Установка спліт системи крок за кроком. Як самому встановити спліт-систему? Установка спліт-системи своїми руками: як зробити правильно

Купівля кондиціонера для створення та підтримки комфортних умов у кімнаті може стати абсолютно марною. Не секрет, що вибираючи систему кондиціювання, ми схильні прислухатися до думки та порад кваліфікованих спеціалістів. Ми не купуємо такий складний пристрій навмання, без урахування обсягу приміщення, матеріалу стін, кількості віконних та дверних отворів. Ми знайомимося з доступною інформацією про моделі вибраної марки. А від допомоги кваліфікованих монтажників багато хто відмовляється, вважаючи, що встановлення кондиціонера в квартирі самотужки - робота зовсім не складна.

Проте реальна перспектива зіпсувати неякісним монтажем дорогу техніку очевидна. У нашій статті ми розповімо, як проводиться установка кондиціонерів у квартиру.

Види кондиціонерів

Перший пристрій, що підтримує комфортні умови у квартирі, - температурний режим, вологість, чистоту та швидкість пересування повітря - з'явилося в першій половині XX століття, але в Росії кондиціонери для житлових будинків почали застосовувати відносно недавно.

Кондиціонери можна поділити на кілька самостійних груп:

• мобільні;
• віконні;
• спліт-системи;
• мульти-спліт-системи.

Довгий час у нашій країні найпопулярнішими були віконні системи, які встановлюються у вікні чи стіні. Це значно скорочує рівень освітленості приміщення. До його складу входить єдиний блок, тому монтаж такого пристрою значно спрощується. Працюють такі моделі тихо, досить довговічні, у них не буває протікання фреону, відрізняються максимальним показником ККД, але ціна їх велика.

Виводять повітря через трубу, виведену у кватирку. Конденсат збирається у піддон. Плюсом таких систем є їх мобільність - ви можете розмістити його будь-де, а до недоліків, безперечно, відносять сильний шум.

Існує ще один підвид мобільних кондиціонерів. Він не має повітроводу, виробляє набагато менше шуму та споживає трохи енергії. Волога, яка випаровується у процесі роботи, як пара надходить у приміщення, цим збільшуючи вологість.

Спліт-системи - це сучасніший пристрій, який складається з двох частин - внутрішнього та зовнішнього блоку. Вони діляться за типами:

• колонні;
• касетні;
• канальні;
• стельові;
• центральні;
• настінні.

Установка кондиціонера у квартирі передбачає монтаж блоку зовні приміщення – на фасаді, даху, балконі. Його з'єднують електричними проводами та дренажною трубкою.

Вибір кондиціонера

При виборі певного пристрою розраховується його потужність. У такому розрахунку необхідно врахувати площу кімнат, ступінь природного освітлення, наявність обігрівальних приладів. На кухню підійдуть потужніші пристрої, в спальню - менш галасливі. А встановлення кондиціонера в квартирі, зокрема в дитячій кімнаті, вимагатиме вибору найякіснішого механізму. Якщо говорити з погляду естетики, то краще, щоб пристрій був захований. Найбільше для цього підходить спліт-система.

Канальні кондиціонери

Цей пристрій відноситься до приладів напівпромислового типу. Воно чудово вирішує завдання вентиляції, кондиціювання та регулювання температури у досить великому приміщенні.

У цій системі повітря проходить вентиляційними каналами. Вони мають незвичайну систему подачі та розподілу повітря. Для цього створено мережу повітропроводів.

Повітря з вулиці потрапляє на зовнішній блок, далі він рухається мідними трубами, в яких охолоджується і встановлює в приміщенні задану температуру. У внутрішньому блоці кондиціонера передбачено фільтри для очищення повітря.

Додаткові функції

Пристрої даного типу зазвичай укомплектовані інструкцією, пультом управління, комплектом додаткових фільтрів. Крім того, канальний кондиціонер має функцію антибактеріальної обробки повітря.

Переваги

Установка канального кондиціонера у квартирі виправдана, якщо вона досить простора (понад 120 квадратних метрів). Такі системи найбільше підходять для садиб, великих приватних будинків.

Канальний кондиціонер дуже компактний, він практично непомітний у приміщенні, оскільки його внутрішній блок кріпиться в коморах, підсобних приміщеннях під навісними стелями. Це дозволяє не порушувати інтер'єр.

У приміщення повітря надходить із вулиці. Розроблена система повітроводів дозволяє пристрою подавати його до кількох приміщень одночасно.

Недоліки

Канальні кондиціонери мають свої слабкі сторони:

• високий рівень шуму;
• складність монтажу.

Встановлення кондиціонера у квартирі (канального) може бути виконане лише досвідченими фахівцями. Вони повинні точно розрахувати правила кондиціювання та вентилювання.

Установка кондиціонера у квартирі своїми руками

Після того, як модель обрана, підходящий прилад придбано, візуально огляньте обладнання. Це необхідно для того, щоб уникнути будь-яких неприємних сюрпризів під час його встановлення. Усі деталі мають бути надійно зафіксовані, кондиціонер не повинен мати механічних пошкоджень.

Після цього слід чітко визначитися з місцем зовнішніх та внутрішніх модулів приладу. При цьому слід дотримуватися певних правил встановлення кондиціонера в квартирі - насамперед це необхідність урахування естетичного виду приладу та забезпечення всіх його якісних характеристик. Для цього слід враховувати таке:

Внутрішній блок – вибір місця

1. Встановлювати обладнання слід так, щоб було зручно монтувати його. Прилад повинен бути захищений від потрапляння прямих сонячних променів.
2. Необхідно вибрати міцну стіну, щоб під час роботи кондиціонер був у заданому положенні.
3. Щоб циркуляція повітря була якісною, місце встановлення блоку має бути добре вентильованим - відстань модуля від стелі має бути не менше ніж п'ятнадцять сантиметрів.
4. Позбутися різних перешкод по дорозі охолодженого потоку - ширми, перегородки тощо.

Підготовчі роботи

Якщо ви вирішили встановити цей пристрій самостійно, то вам обов'язково знадобиться схема установки кондиціонера в квартирі. Зазвичай вона додається до всіх моделей. Якщо вона вам не підходить, перегляньте спеціальну літературу, щоб підібрати оптимальний варіант для вашого приміщення.

Найбільш трудомістка справа в підготовчих роботах - це свердління отвору в несучій стіні та підготовка штроб - заглиблень у стіні, які мають бути такої величини, щоб можна було розмістити в них інженерні комунікації.

Якщо процес штроблення вам незнайомий, можна розмістити ці елементи у спеціальному монтажному коробі. Для свердління краще використовувати професійне обладнання – потужний перфоратор, оснащений проломним буром із наконечником із твердого сплаву.

Щоб отвори були виготовлені якісно, ​​відповідно до технічних вимог, слід виконувати деякі рекомендації:

• діаметр отвору повинен дорівнювати 45 мм;
• свердлити треба під невеликим кутом (для своєчасного видалення конденсату, що відводиться).

На попередньому етапі встановлюється кріплення зовнішнього кронштейна та монтажної пластини.

При кріпленні зовнішніх кронштейнів дотримуйтесь нескладних правил:

• кронштейн підбирається з урахуванням розмірів зовнішнього блоку;
• кріплення проводиться потужними шурупами, дюбелями, діаметр яких повинен бути як мінімум 12 мм.

Можна використати анкерні болти.

Кріплення зовнішнього блоку

Встановлення кондиціонерів у квартиру має бути виконане з дотриманням усіх технічних норм.

Щоб зовнішній блок був надійно встановлений, слід ретельно закріпити його на наявні монтажні отвори. Щоб зменшити вібрацію, радимо використовувати гумові прокладки.

Інженерні комунікації

Встановлення кондиціонера в квартирі вимагатиме певних технічних знань.

Після встановлення зовнішнього блоку можна приступати до монтажу Вам потрібно заміряти довжину траси, що з'єднує обидва блоки, і обрізати трубопровід за потрібними розмірами.

Потім необхідно провести розвальцювання з'єднувальних трубок. Тепер слід приєднати до трубопроводів патрубки внутрішнього блоку.

Завершальний етап роботи - кріплення внутрішнього блоку, приєднання його патрубків до зовнішнього блоку та підключення електрокабелю.

На цьому етапі краще працювати удвох. Одна людина піднімає магістраль внутрішнього блоку, друга просуває частину траси у відповідь через підготовлений отвір. Потім внутрішній блок кріпиться до монтажної планки.

На цьому установка кондиціонера у квартирі (фото ви бачите у нашій статті) вважається завершеною. Насамкінець хотілося б сказати: якщо ви не впевнені, що зможете виконати цю довірте її професіоналам.

Кондиціонер на балконі

Як правило, встановлення на верхніх поверхах багатоквартирних будинків потребує участі кваліфікованих монтажників, які мають допуск для роботи на висоті. Їхні послуги коштують недешево. Тому часто виникає думка про встановлення його на балконі.

Таке рішення має свої нюанси. При встановленні зовнішнього блоку всередині він перегріватиметься. І тут його слід встановлювати зовні.

Робота цього приладу супроводжується шумом та вібрацією. Позбутися цієї незручності можна за допомогою кріплень з амортизаторами. Як бачите, певні складнощі на верхніх поверхах багатоповерхівок викликає встановлення кондиціонера у квартирі. Дозвіл на встановлення блоку на фасад будівлі, і на балкон у тому числі необхідно отримати у відділі архітектури адміністрації міста.

Спліт-система полегшує життя у літні дні, але таке задоволення коштує чималих грошей. Така ситуація підштовхує людей до самостійного монтажу кондиціонерів. Щоб уникнути псування матеріалу та інших можливих проблем, слід знати основні принципи установки, розуміти кожен етап монтажу та дотримуватися інструкцій. Отже, як правильно встановити спліт-систему?

Як вибрати місце встановлення

Визначення місця – це фундаментальний етап встановлення спліт-системи, що регламентується виробниками.

Щодо розташування, слід знати такі вимоги:

• Внутрішній блок повинен розміщуватись від стелі на відстані 20 см;
• Внутрішній блок повинен розміщуватись від іншої стіни на відстані 30 см;
• Відстань між зовнішнім та внутрішнім блоками має бути не менше 1,5 м.

Слід зазначити, що максимальна відстань між блоками спліт-систем не обмежується. Монтажники намагаються не перевищувати показник 6 метрів, адже, якщо буде потрібно додаткове заправлення фреоном, додаткові витрати лише погіршать ситуацію. Ідеальна відстань – 3 метри.

Зовнішній блок часто розміщують на відкритих балконах або біля вікна. У багатоповерхових будинках керуються наступним принципом: до 5-го поверху зовнішній блок спліт-системи встановлюють вище вікна і на певній відстані від нього, якщо кондиціонер встановлюється на 9-му поверсі, наприклад, зовнішній блок монтується на рівні вікна або нижче нього.

У приватних будинках вибір місця залежить від міцності стін та відповідних умов. Установка здійснюється на стіну, що несе, за допомогою кронштейнів або навішується на сам цоколь будинку.

Що потрібно для самостійного монтажу

Основне, що знадобиться для самостійного монтажу спліт-системи – це інструменти та матеріали. Фахівці не просто так встановлюють велику вартість за встановлення кондиціонера, адже обладнання коштує недешево. Не варто забувати і про необхідність його армотизації.

Інструменти для встановлення

Устаткування для встановлення спліт-системи:

• Перфоратор (інструмент для створення отвору в стіні, через який прокладаються комунікацію та з'єднуються блоки спліт-системи);
• Дриль та свердла різного діаметру, які знадобляться для встановлення основи (кріплення) для кондиціонера;
• Розвальцівник мідних труб, за допомогою якого провадиться деформація труби під необхідний діаметр;
• Труборіз, за ​​допомогою якого здійснюється різання мідних труб;
• Риммер або звичайний напилок, які потрібні для зачистки труб і видалення задирки.

Матеріали

Список матеріалів для встановлення спліту своїми руками більше і включає наступні об'єкти:

1. Мідні безшовні труби виключно для кондиціонерів. Є різниця між такими та водопровідними трубами. Для спліт-систем використовуються м'які труби, які вдало дають змогу створити хорошу герметизацію. По діаметру цей матеріал поділяється на великий та середній розмір. Необхідна довжина має бути на 20 см більше, ніж довжина комунікації;
2. Кабель для з'єднання блоків спліт-систем. Найчастіше використовують 4-жильний провід з товщиною перерізу 2-2,5 квадратних міліметрів. Довжина кабелю повинна відповідати довжині комунікації або бути трохи більшою;
3. Дренажна трубка – спіралеподібний пластиковий шланг;
4. Утеплювач для труб із каучуку;
5. Кронштейни для закріплення зовнішнього блоку. Розміри залежать від габаритів блоку та несучої здатності стіни;
6. Кріплення (дюбеля, анкера, болти, шурупи і т.д.);
7. Пластиковий короб для того, щоб сховати комунікації в кінці установки спліт-системи.

Порядок монтажу та особливості проведення робіт

Монтаж спліт-системи своїми руками складається з установки блоків та прокладання всіх необхідних комунікацій. Важливо дотримуватись інструкції від виробника обладнання, адже кожна модель має свої особливості, що впливають на спосіб та місце встановлення.

Монтаж внутрішнього та зовнішнього блоку

Встановлення внутрішнього блоку розпочинається з вибору місця. Слід переконатися, що у місцях кріплення не проходять електричні комунікації та труби водопроводу.

Насамперед, кріпиться пластина, яку потім надягається сам блок. Необхідно виконати обов'язкову умову, горизонтальний рівень пластини спліт-системи має бути ідеальним.

Попрацювавши з рівнем, слід поставити мітки для отворів. Важливо добре закріпити нижню частину пластини, де є засувки для корпусу внутрішнього блоку спліт-системи.

Після успішного монтажу пластини внутрішній блок надягає зверху і заходить у пази, що дозволяє жорстко утримуватися на стіні.

Отвір під комунікації має бути на такій висоті, щоб дренажна трубка йшла нахилом до зовнішнього блоку (ухил – 1 см на 1 м). Діаметр отвору повинен бути не менше 5 см. Краще зробити два отвори – під дроти з мідними трубами та окремо для дренажної трубки.

Для розмітки кріплення зовнішнього блоку слід пам'ятати, що знову потрібно дотримуватись рівня і той факт, що дренажна трубка повинна йти по нахилу. Відповідно, рівень зовнішнього блоку нижчий, ніж рівень внутрішнього блоку спліт-системи.

Спочатку встановлюються кронштейни. Кожен отвір у них має бути використаний за призначенням. Чим більше анкерів утримуватимуть основу, тим більше шансів, щоб блок не впаде. Встановлення самого блоку на кронштейни здійснюється за допомогою болтів.

Прокладання комунікацій

Насамперед прокладаються мідні трубки. Визначившись із довжиною, вони обрізаються спеціальним інструментом, що вказувався вище. Краї необхідно ретельно обробити напилком.

Зверху на труби надягають ізоляційні труби, які служать підтримки температури. Стиків ізоляції не повинно бути. Зверху все щільно проклеюється армованим скотчем. Важливо! Під час протягування труб через отвір необхідно закупорити доступ усередину, щоб уникнути попадання бруду та будівельного сміття.

Кабель проводити досить легко. Зачищені дроти необхідного розміру протягуються через отвір і з'єднують блоки спліт-системи.

Щоб знайти, де підключати дроти, необхідно відкрити кришечку, яка знаходиться вище за кріплення для мідних труб на блоках. Рекомендується вивчити кріплення для дротів перед монтажем системи, щоб під час процесу не виникало проблем.

З'єднання блоків

Для з'єднання блоків необхідно дотримуватися правильності підключення кольорів кабелю. Із цим великих проблем виникнути не повинно.

Дренаж

Або. На внутрішньому блоці є трубка із пластиковим наконечником, куди надягається гофрована труба та обжимається хомутом. Бажано вивести її на відстань 1 метр від стіни

У нижній частині зовнішнього блоку рідко використовують гофровану трубу і залишають так, як є. Вода просто капає на землю.

Система циркуляції фреону

Підключення мідних труб вимагає відповідальності та непоганої підготовки. Перед цим краще уважно прочитати інструкцію та вивчити місця для підключення. Мідні трубки не повинні сильно перегинатися і проходити рівномірно разом з рештою комунікації.

На внутрішньому блоці є два порти для підключення двох трубок. Для початку потрібно скрутити гайки. Якщо під час цього щось шипить – не страшно, це виходить азот, який заздалегідь був закачаний у блок.

Після обрізання труби уважно перевіряються кінці на наявність задирки та інших грубостей. Протягом 5 -7 см труба має бути ідеально рівною. Вальцювання здійснюється під розмір порту штуцера. Дуже важливо, щоб трубка щільно надягала на штуцер – це виключить зайву втрату фреону та забезпечить нормальну герметизацію.

Якщо все добре одягається, трубка з портом з'єднується за допомогою накручування гайки. При цьому немає необхідності використовувати прокладки або інші пристрої. Такі операції робляться з усіма кінцями двох мідних трубок.

Вакуумування для чого і як зробити

Вакуумування необхідно для того, щоб очистити мідні трубки від повітря та вологи, яка потрапляє всередину під час монтажу. Якщо її не видалити, буде створюватися велике навантаження, а компресор, відповідно, перегріватиметься.

Існує два способи викуумування спліт-системи.

Метод пшику

Якщо подивитися на порт, до якого підключаються мідні трубки, можна побачити дві заглушки, крім гайки зі штуцером. Обидві заглушки відкручуються.

Робота проводиться з портом більшого діаметра. Усередині є спеціальний роз'єм під шестигранний ключ. Розмір підбирається за місцем, а також можна знайти в інструкції.

На 1 секунду ключем провертаємо клапан на 90 градусів, потім відпускаємо. Це означає, що в систему було випущено трохи фреону, що призвело до надмірного тиску. На цьому порту є золотник, на який необхідно натиснути пальцем, щоб запустити випуск суміші фреону і залишкових газів. Операція проводиться 1-2 секунди 2-3 рази.

Після всього на золотник одягається заглушка, а порт із шестигранником відкручується повністю, щоб запустити фреон у систему. Важливо переконатися, що всі заглушки щільно закручені, можна змастити різьблення милом для більшої герметизації.

Вакуумний насос

Вакуумний насос підключається до золотника на 20-30 хвилин. За цей час він має повністю вакуумувати систему. Потім насос відключається, але трубка залишається в золотнику протягом 15 хвилин. Це необхідно для того, щоб спостерігати за допомогою манометра за тиском. Якщо стрілка завмерла і стоїть на місці, то все добре. Хаотичний рух стрілки говорить про витік повітря або вологи, тому слід повторно ввімкнути насос.

Перш ніж від'єднати насос, необхідно впустити фреон у систему за допомогою шестигранного ключа. Характерний звук у системі говорить про успішний запуск. Після цього потрібно швидко від'єднати насос.

Встановлення кондиціонера своїми руками має починатися з вибору місця встановлення. Насправді, все непросто. Треба врахувати:

Тож доведеться вирішувати комплексне завдання, намагаючись задовольнити усі вимоги та рекомендації. Тільки в цьому випадку встановлення кондиціонера своїми руками буде успішним.

Почнемо з найпростішого: вибір місця розміщення з погляду зручності користування. Внутрішній блок треба розмістити так, щоб охолоджене повітря поширювалося по всій кімнаті, але не потрапляло безпосередньо на ліжко, робочий стіл, крісло. В принципі, можна перенаправити потік за допомогою рухливих жалюзі, але краще спочатку подумати про це.

Найбільш правильне в цьому випадку рішення розмістити кондиціонер над узголів'ям ліжка, над або збоку столу. В цьому випадку потік холодного повітря «обтікатиме» місце відпочинку або роботи, що набагато комфортніше і менш небезпечно для здоров'я.

Крім того є технічні моменти, які треба передбачити до того, як розпочато встановлення кондиціонера своїми руками. Внутрішній блок з'єднується із зовнішнім за допомогою траси з мідних труб та кабелю керування. Виходи для підключення траси знаходяться справа (якщо дивитися на блок спереду), але їх можна вигнути таким чином, щоб вони опинилися ліворуч або знизу. Ці виходи - це мідні трубки завдовжки 30 см.

Виходи із зовнішнього блоку сплітсистеми (вид ззаду)

До них підключається траса (пайкою або розвальцюванням), а місце з'єднання має бути доступним для обслуговування. Тому цю ділянку траси у стіну (у штробу) не ховають, а закривають декоративним коробом. При цьому трасу можна розташовувати по-різному - в залежності від того, на якій стіні повісили внутрішній блок і де він знаходиться зовнішній блок.

Блок ліворуч від зовнішньої стіни

Якщо внутрішній блок знаходиться ліворуч від зовнішньої стіни, а траси виходить рівно, мінімальна відстань від стіни до блоку – 500 мм (1 картинка на фото). Його можна зменшити до 100 мм, якщо трасу загорнути на прилеглу стіну, але загальна її довжина не повинна бути меншою за 500 мм. Якщо це неможливо, вивести відводи можна ліворуч і покласти труби в штробу (малюнок праворуч). В даному випадку це можливо, так як місце з'єднання висновків та траси виходить під кришкою корпусу, так що воно доступне для ремонту та обслуговування.

Якщо на зовнішніх стінах будівлі не можна тягнути кабелі, труби тощо. (щоб не псувати зовнішній вигляд), доведеться всю трасу укладати у приміщенні. Менш витратний варіант провести її в кутку, закривши спеціальними коробами. Таке розташування зручно, тому що потім можна короб закрити шторами.

Другий варіант більш трудомісткий (штроб зробити складніше), але з естетичного боку більш виграшний - це висновок перевести на ліву бічну панель і укласти все в зроблену виїмку.

На стіні праворуч від зовнішньої

Цей варіант можна назвати типовим – це стандартне рішення при виборі такого розташування. Найчастіше трасу в коробі виводять прямо в стіну, але, якщо необхідно, її можна опустити в кутку (теж закривши коробом).

При необхідності можна її укласти в штробу (місце з'єднання – у корпусі). Якщо трасу не можна проводити зовні будівлі, її можна укласти в штробу в приміщенні. Траса може бути схожа на два останні фото у попередньому розділі.

Куди визначити зовнішній блок

Насправді, це не найпростіше завдання — вибрати місце для зовнішнього блоку. Не на всіх будинках дозволено їх розміщувати на стінах. У цьому випадку є лише два виходи: встановити зовнішній блок спліт системи у спеціально відведеному місці – кондиціонерній. Якщо такого приміщення немає, залишається лише балкон або лоджія. У таких будинках вони зазвичай засклені, тому на зовнішній вигляд розміщення блоку не впливає.

Але в цьому випадку треба передбачити систему охолодження обладнання та відведення відпрацьованого повітря. Якщо балкон досить просторий, весь час його роботи відкривають вікна на провітрювання або забезпечивши доступ свіжого повітря будь-яким іншим способом. Вихід простий і зрозумілий, але веде до перегріву обладнання, а це може призвести до поломок і частої заміни пошкодженого зовнішнього блоку.

Монтаж на балконі - іноді єдиний вихід

Дещо виправити положення може установка вентиляторів для більш активного обміну повітря. Правильно вигородити невелике приміщення, зробити в ньому ефективну вентиляцію, окремі вентиляційні канали на відведення та подачу повітря. Причому вони мають бути роздільними. Роблять це за допомогою повітроводів, які виводять замість частини скління. Загалом у разі встановлення кондиціонера своїми руками — проблемне завдання у плані забезпечення нормальних умов роботи устаткування.

На балконі або лоджії

Якщо заборон на розміщення сторонніх пристроїв на стінах будівлі немає, зазвичай зовнішній блок кондиціонера вішають на огорожі балкона (збоку або фронтально) або на стіні, але так, щоб до нього була можливість дотягнутися для обслуговування - помити, почистити, перевірити, полагодити.

Якщо балкон засклений, над ним повинна знаходиться стулка вікна, що відкривається. Інакше обслуговувати його буде дуже складно. Для захисту від опадів та предметів, які можуть впасти з вікна, над блоком розміщують козирок. Вибір матеріалів - щось схоже на обробку балкона або білий пластиковий козирок, але повнотілий. Пустотілі та металеві (у тому числі профнастил та металочерепицю) краще не використовувати, тому що під час дощу вони перетворюються на барабан, а під час граду взагалі можуть приголомшувати.

Якщо блок ставиться на лоджії, зі всіх наведених вище варіантів залишається лише той, який на картинці праворуч. поряд на стіні розміщувати незручно, хіба що під вікном, але це вже стосується іншого розділу.

Ще один момент: як проводити трасу — по стелі чи підлозі? Штробити доведеться і в тому і в іншому випадку, але у випадку з підлогою можливо, ви робитимете його з дощок, тоді труби і кабелі, що зв'язують зовнішній і внутрішній блок, можна прокласти по поверхні, але краще - в коробі.

Під або поруч із вікном

У тих приміщеннях, де балкона чи лоджії немає, зовнішню частину сплітсистеми навішують на стіну зовні. Найзручніше, якщо він знаходиться під вікном або збоку від нього. Причому під або поруч із частиною, що відкривається. В цьому випадку можливе обслуговування без виклику альпініста.

При встановленні зовнішнього блоку кондиціонера своїми руками на стіні поруч із вікном, обміркуйте висоту його монтажу. Можна розташувати верхню поверхню блоку нарівні з верхньою кромкою вікна. У цьому випадку, висунувшись із вікна та застраховавшись, можна буде проводити роботи стоять на підвіконні. Другий варіант - нижню кромку вирівняти врівень з нижньою межею віконного отвору. Тут можна буде лягти животом на підвіконня, але дістати до місця виходу патрубків не вдасться. Тобто, таки доведеться викликати промислових альпіністів.

Що потрібно для встановлення кондиціонера своїми руками

У тих, хто монтує і підключає спліт системи професійно, на роботу в середньому йде години три. Вартість цієї послуги чимала, а пояснюється вона необхідністю використання дорогого обладнання. Хороші апарати дійсно коштують чимало, але багато з них можна замінити більш прості або взяти в прокат. Єдине, що буде складно знайти – вакуумний насос. Це справді дороге спеціалізоване обладнання, але є технологія, що дозволяє обійтись без нього. Саме так роблять деякі монтажники, у яких такого обладнання просто немає – вони просто стравлюють частину фреону, очищаючи труби. Цей метод можна застосовувати при самостійній установці спліт системи.

Необхідне обладнання та те, чим його можна замінити

Що необхідно, щоб установка кондиціонера своїми руками була успішною? Насамперед потрібен деякий набір інструментів. З їхньою допомогою справа піде швидше. Але якщо спеціального інструментарію немає, його можна замінити на простіші пристрої. З ними робота займе більше часу, але якщо постаратися, на якості це не позначиться. Отже, все для монтажу спліт системи:

• Потужний перфоратор. У зовнішній стіні будинку або будівлі необхідно зробити наскрізний отвір, через який виводяться мідні труби та кабелі, що зв'язують внутрішні та зовнішні блоки. Також через цей отвір виводиться дренажна трубка для відведення конденсату і надлишків вологи при нормалізації вологості. Перфоратор — не така вже й велика рідкість, єдине, що може спричинити труднощі — добір потрібних насадок. Але це вже справа техніки.
• Труборіз із гострим лезом. Блоки спліт-системи з'єднуються між собою мідними трубами. Продаються вони у бухтах, тому доведеться нарізати на шматки потрібної довжини. Якщо лезо труборіза тупе, краї труби замнуть або будуть нерівними, із зазубринами. Це доведеться виправляти напилком і риммером (спеціальний пристрій для видалення задирок). Труборіз можна замінити ножівкою з лезом по металу, а краї вирівняти і усунути задирки за допомогою напилка (надфіля), остаточно обробивши край до гладкості наждачним папером. Тільки при роботі стежте за тим, щоб отвір, що обробляється, був спрямований вниз. Так всередину труби не потрапить мідний пил (вона може пошкодити начинки кондиціонера, так що це дуже важливо).
• Трубогиб або пружину. Щоб надати мідним трубам потрібної форми.
• Дриль із свердлами різного діаметру. Вона потрібна для того, щоб проробити отвори під монтажні пластини внутрішнього блоку та куточків для встановлення зовнішнього.
• Розвальцівник та калібратор для мідних труб. Цей пристрій, звичайно, специфічний, але коштує він небагато.
• Штроборіз. При прокладанні траси у штробі (канавка у стіні) цей пристрій значно прискорює та спрощує роботу. Але можна обійтися звичайним долотом та молотком/кувалдою.

Ну і, як казали раніше, для якісного запуску системи потрібний вакуумний насос. Замінити його нічим, єдина можливість - на трасах довжиною до 6 метрів випустити частину фреону (метод пшика).

Крім того потрібні будуть викрутки, шестигранні ключі, рівень, молоток, можливо деякі інші інструменти, але вони зазвичай є в господарстві або їх нескладно знайти.

Матеріали та розхідники

Крім інструментів для встановлення кондиціонера своїми руками знадобиться кілька матеріалів. Без багатьох із них не обійтися.

Як бачите, встановлення кондиціонера своїми руками потребує серйозної підготовки. Потрібен не лише спеціальний інструмент, а й специфічні матеріали.

Монтаж блоків

Якщо ви хочете зробити все правильно, установка кондиціонера своїми руками повинна починатися з уважного вивчення інструкції. Здебільшого вони схожі, але припуски, вимоги щодо перетину кабелю, довжини траси тощо. можуть відрізнятись. Ще один плюс від прочитання мануалу — ви точно уявлятимете в якому порядку виконувати роботи. Загалом, ось що треба робити:

На цьому перший етап самостійного монтажу кондиціонера закінчено. Далі прокладатимемо трасу.

З'єднання блоків

Зовнішній та внутрішній блоки спліт системи з'єднуються двома мідними трубками та кабелем. Також назовні виводиться дренажна трубка. Всі ці комунікації можуть прокладатися зверху по стіні, і вони укладаються в спеціальний короб. Другий варіант - у штробу і тоді треба займатися виготовленням канавки, яка з'єднуватиме два блоки. Але, перш за все, треба просвердлити отвір у стіні. Це роблять після встановлення кріплення для блоків. І лише після цього встановлення кондиціонера своїми руками продовжується.

При укладанні в пластиковий короб всі комунікації пов'язують в один пучок. Це можна робити стяжками, але частіше змотують металізованим скотчем — щоб зменшити передачу тепла від мідних труб.

Підключення мідних труб

Кабель раніше ми вже підключили, а завершується встановлення кондиціонера своїми руками підключенням мідних труб, дренажу. З дренажем простіше. У нижній частині внутрішнього блоку є висновок, ось туди і вставляємо шланг чи трубу. Місце з'єднання можна додатково ущільнити за допомогою сантехнічної фум-стрічки. Також для герметизації можна використати силіконовий герметик.

Далі підключаємо мідні трубки. Починаємо у внутрішньому блоку. На бічній стінці виведено два порти - один зі штуцерами більшого діаметра, другий - меншого. З якого з них починати – не важливо. Порядок дій такий:

Власне, все вже підключено, але треба ще провести вакуумування або просто видалити вологу і повітря з робочих органів кондиціонера.

Вакуумування

Навіщо проводити цю процедуру? Під час монтажу в систему потрапило повітря, також там утримуються залишки аргону. Цю суміш треба видалити, інакше вона значно скоротить робочий ресурс обладнання. Звичайно, краще якщо є спеціальне обладнання. Але, на крайній випадок, можна обійтися без нього.

За наявності вакуумного насосу

Якщо є вакуумний насос, дещо простіше. З ним зазвичай йдуть два манометри (низького та високого тиску) за ними можна відстежити падіння тиску в системі, тобто виявити негерметичність. Підключається вакуумний насос до виведення на зовнішньому блоці із золотником (заправний порт), включається хвилин на 15-20. За цей час він видаляє залишки повітря та азоту із системи.

Після цього насос відключають, але не від'єднують, а залишають підключеним ще на 20-30 хвилин. Весь цей час треба спостерігати за свідченнями манометрів. Якщо вони змінилися, у системі є негерметична сполука. Швидше за все це місце підключення мідних трубок і їх треба перезаробити. Якщо показання манометрів стабільне, не відключаючи насос, повністю відкриваємо клапан, що знаходиться внизу. З блоку починає виходити фреон, заповнюючи систему (чутний шум). Надягаємо рукавички і швидко відкручуємо шланг вакуумного насоса (фреон може пошкодити шкіру). Після від'єднання обладнання відкриваємо клапан на трасі зверху (виходи меншого діаметра). Тепер установка кондиціонера власноруч закінчена. Можна вмикати.

Без вакуумного насосу

При довжині траси до 5 м установка кондиціонера може бути проведена без вакуумного насоса. Для очищення обладнання доведеться спустити кілька фреону, але інакше ніяк. Порядок дій такий:

І в цьому випадку встановлення кондиціонера своїми руками завершено та обладнання готове до роботи. Але в даному випадку герметичність системи нічим не перевірена і фреон може потихеньку випаровуватися, та й у системі все одно залишилося кілька повітря і аргону. Загалом рішення не ідеальне.

Кондиціонер слід вибирати та встановлювати заздалегідь, не чекаючи літньої спеки. Так можна заощадити значну суму, особливо якщо виконати . Щоб обладнання працювало без збоїв, установка кондиціонера своїми руками повинна проводитися строго за інструкцією, у відповідному місці. Невідповідність технічних умов або неправильний підбір деталей призведуть до швидкої поломки спліт-системи.

Щоб правильно все встановити, слід мати уявлення про пристрій та принцип роботи кондиціонера. Він складається з компресора та випарного блоку, з'єднаних між собою трубками. Компресор монтують із зовнішнього боку стіни, а випарник встановлюють у приміщенні. Дорогі моделі мають не один внутрішній блок, а кілька, підключені до одного компресора.

Випарний блок через сопло подається під великим тиском холодоагент. Він потрапляє у камеру випарника, там розширюється, закипає, яке пари починають інтенсивно поглинати тепло. Під час цього процесу виділяється водний конденсат та осідає на радіаторі випарного блоку. Звідти волога прямує в резервуар і трубкою виводиться за межі будівлі.

Весь цей час компресор відкачує випаровування хладагента з камери, підвищуючи тиск за насосом. В результаті холодоагент нагрівається і з рідини перетворюється на туман великої щільності. У такому стані холодоагент надходить в оснащену радіатором камеру для конденсату, охолоджується вентилятором і знову перетворюється на рідину. У цьому виді він знову подається під тиском у сопло випарника та робочий процес повторюється.

Ефективність роботи обладнання та витрати електроенергії прямо залежать від умов експлуатації. Якщо поруч із кондиціонером розташований будь-який обігрівальний прилад, компресор витрачає і частіше виходить із ладу. Викликати поломку може і звичайний пил, що потрапив усередину системи, а тому проводити вологе прибирання слід регулярно і дуже ретельно. Не можна ставити поверхню блоку різні предмети, а також накривати чимось.

Щоб виключити випаровування холодоагенту, при монтажі слід ретельно герметизувати всі стики та з'єднання. Зовнішній блок необхідно розташовувати нижче, ніж внутрішній, і наскільки можна в прохолодному місці. Добре, якщо блок постійно перебуває у тіні від звису даху чи стін. Дотримання цих умов забезпечить безперебійну роботу кондиціонера та комфортний клімат у приміщеннях.

Деталь кондиціонера	Опис
1. Вентилятор	створює потік повітря, що обдуває конденсатор
2. Конденсатор	радіатор, в якому відбувається охолодження та конденсація фреону. Повітря, що продувається через конденсатор, відповідно, нагрівається
3. Компресор	стискає фреон і підтримує рух по холодильному контуру. Компресор буває поршневого чи спірального (scroll) типу. Поршневі компресори дешевші, але менш надійні, ніж спіральні, особливо в умовах низьких температур зовнішнього повітря
4. Плата управління	встановлюється лише на інверторних кондиціонерах. У не інверторних моделях всю електроніку намагаються розміщувати у внутрішньому блоці, оскільки великі перепади температури та вологості знижують надійність електронних компонентів
5. Чотирьохходовий клапан	встановлюється у реверсивних (тепло – холод) кондиціонерах. У режимі обігріву цей клапан змінює напрямок руху фреону. При цьому внутрішній і зовнішній блок змінюються місцями: внутрішній блок працює на обігрів, а зовнішній - на охолодження
6. Штуцерні з'єднання	до них підключаються мідні труби, що з'єднують зовнішній та внутрішній блоки.
7. Фільтр фреонової системи	встановлюється перед входом компресора і захищає його від мідної крихти та інших дрібних частинок, які можуть потрапити до системи під час монтажу кондиціонера. Зрозуміло, якщо монтаж виконаний з порушенням технології та в систему потрапила велика кількість сміття, то фільтр не допоможе
8. Захисна швидкознімна кришка	закриває штуцерні з'єднання та клемник, що використовується для підключення електричних кабелів. У деяких моделях захисна кришка закриває лише клемник, а штуцерні з'єднання залишаються зовні

	Опис
1. Передня панель	є пластиковою решіткою, через яку всередину блоку надходить повітря. Панель легко знімається для обслуговування кондиціонера (чистки фільтрів тощо)
2. Фільтр грубої очистки	є пластиковою сіткою і призначений для затримки великого пилу, вовни тварин і т. п. Для нормальної роботи кондиціонера фільтр необхідно чистити не рідше двох разів на місяць
3. Фільтр тонкого очищення	буває різних типів: вугільний (видаляє неприємні запахи), електростатичний (затримує дрібний пил) тощо. Наявність або відсутність фільтрів тонкого очищення жодного впливу на роботу кондиціонера не надає
4. Вентилятор	має 3 - 4 швидкості обертання
5. Випарник	радіатор, у якому відбувається нагрівання холодного фреону та його випаровування. Повітря, що продувається через радіатор, відповідно, охолоджується
6. Горизонтальні жалюзі	егулируют напрям повітряного потоку по вертикалі. Ці жалюзі мають електропривод та його положення може регулюватися з пульта дистанційного управління. Крім цього, жалюзі можуть автоматично здійснювати коливальні рухи для рівномірного розподілу повітряного потоку по приміщенню.
7. Індикаторна панель	на передній панелі кондиціонера встановлені індикатори (світлодіоди), що показують режим роботи кондиціонера та сигналізують про можливі несправності
8. Вертикальні жалюзі	служать регулювання напряму повітряного потоку по горизонталі. У побутових кондиціонерах положення цих жалюзі можна регулювати лише вручну. Можливість регулювання з пульта дистанційного керування є тільки в деяких моделях кондиціонерів преміум-класу.
Піддон для конденсату	розташований під випарником і служить для збирання конденсату (води, що утворюється на поверхні холодного випарника). З піддону вода виводиться назовні через дренажний шланг.
Плата керування	зазвичай розташовується праворуч внутрішнього блоку. На цій платі розміщено блок електроніки з центральним мікропроцесором
Штуцерні з'єднання	розташовані у нижній задній частині внутрішнього блоку. До них підключаються мідні труби, що з'єднують зовнішній та внутрішній блоки.

Інструменти для монтажу кондиціонера

Збираючись встановлювати кондиціонер самостійно, потрібно заздалегідь приготувати всі інструменти, які можуть знадобитися:

Крім того, знадобиться ціла бухта мідної трубки із завальцованими в заводських умовах кінцями. Не допускається наявність подряпин, вм'ятин та подібних дефектів.

Встановлювати кондиціонер найкраще під час капітального ремонту, оскільки доведеться пробивати стіну та пошкоджувати обробку.

Відео — Принцип роботи кондиціонера

Ціни на комплектуючі для кондиціонерів

Комплектуючі для кондиціонерів

Інструкція з встановлення кондиціонера

Якщо інструменти закуплені, кондиціонер доставлено та розпаковано, можна приступати до роботи. Першим встановлюють зовнішній блок, а потім монтують систему усередині приміщення. У процесі установки не можна забувати про техніку безпеки, особливо, якщо роботи виробляються на рівні другого поверху та вище.

Кріплення зовнішнього блоку

При установці кондиціонера в приватному будинку особливих складнощів для розміщення зовнішнього блоку немає, а ось місце потрібно вибирати дуже ретельно. Корпус блоку не повинен загороджувати вигляд сусідам, а конденсат не повинен стікати стіною будинку. При цьому кріпити кондиціонер слід у межах досяжності з балкона, оскільки таке обладнання потребує періодичного обслуговування.

Найкраще, якщо блок буде закріплений зі східної чи північної сторони вікна чи балкона, та бажано у його нижній частині. Так він нікому не заважатиме, а дотягнутися до нього можна легко через відкрите вікно. За допомогою рівня розмічують місця кріплення кронштейнів та просвердлюють отвори у стіні під анкерні болти. Для прокладання міжблочних комунікацій свердлять наскрізний отвір діаметром 80 мм. У цегляній стіні рекомендується свердлити швом між цеглою - це займе менше часу і отвір вийде акуратніше.

Кронштейни встановлюють по розмітці, вирівнюють та надійно закручують болти. Сам зовнішній блок закріплюють так, щоб між радіатором і поверхнею стіни залишалося мінімум 10 см. Підключення виробляють трохи пізніше, тоді ж і закладають зазори, що утворилися. Якщо блок надійно закріплений на вертикальній поверхні, можна перейти до наступного етапу.

Внутрішній блок заборонено кріпити за шторами, над батареєю та в кімнатах із джерелами електроперешкод, які можуть спричинити поломку блочного процесора. Після вибору місця обов'язково перевіряють стіну на відсутність уже прокладених комунікацій – електричної проводки, водопровідних чи опалювальних труб.

Якщо ділянка вільна, кріплять монтажну пластину: відступають від стелі 10 см, від кута стіни 5 см і відзначають олівцем горизонтальну лінію. Просвердлюють отвори під кріплення та надійно прикручують пластину. На пластину монтують внутрішній блок кондиціонера, після чого в бічній стіні свердлять отвір для комунікаційного з'єднання - електропроводки, труб, шланги для відведення конденсату.

Підключення електропроводки

Для блоку всередині приміщення прокладають свою, мінімальний переріз якої становить 1,5 кв. мм. Обов'язково встановлюють автомат вимкнення. Коли проводка укладена, її підключають до щитка на вводі: провід жовтого кольору із зеленою смужкою приєднують до нульового дроту. Для визначення нуля та фази слід скористатися індикатором.

Після цього ізольованими багатожильними проводами з'єднують клеми обох блоків, пропускаючи через отвір в стіні. Найменування клем обов'язково повинні співпадати з проводами, вся чітко розписана у доданій до кондиціонера інструкції.

Мідні трубки необхідно розрізати, залишаючи запас на вигини близько метра. При вигинанні трубок використовують спеціальні інструменти, які дозволяють уникнути зморшок, вм'ятин та розтріскування металу. На підготовлені трубки одягають теплоізоляцію – пінополіуретанові шланги. Поролон як ущільнювач не годиться, тому що має короткий термін експлуатації.

На утеплені труби одягають різьбові фланці, при цьому різьблення повинне розташовуватися біля кінця трубки. Наступний етап – розвальцювання трубок. Виконувати розвальцювання потрібно дуже акуратно, щоб на трубках не утворилися тріщини та канавки. Гайка повинна легко одягатися на вальцювання, а затягування краще робити динамометричним ключем - це виключить видавлювання розвальцьованих з'єднань з гайки.

По черзі кріплять трубопроводи до відповідних штуцерів, які складно переплутати через різні діаметри. На штуцерах закручують фланці так, щоб з'єднання було щільним, але не перетиснутим, інакше є ризик пошкодити трубку. На закінчення до патрубка стоку приєднують відрізок пластикової трубки з армованим корпусом. Кріплення виконують шматком термоусаджуваної трубки або різьбовим фланцем, якщо він входить у комплект. Дренажну трубку слід відвести від несучої стіни якнайдалі.

Тепер труби заводять в отвір, вирівнюють, із зовнішнього боку щільно закріплюють до стіни хомутами. Поруч фіксують кабель проводки, підключають трубопровід до зовнішнього блоку. Отвір задувають монтажною піною або заповнюють силіконом. Всі зовнішні з'єднання перевіряють за допомогою велосипедного насоса та мильного розчину на герметичність. Якщо десь пропускає повітря, різьблення затягують щільніше. Після перевірки мильний наліт стирають із різьблення чистою ганчіркою.

Вакуумування системи

Вакуумування системи дає можливість видалити дрібні частинки пилу та вологу. Виконується цей процес після герметизації різьбових з'єднань, інакше повністю викачати повітря не вдасться. Для цього приєднують до системи вакуумний насос протягом години відкачують повітря.

Заповнення та тестування кондиціонера

Холодоагент з балона необхідно закачати в систему. До балона підключають перехідник та манометр, а потім, суворо стежачи за тиском, заповнюють резервуар. Коли процес завершено, на кондиціонері включають автомат-роз'єднувач, після чого система самостійно входить у тестовий режим. Якщо все працює без збоїв, і циркуляція холодного повітря стає рівномірною, можна закривати отвір у стіні, прибирати наслідки монтажу та насолоджуватися прохолодою.

Дізнайтеся, як проводиться, а також ознайомтеся з покроковим керівництвом з нашої нової статті.

Ціни на модельний ряд кондиціонерів

Кондиціонери

Відео — Встановлення кондиціонера своїми руками

Системи кондиціонування давно перетворилися з елементів розкоші в офісах та житлах олігархів, у доступний та фактично обов'язковий атрибут будь-якого приміщення, в якому є люди. Крім того, кліматичними системами оснащуються приміщення, в яких встановлено апаратуру, вимогливу до температурних умов. Наприклад, серверне обладнання.

Вартість сучасної системи не така висока, якісне обладнання можна придбати без будь-яких кредитів, в рамках однієї зарплати. З урахуванням спекотного літа навіть за Уралом, можна говорити, що кондиціонерами оснащено не менше 50% житлового фонду, і ця цифра впевнено рухається в напрямку 100%.

Оскільки сучасні кліматичні установки стандартизовані, їх монтаж не становить особливої ​​складності. Проте вартість робіт збільшує витрати на 30-50%. Тому економні господарі практикують встановлення кондиціонера своїми руками.

Можливі обмеження

Особливих вимог до таких робіт немає, правила встановлення кондиціонера зазвичай регламентуються вимогами СЕС (у кожному регіоні можуть відрізнятися). Крім того, деякі муніципалітети можуть вводити обмеження щодо естетики. Наприклад, в історичних центрах, або у будівлях, які віднесені до культурної спадщини (або є історичними пам'ятниками), місцева влада може встановлювати особливі правила встановлення кондиціонерів на фасадах будівель. Часто такі обмеження взагалі забороняють змінювати зовнішній вигляд архітектурної споруди. У таких випадках кліматичні системи із зовнішніми модулями монтуються на даху (за умови, що їх не буде видно).

З технічного погляду ніяких додаткових складнощів, хіба що магістраль з фреоном буде суттєво довшою (отже вартість робіт з монтажу зросте). Ще одна можлива проблема – відсутність захисту від вандалів та зловмисників (злодіїв). Коли зовнішній модуль знаходиться на стіні будівлі, він недоступний для зовнішнього втручання.

Іноді буквальне виконання подібних вимог призводить до естетичного абсурду.

У деяких випадках, проблема організації клімату (особливо якщо це самостійна установка кондиціонера) вирішується підбором моделей:

• віконний кондиціонер не так сильно змінює вигляд історичної будівлі;
• підлогові системи зовсім не видно зовні.

Ми розглянемо всі способи, як встановити кондиціонер своїми руками, крім канальної системи клімату.

Для довідки: канальне кондиціювання передбачає окреме апаратне приміщення із потужною охолоджувальною системою. З цього приміщення розходяться повітропроводи (вентиляційна система) у кожну квартиру (офіс).

Також враховуються вимоги щодо безпеки монтажу зовнішніх блоків. Тяжке обладнання, розміщене на висоті кількох десятків метрів, становить потенційну небезпеку при падінні. Тому кронштейни кріплень мають бути надійними.

Електрична схема підключення кондиціонера повинна відповідати Правилам пристрою електроустановок (ПУЕ), як будь-який потужний електроприлад. Крім того, споживання енергії не може перевищувати технічні умови (ТУ) вступного підключення об'єкта. Перед придбанням необхідно провести розрахунок сумарної потужності ваших електроприладів і порівняти отриманий результат з обмеженнями, встановленими підприємством, яке постачає електроенергію. Бажано, щоб не виникало потреби відключати кліматичну систему при включенні бойлера або праски. Інакше це може призвести до перевантажень та виникнення аварійних ситуацій.

Розглянемо основні види кондиціонерів з урахуванням особливостей монтажу та підключення

Незважаючи на велику різноманітність систем кондиціонування, їх можна розділити на 3 основні групи (без урахування централізованих систем вентиляції та охолодження):

Підлоговий кондиціонер (друга назва – мобільний)

З технічного погляду, питань, як встановити підлоговий кондиціонер, не виникатиме. Це самодостатній пристрій, як правило, на коліщатках. Такий блок можна встановлювати де завгодно, виконавши лише умову вільного простору навколо вентиляційних отворів.

Цей тип кондиціонера за визначенням підключається самостійно, оскільки роботи з його монтажу відсутні як клас. Але є одна особливість, яка визначена принципом роботи будь-якого пристрою, що охолоджує.

Кондиціонер не виробляє холоду з нічого (інакше це суперечило б Закону збереження енергії). Він поділяє масу повітря на гарячий та холодний. Тобто, робочий потік стає холоднішим, а відпрацьований теплішим. Наприклад, розглянемо холодильник. Холод, що виробляється, залишається всередині, в герметичному корпусі. А надлишок тепла виводиться в приміщення навколо радіатора на задній стінці.

У випадку з кондиціонером ці два потоки неминуче змішаються, зберігаючи середню температуру в приміщенні. Отже, «зайве» тепло треба кудись відводити. Наприклад, надвір. Для цього підлоговий кондиціонер має повітропровід (рукав), який треба з'єднати з вихідним фланцем за межі приміщення.

Якщо рукав просто вивести у кватирку, тепле повітря затягуватиме в приміщення, різко знижуючи ефективність. Тому отвір має бути герметичним.

Ідеальний варіант – передбачена секція у вікні. Якщо ви замовляєте склопакет і в перспективі плануєте придбати мобільний кондиціонер, обмовте це в технічному завданні. За відсутності такої можливості, можна встановити дифузор у кватирку. Більшість власників металопластикових вікон можуть заперечити: сучасні рами не мають класичних кватирок. Для цього передбачені спеціальні вставки в повнорозмірні фрамуги, що відкриваються.

Виглядає примітивно, у своїй працює на 100%. Головне, передбачити надійний фіксатор положення прочиненого вікна.

Крім утворення «зайвого» теплого повітря, будь-який кондиціонер має ще один побічний продукт: конденсат. На ілюстрації показано правильне встановлення мобільного кондиціонера своїми руками:

Зверніть увагу на нижній елемент – піддон для збирання конденсату. Конструкція передбачає, що вода випаровуватиметься природним шляхом, відновлюючи вологість у приміщенні.

Інформація: при проходженні кімнатного теплого повітря через стільники випарника (холодного радіатора) волога залишається на металі і стікає в піддон. Мало того, що повітря при цьому осушується, рідину треба кудись подіти.

У стаціонарних кондиціонерах, передбачений дренажний шланг, яким конденсат стікає в каналізацію чи надворі (всі бачили, як із зовнішнього блоку капає вода). Але мобільний кондиціонер стоїть на підлозі і дренаж забезпечити неможливо. Тому за станом піддону потрібний постійний контроль. Інакше ваш паркет чи килимове покриття будуть безнадійно зіпсовані.

Переваги мобільного кондиціонера:

• Немає поняття роботи з встановлення та монтажу.
• Можна оперативно встановити у будь-якій кімнаті.
• Не потрібно свердлити стіни.

Недоліки:

• Низька ефективність.
• Шум у приміщенні.
• Потрібно стежити за конденсатом.

Віконний кондиціонер (моноблок)

Як і мобільний, цей агрегат виконаний в одному корпусі. Тільки випарник та конденсатор (гаряча частина) розташовані у протилежних частинах блоку. Правильний монтаж передбачає, що гарячий радіатор буде зовні, і відпрацьоване тепле повітря не потрапить до приміщення, що кондиціонується. На ілюстрації видно, як поділяються внутрішній і зовнішній обсяги всередині корпусу.

Перегородка всередині моноблока в ідеалі повинна бути в одній площині зі стіною, в якій встановлений кондиціонер. Якщо такий монтаж неможливий, необхідно забезпечити вільний простір навколо вентиляційних отворів. Конструктивно їх чотири:

• втягування повітря з приміщення для проходу через охолоджувач;
• вихід охолодженого повітря у приміщення;
• забір зовнішнього повітря для охолодження гарячого конденсатора;
• вихід нагрітого повітря надвір.

Ці потоки не змішуються в корпусі, завдяки тій самій перегородці. Конденсат стікає в піддон і виводиться з корпусу надвір.

Куди встановлювати моноблок

Цей тип недарма називається віконним. Типове місце для монтажу - кватирка або спеціальний отвір у віконній рамі. Звичайно, ідеальне місце - це окремий отвір у стіні будівлі. Проте з технічного погляду виконати таку нішу досить складно. Тому доводиться жертвувати площею скління.

Як встановити віконний кондиціонер із дотриманням заходів безпеки? Якщо є можливість змінити конфігурацію вікна, найкраще місце – це міцне підвіконня. Знову ж таки, при заміні старих вікон на склопакети треба передбачити глухий дифузор, який можна витягувати на літо, а взимку повертати на місце. Так і кондиціонер цілішим буде (кімнатне зберігання), і в холодну пору року не буде зайвих щілин: забезпечити 100% герметичність досить складно. Не піною ж його дмухати.

На практиці, найчастіше моноблоки встановлюються у кватирку (благо розміри можна підібрати з точністю до сантиметра). Це досить просто з погляду підготовки: немає необхідності переробляти вікно. Однак віконний кондиціонер досить важкий: в одному корпусі розташований компресор, два радіатори (конденсатор та випарник), а також електромотори з вентиляторами. Важить він не менше 15 кг, тому встановлення віконного кондиціонера в квартирі своїми руками має забезпечити безпеку. Інакше залишитеся без вікна та без комфортного клімату.

Необхідно змонтувати надійну опору під кутом 1-2 градуси ухилу назовні.

Під час встановлення у кватирку також передбачається демонтаж для зимового зберігання.

Ідеальний монтаж віконного блоку

У західних країнах практикується встановлення зсувних вікон, у яких кватирка утворюється вертикальним переміщенням фрамуги нагору. Це оптимальне місце для літнього встановлення моноблоку кліматичної системи. Вікно піднімається, в отвір встановлюється спеціальна рамка із розсувними шторками.

Кондиціонер закріплюється на горизонтальному майданчику, спираючись на підвіконня. Зсувні шторки щільно охоплюють корпус, перешкоджаючи влученню вуличного повітря в приміщення. При цьому кватирка залишається функціональною: можна підняти її, відкривши доступ повітря на вимкненим моноблоком.

Розглянемо деякі нюанси монтажу віконних моноблоків:

Переваги віконного кондиціонера:

• Простота установки: не потрібно контролювати заправку після монтажу.
• Компактні розміри, у своїй забезпечується непогана продуктивність.
• Стіни залишаться цілими.

Недоліки:

• Займає багато місця, частково перекриває площу освітлення.
• Як правило, потрібний демонтаж на зиму.
• Оскільки компресор розташований у загальному корпусі, високий рівень шуму.
• Найчастіше доводиться встановлювати на підвіконня, тому потік холодного повітря виявляється лише на рівні тулуба людини.

Спліт системи

Якщо через брак місця, виникає питання: де встановити кондиціонер у квартирі, придивіться до системи з роздільними блоками (так звані спліт системи). Компресор з випарником розміщено у вуличному модулі, а система охолодження знаходиться всередині. Таким чином, забезпечується естетика всередині квартири, і з'являється деяка свобода в розміщенні.

Принцип роботи спліт системи нічим не відрізняється від іншого кондиціонера. Просто функціональні модулі рознесені територіально та з'єднані між собою трубками для руху холодоагенту (фреону). Коли домашні фахівці розбираються, як самостійно встановити кондиціонер з роздільними блоками, цей пункт викликає найбільше запитань. Моноблочні системи заправляються на заводі та продаються повністю готовими до експлуатації. А спліт систему потрібно з'єднати трубками і забезпечити заправку фреоном.

Насправді зовнішній модуль поставляється вже заправленим. Просто перед штуцерами для підключення сполучних трубок розташовані крани, і вони перекриті. Після з'єднання відкривають, і холодоагент розподіляється по всій системі, включаючи внутрішній блок.

Однак правильний монтаж передбачає опресування (перевірку герметичності під тиском) та вакуумування перед запуском фреону. Тобто, із системи трубок та внутрішнього блоку необхідно видалити повітря. До того ж довжина трубок може бути різною, залежно від відстані між внутрішнім та зовнішнім модулями. У деяких випадках потрібне додавання фреону перед запуском. Тому самостійний монтаж спліт системи найчастіше супроводжується викликом майстра на фінальному етапі.

На яких роботах можна заощадити (в сенсі самостійного виконання)

Очевидно, монтаж внутрішнього модуля. Правило одне: він повинен бути вищим, ніж зовнішній, розташований строго горизонтально. Потім необхідно просвердлити отвори на вулицю для двох трубок, дренажного шланга та мережевого керуючого кабелю. За певних навичок це нескладно.

І, нарешті, найцікавіша частина роботи: монтаж зовнішнього модуля. Особливо якщо ви мешкаєте на 10 поверсі. Тим не менш, можна обійтися без промислових альпіністів та підйомної вежі. Якщо кондиціонер знаходиться під вікном, можна виконати монтаж зсередини квартири.

Будь-які зовнішні роботи обов'язково повинні виконуватись за допомогою страхувального обладнання.

Робити так, як показано на малюнку нижче, вкрай небезпечно і категорично заборонено!

Також при виконанні таких робіт обов'язково потрібний помічник. Дотримання заходів безпеки у пріоритеті!

Після закріплення блоків на своїх місцях, проводиться з'єднання між собою мідними трубками для холодоагенту. Для виконання цих робіт потрібен спеціальний інструмент:

З його допомогою трубки ріжуться, розвальцьовуються, знімаються фаски. Тут треба ухвалити рішення: виконувати з'єднувальні операції самостійно (з покупкою інструменту), або заплатити установнику, заощадивши на монтажі блоків. Все одно, якщо ви просто підключите трубки і не перевірите систему (з вакуумуванням), охолодження може бути неефективним.

Як підключити кондиціонер до електромережі? Порівняно з кріпленням блоків та запуском фреону, це просте завдання. Окрема лінія живлення, ПЗВ, захисний автомат, заземлення. Зрозуміло, що багато «майстрів» обходяться без цього. Проте, вимоги ПУЕ треба виконувати. Інакше ви можете потрапити під ураження електрострумом.

Важливо! Перед увімкненням будь-якого типу кондиціонера, переконайтеся в тому, що транспортувальні блокування вентиляторів демонтовані.

При виборі місця для внутрішнього блоку необхідно вирішити, як правильно встановити кондиціонер у спальні або дитячій кімнаті? Якщо на ліжко дутиме холодне повітря, комфорт зміниться застудою. Тому модуль розміщується біля вікна, поперек ліжка, щоб прямий потік не перетинав вертикальну проекцію ліжка.

Важливо: встановлення кондиціонера в дерев'яному будинку, незалежно від віконного або настінного, не передбачає особливих обмежень.

Необхідно лише переконатися у відсутності пожежної небезпеки, та враховувати характеристики міцності матеріалу. Проводка, яка можливо проходитиме через стіну, повинна бути укладена в сталеву трубу. Трубки та шланги також прокладаються за допомогою втулки (можна пластикової) для того, щоб дерево не відсиріло від конденсату.

Висновок

Ми розглянули типові питання щодо монтажу кліматичних систем. З більшістю робіт можна впоратись самостійно, виклик майстра потрібен лише при заправці фреоном. Крім явної економії, самостійне встановлення кондиціонера дає впевненість у надійності монтажу. Ви повністю контролюєте процес.

Відео на тему