개인 주택 난방 보일러의 최적 온도. 아파트 및 주택 난방용 수온 기준, 열 공급 일정

나는 BAXI 24Fi 보일러를 가지고 있는데, 그것은 바로 요전에 시작되었고 즉시 순환 모드가 마음에 들지 않았습니다. 매우 자주 버너를 점화합니다(펌프가 소진된 후 3분). 그러나 버너는 문자 그대로 20-40초 동안 약간 타면 됩니다. 보일러 전력이 난방 시스템에 비해 너무 클 수 있습니다.
85제곱미터의 아파트인 BAXI Eco3 Compact 240FI가 있습니다. 첫 난방 시즌은 작년에 온수에서만 작동했습니다. 실내 온도 조절 장치를 연결하기 전에 비슷한 간격으로 시계를 표시했습니다. 더 높은 수온(60-70도)에서 버너는 40초에서 1.5분까지 작동한 다음 보드의 T-off 스위치에 따라 버너 켜기 지연이 30초 또는 150초로 설정됩니다. 이 모든 시간 동안 펌프는 가열 작업을 할 때 보드에 유선 오버런 시간이 있기 때문에 3분 동안 작동합니다(변경할 수 없다는 것은 유감입니다). 이 시간 동안 물의 t는 설정 값에서 10도 감소하고 사이클이 반복됩니다. 물의 t를 40도 이하로 설정하여 버너의 작동시간을 30~50초로 줄였습니다.
가열 회로의 최대 전력을 조정하는 실험을 했습니다. 버너 작동 시간에 큰 편차를 느끼지 못했습니다. 수온이 더 큰 영향을 미칩니다.
예, 이미 설정되었습니다. 터미널 1과 2의 점퍼는 말 그대로 온도 조절 장치의 "포함에 대한 영구 요청"입니다. 릴레이가 있는 스마트 박스로 교체하여 주간 및 주중 일정(전자식 온도 조절기)과 실내 공기 온도(전자 및 기계식 온도 조절기)에 따라 버너 작동 기간을 제한할 수 있습니다. 냉각수의 온도는 더 높은 온도(70-75도)를 선택하는 것이 좋습니다.
온도 조절 장치 없이 작업할 때 외부 온도를 모니터링해야 했습니다.
이제 +10 +15 선외로 설정하고 t=40으로 설정해도 방에 열이 발생하고 클럭킹 및 과도한 가스 소비가 발생할 수 있습니다.
온도 조절기의 경우 75도를 권장합니다. 그러다가 '온도 조절기의 델타'로 실내 공기 온도를 올릴 수 있는 난방 기간 동안 수온이 75도에 도달할 시간이 없어 그동안 보일러를 계속 가동했다. 지금까지 외부의 양의 온도에서 물이 60-65도까지 가열되고 1.5-2시간의 후속 가동 중지 시간이 있는 15-20분의 시간이 있습니다.
공기가 따뜻해지기 전에 물을 75도로 가열하더라도 보일러는 필요한 150초 후에 꺼지고 다시 켜집니다. 나만. 여기에서 이미 가열 기간은 짧지 만 많지는 않습니다. 펌프가 계속 작동하기 때문에 라디에이터가 뜨겁고 공기 온도가 자동 온도 조절 장치에 설정된 값에 빠르게 도달합니다. 그 후 1.5-2 시간에 다시 유휴 상태입니다.
가능한 최대 온도 (85도)를 즉시 설정하십시오. 필요하지 않다고 생각합니다. 아직 겨울이 남아 있습니다.
그리고 그런 발언. 서모 스탯으로 끈 후 펌프의 런아웃 시간 동안 실내 공기는 여전히 뜨거워집니다 (저는 세트에 +0.1이 있습니다)
더 많은 뜨거운 물약간의 "편안함"과 과소비가 있을 것입니다.
따라서 실내 온도 조절 장치가 있는 상태에서 냉각수의 온도는 주로 주어진 공기 온도로 가열되는 속도를 결정합니다.
온도 조절기의 특성에서 기온 델타에 대해 이야기하면 0.5로 충분합니다. 더 비싼 브랜드에서는 0.1도까지 조절 가능합니다. 지금까지는 이렇게 정밀한 온도 유지의 필요성을 느끼지 못했습니다.
훨씬 더 흥미로운 것은 편안하고 경제적 인 온도 값을 선택하는 순간입니다 (두 가지 수준의 설정 온도가있는 일부 브랜드의 자동 온도 조절 장치의 경우 "낮"과 "밤"이 될 수 있음).
일반적으로 공장 설정은 2-3도의 차이를 제공합니다.
그러나 일어나기 전 아침에 온도를 델타 0.5로 유지하면서 난방 주기보다 온도를 쾌적한 온도로 올리는 데 훨씬 더 많은 시간이 걸립니다. 따라서 비용이 증가합니다. 퇴근하기 전에 난방을 설정하고 낮에는 사람이 없을 때 아파트를 경제적 인 모드로 난방하는 경우 상황은 동일합니다.
물론 여기에는 소비 모니터링에 대한 경험과 통계가 필요합니다.
온도 조절 장치가 보일러 작동 권한을 보유하고 있는 경우(온도가 설정 온도 미만임), 온도 조절 장치가 권한을 제거할 때까지(설정값에 도달할 때) 보일러의 버너가 지속적으로 연소됩니다. 그는 이 시간에 그냥 과열할 수 없었습니까?
과열되지 않습니다. 온도 조절기는 보일러가 작동하도록 허용하지만 강제하지는 않습니다. 설정된 냉각수 온도에 도달하면 온도 조절기의 모드에 관계없이 버너가 꺼집니다.

부인 성명:
나는 전문가가 아니며 보일러에 대해 거의 이해하지 못한다는 것을 즉시 말해야 합니다. 따라서 아래에 기록된 모든 내용은 회의적으로 다루어질 수 있고 다루어야 합니다. 저를 발로 차지 마십시오. 그러나 나는 다른 견해를 듣게되어 기쁩니다. 가스 보일러를 최대한 오래 사용하고 파이프에 열을 최대한 적게 방출하도록 최적으로 사용하는 방법에 대한 정보를 찾고 있었습니다.
그것은 모두 내가 선택해야 할 냉각수의 온도를 모른다는 사실에서 시작되었습니다. 선택 휠이 있지만 이 항목에 대한 정보가 없습니다. 지침 어디에도 없습니다. 그녀를 찾는 것은 정말 어려웠습니다. 나는 나 자신을 위해 몇 가지 메모를 만들었습니다. 그것들이 옳다고 장담할 수는 없지만 누군가에게는 유용할 수 있습니다. 이 주제는 홀리바를 위한 것이 아닙니다. 이 모델이나 저 모델을 사라고 권하지는 않지만 어떻게 작동하고 무엇에 의존하는지 알아내고 싶습니다.
본질:
1) 모든 보일러의 효율은 다음보다 높습니다. 더 차가운 물내부 라디에이터에서. 차가운 라디에이터는 버너의 모든 열을 자체적으로 흡수하여 최저 온도의 공기를 거리로 방출합니다.
2) 내가 볼 수있는 유일한 효율성 손실은 배기 가스뿐입니다. 다른 모든 것은 집의 벽 안에 남아 있습니다(우리는 보일러가 난방이 필요한 방에 있는 경우만 고려하고 있습니다. 더 이상 효율성이 감소할 수 있는 이유를 알 수 없습니다.
3) 중요합니다. 사양에 적힌 효율 플러그(예: 88% ~ 90%)를 제가 쓰는 것과 혼동하지 마세요. 이 포크는 냉각수의 온도를 나타내는 것이 아니라 보일러의 전력만을 나타냅니다.
무슨 뜻인가요? 많은 보일러는 공칭 전력의 40-50%에서도 고효율로 작동할 수 있습니다. 예를 들어, 내 보일러는 11kW 및 28kW에서 작동할 수 있습니다(이것은 가스 버너). 제조업체는 11kW에서 효율이 88%, 28kW에서 90%가 될 것이라고 말합니다.
그러나 보일러 라디에이터의 수온은 얼마인지, 제조업체는 표시하지 않습니다 (또는 찾지 못했습니다). 라디에이터가 88도까지 가열되면 효율이 20% 떨어질 가능성이 꽤 있습니다. 나가는 가스로 열 손실을 측정할 필요가 있습니다. 하지만 그러기엔 너무 게으르다.
4) 모든 보일러를 다음으로 설정하지 않는 이유 최저 온도냉각수? 라디에이터가 차가울 때 (그리고 30-50도, 버너 화염에 비해 이미 매우 차가움) 가스에 혼합 된 물과 화합물로 인해 응축수가 형성됩니다. 그것은 물이 모이는 욕실의 차가운 유리와 같습니다. 그냥 거기 없어 순수한 물, 그리고 심지어 가스의 모든 화학. 이 응축수는 보일러 내부의 라디에이터를 구성하는 대부분의 재료(주철, 구리)에 매우 해롭습니다.
5) 결로 대량라디에이터의 온도가 58도보다 낮을 때 떨어집니다. 이것은 가스의 연소 온도가 거의 일정하기 때문에 상당히 일정한 값입니다. 그리고 가스의 불순물과 물의 양은 GOST에 의해 표준화됩니다.
따라서 일반 보일러에서는 리턴 유량이 60도 이상이어야 한다는 규칙이 있습니다. 그렇지 않으면 라디에이터가 빨리 고장납니다. 보일러에도 특별한 기능이 있습니다. 버너가 켜지면 꺼집니다. 순환 펌프라디에이터를 원하는 온도로 빠르게 가열하여 응결을 줄입니다.
4) 예 콘덴싱 보일러 -그들의 속임수는 응축수를 두려워하지 않고 반대로 연소 생성물을 최대로 냉각하려고 시도하여 응축수 강수 증가에 기여한다는 것입니다 (이러한 보일러에는 기적이 없습니다.이 경우 응축수는 단지 -배기 가스 냉각의 생성물). 따라서 모든 열을 최대로 사용하여 과도한 열을 파이프로 방출하지 않습니다. 그러나 이러한 보일러를 사용하더라도 냉각수를 강하게 가열해야 하는 경우(집에 배터리/바닥이 따뜻하지 않고 열이 충분하지 않은 경우) - 뜨거운 라디에이터(최소 60도) 이 보일러는 더 이상 공기에서 모든 열을 추출할 수 없습니다. 그리고 효율성은 거의 정상 값으로 떨어집니다. 그리고 응축수가 거의 형성되지 않아 킬로와트의 열과 함께 파이프로 날아갑니다.
5) 낮은 온도냉각수(콘덴싱 보일러에 부하로 부여되는 특성)는 모두에게 좋습니다. 플라스틱 파이프를 파괴하지 않고 따뜻한 바닥에 직접 넣을 수 있으며 뜨거운 라디에이터는 먼지를 발생시키지 않으며 실내에 바람을 만들지 않습니다. (뜨거운 배터리의 공기 이동은 편안함을 감소시킵니다), 그들로 자신을 태울 수 없으며 라디에이터 근처의 페인트 및 바니시 분해에 기여하지 않습니다 (덜 유해 물질). 그건 그렇고, 배터리의 85도 이상은 일반적으로 위생 조치에 따라 가열하는 것이 금지되어 있습니다. 바로 위에서 언급한 이유 때문입니다.
그러나 냉각수의 낮은 온도에는 마이너스가 있습니다. 라디에이터(집에 있는 배터리)의 효율은 온도에 크게 좌우됩니다. 냉각수 온도가 낮을수록 라디에이터의 효율이 낮아집니다. 그러나 이것이 가스에 대해 더 많은 비용을 지불한다는 것을 의미하지는 않습니다(이 효율성은 가스와 관련이 없습니다). 그러나 이것은 더 낮은 작동 온도에서 집에 같은 양의 열을 전달할 수 있도록 더 많은 라디에이터/바닥 난방을 구입하여 배치해야 함을 의미합니다.
80도에서 방에 하나의 라디에이터가 필요한 경우 30도에서는 3개가 필요합니다(이 숫자는 내 머리에서 제외했습니다).
6) 응축 외에도 다음이 있습니다. 보일러 "저온". 하나밖에 없어요. 그들은 40도의 수온에서 살 수 있는 것 같습니다. 그곳에서도 결로가 발생하지만 기존 보일러만큼 강하지 않은 것 같습니다. 강도를 줄이는 몇 가지 엔지니어링 솔루션이 있습니다(보일러 또는 다른 파슬리 내부의 라디에이터 이중벽, 이에 대한 정보가 거의 없음). 아마도 이것은 어리석은 마케팅이며 말로만 작동합니까? 모르겠어요.
나 자신을 위해 적어도 50-55도를 설정하여 리턴 라인이 적어도 약 40도가되도록 결정했습니다.(참고로 저는 온도계가 없습니다.) 저에게 이것은 구원입니다. 왜냐하면 바닥 난방이 잘못 설치되었고(집을 구입할 때 이미 모든 배선이 있었음) 70도의 물로 난방을 하는 것은 완전히 잘못되었을 것이기 때문입니다. 나는 수집기를 다시 만들고 다른 펌프를 추가해야 할 것입니다 ... 그리고 나를 위해 50-60도는 일반적으로 정상입니다 따뜻한 바닥, 나는 두꺼운 스크 리드가 있고 바닥이 뜨겁지 않습니다. 이것이 나쁜지 나쁜지 모르겠지만 이미 존재하고 그것에 대해 아무 것도 할 수 없습니다. 그러나 나는 이것으로 인해 효율성이 여전히 약간 떨어지고 야생 방울에서 스크 리드가 더 강해지지 않는다고 생각합니다. 하지만 무엇을 해야 합니다.
물론 문제는 이 모든 것이 보일러의 효율과 라디에이터에 어떤 영향을 미칠 것인지입니다. 하지만 이 주제에 대한 정보가 없습니다.
7) 기존 보일러,분명히 물을 80-85도까지 가열하는 것이 가장 좋습니다. 분명히 80이 공급이면 병원에서 평균적으로 약 60이 반환됩니다. 이렇게 하면 효율이 더 높다고 하는데, 냉각수 온도에 따라 효율이 올라갈 수 있는 이유를 딱히 납득이 가지 않습니다. 보일러의 효율은 냉각수의 온도가 상승함에 따라 떨어질 것입니다 (집에서 파이프로 들어가는 가스를 기억하십시오).
8) 뜨거운 냉각수가 환영받지 못하는 이유를 이미 썼습니다. 그리고 다시 한 번 인터넷에서 본 한 가지 의견을 강조합니다. 그들은 플라스틱 파이프의 경우 최대 적정 온도가 75도라고 말합니다. 파이프가 100도를 견딜 것이라고 확신하지만 고온으로 인해 마모가 증가하는 것 같습니다. 나는 거기에서 "닳아 없어지는"것이 무엇인지 전혀 모릅니다. 아마도 가짜 일 것입니다. 그러나 나는 여전히 파이프를 통해 끓는 물을 흐르는 지지자가 아닙니다. 모든 이유는 위에 나열되어 있습니다.
9) 이 모든 것으로부터 날씨 의존적 자동화는 거의 필요하지 않다는 의견(내 의견이 아님)을 따릅니다. 왜냐하면 냉각수의 온도를 조절하기 때문에 보일러의 장기 사용(또는 효율성을 떨어뜨리는)에 최적이 아니기 때문입니다. 즉, 보일러가 응축되면 한 온도까지 가열하고 높이는 것이 좋습니다. 오직집이 매우 추운 경우. 그것은 주로 집, 단열재 및 라디에이터의 수에 따라 달라집니다(마지막으로 중요한 것은 외부 온도). 그리고 일반 보일러를 70도까지 가열하는 것이 여전히 낫습니다. 그렇지 않으면 칸입니다. 이에 따라 평균 50~55도 안팎의 저온. 수동 조종 장치? 겨울 동안 두 번, 라디에이터가 더 이상 집에 충분한 열을 제공하지 않는다고 느끼면 수동으로 온도를 높일 수 있습니다.
일반적으로 각 보일러에 대해 이상적으로 계산된 냉각수가 있는 제조업체의 플레이트가 없는 것이 유감입니다. 이 온도에서 모든 CO를 선명하게하기 위해.
다시 한 번 - 나는 마침내 주전자가되고 아무 척하지 않고 몇 시간 만 주제를 이해했습니다. 그러나 나는 이 주제에 대한 정보가 거의 없다는 것을 확실히 알고 있으며, 비록 내가 모든 면에서 틀릴지라도 이 스레드가 토론의 출발점이 된다면 기쁠 것입니다.

보일러와 타이밍에 대해 알려주세요. 미리 정해진 냉각수 온도에 도달하면 보일러가 가스 소비를 줄이고 최소 전력에 도달해야 합니까? 결과적으로 클럭킹이 없어야 합니다. 설정된 냉각수 온도를 유지하는 데 필요한 최소 전력 이상으로 판명되지 않는 한.
그런 다음 문제는 보일러의 출력 범위(또는 동일하게 가스 유량 범위)를 찾는 방법입니다. 최대값으로 명확합니다. 모든 곳에 표시됩니다.
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한 방에? 마치 개별 방마다 날씨와 보일러와는 무관한 이유로 (최소한 +-1g 정도) 온도가 변할 수 있는 것처럼 (그들은 온도가 다른 다음 방으로 문을 열었고, 창문을 열었고, 사람들은 들어와서 .-l 강력한 장치를 켜면 바람의 방향이 반대 방향으로 바뀌었습니다. 결과적으로 방의 온도 차이는 1g이었습니다. 집의 한쪽 끝에서 + 0.5g, 다른 쪽 끝에서 -0.5, 총 1g 등). 1도면 충분합니다. 집 전체의 경우 1도가 매우 적절합니다. 집안의 온도를 1도 올리려면 많은 입방 미터의 가스를 사용해야 합니다(특히 집이 200제곱미터 이상인 경우). 그리고 한 방에있는 하나의 센서의 경우 보일러는 오랫동안 최대 전력으로 가열해야합니다. 그런 다음 센서가 변경되고 보일러가 갑자기 꺼지는 특정 방의 조건. 그리고 난방은 매우 관성적인 것입니다. 적당한 양의 물(집이 작지 않은 경우 수백 리터)이 있습니다. 구내 온도를 1g 올리려면 먼저 이 모든 물을 가열해야 합니다. 그러면 건물에 열이 방출됩니다. 집에 대해서. 결과적으로 냉각수가 가열되고 센서가 위치한 방에서 조건이 이미 변경되었습니다 (장치가 꺼져 있고 많은 사람들이 떠났고 다음 방의 문이 닫혔습니다). 즉, 그것은 보일러에 집 전체의 온도를 낮추라는 신호처럼 보이며 냉각수는 이미 가열되어 있고 갈 곳이 없으며 센서로 판단하면 집에 열을 발산합니다. 방 하나, 줄여야 한다.....
일반적으로 집 안의 한 온도 측정점에서 집 전체의 보일러 가동 여부를 판단하는 것은 그다지 옳지 않다는 것이 요점이다. 방이 "평소"인 경우 날씨 및 보일러 작동과 무관한 온도 변동이 너무 큽니다(더 정확하게는 보일러의 작동 모드를 변경하기에 충분합니다. 그런 다음 집 전체의 적분 온도가 변경될 때 보일러의 작동 모드를 변경하기에 충분하지 않음), 실제로 필요하지 않은 경우 보일러의 작동 모드를 변경하게 됩니다.
집 주변의 적분 온도를 알아야합니다. 그런 다음이 온도를 기반으로 보일러의 작동 모드를 결정할 수 있습니다. 왜냐하면 집 주변의 적분 온도(특히 큰 집) 변화가 매우, 매우 느리게 진행됩니다(난방을 완전히 끄면 온도가 1gr 감소하는 데 4시간 이상 소요됩니다.) - 이 온도는 최소 0.5gr만큼 변화합니다. - 이것은 이미 보일러로의 가스 흐름을 증가시키기에 충분한 신호입니다. 에서 간단한 개봉문, 집에 훨씬 더 많은 사람들이 있다는 사실 등. -이 모든 것에서 집안의 온전한 열은 0.1g이라도 변하지 않을 것입니다. 결론 - 많은 센서가 필요합니다. 다른 방그런 다음 모든 판독 값을 하나의 평균으로 줄입니다 (동시에 평균뿐만 아니라 적분 평균을 취하십시오. 즉, 각 특정 센서의 온도뿐만 아니라 방의 부피도 고려하십시오. 이 센서가 있습니다).
추신 비교적 작은 집(아마도 100m 이하)의 경우 위의 모든 사항이 중요하지 않을 수 있습니다.
추신 위의 모든 것 - imho

2.들어오는 온도가 다른 보일러의 KIT

보일러에 들어가는 온도가 낮을수록 보일러 열교환기 칸막이의 다른 면에서 온도 차이가 더 커지고 열이 더 효율적으로 배기 가스(연소 생성물)에서 열교환기 벽을 통과합니다. 동일한 버너에 두 개의 동일한 주전자를 배치한 예를 보여 드리겠습니다. 가스 난로. 하나의 버너는 센 불로, 다른 버너는 중불로 설정합니다. 가장 높은 불의 주전자가 더 빨리 끓습니다. 그리고 왜? 이 주전자 아래의 연소 생성물과 이러한 주전자의 수온 사이의 온도 차이가 다르기 때문입니다. 따라서 더 큰 온도 차이에서 열 전달 속도는 더 커질 것입니다.

가열 보일러와 관련하여 연소 온도를 높일 수 없습니다. 이는 대부분의 열(가스 연소 생성물)이 배기관을 통해 대기 중으로 날아가게 되기 때문입니다. 그러나 로 들어가는 온도를 낮추고 를 통해 순환하는 평균 온도를 낮추는 방식으로 난방 시스템(이하 CO)을 설계할 수 있습니다. 보일러로의 반환(입구) 및 공급(출구)의 평균 온도를 "보일러 물"의 온도라고 합니다.

일반적으로 75/60 모드는 비응축 보일러의 가장 경제적인 열 작동 모드로 간주됩니다. 저것들. 공급 온도(보일러 출구) +75도, 리턴 온도(보일러 입구) +60도 섭씨. 이 열 체계에 대한 참조는 효율성을 나타낼 때 보일러 여권에 있습니다(일반적으로 80/60 모드를 나타냄). 저것들. 다른 열 체제에서 보일러의 효율은 여권에 명시된 것보다 낮습니다.

그래서 현대 시스템난방은 외부 온도 센서(아래 참조)를 사용하는 경우를 제외하고 외부 온도에 관계없이 전체 난방 기간 동안 설계(예: 75/60) 열 모드에서 작동해야 합니다. 가열 기간 동안 가열 장치(라디에이터)의 열 전달 조절은 온도를 변경하는 것이 아니라 가열 장치를 통한 흐름의 양을 변경하여 수행해야 합니다(온도 조절 밸브 및 열전 소자, 즉 "열 헤드 ").

보일러 열교환기에 산성 응축수가 형성되는 것을 방지하려면 다음을 수행하지 마십시오. 콘덴싱 보일러리턴(입구)의 온도는 섭씨 +58도보다 낮아서는 안 됩니다(보통 +60도와 같이 여유를 두고 허용됨).

연소실로 들어가는 공기와 가스의 비율도 산성 응축수 형성에 매우 중요합니다. 연소실로 유입되는 과잉 공기가 많을수록 응축수 산성도가 낮아집니다. 그러나 과도한 공기는 가스 연료의 과도한 지출로 이어져 궁극적으로 "주머니에서 우리를 이길" 수 있기 때문에 기뻐해서는 안 됩니다.

예를 들어, 산성 응축수가 보일러 열교환기를 어떻게 파괴하는지 보여주는 사진을 보여 드리겠습니다. 사진은 열교환기입니다. 벽보일러잘못 설계된 난방 시스템에서 한 시즌만 일한 Vaillant. 보일러의 리턴(입구) 측에서 상당히 강한 부식을 볼 수 있습니다.

응축의 경우 산성 응축수는 끔찍하지 않습니다. 콘덴싱 보일러의 열교환기는 산성 응축수를 "두려워하지 않는" 특수 고품질 합금 스테인리스강으로 만들어졌기 때문입니다. 또한 콘덴싱 보일러의 설계는 산성 응축수가 튜브를 통해 응축수를 수집하기 위한 특수 용기로 흐르지만 보일러의 전자 부품 및 부품에 떨어져 이러한 부품을 손상시킬 수 없도록 설계되었습니다.

일부 콘덴싱 보일러는 보일러 프로세서에 의한 순환 펌프 전력의 부드러운 변화로 인해 자체적으로 리턴(입구)의 온도를 변경할 수 있습니다. 따라서 가스 연소 효율이 증가합니다.

추가 가스 절약을 위해 실외 온도 센서를 보일러에 연결하여 사용하십시오. 대부분의 벽걸이형 제품은 외부 온도에 따라 자동으로 온도를 변경하는 기능이 있습니다. 이것은 추운 5 일 기간의 온도보다 따뜻한 실외 온도에서 수행됩니다 (가장 매우 춥다), 보일러 수온을 자동으로 낮추십시오. 위에서 언급했듯이 이것은 가스 소비를 줄입니다. 그러나 비 응축 보일러를 사용할 때 보일러 물의 온도가 변할 때 보일러의 리턴 (입구) 온도가 +58도 이하로 떨어지지 않아야 함을 잊지 않는 것이 중요합니다. 그렇지 않으면 산성 응축수가 형성됩니다. 보일러 열교환기를 파괴하고. 이를 위해 보일러를 시운전할 때 보일러 프로그래밍 모드에서 외부 온도에 대한 이러한 온도 의존성 곡선이 선택되며, 이 곡선에서 보일러 복귀 온도는 산성 응축수 형성으로 이어지지 않습니다.

난방 시스템에 비응축 보일러와 플라스틱 파이프를 사용할 때 거리 온도 센서를 설치하는 것은 거의 무의미하다는 것을 즉시 경고하고 싶습니다. 우리는 플라스틱 파이프의 장기 사용을 위해 설계할 수 있기 때문에 보일러 공급 온도는 +70도(추운 5일 기간 동안 +74)를 넘지 않으며 산성 응축수 형성을 피하기 위해, 보일러 리턴의 온도는 +60도 이상이어야 합니다. 이러한 좁은 "프레임"은 날씨 종속 자동화의 사용을 무용지물로 만듭니다. 이러한 프레임에는 +70/+60 범위의 온도가 필요하기 때문입니다. 난방 시스템에서 구리 또는 강관을 사용할 때 이미 비응축 보일러를 사용하는 경우에도 난방 시스템에서 날씨 보상 자동화를 사용하는 것이 합리적입니다. 보일러 85/65의 열 모드를 설계하는 것이 가능하기 때문에 기상에 따른 자동화 제어 하에 모드를 변경할 수 있습니다(예: 최대 74/58). 가스 소비를 절약할 수 있습니다.

Baxi Luna 3 Komfort 보일러를 예로 사용하여 외부 온도에 따라 보일러 공급기의 온도를 변경하는 알고리즘의 예(아래)를 보여 드리겠습니다. 또한 Vaillant와 같은 일부 보일러는 공급이 아니라 반환 시 설정 온도를 유지할 수 있습니다. 그리고 반환 온도 유지 모드를 +60으로 설정하면 산성 응축수의 출현을 두려워 할 수 없습니다. 동시에 보일러 공급의 온도가 +85도까지 변경되지만 구리 또는 강관, 파이프의 이러한 온도는 서비스 수명을 줄이지 않습니다.

그래프에서 예를 들어 계수가 1.5인 곡선을 선택하면 공급 시 온도가 -20도 이하의 거리 온도에서 +80도에서 공급 온도 + +10의 거리 온도에서 30(중간 섹션 흐름 온도 곡선에서 +.

그러나 +80의 공급 온도가 플라스틱 파이프의 수명을 얼마나 단축시킬 것인지 (참고: 제조업체에 따라 보증 서비스 수명 플라스틱 파이프+80의 온도에서는 단 7개월이므로 50년을 희망하지 마십시오. 또는 +58 미만의 반환 온도는 보일러의 수명을 단축시킵니다. 불행히도 제조업체에서 발표한 정확한 데이터는 없습니다.

그리고 비응축 가스로 날씨 종속 자동화를 사용하면 무언가를 절약할 수 있지만 파이프와 보일러의 수명이 얼마나 줄어들지 예측하는 것은 불가능합니다. 저것들. 위의 경우 날씨 보상 자동화를 사용하는 것은 위험과 위험을 감수해야 합니다.

따라서 난방 시스템에 콘덴싱 보일러와 구리(또는 강철) 파이프를 사용할 때 날씨 보상 자동화를 사용하는 것이 가장 합리적입니다. 날씨 종속 자동화는 보일러에 해를 끼치 지 않고 자동으로 보일러의 열 체제를 예를 들어 추운 5 일 동안 75/60에서 변경할 수 있기 때문에 (예 : 외부 -30도 ) 50/30 모드(예: 바깥쪽 +10도). 저것들. 예를 들어 계수 1.5로 서리의 높은 보일러 공급 온도에 대한 두려움 없이 동시에 해동 중 산성 응축수가 나타날 염려 없이 종속 곡선을 고통 없이 선택할 수 있습니다(응축의 경우 공식이 유효합니다 더 많은 산성 응축수가 형성될수록 더 많은 가스를 절약할 수 있습니다. 관심을 끌기 위해 보일러 반환 온도에 따른 응축 보일러의 KIT 의존성 그래프를 배치합니다.

3.연소를 위한 공기 질량에 대한 가스 질량의 비율에 따른 보일러의 KIT.

보일러의 연소실에서 가스 연료가 더 완전하게 연소될수록 1kg의 가스를 연소할 때 더 많은 열을 얻을 수 있습니다. 가스 연소의 완전성은 연소실로 들어가는 연소 공기의 질량에 대한 가스 질량의 비율에 따라 달라집니다. 이것은 자동차 내연기관의 기화기 튜닝과 비교할 수 있습니다. 기화기가 잘 조정될수록 동일한 엔진 출력에 대해 더 적게 조정됩니다.

현대 보일러의 공기 질량에 대한 가스 질량의 비율을 조정하기 위해 보일러의 연소실에 공급되는 가스의 양을 공급하는 특수 장치가 사용됩니다. 가스 피팅 또는 전자 전력 변조기라고 합니다. 이 장치의 주요 목적은 보일러 전력의 자동 변조입니다. 또한 가스 대 공기의 최적 비율 조정은 보일러 시운전 중에 한 번 수동으로 수행되지만 이미 수동으로 수행됩니다.

이렇게 하려면 보일러를 시운전할 때 가스 조절기의 특수 제어 피팅에 있는 차압 게이지를 사용하여 가스 압력을 수동으로 조정해야 합니다. 두 가지 압력 수준을 조정할 수 있습니다. 최대 전력 모드 및 최소 전력 모드. 설정 방법과 지침은 일반적으로 보일러의 여권에 나와 있습니다. 차압계를 구입할 수는 없지만 수압 수준이나 수혈 시스템에서 학교 통치자와 투명 튜브로 만듭니다. 가스 라인의 가스 압력은 사람이 숨을 내쉴 때보다 낮기 때문에(15-25mbar) 매우 낮습니다. 따라서 근처에 화기가 없는 경우 이러한 설정은 안전합니다. 불행히도 모든 서비스 작업자가 보일러를 시운전할 때 변조기의 가스 압력 조정 절차를 수행하는 것은 아닙니다(게으름로 인해). 그러나 가스 소비 측면에서 난방 시스템을 가장 경제적으로 작동해야 하는 경우에는 반드시 그러한 절차를 수행해야 합니다.

또한 보일러 시운전 시 보일러 동력 및 구성(길이)에 따라 보일러 공기관의 다이어프램 단면을 조정하는 방법 및 표(보일러 패스포트에 제공)에 따라 필요합니다. 배기 파이프 및 연소 공기 흡입구. 연소실에 공급되는 공기의 부피와 공급된 가스의 부피 비율의 정확성은 이 다이어프램 섹션의 올바른 선택에 달려 있습니다. 이 비율을 수정하면 보일러 연소실에서 가장 완전한 가스 연소가 보장됩니다. 따라서 다음으로 감소합니다. 필요한 최소한의가스 소비. 나는 줄 것이다 (기술의 예 올바른 설치조리개) 보일러 Baxi Nuvola 3 Comfort의 여권에서 스캔 -

추신 일부 응축기는 연소실로 공급되는 가스의 양을 제어하는 것 외에도 연소를 위한 공기의 양을 제어합니다. 이를 위해 보일러 프로세서에 의해 전력(회전수)이 제어되는 터보차저(터빈)를 사용합니다. 보일러의 이러한 기술은 위의 모든 조치 및 방법 외에도 가스 소비를 절약할 수 있는 추가 기회를 제공합니다.

4. 연소를 위해 유입되는 공기의 온도에 따라 보일러의 KIT.

또한 가스 소비의 경제성은 보일러의 연소실로 들어가는 공기의 온도에 달려 있습니다. 여권에 기재된 보일러의 효율은 보일러의 연소실로 들어가는 공기의 온도가 섭씨 20도 이상인 경우에 유효합니다. 이것은 더 차가운 공기가 연소실로 들어갈 때 열의 일부가 이 공기를 가열하는 데 소비된다는 사실 때문입니다.

보일러는 주변 공간(설치된 방에서)에서 연소를 위해 공기를 취하는 "대기형"과 내부에 있는 터보차저에 의해 공기가 강제로 공급되는 폐쇄된 연소실이 있는 "터보 보일러"입니다. "터보 보일러"인 Ceteris paribus는 "대기" 보일러보다 가스 소비 효율이 더 높습니다.

"대기"로 모든 것이 명확하다면 "터보 보일러"로 공기를 연소실로 가져 오는 것이 더 나은 위치에서 질문이 발생합니다. "터보보일러"는 연소실로 공기 흐름이 설치된 방에서 또는 거리에서 직접(동축 굴뚝, 즉 "파이프 안의 파이프" 굴뚝을 통해) 배열될 수 있도록 설계되었습니다. 불행히도, 이 두 가지 방법 모두 장단점이 있습니다. 에서 공기가 들어올 때 내부 공간가정에서 연소를 위한 공기의 온도는 거리에서 가져오는 것보다 높지만 집에서 발생하는 모든 먼지는 보일러의 연소실을 통해 펌핑되어 막히게 됩니다. 보일러의 연소실은 특히 먼지와 흙으로 막혀 있습니다. 마무리 작업가정에서.

집 구내에서 공기 흡입구가있는 "대기"또는 "터보 보일러"의 안전한 작동을 위해서는 환기 공급 부분의 올바른 작동을 구성해야 함을 잊지 마십시오. 예를 들어 집 창문에 공급 밸브를 설치하고 열어야 합니다.

또한 보일러의 연소 생성물을 지붕을 통해 제거할 때 스팀 트랩이 있는 단열 굴뚝 제조 비용을 고려할 가치가 있습니다.

따라서 재정적 이유를 포함하여 가장 인기있는 것은 "벽을 통해 거리로"동축 굴뚝 시스템입니다. 내부배관을 통해 배기가스가 배출되는 곳, 외부 파이프연소용 공기는 거리에서 펌핑됩니다. 이 경우 동축 파이프가 열교환기 역할을 하기 때문에 배기 가스는 연소를 위해 흡입된 공기를 가열합니다.

5.보일러의 연속 작동 시간에 따른 보일러의 KIT(보일러의 "클러킹" 부족).

현대 보일러그들은 스스로 생성된 화력을 난방 시스템이 소비하는 화력으로 조정합니다. 하지만 오토 튜닝 파워의 한계는 한계가 있습니다. 대부분의 비응축 장치는 정격 전력의 약 45%에서 100%까지 전력을 조절할 수 있습니다. 응축은 1:7, 심지어 1:9의 비율로 전력을 변조합니다. 즉. 정격 출력이 24kW인 비응축 보일러는 예를 들어 연속 작동 시 최소 10.5kW를 생산할 수 있습니다. 예를 들어 3.5kW의 응축.

동시에 외부 온도가 추운 5일 기간보다 훨씬 더 따뜻하면 집의 열 손실이 가능한 최소 발전 전력보다 적은 상황이 있을 수 있습니다. 예를 들어 주택의 열 손실은 5kW이고 최소 변조 전력은 10kW입니다. 이는 공급(출력)의 설정 온도를 초과할 때 보일러를 주기적으로 차단합니다. 보일러가 5분마다 켜지고 꺼지는 일이 발생할 수 있습니다. 보일러를 자주 켜고 끄는 것을 보일러의 "클러킹"이라고 합니다. 클럭은 보일러 수명을 줄이는 것 외에도 가스 소비를 크게 증가시킵니다. 클럭 모드에서의 가스 소비량과 자동차의 휘발유 소비량을 비교하겠습니다. 클러킹 중 가스 소비가 연료 소비 측면에서 도시 교통 체증을 주도하고 있음을 고려하십시오. 그리고 보일러의 연속 운전은 연료 소비 측면에서 자유 고속도로를 주행하고 있습니다.

사실 보일러 프로세서에는 내장 센서를 사용하여 보일러가 난방 시스템에서 소비하는 화력을 간접적으로 측정할 수 있는 프로그램이 포함되어 있습니다. 그리고 생성된 전력을 이 필요에 맞게 조정하십시오. 그러나 이 보일러는 시스템 용량에 따라 15분에서 40분이 소요됩니다. 그리고 그 힘을 조절하는 과정에서 가스 소모 측면에서 최적의 모드로 작동하지 않습니다. 전원을 켠 직후 보일러는 최대 전력을 조절하고 시간이 지남에 따라 점차적으로 최적의 가스 흐름에 도달합니다. 보일러가 30-40분 이상 순환하면 최적의 모드와 가스 흐름에 도달하는 데 시간이 충분하지 않은 것으로 나타났습니다. 실제로 새 사이클이 시작되면 보일러는 전원 및 모드 선택을 다시 시작합니다.

보일러의 클러킹을 제거하기 위해 설치됩니다. 실내 온도 조절기. 집 한가운데의 1층에 설치하는 것이 좋으며, 설치된 방에 히터가 있는 경우 이 히터의 IR 복사가 최소한 실내 온도 조절기에 도달해야 합니다. 또한 이 히터에는 자동 온도 조절 밸브의 열전 소자(열 헤드)를 설치해서는 안 됩니다.

많은 보일러에는 이미 원격 제어 패널이 장착되어 있습니다. 이 제어판 내부에는 실내 온도 조절 장치가 있습니다. 또한 요일과 시간대에 따라 전자식으로 프로그래밍할 수 있습니다. 시간별, 요일별, 며칠 동안 집을 비울 때 집의 온도를 프로그래밍하면 가스 소비를 많이 절약할 수 있습니다. 탈착식 제어판 대신 장식용 캡이 보일러에 설치됩니다. 예를 들어 집 1층 홀에 설치된 Baxi Luna 3 Komfort 착탈식 제어판 사진, 그리고 장식용 플러그가 설치된 집에 붙어 있는 보일러실에 같은 보일러를 설치한 사진을 보여드리겠습니다. 제어판 대신.

6. 난방 장치에서 복사열의 더 많은 부분을 사용합니다.

또한 복사열의 비율이 높은 히터를 사용하면 가스뿐만 아니라 모든 연료를 절약할 수 있습니다.

이것은 사람이 온도를 정확히 느낄 수 없다는 사실로 설명됩니다. 환경. 사람은 주고받는 열의 양 사이의 균형만 느낄 수 있을 뿐 온도는 느낄 수 없습니다. 예시. 온도가 +30도인 알루미늄 블랭크를 사용하면 차갑게 보일 것입니다. 온도가 -20도인 발포 플라스틱 조각을 집어 들면 우리에게 따뜻해 보일 것입니다.

사람이 있는 환경과 관련하여 외풍이 없으면 사람은 주변 공기의 온도를 느끼지 못합니다. 그러나 주변 표면의 온도만. 벽, 바닥, 천장, 가구. 예를 들어 드리겠습니다.

예 1. 지하실에 내려가면 몇 초 후에 쌀쌀해집니다. 그러나 이것은 예를 들어 지하실의 공기 온도가 +5도이기 때문이 아닙니다(결국 고정 상태의 공기가 최고의 단열재이며 공기와의 열교환으로 인해 얼 수 없습니다). 그리고 복사열과 주변 표면의 교환 균형이 변경되었다는 사실에서 (몸의 평균 표면 온도는 +36도이고 지하실의 평균 표면 온도는 +5도입니다). 받는 것보다 훨씬 더 많은 복사열을 방출하기 시작합니다. 그래서 감기에 걸립니다.

예 2. 주물 공장이나 철강 공장(또는 큰 불 근처)에 있으면 뜨거워집니다. 그러나 이것은 공기 온도가 높기 때문이 아닙니다. 겨울에는 주조장의 부분적으로 깨진 유리창으로 인해 상점의 기온이 -10도까지 올라갈 수 있습니다. 그러나 당신은 여전히 매우 뜨겁습니다. 왜요? 물론 기온과는 상관이 없습니다. 공기가 아닌 표면의 높은 온도는 신체와 환경 사이의 복사 열 전달 균형을 변경합니다. 당신은 당신이 발산하는 것보다 훨씬 더 많은 열을 받기 시작합니다. 따라서 주조소와 제련소에서 일하는 사람들은 면바지, 패딩 재킷, 귀마개가 달린 모자를 착용해야 합니다. 추위가 아니라 너무 많은 복사열로부터 보호하기 위해. 열사병을 피하기 위해.

이것에서 우리는 많은 현대 난방 전문가가 깨닫지 못하는 결론을 도출합니다. 사람을 둘러싼 표면은 가열해야 하지만 공기는 가열하지 않아야 합니다. 공기만 데우면 먼저 공기가 천장으로 올라가고, 그 다음 내려가면서 실내 공기의 대류 순환으로 인해 공기가 벽과 바닥을 가열합니다. 저것들. 먼저 따뜻한 공기가 천장 아래에서 상승하여 가열한 다음 방의 반대쪽을 따라 바닥으로 내려간 다음(그러면 바닥 표면이 가열되기 시작함) 원을 그리며 내려갑니다. 이 순전한 대류 난방 방식을 사용하면 방 전체에 불편한 온도 분포가 있습니다. 실내 온도가 머리 높이에서 가장 높을 때, 허리 높이에서 평균, 발 높이에서 가장 낮습니다. 그러나 당신은 아마도 "머리는 차갑게, 발은 따뜻하게 하라!"는 속담을 기억할 것입니다.

SNIP가 다음과 같이 말하는 것은 우연이 아닙니다. 편안한 집, 외벽 및 바닥 표면의 온도는 실내 평균 온도보다 4도 이상 낮아서는 안됩니다. 그렇지 않으면 뜨겁고 답답하지만 동시에 쌀쌀한 효과가 있습니다(다리 포함). 그런 집에서는 "반바지와 펠트 부츠"로 살아야합니다.

그래서 멀리서 나는 편안함뿐만 아니라 연비를 위해 집에서 어떤 난방 장치가 가장 잘 사용되는지에 대한 깨달음으로 당신을 인도해야했습니다. 물론 히터는 예상대로 복사열이 가장 많이 사용되어야 합니다. 어떤 난방 기기가 복사열의 가장 큰 부분을 차지하는지 봅시다.

아마도 그러한 난방 장치에는 소위 "따뜻한 바닥"과 " 따뜻한 벽(점점 더 많은 인기를 얻고 있습니다). 그러나 일반적으로 가장 일반적인 난방 장치, 강철 패널 라디에이터, 관형 라디에이터 및 주철 라디에이터. 강철 패널 라디에이터는 복사열의 가장 큰 부분을 제공한다고 가정해야 합니다. 이러한 라디에이터의 제조업체는 복사열의 몫을 나타내는 반면 관형 및 주철 라디에이터의 제조업체는 이 비밀을 유지하기 때문입니다. 또한 최근에 알루미늄 및 바이메탈 "라디에이터"를받은 알루미늄 및 바이메탈 "라디에이터"는 라디에이터라고 부를 권리가 전혀 없다고 말하고 싶습니다. 그들은 주철 라디에이터와 단면이 동일하기 때문에 그렇게 불립니다. 즉, 단순히 "관성에 의해" "라디에이터"라고 합니다. 그러나 그들의 행동 원리에 따르면 알루미늄과 바이메탈 라디에이터라디에이터가 아닌 대류로 분류되어야 합니다. 그들이 가지고 있는 복사열의 몫은 4-5% 미만입니다.

패널 스틸 라디에이터의 경우 복사열의 비율은 유형에 따라 50%에서 15%까지 다양합니다. 복사열의 가장 큰 부분은 복사열의 비중이 50%인 유형 10 패널 라디에이터에 있습니다. 유형 11은 복사열이 30%입니다. 유형 22는 복사열이 20%입니다. 유형 33은 복사열이 15%입니다. 예를 들어 Kermi에서 소위 X2 기술을 사용하여 생산된 강철 패널 라디에이터도 있습니다. 유형 22 라디에이터를 나타내며 라디에이터의 전면을 먼저 통과한 다음 후면을 따라 통과합니다. 이로 인해 라디에이터 전면의 온도가 후면에 비해 증가하고 결과적으로 전면의 IR 복사만 실내로 들어오기 때문에 복사열의 몫이 증가합니다.

존경받는 회사 Kermi는 X2 기술을 사용하여 만든 라디에이터를 사용할 때 연료 소비가 최소 6% 감소한다고 주장합니다. 물론 그는 개인적으로 실험실 조건에서 이러한 수치를 확인하거나 반박할 기회가 없었지만 열 물리학 법칙에 따라 이러한 기술을 사용하면 실제로 연료를 절약할 수 있습니다.

결과. 개인 주택이나 별장에서 열리는 창의 전체 너비에 강철 패널 라디에이터를 유형별 선호도의 내림차순으로 사용하는 것이 좋습니다: 10, 11, 21, 22, 33. 방의 열 손실량 , 창 개구부의 너비와 창틀의 높이는 유형 10 및 11(충분한 힘이 아님)을 사용할 수 없으며 유형 21 및 22의 사용이 필요하며 재정적 기회가 있으면 나는 일반적인 유형 21 및 22가 아니라 X2 기술을 사용하는 것이 좋습니다. 물론 X2 기술의 사용이 귀하의 경우에 효과가 있지 않는 한.

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난방 시스템을 설치한 후에는 조정이 필요합니다. 온도 체계. 이 절차는 기존 표준에 따라 수행해야 합니다.

냉각수 온도에 대한 요구 사항은 규범 문서디자인, 설치 및 사용을 설정하는 엔지니어링 시스템주거 및 공공 건물. 그들은 주 건축 법규 및 규정에 설명되어 있습니다.

DBN(B. 2.5-39 열 네트워크);
SNiP 2.04.05 "난방, 환기 및 에어컨".

공급 장치의 계산 된 물 온도의 경우 여권 데이터에 따라 보일러 출구의 물 온도와 동일한 수치가 취해집니다.

을 위한 개별 난방냉각수의 온도를 결정하려면 다음과 같은 요소를 고려해야 합니다.

시작과 끝 난방 시즌~에 평균 일일 온도 3일 동안 외부 +8 °C;
주택 및 공동 주택의 난방 시설 내부 평균 온도 공익 20 °C이어야 하며, 산업 건물 16°C;
평균 설계 온도는 DBN V.2.2-10, DBN V.2.2.-4, DSanPiN 5.5.2.008, SP No. 3231-85의 요구 사항을 준수해야 합니다.

SNiP 2.04.05 "난방, 환기 및 공조"(절 3.20)에 따르면 냉각수 한계 값은 다음과 같습니다.

에 따라 외부 요인들, 난방 시스템의 수온은 30 ~ 90 °C일 수 있습니다. 90 ° C 이상으로 가열하면 먼지가 분해되기 시작하고 도색. 이러한 이유들로 위생 규범더 많은 가열을 금지합니다.

최적의 지표를 계산하기 위해 계절에 따라 규범이 결정되는 특수 그래프와 표를 사용할 수 있습니다.

창 외부의 평균 값이 0 °С이고 배선이 다른 라디에이터의 공급은 40 ~ 45 °С 수준으로 설정되고 반환 온도는 35 ~ 38 °С입니다.
-20°C에서 공급은 67°C에서 77°C로 가열되는 반면 반환율은 53°C에서 55°C여야 합니다.
모든 난방 장치의 창 외부 -40 ° C에서 최대 허용 값을 설정하십시오. 공급시 95 ~ 105 ° C, 반환시 - 70 ° C입니다.

개별 난방 시스템의 최적 값

H2_2

난방 시스템에서 발생하는 많은 문제를 피하는 데 도움이 됩니다. 중앙 집중식 네트워크, ㅏ 최적의 온도냉각수는 계절에 따라 조정할 수 있습니다. 개별 난방의 경우 규범의 개념에는이 장치가있는 방의 단위 면적당 난방 장치의 열 전달이 포함됩니다. 이 상황에서 열 체제가 제공됩니다. 디자인 특징난방 기구.

네트워크의 열 운반체가 70°C 이하로 냉각되지 않도록 하는 것이 중요합니다. 80 °C가 최적으로 간주됩니다. 제조업체가 냉각수를 90 ° C로 가열 할 가능성을 제한하기 때문에 가스 보일러로 가열을 제어하는 것이 더 쉽습니다. 가스 공급을 조정하는 센서를 사용하여 냉각수의 가열을 제어할 수 있습니다.

고체 연료 장치는 조금 더 어렵고 액체의 가열을 조절하지 않으며 쉽게 증기로 바꿀 수 있습니다. 그리고 이러한 상황에서 손잡이를 돌려 석탄이나 나무의 열을 줄이는 것은 불가능합니다. 동시에 냉각수 가열 제어는 높은 오류가 있는 조건부이며 회전식 온도 조절 장치 및 기계식 댐퍼에 의해 수행됩니다.

전기 보일러를 사용하면 냉각수 가열을 30 ~ 90 ° C에서 원활하게 조정할 수 있습니다. 그들은 갖추고 있습니다 우수한 시스템과열 보호.