Залудити контакти. Паяння паяльником у домашніх умовах

Як навчитися паяти. Саме такий, невеликий спеціальний урок, який не відноситься безпосередньо до основної тематики, вирішив підготувати для тих, кому не тільки доведеться паяти шнури, гнізда, штекера, а й взагалі, що завгодно. Тож почнемо…

Що нам знадобиться для паяння?

Звичайно ж паяльник (в ідеалі - паяльна станція), олов'яний припій, каніфоль, в ідеалі - дротяний припій, який представляє собою намотану на котушку, довгу, тонку олов'яну трубку, схожу на дріт, в порожнині якої знаходиться каніфоль. Тобто. при пайці, в цьому випадку, нам не потрібно, як по-старому, опускати жало паяльника, то в каніфоль, то в припій, а все це відбувається одночасно в одній точці. Про це докладніше трохи нижче.

Придбати всі необхідні компоненти можна у найближчому магазині радіотоварів.

Якщо у Вас не паяльна станція, яка спочатку готова до паяння одразу ж після включення, а звичайний паяльник, то перед роботою (особливо якщо він новий) його потрібно спеціальним чином підготувати - залудити, інакше паяти не буде. Що це таке "залудити", зараз розберемо.

Як залудити паяльник?

Беремо напилок і прикладаємо плашмя до зрізу жала паяльника. Тепер точимо в тій же площині, періодично поглядаючи на жало, доки воно не стане плоским, гладким і блискучим.

Після цього розігріте жало опускаємо в каніфоль і відразу в припій (в олово). Прилипати припій до жалу майже не буде, тому відразу після цієї процедури прикладаємо жало до невеликої дощечки, бажано природного походження (не ДСП) краще ялинової або кедрової (смолянистої), але в принципі зійде і будь-яка, тільки возитися доведеться довше.

Отже, повторюємо цю процедуру (каніфоль → припій → дощечка) до тих пір, поки підготовлений попередньо напилком зріз жала з жовто - з переливом сизого кольору розігрітої міді, не стане сріблястим і блискучим від припою, що покриває його рівномірно. Ось це і називається "залудити", в даному випадку паяльник.

Приблизно так має виглядати залужене жало паяльника.

Тепер ми будемо вчитися припаювати проводок (попередньо його, залудив) до латунної бляшанки, теж залудив її з початку.

Занурюємо жало паяльника в каніфоль, потім у припій, і одразу ж, площиною жала паралельно площині підносимо впритул до нашої латунної піддослідної, не давши випаруватися каніфолі, притискаємо, потім притираємо, елозим, загалом – лудимо. Якщо каніфоль випарувалася або розтеклася, процес повторюємо, і поступово, поступово наша бляшанка покривається якісно налиплим на неї припоєм. Якщо матеріал чистий або без сильних оксидів, то подібне лудіння відбувається швидко.

Якщо використовується дротяний припій, то притулимо жало паяльника до бляшанки, а до точки їх контакту підносимо кінчик дротяного припою, намагаючись більше торкатися до залуженої частини паяльника, і трьом нею про цю частину, щоб олово з каніфоллю збагатило собою місце контакту.

Як залудити провід?

Тепер лудимо проводок. Акуратно знімаємо ізоляцію рівно настільки, щоб нам вистачило місця для паяння, і для розташування термозбіжної трубки, (або іншого ізолятора) щоб потім не виникло якихось «коротунів» (коротких замикань)…

Провід лудити легше, т.к. зазвичай, під ізоляцією метал чистий, не окислений. Його ми занурюємо в каніфоль, приклавши зверху нього жало розігрітого паяльника і по-потихеньку витягуємо провід з-під паяльника назовні, після того, як каніфоль розплавиться і задимиться. Це робиться, як це зрозуміли, для того, щоб розплавлена ​​каніфоль обволокла контактну частину дроту. Тепер збагачуємо жало паяльника припоєм, торкнувшись олова, підносимо жало до каніфолі, що налипла на проводці.

Якщо провід мідний і чистий - лудіння відбудеться відразу.

Якщо ні, то доведеться, можливо, операцію повторити або скористатися замість каніфолі паяльною пастою – спеціальною хімічною речовиною, (типу паяльної кислоти, якщо хтось знайомий) що дозволяє лудити, наприклад, навіть залізо.

Так виглядає паяльна паста.

Як припаяти дріт?

Є у нас залужена піддослідна латунна бляшанка і залужений проводок, які тепер ми зобов'язані з'єднати, зафіксувати розігрітим припоєм і потім остудити, щоб назавжди зберегти їхній електричний зв'язок, що ми й робимо, піднісши залужену частину дроту до залуженої частини бляшанки.

До місця їх контакту підносимо збагачене припоєм тисло паяльника так, щоб припій якісно обволок залужені частини деталей, що припаювалися. Цьому сприятиме каніфоль, що бере участь у процесі. Якщо щось не ладнається - занурюйте в неї. Після того, як деталі опинились у розплавленому припої, постарайтеся їх більше не ворушити. Можна трохи подути на місце паяння, поки блиск припою трохи не потемніє, що свідчить про затвердіння паяння.

Все, вітаю! У вас вийшло.

Як відпаяти дріт?

Відпаювати дроти та різні паяні з'єднання, можна відповідно, зворотним методом - розігрівом місця пайки (залуженим і обмокнутим у каніфоль, розігрітим) жалом паяльника до розплавлення припою.

…І мабуть, останній штрих — можна ще занурити невеликий малярський пензель у розчинник і промити залишки каніфолі в місцях пайки.

Що можна паяти?

А точніше, які метали добре паяти? На першому місці це, звичайно ж мідь, латунь, золото, срібло, свинець, само собою - олово. Гірше паяти (лудити) залізо, сталь, цинк. Для залужування останніх доведеться скористатися спеціальною паяльною пастою (див. малюнок вище). Є й такі метали, які зовсім не піддаються пайці, наприклад алюміній.

Цього тижня я сам з усією сім'єю мало не став жертвою недоумства та відваги. І не легше, що чужий.
Так, у домашній силовій проводці на 230В кінці багатожильного проводу лудити не рекомендують. Рекомендують обтискати. А що буде, якщо все ж таки залудити і так залишити? Ось я став жертвою експерименту, сам того не знаючи.

Висить уже багато років на кухні світильник - ось він на випробуваннях, вже після лагодження і без абажура.

І ось у п'ятницю лампочка щось підозріло почала блимати. Поставив іншу – те саме. Справа не в лампочці. Розкрив вимикач, понюхав-послухав. Чи не іскрит. Зняв світильник від гріха, повісив часник - патрон із проводочком. Заодно подивився на підключення - все нормально, через клему, дроти, що не підгоріли.

У суботу зайнявся щільніше. Дивимося патрон. Так, є легкі пошкодження контактів - але все в межах допустимого за багато років.


Але ж десь іскрить! Розбираємо далі - залишається лише патрон, з'єднаний із дротом на заводі.


А там…


Ось ці коричневі підлоги обвуглені шматочки - це обрізані з того ж дроту, інші кінці якого вище обтиснуті. Мабуть, синій теж став коричневим. Гнучкість ізоляції повністю втрачена. Стала тендітною - тріскається і відвалюється, оголюючи мідну жилу.

І відразу видно причину. Кінці дроту на заводі залудили.

Мені пощастило. Картинка капає зі стелі пластику, що горить, залишилася в нічних кошмарах. Проте стало зрозуміло, як саме може покарати. Роки висітиме луджений кінець зведеним курком, а потім може й вистрілити.

Обтискайте наконечники. І за електриками дивіться. Які знають, що й так зійде – гнати ганебними ганчірками.

Ось цей текст я чогось вивалив на муську. Де мені натовпом пояснили, що лудили, лудимо і лудитимемо. А обжимають ретрогради. Тож по-швидкому звідти зняв. Тобто з усіма, хто наконечники силових проводів лудить і буде лудити - погоджуюся, будь ласка. КССЗБ. І світлофор червоним здуру блимає, і гальма придумали труси. І тут теж погоджуюсь і сперечатися не буду. Але невинних людей все ж таки попередити хочеться.

Додам, що темі дуже близький цей циркуляр. Він не пролуження, ширше, про пайку взагалі. Але фізика залишається





- Проблеми забезпечення нормальних санітарно-гігієнічних умов і під час з'єднань на монтажі та інших.

АСОЦІАЦІЯ «РОСЕЛЕКТРОМОНТАЖ»

ТЕХНІЧНИЙ ЦИРКУЛЯР

м. Москва 2012р.
ПРО ЗАСТОСУВАННЯ ПАЙКИ В ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ З'ЄДНАННЯХ

Нерозбірні з'єднання проводів, відповідно до вимог нормативних документів, можуть виконуватись шляхом опресування, за допомогою зварювання або паяння.

Відповідно до вказівок ГОСТ Р 50571-5-52-2011 (МЕК 60364-5-52:2009) з'єднання між провідниками та між провідниками та іншим обладнанням повинні забезпечувати електричну безперервність та відповідну механічну міцність та захист, а при виборі засобів з'єднання слід враховувати :

Матеріал провідника та його ізоляції;

Число та форму проводів, що формують провідник;

Площа поперечного перерізу провідника;

Число провідників, які будуть з'єднані разом.

У той же час до застосування паяння в електромонтажній технології нормативні документи та довідкові матеріали формують таке відношення:

П. 7.8.3.2 ГОСТ Р 51321.1-2007: «На провідниках, що з'єднують два розташовані поруч пристрої, не повинно бути скруток або паяних з'єднань»;

П. 7.8.3.5 ГОСТ Р 51321.1-2007: «З'єднання провідників з апаратурою із застосуванням пайки допускається лише в тих випадках, якщо такий вид з'єднання передбачено у нормативній документації на ПКУ»;

Примітка до п. 526 ГОСТ Р 50571-5-52-2011 (вводиться в дію з 01.01.2013) «Низковольтні електроустановки. Частина 5. Вибір та монтаж електрообладнання. Глава 52. Електропроводки»: «Використання з'єднань пайкою рекомендується уникати, крім комунікаційних схем. Якщо такі сполуки використовуються, то вони мають бути виконані з урахуванням можливих зсувів, механічних зусиль та підвищення температури при коротких замиканнях (див. 522.6, 522.7 та 522.8)»;

П. 4.2.46 глави 4.2 ПУЕ: «З'єднання гнучких проводів у прольотах має виконуватися опресовуванням за допомогою з'єднувальних затискачів, а з'єднання в петлях біля опор, приєднання відгалужень у прольоті та приєднання до апаратних затискачів – опресовування або зварювання. При цьому приєднання відгалужень у прольоті виконується зазвичай без розрізання проводів прольоту. Паяння та скручування проводів не допускаються».

Вказівки наведених документів фактично обмежують застосування паяння у з'єднаннях електричних провідників у силу істотних недоліків такого способу з'єднання.

До недоліків сполук, що містять оловосвинцеві припої, віднесено:

Зниження електропровідності та механічної міцності;

збільшення перехідного опору з часом;

Хімічна корозія, спричинена залишками флюсів;

Екологічна небезпека;

Проблеми забезпечення нормальних санітарно-гігієнічних умов і під час з'єднань на монтажі та інших.

Відповідно до вказівок ГОСТ Р 50571-5-54-2011 (МЕК 60364-5-54:2002) до з'єднань заземлюючих провідників пред'являється додаткова вимога, що полягає в тому, що з'єднання провідників або арматури за допомогою паяння можливе лише за наявності надійної механічної фіксації .

Вказана вимога насамперед має бути реалізована при виконанні контактних з'єднань класу 2 за ГОСТ10434-82* у ланцюгах заземлювальних та захисних провідників (див. п. 1.7.139 ПУЕ сьомого видання).

Ця вимога є наслідком, що випливає із вказівок п. 2.2.6 ГОСТ 10434-82* «З'єднання контактні»: «Після режиму наскрізного струму контактні з'єднання не повинні мати механічних пошкоджень, що перешкоджають їх подальшій експлуатації. Температура контактних з'єднань в режимі наскрізного струму не повинна бути більше 200 ° С у з'єднань провідників з алюмінію, алюмінію та його сплавів, а також у цих провідників з мідними, 300 ° С – у з'єднань мідних провідників і 400 ° С – у з'єднань сталевих провідників». При з'єднанні мідних провідників допустима температура з'єднання може досягати 300 ° С, що перевищує температуру м'якого плавлення припою. Без додаткового механічного кріплення провідників перед пайкою забезпечити якість нерозбірного контактного з'єднання неможливо.

Найчастіше до виконання механічного кріплення провідників перед пайкою використовується бандаж. В Інструкції з монтажу електрообладнання, силових та освітлювальних мереж вибухонебезпечних зон ВСН ​​332-74 та в Посібнику з виконання електроустановок у вибухонебезпечних зонах, що досі використовуються монтажними організаціями, наводиться кілька способів з'єднання заземлювальних провідників з бронею та металевими оболонками кабелів. . У цих документах наводяться способи з'єднань, де додаткове механічне кріплення провідників виконується після паяння або взагалі не виконується. Вказівкам чинних нормативних документів це відповідає. При виконанні механічного з'єднання за допомогою бандажа з наступним паянням, при розплавленні припою в режимі наскрізного струму не відбувається його стікання. Після відключення струму пошкодження контактне з'єднання відновлюється механічно.

На особливу увагу заслуговує питання приєднання багатодротяної жили до контактних затискачів обладнання та з'єднувачів. Вимоги обслуговування багатодротяних жил олов'яно-свинцевими припоями в розбірних електричних контактних з'єднаннях проводів і кабелів викладені в п. 2.1.8 табл. 5 ГОСТ 10434 видання 1982 року. Однак необхідно враховувати ту обставину, що сучасні затискачі, на відміну від наведених у ГОСТ 10434-82, мають, як правило, гніздову конструкцію, в якій багатодротяна жила провідника не вичавлюється, не вичавлюється з-під голівки гвинта або шайби, а, навпаки, стискається, пресується в конструктивно обмеженому перерізі затиску. Пропайка кінців багатодротяних дротів у моноліт у разі не потрібно. Слід також на увазі, що ГОСТ 10434-82 поширюється на струми від 2,5 А. Для контактних з'єднань електротехнічних пристроїв на струми менше 2,5 А вимоги стандарту є рекомендованими.

Виробники широко використовуваних на вітчизняному ринку з'єднувачів: Sсhneider Еlесtric, Phoenix Contact, Wago, Weidmüller та ін., заперечують необхідність замонолічування (пропайки) багатодротяної жили перед виконанням з'єднання.

Метою виходу цього циркуляра є видача конкретних рекомендацій щодо виконання електричних з'єднань за допомогою паяння:

1. Використання паяних з'єднань в електроустановках слід уникати. Якщо такі з'єднання використовуються, то вони повинні бути виконані з урахуванням можливих зсувів, механічних зусиль та підвищення температури під час коротких замикань.

2. Спаяні з'єднання в жодному разі не слід застосовувати в місцях, що піддаються зсуву, вібрації та ударам.

3. При виконанні електричного з'єднання броні або металевої оболонки кабелю з обладнанням, що підключається, допускається припаювання заземлювальних або захисних провідників зрівнювання потенціалів м'яким припоєм, наприклад ПОС-40, без розмотування броні кабелю з механічним кріпленням провідника до броні за допомогою бандажу.

4. У розбірних з'єднаннях повинна бути забезпечена сумісність багатодротяної жили провідника з відповідними затискачами апаратів та з'єднувачів. У цьому випадку вимога про необхідність замонолічування багатодротяної жили методом пайки, як і опресовування гільзою, що збільшує перехідний опір, є зайвою і погіршує експлуатаційну надійність сучасних розбірних з'єднань.

Робота з радіоелектронікою передбачає паяння матеріалів. Навчитися цьому легко, а якщо є незрозумілі нюанси, з досвідом вони зникнуть. Інструмент вимагає обслуговування своєї якісної роботи. Майстру треба вміти правильно залудити жало паяльника, щоб тримався припою. Інструмент при цьому не повинен бути пошкоджений. Якість паяння залежить від правильних дій під час обробки основи.

Особливості покриттів

Паяльники простого типу зазвичай мають мідне жало. Матеріал до цих пір використовується з моменту винаходу інструменту через свої високі теплопровідні властивості. Але є недолік - здатність до високого зношування. Мідь вигоряє або розчиняється у припої. Недолік потрібно усунути, і виробники стали наносити додаткове покриття з нікелю або срібла.

Нікель має високу міцність і не зношується. Довгий термін служби – це перевага нікелевого покриття. Недолік – слабка адгезія. Такий наконечник погано утримує припій. Паяння можна виконати тільки при подачі припою безпосередньо в зону роботи. Робочу область нагрівають жалом, потім кладуть невелику частину припою чи паяльної пасти. Схоплювання походить від нагрівання.

Срібло має відмінну адгезію, але слабо проводить тепло. До того ж матеріал дорогий. Згодом срібло зношується та оголює мідну основу. Це відбувається через те, що покриття зі срібла розчиняється у припої.

Особливості напилення ускладнюють роботу та обслуговування. Тому радіоаматори, особливо старшого покоління, віддають перевагу мідним паяльникам. Але у мідного жала є нестача – гаряча мідь миттєво окислюється. Взаємодія з повітрям відбувається лише на тонкому шарі, але цього достатньо для нульової адгезії. Тепло також передається гірше. Вихід з ситуації - наконечник завжди потрібно покривати тонким шаром припою.

Олово не можна наносити перед паянням, оскільки під його шаром починає вигоряти мідь. На місці вигоряння з'являються шлаки, через які відсутня адгезія. Майстер починає відволікатися від роботи.

Абразивні матеріали сточують покриття. Нікель або кераміка нанесені тонким шаром на жало – ось чому не можна їх сточувати. Дорогий наконечник перетвориться на мідний пруток.

Процес підготовки мідного жала

Процес покриття не викликає труднощів. Розплавлений припій добре лягати на гарячу мідь, але з однією умовою - вона має бути чистою. Домогтися цього можна лише за низької температури. Окислення у разі підвищення температури прискорюється і адгезія пропадає. Холодний припій не можна приліпити до жалу, оскільки він не плавиться. Виходить замкнене коло.

Шлаки, залишки каніфолі та пластику, окалину та інше сміття можна видалити на холодному інструменті. Стрижень перед цією операцією витягують, щоб не зашкодити нагрівач. Жало всередині нагрівача теж окислюється, що погіршує теплопередачу. Електрика через окалину долає зайвий опір і витрачається даремно.

Перед тим як залудити паяльник із мідним жалом, його потрібно очистити від бруду. Роблять це напилком або наждачкою. Матеріал слід заточити до чистого шару, щоб вигляд був як новий. Простіше це зробити наждачкою. Поверхня полірують до гладкого стану - так окиснення проходить повільніше.

Швидкість окислення можна знизити, якщо окувати жало. Роблять це молотком на ковадлі. Акуратними ударами зміцнюють поверхню і надають форму мідному дроту. Далі переходять до процесу лудіння, поки воно не вкрилося шлаками.

Способи лудіння мідного жала:

Правильна підготовка дозволить не нервувати на початковому етапі роботи. Згодом процес потрібно переробляти через те, що мідь починає окислюватися.

Лудіння сучасного покриття

Наконечники з кераміки та нікелю не потрібно лудити. Так читають виробники, але це не більше ніж реклама. Сучасні покриття теж схильні до окислення, лише процес відбувається повільніше. Залудити жало паяльника паяльної станції сучасного типу звичайним способом не вдасться – покриття буде стерто.

Очищення виконують мокрою ганчіркою їх бавовняної тканини. Беруть тверду каніфоль, куди кладуть трохи припою. Наконечник слід натерти ганчіркою і моментально занурити в каніфоль. Шматок припою утоплюють вертикально вниз. Припій плавиться і огортає конус жала.

Очищення у процесі роботи

Правильно облудити паяльник важливо не лише під час підготовки до роботи. Через якийсь час паяння може статися так, що матеріал знову не буде липнути до основи. Це відбувається через 15 хвилин. Під шаром лудіння обгорає мідь. Існує кілька способів, як правильно залудити паяльник під час роботи.

Бруском дерева

Брусок дерева необтесаний завжди повинен бути під рукою у майстра. Використовують хвойні породи, оскільки така деревина має природну каніфоль. На деревину наливаю флюс і кладуть трохи припою. Як тільки на жалі з'являється окалина, натирають його об дерево. Під час цього процесу основа очищується та облуджується.

Губка із металу

Спосіб моментального лудіння основи паяльника. Заводські паяльні установки оснащені таким пристроєм у вигляді губки зі сталі у контейнері.

Майстру зручно користуватися подібним методом, але його можна покращити. Низ губки змазують флюсом – паяльним салом. При неглибокому зануренні жала воно просто очищатиметься. А якщо на основу нанести припій і макнути його глибоко, аж до основи губки, то очищення буде поєднане з лудінням.

Метод оптимальний для сучасних наконечників з керамічним або нікелевим напиленням. Навіть паяльники з тонким жалом із міді можна так очищати та залуджувати. Пошкодження пристрою складно завдати навіть при сильному натисканні.

Використання каніфолі

Спосіб для традиційного інструменту із простим жалом із міді. Метал швидко окислюється і через 10-15 хвилин припій не підчепити. Якщо почистити окремо від флюсу, то майстер не встигне донести паяльник так швидко проходить окислення.

Чистять інструмент через це у каніфолі. Під паяльник кладуть надфіль, можна скористатися сталевим дротом. Потім жалом труть доти, поки флюс не розплавиться. Припою не повинно бути.

Класичний метод та профілактика

Попередні способи вигадали майстри відносно недавно. Наші пращури, навіть ще батьки, робили лудіння дещо інакше. Для цього був потрібен напилок з дрібною насічкою, верстак для роботи (можна замінити дошкою), каніфоль та максимально тугоплавкий припій.

Порядок дій:

Процедура забере 10 хвилин, не менше. Багато часу на підготовку окупається тим, що з інструментом можна працювати кілька днів без особливої ​​підготовки.

Робота тривалий час спровокує перегрів. Підвищення температури посилює окиснення і прут доводиться готувати до роботи частіше. Щоб уникнути зайвих процедур, слід дотримуватися деяких правил.

Профілактичні заходи від окиснення:

Інструмент завжди потрібно тримати напоготові. Після тривалого простою жало паяльника не лудиться через сильне окислення. Відновлення адгезії покриття, особливо міді, проводять каніфоллю. Після занурення до неї жало натирають тканиною х/б. Під час роботи паяльник також періодично потрібно очищати.

Паяння паяльником– це фізико-хімічна технологічна операція отримання нероз'ємного з'єднання металевих деталей шляхом введення у зазор між ними металу з нижчою температурою плавлення.

Паяти паяльником набагато простіше ніж, здається на перший погляд. Технологія паяння паяльником успішно застосовувалася єгиптянами ще 5 тисячоліть тому і з того часу мало що змінилася.

Вимоги до технологічного процесу паяння та монтажу радіоелементів викладено в ОСТ 107.460092.024-93 «Пайка електромонтажних з'єднань радіоелектронних засобів. Загальні вимоги до типових технологічних операцій».

Процес паяння паяльником починається з підготовки поверхонь деталей, що підлягають паянню. Для цього необхідно видалити з поверхонь сліди бруду, за їх наявності, та оксидну плівку. Залежно від товщини плівки та форми поверхні, її зачищають напилком або наждачним папером. Малі площі та круглі дроти можна зачистити лезо ножа. В результаті повинна вийти блискуча поверхня без плям оксидів та раковин. Жирові забруднення забираються протиранням ганчіркою, змоченою в ацетоні або розчиннику уайт-спирту (очищений бензин).

Після підготовки поверхонь їх потрібно покрити шаром припою, залудити. Для цього на поверхню наноситься флюс та прикладається жало паяльника з припоєм.

Для кращої передачі тепла від жала паяльника до деталі потрібно прикладати жало так, щоб площа дотику була максимальною. Зріз жала паяльника з припоєм повинен бути паралельний поверхні деталі.

Найголовніше при паянні паяльником, це прогріти до температури розплавленого припою поверхні, що спаюються. При недостатньому прогріванні пайка вийде матовою низькою механічною міцністю. При перегріві припій не буде розтікатися по поверхні деталей, що спаюються, і пайка взагалі не вийде.

Після виконання вище описаної підготовки деталі прикладаються один до одного і виконується паяння електричним паяльником. Час паяння в залежності від товщини та маси деталей становить від 1 до 10 секунд. Багато радіоелектронних компонентів допускають час паяння не більше 2 секунд. Як тільки припій рівномірно розтікається по поверхнях деталей, паяльник відводиться убік. Зміщення деталей щодо один одного до повного затвердіння припою не припустимо, інакше механічна міцність та герметичність паяння буде низькою. Якщо таке випадково сталося, то потрібно наново виконати процедуру паяння.

Припій на жалі гарячого паяльника при очікуванні пайки прокривається окислами і залишками флюсу, що згорів. Перед паянням жало необхідно очищати. Для очищення зручно використовувати зволожений шматок поролону будь-якої густини. Досить швидко провести жалом по поролону і весь бруд залишиться на ньому.

Перед паянням поверхні або дроти, що з'єднуються пайкою, обов'язково повинні бути оголошені. Це гарантія якості паяного з'єднання та отримання задоволення від роботи. Якщо Ви не маєте досвіду роботи з паяльником, то перед виконанням відповідальних робіт з паяння паяльником потрібно спочатку трохи потренуватися. Починати простіше з одножильного мідного дроту, яким роблять електропроводку. Насамперед потрібно зняти з провідника ізоляцію.

Як залудити мідні дроти

Коли ізоляцію знято, потрібно оцінити стан провідника. Як правило, у нових дротах, мідні провідники не покриті окислами і їх можна облуджувати без зачистки. Достатньо взяти трохи припою на жало паяльника, торкнутися ним каніфолі та поводити жалом на поверхні провідника. Якщо поверхня провідника чиста, то припій тонким шаром розтече по ній.

Якщо припою забракло, то береться додаткова порція з торканням каніфолі. І так, поки що весь провідник не буде повністю залужений. Зручніше дроти лудити, поклавши на дерев'яний майданчик, як який використовую підставку для паяльника. Зазвичай на місці, де я завжди калюжу, накопичується каніфоль і процес йде швидше, можна захоплювати більше припою, не торкаючись, зайвий раз жалом каніфолі.

Іноді, всупереч очікуванням, хоча провідник здається без оксидів, лудитися не хоче. Тоді я кладу його на таблетку аспірину і пару секунд прогріваю, а потім калюжу на майданчику. Лудиться одразу без проблем. Навіть мідний провід з очевидним окисненням, без попередньої механічної зачистки, з аспірином відразу поривається тонким шаром припою.

Якщо Вам вдалося паяльником залудити провідники як на фото, то вітаю з першою успішною роботою з паяння.

З першого разу отримати гарне паяння паяльником складно. Причин цього може бути кілька. Паяльник занадто нагрітий для даного виду припою, визначити це можна по темній плівці окислів, що швидко утворюється, на припої, який знаходиться на шкоді паяльника. При надмірному нагріванні жала паяльника, робоча лопатка жала покривається оксидом чорного кольору, і припій на жалі не утримується. Температура жала паяльника недостатня. В цьому випадку пайка виходить пухкою і виглядає матовою.

Тут може допомогти лише застосування регулятора температури. Недостатній прогрів дроту при облуджуванні, буває при малій кількості припою на робочій частині джала. Площа дотику виходить маленькою, і тепло погано передається провіднику. Практикуватися потрібно доти, доки не вдасться залудити дроти як на фото вище.

Після лудіння паяльником дроту, на ньому часто залишаються надлишки припою у вигляді напливів. Для того, щоб вийшов тонкий і рівномірний шар, потрібно провід розташувати вертикально, кінцем вниз, паяльник вертикально жалом вгору, і провести жалом по дроту. Припій важкий і весь перейде на жало паяльника. Тільки перед цією операцією треба видалити весь припій із джала, вдаривши ним легенько об підставку. У такий спосіб можна прибирати надлишки з місця пайок та на друкованих платах.

Наступний етап тренування – це залудити паяльником багатожильний мідний дріт, завдання дещо складніше, особливо якщо провід покритий окислом. Зняти оксидну плівку механічним способом важко, потрібно розплести провідники та зачистити кожні окремо. Коли я зняв ізоляцію з дротів термічним способом, то виявив, що верхній провідник весь поритий окислом, а нижній розплевся. Це, мабуть, найскладніший випадок для лудіння. Але лудяться вони з такою ж легкістю, як і одножильні.

Перше, що необхідно це покласти провідник на таблетку аспірину і прогріваючи паяльником, посувати, щоб усі провідники змочилися складом аспірину (при нагріванні аспірин плавиться).

Далі лудіть на майданчику з каніфоллю, як описано вище, з тією різницею, що потрібно притискати дріт жалом паяльника до майданчика і в процесі обслуговування проводів обертати в один бік, щоб провідники сплелися в єдине ціле.

Ось такими стали мідні дроти після лудіння.

З такого кінця залуженого дроту можна за допомогою круглогубців сформувати кільце, наприклад, для різьбового приєднання до контактів розетки, вимикача або патрона люстри, або припаяти до латунного контакту або друкованої плати. Спробуйте зробити паяльником таку пайку.

Головне при з'єднанні пайкою деталей, не змістити їх один до одного, поки не застиг припій.

Паяння паяльником будь-яких деталей мало чим відрізняється від паяння дротів. Якщо у Вас вийшло якісно залудити і припаяти багатожильний дріт, то значить Ви зможете виконати будь-яку пайку.

Як залудити дуже тонкий мідний провідник покритий емаллю

Залудити паяльником тонкий провідник, з діаметром жили менше 0,2 мм ізольований емаллю, легко, якщо скористатися хлорвінілом. Ізолювальні трубки та ізоляція багатьох дротів робиться з цього пластику. Потрібно покласти провід на ізоляцію і легенько притиснути жалом паяльника, потім протягати провід, щоразу повертаючи. Від нагрівання хлорвінілу виділяється хлор, який руйнує емаль і провід легко залуджується.

Ця технологія не замінна при паянні паяльником дроту типу лицендрат, що являє собою багато тонких зволікань покритих емаллю і звитих в один провідник.

За допомогою таблетки аспірину теж легко залудити паяльником тонкий емальований провід, точно також простягається провід між таблеткою аспірину і жалом паяльника. На жалі має бути достатня кількість припою та каніфолі.

Паяння паяльником радіодеталей

При ремонті електроприладів часто доводиться випоювати з друкованої плати і запаювати радіоелементи. Хоча операція ця не складна, але все ж таки вимагає дотримання певної технології пайки.

Паяння паяльником резисторів, діодів, конденсаторів

Для того, щоб випаяти з друкованої плати двох вивідний радіоелемент, наприклад резистор або діод, необхідно місце пайки розігріти паяльником до розплавлення припою і витягнути виведення радіоелемента з плати. Зазвичай виймають виведення резистор з друкованої плати, підчепивши його за виведення пінцетом, але пінцет часто зісковзує, особливо якщо виведення радіоелемента з пайки загнутий.

Для зручності роботи губки пінцета потрібно трохи сточити, захоплення виключить зісковзування губок пінцета.

Коли виконують роботи з демонтажу радіоелементів, завжди бракує ще однієї руки, потрібно працювати паяльником, пінцетом і ще утримувати друковану плату.

Третьою рукою мені служать настільні тески, за допомогою яких вільну від деталей ділянку друкованої плати можна затиснути, і встановлюючи лещата на будь-яку бічну грань, орієнтувати друковану плату у трьох вимірах. Виконувати паяння паяльником буде зручно.

Після випаювання деталі з плати монтажні отвори запливають припоєм. Звільнити отвір від припою зручно зубочисткою, гострою сірником або дерев'яною паличкою.

Жалом паяльника розплавляється припій, зубочистка вводиться в отвір і обертається, паяльник прибирають, після застигання припою, зубочистка витягується з отвору.

Перед установкою для запаювання нового радіоелемента, необхідно обов'язково переконатися в паяності його висновків, особливо якщо дата випуску його не відома. Найкраще просто залудити висновки паяльником і потім вже запаювати елемент. Тоді паяння вийде надійним і від роботи буде одне задоволення, а не мука.

Як паяти паяльником SMD світлодіоди та інші безвихідні компоненти

В даний час при виготовленні радіоелектронних пристроїв широко застосовують безвихідні компоненти SMD. Компоненти SMD не мають традиційних мідних дротяних висновків. Такі радіоелементи з'єднуються з доріжками друкованої плати шляхом пайки контактних майданчиків, що знаходяться безпосередньо на корпусі компонентів. Запаяти такий компонент не складно, оскільки є можливість припаяти малопотужним паяльником (10-12 Вт) послідовно кожен контакт окремо.

Але при ремонті виникає необхідність випоювати SMD компонент для їх перевірки або заміни або випоювати з непотрібної друкованої плати для використання як запчастини. У такому випадку, щоб не перегріти і не поламати компонент, необхідно одночасно прогрівати всі його висновки.

Якщо доводиться часто випаювати SMD компоненти, то має сенс для паяльника зробити набір спеціальних жал, що розгалужуються на кінці на два або три маленькі. З такими джалами випаювати SMD компоненти буде легко без їх пошкоджень, навіть якщо вони будуть приклеєні до друкованої плати.

Але бувають ситуації, що малопотужного паяльника під рукою немає, а в наявному потужному паяльнику жало прикипіло і вийняти його неможливо. Із такої ситуації також є простий вихід. Можна навити навколо жала паяльника мідний провід діаметром один міліметр, як на фото. Зробити своєрідну насадку та за допомогою неї успішно випаювати SMD компоненти. Фотографія демонструє, як я випаював SMD світлодіоди при ремонті світлодіодних ламп. Корпуси світлодіодів дуже ніжні та практично не допускають навіть невеликих механічних впливів.

У разі потреби насадка легко знімається і можна користуватися паяльником за прямим призначенням. Ширину між кінців насадки можна легко змінювати, тим самим налаштовуючи для паяння SMD компоненти різних розмірів. Насадку можна використовувати замість малопотужного паяльника, запаюючи маленькі деталі та припаюючи тонкі провідники до світлодіодних стрічок.

Як паяти паяльником світлодіодну стрічку

Технологія паяння світлодіодних стрічок мало чим відрізняється від паяння інших деталей. Але через те, що основа друкованої плати є тонкою і гнучкою стрічкою, для виключення відшарування друкованих доріжок час пайки має бути зведений до мінімуму.

Ремонт залізного кузова автомобіля пайкою

У давнину, коли я їздив на радянському автомобілі, технологія паяння паяльником заліза виручала при усуненні корозії кузова автомобіля. Якщо просто зачистити місце, покрите іржею і нанести лакофарбове покриття, то через деякий час іржа з'явиться знову. Покривши зачищене місце паяльником тонким шаром припою, іржа більше ніколи не з'явиться.

Доводилося паяти паяльником та наскрізні корозійні дірки у порожках та зоні колісних арок кузова автомобіля. Для цього потрібно зачистити поверхню навколо дірки смужкою в один сантиметр і паяльником залудити припоєм. З щільного паперу вирізати викройку майбутньої латки. Далі по викрійці з латуні товщиною 0,2-0,3 мм вирізати латку і зону, яка припаюватиметься залудити паяльником товстим шаром припою. У разі потреби латці надається необхідна форма. Можна просто обстукати латку, поклавши на товсту щільну гуму. Краї зовнішньої сторони латки напилком звести нанівець. Залишиться прикласти латку на дірку в кузові і добре прогріти стоватним паяльником по шву. Шпаклівка, ґрунтовка, фарбування, і кузов буде як новий, при цьому у відремонтованому місці іржавіти більше не буде ніколи.

Під час ремонту, модернізації або встановлення електропроводки особлива увага приділяється якості з'єднання струмопровідних жил. Надійне спаяне з'єднання – це запорука безпечної експлуатації електричних магістралей та побутової техніки. Щоб добре закріпити припій, потрібно попередньо обманити дроти, суть процедури полягає в покритті поверхні оловом.

Чому лудіння проводів так важливо

Лудіння проводів запобігає їх окисленню

Перед тим як залудити провід, потрібно дізнатися, для чого ця процедура така необхідна. Мідь та алюміній при взаємодії з киснем окислюються, утворюючи на своїй поверхні оксидну плівку, яка погіршує провідність та підвищує опірність. Залужування проводів дозволяє цього уникнути. Лудять дроти свинцево-олов'яними припоями, їх перевага полягає у тривалому експлуатаційному терміні, безпеці та надійності.

Також лудіння використовують під час паяння, наприклад, при підключенні світлодіодних стрічок до блоку живлення. Якщо жили освітлювального приладу попередньо не облудити, з часом усі проводки відваляться.

Обслуговування дроту за допомогою паяльника

Лудіння дротів паяльником

Для якісного виконання роботи важливо упевнено володіти паяльником. Якщо навички, що закріпилися, відсутні, не вдасться залудити і припаяти провід.

Існують різні моделі паяльників, кожні мають свої технічні характеристики - потужність, габарити і т.д. Початківцю майстру рекомендується віддавати перевагу паяльним станціям, де є можливість регулювати температуру нагрівання самостійно.

Доцільно придбати дорогий пристрій, оскільки процес забирає менше часу, і робота виконуватиметься на радість.

Необхідні інструменти

Флюс вибирають залежно від матеріалу дроту

Монтаж, модернізація, ремонт та обслуговування проводів – справа клопітка, але не складна. Щоб скоротити витрачений час, попередньо готують усі необхідні інструменти та витратний матеріал для роботи. Список виглядає так:

• до витратних матеріалів відноситься припій і флюс;
• гострий ніж;
• станція для паяння або паяльник;
• технічний чи медичний пінцет;
• Прості плоскогубці.

Можна використовувати не добре заточений ніж, а спеціальні кліщі, що дозволяють видалити весь ізоляційний шар кількома рухами. Але вартість їх досить висока, тому багато хто використовує ніж або скальпель.

У кожному випадку потрібний певний припій та флюсовий склад для кабелів, це потрібно враховувати.

Порядок дій

Щоб обдурити дріт, потрібно діяти за таким алгоритмом:

1. За допомогою спеціального інструменту, ножа або скальпеля видалити ізоляційний шар із проводів, які потрібно з'єднати.
2. Після видалення ізоляційного матеріалу струмопровідні жили зачистити до утворення характерного блиску. Для цього можна використовувати ніж або наждачний папір. Якщо робота належить не з литою житловою, а багатожильною дротом, кожен проводок розпушується і зачищається окремо.
3. У розетку включається паяльник і очищається від усіх забруднень, які він любить збирати, особливо старого припою та пилу. Під час очищення жили паяльника рекомендується використовувати невеликий наждачний папір.
4. Потрібно розігріти кінчик дроту. Це можна зробити за допомогою паяльника, газового пальника або звичайної запальнички.
5. Коли паяльник розігрівся до робочої температури, його житловий торкаються припою та каніфолі. Робоча поверхня рясно має бути покрита розтопленим оловом.
6. Наступний етап – гарячим паяльником торкатися мідного провідника. Припій має рівномірно розподілятися по жили. Щоб нанести припій, використовуються пасатижі та пінцети.
7. Після закінчення робіт уважно оглядається кабель чи дріт. Робоча поверхня має бути повністю та рівномірно покрита припоєм. Порожні порожнини або скупчення речовини повинні бути відсутніми. Якщо виявлені недоліки у роботі, процедуру приступають повторно.

Якщо робота має зовсім тонкі проводи, каніфоль краще не використовувати, оскільки розрахувати точну кількість речовини дуже складно. Як аналог підійде паяльна кислота. Обробити кінчик провідника можна звичайним пензликом. Після цього можна приступати до нанесення припою. Цей спосіб не можна назвати надійнішим, але з такими видами проводків інакше не можна.

Способи обробки дротів

Лудіння за допомогою дерев'яного бруска

Існує кілька способів лудіння. Деякі майстри віддають перевагу методу, суть якого полягає у притисканні дротів паяльником до дерев'яної рівної поверхні.

При нагріванні з дерева виділяються гази, що виконують роль флюсу, сприяючи видаленню оксидів на металі.

Більш якісно видаляти оксидну плівку на поверхні струмопровідних жил вдається за допомогою аспірину. Під час роботи таблетку підкладають під дроти. При нагріванні з ацетилсаліцилової кислоти виділяються гази, що огортають місце з'єднання, витісняючи з них домішки, що негативно позначаються на якості з'єднання. Цей простий та бюджетний у реалізації спосіб забезпечує якісне лудіння.

Існує ще один спосіб підготовки багатожильних кабелів та проводів, у яких мідна основа покрита емаллю. Як підкладку краще застосовувати невеликий шматок ПВХ матеріалу. При термічній дії полівінілхлорид починає активно виділяти хлороводень, який ефективно руйнує оксидний шар.

Лудіння за допомогою занурення

Якщо працювати треба з проводами та кабелями великого діаметра, то підготовку доцільно проводити інакше. Повного і рівномірного розподілу припою у разі домогтися непросто.

Існує спеціальний пристрій - тигель, в який містяться невеликі шматочки олова. Там вони розігріваються, в результаті виходить розплав металу. Кінець дроту попередньо занурюють у каніфоль або інші марки флюсу, а далі ємність тигля. Такий підхід забезпечує повне та рівномірне розподіл речовин на місці зрізу.

Використовувати цей метод можна лише з повністю лудженим проводом. Занурення вже має зовсім інші масштаби і проводиться в промислових умовах. Реалізується процес за допомогою спеціальної котушки з намотаним дротом. Спочатку всю мідну поверхню вручну обробляють твердими щітками, попередньо їх щетину обробляють хлористим цинком у рідкому вигляді. Розчинений флюс отримують із суміші технічної соляної кислоти та цинку.

Далі дріт з мотка починають повільно розкручувати і занурюють у ємність, заповнену розчиненим оловом. Рівномірність покриття забезпечується вторинною обробкою кабелю чи дроту великого діаметра гумовими щітками. На завершення кабель занурюють у ємність із холодною водою і знову обробляють щітками. Після цього дроти та кабелі змотують та упаковують для подальшої реалізації в будівельних магазинах.