자신의 손으로 개인 주택에 하수도를 올바르게 놓는 것. 개인 주택의 DIY 하수도 : 배수를위한 하수관 배치 계획 및 깊이 우리는 처리장의 유형을 결정합니다

2016년 7월 7일
전문화: 내부 및 야외 장식(석고, 퍼티, 타일, 건식 벽체, 라이닝, 라미네이트 등). 또한 배관, 난방, 전기, 기존 클래딩 및 발코니 확장. 즉, 아파트 또는 주택의 수리는 필요한 모든 유형의 작업으로 턴키 방식으로 수행되었습니다.

물론 건물 상자를 건설하기 전에도 기초를 놓는 것과 동시에 개인 주택의 하수도 배선을 자신의 손으로 수행하는 것이 가장 좋습니다. 물론 이것은 예비 설계와 레이아웃이 필요하지만 이렇게 하면 기초 테이프를 통과하고 바닥을 분해하는 어려운 통로를 피할 수 있습니다.

그러나 이러한 기능에도 불구하고 파이프 라인을 배치하기위한 특정 요구 사항이 있습니다. 이에 대해 더 자세히 이야기하고이 기사의 비디오를 시청하도록 초대합니다.

하수관 설치

다섯 가지 필수 요구 사항

먼저 배선 없이는 할 수 없는 5가지 기본 요구 사항을 나열하고 싶습니다. 하수관개인 주택에서. 하지만 집중할 수 있도록 짧게 줄이겠습니다. 추가 지침설치를 위해.

1. 어쨌든 집, 아파트, 지하실, 공기 또는 지하로 하수관을 놓을 때마다 특정 경사를 관찰해야하며 각 직경에 따라 다릅니다. 특히 중요한 것은 저장 탱크 또는 흐름 탱크로 이어지는 주요 파이프입니다. 배수 품질은 올바른 경사에 따라 다릅니다. 필요 이상으로 만들면 물이 배설물을 씻어내지 않고 씻을 것이고, 더 적으면 체액 이동의 강도가 낮아 다시 막힘의 전제 조건이 생성됩니다.
2. 이것이 아파트의 하수도 배선이라면 파이프 라인의 짧은 부분이 거기에서 얻어 지지만 개인 주택에서는 크게 증가하므로 수정이 필요합니다. 또한 현장의 경로 길이가 10m를 초과하는 경우 수정 우물을 설치해야합니다.
3. 개인 주택에 하수도 시스템을 놓을 때 (지하 설치를 의미) SNiP 2.04.03-85 및 SNiP 2.04.01-85에서 설명하는 물체 및 구조물까지의 특정 거리를 준수해야 합니다.
4. 시스템이 동결되는 것을 방지하려면 겨울 기간파이프 라인을 놓는 것은 토양의 어는점 또는 그 아래에서 수행해야합니다. 그러나 러시아의 일부 지역에서는 이 한계가 2미터보다 깊기 때문에 이러한 경우 단열재 설치에 의존하는 경우가 많습니다.
5. 파이프 부설은 모래 쿠션에서만 수행하고 덮어야합니다., 자막의 사진과 같이. 이것은 날카로운 돌과 금속 물체로 인한 변형 및 손상으로부터 PVC를 보호합니다.

방의 하수도 배선

우선, 개인 주택이나 아파트, 즉 실내의 하수도 배선도는 원칙적으로 동일하다는 것을 확실히 이해해야합니다. 99%에서 극점항상 변기 배수구가 있습니다. 이것은 다른 모든 욕실이 이미 삽입 된 110mm 파이프입니다. 이러한 장치의 예가 상단 다이어그램에 나와 있습니다.

어쨌든 110 파이프는 라이저이든 데크 의자이든 상관없이 방 출구에서 사용되지만 다른 하수도 시스템이 연결되어 있으면 거리 또는 지하실에서 직경이 증가 할 수 있습니다.

물론 경사도 방에서 중요합니다. 배수가 강제되는 자동 세탁기를 제외하고는 적용되지 않습니다. 방의 기능에 따라 필요한 경우 반대 경사도 있습니다.

또한 방에는 바닥 사이에 라이저가 있거나 주요 하수관으로 연결될 수 있습니다. 여기에서도 폴리 염화 비닐에 직경 110mm가 사용됩니다. 그러나 기울기의 올바른 분포를 위해서는 아래에 나와 있는 표를 사용하는 것이 좋습니다.

하수관의 최적 및 최소 경사 표

파이프를 서로 연결하기 위해 회전 및 다른 직경으로의 전환, 특수 피팅 및 고무 감소가 사용됩니다. 도움으로 모든 것이 심지어 가장 복잡한 교환까지 수행됩니다. 기본적으로 욕실과 화장실에 하수도 분배가 있습니다. 즉, 배관의 대부분이 집중되어 있지만 싱크대와 식기 세척기의 타이 인도 거기에 추가됩니다.

세탁기는 욕실과 주방 모두에 설치할 수 있으며 별도의 배수구를 만들 필요가 없습니다. 현재 사이펀은 상단 사진과 같이 특수 콘센트로 생산됩니다.

대체로 식기 세척기도 이러한 분기에 연결할 수 있지만 개인적으로 이것을 위해 32mm 파이프로 배수구를 만들고 티와 고무 감소를 통해 50mm 파이프로 자르는 것을 선호합니다. 더 안정적입니다.

벽이나 바닥으로 연결되는 파이프라인은 금속 또는 플라스틱 브래킷으로 고정해야 합니다. 필요한 모든 직경의 상점에서 판매됩니다. 그러나 그러한 콘솔은 특정 장소를 차지하며 배선이 지하실이나 다른 곳에서 이루어지면 기술실, 장식할 필요가 없다면 이것이 바로 패스너입니다.

파이프를 숨겨야하는 경우 특정 불편이 있습니다. 개인적으로 이러한 경우 천공 금속 테이프 행거에 의존합니다. 클램프처럼 파이프를 평면으로 당기면 공간이 절약됩니다.

조립 중에 하나의 파이프가 다른 파이프의 소켓에 매우 단단히 들어가고 밀봉 고무 링을 부수는 경우가 발생합니다. 이는 일반적으로 다른 제조업체의 요소가 연결될 때 발생합니다.
그런 경우에는 고무 링을 윤활합니다. 액제설거지를 하고 모든 문제가 남습니다.

거리에 파이프 라인의 지하 설치

도시 및 주변 지역	깊이(cm)
한티만시스크	240
노보시비르스크, 옴스크	220
우흐타, 토볼스크, 페트로파블롭스크	210
오르스크, 쿠르간	200
마그니토고르스크, 첼랴빈스크, 예카테린부르크, 페름	190
오렌부르크, 우파, 식티프카르	180
카잔, 키로프, 이젭스크	170
사마라, 울리야노프스크	160
사라토프, 펜자, 니즈니 노브고로드, 코스트로마, 볼로그다	150
트베르, 모스크바, 랴잔	140
상트페테르부르크, 보로네시, 볼고그라드	120
쿠르스크, 스몰렌스크, 프스코프	110
아스트라한, 벨고로드	100
로스토프나도누	90
스타브로폴	80
칼리닌그라드	70
한티만시스크	240
노보시비르스크, 옴스크	220

러시아의 토양 동결 테이블 최대 0⁰C

위의 표에서 알 수 있듯이 토양의 동결 깊이는 다른 지역러시아는 서로 매우 다릅니다. 또한이 지표는 동일한 지역에서 다를 수 있습니다.이 변경은 해수면 위의 사이트 높이와 토양의 상태 또는 유형에 따라 결정됩니다.

따라서 기존 경험을 사용하여 동결 깊이를 결정하는 것이 좋습니다. 즉, 물 공급이 어느 깊이에 놓여 있고 동결 여부를 이웃이나 지인으로부터 알아내는 것이 가장 좋은 방향입니다.

내가 말했듯이 파이프라인 매설 지침은 일부 지역의 토양 동결 수준으로 인해 때때로 따르기 너무 어렵습니다. 따라서 루트가 접근 가능한 깊이에 장착되면 음의 온도, 단열재 - 압출 폴리스티렌 폼, 폴리에틸렌 폼 또는 미네랄 울.

쉘 형태로 만들어진 특수 히터 (호일 코팅 유무에 관계없이)도 있습니다. 두 개의 반쪽으로 만들거나 동일한 파이프 형태로 만들 수 있지만 설치를 위해 세로 섹션이 있습니다.

나는 물건의 소유자가 그것을 원할 때만 껍질에 의지합니다. 비록 그것들이 꽤 비싸기 때문입니다. 고품질. 미네랄 울로이 작업을 수행하는 것이 훨씬 저렴합니다. 파이프 라인을 감싸고 면봉을 나일론 실로 고정 한 다음 붕대와 같은 루핑 재료로 모두 덮으십시오. 테이프 또는 와이어로 고정하는 것이 좋습니다.

여기에는 현무암이나 유리 중 양모만 필요합니다. 슬래그 울에는 녹이 슬어 단열재가 처지는 철 입자가 있습니다.

트랙을 단열한 후 수정 우물, 저장 탱크 및 정화조를 단열재 없이 남겨두면 모든 것이 무효화됩니다. 단열을 위해 미네랄 울이나 폴리스티렌을 사용할 수도 있지만 팽창 된 점토로하는 것이 훨씬 저렴하지만 방수도 필요합니다. 구덩이를 루핑 재료로 덮기 만하면됩니다.

다양한 물체와 하수구 사이의 요구 거리 표

중요한 요구 사항에 대한 표제의 세 번째 단락에서 나는 하수도와 다양한 물체 및 구조물 사이에 유지되어야 하는 거리의 규범을 언급했습니다. 이러한 규범은 위의 표에 표시되어 있습니다. 그러나 불행히도 그러한 조항을 명확하게 준수하는 것이 항상 가능한 것은 아닙니다. 그렇지 않으면 "친근한" 이웃이 이를 부당하게 주장할 수 있습니다.

따라서 BTI 대표를 초대하고 내부 하수도 시스템 및 콘센트 수락 행위에 서명하여이 모든 것을 공식화 할 수 있습니다. 이렇게하면 이러한 문제가 해결됩니다.

누워 단계 : 1 - 베개를 부으십시오. 2 - 파이프를 놓으십시오. 3 - 모래로 닫습니다.

이제 저장 또는 흐름 탱크에 자신의 손으로 파이프 라인을 트렌치에 놓는 과정이 어떻게 진행되는지 알려 드리겠습니다. 과정의 본질은 위의 사진에 나와 있습니다. 트렌치를 파낸 후에는 두께가 29mm 이상인 모래 쿠션을 채우고 필요한 경사(110번째 파이프 18-20mm/선형 m)에 따라 계획해야 합니다.

그런 다음 고속도로 자체를 깔고 경사를 다시 확인하고 상벽 위의 층 두께가 5-6cm에 도달하도록 모래로 다시 채우십시오. 이렇게하면 날카로운 돌과 금속 물체가 토양 압력 하에서 파이프를 뚫는 것을 방지 할 수 있습니다.

트렌치를 토양으로 채우기 전에 모래를 압축해야하지만 재료의 휘발성으로 인해 수행하기가 매우 어렵습니다.
나는 다르게 한다 - 나는 모래에 많은 양의 물을 붓고 그것은 즉시 처진다. 원하는 상태, 그 후에 즉시 토양을 부을 수 있습니다.

결론

결론적으로 벽이 충분히 두껍지 않은 경우 지하뿐만 아니라 집에서도 파이프 라인을 단열해야 할 수도 있다고 덧붙이고 싶습니다. 또한 단열재는 모래 쿠션을 취소하지 않습니다. 그러나이 주제에 대해 질문이 있으면 의견에 질문하십시오.

2016년 7월 7일

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개인 주택의 내부 하수도 시스템을 설계하고 설치할 때 불쾌한 냄새가 나는 것부터 시스템의 완전한 작동 불능에 이르기까지 예측할 수 없는 결과를 초래할 수 있는 실수로부터 아무도 영향을 받지 않습니다. 이 기사에서 개인 주택의 내부 하수 개념을 고려하십시오. 설계 및 설치 규칙 + 이 모든 과정에서 발생하는 일반적인 실수 분석.

현대 내부 하수도 시스템의 일반적인 특성

오늘날 개인 교외 주택 건설은 진정한 붐을 경험하고 있습니다. 따라서 편리하고 편리한 환경을 조성할 필요가 있었습니다. 현대 시스템내가 설치할 수 있는 하수도 일반인건축 배경이 없는 사람. 그러한 시스템이 갖추어야 할 좋은 성능, 생활 폐기물을 생산하는 배관 설비의 수가 크게 증가했기 때문입니다. 실제로 자동 세탁기, 식기 세척기, 자쿠지 및 샤워기의 출현으로 일반 가정의 물 소비량은 1인당 하루 200리터로 증가했습니다.

배관 설비의 수가 증가하면 파이프라인 네트워크 자체가 크게 복잡해집니다. 다행히 오늘날 그들은 사용합니다. PVC 파이프, 보조 피팅과 함께 제공되며 파이프 라인 설치가 공예품을 만드는 것보다 어렵지 않습니다. 어린이 생성자. 이 모든 부품에는 O-링이 제공되며 필요한 경우 쉽게 교체할 수 있습니다.

내부 하수도는 배관 설비에서 폐수를 배출하는 역할을하는 연결을위한 플라스틱 파이프 및 피팅 세트입니다. 장치 자체에는 구내로 냄새가 침투하는 것을 방지하는 데 필요한 사이펀이 장착되어 있습니다. 파이프 배치는 엄격한 규칙의 적용을 받으며, 이를 준수하지 않으면 전체 시스템이 중단됩니다.

내부 하수도 건설을위한 파이프 설치 규칙

집의 전체 하수도 시스템의 중앙 콘센트 채널은 라이저입니다. 집 전체를 위한 것일 수도 있습니다. 집이 너무 크거나 욕실이 서로 상당한 거리에 있으면 두 개 이상의 라이저가 만들어집니다. 그들은 지하실에서 시작하여 지붕에서 끝나는 수직으로 설치된 파이프입니다. 라이저의 하부는 폐수 수집 탱크 또는 폐수 처리장으로 외부로 나가는 동일하거나 더 큰 직경의 경사 파이프에 연결됩니다. 상단 부분라이저는 지붕 위로 최소 0.5m 상승하며 열려 있거나 체크 밸브가 장착되어 있습니다. 필요한 것 - 우리는 더 고려할 것입니다. 배관 설비에서 나오는 모든 공급 장치는 라이저에 연결됩니다.

파이프 내 액체의 유체 역학

파이프는 물이 내부에서 이동하는 실린더입니다. 파이프에 물이 완전히 채워지면 피스톤 효과가 발생합니다. 즉, 물 플러그의 상단에서는 압력이 급격히 떨어지고 하단에서는 반대로 압력이 상승합니다. 변기에서 폭발성 배수구가 있는 상황에서 결과 진공은 사이펀에서 모든 물을 빨아들일 수 있습니다. 이것은 방에 냄새가 나는 것으로 가득 차 있습니다. 반대로 유체이동 과정에서 지나친 압력, 변기 아래의 장치에서 하수를 밀어낼 수 있습니다.

유체 역학 법칙을 무시하면 하수구 설계 및 설치에서 두 가지 일반적인 실수가 발생합니다. 첫 번째 실수는 환기 장치의 고장입니다. 라이저에서 지붕까지 이어지는 배경 파이프는 불쾌한 냄새를 제거할 뿐만 아니라 시스템의 압력 보상기 역할도 합니다. 결국 존재하는 경우 물 피스톤 위의 감소 된 압력은 사이펀에서 물을 빨아들이지 않지만 대기에서 시스템으로 공기의 흐름을 보장하여 다시 압력을 균등화합니다.

두 번째 일반적인 실수는 모든 배관 설비가 공급 파이프를 통해 변기 아래의 라이저에 연결된다는 것입니다. 이는 용납할 수 없습니다. 물을 내리는 동안 하수가 싱크대나 샤워실에 쏟아질 수 있기 때문입니다. 공급 파이프가 허용되는 것보다 길면 유사한 문제가 발생합니다. 이러한 문제를 피하기 위해 몇 가지 공식화해야합니다. 중요한 규칙내부 하수도 설치용.

위반이 허용되지 않는 집 내 하수도 장치에 대한 규칙

주목! 다음 규칙을 위반하면 내부 하수도 시스템의 심각한 장애 또는 비상 사태로 이어질 수 있습니다.

• 변기와 라이저의 연결은 다른 배관 장치와 별도로 수행해야 합니다.
• 배관의 다른 모든 요소는 화장실 부착 지점 위의 시스템에 포함됩니다. 성능이 허용되는 경우 여러 장치를 하나의 공급 파이프에 배치할 수 있습니다.
• 모든 입구 파이프의 지름은 기기의 가장 큰 지름보다 작아서는 안 됩니다.
• 변기의 출구는 직경이 100mm이므로 라이저는 그보다 얇아서는 안됩니다.
• 변기는 라이저에서 1m 이내의 거리에 설치되고 나머지 장치는 3m 이내입니다.
• 집에 3m보다 긴 공급 파이프가 있으면 70mm보다 얇아서는 안됩니다. 5m보다 긴 아이라이너는 이미 100mm 파이프로 만들어졌습니다.

어떤 이유로 공급 파이프의 직경을 늘릴 수 없는 경우 이 규칙을 피할 수 있는 방법이 있습니다. 이렇게하려면 이러한 파이프의 끝을 지붕으로 가져 와서 진공 밸브를 제공하거나 다른 모든 장치보다 라이저에 루프를 연결해야합니다.

하수관 부설 매개 변수의 양적 특성

존재하다 중요한 뉘앙스, 이를 준수하면 최적의 모드에서 하수도의 작동이 보장됩니다.

• 모두 기울이기 수평 파이프직경에 따라 다릅니다. 규정에 따르면 직경 50mm의 파이프는 각각 3cm씩 내려야 합니다. 러닝 미터길이는 미터당 2cm당 직경이 100~110mm입니다. 직경이 160mm 이상인 파이프는 선형 미터당 0.8cm 이하로 기울일 수 있습니다.
• 화장실의 높이 차이와 같은 표시기는 1m, 다른 장치의 경우 3m이어야하며 이러한 매개 변수를 초과하면 해당 공급 라인의 끝에서 환기 구성이 수반되어야합니다.

또 다른 일반적인 실수는 잘못된 디자인모서리. 90도 각도를 만들면 반동의 결과로 이곳에 폐기물 막힘이 발생하고 파이프가 빨리 막힙니다. 이러한 이유로 모서리에서 원활한 물의 흐름을 만드는 것이 필요합니다. 이렇게하려면 경사각이 135도 인 성형 부품을 사용하십시오.

네 번째 실수는 팬 파이프의 출력이 지붕이 아니라 일반 집 환기입니다. 이러한 장치는 집안 전체에 잊을 수 없는 "향기"를 생성하며, 이는 전체 시스템을 다시 실행해야만 제거할 수 있습니다.

파이프를 통해 흐르는 물의 소리를 듣지 않으려면 방음 장치를 배치해야합니다. 이를 위해 파이프를 미네랄 울로 싸서 상자에 넣습니다. 건식 벽체 시트. 적시에 편리하게 예방 작업파이프에는 15m마다 검사 해치가 장착되어 있으며 모든 회전에 동일하게 적용됩니다.

다섯 번째 실수. 내부하수와 정화조를 연결하는 배관에 설치되지 않은 경우 체크 밸브. 이 경우 실외처리기가 넘칠 경우 물이 배관 위로 올라와 지하실을 범람할 수 있습니다.

사이펀 연결 오류

배관 설비를 하수구에 연결하는 것은 문자 U처럼 보이는 사이펀을 통해 수행됩니다. 이 곡선 모양으로 인해 물이 지속적으로 들어갈 수 있습니다. 수분 장벽을 형성하고 냄새가 실내로 침투하는 것을 방지합니다. 그러나 이 시스템은 일부 오류가 발생하면 작동을 멈춥니다. 주요 실수는 환기 부족입니다. 이 경우 진공은 단순히 사이펀에서 물을 빨아들여 냄새가 집안 곳곳을 자유롭게 돌아다닐 수 있도록 합니다. 불쾌한 냄새가 나는 또 다른 이유는 사이펀에서 물이 평범한 증발하기 때문입니다. 이것은 장치를 자주 사용하지 않을 때 발생합니다. 거의 사용하지 않는 장치를 걸레로 연결하기만 하면 됩니다.

내부 하수를 계획할 때 어떤 계산이 이루어지나요?

내부 하수 설계 작업은 위의 규칙에 따라 엄격하게 수행되어야 합니다. 또한 이를 준수하려면 다음과 같은 특정 계산이 필요합니다.

• 에 일반 계획이 또는 그 장치가 위치할 장소를 나타냅니다. 라이저로부터의 거리, 공급 파이프의 직경, 장착 옵션 및 하수구 연결은 미리 고려됩니다. 동시에 그들은 계산합니다. 필요한 금액재료.
• 하수도 시스템 자체의 유형에 따라 결정됩니다. 그들은 강력하고 자발적입니다. 일반적으로 단순성을 위해 지구의 중력의 영향으로 물이 흐르는 시스템이 사용됩니다. 여기서 가장 중요한 것은 위에 설명된 규칙에 따라 파이프의 기울기를 계산하는 것입니다.
• 에 따르면 기술 사양각 위생 기구는 일회성 흐름을 계산합니다. 입구 파이프의 두께는 이 표시기에 따라 다릅니다. 대부분의 경우 변기를 제외한 모든 장치에 50mm 파이프가 적합합니다.
• 라이저 장착에 가장 적합한 위치를 계산하십시오. 대부분 화장실입니다. 집에 다른 수직면에 두 개가 있으면 두 개의 라이저를 만드는 것이 좋습니다.
• 사용 가능한 회전 각도의 수를 최소화하는 방식으로 하수도 계획을 계산할 필요가 있습니다. 이렇게 하면 막힘의 위험이 크게 줄어듭니다.

위의 계산을 올바르게 수행하면 과부하가 발생하는 경우에도 하수도 시스템을 가장 효율적이고 효율적으로 만들 수 있습니다.

내부 하수도 건설에 필요한 것

위에서 언급했듯이 집 안의 하수도 장치에서 가장 중요한 것은 모든 장치와 요소의 치수를 나타내는 상세한 도면을 작성하는 것입니다. 설치를 위해 폴리 염화 비닐로 만든 하수관이 사용됩니다. 끝 부분의 장치는 한쪽 끝을 다른 쪽 소켓에 넣어 두 개의 파이프를 연결할 수 있도록 한 것입니다. 라이저의 경우 직경 100mm의 파이프가 사용되며 다른 장치의 경우 50mm가 사용됩니다. 외부 하수도 연결용 골판지, 토양 이동에 대한 더 나은 저항으로 인해.

일반적으로 사용되는 도구: 플라스틱 파이프 절단용 톱, 날카로운 칼 및 고무 마운팅 씰. 파이프는 톱으로 자르고 칼로 수평을 맞추고 모따기가 만들어집니다. 고무 씰이 소켓에 삽입됩니다. 파이프를 시스템에 연결하는 데 다양한 피팅이 사용됩니다.

• 모서리를 장식하는 데 필요한 무릎 또는 굽힘. 그들은 45도와 90도의 굴곡으로 생산됩니다. 끝 부분에는 단단한 연결을 만들기 위해 씰이 있는 소켓도 장착되어 있습니다.
• 동일한 직경의 절단 파이프를 연결해야 하는 경우 과도기 굽힘이 사용됩니다.
• 티 다양한 종류파이프 가지를 정리하기 위한 부속품입니다.
• 두께가 다른 파이프 사이에 전이를 생성하려면 전이 커플링이 필요합니다.

플라스틱 하수관을 설치할 때 흔히 저지르는 실수는 난방을 무시하는 것입니다. 파이프가 서로 및 연결 피팅에 더 쉽고 단단히 끼워지도록 하려면 소켓을 뜨거운 물로 가열해야 합니다.

내부 하수도 설치 중 작업 순서

집 내부의 하수도 시스템 설치는 다음 순서로 수행됩니다.

먼저 라이저가 설치되어 끝이 지붕과 지하실에 연결됩니다. 그들은 화장실 바로 근처를 지나가야 합니다. 지하실에서는 정화조로 나가는 경사 파이프에 연결되며 상단은 열린 상태로 유지되거나 체크 밸브가 제공됩니다.

둘째, 그들은 변기에서 라이저로 카트를 가져옵니다. 그것들은 분리되어야 합니다.

셋째, 변기 입구 위의 다른 장치에서 라이저에 연결됩니다.

넷째, 사이펀은 모든 장치에 설치됩니다.

다섯째, 사이펀과 아이라이너를 연결합니다.

결론적으로, 적절하게 설계되고 조립된 하수 시스템이 모든 기능을 수행할 것이라고 가정해 보겠습니다. 오랫동안큰 문제 없이.

거의 ~ 아니다 현대인편안함과 존재의 일반적인 이점없이 그 존재를 상상할 수 있으므로 주파수 집이나 여름 별장을 배치 할 때 우선 급수 시스템과 모든 위생 및 하수도 시스템을 적절하게 갖추고 있어야합니다. 위생 기준.

하수도 시스템을 배치하면 욕실을 사용할 수 있을 뿐만 아니라 싱크대, 식기 세척기 또는 세탁기를 연결할 수 있으며 도시 아파트에 더 가까운 교외 지역에 생활을 가져올 수 있습니다.

하수도 시스템의 설치는 힘든 과정이며 진지한 접근이 필요하며, 하수도를 설계하는 것이 가장 좋습니다. 첫 단계개인 건물 건설.

작업을 시작하기 전에 급수를 수행하고 엄격한 순서에 따라 하수도 시스템 설치를 수행해야합니다.

하수도 시스템의 주요 유형

현대 하수도 시스템은 세 가지 주요 유형으로 분류됩니다.

• 내부, 모든 통신이 집 내부에 있습니다.
• cesspool, 청소 스테이션, cesspool, 침전조, 정화조를 포함하여 집 외부에 통신이 있는 실외.
• 가장 중요한 단계주요 고속도로에 대한 모든 주요 요소와 배선이 건물 내부에 위치하기 때문에 하수도 시스템을 집으로 연결하는 것입니다. 이 단계에서는 전체 시스템의 성능과 원활한 기능을 보장하기 위해 적절한 배열이 매우 중요합니다.

하수도 시스템을 배치할 때 필요한 재료

모든 유형의 하수도 시스템의 기초는 폐기물이 들어가는 공통 라이저입니다. 폐수. 라이저를 통과하는 모든 것은 배치된 외부 하수도 시스템으로 들어가 현장에 있는 섬프로 합쳐집니다.

필요한 재료:

1. 파이프 수를 미리 계산해야합니다.
2. 크기가 파이프의 직경과 일치해야 하는 하수도 시스템의 분기.
3. 시스템을 분기하는 데 필요한 원하는 스타일의 티셔츠.
4. 다양한 직경의 파이프 연결을 위한 감속기 및 어댑터.
5. 하수도 시스템의 기능을 제어하고 막힌 경우 청소할 수 있도록 접근을 감사합니다.
6. 사용하지 않는 구멍을 덮는 벨용 플러그.
7. 하수관 고정용 특수 패스너.
8. 실란트 - 파이프의 배관 실리콘 및 이를 적용하는 데 필요한 총.

중요한!라이저의 경우 이 파이프 직경이 변기에서 폐기물을 배출하는 데 사용되기 때문에 충분히 큰 직경(100mm 이상)의 파이프가 필요합니다. 라이저를 욕실 구석이나 사전 장착된 샤프트에 설치하십시오.

또한 작업에 필요한 모든 도구와 재료를 작업 중에 준비하는 것이 중요합니다.

배수관은 잘 고정되어야 합니다. 싱크대, 변기, 욕조의 출구 파이프를 포함하는 미래의 장소, 조인트를 정렬하는 것도 필요합니다.

제공하기 위해 더 나은 밀봉파이프 조인트 및 누출 방지, 조인트는 그리스 또는 실리콘으로 윤활됩니다.

하수도 시스템의 배치가 가장 많이 사용되기 때문에 플라스틱 파이프, 안정적인 고정이 필요합니다. 어떻게 보다 안정적인 체결, 채워진 파이프의 질량이 빈 파이프보다 훨씬 크기 때문에 하수도 파이프의 변형 가능성이 낮습니다.

하수도 시스템의 자체 조립

DIY 하수도는 특정 기술과 경험이 없어도 매우 간단합니다. 가장 중요한 것은 작업 순서를 따르고 고품질 재료를 구입하고 작업에 필요한 도구를 준비하는 것입니다.

중요한! 여전히 자신의 능력이 확실하지 않은 경우 언제든지 초대할 수 있습니다. 전문 장인신속하고 질적으로 하수도 설치에 관한 모든 작업을 수행합니다. 그러나 작업 과정에서 작업 진행 상황을 모니터링하고 경험을 얻는 동시에 품질을 제어할 수 있습니다.

변기나 욕조에서 나오는 배수관이 막힘을 방지하고 정상적인 수준의 시스템 성능을 보장하기 위해 비스듬히 나가는 것이 매우 중요합니다. 미터당 경사각은 2도에서 4도 사이여야 합니다.

하수도 시스템을 배치하기 위해 골판지 파이프를 구입해서는 안됩니다. 더 나은 파이프내부 불쾌한 표면으로. 연결 및 도킹 후 즉시 파이프를 고정하는 것이 좋습니다. 이렇게하려면 건식 벽체 또는 기타 방수 재료로 된 상자 또는 거터를 만들어야합니다. 이 디자인은 안정적인 고정을 달성하고 기계적 손상 및 물 변위에 강한 견고한 시스템을 얻습니다.

중요한!수직 배수에서 수평 배수로의 전환을 설치할 때 이 위치에 90도 각도로 연결 요소를 설치하는 것이 좋습니다. 이렇게하면 물을 배수 할 때 압력으로 인한 노드와 파이프의 부하를 크게 줄이는 데 도움이됩니다.

전환 노드를 설치하려면 적절한 지름의 깊은 구멍을 파야 합니다. 이것은 또한 필요한 경우 검사 슬리브를 설치할 수 있기 때문에 편리합니다. 이 슬리브를 사용하면 막힌 경우 시스템을 청소할 수 있습니다.

다음 단계에서 배수관이 집에서 제거됩니다. 기초에 필요한 크기의 구멍을 만들고 15도 각도로 모서리를 자른 다음 일정한 기울기를 설정하십시오. 배수관에 진입하는 것을 포함하여 배수구 2-3도 이하.

더 작은 경사를 만들거나 반대로 파이프를 너무 많이 기울이지 마십시오. 작은 경사는 배수구의 흐름을 늦추고 경사가 강하면 하수도가 하수관을 너무 빨리 통과하여 벽에 단단한 파편이 남게되어 곧 하수도 시스템이 막히고 중단됩니다.

중요한!위치가 너무 가까우면 시간이 지남에 따라 기초가 손상될 수 있으며, 거리가 너무 크면 특히 조인트와 회전이 많은 경우 시스템에 정체가 발생할 수 있습니다.

마지막 단계에서 파이프를 놓기 위해 트렌치를 파야하며 그 깊이는 기후 및 기상 조건귀하의 지역에서. 겨울이 혹독하고 추울 경우 도랑은 결빙과 파이프 무결성 손상을 방지할 수 있을 만큼 충분히 깊어야 합니다. 더 큰 안전을 위해 토양의 최종 되메우기 전에 단열재로 파이프를 단열할 수 있습니다.

하수관의 전체 길이를 따라 여러 개의 작은 맨홀을 설치하는 것도 똑같이 중요합니다. 이렇게 하면 막힌 경우 하수도 시스템을 감사할 수 있습니다. 하수관을 놓기 직전에 트렌치를 콘크리트로 만드는 것이 좋습니다. 트렌치의 바닥은 고도 변화 없이 가능한 한 이슬이 맺혀 있어야 합니다.

도시 아파트에서와 같은 편안함으로 도시 밖에서 살고 있습니까? 오늘날 누군가를 놀라게하는 것은 이미 어렵습니다. 거의 모든 사람이 편안함을 위해 현장에 자율 하수도 시스템을 설치하기만 하면 된다고 들었습니다.

그러나 그것이 무엇인지, 작동 방식, 올바르게 선택하는 방법 및 설치 후 수행 할 작업 - 거의 아무도 모릅니다. 오늘 우리는이 기사에서 그것에 대해 모두 말할 것입니다.

자율하수도의 특성에 대해 알아야 할 사항은 무엇입니까?

따라서 선택할 때 고려해야 할 사항 자율 하수도교외 지역으로?

• 자율 하수의 주요 매개 변수 - 최대 재고량그녀는 24시간 안에 처리할 수 있습니다.
• 살보 드롭.
• 덜 중요한 것은 삽입 깊이, 하수관을 놓을 수있는 깊이를 나타냅니다.
• 서비스 기간장비에서 축적된 슬러지를 제거해야 할 때.
• 폐수 처리 품질- 일반적으로 이 수치는 98%입니다.
• 하우징 자재.
• 설치 용이성.

시스템의 단점 중 높은 비용을 확인할 수 있습니다. 그러나 일반 cesspool을 배치 할 때 하수 트럭을 호출하는 비용을 고려하면 빨리 갚을 것입니다.

4 하수도 옵션

다양한 방법으로 현장의 하수구를 장비할 수 있습니다.

1. Cesspool - 여름 별장에서 자주 사용되지만 환경 보전 요구 사항을 충족하지 않습니다.
2. 지역 처리 시설을 설치하는 것은 첫 번째보다 비용이 많이 드는 옵션이지만 일년 내내 사용하는 주택에만 적합합니다.
3. 저장 탱크는 간단한 방법이지만 모든 사람에게 해당되는 것은 아닙니다. 폐수는 탱크에 축적되어 하수 기계에 의해 펌핑됩니다. 친환경적이지만 저렴하지는 않습니다.
4. 정화조 - 폐수는 최대 98%까지 정화되어 배수정으로 들어갑니다. 유지 관리 - 비료로 사용할 수 있는 2-3년에 한 번 슬러지를 펌핑합니다.

폐수를 청소하는 3가지 방법, 어떤 것을 선택해야 할까요?

가장 일반적인 처음 두 가지 유형의 하수도는 다음과 같습니다.

1. 와 함께 기계적 청소;
2. 생물학적 처리로;
3. 결합 청소.

기계적 폐수 처리가 가능한 정화조

장점과 단점이 있습니다. 사용자 리뷰를 기반으로 그 중 일부를 강조 표시해 보겠습니다. 다음 유형과 달리 자체적으로 작동합니다.

장단점

• 전력 소비 없이 작동,
• 장비는 지속적인 유지 보수가 필요하지 않으며,
• 연중무휴
• 필요한 경우 정화조 작업을 중단 할 수 있습니다.

• 썩 유쾌한 냄새는 아니다
• 하수관을 놓을 필요가 있습니다. 큰 광장구성,
• 특별한 장비로 서비스,
• 적절한 지질 조건이 필요합니다.

하수도 설치:

1. 우리는 장치의 양을 결정합니다 - 하루에 1 인당 최소 200 리터의 폐기물.
2. 우리는 미래의 하수도가 설치 될 장소를 선택합니다.
3. 우리는 탱크 또는 콘크리트 링 아래에 구멍을 파냅니다.
4. 우리는 파이프를 공급하고 정제수 회수를 위한 플랫폼을 설치합니다.

생물학적 처리(정화조 또는 VOC)

자율 하수 시스템(아래 사진과 같이 링크 Topas 처리장)의 본질은 지속적인 유지 관리가 필요 없는 자율 운영입니다. 정화조는 생물학적 처리산소에 접근할 수 없지만 전기는 필요하지 않습니다. VOC는 또한 박테리아에 의한 생물학적 정화이지만 산소(호기성)를 사용합니다. 지역 처리장은 모노 블록 인 자율 하수 시스템의 아종입니다. 장치의 폐수는 미생물의 작용으로 인해 생물학적으로 청소됩니다.

장치의 작동 원리는 강제 폭기를 기반으로 하므로 폐수가 잘 청소됩니다. 그러나 모든 장점에도 불구하고이 장치에는 휘발성이 있습니다. 즉, 전압이 적용될 때만 작동합니다. 그러나 그것은 조용하고 냄새 없이 작동합니다.

자율 스테이션 설치는 다음과 같이 발생합니다.

1. 설치 치수에 따른 구덩이 준비.
2. 파이프 라인 용 트렌치 파기, 출구 파이프 단열.
3. 스테이션 설치 및 파이프 연결.
4. 전기 공급 및 연결.

위의 모든 결과로 자율 하수도 시스템은 전혀 단순하지 않으므로 특별히 준비된 프로젝트에 따라 구축해야합니다.

무엇을 고려해야합니까?

자율 하수도 시스템을 선택할 때 다음과 같은 많은 요소를 고려해야 합니다.

• 토지 구제,
• 지역의 기후,
• 지하수위,
• 얼마나 자주, 얼마나 많은 사람들이 집에 살고 있는지,
• 하수 장비에 대한 접근 제공.

접속 여부와 상관없이 개인 주택중앙 또는 자율 하수도로의 거리에 있는 하수 처리 시스템은 독립적으로 설치되어야 합니다. 이 작업을 시작하기 전에 우회할 수 있는 설치 계획을 개발해야 합니다. 최소 크기배관 및 하수도 라인.

이것은 자재 구매 비용을 줄이고 폐수 처리 시스템의 효율성을 높일 것입니다. 특별한 주의하수도의 성능은 이러한 매개 변수에 달려 있기 때문에 파이프 부설 깊이, 경사각 및 플랜지 연결의 신뢰성에주의를 기울여야합니다.

개인 주택을 하수구에 연결

외부하수의 상황 및 배치

개인 주택의 하수도 시스템의 외부 부분은 내부 배수구의 출구를 현장에 위치한 폐기물 저장 탱크 또는 파이프 라인 네트워크가있는 중앙 하수도와 연결합니다. 기사에서 집의 내부 배선에 대해 읽으십시오. 외부 하수관의 배치는 다음 상황을 고려하여 사전에 개발된 계획에 따라 수행됩니다.

• 지형 특징;
• 날씨;
• 우물과 저수지의 원격성;
• 집에 영구적으로 거주하는 사람들의 수에 따른 총 폐수량;
• 토양 동결의 깊이와 그 구성;
• 필요한 경우 진공 트럭의 차량에 접근하는 방법.

외부 하수도 설치 계획에서는 환기를 제공하는 것이 필수적입니다. 그렇지 않으면 시간이 지남에 따라 불쾌한 냄새주거지역으로 진입하게 됩니다. 기사에서 하수 환기 장치에 대한 규칙에 대해 읽으십시오. 환기에는 정화조의 뚜껑이나 집에서 폐수 저장 탱크까지 이어지는 파이프라인 섹션에 놓을 수 있는 팬 파이프가 장착되어 있습니다.

자율 배치 방식 야외 하수도

가장 낮은 지점에 정화조가 장착되어 있습니다. 지질학적 구호사이트 영역. 이 배열을 통해 외부 하수 설치를 가장 최적으로 수행 할 수 있습니다. 그것은 출구 파이프의 위치에 직선으로 놓여야합니다. 내부 시스템폐수 제거.

배수 위치 선택

배수구의 위치를 ​​​​선택할 때 우선 불쾌한 냄새가 거실로 침투하지 않는지 확인해야합니다. 결과적으로 집에서 5m 이내에 위치해야합니다. 최적의 거리는 10 미터이며 정화조를 너무 멀리 배치하는 것도 가치가 없습니다. 이는 파이프 라인 네트워크를 배치하는 비용을 크게 증가시키기 때문입니다. 집에 대한 외부 하수 연결은 직각으로 수행되어서는 안됩니다. 또한 다음 사항을 고려해야 합니다.

• 수원은 30 미터 이내에 위치해야합니다.
• 정화조는 이웃 플롯의 경계에 설치할 수 없습니다.
• 하수를 펌핑하는 편의를 위해 배수구를 도로 근처에 두는 것이 좋습니다.
• 지하수가 가까이에 있을 때 특히 조심스럽게 저장 탱크를 밀봉해야 합니다.
• 파이프라인 네트워크의 배치는 지형의 자연스러운 경사를 촉진합니다.

현장에 정화조 배치 규칙

고대부터 하수도 용 cesspool이 사용되었습니다. 이전에는 성벽을 봉인하는 데 힘을 낭비하지 않았고 구덩이가 채워지면 흙으로 덮고 새 것을 팠습니다. 이제 벽은 벽돌로 쌓습니다. 콘크리트 링및 기타 건축 자재.

액체 폐기물 분획물은 바닥의 토양을 통해 스며들어 여과되고 고체 성분은 점차 광산을 채우고 잠시 후 펌핑해야 합니다.

개인 주택의 폐수의 양이 1의 값을 초과하지 않는 경우 cesspool의 배치가 권장됩니다. 입방 미터하루. 이 한도를 초과하면 오염이 발생합니다. 환경.

cesspool 대신 폐수 축적을 위해 밀봉 된 용기를 장비 할 수 있습니다. 이 경우 샤프트의 바닥과 벽에 대한 철저한 방수가 수행됩니다. 따라서 토양 및 식수원의 오염 가능성이 방지됩니다. 이 시스템의 단점은 밀폐된 용기가 다소 빨리 채워지기 때문에 자주 청소해야 한다는 것입니다.

처리장 유형 결정

개인 주택의 처리 시설은 바닥이나 밀폐 된 폐수 탱크가없는 단순한 오수 풀 형태로 갖추어져 있습니다. 폐수의 여과를 개선하기 위해 토양 청소가있는 단일 챔버 정화조 또는 필터 우물이있는 2 챔버 정화조를 허용합니다. 여과 필드가 있는 3개의 챔버 구성과 바이오 필터 및 공기 공급 시스템의 변형이 가능합니다.

타이어 여과 정화조

본질적으로 단일 챔버 정화조는 불결한 장소배수층 포함. 모래와 섞인 쇄석이나 자갈이 우물 바닥에 부어집니다. 필터 층을 통과하면 폐기물의 액체 부분이 토양에 들어가기 전에 청소됩니다. 일정 시간이 지나면 배수층을 교체해야 합니다. 그 위에 실트 퇴적물이 쌓이기 때문입니다. 단일 챔버 정화조는 폐수가 적은 개인 주택에 적합합니다.

2챔버 정화조는 오버플로 파이프로 연결된 저장 탱크와 필터 웰로 구성됩니다. 섬프에서 대변은 부분적으로 정화된 다음 바닥에 배수층이 있는 광산으로 떨어집니다. 그들은 이미 충분히 청소 된 토양에 스며 듭니다.

2 챔버 정화조는 장비에 큰 재정적 비용이 필요하지 않고 효율적으로 작동하기 때문에 개인 주택에 인기있는 하수도 옵션입니다.

두 개 이상의 챔버로 구성된 정화조와 여과장을 설치하면 환경 오염 가능성이 거의 없습니다. 첫 번째 탱크에 침전된 후 오버플로 파이프를 통해 부분적으로 정화된 폐수는 유기 잔류물을 분해하는 혐기성 박테리아와 함께 다음 챔버로 들어갑니다. 기사에서 즉석 재료로 자신의 손으로 정화조를 만드는 방법에 대해 읽어보십시오.

모든 구간을 연속적으로 통과한 유출수는 약 30여분의 지하 면적인 여과장으로 들어갑니다. 평방 미터최종 토양 청소가 이루어지는 곳. 현장에 여유 공간이 있으면이 하수 정리 방법이 최적입니다.

바이오 필터가 있는 정화조의 다이어그램

바이오 필터가 있는 정화조는 심층 하수 처리장입니다. 작동 원리에 따르면 여과장이있는 처리 시스템과 유사하지만이 경우에만 물 분리기로 대체되며 혐기성 박테리아는 오버플로 파이프의 출구에서 제 4 섹션으로 침전되어 폐수를 청소합니다. 약 95%만큼. 이러한 물은 기술적 요구에 사용할 수 있습니다.

이러한 디자인의 하수도 시스템을 지속적으로 사용하지 않으면 유기 잔류 물을 분해하는 박테리아가 죽기 때문에 정기적으로 거주하는 개인 주택에 심층 청소 스테이션을 설치하는 것은 비합리적입니다. 또한, 그들은 상당히 비쌉니다.

하수관 매설 깊이

토양 동결 깊이는 하수관을 지면으로 깊게 할 때 기본적인 요소입니다. 그들은 빙점 아래에 놓아야합니다. 그렇지 않으면 겨울에 얼어 붙을 것이고 봄이 해동 될 때까지 하수도를 사용할 수 없습니다. 작은 얼음 덩어리의 출현 내부 표면파이프 라인은 개통성이 감소하고 막힘이 형성됩니다.

표준 동결 깊이 지도

에 남부 지역하수관을 놓는 깊이는 중앙 지역에서 50 센티미터 이상 - 70 센티미터 이상입니다. 이 경우 작업 비용이 증가하기 때문에 필요한 것보다 더 깊숙이 들어가지 않도록 해당 지역의 토양 동결 깊이를 정확히 알아야 합니다.

집에서 하수관 철수 조직

집에서 하수관을 철수하는 조직은 건물 운영 준비 단계에 달려 있습니다. 집이 막 지어진 경우 기초가 수축 될 수 있으므로 하수관을 꺼내기 위해 구멍을 뚫어야 파이프 자체의 단면보다 눈에 띄게 큰 직경이되어야합니다.

집에서 하수도를 철수하기위한 계획의 변형

집이 막 지어지는 경우 토대를 놓는 동안 콘센트 파이프를 벽으로 막을 수 있습니다. 몇 년 전에 지은 집의 기초가 더 이상 정착되지 않으므로 출구 파이프에 드릴 구멍의 직경을 늘릴 필요가 없습니다. 배관 설비는 공통 배수구에서 짧은 거리에 위치해야 합니다. 이 경우 공통 콘센트에 연결하는 것이 더 쉽기 때문입니다. 집에 2개 이상의 층이 있는 경우 욕실을 다른 층 위에 배치해야 하며, 이 경우 라이저 하나를 생략할 수 있습니다.

개인 주택에 외부 하수를 직접 설치

외부 하수 시스템은 정화조와 정화조를 집에 연결하는 배관 시스템으로 구성됩니다. 실행 전 설치 작업대지 평면도에는 외부 하수도 계획이 적용됩니다.

집에서 하수구를 제거하기 위한 실용적인 옵션

그런 다음 실외용으로 직경이 100mm 이상인 특수 파이프가 선택됩니다. 일반적으로 그들은 주황색. 파이프 라인을 배치하기 위해 트렌치를 파냅니다. 깊이는 해당 지역의 기후 특성, 토양의 구성 및 특성 및 기타 요인에 따라 선택됩니다. 필요한 경우 파이프 라인 네트워크가 절연됩니다.

개인 주택에 손으로 하수구를 설치할 때 가장 시간이 많이 걸리는 작업은 오수조 또는 정화조의 구덩이를 파는 것입니다. 최적의 거리, 정화조가 집에서 제거되는 것은 약 10 미터입니다.

저장 용량의 양은 집에 영구적으로 거주하는 사람들의 수와 배관 설비 사용 빈도에 직접적으로 의존합니다.

저장 탱크를 내부 하수구의 출구에 직선으로 연결하는 것이 가장 좋으며 파이프 라인 시스템의 구부러짐과 회전은 막힘 가능성을 높입니다. 청소의 편의를 위해 방향 전환 장소의 긴 줄에는 검사 해치가 있어야합니다.
제대로 갖추어진 외부 하수도의 모습입니다.

폐수는 중력에 의해 파이프 라인 시스템을 통해 이동합니다. 중력, 그래서 당신은 유지해야 정확한 각도경사. 너무 작으면 큰 쓰레기 조각이 남아 하수구가 막히게 됩니다.

경사가 너무 크면 단단한 부분이 파이프 벽에 던져지고 다시 막힙니다. 올바른 하수구 경사에 대한 정보는 기사에서 찾을 수 있습니다.

원하는 각도가 유지 및 제어됩니다. 건물 수준도랑을 파낼 때 저장 탱크 또는 중앙 하수구에 접근함에 따라 깊이가 증가합니다. 모래 언덕 인 도랑 바닥에 충격 흡수 쿠션이 놓여 있고 파이프가 직접 놓여 있습니다. 파이프의 경사를 변경해야 하는 경우 모래 올바른 장소잔다.

하수도 시스템의 중요한 운영 매개 변수는 파이프 라인 네트워크의 깊이입니다. 반드시 해당 지역의 토양 빙점보다 낮아야 합니다. 그렇지 않으면 겨울에 얼어붙은 하수가 파이프라인 네트워크를 깨뜨리고 하수도를 비활성화할 수 있습니다. 을 위한 수리 작업봄 해동을 기다려야합니다.

파이프 단열재를 올바르게 장착하는 방법

추운 계절에 비상 사태가 발생하지 않도록 하수도의 단열을 수행하는 것이 좋습니다. 많은 사람들이 좋은 단열 특성을 가지고 있습니다. 현대 재료폴리우레탄 폼, 유리 섬유 또는 미네랄 울과 같은. 파이프를 단열재로 감싸서 석면과 시멘트 혼합물로 만든 외피에 넣기만 하면 파이프의 단열재를 적절하게 장착할 수 있습니다.

외부 하수 단열 옵션

단열재 위에 고정할 수도 있습니다. 폴리에틸렌 필름. 추위에 북부 지역하수관이 얼지 않도록 보호하기 위해 단열층에는 전기 난방 시스템이 추가로 장착되어 있습니다. 어쨌든 파이프 라인 네트워크는 특히 눈 더미가 표면의 봄에 녹는 경우 토양의 결빙 깊이 아래에 놓아야합니다. 흥미로운 경험외부 하수도 파이프를 놓을 때 다음 비디오에서 얻을 수 있습니다.