Hur man bygger timmerhus. Timmerhus och bad

Ofta har människor som bor i ett område med runtvirke tillgängligt för försäljning en idé att bygga ett hus på egen hand: desto mer eftersom tills nyligen nästan alla bönder ägde denna visdom, utan att veta en enda bokstav, inte äga byggteknik. Att bygga ett timmerhus med egna händer är ingen stor vetenskap, men det kräver fortfarande en djup förståelse av processen och förmågan att anpassa gamla snickeritekniker till nya förhållanden.

Material och verktyg för att bygga ett timmerhus

Vi har bråttom att avråda människor som vill sätta upp ett timmerhus, med hjälp av moderna elverktyg för att spara tid. Tyvärr rekommenderas inte användning av motorsågar och elplan, de kan endast användas för tungt arbete. Trä behandlat med elverktyg är mer mottagligt för mögel- och rötprocesser. För konstruktion av timmerstugor används en speciell snickeriuppsättning.
För att arbeta, förutom yxor, behöver du en standardhyvel (liksom en sherhebelhyvel för efterarbete) och en skrapa (för att ta bort barken), finns det också ett antal ytterligare snickeriverktyg för att skära i en kopp. För att gräva ut det längsgående spåret används en adze - en yxa med ett rundat blad och ett omvänt yxhandtag. Vid bearbetning av trä med ett handverktyg är träporerna naturligt igensatta, som ett resultat kommer ett handkapat hus att hålla mycket längre.

Snickaresyxa och dess egenskaper: var man beställer och hur man gör

Ett rundvirkeshus huggas med flera typer av yxor, professionella skärare beställer yxor till kaphus på beställning av högkvalitativt härdat stål. I själva enkel version vi rekommenderar att fylla på med en yxa för grovkapning, som utan vikten av yxskaftet ska bära ca 1,6 kg, ha en slipvinkel på 25 grader, för enkelhetens skull använd längden på yxskaftet 60 cm. Och den andra yxan används för finkapning med högre noggrannhet, kommer en sådan modell att ha en vinkelslipning 20 grader, vikt 0,9 kg och ett yxskaft upp till 50 cm långt.

Många arteller använder i sitt arbete en restaurerings- och snickeryxa, som restaurerades och gjordes på basis av gamla prover av A.V. Popov. Det finns många modifieringar av det, som görs av Popov själv. Cirka 90 % av snickeriavverkningen kan göras med detta verktyg. Popovs yxa har en kilformad form, i själva verket är denna yxa en halvklyver, eftersom dess uppgifter inkluderar inte bara skärning utan också att ta bort spån under drift. Detta krav uppnås med en speciell verktygsform.

Yxor av hög kvalitet för kapning av timmerstugor tillverkas av ett antal ryska smedjor. En av de mest nyfikna är "ToporSib". I denna artel kan du köpa alla nödvändiga verktyg för att fälla ett timmerhus i form av färdiga uppsättningar.

Val och förberedelse av stockar för byggande av ett timmerhus

För byggandet av ett timmerhus krävs ett rundvirke. Ramens tjocklek väljs baserat på tillgången på material. Vanligtvis skärs ett hus av rundvirke med dina egna händer från prisvärda och billiga material. Under ryska förhållanden vi pratar om tallen. Det finns fyra sorters rundvirke till salu, experter rekommenderar den andra sorten:

Grad 1: rumpdel, utan knutar, används för högkvalitativt träarbete;
Grad 2: sortiment från mitten och rumpan av en tallstam, det finns ett litet antal knutar och sprickor;
Grad 3: rundvirke med stor kvantitet knutar;
Klass 4: trä med eventuella skavanker, förutom röta.

Furu för byggandet av ett timmerhus väljs av budgetskäl, dessutom är detta trä mjukt och följsamt vid bearbetning, har ett litet antal knutar, kräver ingen ytterligare bearbetning, stammen avrinning (skillnad i diameter) vanligtvis inte överstiger 1 cm Tall spricker inte lika mycket som gran vid bearbetning, men har mjukhet, så för de lägre stockarna, som ligger närmare marken, rekommenderas lärk eller ek. I det här fallet kan lönekronan vara gjord av furu, men dess diameter bör vara 5-7 cm större än huvudstocken. I vissa fall kan en hög grund rädda från markfukt.
Endast färskt trä används för att avverka ett timmerhus, helst huggas en timmerstuga i skogen, där du kan plocka upp material och transporteras sedan till installationsplatsen. Färskt material bör lagras i högst 2 veckor, för lagring på byggplatsen staplas rundan. För nordliga regioner med temperaturer som når -40C in vinterperiod, stockar med en diameter på 21-24 cm används, för mellanfilen 15-18 cm räcker.

Projekt

När du bygger ett hus är det bättre att börja med små former av byggnader, till exempel bygga ett lusthus eller en timmerstuga med ett vilrum och ett sovrum. Du kan bo i ett sådant hus innan huvudhuset byggdes och sedan använda det som ett gästhus. Vanligtvis beställs en skog av maximal längd, medan du kan göra exakta beräkningar, baserat på närvaron av fönster, dörrar, bryggor och utvalda stockar vid sågverket enligt önskad storlek.
För att framgångsrikt och snabbt bygga ett hus för dig själv är det bättre att hyra en artel som är engagerad i träkonstruktion, åtminstone för sommaren. Detta hjälper dig att förstå huvudpunkterna för manuell avverkning av timmerstugor.

Foundation fungerar: i gamla dagar och nu

Grunden för en träram är gjord med hjälp av tejpteknik eller sten. Ju högre fundament, desto bättre trä kommer att skyddas från markfukt. Ett hus av rundvirke kan installeras på en pelar- och pålfundament. I gamla dagar installerades de första raderna av stockar, den så kallade livmoderkronan, på stenaxlar, de kallades ryazhe. Ett sådant beslut gjorde det möjligt att höja huset över marken och fixa det ordentligt.

Vi skär ett timmerhus med våra egna händer

Innan du börjar arbeta, förbered ytterligare enheter. Först av allt, substraten för att hålla stockarna, fixeringen av rundvirket tillhandahålls av skurna kilar. Därefter måste du förbereda loggar i storlek:

när man skär ett timmerhus "i tassen", förbereds stockarna enligt husets designdimensioner;
när man skär "i en skål" 60 cm till.

Därefter, med hjälp av en skrapa, avlägsnas barken från träden, stocken kan bringas till ett jämnt tillstånd med en hyvel, men eftersom det översta lagret av trä kommer att tas bort, är det nödvändigt att behandla stocken med en antiseptisk lösning eller tjärolja.

I nästa steg utförs skärningen av obkladny-kronan med hjälp av stocktrimning. Å ena sidan ska du få en perfekt plan yta som kommer i kontakt med grunden. Därefter konstrueras en sele, gjort utan specialarbete gör-det-själv timmerhus i en skål, andra tekniker kräver skicklighet.
Så här gör du ett timmerhus med dina egna händer video:

Algoritmen för att skära ett längsgående spår kan vara annorlunda, professionella hantverkare gör det manuellt. En liten grafisk instruktion hjälper nybörjare.

Loggningen kan utföras i en skål, såväl som med ett antal andra metoder, som illustreras i figuren.

Observera att det finns rysk och kanadensisk avverkningsteknik. Det kanadensiska sättet att fälla timmerstugor är bättre designat för timmerkrympning och garanterar bättre värmeisolering.

Slutsats

Att skära ett timmerhus med dina egna händer är ett mycket verkligt mål, som ett resultat av vilket du kommer att bli ägare till en vacker och varmt hem. Att bygga ett trähus kommer att kosta dig relativt billigt, eftersom arbetsintensiva processer kommer att utföras oberoende. Huset kommer att glädjas med sitt utseende, samt skapa en hälsosam atmosfär inuti på grund av doften av tallhartser. Den viktigaste fördelen med denna konstruktionsteknik är det faktum att du kan hugga ner ett trähus när som helst på året. När du använder gammalt trä av hög kvalitet kommer ett sådant hus att hålla i minst 100 år.

Hus gjorda av hackade stockar tar traditionellt en stolthet i låghusbyggande. Beprövade i århundraden har husbyggandets klassiker många fördelar jämfört med andra material, eftersom de är optimala för att leva i vårt klimat, hållbara och miljövänliga. Nivån på komfort modern konstruktion motsvarar en stadslägenhet, och till ett pris är en sådan struktur billigare än ett liknande område i flerbostadshus. Glöm inte estetiken, eftersom varje timmerhus är unikt och ser bra ut utan ytterligare yttre dekoration.

Företaget "Vitoslavitsa" är glada att kunna erbjuda dig att beställa byggandet av ett timmerhus i Moskva. Vi har hjälpt våra kunder att förverkliga drömmen om ett eget förortsboende i mer än 5 år, och under denna tid har vi lyckats få ett oklanderligt rykte och många tack från kunder.

Våra specialister kan skapa mysiga och hållbara bostäder med original design i de bästa ryska traditionerna, som kan tillgodose även enastående estetiska och operativa krav.

Timmerhusens popularitet

Hackad stock är ett av de mest populära materialen för konstruktion av låga byggnader, och dess popularitet beror på tillhandahållandet av ett antal obestridliga fördelar med den färdiga strukturen, inklusive:

Varaktighet. Främsta fördelen detta material på grund av bearbetningsteknikens egenhet - skärning och hyvling utförs manuellt, på grund av vilken träets struktur inte störs och skyddsskiktet förblir intakt. Detta gör det möjligt för stockarna att ge ökat motstånd mot mekaniska skador, fukt, temperaturförändringar, ultravioletta strålar och andra problem som förbereds av miljön och klimatförhållanden.
Skön utseende. Förutom det faktum att projekten av timmerhus som utvecklats av oss kännetecknas av sin utmärkta design, har själva materialet en hög estetisk komponent: trämönster skapade av naturen själv blir den sista dekorativa touchen av den övergripande kompositionen.
Miljövänlighet. Trä är ett organiskt, miljövänligt material. Denna funktion låter dig bo i hus gjorda av hackade stockar, inte bara utan rädsla för hälsan, utan även med fördel. Faktum är att den nordliga tallen som används i vår produktion är rik på trädhartser och fytoncider, som förhindrar bildandet av patogener. Den specifika doften av tall, som skapar en underbar naturlig atmosfär, är också värt att nämna.
Komfort hela säsongen. En hackad stock har höga värmeisoleringsegenskaper, kan ackumulera värme och ger också effektiv syrecirkulation och fuktstabilisering, tack vare vilket ett underbart mikroklimat uppnås i rummet, oavsett tid på året.
Tillgänglighet. Att bygga från hackade stockar kräver inte konstruktion av dyra varianter av stiftelser, och själva träet är relativt billigt.

Byggandet av hus från hackade stockar börjar med valet av en entreprenör, och du bör vara uppmärksam på om han har egen produktion. Detta garanterar rätt kvalitet på trä, beprövad bearbetningsteknik och snabb leverans av timmerhuset. För att förverkliga din dröm kan du använda de föreslagna projekten eller beställa ditt eget utvecklingsalternativ, samtidigt som du specificerar träslaget och metoden för manuell avverkning. Processen med manuell avverkning är ganska komplex och tidskrävande, den består av flera steg:

Byggandet av timmerhus innebär följande steg:

Designarbete;
Grundläggning;
Början av monteringen av timmerhuset och installationen av golvbeläggningar;
Komplett montering av timmerhuset;
Installation av golv på andra våningen (om projektet ger ett sådant antal våningar);
Arrangemang fackverkssystem;
Golv isoleringsmaterial och arrangemang av takventilation;
Takläggning;
Slipning av ytter- och innerväggar;
Montering av fönster och dörröppningar;
Arbeta med ingenjörskommunikation;
Fasad och inredning på uppdrag av uppdragsgivare.

Inledningsvis väljs trä med liknande diameter, vilket bör säkerställa jämnhet och visuella tilltalande av monteringen. Denna tidskrävande process är nödvändig eftersom korrekt utvalda stockar bidrar till enhetlig krympning och gör handkapade hus hållbara och starka. Särskild uppmärksamhet krävs när man väljer träd med stor diameter som är unika i sig. Denna version av timmerhuset kräver mycket erfarenhet, kunskap och skicklighet. Projekt av timmerhus gjorda av stockar med stor diameter (upp till 1 meter) är verkliga verk av träarkitektur och utförs av högklassiga proffs.

De utvalda stockarna skalas och hyvlas strikt enligt tekniken, sedan utförs avverkning med en av de utvalda metoderna: "i tassen", "i skålen", med den kanadensiska eller annan metod. Det sista steget är extern bearbetning, vilket gör att du kan behålla strukturens attraktivitet och avsevärt förbättra prestandan.

Priser för byggande av hus från hackade stockar på nyckelfärdig basis

Kostnaden för att bygga ett objekt beror på många faktorer som förhandlas fram vid ingåendet av kontraktet. Priset för nyckelfärdiga hugghusprojekt varierar inom ett brett spektrum: från standardvariant ekonomiklass till en exklusiv byggnad av elitträ på individuell beställning. De viktigaste faktorerna som påverkar bygguppskattningen:

projektets komplexitet;
byggnadsarea och antal våningar;
träslag;
avverkningstyp;
yttre finish.

När man gör upp en projektuppskattning för ett hus av handkapade stockar, beaktas kostnaden för fackverkssystemet, installation av golv- och takbjälkar. På kundens begäran kan en grund byggas, med förbehåll för alla tekniska krav, och ingenjörsarbete kan utföras. Efter att ha fått en detaljerad konsultation kan du alltid välja det optimala förhållandet mellan pris och kvalitet och få det du vill ha.

Fördelar med att beställa timmerhusprojekt från oss

Stort utbud – vi kan erbjuda dig som förverkligande avslutade projekt hackade trähus från stockar, såväl som ett individuellt tillvägagångssätt. Våra designers kreativa tillvägagångssätt och ingenjörernas höga kvalifikationer kommer att säkerställa ditt hems unika karaktär.
Högkvalitativa material - vi producerar byggmaterial i enlighet med kraven i GOST, med hjälp av avancerad teknik och erfarenhet från våra specialister, vilket gör att vi kan garantera kvaliteten på resultatet.
Förmånliga priser - tack vare vår egen produktionsbas och väletablerade logistik kan vi erbjuda dig stora hus till ett attraktivt pris.

I den här artikeln: timmerstugors historia; stadier av att skapa ett timmerhus; väggskärningsmetoder; för- och nackdelar med timmerstugor; hur man väljer stockar för ett timmerhus; vanliga misstag tillåtet när man skapar ett timmerhus.

Mot bakgrund av modern konstruktionsteknik ser timmerhus för många ut som arkaism, en slags symbol för århundradet före förra, när det helt enkelt inte fanns några andra metoder och byggmaterial. Samtidigt har hus, som är baserade på ett timmerhus, ett antal fördelar som är otillgängliga för byggnader gjorda av tegel och armerad betong, inte bara när det gäller kostnaden för byggnadsarbeten, utan även i hushållet, med andra ord, associerade med att bo i dessa byggnader.

Timmerhusens historia

Timmerhus är traditionella för Ryssland - i många århundraden använde Rysslands befolkning just sådana bostäder, särskilt eftersom det inte var nödvändigt att gå långt för byggmaterial, eftersom skogarna började omedelbart utanför utkanten avräkningar. Historien om det ryska timmerhuset börjar i det avlägsna VIII-talet, när Ryssland först blev en självständig stat.

På den tiden bodde bara prinsar i stock "höga" herrgårdar, huvudbefolkningen klarade sig med en rökt halvhus-halvgrävd - cirka 2/3 av huset föll i en grop som grävdes i marken, på vilken stockar lades i fyra rader. Det fanns inga dörrar i en sådan semi-dugout, deras roll spelades av ett meterhögt hål täckt med en baldakin, härden i ett sådant hus var inte utrustad med ett avgasrör - dess roll spelades av dörröppningen. Det fanns inte heller något golv, det fanns bara ett lergolv, upprepade gånger översköljt med vatten och stampat ner. Det bör noteras att sådana halvgrävda kycklinghyddor samtidigt fungerade som ladugård för boskap, särskilt de som gav avkomma. Århundraden senare förbättrades utformningen av dugouten, uppvärmd enligt den "svarta", något - små hål uppstod i väggarna för att avlägsna rök, sedan ersattes de av ett rökhål i taket.

Nästa förbättring förvandlade den "svarta" kojan till en "vit" koja - kaminen var utrustad med en skorsten, så sot och sot avsattes inte längre på väggarna i den "vita" kojan. Men moderniseringen av den ryska hyddan stannade där i många år, och fram till 1800-talet var halvgrävda kycklinghyddor alltid populära, och att förse kaminen med en skorsten ansågs överflödig, eftersom den "lämnade värme" genom den.

Runt 1400-talet dök de första hydorna upp med golv av kluvna stockar eller brädor och med fönster - alla dessa delar av inredningen av en rysk hydda ansågs vara ett tecken på exceptionell rikedom. 90% av övriga hyddor klarade sig utan fönster och ev golvbeläggning i allmänhet - upptrampad mark, inte mer.

Hur byggdes timmerkojor? Lärk och furu gick till väggar och tak, taket skapades av lättare gran. Träden förbereddes i förväg och barken avlägsnades delvis från de utvalda stammarna med en yxa - den togs inte bort helt, vilket lämnade ränder mellan skårorna för att bevara rörelsen av juice och bra hartsextraktion. Efter 4-5 år hackades de tjärade stammarna, och de gjorde det bara sen höst eller på vintern, innan dagsljuset förlängdes - man trodde att klippning av stammar närmare våren skulle få dem att ruttna.

Den huggna kojan skapades med hjälp av endast ett snickeriverktyg - en yxa. Sågar som uppfanns runt 1000-talet var inte populära när man skapade ett timmerhus, enligt byggarna slet sågarna fibrerna i träet, öppnade dem för vatten och orsakade förfall, medan yxan förseglade fibrerna - därav namnet "hackad koja" ”. På grund av rötning var metallspik inte heller populärt - träkilar användes vid behov.

Timmerstugan hade inte en grund som sådan, ofta ställdes ett timmerhus helt enkelt på marken - sådana hus kallades sydda hus. I sällsynta fall lades den nedre kronans stockar i hörnen och i mitten av varje vägg användes i stället för stenar en stenrad av stora stenblock, ibland lärkstammar, kallade "stolar".

Taket över den hackade kojan placerades "hane" - utan spik lades stockstammar över varje ändvägg, vars storlek minskade när det närmade sig takets topppunkt. "Hanar" i Ryssland kallades korta stockar, från vilka basen av taket lades ut, på vilka sedan dolnikernas stolpar eller på annat sätt låg ner, vars ändar lindades upp mellan de "manliga" stockarna. Taket var täckt med halmskivor eller aspshingel, i sällsynta fall - med brädor, som var brädor som erhölls från stockar genom klyvning och kiling.

Svarta timmerstugor byggdes i Ryssland fram till 1800-talet, och först i St. Petersburg, på uppdrag av tsar Peter I, var det förbjudet att bygga dem från 1700-talet.

fällning

Arbetet med att skapa ett timmerhus börjar med att förbereda stockar - både barr- och lövskogar är lämpliga, men det är bäst att sätta ett timmerhus av tall eller gran. Björk är den minst lämpliga för ett timmerhus - väggar gjorda av björkstammar ruttnar snabbt. Den idealiska tiden på året för avverkning, i motsats till vad många tror, är sommaren, eftersom det är i mitten av den som splintvedens fukthalt är lägst, respektive de avverkade stockarna kommer att deformeras och torka ut mycket mindre under efterföljande torkning. För att kapa ett timmerhus väljs den första delen av trädstammen - rumpan, som ska vara rak, utan knutar, den maximala avsmalningen (gradvis minskning av stamdiametern från rumpan till toppen) bör inte överstiga 10 mm per linjär meter. Det är inte nödvändigt att speciellt torka trädstammarna, nyklippta på vintern, avsedda för ett timmerhus - de barkas, stockarna kontrolleras för frånvaro av svampinfektioner och spår av den vitala aktiviteten hos vedborrande skalbaggar, efter som ett timmerhus kan skäras av dem. När det gäller torkning av stockar blir det mycket bättre om de torkar, läggs i timmerhusets struktur, så de kommer att ledas mindre.

Utformningen av vilken ram som helst kan delas in i tre delar - huvudramen (nedre, cirka 4-5 kronor), mittdelen (6 eller fler kronor) och den övre delen av ramen (taket). Den huvudsakliga timmerstugan består av stockar av den överliggande kronan och den nedre trimmen, de är de tjockaste - med en diameter på 300 till 500 mm. Vid skapandet av huvudramen används lärk- och tallstockar, deras diameter är större än diametern på kronstockarna som följer dem med cirka 50 mm. Stockarna i timmerhusets mellersta del (fönster och fönsterbrädor) har en diameter på ca 200-400 mm. Övre del omfattar takbjälkar och verandastolpar, vars diameter är från 100 mm respektive från 200 mm.

Om timmerhusets dimensioner i form av plan inte är för stora, är det mest bekvämt att montera var och en av timmerhusets delar separat på ett plant stycke mark - det kommer inte att vara lätt att justera sina element vid en viss höjd. Markeringen av huvudramen utförs på platsen för den faktiska konstruktionen av byggnaden - om grunden för den framtida byggnaden redan är klar, kommer detta att förenkla monteringen. För korrekt konstruktion av timmerhuset "på marken" används ett starkt, icke-töjande garn eller snöre - startpunkten markeras, från vilken man mäter avståndet och markerar det på sladden (med en knuten markör ), de återstående punkterna är inställda, var och en av dem är markerade med en driven tapp. Efter markering kontrolleras diagonalerna noggrant - det maximala felet är 30 mm. Rollen för grunden för timmerhuset kan utföras av barkade aspklossar med en längd på cirka 1000 mm och en diameter på 300 mm eller mer, drivna under balkarna på huvudtimmerhuset (i mitten av överläggskronorna) och i dess hörn. Installationen av aspklossar utförs strikt enligt nivån med ett maximalt fel på 50 mm.

För att lägga överlägget (första) kronan, är det nödvändigt att applicera ett rör på en av dess sidor, som, efter installation på foder eller fundament, kommer att vända mot marken med sin kantade sida. För att göra detta är vertikala linjer markerade på ändsidorna av stocken längs vilka kanten ska skäras - först måste du säkert fästa stocken på klossarna som ersätts under den med metallfästen. Markeringen av kanten görs med hjälp av en sladd fixerad på stocken med fästena på monteringshäftapparaten eller flera sylar med överföring av skärlinjen till stocken med färgade kritor. Denna operation upprepas på stockens baksida, varefter stocken lossas och vänds med den markerade sidan uppåt, för att sedan återigen fästas med häftklamrar till klossarna placerade under den vinkelrätt mot stammen. För att göra det mer bekvämt att klippa kanten (dess bredd är vanligtvis 100 mm), är det nödvändigt att placera det markerade området inte strikt horisontellt, utan i en liten vinkel. Sedan används en yxa - med ungefär samma intervall appliceras skåror på stammen, varefter kantbandet extruderas.

Var och en av de tre delarna av timmerhuset monteras separat "på marken", medan diagonalerna och vinklarna noggrant kontrolleras. Under monteringsprocessen är det absolut nödvändigt att observera växlingen av stockar enligt "butt-top"-principen, kronorna bör anpassas till varandra så tätt som möjligt. Det är lika viktigt att ta hänsyn till att alla trädstammar är krökta på grund av effekten av vindbelastning, därför är det nödvändigt att lägga dem med den konvexa sidan uppåt - massan av stockar som läggs ovanpå kommer att räta ut denna krökning. Om läggningen görs annorlunda, kommer timmerhusets väggar att vara i avsatser och fördjupningar, vilket kräver deras ytterligare foder med klaff eller bräda. Du bör vara uppmärksam på platsen för årsringarna av stockar - genom att placera stammarna med bredare "södra" årsringar inne i lokalerna och smala "norra" utanför, kan du avsevärt minska husets värmeförlust. Anledningen är enkel - veden på "norra" sidan av träden är alltid tätare än på deras "södra" sida.

Efter att alla tre delar av timmerhuset har monterats och kontrollerats för fel, demonteras de till element, vilket markerar på varje stock sin plats i strukturen för att förhindra fel vid montering av ett komplett timmerhus.

Nästa operation är att sätta timmerhuset på grunden. Vid montering tätas spåren mellan kronorna med mossa, filt eller linneblåsa, juteisolering används också. Om timmerhuset inte ska torka på grunden (till exempel grunden ska läggas efter torkning), så är det inte nödvändigt att tillverka fogmassa (lägg isolering i spåren mellan kronorna), eftersom timmerhuset måste demonteras och monteras igen för att sätta den på grunden. Det färdiga timmerhuset åldras i ett år utan efterbehandling för naturlig krympning av trädstammar och tätning av spårisoleringen, dess tak är täckt med ett fuktsäkert material (till exempel takpapp) för denna period. Timmerhusets krympning i slutet av torkning kommer att vara från 1/20 (om stockarna kapades på vintern) till 1/30 (vid montering av "sommar" trä), d.v.s. krympningen av vinterved blir större. Träskrympning bör beaktas vid montering genom att öka flödeshöjden i ett timmerhus av råvirke med 150-200 mm, dörröppningar med 50-80 mm och fönsteröppningar och verandapelare med 40-60 mm.

Metoder för att skära väggar

Tänk på de mest populära av dem - traditionellt ryska i oblo (i skålen) och i tassen (laxstjärt), såväl som den kanadensiska kabinen och den norska kabinen (vagn).

Skär i oblo (namnet på metoden kommer från den gamla ryska "obly" - "rund"). Timmerstugor tillverkade med denna metod har karakteristiska stockutsprång i hörnen - kronorna i dem sträcker sig utanför väggarnas gränser med 250-300 mm, vilket minskar husets inre yta med 500 mm på var och en av dess sidorna på grund av det partiella tillbakadragandet av stockarnas ursprungliga längd till utsidan. Formen på spåret vid skärning i oblo är en halvoval med en bredd på 150-200 mm. Spårets djup bör vara sådant att varje toppstock med en kuperad hörnskåra i den stiger över nedre kronan på ett avstånd ungefär lika med dess radie. Det var tillåtet att placera kanterna på spårskålen både upp och ner, men när de vänds ner var kronorna mer skyddade från att atmosfärisk fukt tränger in i spåren. Under installationen av en stock med ett spår i obloen placerades ett tätningsmedel (mossa, släp, etc.) på den nedre kronan längs hela längden av den senare, och först då utfördes installationen.

För större stabilitet är kronraderna förbundna med varandra med träspikar-stift av en rund eller rektangulär sektion- längden på sådana spikar är vanligtvis 120 mm, tjockleken och bredden på pluggarna med rektangulär sektion är från 50 till 70 mm, diametern på runda är från 250 till 300 mm. De är gjorda av torrt trä av ask, ek eller bok, monteringssteget för pluggarna är från 1,5 till 2 m, varje yttersta drivs in på ett avstånd av 200 mm från varje hörn, installationen utförs med en slägga i förberedda hål med lämplig diameter. Djupet på varje hål görs 10 mm mer än spikens längd, vilket helt eliminerar möjligheten för ett stopp av den drivna pluggen i botten av hålet och förskjutningen av kronan.

Nackdelarna med avverkning i oblo anses vara överdriven träförbrukning på grund av utstickande stockar i hörnen och svårigheter som uppstår vid genomförandet av timmerhusets yttre beklädnad. Dock ger stockarnas utsprång bra skydd byggnadens hörn, och själva stockstrukturen har utmärkt stabilitet.

Skär i tassen. Tekniskt sett är det mer komplext än i oblo - det krävs mycket skickliga snickare, tk. fel vid beredningen av kronfogar kommer oundvikligen att leda till bildandet av många luckor, som är praktiskt taget omöjliga att täta med hög kvalitet. En sådan avverkning av väggarna tillåter mer ekonomisk användning av trä - kronorna i timmerhusets hörn sticker inte ut. Det finns två sätt att göra en led i en tass: med plug-in spikar och med inhemska sådana, d.v.s. prydligt ristade på stockarna under deras kantning.

Arbetet med installationen av timmerhusets väggar börjar med sortering av stockar och bestämning av en, vars diameter i toppsnittet är den minsta. Denna stock kommer att vara den första som kantas, vilket kommer att bli referens vid markering av andra stockar. Väggarna i en timmerstuga som är huggen till en tass görs vanligtvis plana från insidan, annars kommer kanterna i hörnen att slå, så förberedelsen av kronan börjar med kantningen av kanten längs hela stockens längd på stocken. sida som kommer att vara vänd mot husets insida. Efter dess utförande, på motsatt sida av stocken, skärs en kort kant ut till en längd som är ungefär lika med två diametrar av den framtida kronan. På de två återstående sidorna av änden huggas korta kanter - ungefär som stockens diameter i längd. För att förenkla markeringen och göra anslutningen i tassen på kronorna används en speciell mall - en kvadrat inskriven i en cirkel med markeringar applicerade på dess sidor.

De förberedda kronorna monteras på platsen utanför grunden, de justeras, varefter den "grova" ramen lämnas att torka, vilket tar ungefär ett år. Tätning och fixering med plug-in spikar utförs i slutet av krympningen, under montering på fundamentet.

Fördelen med att ansluta fälgarna till en tass ligger i de alternativa sluttningarna av kanterna från de nedre och övre sidorna av ändarna av stocken, vilket helt eliminerar krökningen av lederna under torkningsprocessen. För bättre isolering av hörnen på ett sådant timmerhus rekommenderas det att installera en värmare från deras yttre sida och sedan överlappa med en bräda.

Kanadensisk cup. Med den utåt konstruktiva likheten mellan metoden för kanadensisk avverkning med avverkning i oblo är skillnaden betydande - noggrann montering av fälgarna säkerställer nästan fullständig frånvaro av luckor, skålen är trapetsformad. Tejpförseglingen läggs i en speciell kanal mellan stockarna, den är absolut osynlig från utsidan, på grund av vilken den inte fuktas under nederbörd och inte orsakar ruttning av kronorna.

Särskilda anordningar för märkning tillåter inte bara att passa stockarna tätt, utan också att bevara deras naturliga linjer utan splintved (det yttre tjärade lagret av en trädstam, cirka 30-50 mm tjockt), vilket enligt en vanlig men ganska kontroversiell åsikt , ser till långsiktigt avverkningstjänst.

Norsk avverkning (vagn). Först och främst är det värt att notera att det vanliga namnet för denna metod "lafet" inte alls återspeglar kärnan i avverkning och uppenbarligen har sitt ursprung till det norska ordet "lafteverk", som betyder "timmerstuga" i översättning .

Nu om själva avverkningstekniken - för att skapa ett timmerhus används en stock med två hela kanter på motsatta sidor, d.v.s. tröskel. För kronor enligt den norska skärmetoden krävs stockar med en diameter på 400-500 mm - deras övre snitt måste ha en diameter som är 1,5 gånger tjockleken på förreglingen, annars blir det svårt att fullborda det helt. Kil Det "norska slottet" är en kilformad skåra som vagt liknar en sadel; en adze används för sin tesa - en yxa, vars blad är placerat vinkelrätt mot handtaget. I botten av "slottet" görs en hemlig spik, under vilken en hemlig skåra skapas i varje högre krona - rännan-törnkopplingen ger stockstrukturen större styvhet.

I timmerstugor tillverkade med norsk avverkningsmetod görs gavlar och invändiga skiljeväggar på samma sätt. ytterväggar, i hjärtat av takkonstruktionen är kraftfulla bara som håller det traditionella för Norge.

Den betydande diametern på kronorna ger färre spår mellan dem, vilket minskar risken för blåsning, och den avsevärda bredden på det kilformade låset gör att du kan lägga en betydande mängd tätningsmedel i det. Krympning av trä vid en norsk avverkning ökar kvaliteten på kilning, d.v.s. stärker dess struktur.

Till skillnad från de ryska metoderna för avverkning i fält och i tass, kräver kanadensisk och norsk avverkning inte upprepad tätning av timmerhuset i slutet av virkets torkningsperiod.

Egenskaper för timmerstugor

Under vårt århundrade minskar antalet byggnadsmaterial av verkligt naturligt ursprung drastiskt och timmerhus, bildade endast av byggnadsställningar utan ytterligare impregnering och förbättringar, förblir desamma som för hundratals år sedan. Därför är det viktigaste trumfkortet för timmerstugor deras sanna miljövänlighet - invånarna i ett sådant hus kommer alltid att vara omgivna av skogens atmosfär. Och överväg nu de operativa egenskaperna hos timmerhus.

Timmerstugor plus:

hållfasthet (med statisk böjning 71,8 MPa);
låg värmeledningsförmåga (0,15 W / (m∙K)), vilket sparar uppvärmningskostnader under den kalla årstiden;
högt seismiskt motstånd som tillhandahålls av timmerhusets integrerade struktur;
konstruktionen är billigare än från något annat material. Anledningen till detta är att det inte finns något behov av att producera ytterligare externa och heminredning;
husets väggar fungerar som en naturlig luftkonditionering, absorberar överskott av fukt och återför den tillbaka när luften är för torr;
den konstanta närvaron av fytoncider i husets atmosfär, desinficerar luften från patogener.

Nackdelar med timmerstugor:

träkrympningsperioden, som tar ungefär ett år, behovet av att utföra upprepad tätning i slutet av det;
brandrisk och känslighet för förfall, vilket kräver behandling av kronstockar med antiseptiska och eldfasta föreningar;
handgjorda kräver hög professionalism av artister.
Här skulle det vara lämpligt att jämföra en avrundad och manuellt bearbetad logg:
den rundade stocken har ingen drivning, eftersom den är påslagen på maskinen. En handskuren stock kommer alltid att ha en drivning, så installationen görs med den konvexa sidan uppåt;
spår i rundade stockar (vanligtvis i en stock) bearbetas för att passa ett timmerhus med en specifik layout; monteringen av sådana kronor kräver ingen speciell professionalism. Högkvalitativ avverkning av en timmerstuga för hand kan endast göras av erfarna snickare med nödvändiga färdigheter och verktyg, särskilt när du skapar kanadensiska och norska timmerstugor;
en rundad stock är dyrare än en vanlig stock, men installationen är mycket billigare och på kortare tid;
den största diametern på en rundad stock är 300 mm, under bearbetning upp till standard storlek Inte bara bark och bast, utan också en betydande del av splintveden till kärnan skärs från stockarna med maskiner, samtidigt som hållfasthetsegenskaperna och motståndskraften mot förfall ökar, eftersom kärnveden är tätare än splintveden. En handkapad stock kan inte ha en standarddiameter, som varje trädstam är individuell, under dess bearbetning skadas splintveden praktiskt taget inte, på grund av vilken diametern blir större än den för en rundad.

Rundade stockar efter bearbetning och svarvning av kupade spår bearbetas antiseptiska formuleringar, efter installationen av timmerhuset, utförs bearbetningen igen. Det bör noteras att i slutet av krympningen och krympningen av timmerhuset från den rundade stocken kommer ytan på kronorna inte att vara slät - efter torkning kommer många små träfibrer att stiga, skadade som ett resultat av vridning med en skärare, och de måste bli upprörda genom att applicera ett lager av färglös lack. I det här fallet kommer träet av lackade kronor att förlora något funktionen att absorbera fukt, d.v.s. hennes förmåga att "konditionera" luften skulle vara allvarligt försvagad.

Hur man väljer en skog för ett timmerhus

Main konstruktionsmaterial, från vilken timmerstugor skärs, är en stridsfura i åldern 120 år och äldre, och trä av högsta kvalitet är från tallar från de norra delarna av Ryssland - Karelian, Angarsk och Archangelsk. Skälen till den större styrkan hos den norra tallen är i de svåra tillväxtförhållandena. Frostiga och långa vintrar, torra och korta somrar i norr klimatzoner låt inte trädet växa tjocka årsringar, som i tallar från sydligare breddgrader - avståndet mellan årsringarna hos nordliga tallar överstiger inte 2-3 mm, medan träd som växer söderut växer upp till 10 mm per kalenderår . Ju tjockare årsringar på tallhugget är, desto lösare är träet, en sådan stock är mindre hållbar, spricker avsevärt under krympningen och har en större andel krympning. Krympningen av stockar av tall (Pinus sylvestris L), beroende på växtområdet, är som följer: Arkhangelsk, Angarsk och Karelsk tall - högst 4%; Vologda och Kirov - upp till 6%; Kostroma - cirka 7%; Yaroslavl, Tver och Smolensk - cirka 10%.

Träets kvalitet, och därmed timmerhusets hållbarhet, beror inte bara på området där tallen växer, utan också på de specifika förhållanden under vilka trädet växte. Träet av tall som växer på torra låggradiga kullar är tätt och småskiktat, har en rik mörkröd eller gulröd färg på kärnan - detta är Kondo-furu, som är ett värdefullt byggmaterial. Om tallen växte på bördiga jordar och inte upplevde brist på fukt, är dess trä mer löst och grovkornigt, och kärnan har en blekgul färg, då är detta en tall tall och dess mekaniska egenskaper är betydligt sämre än träet av kondofuru. För att kapa ett timmerhus krävs endast condo furu.

Den optimala tjockleken på stockarna som ett timmerhus ska skapas från är relaterad till klimatförhållandena på platsen för timmerhusets framtida drift. Om den största negativa temperaturer vintersäsongen i detta område når 30 ° C, då bör diametern på kronorna i ett timmerhus i det övre snittet vara minst 240 mm, uthus- inte mindre än 200 mm. Naturligtvis kan den framtida ägaren av huset köpa stockar med större diameter och därigenom öka värmebeständigheten hos timmerhusets väggar, men detta kommer att öka byggkostnaderna, eftersom. kan kräva inblandning av ytterligare anläggningsutrustning, till exempel en kran. Dessutom, ju större diameter stocken har, desto längre tid kommer timmerhuset att behöva tåla krympning, ett år kanske inte räcker för detta.

Den etablerade åsikten om den större lämpligheten av tall som fälls på vintern för att fälla ett timmerhus står sig inte vetenskapligt förhållningssätt. Enligt deras forskning är fukthalten i den mest värdefulla delen av tall - en tät kärna - praktiskt taget oförändrad under kalenderåret, dess genomsnittliga värde är 33%. Men fukthalten i unga och mindre täta celler i tallstammen, som bildar splintved (dess genomsnittliga fukthalt är 112%), ökar markant från november till februari och är lägst från juli till augusti, d.v.s. resultaten av forskningen visade helt motsatta resultat till populära rykten. De mest troliga orsakerna till att vinterhuggen tall "bättre" än sommarhuggen tall är: på vintern minskade volymen av böndernas jordbruksarbete till ett minimum, det fanns överskottstid för att skörda stockar; transport av virke med slädar över snö gjorde det möjligt att producera det direkt genom åkermark, men på sommaren var det nödvändigt att bära runt kärror och hjulvagnar tog mindre last än slädar med medar.

Du kan ta reda på vilken - vinter eller sommar - skog du erbjuds eller från vilken skog ett färdigt timmerhus skapades på följande sätt:

förekomsten av barkfragment på en avbarkad stock innebär med stor sannolikhet att den fälldes på vintern. I frost är det extremt svårt att helt ta bort barken på stammen;
några månader efter avverkningen börjar splintveden från tallar som avverkas på vintern bli blå under påverkan av svampar och värme. Om blått hittas i det inledande skedet på de yttre skikten av den avbarkade stocken, avlägsnas det genom att slipa och använda antiseptika med blekmedel, men enskilda blå områden kan upptäckas och undersökas;
gulbrunt eller grått trä indikerar också långtidsförvaring, färgförändringar i detta fall uppstår på grund av exponering för ultraviolett solstrålning och svampens verkan. Eftersom vinterhuggen tall har en hög fuktighet av splintved, infekterar svampkulturer den snabbare än mindre blöt sommarhuggen tall. Torrt trä är inte föremål för färgförändringar på grund av svampens aktivitet, eftersom. torrt trä påverkas inte av det;
vinterved innehåller en stor mängd stärkelse, som träden börjar ansamlas i juli. Under den kalla årstiden används stärkelse som ett näringsmedium, som gradvis bryts ned till oljor och sockerarter. Om du lägger en droppe jod på en avbarkad stock och den tydligt blir blå i applikationsområdet, höggs denna tall ned på vintern.

När du väljer stockar för ett timmerhus eller undersöker ett färdigt timmerhus, måste du vara uppmärksam på frånvaron av flera små hål, vars närvaro indikerar skador på träet av en kvarnbagge eller barkbagge - köp inte i något fall en sådan stock, annars kommer allt trä i timmerhuset att bli infekterat med insekter, bli av med vilket det kommer att vara omöjligt!

Närvaron av djupa sprickor med en bredd på 10 mm eller mer betyder att träet har utsatts för accelererad torkning eller har utsatts för solljus under lång tid - det här är ett äktenskap.

De vanligaste misstagen vid avverkning av ett timmerhus

Elementen i denna träbyggnad monteras uteslutande av en spåranslutning, endast träkilar är tillåtna - det bör inte finnas någon metall vid montering av kronorna. Metallspik eller häftklamrar får inte användas, som träet på de platser där de körs kommer säkert att ruttna.

Förrän timmerhuset krymper görs inget arbete med mantling av väggar, tak och terrass, golv, annars måste manthuset efter ett halvår demonteras och spårfogarna göras om på grund av skevheter och sprickor samt en del av kronorna. måste bytas ut på grund av uppkomsten av mögel och svamp på grund av bristande ventilation bakom timmerhusets mantlade partier.

I slutet av timmerhusets krympningsperiod är det nödvändigt att förkorta terrassstolparna eller slå ut de brädbitar under dem som ersattes under skapandet av timmerhuset. Och först efter det kan du täcka terrassen.

Innan du installerar fönsterblock i öppningarna förberedda för dem, är det nödvändigt att installera ett jambblock där, vars tjocklek på vart och ett av de fyra elementen är minst 100 mm. Det kommer inte att räcka att bara installera fönsterblock med en standardtjocklek på 50-60 mm - den gradvisa krympningen av timmerhuset kommer att fortsätta i flera år, ramarna på fönsterblocken kommer att skadas och kommer också att orsaka förskjutning av kronorna och exponeringen av sprickor.

Abdyuzhanov Rustam, rmnt.ru

Det första du behöver lära dig är det yrkesspråk som snickare talar och som vi kommer att kommunicera med dig genom hela boken. Så låt oss börja med terminologin.

Det är känt att huset ska stå på grunden, och du bör utgå från det, men detta är ett lite annat ämne, därför visas, istället för grunden, tillfälliga foder i figur 1. När möjligheten uppstår (även efter några år) kommer de inte att hindra dig från att starta en permanent stiftelse.

Ett timmerhus är en stockkonstruktion utan golv, läkt eller tak, det vill säga husets huvudsakliga strukturella del. Den består av flera kronor, vars antal bestämmer höjden på ramen. Kronan är en rektangulär struktur, bestående av vinkelrätt lagda stockar, sammanfästa i hörnen med en låsfog.

Timmerhusets första krona är den blinkande kronan 2, den andra och huvudsakliga är den nedre trimningen 3, i vilken stockarna 4 skärs. Med tiden kan den bytas ut. Kronor från bottentrim till start fönsteröppning kallas fönsterbrädor 5. Därefter kommer fönsterkronorna 6, sedan fönsterkronorna. Den första kronan är stängningskronan 7. Strukturen som tjänar som bas för taket kallas den övre trimmen. Den består av två övre gångar 8 och takbjälkar 9. Vad som är 10 takbjälkar och 11 hörnverandapelare framgår av figuren.

Låt oss komma överens om att ringa stockarna i kronorna, som ligger vinkelrätt mot balkarna, tvärgående, och kronorna, i vilka det finns fönster- eller dörröppningar, - split. Stockarna som bildar öppningarna kallas "shorty". De kan ha olika längder beroende på placeringen av fönster och dörrar.

Traditionellt, när ett timmerhus byggdes i Ryssland, bearbetades stockar på en höjd. I vissa filmer har du förmodligen sett hur en snickare, som sitter på en stock, berömt och snabbt svingar en yxa. Låt oss titta närmare på vilka operationer den utför. Först och främst måste han dra upp den förberedda loggen. Sedan, efter att ha gjort markeringen, gör du en avverkning längs den och lägg stocken på den plats som är bestämd för den. Håller med, sådant arbete på höjd kräver stora kvalifikationer och skicklighet. Det är osannolikt att du som nybörjarsnickare klarar av att bearbeta stocken med erforderlig noggrannhet första gången. Säkert måste du upprepade gånger ta bort och lägga om stocken och justera den på plats. Den minsta slarv i sådana manipulationer leder till skada. Du kan göra ditt arbete enklare och avsevärt skydda dig själv genom att installera ställningar. De måste göras bekväma och pålitliga och stöder inte bara din vikt utan också vikten av den bearbetade stocken. Därför kräver installationen av sådana byggnadsställningar mycket extra byggmaterial och tid. Men även om alla krav är uppfyllda är det farligt att arbeta på höjden med en yxa (inklusive ställningar) utan tillräcklig skicklighet!

Vi erbjuder dig att bygga ett timmerhus i delar, som var och en har en höjd av mänsklig tillväxt. Denna metod kallas skärning med efterföljande växling. Den består i att de enskilda delarna av timmerhuset, efter att ha gjorts på marken, demonteras och överförs till huvudtimmerhuset. Reläer gör att du kan göra allt arbete med yxan när du står på marken, och utomhusställningar kommer inte att behövas. I det här fallet använder vi två översättningar, eftersom, enligt vår mening, detta bästa alternativet för nybörjarbyggaren. Låt dig inte bli förvirrad av tiden som läggs på ytterligare demontering och montering av kronor. De kompenseras mer än väl av bekvämligheten och säkerheten i arbetet, eftersom en välutrustad arbetsplats är en garanti för hög arbetsproduktivitet. Du kommer att lära dig mer om hur översättningen går till senare, men tills vidare fortsätter vi vår bekantskap med terminologin.

Den del av trädstammen som gränsar till roten kallas rumpa. När du börjar kapa ett hus bör du veta att det inte finns någon helt jämn stock. Varje stock har en lutning, det vill säga den minskar i diameter från rumpa 1 till topp 2. Därför, när du staplar stockar ovanpå varandra, är det nödvändigt att alternera rumpa och toppar.

Vid montering av ramen, för att den ena kronan ska anslutas närmare till den andra, väljs längs stockarna ett spår 3. En annan ofta utförd operation vid bearbetning av stockar är tillverkning av kantlist 4.

Änden av stocken, huggen från två parallella sidor, kallas ett "block" 5, de plan som bildas i detta fall kallas kinder 6, och den råa, konvexa ytan kallas wane 7.

De huvudsakliga strukturella elementen i timmerhuset, som fungerar som låsfogar för stockarna, är "tassen" 8 och "laxstjärten" 9. För ytterligare fastsättning av stockarna i kronorna används pluggen 10 - ficka 11-anslutningen , och pelarna och takbjälken är säkert installerade med hjälp av spikar 12.

Du bör vara särskilt uppmärksam på valet av verktyg.
Den viktigaste av dem är en snickaresyxa 1. Den ska passa din vikt och ligga bekvämt i handen. Syftet med verktyg som mejsel 2, lod 3, bågfil 4, tvåhandssåg 5, fäste 6, bajonettskyffel 7, samt måttband 8, linjal 9, ruta 10, färgpennor eller vaxkritor 11 ska inte ställa frågor. En lågtöjbar lina 12 och en syl 13 används för markering och en nivå 14 används för att kontrollera det horisontella läget. För att göra en nivå, ta en resår gummislang 5-8 m lång, ca 1 cm i diameter, vars ändar sätts på två genomskinliga glasrör med samma diameter, 15-20 cm långa. Den resulterande enheten är fylld med tonat vatten. Förutom nivån måste du själv göra en mall 15 av plexiglas 2-3 mm tjock och linje 16 - de viktigaste markeringsverktygen, samt "babu" 17 - det huvudsakliga "slagverktyget" tillverkat av en björkchock med två häftklamrar hamrade i den.

Om du har möjlighet att köpa en motorsåg - missa inte det. En motorsåg kommer att underlätta ditt arbete avsevärt, spara tid och energi.

För att undvika skador och andra "besvär" under byggnationen föreslår vi att du bekantar dig med sidorna med speciella arbetsmetoder och säkerhetsföreskrifter.

Du måste börja bygga med loggning.
Det är bäst att använda barrträd - tall och gran. Aspen är bra för att göra timmerstugor för bad och brunnar - den är inte rädd för vatten. Men björk kan inte användas, eftersom den snabbt börjar ruttna och beter sig väldigt "nyckfullt" under bearbetningen. Eftersom det brinner bra och avger mycket värme, spara det till din eldstad. Efter att skogen är avverkad ska den barkas och torkas.

Strukturellt element	Antal stockar	Stocklängd	Timmerdiameter
krona krona	2 st. 3 st.	820 cm 620 cm	30-50 cm
Nedre trim	2 st. 3 st.	820 cm 620 cm	30-50 cm
släpar	5-6 st.	620 cm	20-35 cm
fönsterkronor	10-13 st.	620 cm	20-40 cm
Delade stockar (fönster och dörr)	22-27 st.	540 cm	20-35 cm
Stängande och överliggande kronor	5-9 st.	620 cm	20-35 cm
Toppkörningar	2 st.	820 cm	20-35 cm
Subrafters	7-9 st.	720 cm	20-35 cm
takbjälkar	14-18 st.	520 cm	minst 10 cm
veranda stolpar	minst 2 st.	300 cm	minst 20 cm
Obs: de angivna måtten är valda med en marginal för trimning.

Låt oss nu välja en plats för byggarbetsplatsen.
Från sidan av den framtida verandan är det nödvändigt att tillhandahålla en plats för montering av timmerhusets komponenter. Sedan kan du börja markera planen för det framtida hemmet, vilket görs med hjälp av en lågtöjbar sladd och pinnar. Vår uppgift är att få räta vinklar.

GRUNDLÄGGANDE REGEL FÖR BYGGARE - MÄRKNING DEFINIERAR KVALITET

Vi kommer att implementera det på följande sätt. Vi bestämmer punkt 1. Avsätt 800 cm från den och får punkt 2. På en 1600 cm lång sladd, mät 600 cm och knyt en knut. Vi fixerar ändarna på sladden vid punkterna 1 och 2. Genom att ta knuten sträcker vi sladden och får önskad punkt 3. På samma sätt hittar vi punkt 4. Vi markerar de erhållna punkterna med pinnar och kontrollerar med ett måttband alla erforderliga avstånd och diagonalernas likhet med en noggrannhet på ~ 3 cm.

Därefter kommer vi att tillverka och installera foder för timmerhuset (tillfällig grund).
Välj träklossar ca 1 m långa och minst 30 cm i diameter Asp är bra för foder. Den är motståndskraftig mot fukt om den är förbarkad.

Foder måste installeras under rälsen på den blinkande kronan, nära timmerhusets hörn, för att säkerställa korrekt fördelning av lasten. Kuddarna installeras enligt nivån med en noggrannhet på ~ 5 cm.

Att göra kantning är den vanligaste operationen vid bearbetning av stockar..
För att slutföra det är det nödvändigt att trimma stocken till storlek, välja en sida för kanten, placera det framtida kantplanet ungefär vertikalt och fixera stocken med konsoler. Bli inte orolig om stocken har en krökning. Det kommer inte att hindra dig från att använda den.

På en lodlinje i ändarna av stocken ritar vi vertikala linjer som definierar kantens plan.

Vi fixar sladden med sylar i kantens plan. Sedan gör vi en visuell kontroll, tittar från slutet av stocken, och justerar sladdens position. Med en färgpenna överför vi projiceringen av sladden till stocken. För att få den andra kantlinjen, upprepa samma operationer genom att vända stocken.

Efter det fixar vi stocken till teskan med fästen, men inte mycket, så att du inte behöver slå ut dem senare med en kofot. Låt oss placera planet för den framtida kanten vertikalt, göra skåror och efter att ha huggit stocken kommer vi att få kantlisten.

Med en motorsåg, istället för skåror, kan du göra snitt, vilket avsevärt kommer att påskynda arbetet.

Låt oss slutligen fortsätta direkt till tillverkningen av timmerhuset.
Vi börjar göra en ram från åtta meter stockar (löpar) av överläggskronan, på ena sidan av vilken en kant är gjord ca 10 cm bred. Nu måste vi bearbeta slutet av körningarna.

Klipp först ner "tuttarna" med en bredd på 2/3-3/4 av stockens diameter. Längden på "doodle" L är ett konstant värde lika med den maximala diametern på stockarna i timmerhuset.

I slutet av "doodle" väljer vi punkt 1, genom den ritar vi linjen för "tass" enligt mallen med en förlängning inuti huset.

På liknande sätt, enligt mallen, genom punkt 2 på den yttre kinden och genom punkt 3 på den inre kinden, rita en linje med "tassar".

Vi ritar vertikala linjer på kinderna på stocken, åtskilda från änden med bredden på "doodle" på motstocken, och vi får punkterna 4 och 5. Vi gör en vertikal skärning ner till linje 4-5.

Sedan är det nödvändigt att lägga tvärgående stockar på löparnas "tassar" med "block" och, fixera dem med konsoler, kontrollera och korrigera timmerhusets dimensioner.

Nu kan du fästa löpningarna med foder tätt med fästen.

Ritning är en parallell överföring av punkterna för parningslinjerna i den nedre stocken till den övre.
Linjens öppning när man ritar "tassen" på överläggskronan är vald att vara minimal, men sådan att linjen för "tassen" på den tvärgående stocken inte faller av.

I processen att rita en logg kan lösningen av linjen inte ändras! Låt oss rita linjerna som sköljs ner från topp till botten, markera toppen av "tassen" och sedan skära ner den. Låt oss göra en genomsnittlig "dummy" på löpningarna.

För att förenkla utskärningen av kinderna på mitten "boob" kommer vi att göra nedskärningar.

Enligt bredden på "klottern" på den tvärgående stocken kommer vi att skära ner "laxstjärten" i löpningen. Med hjälp av linjen överför vi linjerna på "laxstjärten" till "klottern" på den tvärgående stocken och skär ner den. Låt oss lägga den mittersta tvärgående stocken på kronans löpningar.

Låt oss nu ta en titt på den nedre trimningen..
Låt oss göra "klotter" på loppen av den nedre remmen, lägg dem över loppen av den blinkande kronan. Med hjälp av foder och en nivå är det nödvändigt att se till att de övre delarna av löpningarna är horisontella och ligger i samma plan med en noggrannhet på ~ 3 cm. Man bör komma ihåg att rumpan och topparna i kronorna växlar. Vi fixar körningarna med fästen.

För ritning väljer vi en linjelösning som motsvarar det maximala gapet mellan stockarna, plus 1-1,5 cm.

Låt oss kontrollera den valda lösningen av funktionen längs ändarna av loggen. Det måste vara större än avstånd 1-2 i båda ändarna. Punkt 2 - gränsen för avtagandet och den inre kinden.

Låt oss markera toppen av "tassarna" under de tvärgående stockarna.

För vidare arbete måste vi behärska operationen med att välja ett spår.
Längs spårets hela längd med yxans "häla" kommer vi att göra korsformade skåror, och med yxans "tå" längs spårets linjer väljer vi trä. När dessa två operationer kombineras bildas ett spår.

Efter det bör du skära ner "tassarna" och, efter att ha lagt stocken på plats, kontrollera tätheten av dess passform. För att göra detta bör den staplade stocken ligga på de inre kinderna med ett lätt överhäng. När den lutas faller den lätt på rätt plats. Sedan återställer vi stocken till sitt ursprungliga läge och lägger ut släp (mossa) jämnt på den underliggande stocken. Nu kan du äntligen lägga den översta stocken på den.

Därefter ska tre tvärgående stockar av den nedre trimmen göras och läggas på körningarna. För att slutföra den nedre trimningen återstår bara att bädda in stockarna. På körningarna av den nedre remmen skisserar vi platserna för att infoga fördröjningen. Som ett nollmärke (övre fördröjningsnivå) väljer vi ungefär mitten av den tvärgående stocken av den nedre trimmen. Låt oss flytta nollmärket till timmerhusets hörn och göra skåror. Vi lägger de färdiga stockarna på plats, skisserar och skär sedan ner deras kontur till nivån för infästningen. Låt oss slå eftersläpningarna med en "kvinna".

Under arbetets gång kan du stöta på typiska fel.

Stocken "spelar" (gapet mellan "tassarna", lös passning av stocken i skåran):
orsaken är en knut på den nedre stocken eller ett dåligt val av spåret; korrigering - skär ner knutarna på den nedre stocken, slå den övre stocken med en "kvinna", välj platser för skrynkling i spåret.
Mellanrum mellan benen:
anledningen - öppningen av linjen när du ritade "tassen" var större än öppningen av linjen när du ritade spåret, eller det fanns en "blockering" av linjen; korrigering - med en linje med en lösning som är lika med spaltens bredd, rita ett spår på båda sidor av stocken och gör ett urval.
Stocken "hänger" på "benen" (lös passform av stocken i spåret, det finns inget mellanrum mellan "benen"):
anledningen är att öppningen av linjen när du drar spåret är större än öppningen av linjen när du drar "tassen"; korrigering - med en linje med en lösning som är lika med bredden på gapet 1, rita "tassar" 2 och trimma dem.

Det ska sägas att de är tillåtna följande storlekar luckor: i "tassen" - 0,5 cm, i spåret - 1,5 cm.

Nu är det turen att lägga den första fönsterbrädan.
Låt oss markera först dörröppning. Det bör noteras att öppningar (både fönster och dörr) görs 5-10 cm mindre än designstorleken. Delade stockar fixeras med pluggar, för vilka markeringar appliceras på båda sidor av stockarna.

För att markera stiftens mittlinjer på båda stockarna är det nödvändigt att ta bort "shorty" (logga in en delad krona). Sedan, längs mittlinjen, väljs fickorna för pluggen med en mejsel. Det totala djupet på fickorna bör vara 1 cm mer än höjden på pluggen. Pluggen ska passa tätt in i fickan.

När du lägger kronorna bör en konstant kontroll med ett lod av hörnens vertikalitet utföras. Sista fönsterbrädan in dörröppning går oklippt. Den oklippta stocken av denna krona är också planterad på två pluggar.

Drag (mossa) får inte plats under stockarna på den sista fönsterbrädekronan, eftersom denna krona tas bort vid första omläggningen. Börjar översättningen, först från noll nivå lägg åt sidan samma avstånd upp och gör skåror i hörnen på den avtagbara kronan. Sedan tar vi bort den sista fönsterbrädans krona och installerar den på marken och placerar foder 15-20 cm höga. I det här fallet är det nödvändigt att observera kindernas vertikalitet. Använd nivån och återställ kronans horisontalitet längs skårorna. Låt oss kontrollera likheten mellan diagonalerna i hörnen.

Låt oss börja lägga ut fönsterkronorna efter att tidigare ha markerat fönsteröppningarna.
Rekommenderad höjd på öppningar: fönster - 110-130 cm, dörrar - 180-190 cm "Shorty" fönsterkanter fästs med pluggar. Låt oss lägga stängningskronan, som består av kontinuerliga stockar, och sätta den på pluggarna och överföra nollmärket till dess hörn. Rita en vertikal linje i hörnen på ramen som ska flyttas, vilket fungerar som en kontroll under monteringen.

Nu är det möjligt, efter att ha markerat stockarna, att flytta dem till huvudramen, lägga varje krona med mossa eller släpa. För bekvämlighet i arbetet rekommenderar vi att göra enkla byggnadsställningar inuti huset i nivå med fönsterbrädan, för vilka du installerar klossar i husets hörn och fäster dem tillsammans med stolpar (två stolpar längs varje sida av ramen). För ställningens stabilitet måste stolparna parvis vila mot timmerhusets motsatta väggar.

Den övre selen består av två övre löpar och takbjälkar. I slutet av körningarna utförs "klotter", och i mitten - bara de inre kinderna. För korrigering kommer vi att lägga de övre loppen (åtta meter) på de tvärgående stockarna på den sista fönsterkronan (det är inte nödvändigt med toppen av "tassarna" på dem).

Kontrollera och korrigera mått A-B, S-D.
Med hjälp av foder och häftklamrar kommer vi att uppnå den horisontella toppen av körningarna.

Låt oss överföra linjerna i löparnas inre kinder till de tvärgående stockarna. Efter att ha rullat tillbaka löpningen kommer vi att skära ner "tassen" på den extrema tvärgående stocken och "laxstjärten" på den mittersta. Låt oss göra kinderna i de övre löpningarna, respektive "laxstjärten" av den tvärgående stocken. På undersidan av balkarna kommer vi att göra 4 cm djupa fickor för verandastolparnas piggar. Återigen kommer vi att lägga körningarna och efter att ha ritat dem kommer vi att skära dem på lämplig plats.

Vi kommer att förbereda stockar för takbjälkar med en längd på 7 m. Alla, utom en, ska huggas i två parallella kanter, och erhålla sliprar av samma tjocklek (minst 15 cm). Vi kommer att skära den råa ändbalken med en laxstjärt i loppet så att dess topp är horisontell.

Låt oss markera kopplingspunkterna för de återstående bearbetade takbjälken på de övre rutorna. Sedan skär vi takbjälken (kontroll efter nivå), skär loppet med högst 1/4 av diametern.

Du kan också korrigera den övre nivån av takbjälken genom att skära den själv, men inte mer än 1/4 av tjockleken.

Därefter gör vi plattformar för takbjälken och under vindbrädan på den extrema (första) takbjälken (spolad med resten). Vid behov ska det fällas ut genom omritning. Dra snöret längs ändarna av de extrema takbjälken och rikta in resten längs den.

Gör märken på delsträngarna och körningar för efterföljande justering och markera dem.

Markera fickorna för takbjälken på sladden på alla takbjälkar. Klipp ut dem med en mejsel och kolla med en mall.

På verandans undertak, gör fickor för stolpar (antalet bestäms av verandans design). För att eliminera gapet mellan nivån på den nedre kanten av takbjälken (taket) och den sista stocken på verandaväggen, rita och skär i en stock - en "plugg".

Låt oss nu börja göra takbjälkar.
Valet av material, märkning och tillverkning av takbjälkar kräver särskild omsorg och noggrannhet, eftersom takets styrka beror på deras kvalitet. Rafterämnen väljs med minst antal knop. I inget fall bör knutar falla på toppen av arbetsstycket, eftersom tappen på denna plats kommer att försvagas avsevärt. Det är tillåtet att takbjälken har en lätt krökning i taklutningens plan. Ämnenas längd bestäms av takets vinkel och längden på takbjälken. I vårt fall är lutningsvinkeln 45°.

Förberedda ämnen av takbjälkar måste demonteras i par och numreras. På takbjälkens ämnen ska sidan på vilken lådan ska fästas vara platt, utan utstickande knutar.

Låt oss börja markera basen på takbjälken
Låt oss tvätta ner längs ellipslinjen och skära arbetsstycket under spiken, och sedan, efter att ha gjort slutet, skär ner själva spiken. Markera sedan, skär ner och skär ner topparna på takbjälken. Vi kommer att demontera de färdiga takbjälken i par och installera dem för att passa och kontrollera kvaliteten på anslutningarna till takbjälken. Justering görs genom att trimma spikarna eller vidga och fördjupa fickorna.

Ibland förenklar de arbetet med tillverkning av takbjälkar. På topparna är de anslutna till halvstockar, och baserna är fästa vid takbjälken med spik utan att göra en spik. Genom att förenkla uppgiften för dig själv försvagar du takbjälken avsevärt och minskar takets livslängd i förväg.

Låt oss nu ta bort takbjälken och gå vidare till det sista skiftet, utan att glömma att lägga blåsan (mossa). Sedan lägger vi alla takbjälkar, förutom verandan, och fäster dem med konsoler isär, för att undvika att de roterar längs axeln.

Vi har kommit till slutskedet av byggandet - tillverkning av pelare
I ett timmerhus bildar pelarna verandans ram och är enligt sitt funktionella syfte uppdelade i hörn, dörr, fönster och mellanliggande. Hörnstolpar är ett stöd för de övre löparna, dörr- och fönsterkarmar fästs i dörr- och fönsterkarmarna. Mellanpelare bär ingen extra belastning och är endast en ram för mantling. Hörnstolparna ska ha den största tvärsnittsarean och mellanstolparna ska ha den minsta. Avståndet mellan de mellanliggande pelarna bestäms beroende på längden på brädorna som används för att täcka verandan, men bör i alla fall inte vara mer än 1,5 m.

Tillverkningen av hörnstolpar börjar med att bestämma deras längd och markera fickor. För att underlätta märkningen kommer vi att göra ett "fiskspö", i slutet av vilket vi fixar en lodlinje. Med hjälp av en sådan anordning kommer vi att designa vilket som helst av hörnen på den övre fickan på plattformen på verandans tvärgående stock av det nedre bandet, samtidigt som vi erhåller avståndet H. Med hjälp av det designade hörnet kommer vi att återställa den ömsesidiga fickan vid botten.

Hörnstolpar ska bearbetas till tre kanter och avståndet mellan två parallella kanter ska vara minst 16 cm. Därefter ska stolpen skäras till.

Sedan kommer vi att göra en ficka för den nedre spiken med ett djup på 7 cm. Vi kommer att installera hörnstolparna, placera foder 5 cm höga, som bör tas bort sex månader senare, efter att timmerhuset krymper.

Efter att ha installerat hörnstolparna sätter vi verandans takbjälkar på plats och fixerar dem med fästen. Resten av pelarna måste göras och installeras efter krympning av timmerhuset. Dörr- och fönsterpelare, såväl som hörn, bearbetas till tre kanter, resten - till två. Den nedre spetsen på alla pelare, utom hörn, ska vara 3 cm lång.

Installationen av de återstående pelarna bör börja från sidan av timmerhuset, ta tag i de redan installerade pelarna till den övre delen (verandans underbalk) med fästen.

Den sista operationen är installationen av takbjälkar.
För dess genomförande är det nödvändigt att lägga gångvägar från stolpar (brädor) över takbjälken, förbereda jibs från stolpar ca 1,5 m långa enligt antalet takbjälkar och spikar 100 mm långa. Lägg ut takbjälken på takbjälken och rikta spikarna mitt emot fickorna.

Vi kommer att samla topparna på takbjälken med spik och installera dem, säkra dem med jibs. Vid montering av de extrema takbjälken bör ett lod användas.

Takbjälkar är bekvämare att installera med tre personer. Genom att höja takbjälken bör du samtidigt gå framåt och fixera spikarna på takbjälken i fickorna, fixa dem med jibs och kontrollera takbjälkens vertikalitet.

Det återstår bara att fästa takbjälken med takbjälkar med tunna fästen.

Så,! Men ett timmerhus är det inte ännu. Därefter kommer du att behöva göra en grund, sy upp gavlar, täcka taket, lägga ner en kamin eller öppen spis, lägga golv, kapa en veranda, klippa in fönster och dörrblock etc., i allmänhet hittar du mycket mer intressant arbete.

Projektet med ett timmerhus som erbjuds av oss är universellt. Om dess dimensioner minskas proportionellt, får du en mycket bra timmerstuga av ett bad, till exempel med en storlek på 4x4 m. Förresten är det bättre att börja lära sig snickra från en sådan byggnad, få de nödvändiga färdigheterna, få självförtroende, och då kan du tryggt erbjuda dina tjänster inom byggnation till andra trädgårdsmästare.