. Во всех случаях для привоя берётся спящий (не растущий, пребывающий в покое) черенок.

Аблактировка

Аблактировка — незамысловатый, но редко используемый метод прививки растений, при котором срастаются побеги, находящиеся рядом друг с другом. Другими словами, привой не срезается, а прикладывается к подвою. Данный метод также зовут прививкой сближением.

Объединить побеги можно вприклад, сближением с язычком либо седлом и др. Другими словами механизм прививки почти во всем схож с простой либо улучшенной копулировкой.

Как только ветви полностью срастутся, привой отсоединяют от исходного растения, и дальше он растет, а также питается только от подвоя.

1. На привое, а также подвое на одном уровне, заранее удалив кору, сделайте равные по длине, а также ширине срезы. Если растения уже весьма старые, также срежьте с побегов верхний слой древесины.

Не следует делать чересчур продолжительные срезы. Их длина должна быть до пяти сантиметров.

1. Подвой и привой приложите друг к другу срезами так, чтобы сходились их камбиальные слои.
2. После этого место прививки крепко обвяжите шпагатом либо специальной лентой, затем замажьте садовым варом или пластилином.
3. Вблизи площади прививки ветку исходного растения обвяжите проволокой (не очень туго!), для того, чтобы потом было проще отсоединить от него привой.
4. Для того, чтобы подвой и привой срослись лучше, многие садоводы прививают растения способом сближения с язычком. Данный метод аблактировки отличается лишь тем, что на срезах обоих побегов производят расщепы: на одном сверху вниз, а на другом снизу-вверх. Как и при копулировке с язычком, именно благодаря расщепам подвой и привой скрепляются наиболее плотно.

Добрый день, друзья! На связи Елена – продолжаем обживаться на участке.

Каждый садовод мечтает о прекрасном саде с обилием фруктов. Покупать готовые саженцы дорого, к тому же можно нарваться на обман. Лучше создать разнообразие сортов своими руками. Давайте узнаем, что такое прививка у растений, как прививать плодовые деревья различными способами, какой инвентарь в этом пригодится и какую роль играет погода.

Прививка – это вегетативный (без семян) способ размножения растений, когда одно растение или его часть приживляется на другое.

Та часть (черенок, почка или ветка), которая прививается и несет сортовые признаки растения, называется привоем. А основа, на которую приживляется привой, – подвоем. Им может служить как молодое растение (дикое или культурное), так и старое, и даже сломанное. Подвой отвечает за питание и рост дерева, определяет его морозоустойчивость.

Основная цель прививки – получение культурного растения, т. к. плодовые деревья не передают своих сортовых качеств через семена. Если у вас поблизости есть качественные дички (сеянцы), привить на них любимые сорта проще, надежнее и дешевле, чем покупать готовый саженец.

В целях экономии места можно прививать на один ствол сразу несколько сортов.

Так можно заменить не понравившийся сорт на более удачный.

И, конечно, таким образом можно повысить морозоустойчивость культуры (например, если абрикос привить на адаптированную к местным условиям сливу).

Подбираем материал

Как выбрать подвой?

1. Основное правило: подвой должен быть того же вида, что и привой. Яблоня хорошо прививается на яблоню, груша – на грушу, черешня – на черешню и вишню и т. д. Известно, что яблоня хорошо приживается и на рябине (а в результате ее “сближения” с другими деревьями получились новые сорта), но лучше все-таки использовать генетически сходный материал.
2. Дерево нужно выбирать здоровое и сильное.
3. Привой и подвой должны быть совместимы по темпам роста.
4. Желательно, чтобы плоды созревали в одно и то же время. Умело подобранные сорта позволяют нарушить это правило без потери результата, но это – путь опытных садоводов.
5. Если требуется получить колоновидную яблоню, подвой должен быть соответствующим.
6. Дерево, выращенное из семечка, высокорослое, имеет глубоко залегающие корни, долговечно и более устойчиво к неблагоприятным факторам. Тогда как клоновый подвой (полученный черенкованием) невысок, раньше начинает плодоносить и приносит больше плодов товарного вида.

Как выбрать привой?

1. Чтобы Вы были уверены во вкусовых качествах сорта, дерево-донор должно быть взрослым и плодоносить не менее 2 лет.
2. Черенки должны быть однолетними, здоровыми, без видимых повреждений коры, а на срезе под корой иметь тонкий слой зеленого камбия.

Необходимые инструменты и материалы

Для прививки используется следующий инструмент:

1. Секатор – для нарезки черенков.
2. Копулировочный нож – для отделения коры.
3. Садовая пила – для спиливания толстых ветвей.
4. Садовый нож – для срезания тонких веточек. Некоторые вместо него используют обычный канцелярский.

Наряду с обычным ножом, применяется окулировочный: он снабжен “косточкой” для отделения коры. Кроме того, встречаются комбинированные ножи – с двумя лезвиями на рукоятке.

Некоторые садоводы советуют использовать несколько ножей: один – для спилов ветки, второй – для надрезов, третий – для замазки садовым варом.

Дополнительно может понадобиться плоская отвертка (чтобы делать клин на месте расщепа).

Обязательно иметь под рукой изоленту или пленку и садовый вар (смолу).

Инструмент должен быть острым, исправным. Перед каждым использованием его нужно обрабатывать спиртом .

Когда можно прививать деревья?

Давайте разберемся с вопросом, когда можно прививать деревья? Прививки бывают зимними, весенними и летними. У каждого сезона свои преимущества.

Зимняя прививка позволяет получить сортовой саженец-однолетку уже следующей осенью.

Основные ее удобства:

• у садовода больше времени;
• работы проводятся в теплом помещении;
• приживаемость – 97 %.

Сроки зимней прививки колеблются с декабря до середины апреля. Главное – закончить работы за 2 недели до высадки саженцев. Подготовка начинается с осени: до заморозков выкапывают однолетние или двухлетние побеги (можно также использовать корневую поросль) с толщиной штамба не менее 7 мм, обрезают часть корней и убирают на хранение в погреб. Для привоя срезают однолетние побеги с внешней части кроны, подписывают сорта и также кладут в холод. За 2 дня до прививки их переносят в теплое место.

Прививка весной считается самой физиологичной. Она длится с марта до начала июня, во время активного сокодвижения на подвое. Привой можно заготовить с осени или срезать непосредственно перед процессом. Для успешного срастания он должен “спать”.

Летние прививки имеют свои плюсы:

1. Можно оценить состояние перезимовавшего подвоя и выбрать лучшие деревца.
2. Черенки не требуют хранения.
3. Есть время повторить неудачную попытку.
4. Привитая веточка стремится дать побольше боковых ветвей, что удобно для формирования кроны.

Оптимальный срок для прививки – август. Летом прививают в пасмурную, но сухую погоду. Листья с черенка нужно удалить. Также важно, в какое время прививать. В жару (если нет возможности ее переждать) работы проводят до полудня и после 16 часов.

Как правильно заготавливать черенки?

Черенок это не любая веточка, как кажется на первый взгляд.

Для создания хорошего сада материал нужно тщательно выбирать:

1. Заготавливать черенки нужно с плодоносящего дерева, которое показало хорошую урожайность.
2. В качестве черенка берут однолетний побег не менее чем с двумя почками (лучше, когда их 4 – 5).
3. Листва и кора должны быть здоровыми.
4. Лучше всего подходят веточки с внешней южной стороны кроны, где лучшая освещенность.
5. Желательно брать материал со среднего яруса.
6. Поперечный срез идеального черенка 6 – 7 мм (как у простого карандаша).
7. Весной почки на черенках должны спать.
8. Если собираетесь прививать летом, привой лучше нарезать в день прививки и использовать в течение 3 часов.
9. Зимой черенки нужно обязательно проверить на жизнеспособность. Сделайте небольшой поперечный срез: если под корой зеленый слой, черенок жив.

Способы прививки

Существует несколько способов прививки:

1. Прививка в зарез.
2. Прививка в расщеп.
3. Аблактировка.
4. Окулировка.

Выбор зависит от размеров дерева, климата и сезона.

За кору

Этот способ применяется при значительной разнице в толщине подвоя и привоя. Сроки прививки – от начала до активной стадии сокодвижения.

Подвой обрезается под пенек. В качестве привоя используются спящие или пробуждающиеся черенки, обрезанные до 2 – 3 почек. Нижнюю часть их нужно обрезать под острым углом, чтобы получить срез длиной 2,5 – 3 см. На пеньке делается надрез такой же длины, затем аккуратно специальным ножом отделяется кора, после чего туда вставляется черенок привоя. Место срастания обвязывается и обрабатывается садовым варом.

Для лучшей приживаемости на черенке вместе с косым делается и горизонтальный надрез – так называемое седло, которым привой “садится” на пенек.

Всего на пенек можно “посадить” 2 – 3 побега.

Видеоинструкция есть ниже.

В зарез

Производится в подвой любой толщины. Используется в основном для обновления кроны старого дерева. Таким способом можно прививать зимой, весной и летом.

Сбоку дерева вырезается сужающаяся книзу щель, куда вклинивается обрезанный на 2 почки и срезанный с двух сторон по косой привой. После этого растение обвязывают и обрабатывают садовым варом.

Подробнее в видео чуть ниже.

В расщеп

Применяется для деревьев с грубой корой или поврежденных неудачными прививками. Самый простой и лучший способ для новичка. В расщеп прививают до начала сокодвижения.

Подвой спиливают под пенек и зачищают садовым ножом. Затем в нем делают щель и вставляют временный клин. Привой – это веточка с 5 почками, обрезают с двух сторон под углом и вставляют в щель, после чего клин убирают. Если подвой намного толще, вставляют по черенку с каждой стороны. Растение можно не обвязывать, т. к. создается естественный зажим. В конце обрабатывают садовым варом все открытые места. Подробнее показано в видео.

Метод копулировки используется на тонком подвое, когда привить за кору невозможно. Он позволяет окультурить совсем юные сеянцы, не дожидаясь, пока укрепится штамб. Копулировку проводят, когда деревья спят: зимой или весной до начала сокодвижения. Для зимней прививки деревья необходимо осенью выкопать, а весной высадить уже с привоем.

Обычная копулировка делается так. Привой укорачивают до 2 – 3 почек. На привое и подвое делают равные косые срезы. Затем срезы прикладывают друг к другу и обматывают изолентой. Если веточки совпадают по толщине, привой ложится сверху. Если подвой значительно толще, привой размещают сбоку, чтобы кора и камбиальный слой совпадали – в этом случае можно привить до 3 черенков.

Метод улучшенной копулировки состоит в добавлении к срезу “язычка” – дополнительного надреза на обеих веточках. “Язычки” позволяют крепче сцепиться и лучше удерживаться в дальнейшем. Если прививаем на пенек, при копулировке также делаем “седло”.

Вот видео, как делать копулировку.

Кроме того, возможна летняя копулировка зелеными черенками. Имеются в виду облиственные части стебля с несколькими почками. Черенок сажают на неукорененный подвой, а затем получившееся растение укореняют в условиях повышенной влажности или искусственного тумана. Способ чаще всего применяют для винограда и цветов, но можно использовать и для плодовых деревьев.

Аблактировка

Состоит в сращивании двух растений, т. е. привоем служит не черенок, а живое деревце или кустарник. Толщина растений может быть сходной или различной. Для работ подходит весь вегетативный сезон, но лучшим временем является весна.

Этот способ в основном применяется для оформления сада. Он позволяет заполнить нужную площадь, закрыть пустоты – особенно, когда речь идет о стелющихся формах. Также при помощи аблактировки можно дать растению дополнительное питание от другого корня.

Аблактировка схожих по толщине растений производится вприклад (косыми срезами друг к другу, можно вырезать “язычки”). Если подвой намного толще, у него подрезается кора и туда помещают привой. Место срастания перевязывают.

Аблактировка на примере прививки цитрусовых.

Окулировка

Прививка почкой, т. е. окулировка – самый распространенный вид прививки. Привоем для прививки служит одиночная почка, которую садоводы называют “глазком”. Берется она с побега культурного растения и приживляется на ветку или ствол другого сорта или дичку.

Весеннюю окулировку проводят почкой, образовавшейся прошлым летом. Для этого осенью или в конце зимы заготавливают черенки. Уже в этот же сезон почка начнет прорастать и даст начало новому побегу.

Если же прививку проводят летом только что срезанной почкой, то она приживется, перезимует и начнет расти только будущей весной.

Видео об особенностях летней окулировки:

Сколько времени приживается прививка?

После прививки необходимо наблюдать за растением. Сколько времени приживается прививка на дереве? Уже через 2 недели прижившиеся побеги трогаются в рост. Через месяц уже понятно, есть ли результат, т. к. не прижившийся черенок засыхает. Если все прошло удачно, полностью привой с подвоем срастутся за 1,5 – 2 месяца.

По мере роста побега необходимо ослаблять обвязку. Когда привой отрастет на 10 см, (или через год) ее можно полностью удалить.

Можно ли прививать хвойные?

Прививка хвойных деревьев и кустарников не только возможна, но и результативна. С ее помощью можно поселить в саду большое количество декоративных растений.

Основные правила те же, что и для плодовых: подбирают здоровые растения одного вида, черенки хранят не более 2 недель, работы проводят максимально быстро.

Есть и отличия:

• черенки лучше нарезать с верхнего яруса;
• оптимальная температура воздуха на момент прививки + 15 + 22 градуса. В районах с прохладным климатом на растение необходимо надеть пакет.

Важный момент: с привоя убирают все хвоинки, оставляя лишь верхушку. Появление новой хвои – показатель успеха и сигнал о том, что пакет пора снимать.

Хитрости и премудрости садовода

Улучшить результаты прививочных работ помогут вот эти хитрости и премудрости от профессионалов:

1. Ровный срез черенка – испытание для начинающих садоводов. К тому же, нужно правильно сделать срез за один раз. Поэтому перед садовыми работами желательно потренироваться на ветках груши: они имеют твердую древесину.
2. Хороший садовый вар должен размягчаться на солнце без подогрева.
3. Использовать специальный, острый, исправный инструмент, обработанный спиртом.
4. Перед работами черенки промыть водой и держать во влажной ткани.
5. Избегать длительного контакта прививочного материала с воздухом и не трогать его руками.
6. Срезы коры и камбия на привое и подвое должны максимально совпадать.
7. Чем больше длина среза, тем успешнее идет срастание.
8. Внизу на привое рекомендуется снять 0,5 – 1 см коры для увеличения площади срастания.
9. Над срезом у привоя желательно иметь здоровую почку, т. к. это стимулирует развитие ветви. Кроме того, если черенок сломается, из этой почки можно отрастить новый сортовой побег.
10. Садовым варом желательно обработать не только торец подвоя, но и верхний срез привоя. Это уменьшает испарение, тем самым обеспечивая лучшую приживаемость. Кроме того, на место срастания можно надеть пакет. Распускание почек покажет, когда можно снимать пакет с прививки.
11. Инструмент для отделения коры можно изготовить из обычного стомиллиметрового гвоздя. Для этого его нужно обточить на половину толщины и 2 см длины, а затем заострить кончик.
12. Если к прививке привязать несколько палочек, возвышающихся над привоем, это убережет побег от птиц, которые любят садиться на обмотанные веточки.

Посадка привитых саженцев

Привитые деревца высаживаются в грунт так же, как и обычные. Здесь коснемся лишь моментов, связанных с прививкой.

Существуют различные мнения, почему нельзя закапывать прививку у саженца. Самое безобидное: привой образует корни, что снижает зимостойкость растения. Также пишут, что прививка отомрет. Наиболее верный ответ: прививка находится выше корневой шейки. Стало быть, если заглубить прививку, то и корневая шейка будет засыпана, а это влечет гибель дерева.

В какую сторону прививкой сажать дерево, не имеет большого значения. Стоит лишь обратить внимание на расположение скелетных ветвей саженца. Их нужно направить на север или северо-запад, т. к. в дальнейшем основное развитие ветвей пойдет с южной стороны.

Пусть ваш сад растет сильным и здоровым! Подписывайтесь, мы поможем вам добрым советом.

Улучшение структуры плодового сада и его состояния летом имеет ряд преимуществ и позволяет:

• Рационально использовать рабочее время в течение года;
• Увеличить сроки для подбора сортов;
• Оценить состояние деревьев после , выбранных в качестве подвоя;
• Исправить просчеты, допущенные в результате весенней прививки;
• Сократить затраты на хранение черенков.

Сроки прививки

К середине лета однолетние побеги прекращают свой интенсивный рост , в верхней части уменьшается расстояние между почками и заканчивается формирование верхушечной части . В это время древесина побега отвердевает и молодая кора начинает легко отделяться от сердцевины.

Наступает лучшее время для яблонь. Для проверки состояния нужно сделать надрез острым ножом и подковырнуть край коры . Если отделение происходит свободно, значит, побег созрел и может использоваться для прививки.

Календарные сроки зависят от климатической зоны, погодных условий и срока плодоношения яблонь. Начало приходится на середину июля. Прививка яблони в июле черенком должна быть завершена за две — три недели до начала снижения среднесуточной температуры ниже 15 градусов С, то есть фактически процедура может быть произведена и :

• В северных — до 5 августа;
• В центральных – до 15 августа;
• В южных — до 30 августа.

При этом прививка яблонь летом свежими черенками должна быть завершена раньше для сортов более ранних сроков созревания. Осенние и поздние сорта длинных периодов созревания имеют и более поздние сроки прививки.

Заготовка черенков

В качестве подвоя используются черенки:

• Однолетнего побега длиной не менее 30 см;
• С диаметром у среза 5-6 см;
• Хорошо вызревшие;
• Имеющие характерную для сорта окраску;
• Неповрежденные вредителями;
• Без признаков заболевания.

Заготавливать материал лучше с южной стороны дерева , удаляя конкурирующие ветки, чтобы не нанести вред материнскому растению.

Побеги очень вытянутые, со слишком длинными расстояниями между почками и имеющие светло — зеленую окраску могут оказаться недостаточно готовыми или ослабленными .

Хранение черенков

Для летней прививки черенки готовят в день проведения работ или накануне , тогда их хранят в воде. Лучше провести работы в течение 2-3 часов.

Таким образом можно сохранить черенки до двух недель , но это снизит приживаемость. Наиболее благоприятны для заготовки утренние часы без дождя.

Со срезанной ветки немедленно удаляются листья , так как через них быстро испаряется влага, что снижает качество привоя.

Почки для окулировки лучше заготавливать с середины побега , выбирая более приплюснутые и вытянутые , которые являются ростовыми.

Острым ножом для окулировки на высоте 1,5-2 см над почкой начинается надрез, до почки нож движется между корой и древесиной, на уровне почки он заглубляется с тем, чтобы захватить слой древесины для обеспечения привою достаточного питания.

Такой срез называется «со щитком» . Длина среза коры внизу чуть короче, чем вверху (1,0-1,5 см). Поверхность среза следует беречь от попадания грязи, чтобы не допустить инфицирования.

СОВЕТ! Для прививки летом подходят не все способы. Наиболее эффективный метод — окулировка почкой, который выполняется двумя способами:

• в Т — образный разрез;
• в приклад.

Летняя прививка яблони зелеными черенками: видео

Окулировка в Т — образный разрез

На выбранном подвое делается вертикальный разрез на глубину коры до древесины , вверху — поперечный под небольшим углом к нему.

Вертикальный разрез на подвое.

Размер надреза должен соответствовать размеру щитка. Не отрывая нож, легонько отворачивают кору и вставляют подготовленную почку в разрез так, чтобы она максимально прилегла к древесине подвоя.

Помещение почки в подвой.

Для лучшей приживаемости почка должна расположиться ближе к низу разрез. Края разреза должны быть ровными, лишнее подрезают ножом.

Почка должна плотно прилегать к подвою.

Место прививки плотно обматывают пленкой или изолентой, приматывая ее по спирали максимально плотно: начиная с низа, а затем обратно сверху вниз. Почка при этом должна остаться открытой.

Закрепление почки на подвое.

Оставленная часть черешка (1 см) может стать своеобразным индикатором. Если через 2-3 недели его хвостик легко отвалится, значит, почка прижилась.

Важно! Снимать обвязку при летней прививке нужно только следующей весной.

Окулировка в приклад

Используется для возрастных деревьев и крупных веток с грубой корой , которая плохо отходит от древесины. На месте прививки на подвое делается сверху вниз на 2,5-3 см срез коры с тонкой полоской древесины шириной 0,5-0,7 см.

Срез коры на подвое.

Отрезают от полоски 2/3. Оставшуюся часть отгибают, внизу под углом делают клиновидный разрез. В разрез под кору вставляют щиток с почкой.

Почку вставляют в нижнюю часть разреза.

Обвязку выполняют так же, как и в первом случае. Отрытые участки срезов замазывают садовым варом.

Обвязка пленкой или изолентой.

Смотрите на видео, как правильно произвести летнюю окулировку в приклад:

Летняя прививка яблонь черенком

Летом могут использоваться способы прививки зеленым черенком:

• В расщеп . Прививка яблонь летом черенками производится веткой с 1-2 почками. Используется, когда диаметр подвоя значительно толще, чем привоя. Черенок ниже почки срезается под длинным косым углом с двух сторон. Подвой раскалывается острым ножом на 2-3 см. В расщеп вставляют два черенка, что увеличивает процент приживаемости. Работы следует выполнять быстро, не допускать пересыхания и загрязнения материала;
• В боковой зарез . Используется для прививки молодых ветвей. В косой срез коры с древесиной на подвое вставляют черенок, заостренный с двух сторон, добиваясь максимального примыкания;
• В Т — образный разрез . Выполняется таким же образом, как и при окулировке. Вместо одной почки со щитком используется черенок с двумя. Косым срезом привой вставляется в разрез на подвое.

Место прививки во всех случаях плотно оборачивается пленкой и затеняется. Почка остается свободной.

Выбор подвоя

Внимание! Подвой должен выбираться с учетом вида прививаемого растения и сроков его плодоношения.

Если на растение ранних сроков привить поздний побег, то в период вегетации ему не хватит времени для формирования нормального урожая.

На скелетные ветви яблони можно привить несколько сортов со схожими сроками и силой роста , что даже улучшит плодоношение с учетом перекрестного плодоношения.

Для яблони лучшим подвоем будут , выращенные путем высева семян. Предпочтение отдается сортам Антоновка и Анис, так как они хорошо адаптированы с другими сортами.

Используются также дички , выросшие без вмешательства человека. Их пересаживают в плодовый сад и после укоренения прививают выбранными сортами.

Прививка на дичку

Для летней прививки подходят только молодые деревца или корневая поросль с диаметром прививаемой ветки 0,8-1,5 см, расположенной близко к стволу. Лишние ветки и образующуюся ниже места прививки поросль, не пригодную для последующего использования, нужно удалять.

Если на дичку прививают один сорт, то оставляют только ствол высотой до 70 см и используют способ прививки в расщеп . Если же для прививки выбирают несколько скелетных ветвей, можно прививать окулировкой или в боковой зарез .

Растению должно хватать влаги для заживления, поэтому в сухую жаркую погоду место прививки следует затенить и защитить от испарения влаги .

Прививка на грушу

В качестве подвоя рекомендуется использовать растения того вида, который будем прививать. Совместимость привоя и подвоя является решающим фактором получения хорошего урожая с привитых растений с короткие сроки.

Но пытливый ум селекционеров постоянно работает над созданием новых сортов и гибридов путем межвидовых прививок.

Один из экспериментов близкородственной прививки – яблони на грушу . Имеются положительные примеры, хотя их немного.

Способ не практикуется повсеместно, но имеет право на жизнь. Если садовод готов потратить 3-5 лет на эксперимент, то возможно природа отблагодарит его за усердие хорошим урожаем.

Заключение

Прививка садовых растений не только увлекательный процесс, но и возможность реализовать свои мечты по созданию райского сада своими руками.

При размножении семенами все плодовые и ягодные растения дают неоднородное потомство, причем свойства гибридных сеянцев значительно ухудшаются по сравнению с родителями. Следовательно, из семян яблони Антоновки нельзя получить в точности Антоновку. Потомство Антоновки, выращенное из семян, по качеству плодов будет самое разнообразное ине похожее на Антоновку. Поэтому размножение и сохранение богатого сортимента культурных растений возможно только прививкой.

Прививка глазком (окулировка)

Способы прививок различны. Самое большое применение в практике получила прививка глазком - окулировка в питомнике. Это - надежный способ размножения ценных сортов. Прививкой ценного сорта на карликовый подвой можно добиться уменьшения роста плодового дерева. Деревья-карлики удобны для съема плодов, обработки и ухода за ними.Они раньше вступают в пору плодоношения.

Различные способы прививки применяют при выведении и улучшении новых сортов, но самое важное и нужное значение имеет прививка при улучшении сортимента в существующих насаждениях, а также при лечении деревьев, поврежденных морозами и грызунами. Прививка полезна тем, что любой малоценный сорт можно перепривить ценным сортом, улучшая сортимент сада. В садах садоводов-любителей иногда не хватает опылителя для нужного сорта. Этот недостаток можно легко исправить, привив в крону любого дерева сорт-опылитель.

Перепрививку можно сделать на любых деревьях, как молодых, так и старых. Делая перепрививку, одновременно омолаживают дерево, заменяя старые скелетные ветви черенками, из которых вырастают молодые ветви.

Наиболее распространены и практически приемлемы такие способы прививки: черенками за кору с разрезом коры, вполурасщеп, мостиком.

Черенками за кору с разрезом коры

Деревья, на которых предполагается делать прививку черенка за кору с разрезом коры, рано весной омолаживаются с таким расчетом, чтобы оставшиеся черенки на срезе (в торце) были толщиной от 7 до 10 сантиметров. Отпиливать более крупные сучья не следует, поскольку кора в толстой их части бывает слишком грубой и плохо подходит для прививания. Отпиливать под прививку слабые сучья также не рекомендуется. Черенок, привитый в тонкую верхнюю часть сука, из-за неустойчивого положения будет очень плохо развиваться. Основной недостаток прививки на тонкие сучья в том, что большая часть кроны дерева остается не привитой.

Необходимо предусмотреть, чтобы на пеньке, ниже места прививки, имелся побег, который в первое время нужен для обеспечения привитого черенка питанием. Опиленные (рваные) пеньки перед прививкой сглаживают, обрезая острым ножом, чтобы они быстрее заплывали. Прививку (вставку) черенка следует проводить в период начавшегося сокодвижения, примерно в последних числах мая. Черенок для вставки за кору готовят так: острым копулировочным ножом со стороны, противоположной нижней почке, делают косой срез, а вверху его, строго над третьей (верхней) почкой, обрезают. Косой срез можно сделать с прямым или седлообразным уступом.

В том месте пенька, куда должен быть вставлен подготовленный черенок, кору надрезают вдоль и косточкой прививочного ножа отделяют от древесины. Длина разреза коры пенька должна быть равна или немного меньше длины косого среза черенка. Надрез для вставки черенка необходимо делать в верхней части пенька, так как ветви в кроне дерева расположены не вертикально, а наклонно. Можно в один пенек привить 2-3 черенка, так как в процессе роста прививки отламываются при ветре.

Но окончательно для жизни нужно оставлять только один хорошо прижившийся черенок, будущую ветвь. Развернув косточкой кору, черенок вставляют так, чтобы косым срезом он был обращен к древесине подвоя, а уступ (плечико или седло) прочно опирался на торец пенька.

Чтобы черенок плотнее прилег косым срезом к древесине пенька и не вываливался из-под коры, прививки надо обвязать крупным шпагатом или крепким мочалом и покрыть площадь пенька мягкой садовой замазкой.

Прививка плодовых деревьев врасщеп

Древний, самый простой метод прививки деревьев врасщеп имеет свои положительные стороны: прививать им можно старые деревья, сломанные крупные ветви, не дожидаясь сокодвижения; он прост по технике выполнения. Но сделанный расщеп на всю толщину ветви пня наносит слишком серьезные повреждения, которые очень трудно и медленно зарастают. Нередко расщеп ведет к загниванию древесины и образованию дупла. В садовую практику вошел улучшенный метод прививки - вполурасщеп.

При прививке вполурасщеп сук или ветвь сначала спиливают, после чего торцевую часть пенка ветви скашивают, подрезая его наискосок. После сглаживающей подрезки ножом на горизонтальной части среза ветви делают расщеп с таким расчетом, чтобы он не доставал до противоположной стороны веточного пенька. Черенки для прививки вполурасщеп готовят так: на черенке делают два косых среза (с противоположных сторон, несколько отступая от нижней почки), придавая ему плоско-клинообразную форму. Клин необходимо выполнить таким образом, чтобы внешняя его часть была шире внутренней грани прививочного черенка.

Для лучшей фиксации и прочности в верхней части предназначенного для прививки черенка вырезают прямые уступы называемые плечиками. При помещении черенка врасщеп надо добиться, чтобы кора его совпала с корой пенька, а плечиками он упирался на края расщепа. В трещину расщепа лучше набить глины, а верх пенька и черенка замазать садовым варом. Хорошо зажатый черенок в расщепе можно не завязывать.

Интересные идеи по прививке деревьев (видео)

Прививание мостиком

Чтобы предотвратить гибель дерева, объеденного мышами, поврежденное солнечными ожогами или ободранное при обработке орудиями, рекомендуется прививание мостиком. Если кора имеет повреждения лишь частично, с одной стороны ствола и ветви, то обычно вставляют один мостик (черенок). При обширных повреждениях, когда кора разрушена на стволе или ветви кругом, ставят столько мостиков, чтобы расстояние одного до другого не превышало 3 см. Сросшиеся мостики соединяют разделенные участки коры ствола или ветвей и обеспечивают подпитку и снабжение водой участки дерева расположенные выше места повреждения.

Прививку мостиком следует выполнять в весенний период, тогда, когда сокодвижение имеет особо активный характер, но можно сделать ее и летом, в период второго сокодвижения.

Для весенней прививки мостиком используют однолетние побеги, которые заготавливают осенью или рано весной, но до набухания почек. Черенки делаются так, чтобы длина их превышала протяженность поврежденных участков коры на 5-6 сантиметров. На концах черенка копулировочным ножом выполняют скошенные срезы с одной стороны так же, как при способе прививки «за кору». Перед вставкой мостиков края раны зачищают, сверху и снизу ее делают продольные надрезы. Протяженность надрезов в коре должна быть значительно меньше длины скошенных срезов на прививочном черенке. В эти надрезы под кору вставляют концы подготовленного черенка таким образом, чтобы нижняя его часть (по ходу роста) пришлась к нижней части раны, а верхняя - к верхней. Косые срезы черенка должны быть направлены к древесине ствола.

Очень важно, чтобы черенок был несколько длиннее и после вставки в разрезы немного пружинил. Вставленные черенки надо плотно привязать вверху и внизу шпагатом или липкой ПВХ лентой, можно прибить их тонкими гвоздиками и замазать мягкой садовой замазкой. Желательно все места прививки обвязать полиэтиленовой пленкой или мешковиной с белой бумагой для сохранения влаги и во избежание прорастания почек на вставленных мостиках. В течение лета необходимо прививки просматривать и ослаблять завязки.

Привитые из черенков мостики в большинстве случаев быстро врастают в стволовую ткань или в ткань ветвей дерева, принимают на себя роль проводника воды и питательных веществ и спасают тем самым дерево от гибели.

Статья адресована начинающим садоводам, делающим первые шаги в летней прививке яблони .

В статье рассмотрен вопрос, как на одном стволе вырастить разные сорта яблок.

Шаг за шагом рассказывается, где взять почку для прививки , как выбрать сильный подвой, когда летом лучше проводить окулировку, а также приведены полезные видео.

Вырастить на одной яблоне разные сорта — вполне достижимая цель для плодоводов.

Для этого необходимо освоить технику прививки фруктовых деревьев, знать сроки, уточнить совместимость сортов.

Нарушение технологии приведет в 90 % случаев к неудовлетворительному результату и напрасно потраченному времени.

На практике доказано, что лучшие результаты дает летняя прививка почкой (середина июня-конец августа).

Потому что второй срок сокодвижения более богат питательными веществами , дерево уже окрепло после зимней спячки, сможет обеспечить привитый глазок всем необходимым.

Непоследнюю роль играет наличие свободного времени, когда весенний аврал уже прошел и остались только текущие мероприятия.

Выбор подвоя

Подвой.

Оптимальным подвоем считается одно-двухлетний побег, выросший из семечка. Сорта:

• Анис.
• Китайка.
• Антоновка.

Исходно районированы, устойчивы к местным заболеваниям и климату . Их минус – плодоношение наступает на 4-5 год после прививки.

Карликовые и полукарликовые подвои более скороспелые и приносят плоды на 2-3 год, но требуют постоянного дополнительного ухода: полив, подкормка, обрезка.

Подготовка привоя

Подготовка подвоев.

нужного сорта удобнее взять при . Для этого годятся однолетние одревесневшие ветки длиной 30-40 см, подлежащие удалению.

Для прививки используют ростовые почки, более вытянутые по сравнению с цветочными. Они располагаются в средней части годового прироста.

На заметку! На освещенной стороне дерева почки наиболее жизнеспособные.

С заготовленных побегов срезают 4-5 см верхушки, удаляют листья, прилистники. Черешки листьев желательно оставить для удобства дальнейшей работы и как индикатор приживаемости.

Хорошо, если прививочный материал можно взять в соседнем саду и в тот же день приступить к окулировке.

Если такой возможности нет, черенки с почками необходимо защитить от высыхания — завернуть во влажную тряпку или перевозить в пластиковой бутылке, обернув мокрой бумагой.

Подготовка к прививке

Прививочный нож.

Инструмент для проведения прививки готовится заранее.

Прививочный нож должен быть острым настолько, чтобы разрезать древесину на клеточном уровне, а не сминать или рвать ее. Заусеницы, оставшиеся после разреза, препятствуют прохождению соков, что значительно снижает питание почки и шансы полноценного приживания.

Для хорошего отслоения коры накануне подвой обильно поливают.

Окулировку проводят в пасмурную, безветренную погоду. В жаркий день шансы на плотное срастание снижаются и необходимо дополнительно притенить место операции полиэтиленовой пленкой от ожогов и пересыхания.

Многие садоводы для подстраховки прививают на один стволик две почки на расстоянии 10-15 см с разных сторон. В дальнейшем оставляют более сильный побег в качестве основного ствола.

Техника выполнения

Летом почкой () аналогична хирургическому вмешательству в тело человека.

Поэтому требования к ней такие же:

• Чистота.
• Скорость.
• Точность.

Технология прививки:

Окулировка. Пошаговый алгоритм.

1. С подвоя удаляют листья и ветки на уровне 15-20 см от земли.
2. Место прививки и черенок с почкой моют чистой водой, протирают сухой ветошью.
3. Прививочным ножом разрезать кору до древесины поперек саженца.
4. От середины поперечного надреза вниз сделать разрез длиной 2-3 см.
5. Приподнять уголки коры в месте Т-образного пересечения.
6. Выбрать подходящую почку на черенке.
7. Срезать часть стебля длиной 2,5-3 см, который включает тонкую полосу коры с древесиной, и со спящей почкой по середине щитка.
8. Косточкой ножа отслоить кору на подвое так, чтобы щиток входил в разрез без усилия.
9. Вставить почку в разрез, удерживая за черенок, до упора. Излишки щитка срезать на уровне поперечного надреза привоя.
10. Место окулировки плотно замотать полимерной лентой (изолентой) сверху-вниз. Глазок оставить открытым.

Внимание! От плотности прилегания срезанных частей зависит скорость и качество сращивания.

Вся процедура проводится в один прием и в минимальное время. Новичкам рекомендуется потренироваться заранее, чтобы набрать опыт.

Через 2-3 недели будет видно, успешно ли прошла прививка.

• Если черешок высох и отпал от прикосновения – все в порядке, почка прижилас ь.
• В противном случае — что-то пошло не так, со временем глазок высохнет и зарастет новой корой.

Летняя прививка удобна тем, что при неудаче у садовода есть время повторить попытку.

Подвои в ствол яблони.

Сроки

• В конце июня первую очередь прививают скороспелые сорта, чтобы прирост этого года достиг 30-50 см.
• В июле , с началом второго сокодвижения лучше приживаются прививки за кору.
• На август останутся сорта позднего срока созревания. Новые ветки на них появятся в следующем году.

Смотрите на видео, как выполняется прививка яблонь летом. Опыт садоводов.