Օպտիմալ ջերմաստիճան մասնավոր տան ջեռուցման կաթսայի վրա. Բնակարանների և տների ջեռուցման ջրի ջերմաստիճանի ստանդարտներ, ջերմամատակարարման պլանավորում

Ես ունեմ BAXI 24Fi կաթսա, այն սկսվել է հենց օրերս և ինձ անմիջապես դուր չեկավ դրա ցիկլային ռեժիմը: Շատ հաճախ այն բռնկում է այրիչը (3 րոպե, պոմպի ավարտից հետո): Բայց այրիչը մի փոքր այրվում է, բառացիորեն 20-40 վայրկյան և վերջ: Միգուցե կաթսայի հզորությունը շատ մեծ է իմ ջեռուցման համակարգի համար

Ունեմ BAXI Eco3 Compact 240FI, բնակարան 85քմ. Ջեռուցման առաջին սեզոնը՝ անցած տարի, աշխատել է միայն տաք ջրի վրա։ Նախքան սենյակի թերմոստատը միացնելը, այն աշխատում էր նույն ընդմիջումով: Ջրի ավելի բարձր ջերմաստիճանում (60-70 աստիճան) այրիչը աշխատում է 40 վայրկյանից մինչև 1,5 րոպե, այնուհետև կա այրիչի միացման սահմանված ուշացում 30 կամ 150 վայրկյան՝ կախված տախտակի վրա T-off անջատիչից: Այս ամբողջ ընթացքում պոմպը աշխատում է, քանի որ ջեռուցման վրա աշխատելիս տախտակն ունի ներկառուցված գերբեռնվածության ժամանակ՝ 3 րոպե (ափսոս, որ չես կարող փոխել այն): Այս ընթացքում ջրի t-ը սահմանված արժեքից նվազում է 10 աստիճանով, և ցիկլը կրկնվում է: Ջրի t-ը (40 աստիճան) ցածր դնելով, ես նվազեցրի այրիչի գործարկման ժամանակը մինչև 30-50 վայրկյան:
Ես փորձարկեցի ջեռուցման շրջանի առավելագույն հզորությունը կարգավորելու համար - այրիչի շահագործման ժամանակում զգալի շեղումներ չեմ նկատել: Ջրի ջերմաստիճանն ավելի մեծ ազդեցություն ունի։

Այո, այն արդեն ստեղծվել է: 1-ին և 2-րդ տերմինալների ցատկողը, կարծես, թերմոստատից «ներառման հավերժ խնդրանք է»: Փոխարինելով այն ռելեով խելացի տուփով, դուք կարող եք սահմանափակել այրիչի շահագործման ժամկետները օրվա և շաբաթվա ժամանակացույցով (էլեկտրոնային ծրագրավորվող թերմոստատներ) և սենյակում օդի ջերմաստիճանը (էլեկտրոնային և մեխանիկական թերմոստատներ): Հովացուցիչ նյութի ջերմաստիճանը խորհուրդ է տրվում ընտրել ավելի բարձր (70-75 աստիճան):

Առանց թերմոստատի աշխատելիս ստիպված էի դրսում վերահսկել ջերմաստիճանը
Այժմ +10 +15 ծովում և նույնիսկ t=40 դնելով, դուք կարող եք ջերմություն ստանալ սենյակներում, գումարած ժամացույցը և գազի ավելորդ սպառումը:
Թերմոստատով խորհուրդ է տրվում 75 աստիճան: Այնուհետև, ջեռուցման ժամանակահատվածում, որը թույլ է տալիս սենյակում օդի ջերմաստիճանը բարձրացնել «թերմոստատի եռանկյունով», ջրի ջերմաստիճանը չի հասցնում հասնել 75 աստիճանի, և այս ամբողջ ընթացքում կաթսան անընդհատ աշխատել է։ Առայժմ, դրսում դրական ջերմաստիճանի դեպքում, ես ունեմ այս ժամանակը 15-20 րոպե, երբ ջուրը տաքանում է մինչև 60-65 աստիճան, հետագա դադարով 1,5-2 ժամ:
Նույնիսկ եթե այն տաքացնում է ջուրը մինչև օդի տաքանալը մինչև 75, կաթսան կանջատվի և նորից կմիանա պահանջվող 150 վայրկյանից հետո: միայն ես. Այստեղ արդեն ջեռուցման ժամկետները կլինեն կարճ, բայց ոչ շատ։ Քանի որ պոմպը աշխատում է այս ամբողջ ընթացքում, ռադիատորները տաք են, և օդի ջերմաստիճանը արագ կհասնի թերմոստատում սահմանված արժեքին: Դրանից հետո կրկին պարապուրդ 1,5-2 ժամ:
Անմիջապես սահմանեք հնարավոր առավելագույն ջերմաստիճանը (85 աստիճան), կարծում եմ՝ պարտադիր չէ՝ առջևում դեռ ձմեռ է։
Եվ այսպիսի դիտողություն. Թերմոստատի կողմից անջատվելուց հետո, պոմպի սպառման ժամանակ, սենյակի օդը դեռ տաքանում է (ես ունեմ +0,1 սահմանվածին)
Ավելի շատ հետ տաք ջուրկլինի որոշակի «գերհարմարավետություն» և գերծախսեր
Այսպիսով, սենյակային թերմոստատի առկայության դեպքում հովացուցիչ նյութի ջերմաստիճանը հիմնականում որոշում է օդի տվյալ ջերմաստիճանի ջեռուցման արագությունը:

Եթե ​​թերմոստատների բնութագրերում օդի ջերմաստիճանի դելտայի մասին, ապա 0,5-ը բավական է։ Ավելի թանկ ապրանքանիշերում այն ​​նույնպես կարգավորելի է 0,1 աստիճանից։ Մինչ այժմ ես չեմ նկատել ջերմաստիճանի նման ճշգրիտ պահպանման անհրաժեշտությունը:
Շատ ավելի հետաքրքիր է հարմարավետ և խնայող ջերմաստիճանների արժեքների ընտրության պահը (որոշ մակնիշի թերմոստատների առումով սահմանված ջերմաստիճանի երկու մակարդակով դրանք կարող են լինել «ցերեկ» և «գիշեր»):
Սովորաբար գործարանային կարգավորումները նախատեսում են 2-3 աստիճանի տարբերություն։
Բայց այնուհետև առավոտյան արթնանալուց առաջ շատ ավելի շատ ժամանակ կպահանջվի ջերմաստիճանը հարմարավետ ջերմաստիճանի հասցնելու համար, քան ջեռուցման ցիկլի համար՝ պահպանելով ջերմաստիճանը 0,5 դելտայով: Այստեղից էլ՝ ծախսերի աճ։ Նույն իրավիճակն է, եթե ջեռուցումը դրված է աշխատանքից վերադառնալուց առաջ, իսկ ցերեկը մարդկանց բացակայության դեպքում բնակարանը ջեռուցվում է տնտեսապես։
Այստեղ, իհարկե, անհրաժեշտ է սպառման մոնիտորինգի փորձ և վիճակագրություն։

Եթե ​​թերմոստատը ունի կաթսայի շահագործման թույլտվություն (ջերմաստիճանը սահմանված ջերմաստիճանից ցածր է), ապա կաթսայի այրիչը անընդհատ այրվում է այնքան ժամանակ, մինչև թերմոստատը հանի թույլտվությունը (երբ սահմանված կետին հասնի) կամ ի՞նչ: Չե՞ր կարող նա պարզապես գերտաքանալ այս պահին:

Չի տաքանա։ Թերմոստատը պարզապես թույլ է տալիս, բայց չի պարտավորեցնում կաթսան աշխատել։ Երբ հովացուցիչ նյութի սահմանված ջերմաստիճանը հասնի, այրիչը կանջատվի՝ անկախ թերմոստատի ռեժիմից:

Հրաժարում պատասխանատվությունից:
Անմիջապես պետք է ասեմ, որ ես մասնագետ չեմ և քիչ բան եմ հասկանում կաթսաներից։ Ուստի այն ամենին, ինչ գրված է ստորև, կարելի է և պետք է թերահավատությամբ վերաբերվել։ Ինձ մի հարվածեք, բայց ես ուրախ կլինեմ լսել այլընտրանքային տեսակետներ։ Ես ինքս ինձ համար տեղեկատվություն էի փնտրում, թե ինչպես օպտիմալ կերպով օգտագործել գազի կաթսան, որպեսզի այն հնարավորինս երկար աշխատի և հնարավորինս քիչ ջերմություն արձակի խողովակի մեջ:

Ամեն ինչ սկսվեց նրանից, որ ես չգիտեի, թե հովացուցիչի ինչ ջերմաստիճան ընտրել: Ընտրության անիվ կա, բայց այս թեմայով տեղեկություն չկա։ ոչ մի տեղ հրահանգներում չկա: Իսկապես դժվար էր նրան գտնել: Ես ինքս ինձ համար որոշ նշումներ արեցի. Չեմ կարող երաշխավորել, որ դրանք ճիշտ են, բայց դրանք կարող են օգտակար լինել ինչ-որ մեկին: Այս թեման հոլիվարի համար չէ, ես չեմ հորդորում գնել այս կամ այն ​​մոդելը, այլ ուզում եմ հասկանալ, թե ինչպես է այն աշխատում և ինչից է կախված:

Բնահյութ:
1) Ցանկացած կաթսայի արդյունավետությունը ավելի բարձր է, քան ավելի սառը ջուրներքին ռադիատորի մեջ. Սառը ռադիատորը ամբողջ ջերմությունը վերցնում է այրիչից իր մեջ՝ նվազագույն ջերմաստիճանի օդը բաց թողնելով փողոց:

2) Արդյունավետության միակ կորուստը, որը ես տեսնում եմ, միայն արտանետվող գազերն են: Մնացած ամեն ինչ մնում է տան պատերի մեջ (մենք դիտարկում ենք միայն այն դեպքը, երբ կաթսան գտնվում է ջեռուցման կարիք ունեցող սենյակում։ Ես այլևս չեմ տեսնում, թե ինչու կարող է արդյունավետությունը նվազել։

3) Կարևոր է. Մի շփոթեք էֆեկտիվության խրոցը, որը գրված է տեխնիկական բնութագրերում (օրինակ՝ 88%-ից մինչև 90%), ինչի մասին գրում եմ։ Այս պատառաքաղը չի վերաբերում հովացուցիչ նյութի ջերմաստիճանին, այլ միայն կաթսայի հզորությանը:

Ինչ է դա նշանակում? Շատ կաթսաներ կարող են աշխատել բարձր արդյունավետությամբ նույնիսկ անվանական հզորության 40-50%-ով: Օրինակ, իմ կաթսան կարող է աշխատել 11 կՎտ և 28 կՎտ հզորությամբ (սա կարգավորվում է ճնշումով գազի այրիչ): Արտադրողը նշում է, որ արդյունավետությունը 11 կՎտ-ում կկազմի 88%, իսկ 28 կՎտ-ում` 90%:

Բայց ինչ ջրի ջերմաստիճան պետք է լինի կաթսայի ռադիատորում, արտադրողը չի նշում (կամ ես չեմ գտել): Միանգամայն հնարավոր է, որ երբ ռադիատորը տաքացնում են 88 աստիճան, արդյունավետությունը իջնի 20 տոկոսով, չգիտեմ։ Անհրաժեշտ է ջերմային կորուստները չափել ելքային գազերով։ բայց ես չափազանց ծույլ եմ դրա համար:

4) Ինչու չկարգավորել բոլոր կաթսաները նվազագույն ջերմաստիճանհովացուցիչ նյութ? Որովհետև երբ ռադիատորը ցուրտ է (և 30-50 աստիճան, այն արդեն շատ ցուրտ է, համեմատած այրիչի բոցի հետ), դրա վրա կոնդենսատ է ձևավորվում գազի մեջ խառնված ջրից և միացություններից: Դա նման է սառը ապակու լոգարանում, որտեղ ջուրը հավաքվում է: Պարզապես այնտեղ չկա մաքուր ջուր, և նույնիսկ գազից ցանկացած քիմիա: Այս կոնդենսատը շատ վնասակար է այն նյութերի մեծ մասի համար, որոնցից պատրաստված է կաթսայի ներսում գտնվող ռադիատորը (չուգուն, պղինձ):

5) խտացում մեծ քանակությամբընկնում է, երբ ռադիատորի ջերմաստիճանը 58 աստիճանից ցածր է: Սա բավականին հաստատուն արժեք է, քանի որ գազի այրման ջերմաստիճանը մոտավորապես հաստատուն է: Իսկ գազի մեջ կեղտերի և ջրի քանակը ստանդարտացված է ԳՕՍՏ-ներով։

Հետեւաբար, կա կանոն, որ սովորական կաթսաներում վերադարձի հոսքը պետք է լինի 60 աստիճան և բարձր: Հակառակ դեպքում ռադիատորը արագ կխափանի: Կաթսաները նույնիսկ հատուկ հատկություն ունեն՝ երբ այրիչը միացված է, անջատվում են շրջանառության պոմպարագ տաքացնել ձեր ռադիատորը մինչև ցանկալի ջերմաստիճանը՝ նվազեցնելով դրա վրա խտացումը:

4) Այո խտացնող կաթսաներ - նրանց հնարքն այն է, որ նրանք չեն վախենում կոնդենսատից, ընդհակառակը, նրանք փորձում են մաքսիմալ սառեցնել այրման արտադրանքը, ինչը նպաստում է կոնդենսատի տեղումների ավելացմանը (նման կաթսաներում հրաշք չկա, կոնդենսատն այս դեպքում ընդամենը մի բ. - արտանետվող գազերի սառեցման արտադրանք): Այսպիսով, նրանք խողովակի մեջ ավելորդ ջերմություն չեն թողնում, առավելագույնը օգտագործելով ամբողջ ջերմությունը: Բայց նույնիսկ նման կաթսաներ օգտագործելիս, եթե ձեզ անհրաժեշտ է շատ տաքացնել հովացուցիչ նյութը (եթե տանը քիչ մարտկոցներ / տաք հատակներ են տեղադրված, և դուք բավարար ջերմություն չունեք) - տաք ռադիատոր(առնվազն 60 աստիճան) այս կաթսան այլևս չի կարող օդից հանել ողջ ջերմությունը: Իսկ դրա արդյունավետությունը իջնում ​​է գրեթե նորմալ արժեքների։ Եվ գրեթե չի ձևավորվում կոնդենսատ, որը դուրս է թռչում խողովակի մեջ կիլովատ ջերմության հետ միասին:

5) Ցածր ջերմաստիճանհովացուցիչ նյութը (բնութագիր, որը տրվում է որպես խտացուցիչ կաթսաների բեռ) լավ է բոլորի համար. այն չի քանդում պլաստիկ խողովակները, այն կարելի է ուղղակիորեն դնել տաք հատակի մեջ, տաք ռադիատորները փոշի չեն բարձրացնում, սենյակում քամի չեն առաջացնում: (տաք մարտկոցներից օդի շարժումը նվազեցնում է հարմարավետությունը), անհնար է դրանցով այրվել, դրանք չեն նպաստում մարտկոցների մոտ ներկերի և լաքերի քայքայմանը (ավելի քիչ. վնասակար նյութեր): Ի դեպ, 85 աստիճանից ավելի մարտկոցը հիմնականում արգելվում է տաքացնել սանիտարական միջոցառումների համաձայն՝ հենց վերը հնչած պատճառներով։

Բայց հովացուցիչի ցածր ջերմաստիճանն ունի մեկ մինուս: Ռադիատորների (տան մարտկոցների) արդյունավետությունը մեծապես կախված է ջերմաստիճանից: Որքան ցածր է հովացուցիչ նյութի ջերմաստիճանը, այնքան ցածր է ռադիատորների արդյունավետությունը: Բայց դա չի նշանակում, որ գազի համար ավելի շատ եք վճարելու (այս արդյունավետությունը գազի հետ կապ չունի)։ Բայց սա նշանակում է, որ ավելի շատ ռադիատորներ/հատակային ջեռուցում կպահանջվի գնել և տեղադրել, որպեսզի նրանք կարողանան նույն քանակությամբ ջերմություն հասցնել տուն ավելի ցածր աշխատանքային ջերմաստիճանի դեպքում:

Եթե ​​80 աստիճանի դեպքում սենյակում մեկ ռադիատոր է պետք, ապա 30 աստիճանի դեպքում նրանցից երեքը (ես գլխիցս հանեցի այս թվերը):

6) Բացի խտացումից, կան կաթսաներ «ցածր ջերմաստիճան». Ես ունեմ միայն մեկը: Նրանք կարծես թե կարողանում են ապրել 40 աստիճան ջրի ջերմաստիճանում։ Այնտեղ նույնպես ձևավորվում է խտացում, բայց այն կարծես թե այնքան ուժեղ չէ, որքան սովորական կաթսաներում: Կան որոշ ինժեներական լուծումներ, որոնք նվազեցնում են դրա ինտենսիվությունը (ռադիատորի կրկնակի պատերը կաթսայի ներսում կամ ինչ-որ այլ մաղադանոս, այս մասին շատ քիչ տեղեկություններ կան): Միգուցե սա հիմար մարքեթինգ է և գործում է միայն բառերով: չգիտեմ։

Ինձ համար ես որոշեցի սահմանել առնվազն 50-55 աստիճան, որպեսզի վերադարձի գիծը լինի առնվազն մոտ 40:(անհնար է, ես ջերմաչափ չունեմ): Ինձ համար սա փրկություն է, քանի որ իմ հատակի ջեռուցումը ճիշտ չի տեղադրվել (տանը արդեն բոլոր լարերն ուներ, երբ այն գնել էի), և դրանք 70 աստիճան տաքացնելը ջրով լիովին սխալ կլինի։ Ես ստիպված կլինեի վերակառուցել կոլեկտորը, ավելացնել ևս մեկ պոմպ... Իսկ 50-60 աստիճանն ինձ համար ընդհանուր առմամբ նորմալ է տաք հատակներ, Ունեմ հաստ փռված, հատակը տաք չէ։ Սա վատ է, թե վատ, ես չգիտեմ, բայց այն արդեն կա, և ոչինչ անել հնարավոր չէ դրա դեմ: Չնայած, ես կասկածում եմ, որ արդյունավետությունը դեռ մի փոքր տուժում է դրանից, և ցողունը վայրի կաթիլներից չի ուժեղանում: Բայց ինչ անել.

Հարցն, իհարկե, այն է, թե այս ամենը ինչպես կազդի կաթսայի արդյունավետության ու ռադիատորի վրա։ Բայց ես տեղեկություն չունեմ այս թեմայով։

7) Համար սովորական կաթսա,ըստ երևույթին, օպտիմալ է ջուրը տաքացնել մինչև 80-85 աստիճան: Ըստ երևույթին, եթե 80-ն է մատակարարումը, ապա հիվանդանոցում վերադարձը կլինի միջինը մոտ 60: Ինչ-որ մեկը նույնիսկ ասում է, որ այս կերպ արդյունավետությունն ավելի բարձր է, բայց ես որևէ ողջամիտ պատճառ չեմ տեսնում, թե ինչու արդյունավետությունը կարող է աճել հովացուցիչ նյութի ջերմաստիճանի հետ: Ինձ թվում է, որ կաթսայի արդյունավետությունը պետք է ընկնի հովացուցիչ նյութի ջերմաստիճանի բարձրացմամբ (հիշեք գազերը, որոնք տնից դուրս են գալիս խողովակի մեջ):

8) Ես արդեն գրել եմ, թե ինչու տաք հովացուցիչ նյութը ողջունելի չէ: Եվ եւս մեկ անգամ շեշտեմ մի կարծիք, որը տեսել եմ համացանցում. Ասում են, որ պլաստիկ խողովակների համար առավելագույն խելամիտ ջերմաստիճանը 75 աստիճան է։ Համոզված եմ, որ խողովակները կդիմանան 100 աստիճանի, բայց բարձր ջերմաստիճանը, կարծես, հանգեցնում է մաշվածության ավելացման։ Ես պատկերացում չունեմ, թե ինչ է այնտեղ «մաշվում», գուցե կեղծ է։ Բայց ես դեռ կողմնակից չեմ, որ եռացող ջուրը խողովակներով անցկացնեմ։ Բոլոր պատճառները վերը նշված են:

9) Այս ամենից բխում է այն կարծիքը (ոչ իմը), որ եղանակից կախված ավտոմատացումը գրեթե երբեք անհրաժեշտ չէ, քանի որ այն կարգավորում է հովացուցիչ նյութի ջերմաստիճանը, օպտիմալ չէ կաթսայի երկարաժամկետ օգտագործման համար (կամ սպանել դրա արդյունավետությունը): Այսինքն, եթե կաթսան խտանում է, ապա ավելի լավ է տաքացնել մինչև մեկ ջերմաստիճան և ավելացնել այն միայնեթե տանը շատ ցուրտ է. Դա առաջին հերթին կախված է տնից, մեկուսացումից և ռադիատորների քանակից (և վերջապես դրսի ջերմաստիճանից): Եվ դեռ ավելի լավ է սովորական կաթսա տաքացնել մինչև 70 աստիճան, հակառակ դեպքում դա խան է: Ըստ այդմ՝ ցածր ջերմաստիճան՝ միջինը 50-55-ի սահմաններում։ Ձեռքով կառավարվող ղեկ. Ձմռանը երկու անգամ կարող եք ձեռքով բարձրացնել ջերմաստիճանը, եթե զգում եք, որ ռադիատորներն այլևս բավարար ջերմություն չեն տալիս տանը։

Ընդհանրապես, ցավալի է, որ արտադրողի կողմից չկա ափսե յուրաքանչյուր կաթսայի համար իդեալական հաշվարկված հովացուցիչ նյութով: Այս ջերմաստիճանում ամբողջ CO-ն սրելու համար:

Եվս մեկ անգամ. ես վերջապես թեյնիկ եմ և ոչինչ չեմ ձևացնում, թեման հասկացա ընդամենը մի քանի ժամ: Բայց ես հաստատ գիտեմ, որ այս թեմայի վերաբերյալ տեղեկատվությունը շատ քիչ է, և ես ուրախ կլինեմ, եթե այս թեման քննարկման մեկնարկային կետ դառնա, նույնիսկ եթե ես սխալվում եմ բոլոր առումներով:

Ասա ինձ կաթսաների և ժամանակի մասին: Երբ հովացուցիչ նյութի սահմանված ջերմաստիճանը հասնի, կաթսան պե՞տք է նվազեցնի գազի սպառումը և հասնի նվազագույն (կամ այնքան) հզորությանը: Արդյունքում, ժամացույցը չպետք է լինի: Եթե ​​պարզվի, որ նվազագույն հզորությունը ավելին է, քան անհրաժեշտ է հովացուցիչ նյութի սահմանված ջերմաստիճանը պահպանելու համար:

Այնուհետև հարցն այն է, թե ինչպես կարելի է պարզել կաթսայի հզորության միջակայքը (կամ, համարժեք, գազի հոսքի միջակայքը): Առավելագույնով պարզ է՝ ամենուր նշված է։

Սեղմեք բացահայտելու համար...

Մեկ սենյակում? Ասես յուրաքանչյուր առանձին սենյակում ջերմաստիճանը կարող է փոխվել (առնվազն + - 1 գրամով) եղանակից և կաթսայից անկախ պատճառներով (բացեցին կողքի սենյակի դուռը, որտեղ ջերմաստիճանը տարբեր է, բացեցին պատուհանը, մարդիկ. ներս մտավ, միացրեց .-l հզոր սարքը, քամու ուղղությունը փոխվեց հակառակը՝ արդյունքում սենյակներում ջերմաստիճանի տարբերությունը 1գ էր՝ տան մի ծայրում + 0,5գ, մյուսում՝ -0,5, ընդհ. 1 գ և այլն): 1 աստիճանը բավական է։ Ամբողջ տան համար 1 աստիճանը շատ-շատ պարկեշտ է։ Տան ջերմաստիճանը 1 աստիճանով բարձրացնելու համար հարկավոր է շատ խմ գազ ծախսել (հատկապես եթե տունը > 200 քմ է)։ Եվ պարզվում է, որ մեկ սենյակում մեկ սենսորի համար կաթսան պետք է երկար ժամանակ այրվի ամբողջ հզորությամբ: Եվ հետո պայմանները որոշակի սենյակում, որտեղ սենսորը կփոխվի, և կաթսան ստիպված կլինի կտրուկ անջատել: Իսկ ջեռուցումը շատ իներցիոն բան է։ Ջուրը բավականաչափ քանակություն կա (հարյուր լիտր, եթե տունը փոքր չէ), որպեսզի սենյակում ջերմաստիճանը 1գ-ով բարձրացնեք, նախ պետք է այս ամբողջ ջուրը տաքացնել և միայն դրանից հետո այն ջերմություն արձակի տարածքին։ տանից։ Արդյունքում հովացուցիչ նյութը կտաքանա, և այն սենյակում, որտեղ գտնվում է սենսորը, պայմաններն արդեն փոխվել են (սարքն անջատված էր, շատ մարդիկ հեռացան, կողքի սենյակի դուռը փակ էր): Այսինքն, կարծես ազդանշան է կաթսային ԱՄԲՈՂՋ ՏԱՆՈՒՄ ջերմաստիճանն իջեցնելու համար, իսկ հովացուցիչն արդեն տաքացել է, և գնալու տեղ չկա, այն իր ջերմությունը կտա տուն, երբ, դատելով սենսորից, մեկ սենյակ, այն պետք է կրճատվի .....

Ընդհանրապես, բանն այն է, որ ամենայն հավանականությամբ այնքան էլ ճիշտ չէ տան ջերմաստիճանի չափման մեկ կետից որոշել ամբողջ տան համար կաթսայի աշխատանքը, քանի որ. եթե սենյակը «սովորական» է, ապա ջերմաստիճանի տատանումները, անկախ եղանակից և կաթսայի շահագործումից, չափազանց մեծ են (ավելի ճիշտ, բավարար է կաթսայի շահագործման ռեժիմը փոխելու համար, երբ ամբողջ տանը ինտեգրալ ջերմաստիճանի փոփոխություն է տեղի ունենում. ԲԱՎԱԿԱՆ ՉԷ կաթսայի շահագործման ռեժիմները փոխելու համար), և կհանգեցնի կաթսայի աշխատանքային ռեժիմի փոփոխության, երբ դա իրականում անհրաժեշտ չէ:

Դուք պետք է իմանաք տան շուրջ ինտեգրալ ջերմաստիճանը, այնուհետև, այս ջերմաստիճանի հիման վրա կարող եք որոշել կաթսայի շահագործման ռեժիմը: Որովհետեւ ինտեգրալ ջերմաստիճանը տան շուրջը (հատկապես ներս մեծ տուն) փոխվում է շատ, ՇԱՏ դանդաղ (եթե ջեռուցումն ամբողջությամբ անջատեք, ապա 4 ժամից ավելի կպահանջվի, որ այն իջնի 1 գր.) - և այս ջերմաստիճանը փոխվում է առնվազն 0,5 գրամով։ - սա արդեն բավարար ազդանշան է դեպի կաթսա գազի հոսքը մեծացնելու համար: Սկսած պարզ բացումդռներ, նրանից, որ տանը շատ ավելի շատ մարդ կա և այլն։ -Այս ամենից տան ինտեգրալ ջերմությունը չի փոխվի նույնիսկ 0,1գ-ով։ Ներքևի գիծ - դրա համար ձեզ հարկավոր է մի փունջ սենսորներ տարբեր սենյակներև այնուհետև բոլոր ընթերցումները կրճատեք մեկ միջինի մեջ (միևնույն ժամանակ, լավ, վերցրեք ոչ միայն միջինը, այլև ինտեգրալ միջինը, այսինքն՝ հաշվի առեք ոչ միայն յուրաքանչյուր կոնկրետ սենսորի ջերմաստիճանը, այլև այն սենյակի ծավալը, որում այս սենսորը գտնվում է):

P.S. Համեմատաբար փոքր տների համար (հավանաբար 100 մ կամ ավելի քիչ), հավանաբար, վերը նշված բոլորը կարևոր չեն:

P.P.S. Բոլոր վերը նշվածները - imho

2.Կաթսայի KIT մուտքի տարբեր ջերմաստիճաններում

Որքան ցածր ջերմաստիճանը մտնում է կաթսա, այնքան մեծ է ջերմաստիճանի տարբերությունը կաթսայի ջերմափոխանակիչի միջնորմի տարբեր կողմերում, և այնքան ավելի արդյունավետ ջերմությունն անցնում է արտանետվող գազերից (այրման արտադրանքներից) ջերմափոխանակիչի պատի միջով: Ես օրինակ բերեմ նույն այրիչների վրա դրված երկու նույնական թեյնիկներով։ գազի վառարան. Մի այրիչը դրված է բարձր կրակի վրա, իսկ մյուսը՝ միջին: Ամենաբարձր կրակով թեյնիկն ավելի արագ կեռա։ Իսկ ինչո՞ւ։ Քանի որ այս թեյնիկների տակ գտնվող այրման արտադրանքի և այս թեյնիկների ջրի ջերմաստիճանի միջև ջերմաստիճանի տարբերությունը տարբեր կլինի: Համապատասխանաբար, ավելի մեծ ջերմաստիճանի տարբերության դեպքում ջերմության փոխանցման արագությունը ավելի մեծ կլինի:

Ինչ վերաբերում է ջեռուցման կաթսային, մենք չենք կարող բարձրացնել այրման ջերմաստիճանը, քանի որ դա կհանգեցնի այն փաստի, որ մեր ջերմության մեծ մասը (գազի այրման արտադրանքը) դուրս կթռչի արտանետվող խողովակով դեպի մթնոլորտ: Բայց մենք կարող ենք նախագծել մեր ջեռուցման համակարգը (այսուհետ՝ CO) այնպես, որ իջեցնեն մուտք գործող ջերմաստիճանը և, հետևաբար, իջեցնեն միջով շրջանառվող միջին ջերմաստիճանը: Կաթսայից վերադարձի (մուտքի) և ելքի (ելքի) միջին ջերմաստիճանը կկոչվի «կաթսայի ջրի» ջերմաստիճան։

Որպես կանոն, 75/60 ​​ռեժիմը համարվում է ոչ կոնդենսացիոն կաթսայի շահագործման ամենատնտեսող ջերմային ռեժիմը: Նրանք. սնուցման ժամանակ (ելք կաթսայից) +75 աստիճան, իսկ վերադարձի (կաթսա մուտքի մոտ) +60 աստիճան Ցելսիուս: Այս ջերմային ռեժիմի մասին հղում կա կաթսայի անձնագրում, երբ նշվում է դրա արդյունավետությունը (սովորաբար նշեք ռեժիմը 80/60): Նրանք. այլ ջերմային ռեժիմում կաթսայի արդյունավետությունը կլինի ավելի ցածր, քան նշված է անձնագրում:

Այսպիսով ժամանակակից համակարգջեռուցումը պետք է աշխատի նախագծային (օրինակ՝ 75/60) ջերմային ռեժիմով ջեռուցման ողջ ժամանակահատվածի համար՝ անկախ արտաքին ջերմաստիճանից, բացառությամբ արտաքին ջերմաստիճանի տվիչ օգտագործելու դեպքերի (տես ստորև): Ջեռուցման սարքերի (ռադիատորների) ջերմափոխանակության կարգավորումը ջեռուցման ժամանակաշրջանում պետք է իրականացվի ոչ թե ջերմաստիճանի փոփոխությամբ, այլ ջեռուցման սարքերի միջոցով հոսքի քանակի փոփոխությամբ (թերմոստատիկ փականների և ջերմային տարրերի օգտագործումը, այսինքն՝ «ջերմային գլուխները». »):

Կաթսայի ջերմափոխանակիչի վրա թթու կոնդենսատի առաջացումից խուսափելու համար մի արեք կոնդենսացիոն կաթսադրա վերադարձի (մուտքի) ջերմաստիճանը չպետք է ցածր լինի +58 աստիճան Ցելսիուսից (սովորաբար ընդունվում է մարգինալով, օրինակ՝ +60 աստիճան):

Վերապահում կանեմ, որ թթվային կոնդենսատի առաջացման համար մեծ նշանակություն ունի նաև այրման պալատ մտնող օդի և գազի հարաբերակցությունը։ Որքան ավելորդ օդը մտնի այրման պալատ, այնքան քիչ թթվային կոնդենսատ է: Բայց դուք չպետք է ուրախանաք դրանով, քանի որ օդի ավելցուկը հանգեցնում է գազի վառելիքի մեծ ծախսերի, ինչը, ի վերջո, «խփում է մեզ գրպանում»:

Օրինակ, ես կտամ լուսանկար, որը ցույց կտա, թե ինչպես է թթվային կոնդենսատը ոչնչացնում կաթսայի ջերմափոխանակիչը: Նկարում ջերմափոխանակիչ է: պատի կաթսա Vaillant-ը, ով աշխատել է ընդամենը մեկ սեզոն սխալ նախագծված ջեռուցման համակարգում։ Կաթսայի վերադարձի (մուտքի) կողմում տեսանելի է բավականին ուժեղ կոռոզիա։

Խտացման համար թթվային կոնդենսատը սարսափելի չէ: Քանի որ կոնդենսացիոն կաթսայի ջերմափոխանակիչը պատրաստված է հատուկ բարձրորակ լեգիրված չժանգոտվող պողպատից, որը «չի վախենում» թթվային կոնդենսատից: Նաև կոնդենսացիոն կաթսայի դիզայնը նախագծված է այնպես, որ թթվային կոնդենսատը խողովակի միջով հոսում է կոնդենսատ հավաքելու հատուկ տարայի մեջ, բայց չի ընկնում կաթսայի որևէ էլեկտրոնային բաղադրիչի և բաղադրիչի վրա, որտեղ այն կարող է վնասել այդ բաղադրիչները:

Որոշ կոնդենսացիոն կաթսաներ ի վիճակի են ինքնուրույն փոխել ջերմաստիճանը իրենց վերադարձի (մուտքի) ժամանակ՝ շնորհիվ կաթսայատան պրոցեսորի կողմից շրջանառության պոմպի հզորության սահուն փոփոխության: Դրանով իսկ բարձրացնելով գազի այրման արդյունավետությունը:

Լրացուցիչ գազի խնայողության համար օգտագործեք արտաքին ջերմաստիճանի ցուցիչի միացումը կաթսային: Պատի վրա տեղադրվածների մեծամասնությունը հնարավորություն ունի ավտոմատ կերպով փոխել ջերմաստիճանը՝ կախված արտաքին ջերմաստիճանից: Դա արվում է այնպես, որ բացօթյա ջերմաստիճանում, որն ավելի տաք է, քան ցուրտ հնգօրյա ժամանակահատվածի ջերմաստիճանը (առավելագույնը. շատ սառը), ինքնաբերաբար իջեցրեք կաթսայի ջրի ջերմաստիճանը: Ինչպես նշվեց վերևում, դա նվազեցնում է գազի սպառումը: Բայց ոչ կոնդենսացնող կաթսա օգտագործելիս կարևոր է չմոռանալ, որ երբ կաթսայի ջրի ջերմաստիճանը փոխվում է, կաթսայի վերադարձի (մուտքի) ջերմաստիճանը չպետք է իջնի +58 աստիճանից, հակառակ դեպքում թթվային կոնդենսատ կառաջանա: կաթսայի ջերմափոխանակիչը և ոչնչացնել. Դա անելու համար կաթսայի շահագործման ժամանակ կաթսայի ծրագրավորման ռեժիմում ընտրվում է արտաքին ջերմաստիճանից ջերմաստիճանի կախվածության այնպիսի կոր, որի դեպքում կաթսայի վերադարձի ջերմաստիճանը չի հանգեցնի թթվային կոնդենսատի առաջացման:

Ուզում եմ անմիջապես զգուշացնել, որ ջեռուցման համակարգում չխտացնող կաթսա և պլաստմասե խողովակներ օգտագործելիս փողոցի ջերմաստիճանի ցուցիչ տեղադրելը գրեթե անիմաստ է։ Քանի որ մենք կարող ենք նախագծել պլաստմասե խողովակների երկարաժամկետ սպասարկման համար, կաթսայի մատակարարման ջերմաստիճանը +70 աստիճանից բարձր չէ (+74 ցուրտ հնգօրյա ժամանակահատվածում), և թթվային կոնդենսատի ձևավորումից խուսափելու համար. Նախագծեք, որ կաթսայի վերադարձի ջերմաստիճանը +60 աստիճանից ցածր չէ: Այս նեղ «շրջանակները» անօգուտ են դարձնում եղանակից կախված ավտոմատացման օգտագործումը: Քանի որ նման շրջանակները պահանջում են ջերմաստիճան +70/+60 միջակայքում: Ջեռուցման համակարգում արդեն պղնձե կամ պողպատե խողովակներ օգտագործելիս արդեն իմաստ ունի ջեռուցման համակարգերում եղանակային եղանակով փոխհատուցվող ավտոմատացում օգտագործել նույնիսկ ոչ կոնդենսացնող կաթսա օգտագործելիս: Քանի որ հնարավոր է նախագծել 85/65 կաթսայի ջերմային ռեժիմը, որի ռեժիմը կարող է փոխվել եղանակից կախված ավտոմատացման հսկողության ներքո, օրինակ՝ մինչև 74/58 և խնայել գազի սպառումը:

Ես կտամ կաթսայի մատակարարման ջերմաստիճանը փոխելու ալգորիթմի օրինակ՝ կախված արտաքին ջերմաստիճանից՝ օգտագործելով Baxi Luna 3 Komfort կաթսան որպես օրինակ (ներքևում): Բացի այդ, որոշ կաթսաներ, օրինակ, Vaillant-ը, կարող են պահպանել սահմանված ջերմաստիճանը ոչ թե իրենց մատակարարման, այլ վերադարձի ժամանակ: Իսկ եթե վերադարձի գծում ջերմաստիճանի պահպանման ռեժիմը սահմանել եք +60, ապա չեք կարող վախենալ թթվային կոնդենսատի տեսքից։ Եթե ​​միևնույն ժամանակ կաթսայատան մատակարարման ջերմաստիճանը փոխվում է մինչև +85 աստիճան ներառյալ, բայց եթե օգտագործում եք պղինձ կամ. պողպատե խողովակներ, ապա խողովակների նման ջերմաստիճանը չի նվազեցնում դրանց ծառայության ժամկետը:

Գրաֆիկից մենք տեսնում ենք, որ, օրինակ, 1,5 գործակցով կոր ընտրելիս, այն ավտոմատ կերպով կփոխի իր մատակարարման ջերմաստիճանը +80-ից փողոցային ջերմաստիճանում -20 աստիճան և ցածր, մատակարարման ջերմաստիճանի +: 30 +10 փողոցային ջերմաստիճանում (միջին հատվածում հոսքի ջերմաստիճանի կորը +.

Բայց որքանով +80 մատակարարման ջերմաստիճանը կնվազեցնի պլաստիկ խողովակների սպասարկման ժամկետը (Հղում. արտադրողների համաձայն՝ երաշխիքային ծառայության ժամկետը պլաստիկ խողովակ+80 ջերմաստիճանի դեպքում դա ընդամենը 7 ամիս է, այնպես որ 50 տարի հույս չունենաք), կամ +58-ից ցածր վերադարձի ջերմաստիճանը կնվազեցնի կաթսայի կյանքը, ցավոք, արտադրողների կողմից հայտարարված ճշգրիտ տվյալներ չկան:

Եվ պարզվում է, որ եղանակից կախված ավտոմատացում չկոնդենսացնող գազով օգտագործելիս կարելի է ինչ-որ բան խնայել, սակայն հնարավոր չէ կանխատեսել, թե որքան կնվազի խողովակների և կաթսայի ծառայության ժամկետը։ Նրանք. վերը նշված դեպքում եղանակային եղանակով փոխհատուցվող ավտոմատիկայի օգտագործումը կլինի ձեր իսկ վտանգի տակ և ռիսկի տակ:

Այսպիսով, ջեռուցման համակարգում խտացնող կաթսա և պղնձե (կամ պողպատե) խողովակներ օգտագործելիս առավել խելամիտ է օգտագործել եղանակային փոխհատուցվող ավտոմատացում: Քանի որ եղանակից կախված ավտոմատացումը կկարողանա ինքնաբերաբար (և առանց կաթսայի վնասելու) փոխել կաթսայի ջերմային ռեժիմը, օրինակ, 75/60-ից ցուրտ հնգօրյա ժամանակահատվածում (օրինակ՝ դրսում -30 աստիճան: ) դեպի 50/30 ռեժիմ (օրինակ՝ +10 աստիճան դրսում) փողոց): Նրանք. դուք կարող եք առանց ցավի ընտրել կախվածության կորը, օրինակ, 1,5 գործակցով, առանց ցրտահարության ժամանակ կաթսայի մատակարարման բարձր ջերմաստիճանի վախի, միևնույն ժամանակ առանց հալեցման ժամանակ թթվային կոնդենսատի հայտնվելուց (խտացման համար բանաձևը վավեր է. որ որքան շատ է դրանցում թթվային կոնդենսատ գոյանում, այնքան գազ են խնայում): Հետաքրքրության համար ես կներկայացնեմ խտացնող կաթսայի KIT-ի կախվածության գրաֆիկը՝ կախված կաթսայի վերադարձի ջերմաստիճանից:

3.Կաթսայի KIT կախված այրման համար նախատեսված գազի զանգվածի և օդի զանգվածի հարաբերակցությունից:

Ինչքան ամբողջությամբ այրվի գազի վառելիքը կաթսայի այրման պալատում, այնքան ավելի շատ ջերմություն կարող ենք ստանալ մեկ կիլոգրամ գազ այրելուց։ Գազի այրման ամբողջականությունը կախված է գազի զանգվածի և այրման պալատ մտնող այրման օդի զանգվածի հարաբերակցությունից: Սա կարելի է համեմատել մեքենայի ներքին այրման շարժիչի կարբյուրատորի թյունինգի հետ: Որքան լավ է կարգավորվում կարբյուրատորը, այնքան քիչ է նույն շարժիչի հզորությունը:

Ժամանակակից կաթսաներում գազի զանգվածի և օդի զանգվածի հարաբերակցությունը կարգավորելու համար օգտագործվում է հատուկ սարք, որը չափավորում է կաթսայի այրման պալատին մատակարարվող գազի քանակը: Այն կոչվում է գազի կցամաս կամ էլեկտրաէներգիայի մոդուլյատոր: Այս սարքի հիմնական նպատակը կաթսայի հզորության ավտոմատ մոդուլյացիան է: Նաև դրա վրա կատարվում է գազի և օդի օպտիմալ հարաբերակցության ճշգրտում, բայց արդեն ձեռքով, մեկ անգամ կաթսայի շահագործման ընթացքում:

Դա անելու համար, երբ կաթսան գործարկելիս, դուք պետք է ձեռքով կարգավորեք գազի ճնշումը գազի մոդուլատորի հատուկ հսկիչ կցամասերի վրա դիֆերենցիալ ճնշման չափիչի միջոցով: Երկու ճնշման մակարդակները կարգավորելի են: Առավելագույն հզորության ռեժիմի և նվազագույն էներգիայի ռեժիմի համար: Տեղադրման մեթոդաբանությունը և հրահանգները սովորաբար շարադրված են կաթսայի անձնագրում: Դուք չեք կարող գնել դիֆերենցիալ ճնշման չափիչ, այլ պատրաստել այն դպրոցի քանոնից և թափանցիկ խողովակից՝ հիդրավլիկ մակարդակից կամ արյան փոխներարկման համակարգից: Գազատարում գազի ճնշումը շատ ցածր է (15-25 մբար), ավելի քիչ, քան երբ մարդը արտաշնչում է, հետևաբար, մոտակայքում բաց կրակի բացակայության դեպքում նման պարամետրը անվտանգ է: Ցավոք, ոչ բոլոր սպասարկող աշխատողները, երբ կաթսան գործարկում են, կատարում են մոդուլատորի վրա գազի ճնշումը կարգավորելու կարգը (ծուլությունից): Բայց եթե դուք պետք է ստանաք ձեր ջեռուցման համակարգի առավելագույն խնայողությունը գազի սպառման առումով, ապա դուք անպայման պետք է կատարեք նման ընթացակարգ:

Նաև կաթսան շահագործման հանձնելիս անհրաժեշտ է, ըստ մեթոդի և աղյուսակի (տրված կաթսայի անձնագրում) կարգավորել դիֆրագմայի խաչմերուկը կաթսայի օդային խողովակներում՝ կախված կաթսայի հզորությունից և կոնֆիգուրացիայից (և երկարությունից): արտանետվող խողովակները և այրման օդի ընդունումը: Այրման պալատին մատակարարվող օդի ծավալի և մատակարարվող գազի ծավալի հարաբերակցության ճիշտությունը կախված է նաև դիֆրագմայի այս հատվածի ճիշտ ընտրությունից: Ճիշտ այս հարաբերակցությունը ապահովում է գազի առավել ամբողջական այրումը կաթսայի այրման պալատում: Եվ, հետևաբար, այն նվազում է մինչև անհրաժեշտ նվազագույնըգազի սպառումը. Ես կտամ (տեխնիկայի օրինակ ճիշտ տեղադրումբացվածք) սկանավորում կաթսայի անձնագրից Baxi Nuvola 3 Comfort -

P.S. Կոնդենսացնողներից մի քանիսը, բացի այրման պալատին մատակարարվող գազի քանակությունը վերահսկելուց, վերահսկում են նաև այրման համար նախատեսված օդի քանակը։ Դրա համար նրանք օգտագործում են տուրբո լիցքավորիչ (տուրբին), որի հզորությունը (պտույտները) կառավարվում է կաթսայատան պրոցեսորով։ Կաթսայի այս հմտությունը մեզ լրացուցիչ հնարավորություն է տալիս խնայել գազի սպառումը ի լրումն վերը նշված բոլոր միջոցների և մեթոդների:

4. Կաթսայի KIT՝ կախված այրման համար այն մտնող օդի ջերմաստիճանից։

Նաև գազի սպառման տնտեսությունը կախված է կաթսայի այրման պալատ մտնող օդի ջերմաստիճանից: Անձնագրում տրված կաթսայի արդյունավետությունը վավեր է կաթսայի այրման պալատ մտնող օդի ջերմաստիճանի համար +20 աստիճան Ցելսիուս։ Դա պայմանավորված է նրանով, որ երբ ավելի սառը օդը մտնում է այրման պալատ, ջերմության մի մասը ծախսվում է այս օդը տաքացնելու վրա:

Կաթսաները «մթնոլորտային» են, որոնք այրման համար օդ են վերցնում շրջակա տարածությունից (սենյակից, որտեղ դրանք տեղադրված են) և «տուրբո կաթսաներ»՝ փակ այրման պալատով, որոնց մեջ օդը հարկադրաբար մատակարարվում է տուրբո լիցքավորիչի միջոցով։ Ceteris paribus՝ «տուրբո կաթսան» կունենա գազի սպառման ավելի մեծ արդյունավետություն, քան «մթնոլորտայինը»։

Եթե ​​«մթնոլորտայինի» հետ ամեն ինչ պարզ է, ապա «տուրբո կաթսայի» հետ հարցեր են առաջանում, թե որտեղից է ավելի լավ օդը այրման պալատ մտցնել։ «Տուրբոկաթսա»-ն նախագծված է այնպես, որ օդի հոսքը դեպի իր այրման պալատը հնարավոր լինի կազմակերպել այն սենյակից, որտեղ այն տեղադրված է, կամ անմիջապես փողոցից (կոաքսիալ ծխնելույզի միջոցով, այսինքն՝ «խողովակ խողովակի մեջ» ծխնելույզով): Ցավոք, այս երկու մեթոդներն էլ ունեն իրենց դրական և բացասական կողմերը: Երբ օդը ներս է մտնում ներքին տարածքներտանը այրման համար օդի ջերմաստիճանն ավելի բարձր է, քան փողոցից վերցնելիս, բայց տանը առաջացած ամբողջ փոշին մղվում է կաթսայի այրման պալատի միջով՝ խցանելով այն։ Կաթսայի այրման պալատը հատկապես խցանված է փոշուց և կեղտից հարդարման աշխատանքներտանը.

Մի մոռացեք, որ տան տարածքից օդի ընդունմամբ «մթնոլորտային» կամ «տուրբո-կաթսայի» անվտանգ շահագործման համար անհրաժեշտ է կազմակերպել օդափոխության մատակարարման մասի ճիշտ աշխատանքը: Օրինակ, տան պատուհանների վրա պետք է տեղադրվեն և բացվեն մատակարարման փականներ։

Նաև տանիքի միջով կաթսայի այրման արտադրանքը հեռացնելիս արժե հաշվի առնել գոլորշու թակարդով մեկուսացված ծխնելույզի արտադրության արժեքը:

Հետևաբար, ամենատարածվածը (ներառյալ ֆինանսական պատճառներով) կոաքսիալ ծխնելույզ համակարգերն են «պատի միջով դեպի փողոց»: Որտեղ արտանետվող գազերը արտանետվում են ներքին խողովակով, և արտաքին խողովակԱյրման համար օդը մղվում է փողոցից։ Այս դեպքում արտանետվող գազերը տաքացնում են այրման համար մղվող օդը, քանի որ կոաքսիալ խողովակը գործում է որպես ջերմափոխանակիչ:

5.Կաթսայի KIT կախված կաթսայի շարունակական շահագործման ժամանակից (կաթսայի «ժամացույցի» բացակայությունը):

Ժամանակակից կաթսաներնրանք իրենք են իրենց արտադրած ջերմային հզորությունը հարմարեցնում ջեռուցման համակարգի կողմից սպառվող ջերմային հզորությանը: Սակայն ավտոմատ թյունինգի հզորության սահմանները սահմանափակ են: Չխտացնող ագրեգատների մեծ մասը կարող է մոդուլացնել իրենց հզորությունը գնահատված հզորության մոտ 45%-ից մինչև 100%-ը: Կոնդենսացիոն մոդուլային հզորությունը 1-ից 7-ի և նույնիսկ 1-ից 9-ի հարաբերակցությամբ: Այսինքն. 24 կՎտ անվանական հզորությամբ ոչ կոնդենսացիոն կաթսան կկարողանա արտադրել առնվազն 10,5 կՎտ, օրինակ, շարունակական շահագործման ընթացքում: Իսկ խտացնելով, օրինակ, 3,5 կՎտ.

Եթե, միևնույն ժամանակ, դրսում ջերմաստիճանը շատ ավելի տաք է, քան ցուրտ հնգօրյա ժամանակահատվածում, ապա կարող է լինել մի իրավիճակ, երբ տան ջերմության կորուստը պակաս է նվազագույն հնարավոր առաջացած հզորությունից: Օրինակ, տան ջերմության կորուստը 5 կՎտ է, իսկ նվազագույն մոդուլացված հզորությունը 10 կՎտ է: Սա կհանգեցնի կաթսայի պարբերական անջատմանը, երբ դրա մատակարարման (ելքի) սահմանված ջերմաստիճանը գերազանցի: Կարող է պատահել, որ կաթսան ամեն 5 րոպեն մեկ միանա և անջատվի։ Կաթսայի հաճախակի միացումը/անջատումը կոչվում է կաթսայի «ժամացույց»: Ժամացույցը, բացի կաթսայի կյանքը նվազեցնելուց, զգալիորեն մեծացնում է նաև գազի սպառումը: Clocking ռեժիմում գազի սպառումը կհամեմատեմ մեքենայի բենզինի սպառման հետ։ Հաշվի առեք, որ գազի սպառումը ժամացույցի ժամանակ քշում է քաղաքային խցանումներում վառելիքի սպառման առումով: Իսկ կաթսայի շարունակական աշխատանքը վառելիքի սպառման առումով ընթանում է ազատ մայրուղով:

Փաստն այն է, որ կաթսայի պրոցեսորը պարունակում է ծրագիր, որը թույլ է տալիս կաթսային, օգտագործելով դրա մեջ ներկառուցված սենսորները, անուղղակիորեն չափել ջեռուցման համակարգի կողմից սպառվող ջերմային հզորությունը: Եվ ստեղծվող հզորությունը հարմարեցրեք այս կարիքին: Բայց այս կաթսան տևում է 15-ից 40 րոպե՝ կախված համակարգի հզորությունից: Իսկ իր հզորությունը կարգավորելու գործընթացում գազի սպառման առումով օպտիմալ ռեժիմով չի աշխատում։ Միացնելուց անմիջապես հետո կաթսան մոդուլավորում է առավելագույն հզորությունը և միայն ժամանակի ընթացքում աստիճանաբար, մոտավոր հաշվարկով, հասնում է օպտիմալ գազի հոսքին։ Ստացվում է, որ երբ կաթսան պտտվում է ավելի քան 30-40 րոպե, այն բավարար ժամանակ չունի օպտիմալ ռեժիմի և գազի հոսքի հասնելու համար: Իրոք, նոր ցիկլի սկիզբով կաթսան նորից սկսում է իշխանության և ռեժիմի ընտրությունը:

Կաթսայի ժամացույցը վերացնելու համար այն տեղադրված է սենյակի թերմոստատ. Ավելի լավ է այն տեղադրել տան մեջտեղի առաջին հարկում, իսկ եթե այն սենյակում, որտեղ այն տեղադրված է, կա վառարան, ապա այս տաքացուցիչի IR ճառագայթումը պետք է նվազագույնը հասնի սենյակի թերմոստատին: Նաև այս ջեռուցիչի վրա չպետք է տեղադրվի ջերմային տարր (ջերմային գլուխ) թերմոստատիկ փականի վրա:

Շատ կաթսաներ արդեն հագեցած են հեռակառավարման վահանակով: Այս կառավարման վահանակի ներսում գտնվում է սենյակի թերմոստատը: Ավելին, այն էլեկտրոնային է և ծրագրավորվող՝ ըստ օրվա ժամային գոտիների և շաբաթվա օրերի։ Տան ջերմաստիճանի ծրագրավորումն ըստ օրվա ժամի, շաբաթվա օրվա և երբ մեկնում եք մի քանի օր, թույլ է տալիս նաև շատ խնայել գազի սպառման վրա: Շարժական կառավարման վահանակի փոխարեն կաթսայի վրա տեղադրվում է դեկորատիվ գլխարկ։ Օրինակ՝ կտամ տան առաջին հարկի նախասրահում տեղադրված Baxi Luna 3 Komfort շարժական կառավարման վահանակի լուսանկարը, իսկ նույն կաթսայի լուսանկարը՝ տեղադրված դեկորատիվ խրոցակով տանն ամրացված կաթսայատան մեջ։ կառավարման վահանակի փոխարեն:

6. Ջեռուցման սարքերում ճառագայթային ջերմության ավելի մեծ մասնաբաժնի օգտագործումը:

Դուք կարող եք նաև խնայել ցանկացած վառելիք, ոչ միայն գազ, օգտագործելով ճառագայթային ջերմության ավելի մեծ համամասնությամբ ջեռուցիչներ:

Սա բացատրվում է նրանով, որ մարդը ջերմաստիճանը ճշգրիտ զգալու ունակություն չունի։ միջավայրը. Մարդը կարող է զգալ միայն ստացված և արտանետվող ջերմության քանակի հավասարակշռությունը, բայց ոչ ջերմաստիճանը: Օրինակ. Եթե ​​վերցնենք +30 աստիճան ջերմաստիճանով ալյումինե բլանկ, մեզ սառը կթվա։ Եթե ​​վերցնենք -20 աստիճան ջերմաստիճան ունեցող փրփուր պլաստիկի կտոր, ապա այն մեզ տաք կթվա։

Շրջակա միջավայրի հետ կապված, որտեղ գտնվում է մարդը, քարերի բացակայության դեպքում մարդը չի զգում շրջակա օդի ջերմաստիճանը: Բայց միայն շրջակա մակերեսների ջերմաստիճանը: Պատեր, հատակներ, առաստաղներ, կահույք: Օրինակներ բերեմ.

Օրինակ 1. Երբ իջնում ​​ես նկուղ, մի քանի վայրկյան հետո մրսում ես։ Բայց դա այն պատճառով չէ, որ, օրինակ, նկուղում օդի ջերմաստիճանը +5 աստիճան է (ի վերջո, ստացիոնար վիճակում օդը լավագույն ջերմամեկուսիչն է, և դուք չէիք կարող սառչել օդի հետ ջերմափոխանակությունից): Եվ այն փաստից, որ ճառագայթային ջերմության փոխանակման հավասարակշռությունը շրջակա մակերևույթների հետ փոխվել է (ձեր մարմնի մակերեսի միջին ջերմաստիճանը +36 աստիճան է, իսկ նկուղում +5 աստիճանի միջին ջերմաստիճանը): Դուք սկսում եք արձակել շատ ավելի պայծառ ջերմություն, քան ստանում եք: Դրա համար մրսում ես։

Օրինակ 2. Երբ ձուլարանի կամ պողպատի խանութում եք (կամ պարզապես մեծ հրդեհի մոտ), դուք տաքանում եք: Բայց դա պայմանավորված չէ նրանով, որ օդի ջերմաստիճանը բարձր է։ Ձմռանը ձուլարանում մասնակի կոտրված ապակիներով խանութում օդի ջերմաստիճանը կարող է լինել -10 աստիճան։ Բայց դուք դեռ շատ տաք եք: Ինչո՞ւ։ Իհարկե, օդի ջերմաստիճանը դրա հետ կապ չունի։ Մակերեւույթների բարձր ջերմաստիճանը, այլ ոչ թե օդը, փոխում է ճառագայթային ջերմության փոխանցման հավասարակշռությունը ձեր մարմնի և շրջակա միջավայրի միջև: Դուք սկսում եք շատ ավելի շատ ջերմություն ստանալ, քան ճառագայթում եք: Ուստի ձուլարաններում և պողպատաձուլական խանութներում աշխատող մարդիկ ստիպված են հագնել բամբակյա տաբատներ, երեսպատված բաճկոններ և ականջակալներով գլխարկներ։ Պաշտպանվելու համար ոչ թե ցրտից, այլ չափազանց շողացող ջերմությունից։ Ջերմային հարվածից խուսափելու համար.

Այստեղից մենք եզրակացություն ենք անում, որը շատ ժամանակակից ջեռուցման մասնագետներ չեն գիտակցում։ Որ անհրաժեշտ է տաքացնել մարդուն շրջապատող մակերեսները, բայց ոչ օդը։ Երբ տաքացնում ենք միայն օդը, նախ օդը բարձրանում է առաստաղ, և միայն դրանից հետո, իջնելով, օդը տաքացնում է պատերն ու հատակը՝ սենյակում օդի կոնվեկտիվ շրջանառության պատճառով։ Նրանք. նախ տաք օդը բարձրանում է առաստաղի տակ, տաքացնում այն, այնուհետև իջնում ​​է հատակին սենյակի հեռավոր կողմով (և միայն դրանից հետո հատակի մակերեսը սկսում է տաքանալ), այնուհետև շրջանագծի մեջ: Տիեզերքի ջեռուցման այս զուտ կոնվեկտիվ մեթոդով սենյակում ջերմաստիճանի անհարմար բաշխում կա: Երբ սենյակի ջերմաստիճանը ամենաբարձրն է գլխի մակարդակում, միջինը՝ գոտկատեղի մակարդակում և ամենացածրը՝ ոտքերի մակարդակում: Բայց դուք հավանաբար հիշում եք ասացվածքը. «Գլուխդ սառը պահիր, ոտքերդ տաք պահիր»:

Պատահական չէ, որ SNIP-ը նշում է, որ հարմարավետ տուն, արտաքին պատերի և հատակի մակերեսների ջերմաստիճանը չպետք է ցածր լինի սենյակի միջին ջերմաստիճանից ավելի քան 4 աստիճանով։ Հակառակ դեպքում, կա էֆեկտ, որը և՛ տաք է, և՛ խեղդող, բայց միևնույն ժամանակ սառը (ներառյալ ոտքերի վրա): Պարզվում է, որ նման տանը պետք է ապրել «շորտերով ու ֆետրե կոշիկներով»։

Այսպիսով, հեռվից ես ստիպված էի ձեզ առաջնորդել այն գիտակցմանը, թե որ ջեռուցման սարքերն են լավագույնս օգտագործվում տանը, ոչ միայն հարմարավետության, այլև վառելիքի խնայողության համար: Իհարկե, ջեռուցիչները, ինչպես դուք կարող եք կռահել, պետք է օգտագործվեն ճառագայթային ջերմության ամենամեծ համամասնությամբ: Տեսնենք, թե որ ջեռուցման սարքերն են մեզ տալիս ճառագայթային ջերմության ամենամեծ բաժինը:

Հավանաբար, այդպիսի ջեռուցման սարքերը ներառում են այսպես կոչված «տաք հատակներ», ինչպես նաև « տաք պատեր(որոնք գնալով ավելի մեծ ժողովրդականություն են վայելում): Բայց նույնիսկ սովորաբար ամենատարածված ջեռուցման սարքերի շարքում, պողպատե պանելային ռադիատորներ, խողովակային ռադիատորներ և չուգուն ռադիատորներ. Պետք է ենթադրել, որ պողպատե պանելային ռադիատորներն ապահովում են ճառագայթային ջերմության ամենամեծ բաժինը, քանի որ նման ռադիատորների արտադրողները նշում են ճառագայթային ջերմության բաժինը, մինչդեռ խողովակային և չուգուն ռադիատորների արտադրողները այս գաղտնիքը պահում են: Նաև ուզում եմ ասել, որ վերջերս ալյումինե և բիմետալիկ «ռադիատորներ» ստացած ալյումինե և բիմետալիկ «ռադիատորներ» ընդհանրապես իրավունք չունեն ռադիատոր կոչվելու։ Նրանք այդպես են կոչվում միայն այն պատճառով, որ դրանք նույն հատվածն են, ինչ չուգունից պատրաստված ռադիատորները: Այսինքն, դրանք կոչվում են «ռադիատորներ» պարզապես «իներցիայով»: Բայց իրենց գործողության սկզբունքով ալյումինի և բիմետալ ռադիատորներպետք է դասակարգվեն որպես կոնվեկտորներ, ոչ թե ռադիատորներ: Քանի որ նրանց ունեցած ճառագայթային ջերմության տեսակարար կշիռը 4-5%-ից պակաս է։

Պանելային պողպատե ռադիատորների համար ճառագայթային ջերմության տեսակարար կշիռը տատանվում է 50% -ից մինչև 15%, կախված տեսակից: Ճառագայթային ջերմության ամենամեծ տեսակարար կշիռն ունեն 10 տիպի պանելային ռադիատորները, որոնցում ճառագայթային ջերմության տեսակարար կշիռը կազմում է 50%: Տիպ 11-ն ունի 30% ճառագայթային ջերմություն: 22-րդ տիպն ունի 20% ճառագայթային ջերմություն: 33-րդ տիպն ունի 15% ճառագայթային ջերմություն: Կան նաև պողպատե պանելային ռադիատորներ, որոնք արտադրվում են այսպես կոչված X2 տեխնոլոգիայով, օրինակ՝ Kermi-ից: Այն ներկայացնում է 22 տիպի ռադիատորներ, որոնցում այն ​​անցնում է նախ ռադիատորի առջևի հարթության երկայնքով, իսկ հետո միայն հետևի հարթության երկայնքով: Դրա շնորհիվ ռադիատորի առջևի հարթության ջերմաստիճանը մեծանում է հետևի հարթության համեմատ, և, հետևաբար, ճառագայթային ջերմության մասնաբաժինը, քանի որ միայն առջևի ինքնաթիռից IR ճառագայթումը մտնում է սենյակ:

Kermi հարգարժան ֆիրման պնդում է, որ X2 տեխնոլոգիայով պատրաստված ռադիատորների օգտագործման դեպքում վառելիքի ծախսը կրճատվում է առնվազն 6%-ով։ Իհարկե, նա անձամբ հնարավորություն չուներ հաստատել կամ հերքել այդ թվերը լաբորատոր պայմաններում, սակայն ջերմային ֆիզիկայի օրենքների հիման վրա նման տեխնոլոգիայի կիրառումը իսկապես խնայում է վառելիքը։

Գտածոներ. Խորհուրդ եմ տալիս առանձնատան կամ քոթեջի պատուհանի բացման ողջ լայնությամբ օգտագործել պողպատե պանելային ռադիատորներ՝ ըստ նախապատվության նվազման կարգով՝ ըստ տեսակի՝ 10, 11, 21, 22, 33: Երբ սենյակում ջերմության կորստի չափը: , ինչպես նաև պատուհանի բացվածքի լայնությունը և պատուհանագոգի բարձրությունը թույլ չեն տալիս օգտագործել 10 և 11 տիպեր (հզորությունը բավարար չէ) և պահանջվում է 21 և 22 տեսակների օգտագործում, ապա եթե կա ֆինանսական հնարավորություն, ես. խորհուրդ կտա օգտագործել ոչ թե սովորական 21 և 22 տեսակները, այլ X2 տեխնոլոգիայի միջոցով։ Եթե, իհարկե, X2 տեխնոլոգիայի օգտագործումը ձեր դեպքում արդյունք չի տալիս:

Վերատպել չի թույլատրվում
այս կայքի վերագրումներով և հղումներով:

Այստեղ, մեկնաբանություններում, խնդրում եմ գրել միայն մեկնաբանություններ և առաջարկություններ այս հոդվածին:

Ջեռուցման համակարգը տեղադրելուց հետո անհրաժեշտ է հարմարեցնել ջերմաստիճանի ռեժիմ. Այս ընթացակարգը պետք է իրականացվի գործող ստանդարտներին համապատասխան:

Հովացուցիչ նյութի ջերմաստիճանի պահանջները սահմանված են նորմատիվ փաստաթղթերորը սահմանում է դիզայնը, տեղադրումը և օգտագործումը ինժեներական համակարգերբնակելի և հասարակական շենքեր. Դրանք նկարագրված են Պետական ​​շինարարական օրենսգրքերում և կանոնակարգերում.

• DBN (B. 2.5-39 Ջերմային ցանցեր);
• SNiP 2.04.05 «Ջեռուցում, օդափոխություն և օդորակում»:

Սնուցման մեջ ջրի հաշվարկված ջերմաստիճանի համար վերցվում է այն ցուցանիշը, որը հավասար է կաթսայի ելքի ջրի ջերմաստիճանին՝ ըստ նրա անձնագրային տվյալների:

Համար անհատական ​​ջեռուցումորոշելու համար, թե ինչպիսին պետք է լինի հովացուցիչի ջերմաստիճանը, պետք է հաշվի առնել հետևյալ գործոնները.

1. Սկիզբ և վերջ ջեռուցման սեզոնվրա միջին օրական ջերմաստիճանը+8 °C դրսում 3 օր;
2. Բնակարանային և կոմունալ տաքացվող տարածքների ներսում միջին ջերմաստիճանը և հանրային շահպետք է լինի 20 °C, իսկ համար արդյունաբերական շենքեր 16°C;
3. Միջին նախագծային ջերմաստիճանը պետք է համապատասխանի DBN V.2.2-10, DBN V.2.2.-4, DSanPiN 5.5.2.008, SP No 3231-85 պահանջներին:

Համաձայն SNiP 2.04.05 «Ջեռուցում, օդափոխություն և օդորակում» (կետ 3.20), հովացուցիչ նյութի սահմանային արժեքները հետևյալն են.

Կախված նրանից արտաքին գործոններ, ջեռուցման համակարգում ջրի ջերմաստիճանը կարող է լինել 30-ից 90 °C։ Երբ տաքացվում է 90 ° C-ից բարձր, փոշին սկսում է քայքայվել և ներկագործություն. Այս պատճառներով սանիտարական նորմերարգելել ավելի շատ ջեռուցում.

Օպտիմալ ցուցանիշները հաշվարկելու համար կարող են օգտագործվել հատուկ գրաֆիկներ և աղյուսակներ, որոնցում նորմերը որոշվում են կախված սեզոնից.

• Պատուհանից դուրս միջին արժեքով 0 °С, տարբեր լարերով ռադիատորների մատակարարումը սահմանվում է 40-ից 45 °С մակարդակի վրա, իսկ վերադարձի ջերմաստիճանը 35-ից 38 °С է;
• -20 °С-ի դեպքում մատակարարումը տաքացվում է 67-ից մինչև 77 °С, մինչդեռ վերադարձի արագությունը պետք է լինի 53-ից 55 °С;
• Բոլոր ջեռուցման սարքերի համար պատուհանից դուրս -40 ° C-ում սահմանեք առավելագույն թույլատրելի արժեքները: Մատակարարման ժամանակ այն 95-ից 105 ° C է, իսկ վերադարձի ժամանակ՝ 70 ° C:

Օպտիմալ արժեքներ անհատական ​​ջեռուցման համակարգում

H2_2

Ջեռուցման համակարգօգնում է խուսափել բազմաթիվ խնդիրներից, որոնք առաջանում են կենտրոնացված ցանց, ա օպտիմալ ջերմաստիճանՀովացուցիչ նյութը կարող է կարգավորվել ըստ սեզոնի: Անհատական ​​ջեռուցման դեպքում նորմայի հայեցակարգը ներառում է ջեռուցման սարքի ջերմային փոխանցումը սենյակի մեկ միավորի տարածքի վրա, որտեղ գտնվում է այս սարքը: Ջերմային ռեժիմն այս իրավիճակում ապահովված է դիզայնի առանձնահատկություններըջեռուցման սարքեր.

Կարևոր է ապահովել, որ ցանցում ջերմային կրիչը չի սառչում 70 °C-ից ցածր: 80 °C համարվում է օպտիմալ: Ավելի հեշտ է վերահսկել ջեռուցումը գազի կաթսայով, քանի որ արտադրողները սահմանափակում են հովացուցիչ նյութը մինչև 90 ° C տաքացնելու հնարավորությունը: Գազի մատակարարումը կարգավորելու համար սենսորների միջոցով կարելի է վերահսկել հովացուցիչ նյութի ջեռուցումը:

Կոշտ վառելիքի սարքերի հետ մի փոքր ավելի դժվար է, դրանք չեն կարգավորում հեղուկի տաքացումը, հեշտությամբ կարող են այն վերածել գոլորշու։ Իսկ ածուխի կամ փայտի ջերմությունը նման իրավիճակում պտտելով անհնար է: Միևնույն ժամանակ, հովացուցիչ նյութի ջեռուցման կառավարումը բավականին պայմանական է բարձր սխալներով և իրականացվում է պտտվող թերմոստատներով և մեխանիկական կափույրներով:

Էլեկտրական կաթսաները թույլ են տալիս սահուն կարգավորել հովացուցիչ նյութի ջեռուցումը 30-ից 90 ° C: Կահավորված են գերազանց համակարգպաշտպանություն գերտաքացումից.

Մեկ խողովակ և երկխողովակ գծեր

Մեկ խողովակով և երկու խողովակով ջեռուցման ցանցի նախագծման առանձնահատկությունները որոշում են հովացուցիչ նյութի ջեռուցման տարբեր ստանդարտներ:

Օրինակ, մեկ խողովակային գծի համար առավելագույն արագությունը 105 ° C է, իսկ երկխողովակով գծի համար՝ 95 ° C, մինչդեռ վերադարձի և մատակարարման միջև տարբերությունը պետք է լինի համապատասխանաբար՝ 105 - 70 ° C և 95: - 70 ° C:

Ջերմային կրիչի և կաթսայի ջերմաստիճանի համապատասխանությունը

Կարգավորիչները օգնում են համակարգել հովացուցիչի և կաթսայի ջերմաստիճանը: Սրանք սարքեր են, որոնք ստեղծում են վերադարձի և մատակարարման ջերմաստիճանների ավտոմատ կառավարում և ուղղում:

Վերադարձի ջերմաստիճանը կախված է դրա միջով անցնող հեղուկի քանակից։ Կարգավորիչները ծածկում են հեղուկի մատակարարումը և ավելացնում վերադարձի և մատակարարման միջև եղած տարբերությունը այն մակարդակին, որն անհրաժեշտ է, և անհրաժեշտ ցուցիչները տեղադրվում են սենսորի վրա:

Եթե ​​անհրաժեշտ է մեծացնել հոսքը, ապա ցանցին կարող է ավելացվել խթանիչ պոմպ, որը վերահսկվում է կարգավորիչի կողմից: Մատակարարման ջեռուցումը նվազեցնելու համար օգտագործվում է «սառը մեկնարկ»՝ ցանցով անցած հեղուկի այն մասը վերադարձից նորից տեղափոխվում է մուտք:

Կարգավորիչը վերաբաշխում է մատակարարման և վերադարձի հոսքերը՝ ըստ սենսորի կողմից վերցված տվյալների և ապահովում է խիստ ջերմաստիճանի նորմերջեռուցման ցանցեր.

Ջերմության կորուստը նվազեցնելու ուղիները

Վերոնշյալ տեղեկատվությունը կօգնի օգտագործել հովացուցիչ նյութի ջերմաստիճանի նորմայի ճիշտ հաշվարկման համար և ձեզ կասի, թե ինչպես կարելի է որոշել այն իրավիճակները, երբ անհրաժեշտ է օգտագործել կարգավորիչը:

Բայց հարկ է հիշել, որ սենյակի ջերմաստիճանի վրա ազդում են ոչ միայն հովացուցիչ նյութի ջերմաստիճանը, դրսի օդը և քամու ուժը: Պետք է հաշվի առնել նաև տան ճակատի, դռների և պատուհանների մեկուսացման աստիճանը։

Բնակարանի ջերմության կորուստը նվազեցնելու համար հարկավոր է անհանգստանալ դրա առավելագույն ջերմամեկուսացման մասին: Մեկուսացված պատեր, կնքված դռներ, մետաղապլաստե պատուհաններօգնում է նվազեցնել ջերմության կորուստը. Դա կնվազեցնի նաև ջեռուցման ծախսերը: