տուն > Մետաղագործություն

Ճկուն սալիկներ. քայլ առ քայլ լուսանկարով դնելով ինքներդ: Հովանոցներ մեքենաների համար

Փափուկ սալիկների տեղադրման տեխնոլոգիան բավականին պարզ է և առանձնահատուկ դժվարություններ չի առաջացնում, և եթե հետևում եք հրահանգներին և ունեք նաև որոշակի հմտություններ շինարարության մեջ, ապա միանգամայն հնարավոր է բիտումային սալիկներ տեղադրել ձեր սեփական ձեռքերով: Նման ծածկույթի պատշաճ կերպով պատրաստված երեսպատումը ոչ միայն տան գերազանց պաշտպանությունն է անբարենպաստությունից եղանակային պայմանները, այլեւ հենց տանիքի գերազանց տեսքը։

Ընդհանուր պայմաններ

Հրահանգների համաձայն՝ ճկուն սալիկները խորհուրդ է տրվում դնել տաք, չոր սեզոնին, առնվազն +5ºС ջերմաստիճանում, բայց ավելի լավ է +10ºС: Դա անհրաժեշտ է, որպեսզի ջերմության ազդեցության տակ բիտումային շինգի թիթեղները ավելի լավ կպչեն միմյանց և հիմքի հետ՝ կազմելով գրեթե մոնոլիտ ծածկույթի շերտ։ Ցածր ջերմաստիճանի դեպքում սավանները դառնում են փխրուն, լավ չեն թեքում, ուստի ձմեռը լավագույն ժամանակը չէ այս տեսակի ծածկույթով աշխատելու համար, բայց եթե ձմռանը նախատեսվում է բիտումային սալիկներ դնել, իսկ օդի ջերմաստիճանը + 5ºС-ից ցածր է, ապա անհրաժեշտ է դիմակայել նյութին ժամը սենյակային ջերմաստիճանօր և օգտագործեք շենքի վարսահարդարիչ՝ սալիկները տաքացնելու համար և բիտումային մաստիկ ավելի լավ կնքումըշերտերը. Ձմռանը ավելի լավ է տանիքի մասնակի վերանորոգում կատարել, քան տանիքի ամբողջ մակերեսի վրա լիարժեք տեղադրում, հատկապես, եթե ձեր սեփական ձեռքերով ճկուն սալիկների տեղադրումը կատարվում է առաջին անգամ:

Տանիքի թեքություն

Ճկուն սալիկների տեղադրումը նպատակահարմար է իրականացնել 12º-18º նվազագույն թեքությամբ տանիքների վրա: Եթե ​​թեքությունը փոքր է կամ տանիքը հարթ է, ապա ավելի լավ է ընտրել այլ տեսակի ծածկույթ, քանի որ ջրի անխուսափելի լճացումը կհանգեցնի տանիքի արագ վնասմանը:

Փափուկ սալիկների տեղադրման հիմնական փուլերը

Հիմք, օդափոխություն

Ցանկացած տեսակի տանիքի տեղադրումը սկսվում է բազայի պատրաստումից: Որպես բիտումի երեսարկման հիմք, օգտագործվում է ամուր ամուր հիմք: Այն պետք է լինի հարթ և ամուր, քանի որ ամենափոքր անկանոնությունները անխուսափելիորեն կանդրադառնան տանիքի տեսքին: Իդեալական ծածկույթն է OSB տախտակ -3.
Փափուկ տանիքի երկար սպասարկման նախապայմանն է պատշաճ օդափոխություններքևից վեր հիմունքներով: Լանջի ներքևի մասում օդափոխման անցքեր են արվում, որոնց միջով օդը ներթափանցում է, և այն դուրս է քաշվում, այսպես կոչված, սրածայր խողովակների կամ օդափոխիչների միջոցով:

Երեսպատման շերտի տեղադրման առանձնահատկությունները

Փափուկ սալիկների տեղադրումն իրականացվում է հատուկ երեսպատման գորգի վրա, նախընտրելի է նույն արտադրողի կողմից, ինչ սալիկները: Եթե ​​տանիքի թեքությունը նվազագույն է, այսինքն՝ 12º-18º, ապա երեսպատման գորգը պետք է փռվի տանիքի ամբողջ մակերեսի վրա։ Երեսպատման շերտը ամրացնելու համար սկսեք տանիքի ամենացածր կետից՝ քիվի գծին զուգահեռ։ Շերտերը շարված են իրար վրա. վերին շերտը ներքևի վրա պետք է լինի 20 սմ, եզրերը քսել սոսինձով և գամել լայն գլխարկներով։ Ուշադրություն դարձրեք գորգի լավ լարվածությանը: Տանիքի 20º-ից ավելի թեքության դեպքում հնարավոր է երեսպատել միայն քիվերի վերնամասերի, գագաթների, լանջերի (հովիտների) հանգույցներում, խողովակների շուրջ, այսինքն՝ «խնդրահարույց տարածքներում», որտեղ կա բարձր. արտահոսքի հավանականությունը. Այս դեպքում գորգը կարող է տեղադրվել նաև ուղղահայաց: Նաև գորգի ուղղահայաց ամրացումը կարող է օգտագործվել զառիթափ լանջերով տանիքների համար։ Ամեն դեպքում, նախքան երեսպատման շերտը տեղադրելը, ավելի լավ է հիմքը պատել բիտումային մաստիկ. Այնուհետև, երբ գորգը տաքացվում է վարսահարդարիչով, աստառը հիանալի կպչում է հիմքին և ստացվում է շարունակական ծածկույթ։ Ճիշտ հիմքը և լավ դրված տակդիրը ազդում են ինչպես տանիքի արտաքին տեսքի, այնպես էլ նրա պաշտպանիչ գործառույթների վրա: Որպես երեսպատման նյութ, խորհուրդ չի տրվում օգտագործել հիդրոբարեր, տանիքի նյութը խորհուրդ չի տրվում:

Տանիքի «եզրերի» պաշտպանություն

Ջուրը ցամաքեցնելու և տանիքի վերնախավի երկայնքով տանիքի փայտե տարրերը պաշտպանելու համար երեսպատման վրա տեղադրվում են մետաղական քիվի շերտեր: Նրանք պետք է ամրացվեն եղունգներով շաշկի ձևով և 5 սմ-ով համընկնեն, նույն ձևով ամրացվեն ծայրային շերտերը։ Այս տարրերն ամրացնում են ելուստները, պաշտպանում են փայտե հատակը տեղումներից, բարձրացնում են քամու դիմադրությունը և տալիս ավարտուն տեսք:

Ճկուն սալիկների մակնշում

Եթե ​​փափուկ սալիկների տեղադրումը կատարվում է առաջին անգամ, ապա ավելի լավ է նախնական գծանշումներ անել՝ շարքերի աղավաղումից խուսափելու համար։ Լարով հարված է կատարվում հորիզոնական և ուղղահայաց գծերի վրա՝ համապատասխանաբար 0,8 և 1 մ քայլով։ Այս նշումը կօգնի տողերը հարթեցնել հորիզոնական և ուղղահայաց, ինչպես նաև ուղղել աղավաղումները, եթե տանիքում տեղադրված է որևէ առարկա՝ խողովակ, պատուհան: Անհնար է սալիկները խստորեն ամրացնել այս գծերով: Պարզապես հետևեք ուղղությանը.

Շինգլերի շարքեր դնելը

Տանիքի ծածկույթը միատեսակ տեսք ունենալու համար անհրաժեշտ է խառնել շինգլերի մի քանի փաթեթ, քանի որ տարբեր խմբաքանակներում կարող են լինել տարբեր երանգներ, որոնք անմիջապես չեն կարող նկատել: Նախ՝ քիվի տախտակի եզրից 1,5-2 սմ հեռավորության վրա, հոդ-հոդ ամրացվում է ինքնասոսնձվող քիվի սալիկ, հավելյալ գամվում է լայնագլուխ մեխերով։ Կարելի է սովորական սովորական սալիկ վերցնել, իսկ դուրս ցցված մասերը, այսպես կոչված, թերթիկները կտրել։ Առաջին շարքը սկսում է ամրացնել լանջի կենտրոնից դեպի տանիքի ծայրերը երկու ուղղություններով: Եթե ​​ճկուն սալիկների տեղադրումը կատարվում է ձեռքով առաջին անգամ, ապա պետք է հետևել գործողությունների հաջորդականությանը.

  • Հեռացրեք թաղանթը թերթի ներքևից (դրանից հետո դուք չեք կարող սալիկները դնել միմյանց վրա):
  • Շինգլը դրեք մակերեսին և ամրացրեք չորս եղունգներով եզրից առնվազն 2 սմ հեռավորության վրա գտնվող «ճեղքերի» երկայնքով: Եթե ​​տանիքի թեքությունը մեծ է, ապա դուք պետք է այն ամրացնեք վեց եղունգներով.
  • Հաջորդ շարքը դրվում է նախորդի վրա այնպես, որ վերին թերթիկի «ծաղկաթերթերը» գտնվեն նախորդ շարքի խորշերի վրա և դրանցով կազմեն շարունակական ուղիղ գիծ։

«Խնդիր» վայրեր պատրաստելը

  • Հասնելով վերջնական տախտակին, փափուկ սալիկները պետք է կտրվեն տախտակի հետ և սոսնձվեն բիտումային հերմետիկով կամ սոսինձով մոտ 10 սմ լայնությամբ:
  • Հովիտներում դնելիս կղմինդրը համընկնում են հարակից թեքության վրա և կտրում մեկ գիծ տեղավորելու համար, լրացուցիչ տաքացնում են վարսահարդարիչով և սոսնձում բիտումային սոսինձով։
  • Մետաղական գոգնոցը պետք է օգտագործվի խողովակների, ալեհավաքի ելքերի շուրջ և այն վայրերում, որտեղ փափուկ սալիկները կպչում են ուղղահայաց մակերեսներին և համոզվեք, որ կարերը լրացուցիչ ծածկեք բիտումային հերմետիկ նյութով:

Տանիքի ծայրին ամրացված է քիվի կղմինդր՝ բաժանված երեք մասի։ Յուրաքանչյուր մաս թեքված է ցանկալի անկյան տակ: Դուք կարող եք սկսել պառկել լեռնաշղթայի ցանկացած կողմից: Թերթիկը սոսնձված է գագաթին ինքնասոսնձվող կողմով և գամված չորս մեխերով։ Հաջորդ (վերին) սալիկը պետք է համընկնի ներքևի վրա 5 սմ-ով, որպեսզի ծածկի եղունգները: Վերջնական թերթերը սոսնձված են:
Ամեն ինչ, տանիքը պատրաստ է:
Բայց հարցերի մեծ մասը ծագում է հենց աշխատանքի ընթացքում, այնպես որ դուք պետք է ծանոթանաք շինգլերի տեղադրման վերաբերյալ տեսանյութերի նյութերին:

Ինքնուրույն սալիկների տեղադրման ճկուն տեխնոլոգիա, տեսանյութ

Իր սեփական տան ցանկացած սեփականատեր ցանկանում է, որ իր տանիքը լինի հուսալի և էժան: Կատարում տեղադրման աշխատանքներԴա արեք ինքներդ, դուք կարող եք շատ բան խնայել: Բարձրորակ բնակարանով ավարտվելու համար անհրաժեշտ է օգտագործել շինգլեր դնելու տեխնոլոգիան։ Ընտրելով փափուկ ծածկույթ, դուք պետք է պատշաճ կերպով դրեք այն: Միայն ձեր սեփական ձեռքերով ճկուն սալիկների բարձրորակ տեղադրումը թույլ կտա երկար տարիներ տանիքը չփչանալ: Հոդվածի վերջում կներկայացվի շինգլեր դնելու տեխնոլոգիայի տեսանյութ։

Փափուկ սալիկների տեղադրման տեխնոլոգիան ունի որոշ նրբերանգներ, որոնք չպետք է մոռանալ: Սալիկների տեղադրման որոշ ասպեկտներ հասկանալու համար անհրաժեշտ է ուսումնասիրել տանիքի այս նյութը:

Շինգլերի առավելությունները

Նման հիմքն ունի հիմնական առավելությունները՝ այն թեթև է և ցածր գնով: Փափուկ սալիկների թեթևությունը թույլ է տալիս հիմքը և տունը դարձնել ոչ շատ զանգվածային, դրա շնորհիվ կա խնայողություն շինանյութերի և աշխատանքի համար վճարման վրա: Տանիքի նյութի էժան արժեքը թույլ է տալիս մրցել տանիքի ծանր տեսակների հետ:

  • Բարձր ցրտահարության դիմադրություն:
  • Ուժեղ քամու դիմադրություն:
  • Լավ հանդուրժողականություն ջերմաստիճանի հանկարծակի փոփոխություններին:
  • Բարձր ջերմային դիմադրություն:
  • Գույնի հետևողականությունը ժամանակի ընթացքում:
  • Դիմացկուն է տարբեր տեղումների նկատմամբ:

Նախապատրաստում նախքան շինգլեր դնելը

Սալիկների տակ գտնվող հիմքի համար օգտագործեք.


Տախտակները օգտագործվում են պլանավորված, և ամենալավն այն է, որ լեզուն և ակոսը: Դրանք դրված են այնպես, որ հոդերը ընկնում են հենարանների վրա՝ գրավելով երկու բացվածք։ Տախտակները պետք է ունենան հինգ միլիմետր բացվածք: Դա անհրաժեշտ է, քանի որ ծառը կարող է ընդլայնվել ջերմաստիճանի փոփոխություններից և խոնավությունից:

Նրբատախտակ օգտագործելու դեպքում գավազանները պետք է տեղադրվեն այնպես, որ նրբատախտակի թիթեղները հենվեն գավազանների վրա: Պատրաստի հիմքը պետք է լինի հարթ և կոշտ:

Բացի այդ, տեղադրման համար ձեզ հարկավոր է.

  • Աստիճան գորգ. Ցանկացած բիտումային նյութ կարող է օգտագործվել նոր տանիքի համար: Եթե ​​տանիքը հին է, ապա օգտագործվում է նախկինում դրված տանիքի նյութ:
  • Գորգ հովտի համար. Այն օգտագործվում է օդափոխման խողովակների և պատերի հանգույցների ջրամեկուսացման համար:

Օգտագործելով անհրաժեշտ նյութերն ու գործիքները՝ նրանք սկսում են նախապատրաստական ​​աշխատանքները՝ նախքան ճկուն սալիկներ դնելը։

Նախ, տանիքի ներսից կցվում է գոլորշիների խոչընդոտ ֆիլմ: Այն գամված է գավազանների եզրերին, իսկ ծայրերին ամրացվում է փայտե տախտակներով։ Ֆիլմի շերտերն ամրացվում են կպչուն ժապավենով։

ԻՑ արտաքին կողմըտեղադրված է վառարան։ Այն ամրացնելու համար գավազաններին, օգտագործեք փայտե բլոկներ. Մեկուսացման վերևում կիրառվում է հողմակայուն թաղանթ: Այն ամրացված է հակաճառագայթով։ Այնուհետև դրա վրա մեխված է արկղ: Այնուհետև տեղադրվում են տախտակներ, նրբատախտակ կամ OSB, որոնք ամրացվում են ինքնահոսով պտուտակներով:

Ճկուն սալիկների տեղադրում

Ինքնուրույն փափուկ սալիկների տեղադրումը կատարվում է ջերմաստիճանի սահմանափակումներին համապատասխան: Դա անհրաժեշտ է նյութի կառուցվածքի պատճառով: Շատ ամուր ճկուն սալիկները փոխկապակցված են բարձր ջերմաստիճանում, ինչը ձեռք է բերվում տաք արևի շնորհիվ: Ցածր ջերմաստիճանի դեպքում այն ​​կարող է ընկնել այն հիմքից, որին սոսնձված է: Ցուրտ եղանակին կարող եք օգտագործել շինարարական վարսահարդարիչ, որը տաքացնում է նյութի թերթերը։ Երբեմն նրանք տաքացնում են ձեղնահարկի սենյակը:

Նախ, տանիքի ամբողջ պարագծի շուրջը փռված է երեսպատման գորգ՝ այն գամելով երկայնքով.

  • Քիվի երկայնքով.
  • Հովիտներում.
  • Ճակատային ելքի երկայնքով:
  • Ձիու վրա.
  • Այն վայրերում, որտեղ տանիքի լանջը կոտրված է.

Եթե ​​տանիքը 20 աստիճանից ավելի թեքությամբ է, ապա ամբողջ տարածքը կարվում է երեսպատման գորգով։ Սկսեք ներքևից՝ գորգը արկղին ուղղահայաց տարածելով։ Դուք պետք է համընկնումով մեխեք 15 սանտիմետր լայնությամբ 20 սանտիմետր ամրացման քայլով: Բոլոր կապերը կնքվում են հերմետիկ կամ բիտումային մաստիկով: Գորգի վրա մեխված է քիվի շերտ՝ պաշտպանելով արկղը խոնավությունից։ Եթե ​​քիվի ժապավենը հնարավոր չէ մեխել, ապա քիվի ժապավենը փաթաթվում է արկղի տակ և գամվում 5 սմ քայլով։

Այնուհետև ծայրամասային շերտերը գամված են ֆրոնտոնին: Նրանց համար ավելի լավ կապանհրաժեշտ է մկրատով կտրել եզրերը և վերջապես ամրացնել։ Նույն կերպ ամրագոտիները կարգավորվում են սքեյթի վրա։ Նրանք պաշտպանում են փայտե վանդակը և ջուրը շեղում են լեռնաշղթայից ներքև:

Վերևից քիվի ելուստի գամված տախտակի վրա դրված են սրածայր-քիվի բիտումային սալիկների շերտեր։ Մեխված են՝ եզրից նահանջելով 2,5 սանտիմետր, հետույքից հետույք։ Այս վայրերը պատված են բիտումային մաստիկով։ Այնուհետեւ կատարեք փակագծերի ամրացումը, որոնք նախատեսված են հեղեղատարների համար։

Հովտային գորգը կիրառվում է երկրորդ շերտով հիմնականի վրա։ Տարածեք այն վայրերում, որտեղ կարող է խոնավություն կուտակվել՝ խորշերում, հանգույցներում։ Այն ամրացվում է ցինկապատ մեխերով, իսկ ծայրերը քսվում են մաստիկով։

Մոնտաժման ամենակարևոր փուլն է գալիս՝ սեփական ձեռքերով ճկուն սալիկներ դնելը։ Սկսեք պառկել լանջի կենտրոնական մասից: Պաշտպանիչ թաղանթը դրանից հանելուց հետո այն ուժեղ սեղմվում է հիմքի վրա։ Չորս մեխերով գամված է վերևին։ Հինգ սանտիմետր նահանջում է սրածայր-քիվի բիտումային սալիկների շերտից: Այս դեպքում սրածայր երեսպատման շերտի ծակոցը պետք է ամբողջությամբ ծածկված լինի սոսնձված սալիկների թերթիկներով։ Այն կտրված է գեյլի գծի եզրերով և սոսնձված մաստիկով։

Ծխնելույզների կնքումը և օդափոխությունը

Տեղադրման կարևոր կետը օդափոխության և ծխնելույզի հետ հատումն է: Օդափոխության հիմքը պետք է մշակվի մաստիկով: Այնուհետև սալիկի մեջ անցք է կտրվում այս օդափոխության սարքի չափով: Փափուկ սալիկները դնելուց հետո դրա հիմքը քսում են բիտումային մաստիկով։

Ծխնելույզով ամեն ինչ շատ ավելի բարդ է: Տանիքին հարող տեղում եռանկյունի ձևով գամված են երեք սալիկներ, որպեսզի ճիշտ անկյունը լինի խողովակի հիմքում։ Այնուհետև խողովակի շուրջը երեսպատում են երեսպատման գորգ, իսկ համընկնումները պատում են բիտումային մաստիկով։ Դրանից հետո տանիքի նյութը դրվում է այնպես, որ դրա վերին եզրը ընկած է երկաթուղու վրա և հենվում է խողովակի վրա: Սալիկների վրա տեղադրվում է հովտային գորգ: Թերթերը մասամբ սոսնձված են և գամված տանիքին, իսկ մնացածը բարձրացնում են խողովակի վրա և սոսնձում բիտումային մաստիկով։ Խողովակի վրայի գորգի վերին մասը ծածկված է գոգնոցով, իսկ կարերը պատված են հերմետիկով։

Ստորև ներկայացված է վիդեո հրահանգ:

Փափուկ սալիկների վերջնական տեղադրում

Սալիկները շարված են շարք առ շարք մինչև ծայրը։ Տեղադրումն իրականացվում է այնպես, որ նյութի բոլոր ծաղկաթերթերը գտնվում են նույն մակարդակի վրա և ծածկում են եղունգները։ Լեռնաշղթան ծածկված է սրածայր-քիվի ճկուն սալիկներով։ Դա անելու համար այն բաժանված է և պատռված պերֆորացիայի երկայնքով: Թաղանթը հանվում է կպչուն կողմից և դրվում սրածայրի վրա՝ մեջտեղում թեքվելով, որպեսզի սալիկի կարճ կողմը զուգահեռ լինի սրածայրին։ Օգտագործելով եղունգները, սալիկն ամրացվում է հաջորդ սալիկի տակ թաքնված կողմի վրա: Մեխերը պետք է սեղմել այսպես՝ մի կողմից երկու չմուշկ, մյուս կողմից՝ երկու: Շատերը լեռնաշղթայի վրա օդափոխիչ են տեղադրում, ինչը ստեղծում է ձեղնահարկի լրացուցիչ օդափոխություն:

Այսպիսով, եթե դուք ճիշտ հետևում եք ճկուն սալիկների տեղադրման տեխնոլոգիային, ապա այդպիսի տանիքը կարող է շատ երկար տևել: Որպեսզի այն չաճի մամուռով, պետք է 5 տարին մեկ մաքրել և լվանալ հակասեպտիկ միջոցներով, ինչպես նաև վերահսկել օդափոխման անցքերի վիճակը։ Ցանկանու՞մ եք իմանալ, թե ինչպես տեղադրել շինգլեր: Ստորև ներկայացված տեսանյութը կօգնի ձեզ.

Կրավեց Պետր Նիկոլաևիչ

Ճկուն սալիկներ՝ տանիքի տեղադրման տեխնոլոգիա

Իհարկե, ոչ մի սեփականատեր չի հրաժարվի իր տան վրա ունենալ հուսալի և միևնույն ժամանակ բավականին մատչելի տանիք։ Ձեռքով պատրաստված լավ պլանավորված տեղադրումը ոչ միայն կպաշտպանի բոլոր կառույցները վատ եղանակից և հնարավոր վնասներից, այլև կխնայի զգալի ֆինանսական միջոցներ: Այսպիսով, այս բոլոր հատկանիշներն օժտված է ճկուն սալիկներից պատրաստված նորարարական փափուկ տանիքով, որի հիմքը բիտումն է։ Հետեւաբար, կարեւոր է պարզել, թե ինչպես ճիշտ տեղադրել շինգլերի տանիքը:

Պետք է մանրամասն ուսումնասիրել, թե ինչպես է դրվում ճկուն սալիկը, որի տեղադրման տեխնոլոգիան ունի որոշ առանձնահատկություններ։ Միայն դրա տեղադրման յուրաքանչյուր փուլում փափուկ սալիկների տեղադրման տեխնոլոգիայի խիստ պահպանումը թույլ կտա ստեղծել հուսալի և ամուր տանիք: Խոսքը վերաբերում է տեխնիկական բնութագրերըփափուկ սալիկները, ինչպես նաև դրա տեղադրման եղանակը, կքննարկվեն հետագա:

Ինչից է պատրաստված ճկուն կղմինդրը:

Այս նյութից պատրաստված տանիքը ունի մի քանի այլ անուններ, ինչպիսիք են, օրինակ, շինգլեր, շինգլեր կամ տանիքի սալիկ: Նման տանիքի հիմնական առավելություններն են նրա ցածր քաշը (մեկ թերթիկի զանգվածը միջինը 8 կիլոգրամ է) և մետաղական սալիկի համեմատ ոչ շատ բարձր արժեքը: Առաջին ցուցանիշի շնորհիվ տան շինարարությունը այնքան էլ զանգվածային չէ, ինչը թույլ է տալիս խնայել շինանյութերի և աշխատավարձերի վրա, իսկ երկրորդ բնութագիրը թույլ է տալիս տանիքին լրջորեն մրցակցել տանիքի այլ, ավելի ծանր տեսակների հետ:

Նման սալիկների հիմքը սովորաբար ապակեպլաստե կամ ապակեպլաստե է (ավելի հաճախ `օրգանական ցելյուլոզա), ներծծված բիտումով: Այս նյութերը կատարում են այսպես կոչված ամրացման գործառույթները, որոնք իրար են պահում SBS մոդիֆիկատորի երկու շերտերը, որոնք ուղղակիորեն ազդում են ծածկույթի ճկունության և առաձգականության վրա: Դրսում նյութը ցողված է սալաքարով, հանքային չիպսերով և բազալտի հատիկով: Նրանք ի վիճակի են ոչ միայն պաշտպանել նյութը վնասից, այլև տալ նրան գունային բազմազան երանգներ։

Սալիկապատման աշխատանքներ

Փափուկ սալիկների հիմքը chipboard, խոնավության դիմացկուն նրբատախտակ կամ տախտակ է: Տախտակներ ընտրելիս պետք է ուշադիր ընտրել բարձրորակ նյութ։ Լավագույն տարբերակըկլինի պլանավորված ակոսավոր տախտակների օգտագործումը: Եթե ​​դրա հաստությունը 2 սանտիմետր է, ապա գավազանների քայլը պետք է լինի 6 մետր: 2,5 - 3 սանտիմետր հաստությամբ քայլը կարող է լինել 1,2 մետր: Նրբատախտակի նվազագույն հաստությունը 1,2 սանտիմետր հեռավորություն է (քայլ՝ 6 մետր), 2 սանտիմետր հաստությամբ, գավազանը՝ 1,2 մետր։ Այսպես թե այնպես, նյութի հետույքային կետերը պետք է համապատասխանեն գավազանների ոտքերին: Նյութի հետ աշխատելիս, ինչպիսիք են ճկուն սալիկները, խորհուրդ է տրվում դրա հիմքի տեղադրումը բուժել հակասեպտիկով: Կարևոր է, որ երեսարկման ժամանակ օգտագործվող տախտակները պետք է չոր լինեն։ Հիմնական շերտը պետք է լինի կոշտ և հարթ:

Բացի ինքնին ծածկույթից և հիմքի համար նախատեսված նյութից, տեղադրման ընթացքում չեն կարող հրաժարվել հետևյալ տարրերից.

  • ներքևի գորգ, որը կարող է ներկայացվել ցանկացած բիտումային գլանվածքով, պայմանով, որ ծածկը նոր է: Հին տանիքի համար կարող է օգտագործվել նաև արդեն օգտագործվող տանիքի նյութը.
  • հովտային գորգ, որի դերը խաղում է բիտումային նյութը՝ պոլիմերների օգտագործմամբ, որն անհրաժեշտ է պատերին և օդափոխության խողովակներին խոնավության միացումներից պաշտպանվելու համար։

Գորգը շարելիս պետք է օգտագործել հետևյալ նյութերը.

  • տանիքի հերմետիկ նյութ կամ մաստիկ;
  • տաք օդային ատրճանակ կառուցելը;
  • դանակ նյութ կտրելու համար;
  • երեք տեսակի եղունգներ՝ սովորական, տանիքածածկ և ցինկապատ;
  • շինարարական շերտեր, որոնք անհրաժեշտ են հարակից, քիվի և ճակատի մշակման համար:

Երբ բոլոր մասերն արդեն հավաքված են, և իրականացվում է ճկուն սալիկների տեղադրում, հրահանգը պահանջում է շահագործման ընթացքում պահպանել հետևյալ կանոնները.

  1. Սկզբում տանիքի ներսից պետք է ամրացվի գոլորշիների խոչընդոտ ֆիլմ: Նյութը ամրացվում է մեխերով, իսկ ծայրերին՝ փայտե տախտակներով։ Ֆիլմի շերտերը միացված են կպչուն ժապավենով:
  2. Դրանից հետո, արդեն դրսից, պետք է ջեռուցիչ դնել, որի ամրացման համար ընդունված է օգտագործել փայտե բլոկներ։
  3. Մեկուսացման վրա դրված է թաղանթ, որը պաշտպանում է տանիքը քամուց: Դրա ամրացումների համար օգտագործվում է հակաճառագայթ, որին անհրաժեշտ կլինի մեխել վանդակը։
  4. Դրանից հետո դրվում են տախտակներ, chipboard կամ նրբատախտակ: Նյութը ամրացրեք լայն գլխարկով կամ ինքնակպչուն պտուտակներով հագեցած եղունգներով:

Շինգլեր դնելը

Տանիքը փափուկ սալիկներով կազմակերպելիս պետք է առաջին հերթին սկսել ջերմաստիճանի պայմաններից, քանի որ նյութի կառուցվածքը պահանջում է հատուկ մոտեցում։ Միայն բարձր ջերմաստիճանը, արևը և տեղումների բացակայությունը կապահովեն շինգլերի տարրերի միջև կապի առավելագույն ամրությունը, իսկ ձմռանը ճկուն սալիկների տեղադրումը խորհուրդ չի տրվում, քանի որ դա կարող է հանգեցնել մի փոքր ավելի վաղ սոսնձված սալիկների ընկնելու (կարդալ. «Փափուկ սալիկների տեղադրում՝ անհրաժեշտ նյութեր»): Երբեմն ցուրտ եղանակին թույլատրվում է օգտագործել տաք օդային ատրճանակ՝ ծածկույթի թերթերը տաքացնելու համար։ Կարող եք նաև տաքացնել հարակից ձեղնահարկի (ձեղնահարկի) տարածքը։

  1. Սկզբում կատարվում է երեսպատման գորգի դասավորում։ Այն պետք է փռված լինի և մեխված լինի տանիքի հետևյալ հատվածներով.

Քիվ;
- gable overhang;
- հովիտներ;
- չմուշկ;
- տանիքի լանջի կոտրվածքի տեղերը.

Պայմանով, որ տանիքի թեքությունը 20 աստիճանից ավելի է, երեսպատման գորգը պետք է ծածկի տանիքի ամբողջ տարածքը: Աշխատանքը պետք է սկսել ներքևից, իսկ վանդակի համեմատ գորգը պետք է ուղղահայաց դասավորություն ունենա: Այն գամված է համընկնմամբ (լայնությունը՝ 15 սանտիմետր)՝ 20 սանտիմետր ամրացման քայլով։ Կարևոր է, որ հոդերից յուրաքանչյուրը խնամքով մշակվի բիտումային մաստիկով կամ տանիքի հատուկ հերմետիկ նյութով: Փռված գորգի վրա գամված է քիվի շերտ, որը նախատեսված է արկղը խոնավությունից պաշտպանելու համար: Եթե ​​դա հնարավոր չէ անել, ապա քիվի շերտը պարզապես փաթաթված է վանդակի հիմքի տակ: Մեխում են ցինկապատ մեխերով 5 սանտիմետր քայլերով։

  • Այնուհետև աշխատանք է կատարվում ֆրոնտոնի սարքի վրա։ Անհրաժեշտ է նաև դրա վրա մեխել ծայրամասային շերտեր, որոնք նախատեսված են փայտե տուփի պաշտպանությունն ապահովելու և սրածայրից խոնավությունը հեռացնելու համար: Դրանց տեղադրումից հետո կարող եք անցնել ծածկույթի սրածայր-քիվի շերտերի տեղադրմանը, որոնք կարող են ներկայացվել պարզապես փափուկ սալիկներով, կտրված ծայրահեղ մասերով: Նրանք գամված են հոդի հոդ՝ նահանջելով 2,5 սանտիմետր եզրից։ Այս հատվածները խորհուրդ է տրվում մշակել բիտումի հիմքով մաստիկով, որի օգնությամբ ամրացվում են նաև ազատ եզրեր։ Աշխատանքի այս փուլում արժե նաև ամրացնել ջրահեռացման տարրերը `փակագծերը, որոնք օգտագործվում են ջրհորի տակ:
  • Տանիքի ճկուն տեղադրումը, որը տարբերվում է որոշ առանձնահատկություններով, պահանջում է հովտային գորգի տեղադրում: Այն պետք է դրվի հիմնականի, այսինքն՝ երկրորդ շերտի վրա։ Այս գորգը պետք է տեղադրվի հանգույցներում, խորշերում և այլ վայրերում, որոնք օպտիմալ կերպով հարմար են ավելորդ խոնավության կուտակման համար: Այն ամրացվում է ցինկապատ մեխերով 10 սանտիմետր քայլերով, իսկ եզրերը մշակվում են բիտումային մաստիկով։ Հնարավորության դեպքում ավելի լավ է օգտագործել հատուկ սոսինձ՝ անջրանցիկ:
  • Այս բոլոր ընթացակարգերը կատարելուց հետո է, որ արժե ուղղակիորեն անցնել ճկուն սալիկների տեղադրմանը: Նյութը պետք է լինի տարբեր փաթեթներից, քանի որ դրանցում գտնվող թերթերն ունեն այլ երանգ։ Տեղադրման աշխատանքներն ավարտելուց հետո, արևի ազդեցության տակ, նյութը աստիճանաբար ձեռք կբերի միատեսակ գույն: Դուք պետք է սկսեք դնել լանջի կենտրոնական հատվածի ներքևից: Նյութի կպչուն մասը պետք է հեռացվի պաշտպանիչ թաղանթից, իսկ ծածկույթը պետք է ամուր սեղմվի հիմքի վրա: Վերևից այն պետք է մեխել 4 մեխերի օգնությամբ՝ սրածայր-քիվի շերտից հետ կանգնելով 4-5 սանտիմետրով։ Այս դեպքում նյութի թերթիկները պետք է ամբողջությամբ ծածկեն ներքևում գտնվող շերտի պերֆորացիան։ Gable գծի եզրերից ծածկույթը պետք է կտրվի անհրաժեշտ երկարությամբ և մշակվի մաստիկով:

  • Չափազանց կարևոր կետՆաև խաչմերուկն է ծխատարի և օդափոխության համակարգերի հետ։ Այս հատվածում երեսպատման գորգը պետք է ի սկզբանե տեղադրվի: Օդափոխման հիմքը պետք է մշակվի բիտումային մաստիկով: Հաջորդը, դուք պետք է ընտրեք ճկուն սալիկների բեկորներից մեկը և դրա մեջ օդափոխման սարքին համապատասխան անցք կատարեք (կարդացեք «Բիտումային սալիկներ. երեսարկման տեխնոլոգիա, տեղադրում և տեղադրում»): Ծածկույթը դնելուց հետո հիմքը կրկին պետք է մշակվի մաստիկով։

    • Ավելի բարդ է ծխնելույզի հետ աշխատանքը։ Տանիքի հետ շփման տեղում պետք է գամել երեք եռանկյուն ռելսեր, որոնք գտնվում են խողովակի նկատմամբ ուղիղ անկյան տակ։ Այնուհետև ծխնելույզի շուրջը երեսպատման գորգ են փռում, որը համընկնում և մշակում են նույն մաստիկով (կարդացեք նաև. «Բիտումային սալիկներ. ինքնուրույն տեղադրում - ամրացման ստանդարտներ»):

    Ճկուն սալիկների տեղադրում, մանրամասն՝ տեսանյութում.

    Ինքնուրույն ճկուն սալիկապատում

    Ճկուն տանիքի էական առավելություններից մեկը դրա տեղադրման հարաբերական հեշտությունն է: Այնուամենայնիվ, դրա հետ աշխատելու որոշ առանձնահատկություններ տանիքըդեռ կան, մենք նրանց մասին կխոսենք այս հոդվածում: Տիրապետելով աշխատանքի պարզ տեխնոլոգիային՝ կարող եք հեշտությամբ պատրաստել հիմքը և բարձր որակով դնել սալիկները։

    Ընդհանուր առմամբ, ճկուն շինգլերի տեղադրումը բավականին պարզ է, գործիքներից ձեզ հարկավոր կլինի մուրճ, հատվածային դանակ, սպաթուլա և սոսինձ ատրճանակ:

    Հիմնադրամի պատրաստում

    Ճկուն տանիքի հիմքը պետք է լինի ամուր և ունենա առաձգականության բարձր մոդուլ: Դա անելու համար գավազանների վրա դրվում է OSB կամ խոնավության դիմացկուն նրբատախտակ, որի հաստությունը առնվազն 9 մմ է: Ծածկույթի տակ երեսպատման քայլը չպետք է գերազանցի 90-120 սմ-ը, այլ դեպքերում անհրաժեշտ է թիթեղների կամ նրբատախտակի հաստությունը հասցնել 20 մմ-ի, կամ օգտագործել հակավանդակ։ Այն ունի լրացուցիչ առավելություն՝ օպտիմալացնելով տանիքի տակ գտնվող տարածքի օդափոխությունը և կանխելու տանիքի կարկանդակում խտացման ձևավորումը:

    Հոդերի մոտ 2 մմ-ից ավելի բարձրության տարբերություն չի թույլատրվում, կարևոր է նաև, որ թիթեղների միջև լինի 3-4 մմ ջերմային բաց: Ցանկացած խախտում ճիշտ երկրաչափությունհարթությունից շեղումը, քիվերի սրածայրերի հետ զուգահեռ չլինելը, հովիտների կորությունը չեն խանգարում բիտումային սալիկների երեսարկմանը, բայց այս կամ այն ​​կերպ ազդում են ծածկույթի տեսքի վրա։

    Ներքևի գորգի հատակ

    Պինդ վանդակը պետք է մաքրվի կեղտից և ծածկվի երեսպատման գորգով, որը ծառայում է որպես ջրամեկուսացման լրացուցիչ շերտ և բուֆերային շերտ, որը կանխում է արտագաղթող խոնավության կուտակումը:

    Երեսպատման գորգ - փաթաթված նյութ, որը փաթաթված է տանիքի ամբողջ մակերեսով մինչև 30 ° թեքությամբ: Ավելի զառիթափ լանջերին թույլատրվում է պաշտպանել միայն առավել խոցելի վայրերը` քիվերը, սրածայրերը, գետնանցումները և հանգույցները:

    Թեթև թեքությամբ լանջերին շարունակական դնելով՝ գլանափաթեթը գլորվում է հորիզոնական՝ սկսած քիվերից։ Յուրաքանչյուր շերտ ձգվում և գամվում է վերին եզրին տանիքի մեխերով 15–20 սմ քայլով՝ գորգը 2–3 սմ-ով բաց թողնելով քիվերից և ֆրոնտոնների գագաթներից։ արկղ և թարթիր այն:

    Գորգը դնելուց հետո հանեք պաշտպանիչ թաղանթները համընկնման եզրերից և թեթևակի սեղմեք ծայրերը կպչուն հիմքով: Զառիթափ լանջերին, հարմարության համար, կարող եք գորգը ուղղահայաց գլորել՝ մեխելով այն վերևում։ Եթե ​​գորգի երկարությունը բավարար չէ, ապա այն կարելի է երկարացնել՝ աստառը 15 սմ համընկնմամբ միացնելով և հոդը բիտումային սոսինձով սոսնձելով։

    հովտի վերամշակում

    Եթե ​​տանիքում հովիտներ կան, գորգը դնելը պետք է սկսել դրանցով: Գլանափաթեթը գլորվում է հովտի ուղղությամբ և եզրերը ամրացվում են մեխերով 20–30 սմ քայլերով: Լանջերի վրա գորգի շերտերը շարվում են հովտի երեսպատման վրա 15 սմ-ով և կտրվում գծին զուգահեռ թեք: իր կենտրոնից։ Համընկնման տեղերը պետք է մշակվեն բիտումային սոսինձով և լավ սեղմվեն միմյանց դեմ:

    Սալիկապատումը նույնպես սկսվում է հովիտներից։ Քիվերի վրա տախտակները մոնտաժելուց հետո հովտի ներքին մակերեսով փաթաթում են հատուկ հովտային գորգ, որն ունի սալիկի գույնն ու հյուսվածքը։ Զգուշորեն հարթեցնում են և կողային եզրերը 10–15 սմ-ով ամրացնում մեխերով, ստորին հատվածը դանակով կտրում են քիվի սալիկների գծով և սոսնձում մետաղյա ձողին։

    Մեկնարկային շարքը դնելով

    Սալիկապատումը սկսվում է քիվերից։ Նախ, ամբողջ ստորին պարագծի երկայնքով լցոնվում է քիվի L-աձև ձող, որը փակում է քիվի ելուստի հանգույցը և երեսպատման գորգի եզրը թեքված: Տախտակները շարվում են 5–7 սմ համընկնմամբ և տանիքի մեխերով գամված երկու շարքով՝ 8–12 սմ աստիճանով, 3 մեխ։

    Դրան հաջորդում է սալիկների մեկնարկային շարքը քիվի շինգերով կամ ժապավենով դնելը: Ունեն հարթ եզր, որը դրված է ելուստի եզրից 1–2 սմ նահանքով։ Քիվային սալիկների ստորին մակերեսը կպչուն է՝ այն պարզապես սեղմվում է մաքրված և յուղազերծված մետաղական շերտերին, անհրաժեշտ չէ այն ամրացնել մեխերով։

    Սովորական սալիկ

    Սովորական սալիկների շինթլեր են դրվում՝ սկսած քիվերի արտաքին եզրից։ Հնարավոր գունային շեղումներից խուսափելու համար պետք է խառնել 4-5 տուփի շինգլերը: Պառկելուց առաջ պաշտպանիչ թաղանթը հանվում է շինգլի ատամներից՝ մերկացնելով սոսինձի հիմքը։

    Շինգլերի առաջին շարքը դրվում է քիվերի շարքի վրա այնպես, որ ատամների եզրերը եզրից 1–2 սմ բարձր լինեն։Սովորական սալիկի յուրաքանչյուր շինգլը գամված է ատամների ելուստից 3–4 սմ բարձրությամբ, որպեսզի. եղունգը նույնպես սեղմում է նախորդ շարքը։ Սալիկների յուրաքանչյուր հաջորդ շարքը դրված է ատամներով, նախորդ շարքի կտրվածքների վերին եզրին: Շինգլերի կողային եզրերը միացված են առանց համընկնման, որոշ արտադրողներ նույնիսկ կողպեքի կտրվածքներ ունեն եզրերի վրա:

    Գեյբլի ելուստների վրա սովորական սալիկների ծայրերը կտրված են եզրին համահունչ և ամրացված բիտումային սոսինձով: Հովիտներում սովորական սալիկների եզրերը կտրված են թեք այնպես, որ ծայրը կենտրոնից 12 սմ հեռավորության վրա լինի, իսկ համընկնումը նույնպես սոսնձված լինի ամբողջ լայնությամբ։

    Տերմինալների, միացումների մոնտաժում և կնքում

    Ծխնելույզի ջրհորը միացնելու լավագույն տարբերակը դրա շուրջը 15–20 սմ բարձրությամբ նրբատախտակի վիզը տապալելն է: Պատի և որմնադրությանը միջև անհրաժեշտ է մի քանի միլիմետր բացվածք, որպեսզի պարանոցով տանիքը կարողանա շարժվել ջրհորի համեմատ: Վզի վերին եզրը արագ տեղադրմամբ գամված է որմնադրությանը։

    Պարանոցի մակերեսը պատված է բիտումային սոսինձով և երեսպատված հովտային գորգի հատվածներով՝ թողնելով այն սովորական սալիկների վրա և փաթաթելով 15 սմ անկյունները։ Նմանապես, բազմաշերտ տանիքները միանում են գմբեթներին:

    Ձեղնահարկի և տանիքի տորթի շերտից օդափոխման ելքերի տեղադրման համար օգտագործվում են հատուկ ռետինե բռունցքներ: Դրանք տնկվում են գորգի վերևում գտնվող բիտումային սոսինձի վրա, այնուհետև նորից պատում են սոսինձով և ծածկում սովորական սալիկներով՝ դրա մեջ հնարավորինս ճշգրիտ կտրվածքներ անելով։ Միացման հատվածում ծայրերը մանրակրկիտ փակվում են բիտումային սոսինձով:

    Հողմաձողեր և չմուշկներ

    Քիվերը կամ քամու սալաքարերը կարող են օգտագործվել որպես գեյբլի ելուստների շրջանակ: Առաջինները ամրացվում են երեսպատման գորգի վրա՝ քիվի ելուստների եզրագծերի հետ միասին: Անկյուններում տախտակները կտրելու կարիք չկա. դրանք համընկնում են, իսկ անկյունը ամրացվում է հինգ մեխերով։ Այսպիսով, քիվերի և քամու ելուստների շրջանակը նույնն է:

    Սա այնքան էլ հարմար չէ, երբ տանիքի ծածկույթի հաստ ծայր կա, որը պետք է փակվի: Այս դեպքում օգտագործվում են հատուկ քամու ձողեր: Ունեն U-աձև կամ L-ի ձև, գծի բարձրությունը ընտրվում է ըստ ծայրի հաստության։ Վերին անկյունում կարող է լինել եզրագծերը շրջանակելու համար, վերջում եռանկյուն ապակեպատ ուլունքով:

    Նման տախտակները ամրացվում են սովորական սալիկների վրա՝ սոսինձով քսելով եզրից հեռավորության 2/3-ը, որը ծածկվելու է մետաղով։ Ծալքավոր տախտակի համար քամու շերտերը կցվում են վերջում ինքնահոսով պտուտակներով:

    Սովորական սալիկները դնելուց հետո դրանք ծայրից ծայր կտրում են չմուշկների վրա՝ առանց համընկնման, այնուհետ կապը փակում են սրածայր սալիկներով։ Հիպ չմուշկների առկայության դեպքում սկսում են դրանցից՝ ծաղկաթերթիկները դնելով ներքևից վեր։ Արտադրողների մեծամասնության համար լեռնաշղթաները քիվի շինգլերի կամ շերտերի կտորներ են: Դրվում են 5-7 սմ համընկնմամբ՝ մեխելով մի ծայրը, որը կփակվի հաջորդ շարքի ծաղկաթերթիկով։

    Ձմեռային տեղադրման առանձնահատկությունները

    Սալիկը թույլատրվում է դնել միայն չոր եղանակին +5 օդի ջերմաստիճանում։ 12 ° C կախված արտադրողի պահանջներից: Թույլատրվում է սալիկներ դնել ավելի ցածր ջերմաստիճանում, բայց դրա համար անհրաժեշտ է դիմակայել տանիքի տարրերին +20 ° C ջերմաստիճանում դնելուց առաջ մեկ օր: Սալիկները տեղադրելու ժամանակ անհրաժեշտ է շինության վարսահարդարիչով տաքացնել յուրաքանչյուր նոր շինգլը և նախորդ շարքի մակերեսը այն տեղում, որտեղ կպչում է կպչուն հիմքը։

    Շատ դեպքերում իմաստ ունի ձմռանը օգտագործել այսպես կոչված «ջերմոցը»: Սա ցինկապատ պրոֆիլային շրջանակ է, որը կառուցված է շենքի կամ տանիքի որոշակի հատվածի շուրջ: Շրջանակը ծածկված է հերմետիկ գմբեթով պոլիէթիլենային թաղանթ. Ցանկալի ջերմաստիճանը պահպանելու համար օգտագործվում է էլեկտրական կամ գազային ջերմային ատրճանակ:

    Ինչպես արագ և արդյունավետ պատրաստել տանիքը ճկուն սալիկների տեղադրման համար. դա արեք ինքներդ

    Արտասահմանյան երկրներում ճկուն սալիկները երկար տարիներ առաջատար են մասնավոր տների շինարարության մեջ օգտագործվող տանիքի նյութերի շարքում: Մեզ մոտ այն միայն վերջերս է սկսել ժողովրդականություն ձեռք բերել: Այս նյութը կարող է օգտագործվել ցանկացած կոնֆիգուրացիայի թեք տանիքներ ծածկելու համար: Դա պայմանավորված է դրա տեղադրման պարզությամբ, ցածր քաշով, դիմացկունությամբ և էսթետիկ տեսքով: Ճկուն սալիկները կարելի է ձեռքով հավաքել, բայց թեև սա պարզ գործընթաց է, կան որոշակի նրբերանգներ և առանձնահատկություններ, որոնց պետք է ծանոթանաք նախքան աշխատանքը սկսելը:

    Տանիքի պատրաստում շինգլերի տեղադրման համար

    Ճկուն սալիկների տեղադրումը կարող է իրականացվել ավելի քան 5 o C միջավայրի ջերմաստիճանում: Դա պայմանավորված է նրանով, որ մետաղական ամրացումներից բացի, դրա տարրերը փոխկապակցված են ինքնասոսնձվող շերտի միջոցով: Ցածր ջերմաստիճանի դեպքում այս շերտը բավականաչափ չի տաքանա, ուստի ծածկույթի անհրաժեշտ կպչունությունն ու խստությունը հնարավոր չէ ձեռք բերել:

    Երբ դրսում եղանակը զով է, միայն արեգակնային ջերմությունը բավարար չէ կեղևը սոսնձելու համար, այնպես որ դուք պետք է լրացուցիչ օգտագործեք շենքի վարսահարդարիչ: Բացի այդ, ցածր ջերմաստիճանի դեպքում բիտումային սալիկների ճկունությունը նվազում է, այն դառնում է ավելի փխրուն, և թերթերին ցանկալի ձև տալը կարող է բավականին դժվար լինել:

    Ճկուն սալիկների հիմքի տեղադրում

    Ճկուն սալիկների հիմքի ձևավորումը բաղկացած է մի քանի փուլից.

      Գոլորշիների արգելքի մեմբրանի տեղադրում: Այն դրվում է թեթևակի թեքությամբ (2-4 սմ) և առնվազն 100 մմ շերտերի միջև համընկնմամբ։ Միացման վայրում կտավները սոսնձված են երկկողմանի ժապավեն.

    Գոլորշիների արգելքի թաղանթը տեղադրվում է սենյակի կողքից գավազանների վրա և դրված է առանց լարվածության (թույլատրվում է 2-4 սմ բարձրացում)

    Մեկուսիչ թիթեղները կամ գլանափաթեթները չափսերով կտրված են մի քայլից մի փոքր ավելի, քան գավազանների միջև, այնպես որ, երբ դրանք տեղադրվում են, բացեր և դատարկություններ չեն մնում:

    Շարունակական արկղ ստեղծելիս թիթեղների միջև փոքր բացեր են թողնում, որպեսզի փոխհատուցեն փայտանյութի ջերմային ընդլայնումը:

    Նախքան աշխատանք կատարելը, բոլոր փայտե տարրերը պետք է բուժվեն հակասեպտիկով, որպեսզի պաշտպանվեն քայքայվելուց, բորբոսից և միջատներից:

    Փափուկ սալիկները ճիշտ տեղադրելու համար հարկավոր է հարթ և ամուր հիմք պատրաստել: Այն ստեղծելու համար, հնարավորության դեպքում, անհրաժեշտ է օգտագործել նույն հաստության տախտակներ կամ սալիկներ կամ օգտագործել հատուկ երեսպատումներ՝ ուշադիր հետևելով արտաքին մակերեսի հավասարությանը: Վանդակ ստեղծելիս փայտի խոնավությունը չպետք է լինի 18-20%-ից ավելի:

    Թերթի նյութը դրված է այնպես, որ դրա երկար կողմը զուգահեռ լինի քիվին: Երբ օգտագործվում են տախտակները, դրանց երկարությունը պետք է լինի այնպիսին, որ ծածկի առնվազն երկու վազք: Վանդակի բոլոր տարրերի ամրացումը կատարվում է միայն գավազանի ոտքերի վրա:

    Երբ ջերմաստիճանը և խոնավությունը փոխվում են, փայտե տարրերը փոխում են իրենց չափերը, ուստի դրանց միջև պետք է թողնել փոքր ընդարձակման հանգույցներ:

    Ճկուն սալիկների համար տանիքի կարկանդակ ստեղծելիս պետք է հոգ տանել լավ օդափոխության մասին, այնպես որ ծածկույթի և ջրամեկուսիչ ֆիլմի միջև ստեղծվում է 5 կամ ավելի սանտիմետր բացվածք: Եթե ​​ամեն ինչ ճիշտ արվի, ապա տնից ջերմությունը ավելի քիչ կփոխանցվի տանիքի նյութին, ուստի դրա վրա խտանյութի և, համապատասխանաբար, սառույցի ձևավորումը կնվազի: IN ամառային շրջանօդափոխության բացը թույլ չի տա, որ տանիքի տակ գտնվող տարածքը շատ տաքանա: Օդի շրջանառության համար անցքեր են թողնում ելուստների լցոնման վրա, իսկ ծայրամասում կատարվում է արտանետվող խողովակ:

    Տանիքի տակ գտնվող տարածքի օդափոխության համար պատասխանատու են ջրամեկուսիչ ծածկույթի երկայնքով գավազանների երկայնքով տեղադրված հակավանդակաճաղերի ձողերը.

    Երեսպատման նյութի տեղադրում

    Ճկուն սալիկները կարող են օգտագործվել 12 o-ից ավելի թեքությամբ թեք տանիքների վրա: Այն պետք է դրվի միայն հատուկ երեսպատման նյութի վրա.

    • եթե լանջի թեքության անկյունը չի գերազանցում 30 o , ապա երեսպատման շերտը տեղադրվում է ամբողջ մակերեսի վրա.
    • եթե թեքությունն ավելի զառիթափ է, ապա երեսպատումը դրվում է միայն քիվերի երկայնքով, խողովակների մոտ, պատի հետ հանգույցներում և հովիտներում: Սա անհրաժեշտ է հուսալի ջրամեկուսացում ապահովելու համար նշված վայրերը, քանի որ դրանցում ամենից շատ ձյունն ու սառույցը կուտակվում են։

    30 աստիճանից պակաս թեքությամբ տանիքների վրա երեսպատման նյութի շերտերը դրվում են քիվերին զուգահեռ՝ առնվազն 100 մմ համընկնմամբ:

    Կարող են օգտագործվել երեսպատման տարբեր նյութեր, ուստի դրանց տեղադրման եղանակը տարբեր կլինի:

    1. Թաղանթից և բիտումային լցանյութից բաղկացած կոմպոզիտային նյութը դրվում է ինքնասոսնձվող շերտի վրա, ուստի բավական է այն փռել հիմքի վրա և գլանով գլորել։
    2. Պոլիեսթեր երեսպատման գորգը ամրացվում է բիտումային մաստիկի վրա, իսկ վերևում և կողքերում լրացուցիչ ամրացվում է լայն և հարթ գլխիկներով 200 մմ քայլով հատուկ մեխերով։

    Կտավները դրված են տանիքի քիվերի երկայնքով առնվազն 10 սմ երկայնական համընկնմամբ և առնվազն 20 սմ լայնակի համընկնմամբ: Երեսպատման նյութը դնելու տեխնոլոգիան ապահովում է դրա որոշակի լայնությունը տարբեր վայրերում.

    • հովտի կենտրոնից - 50 սմ յուրաքանչյուր կողմից;
    • լեռնաշղթայից - 25 սմ երկու ուղղություններով;
    • ծայրից և քիվի տախտակներից `առնվազն 40 սմ:

    Ապահովել առավելագույն խստությունհամընկնման վայրերում երեսպատումը լրացուցիչ քսվում է բիտումային մաստիկով:

    Ճկուն սալիկների տեղադրման մեթոդներ

    Փափուկ տանիքի ամրացումը կարող է իրականացվել տարբեր ամրացումների միջոցով, ամեն ինչ կախված է տանիքի հիմքի տեսակից:

    տանիքի եղունգներ

    Տանիքի մեխերով ամրացումը ամենատարածված մեթոդն է և օգտագործվում է, երբ հիմքը պատրաստված է խոնավակայուն նրբատախտակից, տախտակներից կամ OSB-ից: Եթե ​​տանիքի տակ գտնվող տարածքը մեկուսացված է, ապա եղունգների ծայրերը թաքնված կլինեն, ուստի վերնահարկում գտնվող վնասվածքի հավանականությունը բացառվում է: Այս կերպ հնարավոր է ֆիքսել մեկնարկային, սովորական և սրածայր սալիկները, ինչպես նաև երեսպատման գորգը և լրացուցիչ տարրերը։

    Տանիքածածկման եղունգները պետք է մուրճով սեղմվեն շինգլերի մակերեսին խիստ ուղղահայաց

    Ճկուն սալիկների տեղադրումն իրականացվում է 25-40 սմ երկարությամբ 8-ից 12 մմ գլխարկի տրամագծով մեխերի միջոցով: Խորհուրդ է տրվում օգտագործել ոչ թե սովորական պողպատից, այլ ցինկապատ մեխերը, քանի որ դրանք ունեն շատ ավելի երկար սպասարկման ժամկետ։ Նրանք մուրճով հարվածում են արկղին խիստ ուղղահայաց, գլխարկը պետք է կից լինի սալիկին: Վատ է, երբ գլխարկը ծածկված է տանիքի նյութի մեջ, և լավ չէ, եթե դրա և փափուկ սալիկի միջև բաց կա։

    Ճկուն սալիկների և բոլոր լրացուցիչ տարրերի տեղադրման համար 100 քմ տանիքի վրա կպահանջվի 10 կգ մեխ։

    Մեխեր քշելու համար կարող եք օգտագործել մեխակ՝ օդաճնշական մեխակ։ Այն կարող է ունենալ թմբուկի կամ դարակի ձևավորում: Օգտագործվում են նիկելապատ եղունգներ, ունեն նաև լայն գլխարկ։

    Ավտոմատ մեխի (մեխման) օգտագործումը նկատելիորեն արագացնում է տանիքի ամրացման գործընթացը.

    Ինքնակպչուն պտուտակներ մամլիչ լվացքի մեքենաներով

    Տանիքի պտուտակները փափուկ տանիքի համար այնքան տարածված տարբերակ չեն, որքան մեխերը, բայց որոշ դեպքերում դրան այլընտրանք չկա: Դրանք օգտագործվում են լամինացված նրբատախտակից պատրաստված հիմքի վրա ճկուն սալիկներ ամրացնելու համար։ Այս դեպքում նրբատախտակը նույնպես գործում է և ներքին հարդարումձեղնահարկ. Սովորաբար այս մեթոդը օգտագործվում է տեռասի կամ ամառանոցում տանիք ստեղծելու ժամանակ: Եղունգները չեն կարող օգտագործվել, քանի որ դրանք դժվար է մուրճով մխրճվել այս նյութի մեջ. նրանք կարող են ոչնչացնել այն:

    Ինքնակպչուն պտուտակների օգնությամբ սալիկները սովորաբար ամրացվում են ամառանոցի կամ տեռասի վրա գտնվող լամինացված հիմքի վրա, որտեղ այն նաև գործում է որպես ներքին հարդարում:

    Ինքնակպչուն պտուտակներ ընտրելիս պետք է հիշել, որ դրանց երկարությունը պետք է մի փոքր պակաս լինի նրբատախտակի հաստությունից: Մամուլի լվացքի մեքենաներով ինքնակպչուն պտուտակներ պետք է օգտագործվեն նաև այն դեպքում, երբ հիմքը պատրաստված է բարակ տախտակներից, քանի որ եղունգները կարող են բաժանել դրանք:

    Կեռներ

    Կեռերը խորհուրդ է տրվում օգտագործել նույն դեպքերում, ինչ ինքնակպչուն պտուտակները, բայց պետք է հաշվի առնել, որ դրանք լավ չեն անցնում լամինացված մակերեսին: Այս տարբերակը հարմար է ամառանոցում, տնակում կամ շան տան վրա սալիկներ տեղադրելու համար, բայց ավելի լավ է այն չօգտագործել հիմնական շենքի համար, քանի որ սա այնքան էլ հուսալի լեռ չէ:

    Խորհուրդ չի տրվում բնակելի շենքի վրա ճկուն սալիկներ ամրացնել փակագծերով, քանի որ այս մեթոդը չի ապահովում հուսալիության բավարար աստիճան:

    Շինարարական վարսահարդարիչ

    Շենքի չորանոցով միաձուլումը օգտագործվում է, երբ հնարավոր չէ օգտագործել եղունգները կամ ինքնակպչուն պտուտակներ: Սովորաբար, փափուկ տանիքի նման տեղադրումը օգտագործվում է դարբնոցային հովանոցներ կամ այլ մակերեսներ ծածկելիս, երբ հիմք է հանդիսանում մետաղի կամ բարակ նրբատախտակի թերթիկը: Շենքի վարսահարդարիչը կարող է օգտագործվել միայն այն ճկուն սալիկների համար, որոնք ունեն ինքնասոսնձվող հիմք:

    Շենքի վարսահարդարիչով կարելի է ամրացնել միայն այն սալիկները, որոնք ունեն ինքնասոսնձվող հիմք

    Շենքի վարսահարդարիչի միջոցով ճկուն սալիկների տեղադրումը բարդ և ժամանակատար գործընթաց է, որը պահանջում է մասնագիտական ​​հմտություններ և փորձ:

    Տանիքի սալիկապատ գործիք

    Աշխատանքը սկսելու համար անհրաժեշտ է ձեռք բերել բոլոր անհրաժեշտ նյութերն ու գործիքները.

    • մեկնարկային, սովորական և չմշկասահքի տարրեր;
    • երեսպատում;
    • մաստիկ;
    • ծեփամածիկ դանակ;
    • հերմետիկ նյութ;
    • ամրացումներ `եղունգներ, պտուտակներ կամ կեռեր;
    • մետաղական մկրատ լրացուցիչ տարրեր կտրելու համար;
    • քիվ և երեսպատման տախտակներ;
    • վերջի գորգ;
    • տանիքի դանակ շինգլերը կտրելու համար;
    • չափիչ գործիքներ;
    • կտրող լարը կամ կավիճը;
    • շինարարական չորանոց.

    Նախքան աշխատանքը սկսելը, դուք պետք է համոզվեք, որ բոլոր նյութերը համատեղելի են և ունեն նույն երանգը:

    Շինգլեր դնելու սխեմա

    Շինգլերը (փափուկ սալիկների առանձին տարրեր) չափսերով փոքր են, հետևաբար, երբ դրանք դրվում են հիմքի վրա, մեծ է հավանականությունը, որ դա անհավասար է: Նման սխալներից խուսափելու համար նախ պետք է նշեք այն մակերեսը, որի վրա կտեղադրվի ճկուն սալիկը.

    • օգտագործելով մակարդակ և կավիճ, գծեք ուղղահայաց գծեր տանիքի մակերեսի եզրերի երկայնքով 1 մ քայլով;
    • հորիզոնական գծերը կատարվում են 70 սմ քայլով, դրանք պետք է ուղղահայաց լինեն ուղղահայացներին:

    Տեղադրման սխեման հետևյալն է.

    1. Ըստ մշակված տեխնոլոգիայի՝ փափուկ տանիքի տեղադրումը սկսվում է թեքության ստորին եզրից՝ հետ կանգնելով 2-3 սմ եզրից։Առաջին շարքը դնելով կարելի է կատարել.
      • քիվի սալիկների օգտագործմամբ;
      • օգտագործելով սովորական տարրեր, որոնցում թերթիկները կտրված են և ինքնուրույն ստեղծվում են քիվի շինթեր:

    Առաջին շարքի համար կարելի է օգտագործել մեկնարկային շերտը կամ քիվի տարրերը

    Բացի ինքնակպչուն պտուտակներով ամրացնելուց, հուսալի ջրամեկուսացման համար թիթեղների եզրերը պատված են բիտումային մաստիկով։

    Տեսանյութ՝ շինգլերի երեսարկման հաջորդականություն

    Ճկուն սալիկներից տանիքի տարրերի տեղադրման առանձնահատկությունները

    Պաշտպանելու և ամրացնելու համար ֆրոնտոնի ելուստը, տեղադրվում են մետաղական լրացուցիչ տարրեր: Դրանք դրվում են երեսպատման վերևում և ապահով կերպով ամրացվում մեխերով, որոնք մուրճով հարվածում են յուրաքանչյուր 10–15 սմ:

    Շինգլի տանիքի վրա կաթոցիկի տեղադրում

    Քիվի ելուստն ամրացնելու և պաշտպանելու համար օգտագործվում են մետաղական լրացուցիչ տարրեր, որոնք կոչվում են կաթիլներ։ Հիմքի եզրին երկարաձգումները ամրացվում են մեխերով՝ 10-15 սմ-ի վրա շաշկի ձևով հարվածելով։ Տախտակները միացնելիս դրանք համընկնում են մինչև 5 սմ և յուրաքանչյուր 2-3 սմ-ը մեխում են մեխերը։

    Կաթիլիչը ամրացնելու համար եղունգները մուրճով հարվածում են շաշկի ձևով՝ 10-15 սմ քայլով:

    Ի լրումն այն բանի, որ քիվերը պաշտպանում է խոնավությունից և ուժեղ քամիներից, կաթոցիչը նաև ծառայում է տանիքից հոսող ջուրը դեպի ջրհոր ուղղորդելու համար և էսթետիկ դեր է խաղում տանիքի ձևավորման մեջ: Կաթիլների գույնը ընտրվում է հիմնական ծածկույթին համապատասխանելու համար:

    Փափուկ սալիկի տակ շերտավորելը

    Փափուկ տանիքի շերտավորումը բաղկացած է ճառագայթներից, տախտակներից, OSB թերթերից կամ նրբատախտակից: Կան հիմնական պահանջներ, որոնք պետք է համապատասխանի արկղը.

    • ուժ և հուսալիություն;
    • մարդու քաշին և ձյան ծածկույթին դիմակայելու ունակություն.
    • առանց ճաքերի, հարվածների և դուրս ցցված եղունգների:

    Փափուկ տանիք ստեղծելու համար շարունակական վանդակը համարվում է իդեալական տարբերակ: Դրա ստեղծման փուլերը կլինեն հետևյալը.

      Առաջին շերտի կառուցման համար օգտագործվում են փայտե բլոկներ 50x50 մմ հատվածով կամ 25x100 մմ տախտակներ, որոնք ամրացվում են 200-300 մմ աստիճաններով ցատկերին:

    Ճկուն սալիկների ամուր հիմքը դրված է նոսր տուփի վրա, որը պատրաստված է 200-300 մմ քայլերով:

    OSB տախտակները կցվում են ստորին շերտի սալիկների վրա մեխերով կամ ինքնակպչուն պտուտակներով:

    Աղյուսակ. թաղանթի հաստության կախվածությունը գավազանների հարթությունից

    Թերթի նյութը ամրացվում է քիվի գագաթին զուգահեռ լայն կողքով և ամրացվում է համընկնող հոդերով՝ ըստ տեսակի աղյուսագործություն.

    Ծածկման քայլ ճկուն սալիկների համար

    Վանդակի տախտակների միջև քայլը պետք է լինի 3-5 մմ, իսկ թերթի նյութերի միջև `մոտ 3 մմ:

    Եթե ​​արկղը պատրաստված է եզրային տախտակներից, ապա սկիպիդարը պետք է լինի 3-5 մմ: Խոնավության և ջերմաստիճանի ազդեցության տակ տախտակները կընդլայնվեն, և եթե դրանց միջև բաց չթողնեք, դրանք կճկվեն և կվնասեն տանիքի նյութը:

    Տեսանյութ՝ տուփ փափուկ սալիկների տակ

    Հաշիվ քերել շինգլերի համար

    Բիտումային նյութերի առանձնահատկությունը նրանց ամբողջական հերմետիկությունն է, եթե ծածկույթի կնքումը ճիշտ է կատարվում: Եթե ​​ամուր հիմքի և մեկուսացման միջև բաց չկա, կոնդենսատը չի կարող հանվել տանիքի կարկանդակից: Դա կհանգեցնի խոնավության կուտակմանը և մեկուսացման մեջ մտնելուն, որից նրա հատկությունները նկատելիորեն վատանում են:

    Ճկուն սալիկների այս հատկության շնորհիվ անհրաժեշտ է սարքավորել հակավանդակ, որպեսզի հնարավոր լինի ստեղծել օդափոխության բացը։ Այն ամրացված է գավազանների վրա, դրա վրա դրված է նոսր վանդակ, և միայն դրանից հետո՝ ամուր: Հակառանցք ստեղծելու համար օգտագործվում են 50x50 մմ հատվածով ձողեր:

    Հակառանցքը տանիքի կարկանդակի ամենակարևոր տարրերից մեկն է և պատասխանատու է օդափոխության բացը ստեղծելու համար:

    Երբ հովիտների տակ գտնվող հակավանդակը տեղադրվում է, ձողերը անփույթ կերպով կիրառվում են հատակին միմյանցից մոտ 10 սմ հեռավորության վրա: Այս լուծումը թույլ է տալիս ապահովել ջրի նորմալ հոսքը, հակառակ դեպքում հովիտները վատ օդափոխություն կունենան, քանի որ կոնդենսատը սովորաբար չի կարող հեռացվել քիվի ելուստից:

    Փափուկ սալիկներից պատրաստված տանիքի գավազաններ

    Փափուկ սալիկների համար կարելի է կառուցել շերտավոր կամ կախովի գավազանային համակարգ: Տեղադրումն իրականացվում է մի քանի փուլով.

    1. Նախապատրաստական ​​աշխատանք. Պատերի բարձրության սխալները, որոնք կատարվել են երեսարկման ժամանակ, վերացվում են: Տարբերությունը կարող է լինել ոչ ավելի, քան 1-2 սմ, աղյուսով տան վրա թերությունները վերացվում են լուծույթով, իսկ փայտե տան վրա՝ ճառագայթների և սալիկների օգնությամբ։
    2. Mauerlat տեղադրում. Նախ դրեք տանիքի նյութի շերտ կամ այլ մեկուսիչ նյութիսկ հետո Mauerlat. Այո, մակերեսը փայտե ճառագայթպաշտպանել բետոնից կամ աղյուսից խոնավության ներթափանցումից: Mauerlat-ը ամրացնելու համար օգտագործվում են թելերով գամասեղներ, որոնք նախապես ներկառուցված են որմնադրությանը, խարիսխի պտուտակներին կամ փակագծերում:

    Բետոնի կամ աղյուսի մակերեսները հարթեցվում են շաղախով, դրանց վրա դրվում է տանիքի նյութի շերտ, այնուհետև տեղադրվում է Mauerlat:

    Լեռնաշղթան տեղադրելու ժամանակ անհրաժեշտ է ապահովել դրա հորիզոնական դիրքը խստորեն տանիքի մեջտեղում

    Եթե ​​շինության շրջանակի չափսերում շեղումներ չկան անկյուններում և հորիզոնականում, ապա գավազանների ոտքերը պատրաստվում են մեկ ձևանմուշով:

    Միացման սարք

    Որպեսզի նյութը հանգույցներում ավելի սահուն թեքվի, դրանց վրա գամված է եռանկյունաձև ռելս։ Դա անելու համար վերցրեք սովորական ցոկոլ կամ կիսով չափ կտրված բար: Սալիկի տարրերը, որոնք հարում են պատին, անցնում են ռելսի եզրերին: Հովտային գորգից 50-60 սմ լայնությամբ շերտեր են պատրաստում և սալիկների վրա դրվում։ Շերտի խստությունն ապահովելու համար անհրաժեշտ է յուղել բիտումային մաստիկով։ Նրանք պետք է պատի վրա բարձրանան առնվազն 300 մմ, իսկ ձնառատ ձմեռներով շրջաններում՝ մինչև 400–500 մմ: Վերին եզրը փաթաթված է ստրոբի մեջ և սեղմված գոգնոցով, որից հետո կառուցվածքը ամրացվում և կնքվում է:

    Ճկուն սալիկները եռանկյուն ռելսի միջոցով բերվում են ուղղահայաց մակերևույթի և ամրացվում վերին մասում հատուկ միացման ձողով:

    Աղյուսե խողովակների միացման վայրում նախշ է պատրաստվում հովտային գորգից կամ ցինկապատ մետաղից: Առջևի նախշը տեղադրվում է սովորական սալիկների շերտերի վրա: Դրանից հետո տեղադրվում են կողային և հետևի նախշեր, որոնք փաթաթված են շինգլերի տակ: Խողովակի կողքերին և հետևի մասում կատարվում է ջրհեղեղ, իսկ խողովակին տեղավորվող շինթերի համար վերին անկյունները կտրված են, ինչը կապահովի ջրի հուսալի արտահոսք։ Տարրերի ստորին հատվածը քսվում է մաստիկով և ապահով կերպով ամրացվում:

    Անցումային սարք

    Տանիքի միջով օդափոխման խողովակների անցման վայրերը լավ կնքելու համար անհրաժեշտ է տեղադրել անցումային տարրեր։ Դրանք ամրացվում են մեխերով, իսկ ավելի լավ ամրացնելու համար դրանք լրացուցիչ քսում են բիտումային մաստիկով, որից հետո դրանց վրա դրվում են սովորական տարրեր։ Այնուհետև անցուղու տարրի վրա դրվում է տանիքի ելք:

    Ցրտաշունչ և ձնառատ ձմեռներով շրջաններում օգտագործվում են մեկուսացված օդափոխման վարդակներ: Կափարիչներ դրեք կոյուղու խողովակներխորհուրդ չի տրվում, քանի որ դրանց սառեցման ժամանակ ջրագիծը մեծապես կփչանա: Դուք կարող եք օգտագործել գլխարկներ առանց ներքին կտրվածքների, դրանք ոչ միայն զարդարում են կառուցվածքի տեսքը, այլև կանխում են տերևների և տեղումների ներս մտնելը:

    Անցումային տարրերը թույլ են տալիս փակել տանիքը այն վայրերում, որտեղ անցնում են օդափոխման խողովակները

    Տեսանյութ՝ անցումային տարրի տեղադրում

    Սքեյթի տեղադրում

    Լեռնաշղթայի վրա դրված է հատուկ ճկուն սալիկ։ Նրա յուրաքանչյուր թերթիկի վրա կան ծակոցներ, ըստ որոնց այն բաժանվում է երեք մասի։ Դրանից հետո պաշտպանիչ թաղանթը հանվում է, և տարրը սոսնձված է գագաթին: Դրա մի կողմը ամրացված է մեխերով (դրանք պետք է լինեն 4-ը), իսկ հաջորդ սալիկն ծածկում է ամրացման կետը։ Համընկնումը պետք է լինի մոտ 50 մմ:

    Լեռնաշղթայի սալիկների թերթիկը բաժանված է երեք մասի, որոնք դրված են 5 սմ համընկնմամբ

    Ճկուն սալիկների տեղադրումը շատ դժվար չէ, այնպես որ դուք կարող եք դա անել ինքներդ այս աշխատանքի կատարմամբ: Եթե ​​դուք սկսնակ եք, ապա նախ պետք է ուսումնասիրեք տեղադրման տեխնոլոգիան, գնահատեք ձեր ուժեղ կողմերը և միայն դրանից հետո որոշեք, թե արդյոք կարող եք ինքներդ կատարել այս աշխատանքը: Առանձնահատուկ ուշադրություն պետք է դարձնել բարձրորակ և նույնիսկ հիմքի ստեղծմանը, քանի որ դրանից է կախված ոչ միայն ճկուն սալիկի տեսքը, այլև ծառայության ժամկետը:

    Ինքնուրույն սալիկների տեղադրում

    Տանիքածածկ լոգարանների ընտրություն - հարցը և՛ պարզ է, և՛ բարդ: Նույնիսկ արտադրողների կողմից առաջարկվող տանիքի մեծ թվով տարբերակները չեն կարող բավարարել բոլորին առանց բացառության, լոգանքի յուրաքանչյուր սեփականատեր փորձում է գտնել իր լուծումը: Եվ մենք նպատակ չունենք խորհուրդներ տալ տանիքի կոնկրետ տեսակի ընտրության վերաբերյալ, յուրաքանչյուրը պետք է լսի իր կարծիքը. չկա կատարյալ տանիք, ինչպես չկա ամբողջովին վատը, յուրաքանչյուրն ունի ուժեղ և թույլ կողմեր, գների շատ մեծ տատանումներ և տեղադրման բարդությունը.

    Ինքնուրույն սալիկների տեղադրում

    Ամենահեղինակավորն ու բարդը համարվում են սալիկներից պատրաստված պատվածքները, դրանք կարող են լինել բնական կերամիկա, բետոն, պոլիմերների, ներկերի և այլնի հավելումներով: Մետաղական և ճկուն սալիկները համարվում են ավելի էժան տարբերակ, թեև նույնիսկ այս տեսակների շարքում: ծածկույթների դեպքում գների տարբերությունը ըստ ապրանքանիշի կարող է տարբեր լինել գործոնով: Ամեն ինչ կախված է նյութից, արտադրության տեխնոլոգիայից և վերջնական կատարումից: Մետաղական և ճկուն սալիկներով ծածկույթների տարբերակները ամենից հաճախ հանդիպում են լոգանքի ծածկույթներում, և մենք առայժմ կկենտրոնանանք դրանց վրա:

    մետաղական սալիկ

    Սկսելու համար, խորհուրդ է տրվում մի փոքր ծանոթանալ հակիրճ բնութագրերծածկույթներ.

    Առավելությունները

    Էժան, արագ տեղադրում, գույների և երկրաչափական ձևերի լայն ընտրանի։ Կարող եք նաև նշել ամրությունը, բայց այս ցուցանիշը կախված է ոչ միայն ապրանքանիշից, այլև արտադրողից: Եթե ​​սալիկները պատրաստված են ընդհանուր ընդունված ստանդարտներից կոպիտ շեղումներով և տեխնիկայի խախտումներով, ապա 6-7 տարի հետո ծածկույթը պետք է վերանորոգվի կամ փոխարինվի։ Էլիտար ապրանքանիշերի ապրանքների բարեխիղճ լիցենզավորված արտադրողները տալիս են 25 տարի և ավելի երաշխիք:

    թերությունները

    Աղմկոտ հորդառատ անձրևի կամ կարկուտի ժամանակ: Թերությունը կրիտիկական չէ, լոգարանում ոչ ոք չի պատրաստվում թեթև քնել։ Իսկ եթե երկրորդ հարկում ձեղնահարկ է պատրաստում, ապա տանիքը մեկուսացնելու համար օգտագործվող հանքային բուրդը հիանալի կերպով թուլացնում է ձայնային թրթռումները։ Եզրակացություն - լոգանքների համար մետաղական սալիկները գերազանց տանիք են:

    Տանիքածածկը մետաղյա սալիկից լոգանքի վրա

    Տրանսպորտ

    Անհրաժեշտ է մետաղական սալիկներ տեղափոխել միայն հորիզոնական դիրքով, մարմնի երկարությունը պետք է լինի ավելի մեծ, քան նյութի երկարությունը: Զգուշորեն բեռնաթափեք տանիքը, թերթերը տեղափոխեք միայն ուղղահայաց դիրքով, խուսափեք կտրուկ թեքություններից:

    Մենք կնկարագրենք ամենաշատը բարդ մեթոդմետաղական սալիկների տեղադրում՝ տաք տանիքով։ Կախված ձեղնահարկի տարածքի կոնկրետ օգտագործումից, դուք կարող եք պարզեցնել տեղադրման գործընթացը և բաց թողնել որոշ քայլեր:

    Քայլ առ քայլ տեղադրման հրահանգներ

    Քայլ 1.Ստուգեք ֆերմայի համակարգի ճիշտ կառուցվածքը և չափերը: Լոգանքների մեծամասնությունն ունեն երկհարկանի տանիքների ամենապարզ տեսակները, դրանց չափերը ստուգելը շատ ժամանակ չի պահանջում:

    Լոգարան ֆերմայի համակարգով

    Ինչպե՞ս դա անել: Նախ անհրաժեշտ է ստուգել ֆերմայի համակարգի անկյունագծերը, արժեքների տարբերությունը չպետք է գերազանցի երկու սանտիմետրը, նման տարածումը հեշտությամբ թաքնվում է լրացուցիչ տարրերով: Հաջորդը, քաշեք պարանը ծայրահեղ գավազանների միջև, նրանք բոլորը պետք է պառկեն նույն հարթության մեջ: Պետք է նշել շեղումներ ունեցող վայրերը, արկղը մեխելու ժամանակ կատարվում են շեղումների ուղղումներ։

    Քայլ 2Հնարավորության դեպքում ֆերմայի համակարգի բոլոր փայտե տարրերը բուժեք բարդ գործողության հակասեպտիկ նյութերով: Նրանք հուսալիորեն կպաշտպանեն ծառը փտումից և վնասատուներից և կբարձրացնեն հրդեհային անվտանգությունը: Լոգանքի համար սա կարևոր գործոն է։

    Գեղձերի բուժում հակասեպտիկով

    Քայլ 3Ջրամեկուսիչ տեղադրում.

    Այն կպաշտպանի մեկուսացման շերտը խոնավության գոլորշիների խտացումից: Մետաղական սալիկների ներքևի մասում միշտ խտացում է ձևավորվում, ջրի կաթիլները կարող են ընկնել հանքային բուրդի վրա, ինչը զգալիորեն նվազեցնում է դրա ջերմապաշտպանությունը: Բացի այդ, փայտե կոնստրուկցիաների հետ խոնավ բրդի երկարատեւ շփումը կարող է վաղաժամ վնաս պատճառել: Մեկուսացումը ինքնին կտեղադրվի տանիքի վրա ձեղնահարկի կողմից և լրացուցիչ պաշտպանված կլինի գոլորշիների արգելքի շերտով:

    Ջրամեկուսացումը վաճառվում է գլանափաթեթներով, տեղադրման ժամանակ անհրաժեշտ է հետևել գծանշումներին, գծեր են գծվում առջևի մակերեսին։ Բաղնիքի պարզ տանիքները չունեն հովիտներ, բայց դրանք կարող են ունենալ ծխնելույզի ելք: Ջրամեկուսացումը սկսեք հենց ծխնելույզների մոտ, ձգեք նյութը ամբողջ պարագծի շուրջ և ամրացրեք այն կարիչով: Համոզվեք, որ բոլոր համընկնումները ուղղված են կոնդենսատի արտահոսքի ուղղությամբ, ցանկալի է թաղանթների հոդերը սոսնձել հատուկ ժապավենով կամ սովորական կպչուն ժապավենով։

    Ծխնելույզը մշակվել է - անցեք լանջերի ջրամեկուսացմանը: Գլանափաթեթները դրեք ներքևից դեպի վեր, կարիչով ամրացրեք գլանափաթեթներին։ Թույլ մի տվեք նյութի զգալի թուլացում, ոչ մի դեպքում այն ​​չպետք է դիպչի հանքային բուրդին: Թաղանթը կարող է հավելյալ ամրագրվել գավազաններին 50x50 մմ հակավանդակներով։

    Ջրամեկուսիչի ամրացում մետլախներով

    Ջրամեկուսիչ ֆիլմի ամրագրման սխեման

    Նման սարքը բարձրացնում է արդյունավետությունը բնական օդափոխությունտանիքի և ծածկույթի միջև: Որոշ շինարարներ բաց են թողնում այս գործողությունը, նրանք կարծում են, որ վանդակի և ծածկույթի թերթերի միջև բավականաչափ բացեր կան օդափոխության համար: Երկու մեթոդներն էլ կյանքի իրավունք ունեն, բայց մենք խորհուրդ չենք տա շատ խնայել տանիքի տեղադրման ժամանակ։

    Քայլ 4Հաստոցների տեղադրում.

    Մետաղական կղմինդրի տակ սալահատակ

    Մեխեք քամու տախտակները քիվերի երկայնքով, ջրամեկուսացումը փաթաթեք տախտակների վրա:

    Փաթաթեք ֆիլմը քամու տախտակների վրա

    Վանդակի համար կարող եք օգտագործել 30 մմ հաստությամբ և 100 մմ լայնությամբ տախտակներ կամ 30 × 50 մմ սալիկներ: Քիվից առաջին տախտակը կամ ռելսը պետք է լինի մեկ սանտիմետր ավելի հաստ, քան մնացածը, որպեսզի մեծացնեն թիթեղների ամրությունը և թույլ չտան դրանք խաթարել քամու ուժեղ պոռթկումներից: Վանդակի քայլը պետք է հավասար լինի մետաղական սալիկի ալիքի քայլին:

    Մետաղական սալիկի տակ սալաքար - լուսանկար

    Առաջին ռելսը մեխեք քիվին, ստուգեք դրա դիրքը։ Այն պետք է խստորեն զուգահեռ լինի գագաթին, հակառակ դեպքում տանիքի սալիկների ալիքները դրան ուղղահայաց չեն լինի, և դա համարվում է ամուսնություն։ Վանդակը մեխելու գործընթացը արագացնելու համար ալիքի քայլի երկարությամբ պետք է կտրել մի քանի ռելսեր, դրանք կօգտագործվեն որպես կաղապար։ Աշխատանքն արագացնելու երկրորդ մեթոդ կա՝ կապույտ պարանով զուգահեռ գծեր շղթայակապ ճաղավանդակի երկայնքով հարվածել ցանկալի հեռավորության վրա: Ռելսերը գամելիս առաջնորդվեք այս գծերով. Լեռնաշղթան պետք է ունենա թիթեղներ, լանջերի հեռավորությունը լեռնաշղթայից չի կարող գերազանցել տասը սանտիմետրը։ Ռեյկիները անհրաժեշտ են տանիքի սրածայր մետաղական տարրը ամրացնելու համար:

    Տանիքի վրա մետաղական սալիկի պատյանների օրինակ լուսարձակներ

    Հովտում անընդհատ արկղ են պատրաստում

    Մետաղական սալիկի ալիքի երկարությունը կախված է թերթի ապրանքանիշից և հաստությունից, ընտրեք սալիկը՝ հաշվի առնելով տանիքի անհատական ​​առանձնահատկությունները: Յուրաքանչյուր արտադրող իր արտադրանքին տրամադրում է ցուցումներ, որոնք նկարագրում են տանիքի և կլիմայական գոտու օպտիմալ կատարումը: Ծխնելույզի պարագծի երկայնքով անհրաժեշտ է պատրաստել շարունակական վանդակ մոտ 20 ÷ 25 սանտիմետր լայնությամբ:

    Քայլ 5Ծխնելույզի գոգնոցի տեղադրում.

    Բոլոր արտադրողները արտադրում են լրացուցիչ տարրեր տանիքի համար, նրանց ցանկը ներառում է նաև ծխնելույզի համար մետաղական միացման շերտեր: Նրանք նման են հարթ թիթեղների, դուք ինքներդ պետք է կտրեք տեխնոլոգիական թեքությունները՝ հաշվի առնելով ծխնելույզի չափերը։

    Չափեք ծխնելույզի ստորին մասի լայնությունը, սիմետրիկորեն հաղթահարեք այս արժեքը բարի վրա դեպի ծայրերը: Մարկերով գծեք ≈10 սանտիմետր լայնությամբ գիծ, ​​մկրատով կտրեք ուղղահայաց եզրերը, գծված գծին ուղղահայաց թեքեք։ Գծի երկայնքով գոգնոցի ամբողջ մասը պետք է թեքվի տանիքի լանջին ծխնելույզի պատի ելքի անկյունին հավասար անկյան տակ: Մի վախեցեք սխալվելուց, տարրը ամրացնելիս անկյունը կհավասարեցվի առկա չափերին:

    Ծխնելույզի շուրջ լրացուցիչ տարրերի տեղադրման սխեմա

    Սկսեք տեղադրել գոգնոցը աղյուսով խողովակի ստորին պատից: Գոգնոցի ստորին տարրի տակ պետք է տեղադրվի մետաղի հարթ թիթեղ (փողկապ)՝ կողքերին ֆլանգերով, որի երկայնքով ջուրը կմտնի ջրի կոլեկտորների մեջ։ Նույն կերպ խողովակի կողային պատերը կտրված են, իսկ վերին մասը կնքվում է վերջինը։

    Տանիքի խողովակի շրջանցում

    Որպեսզի ջուրը չմտնի տանիքի տակ գտնվող ծխնելույզի կույտերը, խորհուրդ է տրվում կողային շերտերը խեղդել աղյուսի մեջ: Դա անելու համար դուք պետք է ամրացնեք այն պատին և ծխնելույզի վրա մի գիծ գծեք, որպեսզի տեղավորվի տախտակի վերին եզրին: բուլղարական հետ ադամանդե սկավառակնշված տեղում կտրվում է գիծ (ստրոբ): Կտրվածքը պետք է մաքրվի փոշուց և լվացվի։ Ձողի թեքված եզրը տեղադրվում է ստրոբի մեջ և սիլիկոնով փակվում ամբողջ երկարությամբ: Այսպիսով, դուք պետք է անեք աղյուսով ծխնելույզի ամբողջ պարագծով: Տախտակները պտտվում են ինքնակպչուն պտուտակներով՝ հակասուզված գլխիկներով տանիքի ծածկույթին: Միացման կետերը ամենավտանգավորն են արտահոսքի առումով, զգուշորեն կատարեք կնքման բոլոր գործողությունները:

    Տանիքի ծխնելույզի մեկուսացում ջրից

    Ծխնելույզը կնքելու արտաքին գոգնոցը տեղադրվում է մետաղյա սալիկը դնելուց հետո։ Որոշ արհեստավորներ չեն ցանկանում տեղադրել ներքին գոգնոց, մենք խորհուրդ չենք տալիս պարզեցնել ծածկույթի տեղադրման գործընթացը՝ մեծացնելով արտահոսքի վտանգը: Ժամանակի ընթացքում մեկ գոգնոցի ամբողջական տեղադրումը չի տևի երկու-երեք ժամից ավելի, սա այն ժամանակը չէ, որի խնայողության շնորհիվ կարող եք լրացուցիչ վտանգի ենթարկել լոգարանի ամբողջ տանիքը:

    Քայլ 5Դրենաժային համակարգի համար կեռիկների տեղադրում.

    Կեռիկների և ջրհեղեղների դիագրամ

    Կեռիկները պետք է ամրացվեն նույնիսկ մինչև մետաղական սալիկների կաթիլների տեղադրումը, սա շատ կարևոր է: Կեռիկներից անմիջապես հետո կարող են տեղադրվել նաև քիվի շերտեր։

    Կարևոր. Քիվի շերտի հատակը պետք է մի փոքր ընկնի ջրհորի մեջ: Հակառակ դեպքում քամու ուժգին պոռթկումներով անձրեւաջրերը կթափվեն քիվերի փայտյա տարրերի վրա։ Դրենաժային համակարգի ջրհեղեղը ինքնին կարող է տեղադրվել մետաղական սալիկի տեղադրումից հետո:

    Կցորդների միջև հեռավորությունը մոտավորապես 50 սանտիմետր է: Հեղեղատարի ընդհանուր թեքությունը պետք է լինի առնվազն երեք միլիմետր մեկ մետր երկարության համար, յուրաքանչյուր բռնակի վրա նշեք ցանկալի վայրում թեքվելու գիծ:

    Կեռիկների միջև հեռավորությունը

    Ինչպես դա անել, եկեք նայենք օրինակին: Ենթադրենք, բաղնիքի տանիքի թեքության երկարությունը 6 մետր է, ծայրահեղ պահողների միջև թեքությունը պետք է լինի մոտավորապես 6 × 3 = 18 միլիմետր: Բոլոր կեռիկները մի շարքով դրեք և կտրեք դրանց ծայրերը։ Առաջինի վրա նշեք թեքության կետը, իսկ վերջինում՝ առաջինից ցածր ≈18 միլիմետր կետը: Կետերը մի գծով միացրեք, յուրաքանչյուր կեռիկ կունենա իր թեքության նշան: Անշուշտ, կրիչները պետք է համարակալված լինեն, որպեսզի հետագայում ամրացման ժամանակ դրանք չփոխվեն։ Մի վշտացեք, եթե ոլորումների ժամանակ հնարավոր չէ պահպանել ճշգրտությունը մինչև միլիմետր, ապա ջրհեղեղն ինքն ի վերջո իր տեղը կընկնի։

    Լանջով կեռիկներ ամրացնելու նշում

    Քայլ 6Հեղեղատարի վրա նշվում է ելքային ձագարի անցք, անցքի լայնությունը կախված է ջրահեռացման համակարգի տրամագծից: Փոսը կտրված է սղոցով: Հեղեղատարը մի քանի սանտիմետր համընկնմամբ տեղադրեք պահարանների մեջ, հեղեղատարի առանձին կտորների եզրերը պետք է տեղավորվեն հատուկ նստատեղեր. Ապահովեք սահնակը պահարանների մետաղական ներդիրներով: Հեղեղաջրերի առանձին հատվածների հոդերի կնքումը մեծացնելու համար կարող են տեղադրվել կնիքներ: Հեղեղատարի ծայրերում տեղադրվում են խրոցակներ։ Ձագարը տեղադրվում է անցքի տակ և ամրացվում է մետաղական լեզուն ծալելով։

    Հեղեղատարի տեղադրում և խրոցակի տեղադրում

    Քայլ 7Տեղադրված քիվի շերտի վերևում անհրաժեշտ է դուրս բերել ջրամեկուսիչ թերթիկի եզրերը և սոսնձել այն երկկողմանի ժապավենով: Այս դիրքում կոնդենսատը կտավից կընկնի ջրհորի մեջ, և ոչ թե քիվերի տակ:

    Քայլ 8Մետաղական սալիկների թերթերը մեկ առ մեկ բարձրանում են տանիք, կարող եք օգտագործել փայտե գերաններտեղադրված է գետնից՝ շեշտը դնելով թեքահարթակի սկզբի վրա։

    Սլայդներ մետաղական սալիկներ բարձրացնելու համար

    Թիթեղը տանիք բարձրացնելը

    Եթե ​​լոգարանը երկհարկանի է, ապա այն բարձրացնելու համար պետք է օգտագործել կտավային գոտիներ։

    Առաջին թերթիկը պետք է դրվի հենց քիվի գծի և տանիքի ծայրի երկայնքով:

    Մետաղական սալիկի առաջին թերթիկի ամրացում

    Եթե ​​ֆերմայի համակարգը պատրաստվել է բոլոր կանոններին համապատասխան, ապա խնդիրներ չպետք է առաջանան։ Եթե ​​կան սխալներ, դրեք առաջին թերթիկը 1÷2 սմ-ից ոչ ավելի օֆսեթով, վերջին թերթիկը նույնպես կունենա այդպիսի օֆսեթ։ Վերջնական doborny տարրը կփակի թերթերի անկանոնությունները:

    Valley bar-ի տեղադրում

    Ամրացումը կատարվում է տանիքի հատուկ պտուտակներով ռետինե լվացքի մեքենաներով:

    Ինքնակպչուն պտուտակներ մետաղական սալիկների համար

    Ինքնակպչուն պտուտակներ մետաղական սալիկների համար, որքան է անհրաժեշտ 1քմ. մ.

    Կարևոր. Ինքնակպչուն պտուտակն առնվազն երկու սանտիմետրով պետք է պտուտակված լինի տուփի մեջ:

    Թերթի ստորին հատվածում ամրացումն իրականացվում է ալիքի յուրաքանչյուր շեղումով, այնուհետև թերթիկները շեղման միջով ամրացվում են շաշկի ձևով։ Եթե ​​թերթերը դրված են ձախից աջ, ապա երկրորդ թերթիկը համընկնում է առաջինի վրա, եթե հակառակ հերթականությամբ, ապա այն անցնում է առաջինի տակ: Սա պետք է հիշել և մի պտուտակեք պտուտակները մետաղական սալիկների ծայրահեղ ալիքների վրա, նախքան երկու թերթ դնելը:

    Մետաղական սալիկների տեղադրման տեխնոլոգիա

    Թերթի կուտակման հաջորդականությունը

    Դուք պետք է շատ ուշադիր շարժվեք տանիքի երկայնքով, միայն փափուկ կոշիկներով, ոտքերը պետք է տեղադրվեն միայն այն վայրերում, որտեղ ալիքը թեքում է:

    Շարժվեք թերթիկների միջով

    Ինքնակպչուն պտուտակները պետք է սեղմվեն առանց թերսեղմելու կամ սեղմելու: Ռետինե լվացքի մեքենան պետք է ամուր սեղմված լինի թերթի մակերեսին, բայց չդեֆորմացվի այն:

    Տանիքի պտուտակի ճիշտ և սխալ տեղադրում

    Ինչպես պտուտակել պտուտակով

    Քայլ 9Սքեյթ ձողերի տեղադրում.

    Դրանք կարող են լինել հարթ և կիսաշրջանաձև՝ համալրված համապատասխան պրոֆիլի ծայրային գլխարկներով։ Տախտակները դրեք մինչև 10 սանտիմետր համընկնմամբ, ամրացրեք մետաղական սալիկի վրա սրածայր պտուտակներով:

    Լեռնաշղթա մետաղական սալիկների համար

    Քայլ 10Վերջնական թիթեղների տեղադրում:

    Կտրեք ծայրերը, տուփի բոլոր վանդակաճաղերը պետք է լինեն նույն գծի վրա: Տախտակները մի կողմից ամրացված են քամու տախտակներին, մյուս կողմից՝ տանիքին:

    Ֆիքսված վերջի շերտեր

    Եթե ​​ծխնելույզի համար լոգարանում օգտագործվում է մետաղական սենդվիչ խողովակ, ապա այն տանիք դուրս գալու համար անհրաժեշտ է տեղադրել ինժեներական սարքավորումների համար հատուկ լրացուցիչ սարք՝ ռետինե վարդակ: Դրա ելքի տրամագիծը փոխվում է՝ կտրելով ծալքավոր կնիքի վերին մասը։

    Ինչպե՞ս է կնքվում մետաղական խողովակի ելքը:

    Քայլ թիվ Նկարագրություն Նկարազարդում Քայլ 1 Տանիքում նշեք, թե որտեղից է դուրս գալիս ծխնելույզը, կտրեք բացվածքը մետաղական մկրատով

    Քայլ 2 Ջրամեկուսիչի վրա նույն անցք արեք, ջրամեկուսիչի կնիքի վրա սիլիկոնե հերմետիկ քսեք, սոսնձեք այն և մետաղական ժապավեններով ամրացրեք տուփի սալիկների կամ տախտակների վրա:

    Քաշեք կնիքը խողովակի վրա (օճառի լուծույթը հեշտացնում է տեղադրումը)

    Քայլ 3 Ելքի հիմքը ամրացրեք մետաղական սալիկի պրոֆիլին և թեքեք այն չափի մեջ

    Սեղմեք հերմետիկ նյութը և ձևավորեք այն տանիքի հիմքին

    Քայլ 4 Ելքի ներքևի մասում կիրառեք հերմետիկ շերտ, տեղադրեք վարդակը տեղում և ամրացրեք այն պարագծի շուրջը ինքնակպչուն պտուտակներով: Սարքի ռետինե ներդիրի տրամագիծը պետք է մոտավորապես 20%-ով փոքր լինի ծխնելույզի խողովակի տրամագծից:

    Կցամասի տակ քսեք հերմետիկ նյութ

    Կցաշուրթը պտուտակներով ամրացրեք հիմքին: Պտուտակների միջև հեռավորությունը մոտ 35 մմ

    Ցանկության դեպքում կարող եք տանիքին օդափոխման անցքեր տեղադրել։ Տեխնոլոգիան չի տարբերվում վերը նկարագրվածից, տարբերվում են միայն օդափոխության գլխարկի արտաքին տեսքը և տեխնիկան:

    Ձյան պահապաններ

    Վերջին «հպումը»՝ ձյան պահողներ։ Խորհուրդ է տրվում դրանք տեղադրել մեծ ձյան ծածկով տարածքներում, դրանք պաշտպանում են արտահոսքի համակարգերը մեխանիկական վնասվածքներից: Մետաղական սալիկի ալիքի ստորին մասում փակագծերը տեղադրվում են միայն վանդակի վերևում: Նշեք տեղերը և օգտագործեք բարակ գայլիկոն՝ սալիկների և սալիկների վրա անցքեր փորելու համար: Նրանք անհրաժեշտ են բարձր ամրության պտուտակների համար, ձյան պահողները պետք է դիմակայեն ծանր բեռներին: Խորհուրդ է տրվում փակագծերը ամրացնել ռետինե բարձիկների վրա, ձյան ամրացնող խողովակները տեղադրվում են փակագծերի անցքերի մեջ:

    Տանիքի համար ձյան պահպանման խողովակ

    Տեսանյութ - Մետաղական սալիկների տեղադրում

    1. Մետաղական թիթեղները սրճաղացով կտրելը խստիվ արգելվում է, բարձր ջերմաստիճանից այրվում է ոչ միայն պոլիմերային ծածկույթը, այլև ցինկի շերտը։ Արդյունքում այդ վայրերում անմիջապես սկսվում են կոռոզիոն պրոցեսները, իսկ տանիքում առաջանում են ժանգի տգեղ հետքեր։ Մետաղը պետք է կտրել հատուկ մկրատով, թույլատրվում է օգտագործել էլեկտրական ոլորահատ սղոց կամ էլեկտրական սղոց՝ հաղթական ատամներով սկավառակներով։

    Արգելվում է մետաղական սալիկներ կտրել սրճաղացով

    Թերթի մշակում վերանորոգող անձնակազմի կողմից

    Ճկուն սալիկների տեղադրման կանոններ և քայլ առ քայլ հրահանգներ

    Տանիքի ժամանակակից նյութերի շարքում ճկուն սալիկներն իրենց արժանի տեղն են զբաղեցնում, այս ծածկույթը համընդհանուր օգտագործվում է, այն կարող է օգտագործվել ամենաբարդ կոնաձև, գմբեթավոր կամ թեք տանիքները ծածկելու համար:

    Ինչ դուք պետք է իմանաք շինգլեր տեղադրելու մասին

    Գնային առումով նյութը պատկանում է միջին կատեգորիայի։ Իհարկե, գների տարածումը տարբեր ապրանքանիշերի և ճկուն սալիկների արտադրողների միջև կարող է նշանակալի լինել, բայց միջին արժեքի առումով սա տանիքի նյութ է, որը բավականին մատչելի է օգտագործողների մեծամասնության համար: Բաղնիքներում այն ​​կարելի է շատ հաճախ տեսնել։ Արտադրողների բոլոր գովազդային գրքույկները գրավում են գնորդների ուշադրությունը տարբեր առարկաների հիանալի լուսանկարներով, որտեղ տանիքը ոչ միայն գույների բազմազանություն ունի, այլև սալիկների «ծաղիկների» ձևը:

    Շինգլաս շինգլերի տանիք

    Շինգլերի տեսակներն ու գինը

    Բայց արտադրողներից ոչ մեկը 5-6 տարի աշխատելուց հետո փափուկ սալիկներով տանիքների լուսանկարներ չի տալիս։ Գիտես ինչու? Բայց քանի որ այս ընթացքում փշրանքների մասնիկների միջև բավականաչափ փոշի է կուտակվում մամուռների և քարաքոսերի աճի համար։

    Ճկուն սալիկներ՝ գերաճած մամուռով

    Մենք չենք քննարկի նման ծածկույթի տեսքը, որոշ մարդկանց դա կարող է դուր գալ՝ իսկական «ռետրո տանիք»։ Թող դա նրանց դուր գա, բայց մամուռներն ու քարաքոսերը «չեն սիրում» հենց տանիքը, բույսերի արմատային համակարգը արագացված տեմպերով քանդում է փափուկ սալիկների հիմքը: Ոչ մի «ձևափոխված» բիտում և ոչ հյուսված նյութ չի կարող դիմակայել վայրի բնության ազդեցությանը: Սա նշանակում է, որ ժամանակն է գումար խնայել տանիքի նյութի ամբողջական փոխարինման համար: Ավելին, մի հետաձգեք աշխատանքը «երկար տուփի» մեջ, մի քանի տարի անց նրբատախտակը կսկսի փչանալ, վերին երեսպատումը կթափվի։ Մենք ստիպված կլինենք փոխել և թանկարժեք նրբատախտակ: Դուք, իհարկե, կարող եք օգտագործել լամինացված նրբատախտակ վանդակի համար, բայց նայեք դրա գինը և սթափ գնահատեք ձեր ֆինանսական հնարավորությունները: Կան մամուռ մաքրելու տարբերակներ, բայց դրանք միաժամանակ «մաքրում են» մակերեսը փշրանքներից և բիտումից։

    Սալիկների հիմքը ամուր է, առավել հաճախ օգտագործվում են նրբատախտակի կամ OSB թերթեր, երբեմն կա նաև բարակ եզրերով տախտակների ավելի թանկ տարբերակ: Կախված գավազանների քայլից, օգտագործվում են տարբեր հաստությամբ նյութեր:

    Նյութի հաստությունը, մմ Լանջերի միջև հեռավորությունը, մմ OSB թերթիկ նրբատախտակ Բնական եզրերով տախտակ 300 9 9 — 600 12 12 20 900 18 18 23 1200 21 21 30 1500 27 27 37

    Աղյուսակը ցույց է տալիս վանդակի նյութերի մոտավոր պարամետրերը, կախված գավազանների ոտքերի միջև հեռավորությունից: Առավել շահավետը ավելի բարակ սալերի օգտագործումն է, որոնք դրված են չեզրված տախտակներով սանդղակի վրա: Այսպիսով, ամրությունը կարելի է ինքնուրույն կարգավորել, իսկ վանդակի գինը նվազագույն է: Միևնույն ժամանակ, անարդյունավետ թափոնների քանակը զգալիորեն կրճատվում է. տեղ կարելի է գտնել սալաքարի գրեթե բոլոր մնացորդների համար: Մենք կանգ կառնենք այս տարբերակի վրա։

    Տանիքածածկ տորթ շինգլերի համար

    Քայլ 1.Ստուգեք ֆերմայի համակարգի երկրաչափությունը և դրա բոլոր հանգույցները ամրացնելու հուսալիությունը: Ծածկույթի ճկուն կառույցները շատ ավելի ծանր են, քան մետաղականները, գավազանային համակարգը պետք է հնարավորինս կայուն լինի: Բացի այդ, փափուկ սալիկների մակերեսը կոպիտ է, ինչը նպաստում է ձյան ծածկույթի ավելացմանը, և դրանք լրացուցիչ բեռներ են: Անկյունները ստուգվում են՝ չափելով շեղանկյունները, ձգված պարանով գավազանների գծայինությունը։ Հայտնաբերվել են շեղումներ. այս վայրերում հետքեր արեք և վերացրեք դրանք քայլի վանդակը դնելիս: Վանդակի տախտակների միջև հեռավորությունը 20 ÷ 30 սանտիմետր է:

    Քայլ 2Սկսեք մեխել OSB տախտակները:

    Ճկուն սալիկի հիմքը շարունակական վանդակ է

    Շարունակական վանդակի սխեման

    Լոգանքները, որպես կանոն, փոքր են և ունեն պարզ տանիքներ, նման հատկանիշները հնարավորություն են տալիս կազմել սալերի կտրման նախնական պլան։ Ծրագրի առկայությունը նվազեցնում է նյութերի կրճատումների քանակը, ինչը նշանակում է ժամանակ և որակ: Թիթեղները կարող եք ամրացնել 40 ÷ 50 մմ երկարությամբ սովորական մեխերով, այս ալյուրի համար տառապելու և հավելյալ գումար վճարելու ցանկություն կա՝ ամրացրեք թիթեղները ինքնակպչուն պտուտակներով։ Շատ հակասություններ կան թիթեղների միջև բաց թողնելու անհրաժեշտության շուրջ, ասում են՝ դա կփոխհատուցի ջերմային ընդլայնումը։

    Դուք չպետք է հավատաք սրան: Ինչպե՞ս կարող է բացը փոխհատուցել սալիկի ընդլայնումը, եթե այն շատ տեղերում գամված է տախտակներին: Սա առաջինն է: Երկրորդ՝ միլիմետրի այդ մի քանի տասներորդականը, որով թիթեղը իսկապես կարող է ընդարձակվել, առանց որևէ խնդիրի տրորվում են ծայրերում։ Փորձեք ափսեները հնարավորինս հարթ պահել նույն հարթության մեջ: Բայց մի քանի միլիմետր վազքը չպետք է վրդովեցնի ձեզ, ճկուն սալիկները կարող են հեշտությամբ թաքցնել դրանք՝ առանց նսեմացնելու իրենց հատկությունները:

    Քայլ 3Ամրացրեք ջրահեռացման համակարգի կեռիկները:

    Ինչպես է դա արվում, մանրամասն նկարագրված է վերևում «Կանոններ և քայլ առ քայլ հրահանգմետաղական սալիկների տեղադրում. Եվ արտահոսքի համակարգի տեղադրման ընդհանուր ալգորիթմը, ներառյալ ձյան պահողները, չի տարբերվում:

    Քայլ 4Տեղադրեք մետաղական կաթիլներ քիվի ելուստի վրա, ամրացրեք դրանք մոտավորապես 15 սանտիմետր քայլերով տանիքի մեխերով: Շատ ավելի հեշտ է հատուկ մուրճով մեխերը մետաղի մեջ խրել, այն ունի սուր ատամ, որը նախ անցք է բացում թերթիկի վրա և միայն դրանից հետո մեխը մուրճով հարվածում։ Կաթիլների համընկնումը առնվազն երեք սանտիմետր է:

    Քայլ 5Ճկուն սալիկների տեղադրումը պետք է սկսվի ծխնելույզից, դրա պարագծի շուրջ անջրանցիկ պատնեշ դնել, այն վաճառվում է հավաքածուի մեջ: Մենք խստորեն խորհուրդ ենք տալիս նույն պատնեշը դնել քիվի ելուստների ողջ պարագծի շուրջ: Դա էժան է, բայց շատ օգուտներ կբերի: Լայնությունը մոտավորապես 50 սանտիմետր: Պատնեշը ինքնասոսնձվող է, հեռացրեք պաշտպանիչ թաղանթը և զգուշորեն կպցրեք այն, խուսափեք ծալվելուց, մակերեսը պետք է լինի հարթ։ Առնվազն 20 սմ համընկնումներ, եթե պատնեշը լավ չի կպչում, օգտագործեք հատուկ հեղուկ բիտումային մաստիկ:

    Անջրանցիկ պատնեշի ամրացում

    Լուսանկարում պատկերված է ներքևի գորգի դասավորությունը քիվերին զուգահեռ։

    Նյութի ավելորդ կտորները կտրվում են շինարարական դանակով։ Կտրված գծի տակ դրեք հարթ տախտակ, կտրեք այն, հանեք տախտակը և կպցրեք չափով պատրաստված կտորը։ Աստառային գորգը կարող եք լրացուցիչ ամրացնել լայն գլխարկներով մեխակներով, մեխերի երկարությունը 20 մմ-ի սահմաններում է, քայլը՝ 25 ÷ 30 սմ։

    Կարևոր. Եթե ​​տանիքի լանջերի թեքությունը 15 °-ից պակաս է, ապա ավելի լավ է երեսպատման գորգը դնել բոլոր լանջերին: Նյութը դրված է ներքևից վեր, ծածկույթները կնքված են բիտումային մաստիկով: Լեռնաշղթայի վրա պատնեշը պետք է դրվի բոլոր դեպքերում:

    Եվս մեկ պահ. Եթե ​​շինգլի պրոֆիլն ունի խորը կտրվածքներ, օրինակ՝ ջազ, պոչ, տրիո, ապա երեսպատման գորգը պետք է քսել ամբողջ տանիքին։

    Քայլ 6Ծայրերը քամու բեռներից պաշտպանելու համար գեյբլի շերտերը գամված են ֆրոնտոն տախտակի վրա:

    Մի կողմից քիվի ելուստի տախտակին սահուն միացման համար ֆրոնտային կախովի տախտակը կտրված է տեղում մետաղի համար նախատեսված մկրատով։

    Գեյբլի կախովի ամրացում

    Լեռնաշղթայում իրենց տեղում կտրված են նաև գմբեթի ելուստի լերակները

    Օգտագործեք մեխեր և հատուկ մուրճ: Գամասեղների միջև հեռավորությունը մոտ քսան սանտիմետր է, մի մոռացեք համընկնել տախտակների վրա: Տախտակի եզրը պետք է տեղադրվի հողմաշղթայի եզրին, եղունգները տեղադրեք շաշկի ձևով:

    Պլանկի եղունգներ

    Քայլ 7Տանիքի թեքության նշում. Զուգահեռ հորիզոնական գծերը պետք է ծեծել երեսպատման գորգի երկայնքով կապույտ պարանով, նրանց միջև հեռավորությունը մոտավորապես հինգ անգամ մեծ է սալիկի լայնությունից, ուղղահայաց գծերի միջև հեռավորությունը պետք է լինի մեկ շինգլի չափ: Նման ցանցը մեծապես կհեշտացնի և կարագացնի ճկուն սալիկների տեղադրման գործընթացը: Բացի այդ, այն լիովին վերացնում է սալիկների շեղված շարքերի վտանգը: Այս գծերը հնարավորություն են տալիս ոչ միայն շինգլը պահել ուղղահայաց և հորիզոնական, այլև այն դիտարկել տանիքի դժվար հատվածներում, ուղղել սխալ չափսերժլատ.

    Քայլ 8Աղյուսե ծխնելույզի պարագծի շուրջ հովտային գորգ փռեք, համոզվեք, որ հոդերը պատեք բիտումային մաստիկով:

    Քայլ 9Մեկնարկային գծի կարգավորում:

    Լեռնաշղթա-քիվի սալիկները գամվում են հիմքին՝ 25 մմ եզրից նահանջելով լայն գլխով հատուկ ցինկապատ մեխերով։

    Հետևի կողմը քսում են մաստիկով

    Շատ կարևոր փուլ, դրա իրականացմանը վերաբերվեք առավելագույն ուշադրությամբ: Աշխատանքը կատարեք քիվերի կենտրոնից, եզրերի երկայնքով կտրեք ավելցուկը։ Այս մեթոդը թույլ կտա ամբողջ տանիքը դարձնել սիմետրիկ, և դա շատ կարևոր է լոգանքի արտաքին տեսքի համար։ Մեկնարկային շերտն ունի իր սեփական պրոֆիլը և սոսինձի շերտի ավելացված հաստությունը: ԻՑ հետևի կողմըհեռացրեք պաշտպանիչ թաղանթը, զգուշորեն տեղադրեք նյութը և ամրացրեք այն շաշկի ձևով, լայնագլուխ գամասեղներով: Կաթիլիչի եզրից պետք է նահանջել 1,5 սմ:

    Քայլ 10. Շինգերը դնելուց առաջ պետք է պատահականորեն խառնել, մի կույտից անընդմեջ չվերցնել։

    Մինչեւ երեսարկման shingles շինգլեր խառնել shingles

    Փաստն այն է, որ գույնը կարող է փոքր-ինչ փոխվել, և ձեր տանիքին մեծ շերտեր առաջանալ տարբեր երանգներ. Երբ խոզուկները խառնվում են, այս խնդիրը անհետանում է: Յուրաքանչյուր շինգլի հակառակ կողմից հանվում է պաշտպանիչ թաղանթ, սալիկները հավասարապես սոսնձված են և լրացուցիչ ամրացվում մեխերով:

    Լանջի եզրերին տեղում կտրված են ճկուն սալիկների ծածկը

    Կարևոր. Սալիկների ստորին հատվածում մեխեր քշելիս պետք է ուշադրություն դարձնել, որպեսզի դրանց գլխարկները անպայմանորեն փակվեն հաջորդ շարքերով: Եղունգների առաջին շարքը մեկնարկային շերտից պետք է նահանջի մեկ սանտիմետրով։

    Կան սալիկների տարատեսակներ, որոնք չունեն կպչուն շերտի պաշտպանություն, նրանց հետ աշխատելը մի փոքր ավելի հեշտ է։ Մեխերը քշեք միայն ուղիղ անկյան տակ, գլխարկները չպետք է կտրեն տանիքը: Չորս մեխը բավական է մեկ մետրանոց շինգլի համար, գլխարկը պետք է գտնվի շինգլի տեսանելի մասից առնվազն երկու սանտիմետր հեռավորության վրա։ Յուրաքանչյուր եղունգ պետք է պահի միանգամից երկու շինգլեր:

    Երկրորդ շարքը տեղադրվում է կենտրոնից, թերթիկի կեսով տեղափոխվում է ձախ և աջ

    Հարմար է աշխատել ձգված թելի վրա

    Քայլ 11Աղյուսի ծխնելույզի ամբողջ պարագծի երկայնքով սալիկները պետք է դրվեն մաստիկի վրա, բոլոր վերին հոդերը լրացուցիչ կնքված են: Խստությունը մեծացնելու համար խորհուրդ է տրվում ստրոբի միջով սղոցել, մեջը մտցնել մետաղական դեկորատիվ շերտեր և թեքել ներքև։ Միացման կետերը խնամքով քսվում են մաստիկով։

    Ներքևի գորգը ամրացված է

    Անցման տարրը քսված է բիտումային մաստիկով

    Անցնող տարր - ամրագրում

    Անցումի շուրջը շինգլասի շինգլեր դնելիս անցուղու տարրը պատվում է TechnoNIKOL բիտումային մաստիկով։

    Ճկուն շինգլերի շինգլաները անցուղու սարքի տեղում կտրված են տեղում

    Քայլ 12Ճակատների ձևավորում. Շինգլերի եզրերը լրացուցիչ քսում են մաստիկով։ Ավելորդ մասերը ուղիղ գծով կտրվում են սուր ատաղձագործական դանակով։

    Քայլ 13Լեռնաշղթան նախ սոսնձվում է ճկուն սալիկներով, իսկ հետո փակվում է հատուկ մետաղական սրածայր տարրով։ Մի մոռացեք համընկնել և ծածկել բոլոր հոդերը բիտումային մաստիկով: Ցանկալի է լեռնաշղթայում թողնել մի քանի սանտիմետր բացվածք՝ ֆերմա համակարգի բնական օդափոխության համար։ Մետաղական սրածայր ծածկը փակցված է փափուկ սալիկներով։ Այն կարող է կտրվել սովորականից կամ պատռվել քիվերի ծակող գծերի երկայնքով: Ամրացրեք շինգլերը չորս եղունգներով, երկուական յուրաքանչյուր կողմում: Դրեք չմուշկը դեպի գերակշռող քամու ուղղությունը:

    Skate օդափոխիչ. Տեղադրվելուց հետո ծածկված է սալիկներով

    Ճկուն բիտումային սալիկների տեղադրում

    Եթե ​​լեռնաշղթան սուր անկյուն ունի կամ սալիկապատումը կատարվում է ցուրտ սեզոնին, ապա նախքան սրածայր կղմինդրը ծալելը, գիծը պետք է տաքացնել շինարարական չորանոցով, հակառակ դեպքում այն ​​կճաքի։ Որոշ արտադրողներ խոստանում են, որ իրենց շինգլերը կարող են տեղադրվել -5°C ջերմաստիճանում: Մի հավատացեք և մի փորձեք, աշխատանքը պետք է կատարվի միայն տաք և չոր եղանակին: Որպեսզի լեռնաշղթայի սալիկների եզրերը տեսանելի չլինեն, դրանք մի փոքր կտրեք անկյան տակ: Վերևում այն ​​կլինի նեղ, իսկ ներքևում մի փոքր ավելի լայն: Գործարանային կտրվածքի լայն հարթ հատվածը կթաքցնի բոլոր ձեռագործ անկանոնությունները։

    Ինքնուրույն ճկուն սալիկների տեղադրում

    Այս աշխատանքը տանիքի վրա ավարտված է, կարող եք անցնել տանիքի մեկուսացմանը:

    Տեսանյութ - Ճկուն սալիկների տեղադրում

    Հոդվածը գրվել է www.rmnt.ru, legkovmeste.ru, banya-expert.com կայքերի նյութերի հիման վրա:

    «Գետը սկիզբ է առնում կապույտ առվակից», իսկ մուտքի խումբը և նրա վերևում հովանոց: Սա յուրաքանչյուր տան սեփականատիրոջ այցեքարտն է։ Պատշգամբի վրայի հովանոցը, տես պատկերասրահներում հաջող լուծումների լուսանկարների օրինակները, կրում է ոչ միայն հսկայական գեղագիտական ​​բեռ, զարդարելով տան ճակատը, այլև կատարում է բազմաթիվ գործնական գործառույթներ, որոնցից հիմնականը բացօթյա ընդլայնումը պաշտպանելն է: մթնոլորտային տեղումներից՝ տան մուտքն ավելի հարմարավետ դարձնելով։

    Այս հոդվածում մենք կպարզենք, թե ինչ տարբերակներ կան շքամուտքի վրա հովանոցների համար, ինչ նյութերի համար են օգտագործվում, հաշվի առեք ամենահաջողակ, գեղեցիկ և գրեթե ունիվերսալները: Եվ, իհարկե, մենք կկենտրոնանանք այն բանի վրա, թե ինչպես ճիշտ հաշվարկել պատշգամբի չափը, ինչ պարամետրեր պետք է հաշվի առնել նախագծելիս և ինչպես կարելի է սեփական ձեռքերով պատշգամբ պատրաստել:

    Հովանոցների, տանիքների և հովանոցների նախագծման առանձնահատկությունները

    Շքամուտքի տանիքը ծածկված է սալիկներով

    երեսկալի աջակցություն

    Կախված երկարացման ձևից, տանիքը կարող է հենվել ուղղահայաց ձողերի վրա կամ կախել տան պատին հատուկ փակագծերից: Հենակետերի գտնվելու վայրը հիմնականում կախված է պետության կրող պատի վիճակից, հովանոցի չափսերից և նյութերից։ Այն նաև կարևոր դեր է խաղում հովանոցով աջակցող կառուցվածքի տեսակի համար, լուսանկարները դա լավ են ցույց տալիս: Այսպիսով, հովանոցը կարող է կցվել տանը և լինել շենքի մաս, կամ կարող է լինել ինքնուրույն կառույց՝ իր սեփական հիմքով և հենարաններով։ Սկզբունքորեն, հովանոցի համար հենարանները կարող են տեղադրվել շքամուտքի վերին հարթակի վրա՝ ամրացնելով կառույցը խարիսխներով, կամ փորել առանձին անցքեր և ցեմենտավորել սյուները՝ նախապես կազմակերպելով մանրախիճ-ավազի բարձ:

    Դարբնոցային հովանոցներ շքամուտքի վրա, բարդ երկրաչափություն ունեցող կառույցի լուսանկար

    Մեքենաների հենարանները պատրաստված են տարբեր նյութերից, ամենապարզն ու թեթևը, իհարկե, փայտից են, բայց դրանք պետք է նախապես մշակվեն հակասեպտիկ և հրակայուն բաղադրությամբ: Քիչ հավանական է, որ ինչ-որ բան համեմատվի փայտի գեղեցկության հետ, և ժամանակակից կտրման հնարավորությունները հնարավորություն են տալիս ձեռք բերել գեղեցիկ բացվածքների տարրեր շատ ողջամիտ գնով, նման դեկորի էսթետիկ էֆեկտը լիովին փոխհատուցում է բոլոր ծախսերը:

    Հովանոց շքամուտքի վրա, ձողերի վրա փայտե երկարացման լուսանկար

    Մետաղից և պոլիկարբոնատից պատրաստված կիսաշրջանաձև հովանոց, սխեմատիկորեն երեսկալի հիմնական կրող տարրերը

    Վիզորի հիմքի համար մենք վերցնում ենք անկախ փայտե տնտեսական շինությունմուտքի դռան վերևում, սյուների վրա, ծածկած տանիքով, մի տեսակ խրճիթ-վերանդա՝ հավի ոտքերի վրա։

    Սա հետաքրքիր է. Գիտե՞ք, թե ինչու են հեքիաթների խրճիթները հավի ոտքերի վրա։ Իրականում, նույնիսկ հին ժամանակներում մարդիկ նկատել են, որ հրդեհներից հետո ճահճացած տարածքներում ծառերի մնացորդներ են. փշատերևներդարերով կանգնել կմախքների պես, չփչանալ, չփչանալ։ Մարդիկ այն ժամանակ խելամիտ էին, և անմիջապես հասկացան, թե ինչ է կատարվում։ Պարզվում է, որ եթե սոճու գերանը թանձր ծխի մեջ ծխում են ածուխի վրա, ապա ջերմային մշակման տակ գտնվող խեժը ուժեղ պաշտպանիչ շերտ, փայտը դառնում է գործնականում անխոցելի, դրանից ոչինչ չի վախենում՝ ոչ ջուրն է տանում, ոչ միկրոօրգանիզմները, ոչ փտումը։ Հետևաբար, շինարարության ընթացքում սյունաձև հիմքը կառուցվել է նման քարացած գերաններից, և տները կանգնել են այդպիսի հիմքի վրա ավելի քան մեկ դար: Միայն ավելի ուշ՝ հեքիաթներում, նրանց մոտ միտք առաջացավ հսկա հավի ոտքերի վրա հուզական, վազող խրճիթներ նկարել:

    Նախ անհրաժեշտ է երեսկալի գծագրերը տեղափոխել տարածք, զգուշորեն չափել չափերը, մուրճով ցցվել պարագծի շուրջ և հեռացնել հողի վերին շերտը: 2 * 1 մ չափսի, 2,2 մ բարձրության վրա հովանոց ամրացնելու համար ձեզ հարկավոր է 2 սյուն-գերան՝ 2,5 մ երկարությամբ և 2-ը 2,7 մ՝ մշակված հակասնկային հակասեպտիկներով, ջրազերծող և բոցավառող միջոցներով։ Հենարանների այն հատվածները, որոնք կփորվեն գետնին, պետք է ծխել կամ քսել մաստիկով։

    Ուղղահայաց հենարաններ տեղադրելու համար անկյուններում փորվում են 0,7 մ խորությամբ փոսեր, 200 մմ ավազի շերտը լցվում է ներքևի մասում, վրան լցնում է 200 մմ մանրացված քարի շերտ, ամեն ինչ խփվում է։ Բետոնը խառնվում է, ներքևում մի քիչ հավանգ է լցվում, տեղադրվում է սյուն, հարթեցվում, խիստ ուղղահայաց, նպատակահարմար է հենարաններ պատրաստել՝ սյուները այս դիրքում ամրացնելու համար, լիցքավորել: կոնկրետ խառնուրդայնպես, որ փոսն ամբողջությամբ լցվի։ 7 օր հետո, երբ բետոնը նստում է, հենարանները սղոցվում են մինչև ցանկալի մակարդակը, հիշեցնում ենք, որ հովանոցի նվազագույն բարձրությունը պետք է լինի 2,2 մ:

    Վերանդայի համար հովանոցների հիմնական տեսակների սխեմաներ

    Այնուհետև, ձողերից սյուները կապված են պարագծի երկայնքով, համոզվեք, որ ստուգեք պարագծի երկրաչափությունը, որպեսզի գերանները չընկնեն կողմերին: Ճակատային սյուները ամրացվում են հիմնական շենքի կրող պատին խարիսխներով կամ մետաղական անկյուններով, այնպես որ մենք կապում ենք երկու կառույցները:

    Գերանները դրվում են աջակցության գերանների վերևում, որոնց վրա կցվում են գավազանները, 200-300 մմ աստիճաններով; 50 * 50 մմ խաչմերուկով փայտե ձողերը բավականին հարմար են այդ նպատակների համար:

    Սյուների վրա գտնվող կոնաձև հովանոցը հուսալիորեն պաշտպանում է պատշգամբը տեղումներից

    Կարևոր է. Որպեսզի կառույցը հերմետիկ լինի, տան ճակատի և երկարացման միջև եղած բացը պետք է խնամքով կնքված լինի: Դրա համար հարմար է ցինկապատ մետաղի ժապավենը, որը պետք է թեքվի երկայնքով, տան հարակից հատվածը պետք է փորված լինի ճակատի մեջ: Շերտը պատված է հեղուկ բիտումային խեժով և պտուտակված ինքնահպման պտուտակներով: Երբեմն պոլիուրեթանային փրփուրն օգտագործվում է կնքման համար, սակայն այն ի վերջո քայքայվում է ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների և խոնավության ազդեցությունից:

    Բայց հետո ամեն ինչ կախված է ձեր կարիքներից, դուք կարող եք ծածկել գավազանները պրոֆիլավորված թերթիկով կամ շիֆերով, դրա վրա պատշգամբի վրա հովանոց պատրաստելը կարելի է համարել ավարտված: Բայց խելամիտ տերերը հասկանում են, որ նման երեսկալը դիմացկուն չէ, հետևաբար ջրամեկուսիչ շերտ է տեղադրվում գավազանային համակարգի վրա, այն կարող է լինել տանիքի նյութ կամ գոլորշիների արգելք թաղանթ, այն ամրացվում է վանդակների վրա վանդակի օգնությամբ. կարող են լինել 20 * 20 մմ սալիկներ, իսկ փափուկ տանիքի համար ավելի լավ է օգտագործել միմյանց սերտորեն տեղադրված տախտակներ: Տանիքի նյութը դրված է տուփի վրա:

    Նույնիսկ փոքրիկ կեղծված երեսկալը կարող է դառնալ ճակատի զարդարանք

    Վերջում մենք ալիք ենք անում: Հեղեղատարը ամրացված է շենքի ճակատին զուգահեռ, տանիքի արտաքին եզրին, փոքր-ինչ թեքված։ Ջրահեռացման անկյունում ամրացված է շղթա, որի երկայնքով ջուրը մեղմորեն կհոսի գետնին: Հաջորդը, կարող եք անցնել հովանոցի ձևավորմանը, դրա ձևավորումը կախված է երեսկալի դիզայնից և բյուջեից:

    Համոզվեք, որ դիտեք տեսանյութը, որում ընտրված են տարբեր նյութերից պատշգամբների առջևի հովանոցների պատրաստի նմուշներ:

    Կարդացեք ավելին երեսկալ ընտրելու և տեղադրելու մասին

    Ինչ անել թեթև երեսկալ:

    Պոլիկարբոնատային պատշգամբի վրայի հովանոցը մուտքի խումբը տեղումներից պաշտպանելու ամենահեշտ տարբերակն է: Այն հեշտ և օդային տեսք ունի, կարող եք ինքներդ պատրաստել։ Մուտքի վրայի գագաթներն ու հովանոցները, լուսանկարը դա լավ է ցույց տալիս, ավելի լավ է պատրաստել գունավոր, բջջային պոլիկարբոնատից, 10-12 մմ հաստությամբ: Երկարակյաց նյութը խստացնող կողերով կդիմանա բարդ մեխանիկական և կլիմայական բեռներին: Նախքան գնելը, փորձեք մի փոքր պտտել թերթիկը, եթե ճաքեր են սկսվել. նյութը որակյալ չէ: Թեքեք միայն այնպես, որ կարծրացուցիչները ուղղահայաց լինեն ճկմանը:

    Վերանդայի վերևում գտնվող երեսկալը հաճախ տեղադրվում է մետաղական շրջանակի վրա: Մենզոլները վաճառվում են պատրաստի վիճակում, կարող եք նաև ինքներդ պատրաստել մետաղից, գեղեցկության համար ավելացրեք սերիական կեղծ զարդեր։ 1-1,2 մ խորությամբ պոլիկարբոնատային հովանոցի համար բավական է փակագիծը՝ պատին 0,6 մ-ով և գոգավոր անկյունագծով հարմարեցվածությամբ: Թերթը տեղադրվում է ջերմային լվացքի հատուկ հենարանի վրա, ծայրերում պետք է տեղադրվեն խրոցակներ:

    Ինչպե՞ս ճիշտ հաշվարկել պատշգամբի տանիքի չափը:

    Համաձայն կարգավորող կանոնների՝ վերին հարթակը պետք է լինի 1,5 անգամ մուտքի դռան լայնությունը (1,2 1,5 մ), հարմարավետ գավթի լայնությունը՝ առնվազն 0,8 մ։ Վերանդայի տանիքը պետք է դուրս գա աստիճանների չափերից 0,2-ով։ -0,3 մ, որպեսզի ջուրը չհոսի մուտքի խումբ։

    Պոլիկարբոնատ տանիքով պատշգամբը, ստորև ներկայացված լուսանկարը, կարող է լինել շատ համեստ չափերով, և հակառակը, տան դիմաց մի ամբողջ փակ համալիր: Գումար խնայելու համար անհրաժեշտ է հաշվի առնել թերթիկի ստանդարտ չափսերը՝ 6000
    2050 մմ, կարող եք գնել կեսը `3000 մմ / 2050 մմ և քառորդը` 1500/2050 մմ, բավական է փոքր հովանոցի համար, որպեսզի վերին հարթակը տեղումներից պաշտպանվի: Կտրված եզրը խորհուրդ է տրվում մշակել նուրբ հղկող նյութով, որպեսզի ապահովվի ամրացման և ծայրամասային շերտերի ավելի լավ կցումը: Ավելի մեծ կոնստրուկցիաներ տեղադրելիս մի մոռացեք ձեռք բերել կառքաձող, որով կարող եք էսթետիկ և հերմետիկորեն կնքել հոդը: Պոլիկարբոնատը դրսում միայն ուլտրամանուշակագույնի նկատմամբ դիմացկուն կողմով ամրացնելու համար նշումը նշվում է պաշտպանիչ փրփուրի վրա:

    Ի՞նչ պետք է հաշվի առնել նախքան շքամուտքի վրա հովանոց պատրաստելը:

    Նախքան շքամուտքի վրա երեսկալ պատրաստելը, դուք պետք է որոշեք արտադրության չափը և նյութերը: Գագաթները մալուխային են (կախված են վերին պահարանների վրա) - փոքր չափի կոնստրուկցիաներ՝ պատրաստված թեթև նյութերից, հենարաններով, ամրացվում են պատի մարմնում հիփոթեքային միջոցներով և հենվում են սյուների, սյուների, պատերի, անկյունային պահարանների վրա, որոնք հենվում են պատի վրա: պատ. Հենարանների հեռացումը հովանոցի հեռացման մեկ երրորդից ոչ պակաս է:

    Երբ դուք որոշել եք երեսկալի պարամետրերը, անհրաժեշտ է կազմակերպել շքամուտքի շուրջը կույր տարածք, որպեսզի հեղեղի ջուրը չլվանա հողը, իսկ եթե տունը 2 հարկից բարձր է, ապա ջրահեռացման խողովակի տեղադրումը պարտադիր է։ . Փոքր հովանոցների համար շրջանակը պատրաստված է պահարանների կամ պարզ շրջանակի տեսքով, ավելի մեծ հովանոցների համար խորհուրդ է տրվում պատրաստել հավելյալ ամրացումով ֆերմաներ, իսկ 3,5 մետր լայնությամբ՝ պահանջվում է ֆերմայի համակարգ։ Լեռնաշղթայի տանիքների վրա և քամու մեծ բեռնվածություն ունեցող վայրերում տանիքի նյութի լրացուցիչ ամրացումներ են պահանջվում:

    Ի՞նչ հովանոցներ են այժմ նորաձևության մեջ:

    Առանձնատան շքամուտքի սովորական հովանոցն ավելի ու ավելի է փոխարինվում հովանոցներով։ Իրականում սա երկարակյաց գործվածքից, խոնավության դիմացկուն, ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներից չխամրող տանիք է, լավ պաշտպանված տեղումներից և դիմացկուն կարկուտից: Վաղուց հայտնի են անշարժ հովանոցները՝ շքամուտքի վրայի հովանոցներ՝ կտորե տանիքով։

    Հետաքրքրություն է ներկայացնում ժամանակակից հետ քաշվող համակարգերը, որոնցում կարող եք կարգավորել բացման աստիճանը և թեքության անկյունը: Հովանոցները կարգավորվում են՝ կախված արևի ուժգնությունից՝ սենյակի լուսավորությունը վերահսկելու համար: Հովարներ տեղադրվում են ոչ միայն դռան վերևում, այլև պատուհանների վերևում։ Բայց սա միայն տան հովանոց չէ, եթե դուք լրացուցիչ պաշտպանում եք պատշգամբը ուղղահայաց հովանոցներով, դուք ստանում եք փակ պատշգամբ, որը, անհրաժեշտության դեպքում, հեշտությամբ վերածվում է բաց հովանոցի: Իսկ եթե այն գնեք որպես հավաքածու ուղղահայաց դարակաշարեր, որը կարող է տեղադրվել նույնիսկ փափուկ գետնին, ապա տան դիմաց կստացվի մի ամբողջ ամառանոց:

    Ինչպե՞ս արագ երեսկալ կառուցել ձեր սեփական ձեռքերով:

    Ինքնուրույն հովանոց շքապատշգամբն ամենահեշտն է կառուցել բարից: Փայտե արտադրանք պատրաստելու համար հատուկ սարքավորում չի պահանջվում, բավական է սղոցն ու մուրճը։ Գծագրերը կարող են կատարվել ձեռքով, ընդլայնման չափը հաշվարկելուց հետո:

    Սեփականատերերը պատրաստվում են ձևով ուղղանկյուն եռանկյուն, ոտքերով 0,6 և 0,9 մ, կարճ կողմը խարիսխներով ամուր ամրացված է պատին։ Կառույցը ձգվում է լայնակի ձողերով, պատի մոտ գտնվող տարրը լրացուցիչ ձգվում է դեպի տուն: Ծառը բուժվում է պաշտպանիչ միացություններով, ներկված: Տանիքի նյութը լինելու է սալաքար, պրոֆիլավորված թերթ: Շուկայում կարող եք ձեռք բերել նաև խողովակներից կամ դարբնոցից պատրաստված պատրաստի կրիչներ, դրանք ամրացնել շքամուտքի վերևում գտնվող պատին՝ վերևում դնելով պոլիկարբոնատ թերթ։

    Ի՞նչ տանիքի նյութ ընտրել տան փայտե հովանոցի համար:

    Մուտքի խումբը փոքր ճարտարապետական ​​խումբ է, որը կատարում է ոչ միայն պատշգամբը պաշտպանելու գործնական գործառույթը, այլև կրում է գեղագիտական ​​բեռ և պետք է ներդաշնակորեն տեղավորվի ընդհանուր ճարտարապետական ​​անսամբլի մեջ: Փորձագետների առաջարկությունների համաձայն, փայտե ծածկի վրա տան տանիքը պետք է պատրաստված լինի նույն նյութից, որը ծածկում է հիմնական տանիքը. սա իդեալական է: Գործնական շինարարությունը ցույց է տալիս, որ շքամուտքի վրայի փայտե հովանոցը կարելի է ծածկել ցանկացած նյութով, որը նրբորեն տեղավորվում է արտաքինի մեջ: Եթե ​​վստահ չեք, վերցրեք նյութի նմուշներ և ընտրեք տանիքը տեղում:

    Օրինակ, պոլիկարբոնատի թափանցիկության շնորհիվ, դրանից պատրաստված տանիքը օդափոխիչ է և գրեթե անտեսանելի, ուստի այս նյութը ունիվերսալ է: Փոքր երեսկալը կարելի է ծածկել սալաքարով կամ ծալքավոր տախտակով, որպեսզի համապատասխանի հիմնական տանիքի գույնին: Մեծ փայտե հովանի վրա հենարաններով և երկհարկանի տանիքով տան վրա, հարմար են փափուկ սալիկները, դա տեղի է ունենում նաև տարբեր գույն, այնպես որ կարող եք ընտրել մոտ գույն:

    Ինչպե՞ս կնքել պոլիկարբոնատային երեսկալի և պատի միացումը:

    Պոլիկարբոնատից պատրաստված շքամուտքի վերևում գտնվող երեսկալը չի ​​ապահովում սավանի ամուր տեղադրումը պատին, ճակատի վրա բծերից խուսափելու համար անհրաժեշտ է կնքել հանգույցը: Վաճառքում դուք կարող եք գտնել հատուկ պատի պրոֆիլ, ինչպես լուսանկարում: Պոլիկարբոնատային երեսկալները, ըստ ակնարկների, դեռևս արտահոսում են, պրոֆիլը չի ​​ապահովում հուսալի կնքումը:

    Խնդիրը հաղթահարելու համար հոդը նախ պետք է յուղազերծել, նախապատվել, ապա լցնել անգույն սիլիկոնե հերմետիկ նյութով և միայն դրանից հետո ամրացնել բարը: Հերմետիկը կարելի է խառնել հանքային մեկուսացման հետ, և հոդը սերտորեն պատված է այս խառնուրդով: Մեծ բացը կնքված է ճակատային ռետինով: Բացի այդ, պետք է կառուցվի ցինկապատ պողպատի արտահոսք:

    Ո՞ր մետաղն է ավելի լավ հովանոց պատրաստելու համար:

    Մետաղյա շքամուտքի վրա հովանոցը տան մուտքը պաշտպանելու գործնական և գեղեցիկ տարբերակ է: Մետաղական շրջանակն ի վիճակի է դիմակայել ցանկացած տանիքի։ Ամենագեղեցիկը դարբնոցային է, ամենապրակտիկը՝ չժանգոտվող պողպատից, ենթակա չէ կոռոզիայի։ Ձեր սեփական ձեռքերով, մինչև 2 մ լայնությամբ փոքր և միջին հովանոցների շրջանակը պետք է եփվի 20 * 20 մմ հատվածով, 2 մմ պատով ամրացված պրոֆիլից: Խոշոր կառույցների համար անկյուն կամ խողովակ 40 * 40 մմ, պատի հաստությունը առնվազն 2 մմ:

    Քաշը նվազեցնելու համար կարող եք կիրառել 20 * 40 պրոֆիլ, սակայն կպահանջվեն լրացուցիչ գծագրեր և դիագրամներ՝ խստացնողների հաշվարկով: Պրոֆիլի հաստությունը որոշվում է տանիքի նյութի քաշով և ձյան բեռներով: Թեթև նյութերի համար, ինչպիսիք են պոլիկարբոնատը, կարող եք ավելի էլեգանտ մետաղական հովանոցներ պատրաստել, լուսանկար: Polonso ֆերմայի համար կարող են օգտագործվել պողպատե, ցինկապատ խողովակներ և ալյումին: Խողովակի հատվածի և պատի հաստության հաշվարկը յուրաքանչյուր դեպքում իրականացվում է անհատապես, քանի որ այս չափանիշները կախված են շենքի չափսերից:

    Ինչպիսի՞ ֆերմա համակարգ ընտրել հովանոցի համար:

    Հովանոցի համար ֆերմայի համակարգի սարքը կախված է հիմնական տան տանիքի նախագծումից և գիտելիքի ճակատի ճարտարապետական ​​առանձնահատկություններից: Ամենից հաճախ նրանք կազմակերպում են մեկ կամ gable տանիքորպեսզի արտաքինը չծանրաբեռնվի դիզայներական ավելորդություններով։ Գյուղական տանը կամ մասնավոր տանը նպատակահարմար է սեփական ձեռքերով հովանոց կառուցել, նախքան շրջանակ պատրաստելը, բավական է հաշվարկել տանիքի թեքության անկյունը: Կառուցվածքը, աջակցող տարրերի խաչմերուկը, քամու բեռը հաշվարկելու համար պետք է առաջնորդվել SNiP-ի 2.01.07-85 հատվածով, քանի որ թեքությունների թեքության բարձրացմամբ և լանջերի մեծությամբ. շենքի չափսերը, ավելանում են նաև բեռները։ Շքամուտքի տանիքի թեքության միջին անկյունը 20-25 o է։

    Կախված թեքությունից, օգտագործվում են տանիքի տարբեր նյութեր: Գլորված սալիկների համար 5 °-ը նույնպես ընդունելի է, մետաղական կղմինդրը տեղադրվում է 30 °-ից պակաս թեքությամբ լանջին, 45 ° բարձր տեղումներով շրջաններում: Պրոֆիլավորված թերթիկը կարող է դրվել տանիքին 9-20 o թեքությամբ:

    Ո՞ր հովանոցների համար է հարմար մետաղական կղմինդրը:

    Մետաղից պատրաստված շքամուտքի վերևի հովանոցը հարմար է հիմնական տան բոլոր տեսակի տանիքների համար։ Մետաղական սալիկն ունի տարբեր գույներ, ուստի ճիշտ երանգ ընտրելը դժվար չէ: Սա շատ բյուջետային նյութ է, թեթև և գործնական: Ցածր քաշի պատճառով մետաղական կղմինդրը գործնականում բեռներ չի ստեղծում, ուստի մեծածավալ շրջանակի կառուցումը չի պահանջվում: Բայց նյութը շատ աղմկոտ է, ուստի արտասովոր ձայները կխանգարեն կարկուտի և անձրևի ժամանակ:

    Ինքնուրույն մետաղական կղմինդր հովանոցը կառուցված է մի քանի փուլով: Rafter համակարգը ծածկված է վանդակով, սլատներով կամ խոնավության դիմացկուն նրբատախտակով: Առաջին թերթիկը տեղադրվում է մինչև 40 մմ օֆսեթով, երկրորդը կողային համընկնմամբ, առանց աղավաղումների և բացերի: Հաջորդ շարքը տեղադրվում է նախորդին կանչելով առնվազն 100 մմ: Ամրագրելու համար օգտագործվում են EPDM միջադիրով ինքնակպչուն պտուտակներ: Լանջերի խաչմերուկում տեղադրվում են կնիքներ, որոնց վրա ամրացված է լեռնաշղթան:

    Եթե ​​որպես տանիքի նյութ ընտրվում են ճկուն սալիկները, ապա ինքնուրույն երեսպատումը կարող է իրականացվել տնային վարպետի կողմից առանց օգնականների: Ճկուն տանիքը չպետք է շփոթել փափուկ տանիքի հետ, որը ներկայացված է հարթ տանիքների համար օգտագործվող տեսքով:

    Ճկուն սալիկների տեղադրում ինքներդ

    Շնորհիվ չափազանց պարզ դիզայնի, որն ունեն ճկուն սալիկները, ինքնուրույն դնելը դժվար չէ նույնիսկ ոչ պրոֆեսիոնալների համար: Այս տանիքի նյութը հասանելի է շինգլերի տեսքով.

    • բիտումային ներծծմամբ ապակեպլաստե ուղղանկյուն թերթ;
    • ստորին հատվածը մշակվում է SBS բաղադրությամբ կամ բնական բիտումով՝ շարունակական վանդակի վրա սոսնձման համար, ինքնասոսնձվող շերտը պահպանվում է պոլիմերային թաղանթով պահեստավորման և տեղափոխման ժամանակ.
    • վերևում, ապակեպլաստե ապակեպլաստե ծածկը ծածկված է նմանատիպ նյութով, որը ցրված է սալաքարով, գրանիտով, բազալտի չիպսերով կամ քվարցային ավազով ՝ մաշվածության դիմադրությունը բարձրացնելու համար:

    Գործիքներ

    Տանիքի նյութը դնելու համար բավական է ձեռքի գործիք, որն առկա է տնային վարպետի զինանոցում.

    • դանակ - բիտումային նյութեր կտրելու համար;
    • մկրատ - մետաղական շերտեր կտրելու համար;
    • մուրճ - մեխերով ամրացնելու համար;
    • խոզանակ - մաստիկով պատելու համար:


    Օգտակար տեղեկատվություն!Սեզոնից դուրս, ձմռանը, բիտումի շերտը տաքացնելու համար կարող է պահանջվել այրիչ: Ուժը նվազում է, աշխատանքի ինտենսիվությունը մեծանում է, հետևաբար, առանց տեղումների տաք եղանակը խորհուրդ է տրվում ինքնահավաքման համար:

    Ոճավորման տեսություն

    Բարձրության վրա աշխատանքի հարմարության համար շինգլերը փոքր ձևաչափ ունեն: Նրանք ցցված են ծայրից մինչև ծայրը եզրով, որպեսզի յուրաքանչյուր վերին շարքը համընկնի ստորինի վրա: Սկզբում մշակվում են հովիտները, ծխնելույզների անցումները, օդափոխման խողովակները: Այնուհետև ամրացվում են քիվերը, ֆրոնտոնային շերտերը, ամրացվում են արտահոսքի փակագծեր: Դրանից հետո մնում է լանջերի մակերևույթները լցնել շերեփով, անհրաժեշտության դեպքում դրանք կտրելով լայնությամբ և երկարությամբ։

    Մոնտաժման տեխնոլոգիա

    Եթե ​​առանց օգնականների ձեր սեփական ձեռքերով ճկուն սալիկներ եք դնում, բավական է հետևել ստորև ներկայացված տեխնոլոգիաներին՝ սխալներից խուսափելու, կտրելու թափոնները նվազեցնելու և առավելագույն հնարավոր գործառնական ռեսուրսի հասնելու համար:

    Տանիքի տորթը պետք է պատրաստվի հետևյալ կերպ.

    • գոլորշիների արգելքի ֆիլմը - տեղադրված է գավազանների վրա ներսից / վերնահարկից, որպեսզի կանխի խոնավության ներթափանցումը փայտե կառույցներ, սակայն 100% պաշտպանությունը հնարավոր չէ, որոշ հատված դեռ ներթափանցում է ներս;
    • ջերմամեկուսացում - էքստրուդացված պոլիստիրոլի փրփուր կամ բազալտե բուրդ, որը տեղադրված է գավազանների միջև, մասամբ աջակցվում է գոլորշիների արգելքի թաղանթով, որպեսզի ներս ընկնի.
    • ջրամեկուսացում (քամուց պաշտպանություն) - ձգվում է վերևից, թույլ է տալիս խոնավությունը դուրս գալ դեպի արտաքին, խտացնել մակերեսի վրա;
    • հակառելս - լցոնված լանջերի երկայնքով, ապահովում է օդափոխության բացը, որը թույլ է տալիս օդային հոսքերով հեռացնել խտացված խոնավությունը ջրամեկուսացման մակերևույթից.
    • lathing - պինդ OSB սալիկներ, բազմաշերտ կամ լեզվական տախտակներ:

    Կարևոր!Չեզրված տախտակների շարունակական վանդակը չի թույլատրվում, քանի որ լանջերի մակերեսի հարթություն չկա: Տեղադրվելուց հետո բոլոր թերությունները կընդգծվեն ճկուն սալիկներով։

    Սուբստրատ

    12 - 18 աստիճան թեքությամբ երեսպատման գորգը ստեղծվում է ամուր։ Դա անելու համար հովիտը սոսնձվում է ուղղահայաց (շեղ) OS HF հիդրոբարրիչի հետ, քիվերի վերնամասերը հորիզոնական են նույն նյութով: Աստրակային գորգի գլանվածքը մաստիկով սոսնձված է արկղին ներքևից/վերևից հորիզոնական շերտերով։

    Հովտում յուրաքանչյուր լանջի համար հիդրոպատնեշի արձակման լայնությունը 0,5 մ է, երեսպատման գորգի թերթիկները հարակից շարքերում ունեն 15 սմ համընկնումը և 10 սմ երկարությունը ուղղահայաց ուղղությամբ մեծացնելիս: Մեխերով ամրացման հաճախականությունը 25 սմ է, համընկնման մեջ կատարվում է մաստիկով լրացուցիչ ծածկույթ։

    Օգտակար տեղեկատվություն! 18 աստիճանից ավելի թեքության թեքությամբ բավական է մշակել հովիտները, քիվերում ելուստները, ազդրի լանջերի զուգավորումը, մանսարդային տանիքներնշված ձևով։ Լանջերի միջին հատվածն այս դեպքում երեսպատման գորգով չի մշակվում։

    Տախտակների և ջրահեռացման տեղադրում

    Տանիքի այս տարրերն ամրապնդելու համար անհրաժեշտ են քիվ, գեյբլ պողպատե շերտեր: Այս տարածքներում շինգլերի մի եզրը համընկնում չունի, հետևաբար մեծանում է քամու ծանրաբեռնվածության և առատ անձրևների ժամանակ ճաքճքվելու, անջատվելու հավանականությունը: Մետաղական շերտերը մեծացնում են վանդակի տարածական կոշտությունը, դրանք ամրացվում են մեխերով (15 սմ քայլ + շաշկի նախշ) 3-5 սմ համընկնմամբ։

    Կախված քիվի ելուստում գտնվող ջրահեռացման ձևից և դասավորությունից, նույն փուլում վանդակի կամ քիվի շերտերին կարող են կցվել փակագծեր, որոնց վրա կկախվեն արտահոսքի ջրհորները:

    Դեմքով լանջեր

    Որպեսզի ճկուն կղմինդրն ունենա առավելագույն գործառնական ռեսուրս, ձեր սեփական ձեռքերով կեղևը դնելը սկսվում է նշագրմամբ.

    • քիվի գագաթին կամ սրածայրին զուգահեռ լանջի ողջ երկարությամբ գծեր են նշվում յուրաքանչյուր 5 հորիզոնական շարքի համար յուրաքանչյուր 0,8 մ.
    • ուղղահայաց նախորդ նշագրմանը, յուրաքանչյուր ուղղահայաց տողի համար գծեր են գծվում յուրաքանչյուր 1 մ-ի վրա:

    Ստացված ցանցը թույլ է տալիս անընդմեջ վերահսկել յուրաքանչյուր շինգլի կողքերի տեղը, անհրաժեշտության դեպքում հարմարեցնել: Հատկապես համապատասխան գծանշումներ տանիքների համար, որոնց պատուհաններն են, դռնակները, ծխնելույզները, օդափոխման խողովակները:

    Օգտակար տեղեկատվություն!Այս ցանցի երկայնքով անհրաժեշտ չէ շինգլերը մեխել, այն ստեղծված է հղման համար, հեշտացնում է վարպետի աշխատանքը:

    Շինգլերի տեղադրման տեխնոլոգիան կներառի մի քանի փուլ.

    • քիվի շարք - կտրված սովորական շինլերներից (մոդելներ Accord, Sonata, Tango, Trio արտադրող Shiglas) կամ սրածայր-քիվի շերտերից (փոփոխություններ Jazz, Accord, Sonata), որոնք ամրացված են պողպատե քիվի շերտի վրա, թեքությունից 2 սմ հեռավորության վրա;

    • առաջին շարք - թեքության զգալի երկարությամբ աշխատանքը սկսվում է մեջտեղից, քիվի շարքի խորշը 1-2 սմ է. տարբեր փոփոխություններծածկույթներ;

    • հաջորդ շարքերը - նաև կենտրոնից, նախշի ծաղկաթերթերը կիսով չափ կամ առջևի մասի բարդ նախշերով են տեղաշարժվում, շինգլի ստորին եզրը պետք է հավասար լինի ստորին շինգլի կտրվածքի վերին եզրին:

    Օգտակար տեղեկատվություն!Երրորդ շարքից սկսած՝ դուք պետք է պահպանեք այն ուղղությունը, որով շարժվում են շինգլի թերթիկները։ Հակառակ դեպքում, մի քանի շարքերից հետո ծածկույթի ընդհանուր օրինակն այլևս չի համընկնի:

    Եղունգները պետք է տեղադրվեն լանջի լանջին ուղղահայաց, որպեսզի գլխարկը սեղմի նյութը դրան զուգահեռ, առանց աղավաղումների: Անհրաժեշտ չէ ապարատի գլուխները խորտակել։ Դակիչ սխեման առկա է արտադրողի տուփի վրա, քանի որ այն տարբերվում է կախված ճկուն սալիկների մոդելից, տանիքի թեքությունից:

    Գործարանային ինքնասոսնձվող շերտի բացակայության դեպքում շերեփները ետևի կողմից քսում են մաստիկով վերին եզրից 10 սմ լայնությամբ։ Ջրի նորմալ վերադարձի համար շինգլերը կտրված են եզրագծերից 2 սմ հեռավորության վրա գտնվող երեսպատման շերտերով:

    Միացման հանգույցներ

    Կախված տանիքի կազմաձևից՝ դրա վրա կարող են լինել սրածայրեր (կողոսկրեր, որոնք ձևավորվում են հարևան ազդրի լանջերով, սրածայրի անալոգիայով), կոտրվածքներ (լանջերի միացում մի կողմից), հովիտներ (ներքին անկյուններ L-աձևի հանգույցներում): տանիք, դռան պատուհան):

    Հովիտների նախագծման երկու տարբերակ կա.

    • բաց - հովտային գորգի երկու կողմերում պտտվում են երեսպատումը, զուգավորման առանցքից 30 սմ հեռավորության վրա մեխում են եղունգները, յուրաքանչյուր թեքության վրա առանցքին զուգահեռ ծածկված լարով երկու գիծ են կտրում, տանիքի նյութը կտրվում է այս գծերի երկայնքով՝ դնելով: տախտակ, մաստիկով սոսնձված, սովորական ձևով ամրացված մեխերով;
    • փակ - մի լանջից (սովորաբար ավելի փոքր թեքությամբ) շեղբայրները նետվում են հաջորդի վրա, եղունգները խփվում են հովտի առանցքից 25 սմ հեռավորության վրա, առանցքից 7 սմ հեռավորության վրա չծածկված լանջի վրա, նրանք հարվածում են առանցքին զուգահեռ գծից: հովտում, կտրատում ենք կեղևները, ամբողջությամբ ամրացնում, այնուհետև այս գծին սովորական ձևով միանում ենք երկրորդ լանջի կեռասին։

    Հարևանները (պատերին, պարապետներին, այլ կառույցներին) կառուցված են եռանկյունաձև սալիկների երկայնքով («ապակե ուլունքներ»), որոնք գամված են զույգերի անկյուններին։ Դրա համար լուծվում է 50 x 50 մմ ճառագայթ, պատի մակերեսը, որին հարում է տանիքը, նախապես հարթեցված է սվաղով կամ ծեփամածիկով։ Այնուհետև շինգլերի վրա մաստիկի վրա 50 սմ լայնությամբ գորգի մի կտոր սոսնձվում է պատին 30 սմ վազքով:

    Օգտակար տեղեկատվություն!Վերևից հովտային գորգի այս կտորը փակված է մետաղյա գոգնոցով, որի վերին կողմը խրված է որմնադրությանը կարերի մեջ կամ բետոնե ստրոբով։

    Ծխնելույզները, օդափոխման խողովակները լավագույնս զարդարված են հատուկ կերամիկական, պողպատե լրացուցիչ տարրերով: Շինգլերը կից են նրանց կամ համընկնում են վերեւից։

    Հոդված


    Եթե ​​ցանկանում եք զարմացնել ձեր հարեւաններին անսովոր տանիքի կառուցվածքը, հիանալի տարբերակ է կիսաշրջան տանիքով տունը։ Պատվերով ձև- դրա միակ առավելությունը չէ, կան ուրիշներ.

    • Ձմռանը նման տանիքի վրա ձյուն չի կուտակվում.
    • Անձրևոտ ժամանակներում ջուրը չի լճանում.
    • Քամու դիմադրությունը ավելի բարձր է, քան հարթ լանջերով տանիքները.
    • Ձեղնահարկում ավելի շատ տեղ կա, քան ուղիղ լանջերին;
    • Ցանկացած նյութ հարմար է ծածկույթի համար, բացառությամբ կոշտ պրոֆիլի;
    • Դիզայներական լուծումների հսկայական տեսականի։

    Ինչպե՞ս պատրաստել կիսաշրջանաձև տանիք: Եկեք պարզենք այն:

    Միանգամից կասեմ՝ կիսաշրջան տանիք կառուցելը հեշտ չէ։ Ոչ այնքան նույնիսկ տեղադրումն ինքնին դժվարություններ կառաջացնի, որքան դիագրամ կազմելը և կառուցվածքը հաշվարկելը:

    Կիսաշրջանաձև տանիքների նմուշներ

    Կիսաշրջանաձև տանիքը, ըստ էության, կամարակապ լանջերով ցանկացած տանիք է: Շատ տարբերակներ.

    • Լանջով տանիքը երկհարկանի է, միայն թեքությունները հարթ չեն, այլ կամարակապ;
    • Տանիք պատշգամբի համար՝ կիսագմբեթի կամ կոնի տեսքով;

    • Տանիք ջերմոցի կամ ջերմոցի համար՝ կիսակառակի տեսքով։ Ընդհանուր ձևավորումը կիսաշրջանաձև ջերմոցն է՝ ամբողջությամբ պատրաստված պոլիկարբոնատից;

    • Տանիք՝ աղեղ՝ թեք, բարձր պատ՝ ապակեպատ։ Լավ որոշումտաղավարի կամ ձմեռային պարտեզի համար;

    • Տանիքը կոճ է. կոնքերը հարթ չեն, այլ կամարակապ և այլն։

    Ինչ նյութեր են հարմար:

    Rafter համակարգի համար ավելի հեշտ է օգտագործել մետաղական շրջանակ: Ի տարբերություն փայտե ճառագայթի, այն կարող է լինել ցանկացած ձևի: Ամեն ինչ կախված է շենքի տեսակից.

    • Ծանր բեռների համար նախատեսված տան տանիքի համար կարող են օգտագործվել պողպատե ֆերմաներ։ Նմանատիպ ֆերմերներ օգտագործվում են արդյունաբերական շենքերի և անգարների համար.
    • Ամառանոցների, ջերմոցների, պատշգամբների համար կարող եք օգտագործել կամարակապ ալյումինե պրոֆիլներ;
    • Ալյումինը բավարար է պոլիկարբոնատ տանիքի համար;
    • Եթե ​​նախատեսվում է ծանր ծածկույթ (օրինակ, կերամիկական սալիկներ) - պողպատ;
    • Դուք կարող եք պատրաստել կամարակապ փայտե լանջեր. երկար կոտրված գիծ, ​​որը բաղկացած է ուղիղ հատվածներից:

    Նշում

    Նման լաստանավերի արտադրությունը էներգատար խնդիր է, այն ավելի հեշտ է գնել մետաղական ֆերմերներ. Բայց, առաջին հերթին, տնտեսությունների ձեռքբերումն ավելի թանկ կարժենա։ Եվ երկրորդը, տան տանիքի համար, որը սպասվում է մեծ ծանրաբեռնվածություն, կպահանջվի ծանր պողպատե շրջանակ: Փայտն ավելի թեթև է և ավելի քիչ ճնշում կգործադրի կրող պատերի և հիմքերի վրա:

    Ծածկույթի ընտրանքներ

    • Պոլիկարբոնատ;
    • Տիպային կարգավորվող փայտե տանիք - շինգլ, փայտի չիպսեր, շինգլեր:

    Հնարավո՞ր է ձեր սեփական ձեռքերով կիսաշրջանաձև տանիք պատրաստել:

    Դուք կարող եք ստեղծել ուրվագիծ նկարչության համար, ինչպես հետևյալը.

    1. Շրջանակ գծեք սանդղակի համար:
    2. Դրանում գրեք հավասարակողմ բազմանկյուն:
    3. Պոլիգոնի կեսը կամ երրորդը - սա կլինի ձեր փայտե կամարը: Չափել հատվածների երկարությունները և նրանց միջև եղած անկյունները:

    Կիսափող տանիքի ֆերմայի համակարգը կախված է։ Կամարի ծայրերը ձգվում են խաչաձողերով։

    Տանիքի շրջանակը բաղկացած կլինի հետևյալ մասերից.

    1. Մաուերլատ. Կիսատակառի համար `ստանդարտ ուղղանկյուն, ինչպես սովորական թեք տանիքների համար:
    2. Տանիքի կամարակապ ֆերմաներ.
    3. Կախված ակնկալվող բեռից - ամրապնդող struts.
    4. Գործում է, դրանք տանիքի ամրացնող են:

    Նշում

    Կամարների հարակից հատվածների տախտակները միացված են համընկնումով։ Տեղադրման ընթացքում հատվածների միջև հոդերը պետք է ընկնեն կողային գծերի վրա:

    Տեղադրումը նման է թեք տանիքների տեղադրմանը.

    1. Աղյուսի վրա կամ բետոնե պատերդրեց մի screed. Թելերով գամասեղները խրվում են դրա մեջ մեկ մետրի չափով:

    2. Ծածկույթի վրա դրվում է տանիքի նյութ կամ այլ մեկուսիչ նյութ:

    3. Տեղադրեք Mauerlat բար, ամրացրեք այն ընկույզով վերեւում:

    4. Հատակի ճառագայթների վրա տեղադրվում են տանիքի ֆերմաներ՝ նույն թեքությամբ:

    5. Տեղադրեք կողային անցքերը:

    6. Կախված տանիքի նպատակից՝ տանիքի թխվածք են պատրաստում կամ չեն պատրաստում։ Ամառանոցների, պոլիկարբոնատային ծածկով ջերմոցների և այլ կառույցների համար սառը տանիք տանիքի տորթպարտադիր չէ:

    7. Անթափանց ծածկով տանիքների համար տեղադրվում է հակավանդակ և վանդակ:

    8. Տանիքի նյութը դրեք դրա համար նախատեսված հրահանգներին համապատասխան:

    Սա տանիքի պարզ կիսաշրջանաձև ձևավորում է, որի համար լավագույնս օգտագործվում է այգիների շենքերև այլ թեթև կառուցվածքներ։

    Տան տանիքը պահանջում է ավելի բարդ հաշվարկներ, իսկ տեղադրումը էներգատար է։ Եթե ​​դուք հետաքրքրված եք նման նախագծով, խնդրում ենք կապվել մեզ հետ: Մենք մեծ փորձ ունենք տանիքի երեսպատման ոլորտում: Մենք ձեզ համար կկատարենք ցանկացած ձևի տանիք հուսալի, արդյունավետ և մատչելի գնով:

    Դուք կարող եք տեսնել մեր աշխատանքի ֆոտոռեպորտաժը՝ գներով և նկարագրություններով, պատրաստված Մոսկվայում և Մոսկվայի մարզում:

    Ձեր մեքենան դրսում կայանվա՞ծ է: Համաձայն եմ, իսկական ընկերն ավելի շատ խնամքի է արժանի: Նրա ներկը տառապում է արեւից, իսկ մարմինը ժանգոտում է հորդառատ անձրեւներից։ Բայց ելք կա. մենք առաջարկում ենք կառուցել տնակ՝ էժան և հարմարավետ տուն ձեր մեքենայի համար:

    Մեքենաների համար նախատեսված տնակները բաց ամուր կառույցներ են՝ բաղկացած շրջանակից, առաստաղից և տանիքից: Դրանք հաճախ կանգնեցվում են ամառանոցներում և կենցաղային հողամասերփոքր տարածք. Ավտոկայանատեղին ավտոկայանատեղիով պաշտպանելն ավելի էժան է, քան ավտոտնակ կառուցելը: Բացի այդ, կախովի կառույցներն ունեն իրենց առավելությունները.

    • Մեքենան միշտ «ձեռքի տակ է», քանի որ հովանոցը գտնվում է բակում։
    • Սրահը ամռանը չի տաքանում - ապաստարանը ստվեր է ստեղծում:
    • Ձյան տեղումներից հետո մեքենան մաքրման կարիք չունի։
    • Մշտական ​​մուտք մաքուր օդկանխում է կոռոզիան.
    • Կարկուտից կամ ընկնող ճյուղերից վնասի սպառնալիք չկա։
    • Ապաստանը շատ տեղ չի զբաղեցնում և ներդաշնակ է կայքի դիզայնին։

    «Մոսկոպլեկտ» ընկերությունն ունի շինարարության երկար տարիների փորձ։ Կառուցում ենք ցանկացած բարդության կախովի կառույցներ։ Կապվելով մեր մասնագետների հետ՝ դուք կստանաք բարձրակարգ ծառայություններ։ Ձեր մեքենան ապահով պահեք:

    Ապաստանի ընտրանքներ. Ո՞րն ընտրել:

    Մեքենայի համար հարմար են պատին կից և առանձին տեղադրված երկու հովանոցները։ Ընտրությունը կախված է դիզայների որոշումից և տեղում կառույցի կառուցման համար անվճար կայքի առկայությունից:

    Շրջանակը կառուցելիս օգտագործվում է փայտ կամ պրոֆիլային մետաղ: Երբեմն հենարանները, անհրաժեշտության դեպքում, պատրաստված են աղյուսից և բետոնից: ընդհանուր դիզայնֆերմերային տնտեսություններ. Աջակցման սյուները սովորաբար բետոնապատվում են կայունության համար:

    Փայտե հովանոցները հարմարավետ տեսք ունեն, հեշտ տեղադրվող: Երկարակեցության առումով դրանք զիջում են մետաղականներին, սակայն պատշաճ հակասեպտիկ բուժումը զգալիորեն երկարացնում է ծառայության ժամկետը։ Եթե ​​հովանոցի տանիքը համընկնում է տան հիմնական ծածկույթի հետ, ապա կալվածքի ճարտարապետական ​​անսամբլը ձեռք է բերում բարդություն և ամբողջականություն։

    Ամենատարածված մետաղական հովանոցները. Շրջանակը պատրաստված է պողպատե խողովակներև տարբեր կոնֆիգուրացիաների պրոֆիլներ: Պրոֆիլային մետաղը հեշտությամբ թեքվում է, ուստի կառույցներին կարելի է տալ ցանկացած ձև՝ ձեր ցանկությանը համապատասխան։

    Ծածկման համար օգտագործվում են պոլիկարբոնատ, մետաղական կղմինդր, ծալքավոր տախտակ, շիֆեր կամ ցինկապատ պողպատե թիթեղներ։ Մետաղական հովանոցներն ունեն բարձր ամրություն, դիմադրություն եղանակային պայմաններին և երկար սպասարկում:

    Բավական թանկ, բայց հարմարավետ օրիգինալ տարբերակ- լոգարիթմական ավտոտնակ, որը նմանակում է ավտոտնակին: Այն պատրաստված է գնդաձև պոլիկարբոնատից և հագեցած է փակվող դռներով։ Անհրաժեշտության դեպքում մեքենան կարող է ամբողջությամբ մեկուսացվել արտաքին միջավայրից։

    Հարցման դեպքում մենք անմիջապես ձեզ մոտ կուղարկենք մասնագետ, ով կգնահատի անհատական ​​բնութագրերըկալվածքներ և առաջարկում է լավագույն լուծումը հովանոցի համար:

    Հովանոցների տանիքի նյութեր

    Ժամանակակից շուկան առաջարկում է լայն տեսականի Շինանյութեր. Ցավոք, վաճառողները երբեմն խորամանկ են և կեղծը ներկայացնում են որպես հայտնի ապրանքանիշ: Մեր ընկերությունը համագործակցում է վստահելի մատակարարների հետ: Մենք առաջարկում ենք միայն բարձրորակ նյութեր։

    Պոլիկարբոնատ.

    Ժամանակակից թեթև նյութ՝ բարձր ամրության բնութագրերով։ Դիմանում է մեծ դինամիկ բեռների, դիմացկուն է խոնավությանը, չի արձագանքում ջերմաստիճանի հանկարծակի փոփոխություններին:

    IN քիմիական բաղադրությունըպոլիկարբոնատը ներառում է հատուկ հավելում, որը կլանում է ուլտրամանուշակագույն ճառագայթումը: Հետևաբար, նյութը, լավ փոխանցելով լույսը, հետաձգում է կոշտ արևային ճառագայթումը: Արտադրվում է պոլիկարբոնատի երկու հիմնական տեսակ՝ մոնոլիտ և բջջային։

    Մոնոլիտ պոլիկարբոնատն իր տեսքով նման է սիլիկատային ապակու, ունի հարթ մակերես և գերազանց դիմադրություն հարվածներին: Ինքնարժեքով այն ավելի բարձր է, քան իր բջջային գործընկերը:

    Բջջային պոլիկարբոնատն ունի բջջային կառուցվածք՝ լցված օդով: Այս նյութը լավագույն տարբերակն է հովանոցը ծածկելու համար: Բջջային պոլիկարբոնատը լավ է կլանում փողոցային աղմուկը և դիմադրում է մեխանիկական դեֆորմացիաներին:

    Մետաղական սալիկ.

    Այն առավել հաճախ օգտագործվում է տանիքի փայտե հովանոցների համար: Բազմաշերտ նյութ, որը հիմնված է պոլիմերներով պատված ցինկապատ պրոֆիլային թիթեղների վրա: Այն հաջողությամբ համակցված է բնական սալիկներից պատրաստված տան գլխավոր տանիքի հետ։

    Մետաղական սալիկների գույների բազմազանությունը թույլ է տալիս մարմնավորել դիզայներների ամենաօրիգինալ ֆանտազիաները։ Ծածկույթի ծառայության ժամկետը հաշվարկվում է տասնյակ տարիներով: Միակ թերությունը ցածր աղմուկի պաշտպանությունն է, բայց մեքենայի համար դա այնքան էլ կարևոր չէ:

    Պրոֆիլավորված հատակ:

    Պատրաստված է ծալքավոր պողպատե թիթեղից պաշտպանիչ ծածկույթցինկապատ, ցինկ ալյումինի համաձուլվածք, պլաստիզոլ, պոլիուրեթանային, պոլիեսթեր ներկ:

    Նյութը հուսալի է և դիմացկուն, շուկան ներկայացված է լայն գունային գունապնակով։ Տանիքների համար օգտագործվում են «H» նշումով թիթեղներ: Ինչպես մետաղական սալիկները, պրոֆիլավորված հատակն ունի ցածր աղմուկի պաշտպանություն:

    Ճկուն սալիկներ.

    Հովանոցների համար այն օգտագործվում է ավելի քիչ, ուստի դրա տեղադրումը բավականին բարդ է: Բայց եթե տան տանիքը ծածկված է շինգլերով, ապա այս տարբերակը ներդաշնակ համադրություն կստեղծի։ ճարտարապետական ​​ձևերֆերմերային տնտեսություններ. Փափուկ սալիկապատ տանիքը դիմացկուն է, ունի բարձր կարողությունաղմուկի նվազեցմանը:

    Մեր ընկերությունում աշխատում են փորձառու տեղադրողներ։ Ինչ տեսակի ծածկույթ էլ ընտրեք, մենք բարձր որակով կկատարենք ձեր բոլոր ցանկությունները։ Գրեք կամ զանգահարեք, դուք միշտ ողջունում եք:

    Ինչու՞ է ձեռնտու կապվել մեզ հետ

    Moskomplekt-ը արտադրում և հավաքում է շենքի կառուցումավելի քան 7 տարի: Մենք բողոքներ չունենք հաճախորդներից: Համագործակցելով մեզ հետ՝ դուք ստանում եք.

    • Կայքի անվճար չափումներ.
    • Մասնագիտական ​​խորհրդատվություն մասնագետների կողմից.
    • Մոտավոր հաշվարկ՝ հաշվի առնելով ձեր ֆինանսական հնարավորությունները։
    • Որակյալ նյութեր վստահելի մատակարարներից:
    • Ձեր հաստատության համապատասխանությունը պետական ​​ստանդարտներին:
    • Պաշտոնական համագործակցություն պայմանագրով.
    • Տարվա ընթացքում հեղինակային հսկողություն.

    Մենք կառուցում ենք բարձր որակով, առանց ժամկետների խախտման։ Մեր օպերատորները միշտ կապի մեջ են և կպատասխանեն ցանկացած հարցի։

    «Բանապահ» ​​հովանոցների տեղադրման գնահատված գները՝ հաշվի առնելով նյութերի արժեքը

    Նշում. աշխատանքի և նյութերի վերջնական արժեքը որոշվում է անհատական ​​ծախսերի գնահատմամբ:

    Մենք նաև խորհուրդ ենք տալիս

    Բեռնվում է...Բեռնվում է...