Gör-det-själv takanordning. Byggteknik

Det sneda taket är ett av de mest enkla alternativ takkonstruktioner, med vars enhet du kan hantera det själv utan problem. Du behöver bara studera teknikens huvuddrag och göra allt i strikt enlighet med instruktionerna.

Designen som övervägs är attraktiv, först och främst, eftersom en stor mängd byggmaterial inte behövs för dess konstruktion. Viss seriös kompetens och lång erfarenhet behövs inte heller för att utföra sådant arbete. Skjultak har en extremt enkel anordning och är utmärkt för bostäder och uthus.

När du väljer en lämplig lutningsvinkel för taklutningen är det nödvändigt att ta hänsyn till vilket material som kommer att användas som efterbehandling av takbeläggning i framtiden. Så om ägaren ger valet till förmån för skiffer, är det bäst att bygga en sluttning i en lutning på 35 grader. När det gäller att arrangera ett sömtak kan lutningen vara i intervallet 18-35 grader.

Det är bättre om en specialist kommer att ta itu med utvecklingen av ett takprojekt. Detta kommer att avsevärt förenkla hemmästarens arbete. Han kommer bara att behöva göra allt i enlighet med instruktionerna och njuta av resultatet.

Huvudmaterialet för tillverkning av ett skjultak är naturligt trä. Den används för att skapa läkt, balkar, takbjälkar och andra element. Som finish päls skiffer och dess modernare motsvarighet som kallas ondulin används oftast, kakel och andra material används ofta.

Innan du fortsätter med installationen av ett lutande tak hemma med dina egna händer, är det nödvändigt att beräkna den optimala lutningen på taklutningen.

Som redan nämnts, den viktigaste punkten som du måste fokusera på detta stadium, är vilket ytbehandlingsmaterial ägaren bestämmer sig för att använda. Till exempel behåller en metallplatta eller samma skiffer inte nederbörd på samma sätt som en metallprofil. Och alla dessa punkter måste beaktas vid design och beräkning av taksystemet.

Det rekommenderas att välja ett material som självständigt kan rengöras från snö och regn på kortast möjliga tid. Det rekommenderas starkt inte att försumma ett sådant ögonblick som hastigheten för borttagning av nederbörd. Vid ett tillfälle kan taket helt enkelt bryta igenom eller bli kraftigt deformerat under tyngden av den uppsamlade snön, så var så försiktig som möjligt.

Vid användning av takmaterial och andra valsade takmaterial kan en lägsta lutning på 5-10 grader göras. Vid användning av skiffer rekommenderas att öka lutningen till 20 grader. Om taket är kaklat är den minsta tillåtna lutningsvinkeln 20-30 grader, men det är bättre att fokusera på minst 35 grader.

Förutom typen av efterbehandling av takbeläggning är det nödvändigt att ta hänsyn till huvuddragen i terrängen där huset är byggt. Till exempel, om byggnaden är placerad så att vinden kan blåsa på dess tak från alla sidor, kan lutningens lutningsvinkel minskas. Om huset ligger bland täta planteringar höga träd, det rekommenderas starkt att utrusta brantare backar, eftersom. Enbart vindkraft räcker definitivt inte för att få bort all snö.

Förberedelse av material och utrustning för takläggning

Listan över material för konstruktion av ett sadeltak innehåller följande artiklar.

1. trästänger . Används för arrangemang av bärande konstruktioner. Oftast används stänger med en storlek på 150x150 mm, i vissa fall är det tillåtet att använda stänger med en sektion på 120x120 mm.

2. Brädor. De lägger ut golvet vindsutrymme. De används också för grov efterbehandling av vindsväggar. Monteras på en horisontell balk.

3. Skiffer och speciella spikar för dess infästning. Om du använder en annan finish, välj lämpliga fästelement.

4. vattentätande material. Vanligtvis är det en plastfilm eller takmaterial.

5. Isolering. En mängd olika material kan användas. Oftast används skum och mineralull.

7. Spikar för fixering av konstruktionselement.

När det gäller verktyg behöver du en vanlig hemsnickarsats, som definitivt innehåller en yxa och en hammare. Dessutom behöver du bågfil och bygghäftapparat. Utrustning nödvändiga verktyg kan variera beroende på vald takbeläggning. PÅ det här ögonblicket du måste orientera dig direkt när du utför arbetet.

Utformningen av ett skjultak förutsätter närvaron av följande element: låda och motlåda. Det är bäst att montera dem från stänger med en sektion på 50x50 mm.

Balkläggningsguide

Balkar fixeras längs väggens överkant på ett avstånd av cirka 75-80 cm från varandra. Rollen för basen för stängerna utförs traditionellt av Mauerlat. I vissa situationer används ett seismiskt bälte.

Armerad betong används för att göra det seismiska bältet. En monolitisk struktur är gjord av den längs de övre ytorna på alla husets väggar. Det seismiska bältet följer ytterväggarnas kontur. Designen är nödvändigtvis stängd. Den används för att öka motståndet mot inkommande vindlaster.

För att arrangera elementet i fråga måste du först fixa formen. Dess höjd bör något överstiga höjden på det framtida seismiska bältet. Efter att formen är installerad utförs obligatorisk förstärkning och betong hälls direkt.

Mauerlat är gjord av trä. Även fixerad runt omkretsen yttre vägg Hus. Utför funktionen av ett stöd under takbjälken. Bidrar till en enhetlig fördelning av huvudlasterna som skapas av taket.

Efter att ha slutfört fästningen av alla balkarna är det nödvändigt att fixa takbjälken ovanpå dem. De kommer att fungera som basen för den övre punkten av det sneda taket. Det ska vara exakt lika många takbjälkar som det finns golvbjälkar som används. Resultatet ska bli en sorts triangel med rät vinkel. Därefter fixeras lutande balkar. För deras fixering till det seismiska bältet används ankare, medan balkarna är fästa vid Mauerlat med spikar.

Takanordningen börjar med skapandet av en fackverksbas med en lutning mot byggnadens bakvägg. I slutet läggs det avslutande takmaterialet. För maximal rörelsefrihet kan du lägga kraftiga brädor på takbjälken och sedan ta bort dem direkt innan du lägger takmaterialet.

Värmeisolering fungerar

Beställa oberoende enhet lutande tak beror till stor del på vilken specifik takbeläggning som kommer att användas som finish. Men oavsett detta ögonblick stor uppmärksamhet måste ägnas åt frågan om värmeisolering, såväl som fukt- och ångskydd. Fuktisolering kommer att ge skydd mot de skadliga effekterna av vatten, vilket kommer att bidra till en övergripande ökning av systemets livslängd.

Tidigare användes material som cementflisslagg, samt lerbetong och andra liknande material för att isolera taket. Men för närvarande är de praktiskt taget oerhörda. De har många svaga egenskaper, inklusive låg fuktbeständighet, dåliga värmeisoleringsegenskaper, etc.

Idag, för isolering av skjultak, används mer avancerade komplexa material. De är relativt prisvärda, hög effektivitet och enkel installation.

Innan du fortsätter med installationen av värmeisolerande material är det nödvändigt att montera vattentätningen. Om tjockleken på det värmeisolerande skiktet är mindre än tjockleken på en takbjälk ska fuktisolering läggas över takbjälken. Om tjockleken på värmeisoleringsskiktet motsvarar den för takbjälkar, bör filmen placeras på de övre kanterna av de installerade stängerna för den nödvändiga förlängningen av takbjälken.

Vattentätningen fixeras tvärs över sluttningarna med en överlappning på cirka 10 cm. Mellan taket och tätskiktet, lämna minst 5 cm av ett gap, för att skapa vilket, förbered stänger med en sektion på 5x5 cm i förväg.

Packa upp isoleringen, vänta 15-20 minuter och fortsätt sedan till vidare arbete. Du måste vänta så att värmeisoleringen hinner anpassa sig till de omgivande förhållandena. Skär isoleringen i bitar önskad storlek och lägg den mellan takbjälken.

Materialet läggs plant. När du skär, ta hänsyn till att bredden på en platta bör vara cirka 2,5-3 cm större än avståndet mellan intilliggande takbjälkar. Se till att ha ett litet gap mellan tätskiktsmaterialet och värmeisoleringen. För att göra detta, använd de tidigare nämnda staplarna.

Fortsätt med att fästa ångspärrmaterialet. Den placeras längst ner på takbjälken och säkras med galvaniserade flatheadspikar. En bygghäftapparat och lämpliga häftklamrar är också lämpliga att fästa i. Ångspärrmaterialet läggs med 10 cm överlappning. Fogarna måste säkras med metalliserad tejp.

Monteringsanvisning för svarv

På grund av lådan kommer den avslutande takläggningen att hållas. Detta konstruktionselement stöds av ett motgaller. Den senare är fäst vid takbjälken. Vanligtvis används stänger med en sektion på 5x5 cm för att montera lådan. Motstången är monterad av samma stänger.

Experter rekommenderar inte att man monterar en låda från knotiga brädor av låg kvalitet. Detta är inte det mest pålitliga materialet. Den kan helt enkelt gå sönder under trycket av snö. Från användning råa brädor bör också avstå, tk. när mängden fukt i kompositionen minskar kommer deras storlek att förändras, på grund av vilken strukturen snabbt kommer att börja lossna och märkbart försvagas, och i slutändan kan den till och med kollapsa.

Oftast används skiffer för att täcka ett skjultak, därför nästa steg teknologier kommer att övervägas just på hans exempel. Om du arbetar med andra material, glöm inte att göra de nödvändiga ändringarna i installationsordningen.

Vågiga ark läggs på en tvärgående låda, monterad så att varje ark ligger på 4 barer. Den första balken måste ligga under bottenöverlappningen, de nästa två balkarna är ansvariga för att stödja mitten av takplåten, och den sista balken stöder toppen av takelementet. Stängerna ska installeras på ungefär samma avstånd. Till exempel, om ett skifferark har en längd på 175, placera stängerna i steg om cirka 44 cm.

Om du använder en annan finish måste lådans design också ändras. Till exempel rekommenderas att lägga ondulin på en solid låda, och rulla material och mjuka plattor bäst kombineras med basen av plywoodskivor. Var noga med att följa läktens installationsteknik som utformats specifikt för ditt takmaterial. Annars kan takets livslängd och övergripande tillförlitlighet minskas avsevärt.

Lägger den sista taktäckningen

Takläggningsprocessen kommer att övervägas med exemplet på den redan nämnda skiffern. Du kan välja vilken som helst lämplig för en lean-to takkonstruktion material och lägg det enligt lämplig teknik. Börja montera lakan från läsidan. De övre golvelementen måste överlappa de nedre. Oftast börjar fastsättningen med att startskifferplåten läggs nära gavelöverhänget, sedan läggs ytterligare 2 ark av första raden, varefter 2 ark av 2:a raden och 1 ark av 1:a etc. läggs. ut.

Se till att den vertikala överlappningen inte överstiger 120-200 mm. Den horisontella standardöverlappningen är lika med en våg. Ark bör läggas så att sidodelarna av toppskiktet skiffer så mycket som möjligt sammanfaller med sidoväggarna på arken som ligger under. Hörnen på skifferarket måste skäras av, annars kommer förvrängningar att bildas vid konvergenspunkterna för 4 ark.

Att bryta av dessa hörn avråds dock starkt. Detta kan leda till en betydande minskning av materialets styrka och tillväxt av sprickor. Som ett resultat kommer takets livslängd att minska avsevärt. Hörn kan skäras cirkelsåg eller en bågfil. Samma verktyg används för att skära ark. Alla sektioner ska målas över.

Det finns alltså inget superkomplicerat i konstruktionen av ett sadeltak. Följ instruktionerna, glöm inte huvudreglerna så kommer allt att ordna sig. Framgångsrikt arbete!

Video - Gör-det-själv anordning för lutande tak

Om du i färd med att bygga ett hus funderar på hur du korrekt och intressant gör ett tak, har du två vanliga alternativ - det här är ett skjul och sadeltak. Även om sadeltaket är väldigt populärt är det ganska komplext och det kommer att ta mycket tid att bygga det. Skjultak blir allt mer populärt på grund av dess ovanliga utseende och enkla installation.

Därför kommer vi i den här artikeln att överväga konstruktionen av ett skjultak, hur man väljer rätt material för taket, hur man isolerar denna del och hur man gör arbetet själv. Och för att skjultaket ska bli rätt med våra egna händer kommer vi att tillhandahålla ritningar och foton.

Att välja rätt lutningsvinkel på taket

Skjultak är ganska enkla, de är lätta att bygga, men, viktigast av allt, tänk igenom allt i förväg. Takets lutningsvinkel kan bestämmas beroende på snö, vindbelastning och klimatförhållanden i ditt område. Dessutom är det viktigt att tänka på att varje material för mantling av ett skjultak har sin egen minsta rekommenderade lutningsvinkel. Låt oss överväga några av dem:

Skiffer och ondulin - minst 6 grader.
Keramiska eller cement-sandplattor - minst 10 grader.
Bituminösa plattor - minst 12 grader.
Metallkakel - minst 6 grader.
Asbestcementplattor - minst 27 grader.
Koppar, galvaniserad eller zink-titanskivor - minst 17 grader.
Trall - minst 6 grader.

I händelse av att takets minsta vinkel är större än den rekommenderade kommer det inte att vara några problem; om den är mindre är det nödvändigt att göra om det för att få de rekommenderade värdena. När du inte följer tekniken för att installera taket och takmaterialet, kan det inte bara börja flyta vid lederna, utan också helt enkelt deformeras när en stor mängd snö faller. Mest optimal vinkel taklutning - ca 20 °. Men innan du börjar arbeta är det bättre att beräkna vinkeln som passar ditt område. Dessutom, när du köper, kontrollera denna information med konsulter, eftersom tillverkare ibland anger andra siffror för takets lutning. Det händer att tillverkare kan indikera en lutning på 14 °, även om GOST enligt den minsta lutningsvinkeln för detta material är cirka 6 °.

Råd! Om taklutningen är mindre än 12° bör alla skarvar i takmaterialet smörjas. speciell sammansättning, vilket inte tillåter flödet av ett sadeltak. För detta kan du använda bituminös mastix eller takfogmassa.

Det är mycket viktigt att rita ritningar, tack vare vilka det kommer att vara möjligt att välja takets lutningsvinkel och göra korrekta beräkningar. Om du bygger ett nytt hus eller jordbruksbyggnad där du planerar att installera ett skjultak, måste en av väggarna höjas högre. För korrekt beräkning kan du använda formlerna för den rätvinkliga triangeln. Observera att beräkningen inte tar hänsyn till längden på taköverhängen. De behövs för att skydda byggnadens väggar från snö och regn. Minsta storleköverhänget bör vara minst 20 cm. Det bör i alla fall inte sticka ut mot den allmänna bakgrunden och se harmoniskt ut med taket.

Råd! Det finns många designprogram med vilka du kan se din idé i 3D. Dessa program hjälper dig att bestämma vilket taköverhäng som är bäst och visar tydligt ditt hus på monitorn.

Gör-det-själv skjultak steg för steg

Installation av trusssystemet

Skjultakanordning börjar med montering fackverkssystem. Detta är takets huvudram, på vilken takmaterialet kommer att installeras. För arbete behöver du:

timmer 100 × 100 mm eller 150 × 150 mm;
naglar;
läggningsbrädor, minst 50 mm tjocka;
värmeisolerande och vattentätande material;
måttband, häftapparat, byggnadsnivå;
mejsel, yxa, takhammare;
såg, kniv, skruvmejsel.

Valet av takstolssystem för taket beror helt på byggnadens storlek och takmaterialet. Tänk också på vad väggarna är gjorda av. Mauerlat fungerar alltid som stöd för takbjälkar.

Takläggning Mauerlat

Mauerlat är en balk som läggs ovanpå runt hela väggens omkrets. Det spelar rollen som det nedre stödet för takbjälken. Om en metallram används för din byggnad, är Mauerlat gjord av en kanal eller annat metallmaterial. Detta element förbinder taket med väggarna och fördelar belastningen över hela deras område. När du installerar en tak-mauerlat är det absolut nödvändigt att lägga ett vattentätt material (vattentätning) under botten. Ofta används takmaterial för detta, som läggs i flera lager. Om detta inte görs kommer träet att börja ruttna och metallen rostar med tiden. Det är viktigt att ansluta varje länk med två angränsande, som tillsammans med takbjälken kommer att förvandlas till en ganska pålitlig struktur.

För att förstå hur man gör ett skjultak är det viktigt att ta hänsyn till vilken typ av byggnad man täcker. Till exempel, om det är ett skjul, ett bruksblock eller ett garage, kräver en sådan byggnad inte för stora balkar. Om byggnadens bredd når upp till 6 meter är det fördelaktigt att använda ett sadeltak. Saken är att designen är ganska enkel och inte kräver användning av stöd eller löpningar. På så sätt kan du spara din energi, tid och pengar. Om byggnaden är upp till 5,5 m kan balkar från 50 till 150 mm användas. Om upp till 4 meter - från 50 till 100 mm. Men överväg i alla fall väderförhållandena i just ditt område. Dessutom, om takets lutningsvinkel är liten, är det inte värt att spara på balkar. Faktum är att annars, på grund av snö, kan taket helt enkelt böjas och deformeras.

För konstruktion av ett skjultak upp till 4,5 m är ramen mellan väggarna ganska enkel. Den består av två Mauerlat-stockar, som är fixerade på väggarna, och takbjälkar, baserade på Mauerlat.

För konstruktion av ett skjultak upp till 6 m, mellan väggarna behöver du dessutom en säng och ett takbjälk som vilar mot balken i mitten.

För byggandet av ett skjultak från 6 m skulle det vara bra om det fanns en annan bärande vägg inuti, på vilken ställningarna kunde stödjas.

För en takkonstruktion större än 12 m kommer fackverkskonstruktionen att vara mycket svårare på grund av närvaron av ytterligare takbjälkar. Om det krävs att odla balkar på sidorna, för detta måste du använda trä av samma sektion. För tillförlitligheten är det viktigt att fixera två träplattor på sidorna, vars längd är minst 60 cm.

För att fästa takbjälken till Mauerlat är det nödvändigt att göra en utskärning i takbjälken, med vilken den vilar mot Mauerlat. Om du inte vill bry dig om varje takbjälke, skapa en mall med vilken du kommer att göra det nödvändiga snittet i alla stängerna.

Råd! Om du gör en takram på trähus, då är det omöjligt att göra en styv fastsättning av takbjälken till Mauerlat. Detta beror på att de flesta av dessa byggnader är hängiga. Därefter kan strukturen skeva. Därför används fästelement för sådana byggnader, som populärt kallas "hala". De är hörn som är fästa på Mauerlat och rörligt anslutna metallremsor fästa på takbjälken. "Sliders" fixeras två per takbjälkar.

Montering av takbjälkar

Monteringen av takbjälkar är som följer: vi fäster takbjälkar till Mauerlat. Mellanavståndet bör bestämmas beroende på det valda takmaterialet. Vanligtvis är det från 50 till 80 cm. För fastsättning behöver du ankare eller stora spikar. Du måste lägga takbjälken uppåt eller med andra ord "på kanten".

Det är viktigt att noggrant övervaka lutningsvinkeln för varje takbjälke. Om detta förbises blir det svårt att sedan sätta upp en plan yta för utläggning av takmaterial. För att förenkla ditt arbete, installera den första och sista balken och dra i fiskelinan. Detta kommer att fungera som en guide och avsevärt förenkla ditt arbete.

Råd! Om alla väggar i byggnaden är jämna och du inte vill luta en av väggarna högre, så finns det en väg ut. Takstolar sparar både pengar och ansträngning. Gårdar kan köpas färdiga eller göra det själv. Till ett garage eller ladugård är trä lämpligt som material. För bostäder är det bättre att använda metall.

Valet av takmaterial

När du väljer takmaterial är det viktigt att ta hänsyn till typen av byggnad. Till exempel, om det här är en byggnad av ladugård, kan du välja inte för dyrt takmaterial. Om det här är ett bostadshus måste du välja ett hållbart, estetiskt vackert takmaterial som har bra ljudisolering. Nedan är de vanligaste takmaterialen:

Allt som krävs av dig är att väga för- och nackdelar, besluta om en budget och välja lämpligt material för dig själv. Efter det kan du starta enheten med ett sadeltak.

Montering av svarv

Det är mycket viktigt att jämna till underlaget under takmaterialet så bra som möjligt. Annars blir taket ojämnt och jämna droppar är möjliga. Dessutom, när du installerar tak, är det viktigt att följa den teknik som rekommenderas av tillverkaren.

Takisolering

För bostadslokaler är taket bättre att isoleras. Uppvärmningsprocessen utförs i följande ordning:

Vi fixar vattentätningen med en häftapparat.
Vi installerar en värmare.
Vi fyller motgallret.
Installera en ångspärr.

Det vanligaste isoleringsmaterialet är mineralull eller skum. Vanligtvis räcker 10 cm av ett lager för ett tak, men information bör förtydligas för varje region. Nedan visas ett diagram över rätt isolering.

Slutsats

Som vi har sett från den här artikeln är en skjultaksform perfekt för ett garage eller lada, såväl som för taket på privata hus. Glöm inte att inspektera den redan gjorda ytan för skador. Dessutom är reparationer i rätt tid viktiga, och med rätt material och teknik garanteras ett utmärkt resultat för dig!

I den här artikeln vill jag berätta hur ett enkelt skjultak är byggt. Varför kallade jag det enkelt? Bara för att hennes fackverk bara består av takbjälkar. Inga ställningar, stag, hängslen etc. det finns inget. Denna typ av tak används oftast vid konstruktion av små garage, ibland bad, olika uthus till huset, eventuella uthus etc.

Generellt sett, när du läser om skjultak i litteraturen eller på Internet, ser du vanligtvis ett sådant uttalande - de är förmodligen de billigaste, enklaste att bygga och pålitliga.

När det gäller billighet och enkelhet håller jag absolut med, men när det gäller tillförlitlighet är jag redo att argumentera.

Visst, jag kanske bor i fel klimatzon, men i min praktik har jag aldrig sett ett tak som har två eller flera sluttningar (till exempel höft, tält etc.) rasa ihop på ett privat låghus. Alla kollapser som någonsin inträffat har varit på skjultak. Anledningen till dem är nästan alltid snölast plus vikten av människor som arbetar på taket (till exempel kastar av samma snö).

Så varför händer detta. Jag tror att allt är enkelt här. Ofta tar utvecklare inte ett särskilt seriöst och medvetet tillvägagångssätt för byggandet av ett lutande tak. I grund och botten görs ett av tre misstag, eller flera på en gång:

En oacceptabelt liten lutningsvinkel görs;

Som takbjälkar används brädor med en olämplig sektion;

För mycket steg tas mellan takbjälken.

Hur man undviker dessa misstag kommer vi nu att förstå med exemplet att bygga ett skjultak över ett garage.

Låt oss säga att vi har en låda med skumbetongblock med en väggtjocklek på 30 cm. Dess dimensioner visas i fig. 1.

Bild 1

Efter att ha börjat lägga block måste vi redan besluta om lutningsvinkeln för taklutningen. Vad ska följas här?

Jag tror att många vet att det för varje tak finns en minsta lutningsvinkel för lutningen vid vilken den kan användas. Dessa värden presenteras i tabell 1., sammanställd på basis av SNiP II-26-76 * ("Tak" - uppdaterad version av 2010):

Bord 1.

Jag är säker på att några av er som redan har studerat liknande tabeller på Internet kommer att bli lite generade när ni ser sådana siffror. Jag vill berätta för dem om en liten förvirring som har uppstått på olika byggarbetsplatser på grund av deras författares banala ouppmärksamhet. När de sammanställer en sådan platta tar de ofta siffrorna från ovan nämnda SNiP II-26-76 *, men märker inte att vinklarna i detta dokument anges i procent (%) och inte i grader, som vi används för att mäta dem från skolan. Jag kommer inte nu att förklara hur man omvandlar procent till grader. Det finns denna information på nätverket (det finns också formler, det finns också surfplattor). I grund och botten behöver vi det inte.

Nu en annan notering. Varje tillverkare av alla tak (oavsett om det är en metallplatta eller bältros etc.) själv ställer in den minsta lutningsvinkeln för taket för sina produkter. Det anges i installationsanvisningarna. Till exempel kl olika tillverkare metallplattor, du kan se siffrorna vid 14 ° och vid 16 °, etc. Ofta är dessa siffror högre än de som bestäms av SNiP och anges i tabell 1.

Men det är inte allt. Alla siffror som ges ovan kännetecknar takets lutningsvinkel, vid vilken denna takbeläggning inte kommer att svämma över vatten mellan intilliggande element under vissa väderförhållanden. Och dessa förhållanden i vårt land är väldigt, väldigt olika. Så snölaster skiljer sig avsevärt i olika klimatzoner. Och vind i allmänhet kan skilja sig inom samma lokalitet, beroende på var din byggnad ligger i förhållande till andra.

Snölaster påverkar den eventuella avböjningen av fackverkssystemet, vilket förändrar takbeläggningens geometri. Dessutom, med en stor mängd snö, bildas ofta den så kallade "snöpåsen" på taket (se fig. 2):

figur 2

Starka vindar kan också tvinga regnvatten genom fogarna på takelementen.

En gång tittade jag igenom många olika källor, men ingenstans hittade jag ett specifikt beroende av takbeläggningens minsta lutningsvinkel på klimatförhållandena i regionen. Som jag förstår det var det ingen som tog fram det. Alla använder värderingar baserade på tidigare års erfarenhet. Jag kan säga att för skjultak, in mellanfilen I Ryssland rekommenderas det vanligtvis inte att göra lutningsvinkeln mindre än 20 °. Vi kommer också att bygga vidare på detta värde.

Så, låt på vårt garage (Fig. 1) beslutade vi att göra rampens lutningsvinkel lika med 20 °. Vi täcker med wellpapp. Nu måste vi bestämma hur höga väggarna ska läggas ut. I det här fallet gör vi en låg vägg med en höjd av 2,4 meter. Detta värde väljs individuellt i varje enskilt fall, beroende på dina personliga preferenser och funktionerna i din byggnad. Höjden på den motsatta väggen bestäms av en enkel formel:

H i \u003d H n + V × tg α,

där H in - höjden på den höga väggen;

H n - höjden på den låga väggen;

B - byggnadens bredd (garage);

α är lutningsvinkeln för lutningen.

I vårt fall H i \u003d 2,4 + 4,8 × tg 20 ° \u003d 4,2 m. (Lätt avrundad uppåt).

Nu kan du börja lägga foten på garaget. Observera att den sista raden inte läggs vid den höga väggen. Varför kommer att framgå senare.

STEG 1: Vi börjar byggandet av taket med installationen av en Mauerlat. Som Mauerlat använder vi en stång 100x150 mm (Fig. 3). Den placeras i jämnhöjd med innerväggar. Lägg märke till hur sluttande väggen är upplagd.

Figur 3

Dessutom, istället för en balk, kan du använda två 50x150 mm brädor som sys ihop med spik. Jag skrev om ett sådant exempel i en artikel om att installera en Mauerlat. Den beskriver flera sätt att fixa Mauerlat på väggen. Utöver dem vill jag visa dig en till, som vi ibland använder när vi bygger ett tak på gas- och skumbetongväggar, när kunden inte vill göra ett pansarbälte (Fig. 4):

Figur 4

Här används ett förstärkt takhörn 90x90. Vi fäster den på lättbetong med två ʺGBʺ pluggar med en diameter på 14 mm. De håller bra. Vi lägger sådana hörn på Mauerlat efter ca 80-100 cm.

Observera att ett takmaterial måste placeras under Mauerlat så att det inte blir kontakt mellan trä och lättbetong och metall. I alla efterföljande figurer visas takmaterialet helt enkelt inte, men dess närvaro är obligatorisk.

STEG 2: Vi börjar installationen av takbjälkar. För att göra detta måste vi först och främst bestämma deras tvärsnitt och steget mellan dem. I detta kommer vi återigen att få hjälp av programmet som beskrivs i artikeln "Rafter system. Beräkning av takbjälkar och golvbjälkarʺ ().

Jag vill förtydliga igen. Jag är inte författaren till detta program. Men jag använder det alltid, i brist på något annat (mer eller mindre förståeligt). Jag har fullt förtroende för styrkan i de tak som vi redan har byggt. Detta förtroende kommer under byggprocessen, när du själv klättrar på takbjälken och när du inspekterar takbjälken några år efter husets byggnation (jag har sådana möjligheter).

Programmet är verkligen inte perfekt och ibland får man göra vissa antaganden själv. Döm därför inte strikt. Huvudsaken är att alla dessa antaganden arbetar för att öka säkerhetsmarginalen för takbjälkar och balkar.

Låt oss gå tillbaka till vårt garage. Låt oss ta Moskvaregionen som ett exempel. Summan av snö- och vindlaster blir 196 kg/m 2 . Var denna siffra kommer ifrån beskrev jag i detalj i artikeln (länk ovan). Jag tycker att det inte är meningsfullt att upprepa. Förresten, bara här gör jag ett antagande i beräkningen. I programmet, när de initiala data skrivs in, begärs endast värdet av snölasten (Fig. 5). Det finns ingen kolumn för att mata in vindlasten alls. Därför lägger jag den helt enkelt till snön, även om jag vet att den verkar åt andra hållet (snö - från ovan, vind - från sidan).

Bild 5

Vi gick in på takbjälken 0,5 meter. Beräkningsresultatet (i fliken Sling.1) visas i figur 6. Till takbjälken valdes brädor med en sektion på 50x200 mm. Naturligtvis är steget litet, men vart ska man gå. Om vi tar det lika med 0,6 meter, så klarar det här avsnittet inte beräkningen. Naturligtvis kan du ta till exempel en stång 150x100 som takbjälk, då ändras minimisteget. Här kan du redan improvisera. Jag är van vid att arbeta med brädor på antingen 50x150 eller 50x200 mm.

Bild 6

Förresten, i figuren är avståndet mellan stöden (4,2 meter) den inre bredden på vårt garage.

Efter att ha bestämt tvärsnittet markerar vi snitten på takbjälken. Vi tar en bräda 50x200 mm av lämplig längd och lägger den på Mauerlat (se fig. 7). Den ska hänga från väggarna med en marginal (vi fick 53 cm), så att taklisterna efter den sista trimningen visar sig vara 40-50 cm breda.

Bild 7

Nu, med antingen en fyrkant eller ett måttband med en liten nivå, markerar vi de nedre och övre snitten. I det här fallet gör vi snittets bredd lika med Mauerlats bredd - 150 mm. Skårans djup kommer i detta fall att vara 48 mm (se fig. 8). Sådan exakta värden Jag får ett program där jag ritar en tredimensionell modell av taket (Google SketchUp). PÅ riktigt arbete, naturligtvis kommer det inte att vara sådan noggrannhet på millimetern, men det behövs inte särskilt där.

I andra artiklar, när man överväger tak med stora lutningsvinklar, görs sådana snitt inte baserat på mauerlatens bredd, utan på basis av det maximalt tillåtna skärdjupet. Det är vanligtvis 1/3 av takbjälkens höjd. Nu har vi 1/3 av 200 mm - detta är 66 mm. Vi passar in i detta värde. Och att göra bredden sköljd ner mer än Mauerlats bredd är absolut meningslöst.

Figur 8

Så vi fick en mall enligt vilken vi gör alla efterföljande takbjälkar och installerar dem (se fig. 9):

Bild 9

Ändsparren berör inte de sluttande väggarna. Du kan se detta i figuren ovan. Avståndet är ca 5 cm.

STEG 3: Vi tillverkar och installerar takstolar (se bild 10):

Bild 10

Vi gör dem från brädor i samma sektion som takbjälken. På en lutande vägg, innan vi installerar stoet, rullar vi ut takmaterialet. Det visas inte i figuren.

Sekvensen är så här. Först lägger vi två extrema ston och drar spetsen mellan dem (se bild 11):

Bild 11

Sedan, med ett steg på ca 0,8-1 m, installerar vi resten (se fig. 12).

Bild 12

Det räcker att fixera stoet med 2 spikar (120 mm) som hamras i änden genom takbjälken. Gavlarna kan fästas med takvinklar direkt mot sluttande vägg.

STEG 4: Vi installerar ändskivor (se bild 13):

Bild 13

Vi använder tumskivor 25x200 mm.

Vi måste också lägga Mauerlat på en hög vägg (se fig. 14). Detta kan göras antingen med lättbetong eller vanligt tegel. Återigen måste trädet separeras från annat material med ett lager takmaterial.

Bild 14

STEG 5: Vi fållar taklisten underifrån. Detta görs beroende på takets slutliga finish. Gesimserna är antingen helt sydda eller, som i vårt fall, bara bälten fållade för efterföljande sidospår (se fig. 15):

Bild 15

Det räcker att använda brädor 25x100 mm som bälten.

STEG 6: Nu gör vi en låda (se fig. 16):

Bild 16

Den erforderliga sektionen av brädorna i lådan kan bestämmas i programmet som används för att beräkna takbjälkar och bjälkar (se fig. 5). I vårt exempel tas brädor med en sektion på 25x100 mm, deras stigning är 350 mm. I figuren ser vi inskriptionen - "Lådans bärighet tillhandahålls".

Som bas för wellpappen som vi vill täcka detta tak med, för att spara pengar, kan du använda okantade tumskivor. Men du behöver bara ta den så kallade "andra brädet" (se fig. 17):

Bild 17

Priset på sådant material är nästan 2 gånger lägre än för kantmaterial. Det finns bara en mycket viktig anmärkning. Innan du lägger brädorna på taket är det absolut nödvändigt att rensa bort barken från dem. Under den lever ofta skalbaggarlarver (barkborre), som först äter barken och sedan går vidare till själva veden. Att bli av med dem efteråt är ganska svårt. Vissa säger att det inte är möjligt alls.

STEG 7: Nåväl, trusssystemet är klart. Nu täcker vi taket med wellpapp och täcker gesimsen med sidospår (se fig. 18):

Bild 18

Därmed gjorde vi ett oisolerat skjultak. Det är tydligt att denna design endast är lämplig för kylrum. Om vi ska värma upp rummet måste taket isoleras. Låt oss se vad extra arbete måste göras för detta.

Vi gör de första fem stegen på samma sätt som beskrivits ovan. Sedan exponerar vi pluggarna för att lägga isoleringen (se bild 19). Vi gör dem från tum (bräda 25 mm tjock).

Bild 19

Nu sätter vi värmaren. Underifrån ska en ångspärrfilm sys på takbjälken. Det visas inte i figuren.

Trots sin enkla, okomplicerade design är skjultak efterfrågade, rationella, särskilt för lanthusbyggande. Tak med en lutning används också ofta för att ordna garage, angränsande byggnader och uthus. Du kommer att lära dig hur du bygger ett sadeltak med dina egna händer steg för steg nedan. Alternativ med flera lutande tak är komplexa i design, och det är fullt möjligt att göra ett enkelt lutande tak med dina egna händer, eftersom det faktiskt är en rektangel som ligger i ett plan och inte har några böjningar. På ett skjul kommer du förresten att behöva mycket mindre byggmaterial än något annat, det kommer att vara mer motståndskraftigt mot säsongsbetonade manifestationer (snö, vind, regn).

Konstruktion av ett garage med skjultak, foto:

Fördelar med ett sadeltak:

lättviktig;
relativt acceptabel totalkostnad;
prisvärd, okomplicerad installationsprocess;
möjligheten att använda olika byggmaterial (tak, takbjälkar);
tillgängligt arrangemang av dräneringssystemet, skorstenar.

Foto av ett hönshus med sortiment för kycklingar

Trots sin enkelhet kan ett skjultak spelas upp väldigt kreativt designlösningar. Vinkeln på dess lutning beror direkt på klimategenskaperna i regionen där du bor. Om du är van vid snöiga vintrar, bör lutningsgraden vara större (så att snön glider av bättre), men om ditt hus ligger på en blåsig plats, bör lutningen göras mindre. Av samma skäl bör takets lutning riktas i motsatt riktning från fasaden, så att nederbörden "lämnar" bakom huset.

Skjultaket är av ventilerad och icke ventilerad typ. Det första alternativet används för bostadshus, lutningen varierar från 8 till 25 grader. I sådana fall tillhandahålls luftväxlingen av ett isolerande lager och speciella öppningar placerade på sidorna av taket.

Uthus - garage och friggebod

Den icke-ventilerade versionen installeras ofta i garage, skjul, uthus till huset, deras lutningsvinkel är för det mesta liten - 3-6 grader.

Hus med skjultak - valet av takmaterial

Beräkningen av en schematisk ritning av ett framtida hem börjar med att bestämma den erforderliga lutningsvinkeln och ett lämpligt täckmaterial för taket. Oftast används wellpapp, metallprofil, takmaterial, kakel, skiffer, metallplattor eller ondulin för sådana skjulkonstruktioner. Mjukt tegel eller takmaterial är bäst lämpat för mycket små sluttningar - från 5 till 10 grader. Skiffer med wellpapp är mer lämplig för "genomsnittliga" indikatorer på lutningsvinkeln - från 20 till 30 grader. För metallplattor krävs en lutning på minst 35 grader.

Valet av takmaterial bestäms av dess förmåga att interagera med atmosfärisk nederbörd och ta bort dem från ytan i tid. Till exempel lossnar snö mycket lättare från skiffer, wellpapp, kakel.

Hur gör man ett skjultak?

För att bygga ett tak med sina egna händer behöver du en standarduppsättning byggverktyg, nödvändiga byggmaterial. Trämaterial (virke) ska vara av god kvalitet med en maximal fukthalt på 22 %. Allt trämaterial rekommenderas att förbehandla antiseptika(till exempel från serien "Drevoteks").

Utöver allt bör du ha fästelement i lager: tvärstag, stag, stag.

Tvärstången är en horisontell del som fungerar som ett stöd för bärande konstruktioner, den fördelar belastningen från takbjälkar till andra balkar.

Distanser - en typ av stöd som är placerade i spännen, ger större stabilitet till hela strukturen.

Strävor är balkar som fungerar som stöd för fackverkssystemet.

Skjul hus tillbyggnad

Skjultak, foto:

Du måste ha:

träbalk med en sektion på 100 × 150 mm;
lägga brädor (tjocklek minst 5 cm);
takbjälkar;
värmeisoleringsmaterial;
vattentätande material;
konstruktionstejp;
verktyg (yxa, såg, hammare, specialkniv, lod, skruvmejsel, måttband, bygghäftapparat, nivå).

Fackverkssystemet kommer att bero helt på storleken på det framtida huset och byggnadsmaterialet från vilket väggarna byggdes. Spärrarna installeras alltid på Mauerlat, om byggnaden är liten och spännvidden inte överstiger 4,5 meter, kommer schemat för takstolssystemet att vara extremt enkelt. Den kommer att bestå av den huvudsakliga Mauerlat-balken och fackverksstödet. Om byggnadens dimensioner inte är små, men spännvidden är mer än 6 meter, är installationen av förstärkande takbjälkar helt enkelt nödvändig med dina egna händer.

Schema för fackverkssystemet

Takbjälkar ska monteras enligt byggreglerna så att konsekvenserna inte visar sig efter flera års drift. Glöm inte säkerhetsreglerna - installera pålitliga, starka tillfälliga brädor på takbjälken, som du kommer att flytta på under byggprocessen.

Fotoinstallation av takbjälkar

Arbetsflödet inkluderar följande steg:

Lägga tvärbjälkar. De är fästa vid Mauerlat. Detta är grunden - vad hela betoningen av takbjälken ligger på. Avståndet mellan takbjälken är cirka 60-80 cm Här behövs stora spikar (eller ankare).
En låda är fäst vid takbjälken (den är gjord av träribbor 50 x 50 cm), den ger styvhet, takmaterialet läggs direkt på det. Lådan placeras i rät vinkel.
Med hjälp av en konstruktionshäftare fästs ett vattentätande material på lådan (vanligt polyetenfilm lämplig för detta ändamål). Fästning utförs utan spänning, men med en överlappning nedifrån och upp.
Värmeisoleringens tur följer (till exempel: mineralull, glasfiber, balsammattor).
Lägga takmaterial enligt dess individuella egenskaper.

Gör-det-själv sadeltak

Tänk på hela byggprocessen steg för steg:

Eftersom Mauerlat är ett stöd för hela systemet, är det huvudfunktion består i det faktum att takets totala vikt är lika jämnt fördelad på konstruktionens huvudsakliga bärande delar. För dessa ändamål måste du välja en balk på minst 10 × 10 cm, som installeras direkt på bärande väggar. Det ska finnas ett lager takmaterial mellan väggmurverket och virket. Ju större lutningsvinkeln är, desto tjockare bör Mauerlat-strålen vara.
Gör-det-själv-installation av Mauerlat måste tas ansvarsfullt, se till att använda byggnadsnivån (horisontella krav måste uppfyllas). Skjultakanordningen innebär att virket fästs på väggarna med ankarbultar, avståndet mellan dem bör vara cirka en och en halv meter.
Nu kommer turen att lägga takbjälkarna. Se till att längden på brädan är mer än takets spännvidd med cirka en halv meter.
Avståndet mellan dessa brädor beror på täckmaterialets svårighetsgrad, om arkalternativ tillhandahålls räcker det med 150 cm. Om du ska lägga skiffer eller kakel med dina egna händer, då är det bättre att välja ett steg på 100-120 cm.Det är bäst att lägga brädan upp och ner. Detta kommer att ge ytterligare styrka till hela strukturen. Spärrarna för ett skjultak måste skäras in i Mauerlat-balken längs hela längden. När du markerar bindningspunkterna med en penna (rekommenderas för nybörjare), se till att det framtida spåret är något bredare än brädets tjocklek. Slitsens lutning är ansvarig för hur lutningsgraden blir.
En av de mest milstolparär montering av takbjälkar i spår.
Alla brädor ska monteras på samma sätt, under samma lutning. För din bekvämlighet skulle det vara bättre att först sätta två takbjälkar i början och i slutet av väggen och sedan sträcka garnet mellan dem. Således kommer du att få en korrekt riktlinje, och själva processen kommer att gå mycket lättare. För att fästa timmer och takbjälkar, använd stora spikar (från 12 cm eller mer). Änden av takbjälken (ben - en konstruktionsterm) är fäst med ena sidan till kanten av väggen, och den andra är fixerad med en vertikal balk. Alla takbjälkar måste vara lika vad gäller lutning, höjd, riktning.
Om du har stort hus och avståndet mellan spännen överstiger 4-4,5 meter, är det nödvändigt att installera ytterligare stödbalkar (stag) under varje takbjälk. Med användning av denna konstruktionsmetod kommer hela taket, fackverkssystemet som helhet, att förstärkas.
Brädor läggs steg för steg på takbjälken, och ångspärrmaterial är på dem. Den placeras tvärs över takbjälken. Filmen behöver inte sträckas utan remsorna ska överlappa varandra (10-15 cm). Där fragmenten kommer att gå samman, för tillförlitlighet är det bättre att använda konstruktionstejp (limma ihop remsorna).
Vi lägger isoleringen på vattentätningsfilmen. Vid läggning bör det inte finnas några sprickor, luckor. Tjockleken på isoleringen bör vara minst 20 cm. Detta följs av vändningen av tätskiktet, men det bör finnas ett visst utrymme mellan det och isoleringen. För att ge ett gap, liten trästänger mellan dem. Vattentätningsskiktet fästs med en bygghäftapparat.
En låda läggs på den resulterande "pajen". Som nämnts ovan används lameller eller stänger 50 x 50 för dess tillverkning, de är monterade över takbjälken. Arrangera som du vill - en kontinuerlig duk eller i intervaller.

Taksvarv med rejäl duk, foto

Efter svarven läggs den slutliga takbeläggningen, dess installation utförs enligt individuella byggnadsegenskaper.

Kvalitativt lagda, fasta takbjälkar böjs inte under en vikt på 70-100 kg. Om detta faktum upptäcktes under installationen är det nödvändigt att förstärka ramen.

Tekniken för att lägga skikten av "pajen" kan variera på grund av vissa omständigheter, har några tillägg. Ibland, för större tillförlitlighet, återplaceras vattentätningsskiktet ovanpå isoleringen. Det blir inte värre av detta, men i alla fall bör särskild uppmärksamhet ägnas åt fästning.

Fäst film på träelement konstruktionen är bäst med platt spik eller en bygghäftapparat, stegfrekvensen bör vara 15-20 cm.

En av de viktigaste punkterna är att säkra kanterna på tätskiktsmaterialet. Den förs under taköverhänget, restlängden måste vara minst 20 cm, varefter den spikas underifrån eller, igen, passeras med en häftapparat.

Det är bäst att ta en träribba och slå ut den med lämpliga spikar (i steg om 10-15 cm) - det här är den så kallade "folkliga" metoden för att ordna ett sadeltak. Således kommer du att vara säker på att luftströmmar inte kommer att tränga in under vattentätningsfilmen, inte kommer att orsaka storskaliga skador när starka vindar invaderar.

Fel vid fixering av kanterna på garagetaket, foto

På bilden ovan var takets kanter (överhäng) inte säkert fixerade. På stark vind plåten av metallprofilen tillsammans med tätskiktsfilmen, som en lätt trasa, kastades lätt åt sidan.

Skjultak - tillbyggnad till huset

Garage som uthus

För garage, skjul, badhus, lusthus är denna typ av tak mest praktiskt. Skjultakkonstruktionen ger en rad fördelar för så kallade hjälpbyggnader.

Fastsättning av fackverksramen på husets vägg

Om vi överväger utbyggnaden steg för steg kommer det att bli tydligt att dess tak ligger i anslutning till väggen i ett bostadshus. Således är dess fackverkssystem anordnat separat från huset. De nedre ändarna av takbjälken är placerade på förlängningens främre vägg, men de övre ändarna är fästa vid själva byggnaden. Här är det mycket viktigt att säkerställa korrekt anslutning av fackverksramen på förlängningen och husets huvudvägg. Det är också oönskat att använda för styva fästelement, eftersom krympningshastigheten för huset och den bifogade byggnaden kan vara annorlunda. På grund av denna skillnad kan det då bildas sprickor i väggarna.

I det här fallet kommer det att vara mest bekvämt att lägga balkarna på en timmerstomme som ligger i anslutning till huset (fäst på väggen). Och själva platsen (sömmen) mellan virket och väggen ska fyllas med polyuretanfogmassa. Det är nödvändigt att lägga takmaterial på taket av förlängningen med en överlappning, och också att börja vid korsningen under husets täckning. Detta måste göras så att senare nederbörd inte sipprar igenom korsningen. Vanligtvis används ett liknande takmaterial på taket av huset och tillbyggnaden - av estetiska skäl.

Om du bestämmer dig för att bygga en ladugård med skjultak, kommer arrangemanget av taksystemet inte att skilja sig nämnvärt från den stegvisa konstruktionsmetoden som beskrivs ovan.

Det händer att bodar byggs av timmer. I sådana fall fungerar toppen av timmerhuset som en Mauerlat. Annars finns det inga signifikanta skillnader i fackverkssystemet för skjultak på olika byggnader.

Video hur man snabbt gör en enkel vinterpenna för hästar:

Ett skjultak för ett garage görs med en liknande metod.

Om garagets väggar är byggda av tegel, är kanterna på balkarna, takbjälkar inbäddade i nischer som är utrustade för detta. De görs i förväg i väggarna och förhandlas fram i byggnadens designstadier. Träfragment rekommenderas att lindas med en vattentätande beläggning innan de begravs i dessa nischer. I det här fallet är takbjälkens intervall 60-70 cm. fasadvägg garage - hög. Från den går en sluttning ner till baksidan av byggnaden, ingångsport finns i den. Taket ska sticka ut 30-40 cm från väggen, bilda ett litet överhäng.

Med hänsyn till ovanstående information blir det tydligt att denna version av taket är praktisk, funktionell, strukturellt enkel. Ett gör-det-själv skjultak tål kraftig vind- och snöbelastning. Ett sådant tak kommer att vara varmt på grund av det lilla området för luftpenetration. Om du gjorde allt rätt, kommer det troget att tjäna dig i mer än ett dussin år.

När vi talar om "typer av tak" och "typer av tak på hus" förstår vi inte alltid tydligt skillnaden mellan dessa två begrepp. Därför, innan vi pratar om vad tak är, låt oss ta reda på skillnaderna i begreppen "tak" och "tak".

Taket (i traditionell mening) är en del av byggnadskonstruktionen, som ger skydd mot alla typer av nederbörd, håller värmen eller skyddar mot överhettning. Det vill säga, detta är hela strukturens övre struktur. För en modern stenbyggnad med platt design är det golvplattor, värme och tätskikt. Utgång, staket, ventilationskanaler och deras skydd, antennfäste, trattar för stormbrunnar är också takelement. Det finns ingen konsensus om ägandet av luckan med ett lås, som hängs av ZhES så att de inte klättrar på taket. För ett hus med en lutande (lutad) struktur inkluderar detta koncept ett eller flera bärande fackverkssystem, isolering, vatten- och vindisolering, rör, väderflöjlar och tak.

Faktum är att ur sovjetisk byggnadsvetenskaps synvinkel är taket ett förrevolutionärt och analfabet koncept, och endast den progressiva termen "täckning" bör användas. Men i livet använder även professionella designers och byggare det sällan. Kanske på grund av möjligheten till en dubbeltolkning. Delvis har definitionen av "täckning" slagit rot i förhållande till konstruktioner med bärande armerad betong eller metallbas, huvudsakligen plana. Och att kalla den övre delen av St. Basilius-katedralen eller taket på en bykoja för en "täckning" skulle aldrig falla någon arkitekt in, även om de fick lära sig "rätt".

Taket är bara ett skal som skyddar beläggningen från atmosfäriska påverkan. Taket utför inga bärande funktioner. Det vill säga golvplattor, fackverkssystem, balkar, isolering gäller inte taket. Ofta inkluderar det en bärande takförberedelse: svarvning, golvbeläggning, screed. Materialet som läggs på den förberedda ytan: sovjetisk takmaterial och skiffer, folklig rysk-fransk ondulin, fantastiska tyska plattor och ny rysk koppar kallas tak.

Platta och plana mönster

Taken är platta och lutande. I enlighet med SNiP är tak med en lutning på upp till 12 ° platta, med en stor lutning - lutande. På platta tak är lutningen anordnad för att ta bort nederbörd, 1,5-3 ° är tillräckligt.

Det platta taket ger stort utrymme för fantasi designmässigt.

Ett sadeltak kan vara mycket original utseende

Vindstak och icke-vindstak

Som namnet antyder har ett vindstak en vind, ett icke-vindstak inte. Den ryska hyddan, och faktiskt de flesta typer av traditionella bostäder i alla länder och folk, har en ventilerad vind. Med undantag för mobila bostäder: yurtor, tält, wigwams. Det är svårt att göra där. Dessutom finns det inga vindar bland stammarna som bor i ekvatorialdjungeln, de behöver dem inte. Vindar (tekniska våningar) finns i moderna höghus bostadshus. Om taket läcker får hyresgästerna därför inte veta om det direkt.

Atticless (synonym - kombinerade) beläggningar kan vara lutande (mansard) och platta. Vi är bekanta med platta kombinerade strukturer från panelen "Khrusjtjov". Vindsanordningen låter dig använda vinden som en fullfjädrad boyta. Icke-vinds- och mansardtak kräver god värmeisolering av övervåningen. Taket på en envåningsbyggnad kan också kombineras.

Det kombinerade sadeltaket i ett enplanshus skapar intrycket av rymd

Typer av platta beläggningar

När det gäller layout är platta tak ganska lika och skiljer sig främst i design. Enligt det ömsesidiga arrangemanget av skikten av isolering och vattentätning, förutom den vanliga typen, särskiljs också inversionstak, i detta fall är en hygroskopisk (vattentät) isolering placerad ovanför tätskiktet. Som bärande konstruktioner i platta tak, prefabricerade eller monolitisk armerad betong, metallprofil med metallbalkar, träbalkar med massivt golv.

Strukturen på taket på ett platt tak över en armerad betongplatta är flerskiktigt

Området med platta tak kan användas genom att lägga en beläggning som kan gås på: keramik eller stenplattor, strandpromenad eller genom att ordna en gräsmatta på taket.

I New York har ett program antagits för att förvandla taken på offentliga byggnader till trädgårdar och gräsmattor.

Faktum är att det inte är så svårt som man kan tro att ordna en gräsmatta på taket av ett hus. Det kanske enda som är relativt dyrt är ett vattentätande polymermembran. Allt annat är ganska enkelt, och gräsvård är standard: det måste klippas och vattnas i en torka. Ett lager av jord skyddar dessutom lokalerna från kyla på vintern och från överhettning på sommaren.

Utformningen av gräsmattan på taket är ganska enkel. Det är nödvändigt att använda pålitlig vattentätning - ett takpolymermembran

Upphöjda konstruktionsdetaljer

Innan vi pratar om vad takformer är, låt oss definiera huvuddetaljerna för lutande tak och termer. Huvudelement: ås, lutande ribba, dal (ränna). Överhäng är uppdelade i taklist (nedre) och gavel (ände eller gavel). För de flesta typer av tak finns, förutom basmaterialet, separata tilläggselement för att skydda och dekorera takdetaljer.

Huvudelementen i lutande tak är standard.

Tänk på vad hustaken är, beroende på konfigurationen. Formerna för lutande tak är mycket olika. Oftare används de enklaste i design och rationella enkelstigningar, gavel- och höfttyper och takkonstruktioner.

De första åtta typerna som visas i illustrationen är tillgängliga för en privat utvecklare med medelinkomst. Resten är ganska komplexa och dyra att implementera.

Betrakta de enskilda typerna av tak och deras egenskaper mer i detalj.

Skjul täcke

Ett tak med en lutning är så enkelt som möjligt strukturellt, har ett minsta antal delar. Det finns ingen nock, för icke-ventilerad takläggning (t.ex. flexibel kakel, hopfällt tak) det finns inget behov av speciella ventilationselement. Det räcker att tillhandahålla ett ventilationsskikt ovanför isoleringen, och ventilationshål kan läggas i en pärm. Ett skjultak har inte dalar, räfflor och åsar, som är mest utsatta för atmosfärisk påverkan. Det maximala slitaget av takbeläggning i kallt klimat sker i dalen, eftersom snö och is ligger där längre. Ett enkelt tak med lutning i en riktning utsätts för jämnt regn, ultraviolett strålning och vind. Snöbelastningen är också jämnt fördelad. Ceteris paribus kommer ett skjultak att hålla lite längre. Och det kommer att kosta mindre: fackverkssystemet är enklare, det minsta antalet inte alltid billiga extra element.

Ryskt projekt av ett typiskt hus med skjultak. En hög sluttning med vardagsrum ska vara orienterad mot solsidan

Skjuttak är ganska populära i utvecklade länder. Oftare används de för billiga eller omvänt prestigefyllda bostäder. För ett hus med en vind låter en lutning dig rationellt organisera layouten, föra bostadskvarter under en hög sluttning och trappor, badrum och garderober under en låg lutning. I ett hem i premiumklass gör ett sådant tak det möjligt att skapa en magnifik interiör.

För byggandet av detta hus på landet tillämpas enkla material: trä, galvaniserad metallprofil och mycket glas. Stora taköverhäng skyddar väggarna från nederbörd och lokalerna från överhettning. Atermiska glasmålningar fyller huset med ljus, öppnar upp landskapet och skyddar människor från kylan

Taket med en tunnformad lutning ser ganska intressant ut.

Gavels design

Den vanligaste formen i världen. Ett sadeltak är traditionellt i nästan alla länder där åtminstone en del nederbörd förekommer. Det är inte mycket svårare att bygga en bärande struktur för två backar än för en. Det är mycket hållbart, speciellt om det är möjligt att bygga ett slutet truss-system med hjälp av en puff.

Åtdragningen (2) drar åt takbjälken (1). Från den stängda triangulära konturen överförs endast den vertikala belastningen till Mauerlat (3) och väggen.

För stora spännvidder måste extra stöd användas.

Sadeltaket är enkelt i utförande, ekonomiskt i material, det är inte svårt att bygga det själv. Gavlar fungerar som en bättre plats än sluttningar för att placera fönster, det är lätt att utrusta en vind.

Sadeltaket passar perfekt in i designen av ramhuset, gör att du rationellt kan använda utrymmet på övervåningen

Lutningarna behöver inte ha samma lutning, takets form kan vara asymmetrisk. Takets lutning bestäms huvudsakligen av layouten på andra våningen.

Toppade tak korsvirkeshus traditionellt gömt vindar där invånarna förvarade en del av sina förnödenheter. I detta rekonstruerade hus är vinden anpassad för bostadsrum.

Den schweiziska stugan har ett sadeltak med en liten lutning.

Den minimala lutningen och det öppna utrymmet på övervåningen skapar en underbar, rymlig interiör.

Ett sadeltak kan ha många alternativ. Med en husplan som är mer komplex än en enkel rektangel är mer komplexa takformer oundvikliga.

Sadeltak med extra gavel. Med en sträckning kan det kallas multitång

Ett gaveltak (som faktiskt ett skjul) är perfekt för landskapsarkitektur.

Grön taklutning får inte överstiga 25°

höftvy

Ett valm- eller valmtak är mer komplicerat än ett sadeltak. Både takbjälklaget och takläggningen kommer att kosta mer. Men du behöver inte bygga murade gavlar. Med en billig takbeläggning (asbestskiffer, ondulin) kommer ett höfttak, med hänsyn till frånvaron av gavlar, att kosta mindre än ett sadeltak. Till dyrare - knappast. Av höftstrukturens positiva egenskaper kan man nämna det optimala aerodynamiska motståndet hos en sådan struktur, vilket i allmänhet kan öka dess livslängd (något). Sluttningarna på alla sidor av huset låter dig göra stora baldakiner runt omkretsen av hela strukturen, vilket ger väggarna det bästa skyddet från nederbörd. Men i organisationen av vindsutrymmet tappar valmtaket.

Enkelt vindtak med fyra lutningar

Det finns varianter av höfttak: halvhöft (en mellanliggande taktyp mellan gavel och höft), höft med visir eller deras varianter.

Huvuddelen av taket av en ganska komplex form är halvhöft. Till höger är ett burspråk med ett tak med flera lutningar fäst, en fronton är anordnad.

Windows in höfttak måste byggas in i sluttningarna, i takbeläggningen. Detta komplicerar deras konstruktion och drift och är ofta dyrare än att placera ett fönster i en fronton.

Takfönster av denna typ kallas "bull's eye"

Multi-slope sort

Ett valmtak kallas valmtak. Men om huset inte har fyra ytterhörn, utan fler, blir det också fler backar. Ett tak med mer än fyra sluttningar kallas flerfallstak.

Tak med flera fall är svårt att installera

Ett valmtak kallas valmtak, vars alla ytor (sluttningar) och kanter sammanfaller i en övre punkt. Ett sådant tak har inte en horisontell nock.

Skjul tak. Den innehåller tre typer takfönster

Mansardkonstruktion

Tak kallas mansard olika former och typer som delar ett gemensamt drag: formen på lutningen är bruten för att öka höjden på vindsrummen. Således är det möjligt att undvika installation av sluttande tak, för att ordna fullfjädrade rum på toppen. Den brutna konturen av takbjälkar kan användas för alla typer av tak: gavel, höft, halvhöft och så vidare.

Fackverkskonstruktionen av ett sadelmansardtak monterades.

Utformningen av mansardtaket gör att du kan ansluta de övre och nedre balkarna (puff), ställningar, takbjälkar till en enda fackverk, vilket ger det extrem styrka och gör att du kan minska tvärsnittet av ramelementen något.

Lasten från mansardtakstolen överförs vertikalt

Montering av de bärande strukturerna av mansardtak är svårare än för prototyper med en rak lutning. Något större takyta. Följaktligen är kostnaden högre. Dessa kostnader betalas dock av genom att öka arean av normal höjd med vindsvåning.

mansardtak baserat på en dubbel lutning. Ytterligare sprickor i taklisten gör det möjligt att skapa stora överhäng, vilket gör att taket vagt påminner om kinesiska pagoder

Behaglig för ögat höft mansardtak. Sluttningar uppdelade i olika volymer, den nedre delen har en krökt form

Tak av komplex form

Alla typer av kupolformade, koniska och slutna tak är komplexa i utförandet och uppfanns av arkitekter för att dekorera viktiga offentliga byggnader. Efter perioden med "crimson jackor" och "lås på rubeln" är komplexa tak i arkitekturen för enskilda bostadshus inte vanliga.

Bostadshus med ett komplext kupoltak

Ibland består komplexa tak av kända element och är "hybrider" olika typer.

Detta tak kombinerar egenskaperna hos en gavel, höft, semi-höft, pyramidformade och koniska tak.

Men folk tenderar att dekorera sitt hem, gör det ovanligt. Ibland finns det "hybrid" typer av tak, som är svåra att entydigt definiera.

Naturskiffertaket är definitivt inte platt. Tyskland

Enkel i formen, men ovanligt tak. För att vara mer exakt har det här huset två av dem, på nedervåningen och på övervåningen.

Taket på denna "dugout" skulle ha konstruerats för pulka på vintern, om palmer inte reflekterades i fönstren. Och vilken typ är det?

Valet av takmaterial för ett sadeltak

Typer av takläggning bestäms av takmaterialets material. Taket kan vara tegel, metall, shingled, koppar och så vidare. Valet av tak bestäms i första hand av utvecklarens ekonomiska möjligheter, den estetiska smaken hos hans fru och honom själv, och för det andra av takets form och dess lutning. Tak med kurvlinjära former är täckta med små delar eller flexibla beläggningar, plåtmaterial mer lämplig för enkla sadeltak och sadeltak. I närvaro av frakturer (lutande revben, dalar) är skärande ark mindre rationellt.

Tabellen visar minsta taklutningar för olika typer av takbeläggning.

För tak av enkla former kan du använda vilken som helst takmaterial utan begränsningar. Tak av komplex krökt form kan endast dekoreras med små delar (naturkakel, skifferskiffer, bältros, bältros), flexibel (bituminösa plattor) beläggning. Ett tak av galvaniserat stål, koppar, stål med en titan-zinkbeläggning är också lämpligt, förutsatt att elementen är individuellt skurna och vikningen görs på plats.

Så vi fick reda på vilka typer av tak det är. Vad ska man välja själv? Först och främst måste taket passa budgeten. På vilket sätt hårdare form desto mer pengar måste du spendera. Alla byggare kommer att klara av ett sadeltak. I Tyskland finns det 80 procent av sådana tak. Och varför är vi sämre? Om du har pengarna kan du tänka dig något mer originellt, men enkla saker kan göras vackert.