Що потрібне для установки вікон. Установка пластикових вікон своїми руками: монтаж по держ.

Пластикові віконні конструкції швидко витісняють з ринку свої дерев'яні аналоги. Якщо ви теж вирішили замінити старі вікна сучаснішими конструкціями, вам не завадить ознайомитися з інструкцією з самостійного встановлення нових ПВХ вікон. Професійні монтажники беруть за таку роботу чималі гроші. Чи є сенс переплачувати, якщо з вирішенням усіх завдань можна впоратися своїми руками?

Передбачається, що до початку монтажу ви вже визначилися, який розмір вікон вам підійде, яку конфігурацію мають нові системи, яку фурнітуру ви замовите і т.д. З вирішенням цих питань розберіться самостійно або за допомогою консультанта компанії, якій ви вирішили доручити виготовлення пластикових вікон.

Безпосередньо перед початком монтажу потрібно вирішити, чи будете ви кріпити вікна через раму або ж скористаєтеся методом, що передбачає застосування спеціальних кріпильних «вушок».

Перший варіант найпоширеніший. Однак він може здатися вам незручним з тієї причини, що до початку монтажу з рами потрібно буде зняти стулки, а з глухих стулок дістати склопакети.

Другий варіант зручніший для самостійної установки - нічого розбирати не доведеться, отже, ризик пошкодження конструкції та порушення її герметичності зводиться до мінімуму.

При виборі другого способу заздалегідь знайдіть собі розумного помічника. Вікно в збиранні важить досить багато, і встановити його самостійно неймовірно складно.

Підготовчі роботи

Безпосередньо до початку монтажу ПВХ вікон вам належить виконати низку важливих підготовчих робіт.

Підготовка місця

Під час замовлення вікон уточніть, коли вам їх привезуть. До підготовки місця приступайте незадовго до доставки вікон.

Перший крок. Відставте всі меблі та техніку від віконного отвору.

Другий крок. Накрийте підлогу та батареї опалення захисною плівкою або щільною тканиною.

Третій крок. Організуйте робоче місце так, щоб вам нічого не заважало, а все потрібне для виконання монтажу вікна було під рукою.

Перший крок. Зніміть стулки і демонтуйте віконні склопакети, якщо ви надали перевагу способу фіксації через раму.

Щоб вийняти склопакет, акуратно підтягніть за допомогою простої стамески кріпильний штапик і обережним ударом по тій же стамесці клацніть кріплення з паза. Спочатку витягуйте вертикальні кріпильні штапики. Потім у такому ж порядку позбавтеся горизонтальних кріплень.

Щоб не заплутатися в майбутньому, обов'язково промаркуйте елементи кріплення. Їх розмір може трохи відрізнятися, проте навіть різниці в частку міліметра буде достатньо появи зазорів.

Другий крок. Нахиліть віконну раму. Склопакет самостійно вийде із кріпильних пазів. Обережно приставте вийнятий склопакет до стіни чи іншої стійкої поверхні під деяким кутом.

Третій крок. Зніміть заглушки з навісів стулок і відкрутіть болти. Далі вам необхідно звільнити верхню частину віконної стулки. Для цього поверніть ручку на провітрювання. Дістаньте зачіп, розташований у нижньому навісі.

У результаті ви отримаєте голу раму з перемичками.

Четвертий крок. З внутрішньої частини віконної рами підготуйте отвори під анкером. Отвори розміщуйте по периметру виробу, щоб з кожного боку було не менше 3 точок кріплення, а внизу та вгорі не менше двох.

Діаметр анкерів для фіксації вікон становить 0,8-1 см. Для створення отворів використовуйте свердло аналогічного діаметра.

Якщо пластикове вікно фіксуватиметься із застосуванням спеціальних «вушок», розбирання конструкції можна проігнорувати. У такій ситуації вся підготовка зводиться до фіксації кріплення з комплекту до рами за допомогою шурупів.

Відео - Як витягти скло з вікна ПВХ

Інструкція з демонтажу вікна

Перший крок. Зніміть або вирвіть стулки залежно від конструкції вікна.

Другий крок. Підпиліть коробку та раму в кількох точках.

Третій крок. Подденьте ломиком кожну частину конструкції і вийміть раму з отвору. У деяких ситуаціях зручніше відразу знайти цвяхи-двохсотки, за рахунок яких утримується вікно, та витягнути їх.

Четвертий крок. Приберіть теплоізоляційний і ущільнювальний матеріали, що з'явилися під коробкою.

П'ятий крок. Демонтуйте старі укоси за допомогою перфоратора. Якщо укоси у нормальному стані, можете їх не чіпати. У цьому моменті орієнтуйтесь на свої плани щодо подальшого оформлення укосів.

Шостий крок. Подденьте і демонтуйте старе підвіконня.

Сьомий крок. Позбавтеся цементної підкладки під підвіконням і в нижній частині віконного отвору. У цьому вам допоможе перфоратор.

Восьмий крок. Зберіть будівельне сміття у відповідні ємності та винесіть на смітник. Туди віднесіть залишки демонтованого вікна.

Дев'ятий крок. Вирівняйте торці отвору, почистіть їх від забруднень. Проґрунтуйте поверхні.

Десятий крок. Актуально лише для мешканців старих дерев'яних будинків. Укладіть по периметру отвору гідроізоляційний матеріал. В окремих ситуаціях потрібно додатково встановлювати дерев'яну підсилювальну коробку.

За необхідності габарити отвору можна зменшити за допомогою цементної стяжки. У цьому моменті орієнтуйтесь на умови конкретно вашої ситуації.

Встановлення та закріплення нового вікна

Приступайте до встановлення попередньо підготовленого вікна.

Перший крок. Укладіть спеціальні пластмасові підкладки або дерев'яні бруски на нижній торець отвору. Розміри підкладок підбирайте таким чином, щоб верхні грані їх з'єднувалися в рівну горизонтальну лінію.

Підкладки укладаються по кутах та по центру отвору.

Другий крок. Встановіть на підкладки «голу» або зібрану раму в залежності від обраного вами способу монтажу вікна. Підкладки демонтувати не потрібно, вони продовжать виконувати свою опорну функцію.

Без підкладок вікно може просто випасти. Анкера, незалежно від того наскільки часто ви їх перевірятимете і підкручуватимете, все одно будуть розбовтуватись під вагою конструкції. Тому для додаткового зміцнення системи підкладки потрібно розмістити не лише внизу, а й по бічних гранях, ближче до верху отвору.

Третій крок. Перевірте горизонтальність розташування віконної конструкції за допомогою звичайного водяного рівня.

У разі виявлення відхилень доберіть кілочки або позбавтеся від зайвих елементів підкладки.

Четвертий крок. Перевірте вертикальність установки вікна. Виявлені відхилення усуваються так, як і на попередньому кроці.

П'ятий крок. Приступайте до закріплення вікна анкерами відповідно до вибраного методу фіксації.

Кріплення методом «через раму»

Перший крок. Візьміть перфоратор і прямісінько через заздалегідь підготовлені отвори в рамі пробуріть аналогічні отвори під кріплення в стіні.

Другий крок. Закріпіть нижню частину конструкції з обох боків. Для цього потрібно вставити та зафіксувати анкера, проте відразу виконувати кріплення до кінця не потрібно.

Третій крок. Перевірте вертикальність розміщення вікна. Відразу ж виправте відхилення за вже знайомою вам схемою. Якщо все нормально, пробуріть перфоратором отвори у центральній та верхній частинах віконної рами. Вставте та натягніть анкера. Інформація про необхідну кількість кріплень наводилася раніше.

Четвертий крок. Повторно перевірте рівні установки вікна. Відразу позбавтеся відхилень у разі їх виявлення.

П'ятий крок. Затягніть анкера до кінця. Чи не перетягуйте їх, т.к. рама може бути деформована від надмірного натягу.

Відео — Як встановити вікно ПВХ

Кріплення пластинами

У разі для фіксації вікна будуть використовуватися спеціальні пластини. Вони розташовуються по одній або двом сторонам віконного блоку. Пластини виготовляються з товстого металу та мають вигляд «вушок». У таких елементах спочатку передбачені отвори анкерів.

При такому способі монтажу потрібно зігнути кріпильну пластину в сходинку. "Вушко" пластини має максимально щільно прилягати до поверхні стіни. Друга частина пластини кріпиться до рами болтами.

Кріплення виконується тими самими анкерами. Вікно фіксується у тому порядку: спочатку низ, та був верх і середина. На кожній стадії установки обов'язково перевіряйте рівність розміщення конструкції. Без дотримання вертикального та горизонтального рівнів ваше вікно згодом просто деформується.

Складання та фінішна перевірка вікна

Після закріплення всіх анкерів переходьте у складання вікна, якщо спочатку ви його розбирали. Процес виконується в порядку, зворотному розбиранні.

Перший крок. Вставте склопакети у віконну раму та зафіксуйте їх штапиками спочатку вгорі, потім унизу, а на завершення з боків. Клацнути штапики вам допоможе гумовий молоток.

Другий крок. Навісьте назад і відповідним чином зафіксуйте розстібні стулки. Дотримуйтесь порядку, зворотного їх демонтажу.

Переконайтеся в нормальності ходу стулок. У нормальному стані стулка не робить жодних самовільних рухів при відкритті її на 45 градусів та на 90 градусів.

Третій крок. Завершіть перевірку та виконайте герметизацію наявних зазорів між стінами та свіжовстановленим вікном. Зазори заповнюйте спеціальною монтажною піною у балонах.

На цьому основна робота з власноручного монтажу вікон ПВХ вважається закінченою. На завершення вам залишиться лише встановити виска, підвіконня, москітну сітку і зробити укоси на власний розсуд.

Установка підвіконня (Читайте статтю про встановлення підвіконня своїми руками). Змочування водою. Знепилення

Установка підвіконня Викладання цементного розчину

Установка підвіконня. Змочування водою. Знепилення

Установка підвіконня. Вирівнювання. Затірка

Установка підвіконня. Сушіння

Установка підвіконня. Готова робота

Вдалих монтажних робіт!

Встановлення вікон своїми руками дозволить заощадити до 50% грошей, які були б витрачені на монтаж сторонньою компанією. Але дуже важливо все зробити правильно, інакше економія буде сумнівною. Для дерев'яних будинків існують свої особливості, про які слід знати.

Можливі проблеми при неправильній установці вікон

Бажано заздалегідь адекватно оцінити свої сили, адже деякі помилки можуть стати дуже дорогими.

• • відсутність обсади - будинок з бруса під час усадки "гуляє" і починає тиснути на віконні рами;

• • використання монтажної піни в усадному зазорі між всадником в обсаді і стіною будинку - піна, що затверділа, дуже жорстка і буде передавати тиск з верхніх брусів на віконну раму, зводячи нанівець функції обсади;

• • неправильний розрахунок розмірів рами пластикового вікна – не врахувавши монтажний зазор, доведеться розширювати віконний отвір;

• • занадто великий зазор між рамою та стіною – при простому запінюванні такого зазору укоси завжди будуть холодними, краще вставити додатковий розширювальний профіль;
  • відсутність зовнішнього захисту монтажного зазору – запінюючи відстань між рамою та обсадою, із зовнішнього боку краще закрити щілину стрічкою ПСУЛ, що забезпечує захист піни від ультрафіолету, але дає випаровуватися волозі;

• • відсутність гідроізоляції зовні та пароізоляції зсередини – піна при впливі атмосфери руйнується, що призводить до погіршення ізоляційних властивостей;

• • розміщення вікна в «холодній зоні» – є причиною промерзання укосів та утворення конденсату з внутрішньої сторони

Якщо існує найменша можливість припуститися однієї з цих помилок через недосвідченість, краще не економити і замовити монтаж вікон. Для досвідченого будівельника установка своїми руками не повинна скласти проблем.

Підводне каміння, про яке не говорять виробники пластикових вікон

Герметичність та висока шумоізоляція пластикових склопакетів подається як безперечна перевага. Але, на жаль, не все так райдужно. Адже вологість у житлових приміщеннях постійно збільшується, а завдяки негерметичним дерев'яним рамам забезпечується постійна притока свіжого повітря. Звичайно, занадто великі щілини здатні сильно вистудити будинок, тому євровікна давно стали дуже затребуваним продуктом.

Як вирішити проблему з підвищеною вологістю? Один із варіантів – зробити примусову вентиляцію. Але за відсутності вентиляційних отворів це може бути проблематичним – доведеться багато чого переробляти.

Саме для таких випадків було винайдено віконні припливні клапани – спеціальні профілі, які встановлюються на пластикові вікна. Що особливо тішить – простота монтажу. Достатньо замінити частину штатного ущільнювача на спеціальний та прикрутити до стулки вікна клапан декількома саморізами. На жаль, без витяжного отвору система не працюватиме.
Ще один неприємний сюрприз для власників дерев'яних будинків - фірми, що встановлюють пластикові вікна, часто не дають гарантії на свою роботу, мотивуючи це непередбачуваністю поведінки дерева. Так що навіть з дотриманням усіх правил монтажу можна виявити, що через кілька років вікна перестали відчинятися. А підточити напилком пластик не вдасться.

Виготовлення обсади (окосячки)

Перше, з чого починається установка вікон - з монтажу обсади. Але чи завжди вона потрібна і як правильно це зробити?

Коли можна обійтися без окося

Новий дерев'яний будинок з колод або бруса в будь-якому разі даватиме усадку. Та й сезонне пучення ґрунту ніхто не скасовував. В цьому випадку обсада обов'язкова – вона захистить вікно від перекосів, кручення або вигинів.

Важливо використовувати для обсадних дощок тільки сухий і міцний матеріал - обрізну дошку товщиною 50 мм і брус обрізний 150х100 мм або 50х50 мм. Ширина повинна дорівнювати товщині стіни.

А ось у каркасний будинок окося можна не робити - сам каркас вже сформований під віконні та дверні отвори і забезпечує необхідну жорсткість. У зруб, який простояв більше 10 років, також деякі будівельники не монтують обсаду, аргументуючи це тим, що той уже пройшов усадку і не деформується. Але для душевного заспокоєння у свій будинок її краще зробити, не настільки цей процес складний.

Як правильно робити обсаду

Останній варіант трудомісткий, але і найбільш надійний. Якщо ж є сумніви у своїх столярних навичках, краще робити обсаду в заставний брусок. Для цього:

• • У віконному отворі, серед бруса, вибираються дві вертикальні борозни розміром 5х5 см. Робити це можна як бензопилою, так і ручною циркулярною пилкою, стамескою і сокирою. Другий варіант краще, якщо рука не набита для точної роботи бензопилою.

• • Зверху на заставний брусок укладається обрізна дошка і фіксується саморізами врівень - по два зверху і знизу. Для цього попередньо розсвердлюється невелике заглиблення діаметром трохи більше за капелюшок саморіза.
  • Якщо ж обраний варіант обсади «шип-моноліт», то попередньо пиляний Т-подібний елемент просто вбивається в паз і теж прикручується шурупами.
  • Вертикальні елементи не повинні доходити до верхнього краю отвору на 8 см – так, щоб укладений на них вершник завтовшки 5 см знаходився на відстані мінімум 3 см від бруса стіни. Це і буде усадковий зазор.
  • Всадник повинен входити в пази з невеликим зусиллям, а не вільно переміщатися у горизонтальній площині. Він теж фіксується шурупами, що вкручуються під кутом.
  • Укладається утеплювач у усадковий зазор і закривається з внутрішньої сторони пароізоляцією, а із зовнішньої – вітрозахисною мембраною. У жодному разі не можна закривати утеплювач з обох боків паронепроникними плівками – накопичений конденсат викликатиме утворення цвілі на дереві, що прилягає до утеплювача.

А ось так робиться обсада «в колоду»:

Коли окося готове, можна приступати безпосередньо до установки склопакетів.

Установка пластикових вікон своїми руками

Сама установка склопакетів не дуже складна, але потребує точного дотримання технології. Інакше практично напевно вікно конденсуватиме, а раму перекосить.

Перевірка доставленого склопакета

У жодному разі не потрібно нехтувати цим моментом! Спочатку звіряються розміри віконного отвору та склопакета. Так, якщо отвір становить 184 см, то рама вікна має бути 180 см – зазор між бічними стійками та стіною не може перевищувати 2 см з кожного боку. По висоті віконний отвір, наприклад, 120 см, тоді сама рама повинна бути 116 см, а внизу знаходиться ще й підставковий профіль (буркун) 3 см. Таким чином зазор зверху вийде в 1 см. Буркун повинен іти в комплекті обов'язково, і під Його потрібно залишати місце при прорахунку вікна. Потрібний він для того, щоб зсередини можна було встановити підвіконня, а зовні прикрутити відлив.

Якщо на вікнах плануються антимоскітні сітки, обов'язково потрібно перевірити наявність кріплень. Часто «губляться» і ручки, тому що вікна везуться без них. А ось нагелі – спеціальні кріпильні елементи, які потрібно підбирати самостійно.

Їхня довжина повинна бути такою, щоб при повному вкручуванні вони діставали тільки до середини дошки. І це з огляду на зазор. Якщо нагель вкрутити в стіну дерев'яного будинку, вікно почне деформувати незалежно від наявності окося.

Часто не звертають уваги і на дрібні елементи – декоративні накладки фурнітури та дренажні отвори. Їх теж доведеться перерахувати. А ось підвіконня і відлив потрібно замовляти - забувши уточнити їх необхідність, можна виявити, що вікна приїхали без них. Для монтажу також знадобляться спеціальні підкладки під самі стекла – їх наявність можна побачити, лише розібравши склопакет.

Їх у комплекті може і не бути, тому краще замовити їх наперед. Клини зручні тим, що завдяки їхній різній величині можна виставити рівно раму, просто підкладаючи клин потрібної товщини під кути та стійки.

Розбирання та підготовка склопакета

Привозиться готовий склопакет у зібраному вигляді. Але, щоб його встановити, доведеться розібрати все до рами. Для цього:

• • у закритому вигляді спеціальним ключем знімаються верхні штифти, що тримають стулку, що розкривається;
  • вставляється ручка вікна, стулка відкривається та знімається з нижніх кріплень;
  • вибиваються штапики з внутрішньої сторони вікна та виймаються склопакети – можна використовувати молоток та звичайний ніж;
  • потрібно запам'ятати або позначити праві та ліві штапики;
  • із зовнішнього боку знімається захисна плівка – під впливом сонця вона за кілька місяців не відірветься;
  • монтуються зовнішні елементи – тримачі антимоскітних сіток та декоративні заглушки для дренажних отворів;
  • просвердлюються отвори під нагелі - спочатку на відстані не більше 20 см від кутів рами, а потім не більше 60-70 см один від одного;

Як тільки попередня підготовка завершена, можна розпочинати безпосередньо монтаж.

Монтаж рами та складання пластикових вікон

Спочатку рама просто вставляється у віконний отвір і тимчасово фіксується у ньому. Наприклад, тимчасовими укосинами, прибитими зовні. Але набагато простіше все робити з помічником – він просто тримає раму, доки її не виставлять за рівнем і не прикрутять до обсади. Установка рами також вимагає дотримання правильної послідовності:

1. 1. За рівнем вирівнюється нижній край – лазерний рівень у цьому плані зручніший. Під кожну стійку підкладаються клини різної товщини так, щоб досягти ідеально рівного положення. Навіть мінімальний перекіс створить проблеми під час експлуатації.
   2. Вставляються бічні розпірки, що забезпечують однакову відстань від стін. Якщо ширина віконної рами надто мала і буквально «випадає» з отвору, можна використовувати спеціальний розширювальний профіль. Це набагато краще запінювання величезної щілини, що утворилася.

1. 1. Вирівнюється рама та по вертикалі. Не варто забувати про те, що встановлювати її потрібно в «теплій» зоні – для дерев'яних стін без зовнішнього утеплювача це чітко посередині.
   2. Як тільки рама виставлена ​​за рівнем, можна починати її кріпити, починаючи з бокових стійок. Спочатку просвердлюються отвори в дереві через вже зроблені в рамі, а потім наживляються нагелі. Спочатку верхній та нижній, з обов'язковою перевіркою вертикалі, а потім між ними.
   3. Щойно рама зафіксована, зовні кріпиться відлив. Звичайно, це можна робити і в останню чергу, але на другому поверсі підступитися зовні не так просто. Відлив вставляється в спеціальний паз під рамою, прикручується двома шурупами по краях, а під ним щілина заповнюється монтажною піною.

1. 1. Одягаються декоративні накладки на кріпильні елементи стулки. Нижні надягають на рамі, верхні – на стулці. Спочатку встановлюється стулка на раму, а вже потім у відкритому стані кріпиться ручка.

1. 1. Ставляться склопакети на спеціальні прокладки. Без них вікно може просто луснути через упор у металеві частини в кутах рами.

1. 1. Запінюється монтажний шов по периметру.
   2. Встановлюється підвіконня. Для цього на підвіконний брус кладеться підвіконня, під нього підставляються клини для вирівнювання за рівнем. Підвіконня знімається, його торець та поставний профіль промазуються герметиком, а вільне місце між клинами запінюється. Знову кладеться підвіконня, щільно притискається до профілю та залишається до застигання піни.

1. У деяких випадках надходять навпаки – спочатку встановлюють підвіконня, вивіряють його за рівнем і прикручують нагелями до обсади. А вже потім на нього зверху ставлять склопакет. У такому разі вирівнювати раму по горизонталі не потрібно. Єдина незручність – матеріал підвіконня має протистояти дії довкілля. Звичайно, можна зовні поверх підвіконня закріпити відлив та все під ним запінити, захистивши таким чином дерев'яний елемент.

Як тільки монтажна піна застигла, можна приступати до обробки вікон.

Укоси для пластикового вікна у дерев'яному будинку

Найпростіший варіант, з яким впораються навіть дівчата, – закрити їх пластиковими панелями. Для цього знадобиться:

• L-подібний або стартовий профіль – він прикручується до стіни впритул до рами вікна;
• декоративний пластиковий куточок - він закриває торець панелі з боку кімнати і також прикручується шурупами;
• сама пластикова вагонка для укосів.

І навіть нічого не потрібно запінювати. Але щоб забезпечити необхідний захист монтажного шва та гарне утеплення, слід між стіною та укосом укласти утеплювач та прикрити його пароізоляцією. З зовнішнього боку шов закривається вітрозахисною плівкою - гідроізоляцією з гарною паропроникністю.

Щоб вікна радували теплом і затишком, дуже важливо захистити монтажну піну від впливу ультрафіолету, а також від розтягування птахами. Не треба стримувати душі пориви, якщо хочеться почати робити щось власними руками. І все обов'язково вийде!

Заміна старих дерев'яних дверей та вікон на пластикові поки що обходиться досить дорого. Цей дуже потрібний та корисний захід можна істотно здешевити, адже значну частину витрат становить оплата праці монтажників. Маючи деякі навички роботи зі звичайними домашніми інструментами, власник житла зможе зробити установку самостійно, слід лише уважно ознайомитись із наведеним нижче матеріалом.

Види пластикових вікон

Спочатку потрібно підібрати відповідне вікно, що зробити буває не так просто, адже ці вироби випускаються в дуже різноманітному виконанні.

Число стулок

Вікна розміром до 1,5х1 м зазвичай роблять одностулковими, більші - двостулковими, а найширші і високі - тристулковими. В окремих випадках, коли розміри вікна виходять за межі стандартів, стулок може бути більшим. «Багатостулків» по ​​можливості слід уникати, оскільки перегородка між стулками – так званий імпост – в силу особливостей рамного профілю є досить широкою, особливо якщо стулки відкриваються.

Основні вузли пластикового вікна у зборі

Наприклад, у тристулковому вікні вони скорочують площу скління приблизно на 10%, до того ж значно збільшують масу виробу. У квартирі доцільно встановлювати вікна з кількістю стулок трохи більше 2-х.

Тип стулок

Доступні такі варіанти:

1. Глухі. Найпростіша і найлегша конструкція, але глухі вікна застосовуються вкрай рідко, тому що їх складно мити зовні.
2. Поворотні (орні). Такі стулки відкриваються так само, як і стулки звичайного дерев'яного вікна.
3. Відкидні. Стулка повертається щодо нижнього горизонтального краю, причому її верхня частина висувається з рами. Такий механізм відкривання простіше за поворотний, але він годиться тільки для провітрювання. Щоб вікно зручно було мити зовні, поруч із відкидною має бути хоча б одна поворотна стулка.
4. Комбіновані (поворотно-відкидні). Сьогодні є найпоширенішими. Завдяки застосуванню складного механізму стулку шляхом повороту ручки на те чи інше положення можна перетворити як на відкидну (в побуті це називають «режимом провітрювання»), так і на поворотну.

В одному віконному блоці можуть бути різні типи стулок

Якщо стулок у вікні кілька, вони можуть належати до різних типів. Наприклад, в трьохстулковому крайні стулки можуть бути поворотними або комбінованими, а середня - глухий.

Число камер у рамі

У процесі виготовлення профілю в ньому формують від 3-х до 7-ми поздовжніх порожнин - вони підвищують термічний опір виробу. Якщо будівля розташовується в регіоні з теплим кліматом або є неопалюваною (госпбудова або гараж, склад), в ньому можна встановити 3-камерне вікно.

У житлових будинках в регіонах з холодним кліматом необхідно встановлювати вікна з 5-камерного профілю або хоча б 4-камерного.

Профілі з 6-ю та 7-ма камерами істотно перевершують 5-камерні за вартістю і є більш важкими, але при цьому мають майже той же термічний опір, тому купувати їх не рекомендують. Раціональніше буде встановити склопакет із більшою шириною.

Тип профілю по товщині стінки

Для застосування у житлових приміщеннях призначений профіль типу «А», у якого зовнішня стінка має товщину 2,8 мм, а внутрішня – 2,5 мм. У приміщеннях, де мікроклімат менш важливий, наприклад, у виробничих, можна використовувати вікна з профілю типу «В» і «З» з меншою товщиною стінки.

Число камер у склопакеті

Склопакет може бути зібраний з 2-х, 3-х або 4-х аркушів скла, відповідно, в ньому може бути одна, дві або три камери. Чим більше камер - тим вищий термічний опір та звукоізоляція. У житлових будинках сьогодні здебільшого встановлюють 2-камерні склопакети.

Найбільш поширеними є дво- та трикамерні склопакети

3-камерні перевершують їх по тепловому опору і шумоізоляції трохи, а коштують і важать набагато більше, тому їх купувати не рекомендують. 1-камерні ж склопакети використовуються тільки на балконах, в різних неопалюваних спорудах, магазинах та ін.

Говорячи про «камерність» вікна, можуть мати на увазі число камер як у склопакеті, так і в рамі. Тому якщо мова йде про 3-камерне вікно, потрібно уточнити, в якому саме елементі є три камери.

Рекомендуємо звернути увагу на склопакети з підвищеною звукоізоляцією, в яких шибки встановлюються на різній відстані один від одного. Воно підбирається те щоб звукові хвилі гасилися власним відображенням.

Тип скла

Сьогодні поряд зі звичайним склом у металопластикових вікнах застосовуються енергозберігаючі. Вони мають абсолютно прозоре металеве напилення, що відображає інфрачервоне випромінювання. Енергозберігаючі стекла називають ще I-склом. Зібраний із них склопакет замість повітря заповнюється інертним газом - аргоном, ксеноном або будь-яким іншим.

Спільно з напиленням це дає збільшення термічного опору на 10-15%.

Деякі недобросовісні виробники пропонують покупцям склопакети із заповненням аргоном або ксеноном, але зі звичайного скла. Такі склопакети подаються як енергоефективні та продаються дорожче. Насправді різниця у термічному опорі зі звичайним «повітряним» склопакетом становить максимум 2%. Тому при покупці уточнюйте, чи є на склі напилення.

Також склопакети виготовляють із тонованих, загартованих (при пошкодженні розсипаються на дрібні безпечні фрагменти) стекол, а також триплексу.

Форма

Поряд із прямокутними, виготовляються трикутні, трапецієподібні, шестикутні, арочні, круглі та овальні вікна.

Пластикові вікна можуть мати несподівану конфігурацію - від простих геометричних фігур до їх химерних комбінацій

Зовнішній вигляд рами

Рама може бути не тільки білою, але і кольоровою, а також полімерною плівкою, що ламінує, з малюнком, що імітує текстуру дерева.

Види пластикових дверей

Двері, як і вікна, теж можуть відрізнятися за цілим рядом параметрів: призначення, типи полотна і порога тощо.

Призначення

За призначенням двері поділяються на:

• вхідні;
• балконні;
• міжкімнатні.

Зовнішні двері є утепленими (виконані з 5-камерного профілю), часто посилені сталевим листом або ґратами. Стінка профілю має товщину не менше ніж 3 мм.

Зовнішні пластикові двері виготовляються з утепленням та посиленням металевими ґратами або листом.

По тепло- і звукоізоляційним характеристикам балконні двері не відрізняються від вхідних, але вони менш захищені від злому і мають механізм, що дозволяє утримувати їх у відкритому стані з метою провітрювання.

Балконні двері відрізняються від вхідних наявністю механізму, що утримує їх у режимі провітрювання

Міжкімнатні двері влаштовані найпростіше і є найдешевшими. Вона не має утеплення та захисту від злому.

Міжкімнатні пластикові двері відрізняються від хідної та балконної простотою конструкції.

Тип полотна

Полотно буває двох видів:

У дверях використовуються склопакети двох видів:

• однокамерні: для міжкімнатних дверей;
• двокамерні: для дверей зовнішніх.

Тип порога

Металопластикові двері можуть оснащуватися порогами трьох видів:

Спосіб відкривання

Доступно безліч варіантів:

• Розстібні: стулка повертається відносно вертикальної осі в один бік.
• Маятникові: двері відчиняються в обидві сторони.
• Карусельна: обертається по колу.
• Відкатні: полотно відсувається убік, хіба що ховаючись у стіну чи рухаючись вздовж неї.
• Складні: полотно складається з декількох секцій і може складатися подібно до гармошки.

Полотно відкатних дверей може ховатися в конструкцію стіни або рухатися вздовж її поверхні

Клас міцності

Розрізняють три класи:

• клас «А»: найміцніші двері;
• клас «Б»: середні за міцністю;
• клас «В»: найменш міцні.

Як правильно робити виміри

Перед обміром вікон бажано збити укоси, щоб чітко бачити його межі. Найшвидше збивка виконується перфоратором, оснащеним спеціальним інструментом – «лопатою».

Обнаживши основний матеріал стін, заміряють висоту і ширину отвору. Заміри потрібно проводити в кількох точках вздовж отвору, після чого отриманих значень вибирають найменші. У прорізах з чвертю обмір проводять по зовнішній стороні отвору, тобто знімають відстані між краями чвертей.

Розміри вікна залежатимуть від виду отвору:

• Для прорізів із чвертю: ширину вікна визначають шляхом додавання до ширини отвору із зовнішнього боку 3 см. Висоту вікна приймають рівною висоті отвору із зовнішнього боку (тобто між виступами-чвертями).
• Для прорізів без чверті: ширину вікна визначають, забираючи від ширини отвору дві ширини монтажного зазору. Останній становить 1,5-2 см, отже, відібрати потрібно 3-4 см.

З виміру ширини віконного отвору слід відняти два монтажні зазори (у сумі ця величина складе 3-4 см)

Висоту вікна розраховують шляхом віднімання з висоти отвору двох монтажних зазорів та висоти підставочного профілю.

Висоту пластикового вікна визначають шляхом обміру отвору з подальшим вирахуванням з результату висоти підставочного профілю та двох монтажних зазорів

Ширину відливу та підвіконня підбирають виходячи з того, наскільки глибоко в отворі вирішено розташовувати вікно. Зазвичай, від зовнішньої поверхні стіни відступають 1/3 товщини стіни. Тоді ширина відливу становитиме 1/3 товщини стіни + 5 див.

Ширину підвіконня розраховують так: до відстані від внутрішньої поверхні вікна до внутрішньої поверхні стіни додають 2 см (на цю величину підвіконня буде заводитися під вікно) і ще ширину виступаючої частини, яка повинна бути такою, щоб підвіконня перекривав радіатор опалення, що є під ним, на половину його (Радіатора) ширини.

Оптимальний запас по довжині для підвіконня становить 15 см. Величину запасу можна і зменшити, але не більше 8 см. При цьому потрібно враховувати, що вікно виглядатиме менш привабливо.

Схема є ілюстрацією до понять величин, що беруть участь у визначенні розмірів пластикового вікна, укосів та підвіконня

Щоб визначити розміри дверної коробки, від ширини отвору потрібно відібрати два монтажні зазори (вони мають ту саму ширину в 1,5-2 см), а від висоти отвору - лише один.

Відео: як заміряти отвір під пластикове вікно

Підготовка отвору

Перед встановленням виробу виконують демонтаж старого заповнення.

Демонтаж старих вікон

Виконується в наступній послідовності:

1. Демонтуються лиштви, якщо вони є. Тут можуть виникнути складнощі з видаленням кріплення. Якщо в цій якості використовувалися цвяхи, потрібно підчепити лиштву цвяхом або тонкою стамескою і трохи потягнути на себе, щоб злегка витягнути цвяхи з рами. Якщо після цього ударом молотка повернути лиштву на місце, капелюшки цвяхів будуть стирчати з нього, так що за них можна буде вхопитися цвяхом або плоскогубцями. При вигвинчуванні шурупів жало викрутки потрібно вдавлювати в пази на капелюшку якнайсильніше, щоб їх не «злизало».
2. Залишки штукатурки на укосах збиваються перфоратором із згаданою «лопатою».
3. Далі знімаються стулки.
4. Із зазору між рамою та стіною видаляються утеплювач та фрагменти штукатурного розчину.
5. Демонтується підвіконня. Наявний під ним шар цементного розчину збивається зубилом.
6. Викручується кріплення рами, після чого її виривають із отвору. Берегти старе вікно не слід, тому що зазвичай воно викидається. Тому раму за потреби можна і розпиляти.

Відео: демонтаж старого вікна

Демонтаж старих дверей

Старі двері виймаються з отвору тим самим способом, що й вікна.

Далі отвор потрібно очистити від сміття, фарби і пилу. У дверному отворі зачищають і підлогу, оскільки поріг - невід'ємна частина металопластикових дверей. Підлогове покриття має бути міцно прикріплене до основи.

Після цього стіна обробляється ґрунтовкою глибокого проникнення.

Відео: як демонтувати міжкімнатні двері

Інструменти та матеріали

Щоб встановити вікно та двері, потрібно мати такі інструменти:

• дриль з ударним механізмом або перфоратор, а також свердла по бетону та металу;
• викрутка;
• рівень: бульбашковий підходить тільки при встановленні дверей, для вікна потрібно використовувати водяний (ватерпас);
• виска;
• гумовий молоток;
• плоскогубці;
• ніж чи шпатель.

Матеріали будуть потрібні такі:

• дюбелі або анкерні болти;
• балон з монтажною піною (якщо установка проводиться під час морозу, знадобиться спеціальна насадка);
• спеціальні куточки для розклинювання вікна (можна замінити дерев'яними брусками).

Самостійне встановлення пластикових вікон

До установки на місце стулки та склопакети повинні обов'язково стояти у вертикальному положенні, для чого їх приставляють до стіни, уклавши на підлогу картон. Ставити елементи можна лише на рівну поверхню.

Монтаж вікна

Монтажні роботи виготовляються в такій послідовності:

1. З верхніх петель стулок за допомогою викрутки або плоскогубців виймають штифти (за них потрібно братися знизу), після чого стулки рухом знімають згори з петель. З глухого вікна потрібно вийняти склопакет, підчепивши штапи ножем або шпателем.

   Якщо вікно ПВХ оснащене стулками, що відкриваються, їх необхідно зняти до установки рами в проріз

2. На раму наноситься розмітка, що означає положення кріпильних елементів. Оптимальний крок – 40 см, від кутів та імпоста слід відступати 15 см.
3. Оснастивши дриль свердлом по металу, згідно з розміткою просвердлюють у рамі отвору. Засвердлюватися потрібно із зовнішнього боку.
4. Раму встановлюють у отвір, при цьому між нею та торцями отвору прокладають пластикові розпірні клини у вигляді куточків (можна замінити дерев'яними брусками). Клини бажано розташовувати навпроти отворів для кріплення.

   Вертикальність встановлення рами контролюється рівнем

5. Регулюючи положення клинів, встановлюють раму так, щоб монтажні проміжки з усіх боків мали рівну ширину.
6. За допомогою рівня та схилу виставляють раму в строго вертикальне положення.
7. Через отвори у рамі наносять розмітку на стіну.
8. Знявши раму, просвердлюють у стіні за допомогою перфоратора, оснащеного свердлом по бетону, отвори під анкери або дюбелі глибиною 6-10 см. Отвори встановлюються гільзи кріпильних елементів.
9. Знову встановлюють раму та вкручують кріплення. На цьому етапі його потрібно лише наживити.

   Розмітка стін під кріплення проводиться через вже просвердлені отвори в рамі

10. Регулюють положення рами за допомогою схилу та водяного рівня, після чого загвинчують кріплення остаточно. Закручувати дюбелі або анкери з силою не можна, тому що вони при цьому вигнуті профіль. Потрібно зупинитися, як тільки капелюшок сховається в профілі або навіть коли він виступатиме з нього на 1 мм.
11. Стулки або склопакети встановлюються на місце. Слід перевірити, чи легко відкриваються стулки, чи працюють петлі та інша фурнітура.
12. Отвор і раму оббризкують водою. Після цього, рухаючись знизу вгору, зазор між рамою та отвором поворотно-круговими рухами заповнюють монтажною піною. Заповнення слід виконувати в кілька прийомів, щоразу обробляючи ділянку довжиною 25-30 см. При такому підході перевитрата герметика буде виключена (монтажна піна при висиханні сильно збільшується в об'ємі).

    Зазори між стіною та віконною рамою заповнюються монтажною піною

13. Зсередини та із зовнішнього боку шви закриваються спочатку пароізоляційною стрічкою (знизу вона має бути фольгованою), потім – спеціальними нащільниками.

    Шар монтажної піни захищають з обох боків ізоляційним матеріалом

Відео: встановлення пластикового вікна в панельному будинку

Монтаж підвіконня

Підвіконня прикручується до підставочного профілю після встановлення вікна.

Підставний профіль необхідний для кріплення підоконіка та захисту вікна від промерзання

Не можна нехтувати установкою підставочного профілю, як це роблять деякі недобросовісні монтажники. У цьому випадку підвіконня і відливи доведеться прикручувати до віконної рами, внаслідок чого буде порушена її герметичність. Крім того, без підставочного профілю вікно промерзатиме.

Детально процес кріплення підвіконня освітлений у цій статті:

Монтаж укосів

Вікно без укосів буде виглядати незавершеною конструкцією, через яку, незалежно від кількості камер, надходитиме холод ззовні і йтиме тепло зсередини приміщення.

По завершенні всіх робіт із металопластикового профілю знімається захисна плівка. Зволікати з цим не слід, оскільки з часом відбувається дифузія плівки в ПВХ-оболонку профілю, внаслідок чого її видалення стає досить скрутним. Після встановлення металопластикове вікно не можна відкривати протягом хоча б 16 годин, а краще за добу.

Монтаж відливів

З боку вулиці потрібно до підставочного профілю прикрутити за допомогою шурупів водовідлив. Місце з'єднання має бути абсолютно водонепроникним, навіщо його ретельно обробляють герметиком.

Краї водовідливу потрібно завести в отвори завглибшки кілька сантиметрів, спеціально вирізані в стіні за допомогою перфоратора.

Порядок встановлення водовідливу

Щоб водовідлив не видавав «барабанного» звуку під час дощу, знизу його потрібно покрити монтажною піною або обклеїти стрічкою «Лінотерм» або іншим матеріалом, що шумоізолює.

Відео: помилки при монтажі пластикових вікон і що відбувається з піною

Встановлення пластикових дверей

Установка металопластикових дверей проводиться майже в тому ж порядку, що вікна.

Так схематично можна представити типову конструкцію пластикових дверей

Монтаж дверей

1. З петель знімається полотно.
2. У рамі просвердлюються отвори під анкерні болти. Їх має бути по три з кожного боку.
3. Визначаються з глибиною розташування дверей у прорізі і загвинчують у стіни 4 дюбелі - два вгорі та два внизу. Вони послужать обмежувачами для коробки, що полегшить установку цього важкого елемента в потрібне положення. Дюбелі повинні бути в одній вертикальній площині, тому розмітку під отвори для них потрібно наносити за допомогою схилу.
4. Встановлюють коробку в отвір, упираючи її в обмежувачі, і за допомогою клинів надають їй правильне положення: монтажні зазори праворуч і ліворуч повинні мати рівну ширину, стійки повинні розташовуватися вертикально (контрольуємо схилом або рівнем).
5. Через отвори в коробці наносять розмітку на стіни, після чого видаляють коробку і в стінах згідно з розміткою висвердлюють отвори під анкери або дюбелі. Вони потрібно забити гільзи для кріплення.
6. Встановлюють коробку на місце та прикручують її до стін. Спочатку кріплення тільки наживляють, а остаточно прикручують після вирівнювання коробки за рівнем або схилом.
7. Встановлюють місце дверне полотно.
8. Заповнюють монтажний зазор пінополіуретановою піною.
9. Якщо ширина монтажного проміжку перевищує 4 см, то з метою скорочення витрат на запінювання (монтажна піна - дорогий матеріал) його рекомендується частково заповнити пінопластом, дерев'яними рейками, гіпсокартоном або фанерою.

Відео: монтаж пластикових дверей

Монтаж укосів

Потім встановлюють укоси. Процес монтажу виглядає так:

1. Зрізають монтажну піну, що виступила.
2. Очищають отвір від штукатурки, фарби, шпалер та ін.
3. Тріщини та щілини закладають цементно-піщаним розчином.
4. Знімають із металопластикового профілю захисну плівку.
5. З дерев'яних рейок перетином 20х40 мм формують каркас, прикручуючи його дюбелями 6х60 мм до стіни.
6. Вирізують із пластикових панелей деталі з формою та розмірами, що відповідають укосам.
7. Прикручують панелі шурупами до каркаса.
8. Промазують шви герметиком, капелюшки саморізів замазують складом під колір панелі.

Тепер треба зняти із профілю залишки захисної плівки.

Замість анкерів для кріплення вікон та дверей можна використовувати спеціальні монтажні пластини, які однією стороною впроваджуються у ПВХ-оболонку профілю, а іншою – упираються в стіни. При такому способі кріплення не доведеться свердлити отвори у профілі, проте за своєю міцністю він значно поступається кріпленню за допомогою анкерів.

Особливості монтажу у дерев'яній будові

Через усадку, характерну для дерев'яних будівель, монтаж металопластикових вікон у них рекомендується проводити хоча б через рік після будівництва, а краще через два. Якщо будинок зведений з клеєного бруса, час витримки можна скоротити, оскільки цей будматеріал виготовляється з добре висушеної деревини і тому усадку дає невелику.

Вікно спочатку закріплюють у дерев'яній рамі, збитій із просочених антисептиком брусків, і потім у такому вигляді встановлюють у проріз. Рама служить захисним каркасом, що запобігає деформації вікна у разі усадки будівлі. Щоб мінімізувати ефект від даного явища, між дерев'яною рамою та верхнім краєм отвору залишають просвіт шириною в 3-7 см (залежить від вологості деревини та, відповідно, очікуваної величини усадки). Просвіт заповнюють набивкою із джутового утеплювача.

Кріпиться дерев'яна рама до прорізу шурупами.

Оскільки дерево має деяку паропроникність, використовувану для герметизації щілин монтажну піну потрібно захистити від вологи. З цією метою дерев'яну раму та торці стіни в отворі обклеюють стрічкою з тонкого пінополіетилену з покриттям із фольги.

Дверний проріз перед монтажем металопластикових дверей потрібно оснастити так званою косичкою. Вона теж являє собою раму з бруса і покликана захистити двері від впливу стіни, що дає усадку. Крім того, стійки окося скріплюють колоди або брус, зв'язок між якими після влаштування отвору дещо слабшає.

Окосячка захищає віконні та дверні блоки від деформацій, що виникають у процесі усадки зрубу

Для монтажу окося в бічних стінках отвору вирізають фрезером вертикальні пази перетином 50х50 мм. У ці пази вставляють стійки. Далі до них прибивають розташовані паралельно стінкам отвору дошки товщиною 50 мм і шириною, що дорівнює товщині стіни.

Знизу прибивають поріг, виконаний із бруса Т-подібного профілю товщиною 100 мм, а зверху – горизонтальну перемичку (вершник). Всадник повинен розпирати стійки, при цьому між ним і верхньою стінкою отвору слід залишити зазор 15 см. Зазор заповнюється джутовим утеплювачем і обклеюється з двох сторін пароізоляційною стрічкою.

Відео: яка буває окосячка: два види обсадних коробок

Правила догляду та експлуатації

Щоб двері та вікна прослужили довго, дотримуйтесь наступних рекомендацій:

1. Металопластиковий профіль та фурнітуру слід захищати від попадання бруду та пилу під час проведення будівельно-ремонтних робіт.
2. Також профіль потрібно захищати від контакту з гарячими частинками металу під час зварювальних робіт або різання металевих виробів болгаркою.
3. Миття металопластикового профілю та склопакета слід здійснювати із застосуванням мильного розчину або неабразивних миючих засобів, у складі яких відсутні кислоти та розчинники.
4. Особливу увагу необхідно приділяти дверному порогу, який найбільше схильний до забруднення. Під час прибирання у приміщенні його необхідно пилососити.
5. На початку теплого сезону притиск металопластикових дверей слід послаблювати, а на початку холодного – посилювати. Притиск регулюється шляхом обертання одного з гвинтів на дверях. Всього на кожній петлі є три гвинти, кожен з яких при обертанні переміщає полотно по одній з взаємно перпендикулярних осей.

Двічі на рік необхідно проводити обслуговування, яке таке:

• всі рухливі механізми змащуються;
• проводиться очищення від бруду внизу дренажних отворів (крім міжкімнатних дверей);
• перевіряється стан гумових ущільнювачів, при виявленні забруднень провадиться їх очищення;
• гумові ущільнювачі натираються силіконовими мастилами (запобігають швидкому старінню полімеру).

Для змащування механізмів слід використовувати олії без кислот та смол. Такими є, наприклад, машинне масло та технічний вазелін. Для зовнішньої фурнітури слід використовувати морозостійкі склади.

Завдяки герметичності, високому термічному опору та несприйнятливості до коливань температурно-вологісного режиму металопластикові двері та вікна на сьогодні виявилися дуже затребуваними. Але монтаж таких конструкцій мало чим відрізняється від монтажу звичайних дерев'яних аналогів. Наведена в цій статті інструкція допоможе користувачеві самостійно впоратися з цим завданням, а також створити умови, за яких вікна та двері прослужать максимально довгий термін.

Встановити пластикове вікно своїми руками не так складно, як здається. Звичайно, без спеціальної підготовки результат навряд чи буде ідеальним. Але якщо мінімальні навички є – беріться до справи сміливо.

Ідея для цього майстер-класу виникла несподівано. Все почалося з того, що мені запропонували «притулити» пластикове вікно. Претензії до нього у попередніх господарів були мінімальні: «трохи дме і стулка зачіпає», але вони вирішили, що «чим старе лагодити – краще придбати нове». Так і вчинили. Для них «старе» вікно виявилося непотрібним, а для мене… як то кажуть, у «куркульському» господарстві все згодиться.

Вікна, які називають пластиковими, з точки зору повторної установки мають одну неприємну особливість: підігнати їх під віконний отвір в домашніх умовах не вдасться. Доводиться підганяти проріз під вікно, а це не завжди можливо. Втім, тут мені пощастило: габарити рами вписувалися в габарити мого дачного будинку. Але тут потрібно зробити деякий відступ.

Майже всі будинки можна поділити на три типи: назвемо для простоти їх «кам'яними», «рубаними» та «дощатими». Пробивати нові отвори в «кам'яних», тобто виконаних з цементних блоків, цегли, монолітного бетону та подібних матеріалів, складно та трудомістко. «Рублені», з колод або бруса, у цьому відношенні зручніше: здебільшого розширення отвору можливе, на міцність воно не вплине.

Мій будинок - третього типу, "дощатий", вірніше каркасно-засипний. Це типовий варіант, який масово застосовувався на дачних ділянках приблизно до середини 90-х. (До речі, за часів СРСР було чітке обмеження розмірів будівель: на дачних ділянках капітальні будинки будувати не дозволялося – лише легкі «літні» будівлі. Звичайно, дотримувалися цього правила не всі, але це інша розмова). Каркас виконаний з тесаних колод та брусів, стіни з обох боків обшиті звичайним руберойдом та дошками. У ролі засипки - тирса, просочені мідним купоросом. Зрозуміло, це застаріла технологія. Але, по-перше, дача у моїй сім'ї з'явилася років так 60 тому, а, по-друге, будинок було збудовано на початку 90-х років.

Для повноти картини додам ще один штрих – цей будинок я будував своїми руками. Спочатку як помічник, а потім самостійно, поодинці. Внутрішнє оздоблення було повністю моє. Інструментів було небагато: деревообробний верстат, пилка, сокира та паяльна лампа. Для внутрішнього оздоблення використовував необрізні дошки: на верстаті їх обрізав, фугував, потім фугований бік обпалював паяльною лампою, після чого на верстаті вибирав чверті, знімав фаски і потім кожну дошку підганяв за місцем. Ось так я розважався у свої 16-17 років.

Вікно, яке стояло раніше (фото 1, 2), до речі, було не новим – у ті часи до всього ставилися дбайливо, навіть речі, що відслужили своє, намагалися використати ще раз.

Через кілька років після добудови будинку я оновив вікна – зробив замість одинарного подвійне скління. Хоча в будинку є грубка (з тих, що називають газогенераторними), він використовується лише як літній. Утеплити його цілком реально і навіть не дуже складно.

Багато моїх сусідів так і роблять: міняють вікна на пластикові, утеплюють стіни мінватою, обшивають сайдингом – і отримують будівлі, в яких можна провести вихідні взимку. Але в мене для зимових заїздів є цегляна кухня, вона менших розмірів та з капітальною цегляною піччю. Так що нове вікно я вирішив поставити скоріше для розваги.

Необхідні інструменти

Завдання для встановлення нового вікна в моєму випадку складається з трьох етапів. Спочатку треба розширити отвір у стіні, тобто відірвати та випиляти все, що не потрібно. Потім провести чернові роботи - зробити "раму для рами" (вона називається окисником або обсадою) і вже в ній закріпити пластикову раму. Останній крок – чистові роботи: підвіконня, укоси, лиштви.

Перелічу основні інструменти, що використовуються (фото 3).

Циркулярна пила. Потрібна на всіх стадіях – від прорізування отвору до фінального оздоблення. Точності у "циркулярки" достатньо для проведення більшості видів робіт.
Ланцюгова пилка. Тут достатньо і електронної. Інструмент не дуже точний, зате здатний зробити «глухий» пропил на велику глибину. Головне, щоб на лінії розпилу не було цвяхів – від них ланцюг «сідає» миттєво.
Шабельна пилка. Як і ланцюгова, шабельна корисна при проведенні демонтажних робіт, особливо при різанні матеріалів із цвяхами. Також застосовується для «допилювання» у складних місцях за циркулярною пилкою. Використовую я її досить рідко, але щоразу розумію, що без неї було б важче.
Електрорубанок. В основному потрібен на фінальній стадії – для точного підгонки ширини та товщини матеріалів.
Фрезер. Він знадобився для обробки краю підвіконня та стиків лиштви.
Молотокі цвяходер.

Епізодично використовувалися інші інструменти: дриль (вона ж працювала і як шуруповерт), електролобзик і навіть компресор з пневмоінструментом.

Підготовка до встановлення вікна

Покроково описувати демонтажні роботи нема рації. Силовий каркас будинку складають вертикальні стійки, розташовані за два метри, вони несуть основне навантаження. Між «силовими» стійками було встановлено додаткову, яку потрібно було вирізати. На міцність це мало вплине. Внутрішні дошки були акуратно зняті, зовнішні – розрізані без знімання з дому та зняті разом із випиляною частиною стійки.

Потім настала черга другого етапу: було підібрано та встановлено дошки, які стали «рамою для рами». Обробка цих дощок не потрібна – всі вони закриються іншими. Фото 4 – правий нижній (якщо дивитись зсередини) кут. Нижня дошка – підставка для підвіконня, її ширина відповідає товщині стіни із обшивкою. На неї укладено підставку (аналогічний елемент може використовуватися і при монтажі звичайних пластикових вікон, він називається підставковим профілем). Ширина рейки – «в товщину пластикової рами», висота підбирається так, щоб надалі підвіконня закрив і її, і зазор між нею та рамою. Широке і тонке пластикове підвіконня у мене було в комплекті, з ним підставкова рейка не була потрібна, але я вирішив, що красивішим буде виглядати вузьке підвіконня з дерева, але більшої товщини.

Важливо!

Нижню дошку бажано поставити строго горизонтально, за рівнем. Інші дошки обсади можна виставити в процесі «примірки».

Як видно на цій же фотографії, відстань між вікном та внутрішньою стіною будинку – лічені сантиметри. Було б більше - цю стійку окося я б зробив теж "в товщину стіни" (як і всі інші), але тут доцільніше виявилося зробити її "в ширину рами".

Фото 5 - "примірка". Дошки обсади встановлені врівень із зовнішньою обшивкою. За такої установки відпадає необхідність у виконанні укосів. Відлив для відведення дощової води теж не потрібен: той, що закриває спідницю (вертикальні дошки обшивки), цілком справлявся із завданням. Якби будинок був обшитий сайдингом, знадобилися б і укоси, і відливи.

Про «нюанси»

У рубаних з колод або бруса будинків при установці окося треба враховувати усадку. На око вона непомітна, але, якщо просто прибити вертикальну дошку до зрубу, на наступний рік між колодами утворюються щілини. Щоб такого не відбувалося, роблять ковзне з'єднання без кріплення цвяхами – шип на колодах та паз у стійках окосячка (або навпаки). Висота всього віконного отвору при усадці теж зменшується, і верхня дошка починає тиснути на раму, що може призвести до її деформації – аж до неможливості відкриття вікон або навіть розтріскування скла.

Борються з цим інакше: між верхньою дошкою та колодою залишають повністю вільний простір заввишки кілька сантиметрів. Після усадки воно зменшиться. Дошки окося в цьому випадку мають дуже складну форму і з'єднуються один з одним на шипах - в ідеалі ніяких додаткових дощок до них прибивати не потрібно: поставив у зруб, змонтував вікно - і можна закривати лиштвами.

По-хорошому, будь-який рубаний будинок треба будувати як мінімум два роки: у перший ставлять зруб, на другий проводять оздоблення, включаючи вікна. І навіть після цього усадка триватиме ще кілька років, і будинок іноді потрібно конопатити, закриваючи зазори між колодами. Але так роблять далеко не завжди – сьогодні нерідко будують одразу «під ключ» із матеріалу невідомої вологості, а що трапиться через роки – будівельників не хвилює. Тим більше, що щілини ще побачити треба, але, якщо вони закриті оздоблювальними матеріалами та утеплювачами, зробити це не вдасться. Хіба що відчути – втрати в такому будинку помітно збільшаться.

Для «кам'яних» будов проблеми усадки не існує. Власне, і окося на них зазвичай взагалі не потрібне (хоча можливі варіанти).

Другий «нюанс» стосується розмірів віконного отвору, що вийшов. Він повинен бути трохи ширшим і вищим, ніж віконна рама. При замовленні вікна "в отвір" це враховують під час виготовлення. Оскільки мені, навпаки, доводилося підганяти отвор під вікно, я зробив зазори мінімальними – в межах 10 мм з кожної з чотирьох сторін. Цього було достатньо, щоб вставити в щілину наконечник балона з піною. Більший зазор теж допустимо.

Встановлення рами пластикового вікна

Тут усе досить просто. Зазвичай раму з боків кріплять на анкерах - досить дві з кожного боку. Або навіть шурупах, якщо є обсада. На підставку укладають пару невеликих підкладок, щоб забезпечити зазор між нею і рамою. Потім просвердлюють отвори, ставлять елементи кріплення, перевіряють бічні зазори і запінюють їх. Вікно фіксується не тільки на кріпленні - піна дає настільки міцне з'єднання, що кріплення, за великим рахунком, потрібне тільки для фіксації, поки вона сохне.

Тепер – докладніше. Отвори в рамі вже були просвердлені (якби їх не було, я б просто закріпив раму на саморізах). Залишки анкерів теж додавалися, але одноразові, відновленню не підлягали. Довелося їхати до магазину за новими анкерами та монтажною піною. Причому я взяв лише два анкери – «в порядку розваги» вирішив поекспериментувати та зробити ще два кріпильні елементи самостійно.

На фото 6 – стандартні анкерні гвинти. Ціна питання – 8 рублів за штуку. Такі ж, але «у блістері» – 25-30 рублів за пару. Балон першої піни - 160 рублів, «брендові» марки того ж обсягу можуть зараз коштувати в межах 300-400 рублів. Не виключаю, щоправда, що вони «дають більше піни».

На фото 7 показано процедуру виготовлення псевдоанкера.

У моєму господарстві знайшлася трубка з нержавіючої сталі діаметром 10 мм. Затиснувши в лещатах два обрізки дошки і просвердливши в їх стику отвір діаметром, що дорівнює діаметру втулки, я отримав «трубний затискач». Поставив у нього трубку, відрізав потрібну довжину, прорізав трубку вздовж і трохи розвів вусики викруткою (фото 8).

Довжина трубки така, що у стійку вона входить на кілька сантиметрів. Глибину отвору у стійці підбирав так, щоб трубка утоплювалася майже врівень з рамою. Ще трохи вона втопиться після загортання шурупа.

На замітку!

При загортанні анкерів потрібно ще дивитися, щоб вони не зміщували раму вправо - вліво.

Можна використовувати часові підкладки, які ставляться у зазор між стійкою та рамою. До речі, шурупи в анкерах краще закручувати ручним викруткою, це забезпечує більш точний контроль (фото 9).

Можу ще помітити, що працювати з саморобними анкерами мені сподобалося більше, ніж із фабричними.

Запінювання зазору між віконним отвором та рамою пластикового вікна

Його можна зробити і пізніше – після встановлення скління. Процес простий, але, як завжди, не без «нюансів». На вікно з периметром приблизно 7 м більш ніж достатньо одного балона об'ємом близько 400 мл.

На замітку!

Піна, що випадково потрапила на одяг, не змивається практично нічим, що потрапила на шкіру – «сходитиме» кілька днів. Якщо піна впала на будь-яку поверхню – не намагайтеся видалити її до повного висихання.

Попередньо проміжок між рамою і окосячкою потрібно рясно зволожити. Для цього годиться «пшикалка», в якій пропонуються різні засоби побутової хімії. Я використовував більш продуктивний інструмент - "мовільний" пістолет, приєднаний до компресора (фото 10). Взагалі, така «зв'язка» годиться і для саду – вона успішно замінює садовий розпилювач.

Балон перед використанням можна трохи підігріти на водяній бані (не більше ніж до 30-40 ° C), так вихід піни збільшиться. Під час роботи його утримують наконечником донизу (фото 11). Вести балон треба з такою швидкістю, щоб піна заповнювала приблизно третину обсягу зазору. При висиханні вона розшириться та закриє його повністю. Підкладки під рамою я видалив після проходження периметра, щілини від них теж запінив.

У роботі необхідно зробити перерву – до повного висихання піни. До цього в жодному разі не можна закривати зазор ніякими матеріалами – якщо пені нікуди розширюватиметься, вона цілком здатна навіть вигнути раму. Надлишки висохлої піни зрізають ножем. Піну можна фарбувати. І навіть потрібно, якщо на неї потраплятимуть прямі сонячні промені.

Обшивка вікна

Для внутрішнього оздоблення я використовував ті ж дошки, які раніше були зняті. Вистачило їх із запасом. Як оздоблення виглядає зсередини, можна побачити на фотографії на початку статті. Нова дошка тут лише одна – підвіконня. "Затемняти" його я не став - через кілька років сам потемніє. Ще з нових – кілька дерев'яних куточків (замість лиштви) та рейка під підвіконням. Вони знайшлися в запасах - лежали давно і за кольором якраз підійшли.

Тут я зверну увагу на два моменти. Перший – оформлення правої сторони вікна. Здається, що вікно стоїть нерівно, або стіна «крива». Вірний другий варіант: ще при встановленні каркаса ця кутова стійка була поставлена ​​з невеликим нахилом (помилка тесляра). Повністю замаскувати це було неможливо, тому я пішов іншим шляхом – «випнув» нахил. Як це зроблено - зрозуміло, якщо придивитися до правого нижнього кута: стикування двох дощок проведено не під прямим кутом (фото 12).

Та, що прилягає до вікна, трохи «вивернута» (за допомогою рубанка змінена її товщина, плюс прокладені підкладки), та, що біля стіни, – прикріплена більш-менш рівно. Нагорі, навпаки, «вивернуто» дошку, що біля стіни. До того ж, зверху вона на сантиметр уже, ніж знизу. Обидві ці дошки робилися з однієї, тому малюнок збігається: лінія їх стикування майже непомітна. У сумі це дає відчуття «чогось незрозумілого». Ідея не нова – щось подібне використовувалося, наприклад, при будівництві празького «танцюючого будинку».

Друга хитрість відноситься до встановлення зовнішніх наличників. Практика показує, що навіть проста стиковка їх дощок під кутом в 45 градусів утруднена - варто трохи помилитися, і з'являється щілина. Щоб її мінімізувати, можна зробити так: прикріпити верхню дошку до стіни, бічній укласти на неї зверху і провести розмітку (фото 13).

Потім зняти бічну, обрізати, знову закріпити - і розмітити, що під нею. Або взяти ножівку та зробити пропил, не знімаючи дощок. Циркулярною пилкою з налаштованою глибиною різання «на півтори дошки» це ще простіше, але така робота вимагає кваліфікації та наявності будівельних риштувань – працювати нею, стоячи на сходах, за правилами техніки безпеки не можна. Зовнішня лиштва найпростіше кріпити на шурупах - зручно і підганяти, і знімати згодом, наприклад, для фарбування.

Встановлення скла у пластикове вікно

Установка поворотних та поворотно-відкидних вікон у зборі зі склопакетом на петлі – проблема нескладна, конструкція може бути різною, але легко зрозуміло за місцем. Тонкощі є при встановленні самих склопакетів. Потрібно знати, що ставляться вони не просто в раму, а на маленькі пластмасові прокладки: як мінімум дві знизу і по одній з кожного боку (фото 14).

Штапи, що притискають склопакет, на заводі підганяються дуже точно. При їх знятті бажано помітити кожен штапик і не плутати. Якщо цього не було зроблено, можна спробувати придивитися до міток на штапику та віконній рамі – невеликі подряпини, що виникли при експлуатації або при знятті, знайдуться завжди.

Щоб полегшити встановлення виступу штапика в паз рами, можна трохи змастити його будь-яким безбарвним мастилом - силіконовим, WD-40 або навіть милом. Установка проводиться «від країв»: довгі штапи спочатку вставляють з кутів, потім затискають «до центру» (фото 15).

Захист пластикового вікна від злому

Шахраї у нас на дачах останнім часом «працюють» нечасто. Але ускладнити дачним злодіям завдання щодо проникнення в будинок – цілком логічно. Для захисту вікон я використовую дерев'яні щити на шпингалетах. На нове вікно довелося зробити новий щит. Навіть три (фото 16).

Робота найпростіша – дерев'яні бруски з набитими на них дошками. Причому це дошки, що залишилися після встановлення вікна. Ліворуч – ті, що були на стіні зсередини, праворуч – колишня зовнішня обшивка, дошки посередині – щит, що закривав старе вікно. Зверху вони фіксуються шпингалетами, знизу, щоб не дірявити підвіконня, конструкція трохи ускладнена: використаний дерев'яний брусок, посилений алюмінієвим профілем, шпингалети входять до отворів у бокових укосах. Виламати такий щит, знаходячись зовні, досить складно. Захист, звичайно, не абсолютний, але достатній.

Регулювання пластикового вікна

Вона буває потрібна і після установки, і за подальшої експлуатації. У різних виробників фурнітури зустрічаються різні варіанти виконання регулювальних елементів, але досить знати, де їх шукати. Швидше за все, для регулювання знадобиться ключ-шестигранник, рідше зустрічаються гвинти під хрестову викрутку. Щоб полегшити пошук, потрібно уявити раму і вікно у вигляді «жорстких» прямокутників. Якщо вікно зачіпає за фурнітуру при закриванні, необхідно встановити вікно всередину рами з рівномірними зазорами по всьому периметру.

Далі все розуміється. Де конструктор може зробити точку, при регулюванні якої вікно зміщується вгору-вниз? Тільки на нижній петлі, на осі, причому з верхньої частини петлі. Це найзручніше місце: до нижньої частини нижньої та до верхньої частини верхньої петлі доступ обмежений підвіконням та укосами, у нижній частині верхньої петлі друга така точка не потрібна (а якщо вікно поворотно-відкидне – то там її і не поставити).

Де шукати точки для переміщення вікна в рамі праворуч? Очевидно, що теж у районі петель, причому обох, але регулювальні гвинти повинні бути розташовані паралельно до скла. Фото 17 – нижня петля, фото 18 – знятий кронштейн поворотно-відкидного механізму, шестигранна біта вказує на регулювальний гвинт.

Регулювання гвинтами достатньо більшості випадків. Якщо недостатньо – можна відрегулювати положення рами «склопакетом». Найчастіше так доводиться робити, якщо стулка провисла дуже сильно - кути з'єднання її профілів стали відрізнятися від прямих або сильно зносилися петлі. При цьому стулка зачіпає за нижню частину рами, навіть повністю піднятою за допомогою регулювального гвинта.

Жорсткість рамі додає склопакет. Перед регулюванням його виймають, обертання гвинта на нижній петлі стулку опускають максимально вниз. Далі внизу, в районі «кута, що зачіпає», на раму ставлять прокладку товщиною в кілька міліметрів. Друга прокладка ставиться "по діагоналі" - на стулку в районі верхньої петлі. Після цього вікно зачиняють. В результаті рама затискається між прокладками і деформується - перекошується вгору. Для закріплення ефекту, не відчиняючи вікно, ставлять склопакет і затискають його штапиками. Потім вікно відкривають, видаляють прокладки та остаточно регулюють гвинтами.

Також часто доводиться регулювати притиск вікна до рами. Якщо воно притиснуто недостатньо, утворюється щілина, куди задуватиме навіть при справному ущільнювачі. Сильний притиск теж не потрібен - герметичне від цього з'єднання не стане, тільки фурнітура та ущільнювач зношуватимуться швидше. Перевірити зусилля притиску можна за допомогою аркуша газети між стулкою та ущільнювачем – витягуватися він має з помітним зусиллям. Точки регулювання знаходяться в місцях з'єднання фурнітури на стулках та рамі. Їхня кількість залежить від розміру вікна. Найчастіше регулювальний гвинт розташований на цапфі - круглому стовпчику на стулці. У моєму випадку виявився інший варіант – ексцентриковий гвинт був на пластинах, що кріпляться до рами (фото 19).

Також притискні ексцентрики можуть бути на кронштейні поворотно-відкидного механізму (фото 20) і іноді на нижній петлі.

Загалом, попрацювавши інструментами кілька хвилин, я досяг того, що вікно стало і нормально зачинятися-відчинятися, і дути з нього перестало. У порядку подальшого обслуговування слід час від часу змащувати всі деталі, що труться, і «освіжати» гуму ущільнювача. Для цього я рекомендую силіконове мастило (продається в магазинах автозапчастин).

Перевага сучасних пластикових вікон перед звичайними є досить очевидною. Вони міцні, довговічні, надійно ізолюють приміщення від сторонніх шумів, дощу та вітру. При володінні певними навичками та знанні правил монтажу встановити пластикові вікна можна не викликаючи майстра. Виконуйте рекомендації, які ми дали в цьому матеріалі - і у вас все вийде.

Вікно встановлював Максим Грибоєдов.

Популярність пластикових віконних систем обумовлюється великими перевагами, у порівнянні з традиційними дерев'яними рамами: найкраща герметизація і, отже, теплоємність, відсутність необхідності щороку реставрувати стулки, зручність користування. Навіть вартість вікон ПВХ через плюси не здається непосильною - це довгострокові вкладення. Заощадити на придбанні можливо за допомогою самостійного монтажу, який не вимагає покупки спеціального обладнання. Але ось розуміння процесу установки потрібно скрупульозне - далі, як правильно встановити пластикові вікна своїми руками.

Установка вікна ПВХ - покрокова інструкція

Технологічні отвори в квартирах та будинках різні за розмірами, формою та іншими ознаками. Щоб у майбутньому ідеально встановити якісний блок склопакетів, потрібно провести низку заходів. до монтажу, інакше є ризик розчаруватись у власній роботі. В ідеалі, установка вікон провадиться фірмою, що випускає конструкції. Тільки так у разі шлюбу можна вимагати заміни чи компенсації. Якщо хочеться заощадити, то важливо розглянути питання – як встановити пластикове вікно правильно. Розглянемо покроково.

Заміри віконних отворів

Віконні прорізи рідко відрізняються ідеально правильною формою - відхилення по ширині та висоті суттєво відрізняються. Від того як правильно зроблені розрахунки, залежатиме кінцевий результат і довготривала експлуатація.

Як правильно зробити віконні виміри:

• Ширина отвору. Визначається за формулою: відстань між крайніми точками – 2 товщини монтажного шва. Ширину необхідно міряти по кількох точках – знизу, зверху, у середині. Якщо різниця суттєва, вибирають найменший параметр.
• Висота отвору. Формула: відстань між крайніми точками – 2 товщини шва – висота профілю. Аналогічно ширині, висоту міряють у кількох точках.

Важливо: для точного результату за вимірами, користуються схилом - мотузкою з вантажем, і рівнем - водяним або лазерним нівеліром. Вони точно покажуть кривизну отвору.

• Довжина та ширина відливу. Першу можна «скопіювати» зі старого + 0,5 см на загин або до виміряної ширини вікна додати припуск. Ширина ж обчислюється залежно від відстані краю стіни до монтажної площини (залежно від матеріалу будівництва будинку чи квартири, параметри можуть різнитися) + припуск.
• Ширина підвіконнянайбільш складна. Обчислюється так: відстань від краю внутрішньої частини стіни до місця монтажу + виліт за межі стіни на 1/3 частину радіатора опалення – товщина рами пластикового вікна.
• Останнім виконується замір укосівтоді, коли монтаж склопакета завершено. Ширина вираховується після встановлення пластикового вікна, довжина дорівнює висоті + припуск 0,5 см.

Підготовка отвору до монтажу

Приступати до негайного демонтажу старої рами – не можна. Навіть коли відомі точні терміни доставки склопакета, немає впевненості, що з будь-яких причин конструкції не затримаються у дорозі. Тільки коли блоки стоять у квартирі, приступають до маніпуляцій із ними. Установка пластикових вікон своїми руками має відбуватися в суху, безвітряну погоду, з температурою повітря не нижче -5⁰С. Для холодної погоди потрібна спеціальна піна монтажна.

Етапи підготовки до монтажу ПВХ-вікон:

• Дві віконні простори звільняються від меблів, щоб робота відбувалася швидко, без затримок і незручності в рухах.
• Демонтують старі рами. Швидше за все, вони розсохлися, і зняти з петель стулки не складе. Повозитися доведеться з віконною коробкою – у старих будинках вони фіксувалися на довгі та товсті цвяхи. Для роботи знадобиться монтування.
• Важливо звільнити отвір від старого утеплювача, ущільнювача та герметизації – залишки зможуть вплинути на встановлення нового склопакета, заважаючи рівному та стійкому положенню.
• Знімається підвіконня і старе цементне стягування під ним, що грає роль підкладки. Біля віконні площі очищаються від дрібного будівельного пилу. Сміття виносять заздалегідь і, таким чином, брудна частина роботи закінчена.

Важливо: старі пластикові склопакети знімають в інший спосіб.

Конструкцію потрібно розібрати, інакше висмикування пошкодить стіни. Спочатку за допомогою стамески виймають штапики, щоби вийняти скло. Далі, повернувши ручку стулки на режим провітрювання, звільняють зачіп нижнього навісу і виймають стулку. У такий же спосіб розбирають нові склопакети до вставки. Поодинці робота не ведеться – склопакети важкі, і утримати їх важко. До того ж припасування буде, точніше, якщо працювати удвох.

Способи монтажу вікон ПВХ

Традиційний спосіб монтажу склопакета ПВХ. кріплення через раму на саморізи. Такі варіанти вікон дещо дешевші, тому що додаткові комплектуючі купуються самостійно. Перевага способу надійності - можна висвердлити додаткові отвори, точно підігнати конструкцію.

Другим способом вважається зміцнення конструкції вікна ПВХ з «рідною» арматурою- Розпірними монтажними пластинами. Вони йдуть у комплект склопакету. Мінус - потрібно вирівнювання стіни перед запінюванням, інакше витрата складу зросте. Фахівці не вважають цей метод надійним, тому що конструкція фіксується лише на силу протидії розпірок та піну. До того ж їх мало, до 5 шт – виробники не враховують те, що отвір може відрізнятися кривизною та іншими дефектами.

​

Детально описано вибір монтажної піни для вікон ПВХ, а також порівняння товарів від різних виробників.

Залежно від матеріалу будівництва стін - цегла, газобетон або деревина - установка ПВХ вікон відрізняється, зважаючи на різну щільність сировини та її фізичні властивості. Так, для композитних блоків і дерева потрібно провести гідроізоляційні роботи, а для природного матеріалу ще й посилення у вигляді коробки.

Встановлення пластикового вікна в цегляному будинку

Перш ніж установка пластикових вікон своїми руками в цегляному будинку, потрібно зміцнити підставковий профіль. Його кріплять на анкера чи саморізи.

• Попередньо свердлять отвори в рамі та по периметру отвору. За правилами відстані між місцями кріплення становить 40 см. Відкладають точки від імпоста в обидві сторони.
• Коли рама з отворами готова, її вставляють у проріз, попередньо підклавши як технологічний зазор бруски, і відзначають місця свердління вже на стінах. Далі конструкцію знімають і готують отвори. На саму раму по периметру приклеюється стрічка ущільнювача для підвищення теплоємності приміщення. Якщо розміри такі, що стрічка заважає вільному встановленню, її клеять після монтажу рами.
• Залишається знову встановити раму, точно підігнавши її і наживити кріплення, не вкручуючи його до упору. Якщо положення задовольняє, то периметром починається фіксація. Відразу намертво вкрутити будь-який шуруп або анкерний болт не можна - це викличе перекіс всієї конструкції.
• Далі, збирають склопакет – навішують стулки, зміцнюють штапики. Тепер зазори можна дмухати піною. Зважаючи на різний клімат усередині приміщення та зовні, рекомендовано укладати монтажний розчин менш щільно з боку вулиці та якісно, ​​у два шари, зсередини.
• Коли піна полімеризується, встановлюють підвіконня, заводячи край на 2 см під буркун. Відливи встановлюються цього ж дня аналогічно підвіконню. Для цього використовують алюмінієвий варіант – найбільш стійкий до погодних проявів. За заздалегідь досконалими вимірами, конструкцію вирізують. Площу готують, герметизуючи її силіконовим герметиком по краю, що примикає до рами. Потім прикручують відлив на саморізи або спеціальні елементи кріплення, заводячи його під вікно.

Важливо: не можна пропустити задування піни під відливом. Це вбереже його від псування через навантаження конструкції, води та талого снігу.

• Установка пластикових укосів проста, але виміри мають бути точними – краще, якщо цю роботу проведе професіонал. Далі пластини вирізають і приміряють до поверхонь бетонних укосів, відзначаючи точки фіксації. На них наноситься монтажна піна, і притискається деталь до стіни, заведена за раму. Після полімеризації усі зазори заповнюються піною. Щоб внутрішній вигляд вікна радував власників, стики та кути підвіконня та укосів оформляються пластиковими куточками.

Не рекомендовано експлуатувати вікно одразу. Щоб конструкція залишалася міцною довгий час, має пройти не менше 20 годин. Як відбувається встановлення пластикових вікон своїми руками – відео нижче вам на допомогу.

Відмінність установки вікон ПВХ в дерев'яний та газобетонний отвір

Природний будівельний матеріал відрізняється усадкою, що впливає на зміну віконного отвору та конструкцію склопакетів, аж до видавлювання рами та тріщин. Тому встановлення пластикових вікон у дерев'яному будинку (відео нижче) відрізняється від традиційного. Щоб руйнування не сталося, рекомендовано зібрати для вікна ПВХ дерев'яну коробку, яку, в свою чергу, встановлюють так:

1. Висота коробки нижче отвору на 10-12 см. Якщо враховувати по 1-2 см усадки на рік, то згодом вона не матиме суттєвого впливу на раму.
2. У отворі видовбують канавку по торцях колоди або бруса і ущільнюють її повстю. У середину встановлюють бруски, без будь-якого кріплення - вони повинні увійти щільно і згодом рухатися разом із дерев'яною рамою.
3. Коробку кріплять у отвір, вкручуючи шурупи через дошки тільки в бруски, не зачіпаючи торців.
4. Установка вікон ПВХ своїми руками ведеться аналогічно описаному способу монтажу в цегляний будинок. З тією різницею, що стрічку ущільнювача клеять до дерев'яної рами, а не до пластикової.

Для установки вікна в будинок з газобетону слід пам'ятати про високу гідрофобність пористого будівельного матеріалу, і крім ущільнення, потрібна ще герметизація всього отвору. А встановлення пластикових вікон у будинку з газобетону не має відмінностей від монтажу в цегляний або дерев'яний отвір.

Регулювання фурнітури

Щоб експлуатація встановленого вікна проходила безпроблемно, слід відрегулювати фурнітуру- Притискні петлі, пластини. Наприклад:

• Протяги купірують регулюванням ексцентриків або притискних пластин. Їх зсувають за годинниковою стрілкою ключем на 2 мм.
• Особливе положення цапф - праворуч або ліворуч - переведе вікна в режими зими або літа - про це сказано в інструкції.
• Для того, щоб ущільнювальна стрічка залишалася еластичною, 1 раз на рік її необхідно змащувати чистим гліцерином.