Mi kell a windows telepítéséhez. Műanyag ablakok beszerelése saját kezűleg: beszerelés a GOST szerint

A műanyag ablakszerkezetek rohamosan váltják fel fa társaikat a piacon. Ha Ön is úgy dönt, hogy a régi ablakokat modernebbre cseréli, nem árt, ha megismeri az új PVC ablakok saját beszerelésére vonatkozó utasításokat. A professzionális szerelők meglehetősen sok pénzt kérnek az ilyen munkákért. Van értelme túlfizetni, ha minden feladatot maga is meg tud oldani?

Feltételezhető, hogy a telepítés megkezdése előtt már eldöntötte, hogy milyen méretű ablakok felelnek meg Önnek, milyen konfigurációjúak legyenek az új rendszerek, milyen szerelvényeket fog rendelni stb. Ezeknek a problémáknak a megoldásával foglalkozzon saját maga vagy annak a cégnek a tanácsadója segítségével, amelyre úgy dönt, hogy megbízza a műanyag ablakok gyártását.

Közvetlenül a telepítés megkezdése előtt el kell döntenie, hogy az ablakokat a kereten keresztül rögzíti-e, vagy olyan módszert használ, amely speciális rögzítő „fülek” használatát foglalja magában.

Az első lehetőség gyakoribb. Ez azonban kényelmetlennek tűnhet Önnek azért, mert a telepítés megkezdése előtt el kell távolítania a csuklós ajtókat a keretből, és el kell távolítania a dupla üvegezésű ablakokat a süket ajtókról.

A második lehetőség kényelmesebb az önálló telepítéshez - nem kell szétszerelnie semmit, ezért minimálisra csökken a szerkezet károsodásának és a tömítettség megsértésének kockázata.

A második módszer kiválasztásakor előre keressen magának egy intelligens asszisztenst. A szerelvényben lévő ablak meglehetősen nagy súlyú, és saját maga beszerelése hihetetlenül nehéz.

Előkészítő munka

Közvetlenül a PVC ablakok beszerelése előtt számos fontos előkészítő munkát kell elvégeznie.

Helyszín előkészítés

Az ablakok megrendelésekor adja meg, hogy mikor szállítják ki Önnek. Kezdje el a helyszín előkészítését röviddel az ablakok leszállítása előtt.

Első lépés. Vigyen el minden bútort és készüléket az ablaknyílástól.

Második lépés. Fedje le a padlót és a radiátorokat védőfóliával vagy vastag ruhával.

Harmadik lépés. Szervezze meg munkahelyét úgy, hogy semmi ne zavarja Önt, és minden, ami az ablak beszereléséhez szükséges, kéznél legyen.

Első lépés. Távolítsa el a szárnyakat és szerelje le a dupla üvegezésű ablakokat, ha a kereten keresztül történő rögzítést részesíti előnyben.

A dupla üvegezésű ablak eltávolításához egy egyszerű vésővel óvatosan feszítse le a rögzítőperemet, és ugyanarra a vésőre óvatos ütéssel pattintsa ki a rögzítőelemet a horonyból. Először húzza ki a függőleges rögzítő üveggyöngyöket. Ezután ugyanabban a sorrendben szabaduljon meg a vízszintes rögzítőelemektől.

Annak érdekében, hogy a jövőben ne keveredjen össze, feltétlenül jelölje meg a rögzítőelemeket. Méretük kissé eltérhet, de még a milliméter töredékének eltérése is elegendő lesz a rések megjelenéséhez.

Második lépés. Döntse meg az ablakkeretet. A dupla üvegezésű ablak önállóan jön ki a rögzítő hornyokból. Óvatosan helyezze az eltávolított dupla üvegezésű ablakot falhoz vagy más stabil felülethez ferdén.

Harmadik lépés. Távolítsa el a dugókat a szárnyak előtetőiről, és csavarja ki a rögzítőcsavarokat. Ezután el kell engednie a lengőablak szárnyának felső részét. Ehhez forgassa el a gombot "a szellőzéshez". Szerezze meg a horgot az alsó lombkorona alatt.

Ennek eredményeként egy „csupasz” keretet kapsz jumperekkel.

Negyedik lépés. Az ablakkeret belsejéből készítsen lyukakat a horgonyhoz. Helyezzen lyukakat a termék kerülete köré úgy, hogy mindkét oldalon legalább 3 rögzítési pont legyen, alul és felül pedig legalább kettő.

Az ablakrögzítő horgonyok átmérője 0,8-1 cm A lyukak készítéséhez használjon azonos átmérőjű fúrót.

Ha a műanyag ablakot speciális "fülekkel" rögzítik, a szerkezet szétszerelése figyelmen kívül hagyható. Ilyen helyzetben minden előkészület a készlet rögzítőelemeinek csavarokkal történő rögzítésén múlik a kerethez.

Videó - Hogyan lehet eltávolítani az üveget a PVC ablakból

Ablak szétszerelési útmutató

Első lépés. Távolítsa el vagy tépje ki a szárnyakat, az ablak kialakításától függően.

Második lépés. A dobozt és a keretet több ponton rögzítse.

Harmadik lépés. Egy feszítővassal vágja le a szerkezet minden részét, és távolítsa el a keretet a nyílásból. Bizonyos helyzetekben kényelmesebb azonnal megkeresni a kétszáz szöget, amelyek miatt az ablakot tartják, és kihúzza őket.

Negyedik lépés. Távolítsa el a doboz alatt megjelenő hőszigetelő és tömítő anyagokat.

Ötödik lépés. Szerelje le a régi lejtőket egy lyukasztóval. Ha a lejtők jó állapotban vannak, nem érintheti meg őket. Ezen a ponton a lejtők további kialakítására vonatkozó tervei vezéreljék.

Hatodik lépés. Nyújtsa ki és szerelje le a régi ablakpárkányt.

Hetedik lépés. Szabaduljon meg az ablakpárkány alatti és az ablaknyílás alján lévő cementháttértől. Ebben egy perforátor segít.

Nyolcadik lépés. Az építési törmeléket megfelelő edényekbe kell gyűjteni és a szemetesbe vinni. Vidd oda a leszerelt ablak maradványait.

Kilencedik lépés. Igazítsa egy vonalba a nyílás végeit, tisztítsa meg őket a szennyeződésektől. A felületek alapozása.

Tizedik lépés. Csak a régi faházak lakói számára releváns. Helyezzen vízszigetelő anyagot a nyílás kerületére. Bizonyos helyzetekben szükség van egy fa erősítődoboz felszerelésére is.

Szükség esetén a nyílás méretei cementesztrichtel csökkenthetők. Ezen a ponton az adott helyzet körülményei vezéreljék.

Új ablak telepítése és rögzítése

Folytassa az előre elkészített ablak beszerelésével.

Első lépés. A nyílás alsó végére fektessen speciális műanyag alapokat vagy fahasábokat. Az aljzatok méreteit úgy válassza ki, hogy a felső felületeik egyenes vízszintes vonalban legyenek összekötve.

Az aljzatot a nyílás sarkaiban és közepén helyezik el.

Második lépés. Szereljen fel „csupasz” vagy összeszerelt keretet az aljzatokra, attól függően, hogy milyen ablakbeépítési módot választott. Az aljzatokat nem kell szétszerelni, továbbra is ellátják tartó funkciójukat.

Aljzatok nélkül az ablak egyszerűen kieshet. A horgonyok, függetlenül attól, hogy milyen gyakran ellenőrzik és húzzák meg őket, a szerkezet súlya alatt továbbra is meglazulnak. Ezért az aljzatrendszer további megerősítéséhez nem csak az aljára, hanem az oldalfelületekre is el kell helyezni, közelebb a nyílás tetejéhez.

Harmadik lépés. Ellenőrizze az ablakszerkezet vízszintes helyzetét egy normál vízszinttel.

Ha eltéréseket talál, adjon hozzá csapokat, vagy távolítsa el az aljzat felesleges elemeit.

Negyedik lépés. Ellenőrizze az ablak függőleges helyzetét. Az észlelt eltérések az előző lépéshez hasonlóan megszűnnek.

Ötödik lépés. Folytassa az ablak horgonyokkal történő rögzítését a kiválasztott rögzítési módnak megfelelően.

Rögzítés a "kereten keresztül" módszerrel

Első lépés. Vegyünk egy lyukasztót, és közvetlenül a keretben előre elkészített lyukakon keresztül fúrjunk hasonló lyukakat a rögzítőelemekhez a falban.

Második lépés. Rögzítse a szerkezet alsó részét két oldalról. Ehhez be kell helyezni és rögzíteni kell a horgonyt, de nem kell azonnal befejezni a rögzítést a végére.

Harmadik lépés. Ügyeljen arra, hogy az ablak függőleges legyen. Azonnal javítsa ki az eltéréseket a már ismert minta szerint. Ha minden rendben van, fúrjon lyukakat az ablakkeret közepébe és tetejébe lyukasztóval. Helyezze be és húzza meg a horgonyt. A szükséges számú rögzítőelemről korábban tájékoztatást adtak.

Negyedik lépés. Ellenőrizze újra az ablak egyenletességét. Azonnal szabaduljon meg az eltérésektől, ha megtalálják azokat.

Ötödik lépés. Húzza meg teljesen a horgonyt. Ne húzza túl őket, mivel a keret a túlzott feszültségtől deformálódhat.

Videó - PVC ablak beszerelése

Lemezrögzítés

Ebben az esetben speciális lemezeket használnak az ablak rögzítéséhez. Az ablakblokk egy vagy két oldalára helyezik őket. A lemezek vastag fémből készülnek, és úgy néznek ki, mint a "fül". Az ilyen elemekben kezdetben lyukakat helyeznek el a horgonyokhoz.

Ezzel a rögzítési módszerrel a rögzítőlapot egy lépcsőben kell meghajlítani. A lemez "fülének" a lehető legközelebb kell illeszkednie a falfelülethez. A lemez második része a kerethez van csavarozva.

A rögzítés ugyanazokkal a horgonyokkal történik. Az ablak rögzítése ugyanabban a sorrendben történik: először alul, majd felül és középen. A telepítés minden szakaszában ellenőrizze a szerkezet elhelyezésének egyenletességét. A függőleges és vízszintes szint tiszteletben tartása nélkül az ablak egyszerűen deformálódik az idő múlásával.

Az ablak összeszerelése és végső ellenőrzése

Az összes horgony rögzítése után folytassa az ablak összeszerelésével, ha eredetileg szétszedte. A folyamat a szétszerelés fordított sorrendjében történik.

Első lépés. Helyezze be a dupla üvegezésű ablakokat az ablakkeretbe, és rögzítse azokat üveggyöngyökkel, először felül, majd alul, végül az oldalakon. Egy gumikalapács segít elpattintani az üvegező gyöngyöket.

Második lépés. Akassza vissza, és ennek megfelelően rögzítse a lengőszárnyakat. Kövesse a szétszerelésük fordított sorrendjét.

Győződjön meg arról, hogy a szárnyak megfelelően mozognak. Normál állapotban a szárny 45 fokos és 90 fokos nyitáskor nem végez jogosulatlan mozgásokat.

Harmadik lépés. Végezze el az ellenőrzést és tömítse le a meglévő réseket a falak és az újonnan beszerelt ablak között. Töltse ki a hézagokat speciális hengeres szerelőhabbal.

Ezen a fő munka a PVC ablakok kézi beszerelésén befejezettnek tekinthető. Végül csak vízvezetéket, ablakpárkányt, szúnyoghálót kell felszerelnie, és saját belátása szerint lejtőket kell készítenie.

Ablakpárkány beszerelése (Olvassa el az ablakpárkány saját kezű telepítéséről szóló cikket). Nedvesítés vízzel. Portalanítás

Az ablakpárkány felszerelése A cementhabarcs lerakása

Ablakpárkány beépítés. Nedvesítés vízzel. Portalanítás

Ablakpárkány beépítés. Igazítás. Habarcs

Ablakpárkány beépítés. Szárítás

Ablakpárkány beépítés. Befejezett munka

Sikeres szerelési munka!

A saját kezűleg végzett ablakszerelés akár 50%-át takaríthatja meg annak a pénznek, amelyet egy külső cég beszerelésére költene. De nagyon fontos, hogy mindent jól csináljunk, különben a megtakarítások kétségesek lesznek. A faházaknál van néhány olyan funkció, amellyel tisztában kell lennie.

Lehetséges problémák az ablakok helytelen beszerelésével

Érdemes előre megfelelően felmérni az erősségeit, mert egyes hibák nagyon költségesek lehetnek:

• • burkolat hiánya - a fából készült ház a zsugorodás során „sétál”, és nyomást gyakorol az ablakkeretekre;

• • szerelőhab használata a burkolat teteje és a ház fala közötti zsugorodási résben - a megkeményedett hab nagyon kemény, és átadja a nyomást a felső rudakról az ablakkeretre, érvénytelenítve a burkolat funkcióit;

• • a műanyag ablakkeret méreteinek helytelen kiszámítása - a szerelési rést figyelmen kívül hagyva ki kell terjesztenie az ablaknyílást;

• • túl nagy rés a keret és a fal között - egy ilyen rés egyszerű habosításával a lejtők mindig hidegek lesznek, jobb egy további tágulási profil beillesztése;
  • a szerelési rés külső védelmének hiánya - a keret és a burkolat közötti távolság habosításakor jobb, ha a rést kívülről PSUL szalaggal zárja le, amely védelmet nyújt a habnak az ultraibolya sugárzás ellen, de lehetővé teszi a nedvesség elpárolgását;

• • a vízszigetelés kívülről és a párazárás belülről hiánya - a hab megsemmisül a légkörnek kitéve, ami a szigetelő tulajdonságok romlásához vezet;

• • az ablak elhelyezése a "hideg zónában" - ez az oka a lejtők befagyásának és a kondenzátum képződésének belülről

Ha a legcsekélyebb lehetősége is fennáll a tapasztalatlanság miatt e hibák valamelyikének elkövetésére, jobb, ha nem menti el és rendeli meg az ablakok beszerelését. Egy tapasztalt építő számára a barkácsolás nem jelenthet problémát.

Buktatók, amelyekről a műanyag ablakgyártók nem beszélnek

A műanyag kettős üvegezésű ablakok tömítettsége és magas hangszigetelése kétségtelen előnyként szerepel. De sajnos nem minden olyan rózsás. Végül is a lakóhelyiségek páratartalma folyamatosan növekszik, és a szivárgó fa kereteknek köszönhetően biztosított a friss levegő folyamatos áramlása. Természetesen a túl nagy hézagok nagyon lehűthetik a házat, így az euro-ablakok már régóta nagyon népszerű termékekké váltak.

Hogyan lehet megoldani a problémát magas páratartalom mellett? Az egyik lehetőség a kényszerszellőztetés. De szellőzőnyílások hiányában ez problémás lehet - sokat kell újra csinálni.

Ilyen esetekre találták fel az ablakellátó szelepeket - speciális profilokat, amelyeket műanyag ablakokra szerelnek fel. Ami különösen kellemes, az az egyszerű telepítés. Elegendő a szabványos tömítés egy részét speciálisra cserélni, és több önmetsző csavarral rögzíteni a szelepet az ablakszárnyhoz. Sajnos a rendszer nem működik elszívó nélkül.
További kellemetlen meglepetés a faházak tulajdonosai számára, hogy a műanyag nyílászárókat beépítő cégek gyakran a fa viselkedésének kiszámíthatatlanságára hivatkozva nem vállalnak garanciát a munkájukra. Így még az összes telepítési szabály ellenére is azt tapasztalhatja, hogy néhány év után az ablakok leálltak nyílni. Reszelővel pedig nem fogod tudni élesíteni a műanyagot.

Burkolat (pigtail) gyártása

Az első dolog, ami az ablakok beszerelésével kezdődik - a burkolat felszerelésével. De mindig szükség van rá, és hogyan kell helyesen csinálni?

Amikor meg lehet csinálni copf nélkül

Egy új rönkből vagy fából készült faház mindenképpen zsugorodik. És senki sem mondta le a talaj szezonális felborítását. Ebben az esetben burkolatra van szükség - ez megvédi az ablakot a torzulásoktól, csavarodástól vagy hajlításoktól.

Fontos, hogy a deszkák burkolásához csak száraz és tartós anyagot használjunk - 50 mm vastag szélezett deszkát és 150x100 mm vagy 50x50 mm-es szélezett faanyagot. A szélességnek meg kell egyeznie a fal vastagságával.

De egy keretházban nem lehet pigtail-t készíteni - maga a keret már kialakítva van az ablak- és ajtónyílásokhoz, és biztosítja a szükséges merevséget. Egy több mint 10 éve álló gerendaházban egyes építők szintén nem szerelik fel a burkolatot, azzal érvelve, hogy az már zsugorodott és nem deformálódott. De az otthoni nyugalom érdekében jobb megtenni, ez a folyamat nem olyan bonyolult.

Hogyan készítsünk tököt helyesen

Az utolsó lehetőség a legidőigényesebb, de egyben a legmegbízhatóbb is. Ha kétségei vannak saját asztalos készségeivel kapcsolatban, jobb, ha egy burkolatot készítenek egy jelzáloghitel bárban. Ezért:

• • Az ablaknyílásban a gerenda közepén két 5x5 cm-es függőleges barázda van kiválasztva, ez mind láncfűrésszel, mind kézi körfűrésszel, vésővel és baltával megtehető. A második lehetőség előnyösebb, ha a kéz nincs tömve a láncfűrésszel való precíz munkához.

• • A beágyazott rúd tetejére egy szélezett deszkát helyeznek el, és önmetsző csavarokkal rögzítik - kettő felül és kettő alul. Ehhez egy kis mélyedést kell előfúrni, amelynek átmérője valamivel nagyobb, mint a csavarfej.
  • Ha a „tüske-monolit” ház opciót választja, akkor az előzőleg fűrészelt T alakú elemet egyszerűen a horonyba kell vezetni, és önmetsző csavarokkal is fel kell csavarni.
  • A függőleges elemek nem érhetik el a nyílás felső szélét 8 cm-rel - úgy, hogy a rájuk fektetett 5 cm vastag teteje legalább 3 cm távolságra legyen a falgerendától. Ez lesz a zsugorodási rés.
  • A hegynek kis erőfeszítéssel kell bejutnia a hornyokba, és nem szabad szabadon mozognia vízszintes síkban. Rögzítése ferdén becsavart önmetsző csavarokkal is történik.
  • A szigetelést a zsugorhézagba fektetjük és belülről párazáró burkolattal, kívülről szélálló membránnal zárjuk le. Semmi esetre sem szabad a szigetelést mindkét oldalon párazáró fóliával lefedni - a felgyülemlett kondenzátum penészedést okoz a szigetelés melletti fán.

A burkolás pedig így történik „a pakliban”:

Amikor a pigtail készen áll, közvetlenül folytathatja a dupla üvegezésű ablakok beszerelését.

Műanyag ablakok beszerelése saját kezűleg

A dupla üvegezésű ablakok beépítése nem túl bonyolult, de a technológia pontos betartását igényli. Ellenkező esetben az ablak szinte biztosan lecsapódik, és a keret meghajlik.

A szállított dupla üvegezésű ablak ellenőrzése

Semmi esetre sem szabad elhanyagolni ezt a pillanatot! Először az ablaknyílás és a dupla üvegezésű ablak méreteit kell ellenőrizni. Tehát, ha a nyílás 184 cm, akkor az ablakkeretnek 180 cm-nek kell lennie - az oldalsó oszlopok és a fal közötti rés nem haladhatja meg a 2 cm-t mindkét oldalon. Az ablaknyílás magassága például 120 cm, ekkor magának a keretnek 116 cm-nek kell lennie, alul pedig egy 3 cm-es tartóprofil (lóhere) is található. Így a tetején a rés akkora lesz. 1 cm legyen, az ablak számításánál helyet kell hagyni. Arra van szükség, hogy az ablakpárkányt belülről lehessen felszerelni, a lejtőt pedig kívülről lehessen csavarozni.

Ha az ablakokra szúnyoghálót terveznek, akkor a rögzítőelemek meglétét is ellenőrizni kell. A fogantyúk gyakran „elvesznek”, mivel az ablakokat nélkülük szállítják. De csapok - speciális kötőelemek, ki kell választani magad.

A hosszuknak olyannak kell lenniük, hogy teljesen becsavarva csak a burkolat közepéig érjenek el. És ez az engedéllyel. Ha a tiplit egy faház falába csavarják, az ablak deformálódni kezd, függetlenül a pigtail jelenlététől.

Gyakran nem figyelnek a kis elemekre - dekoratív rátétek, szerelvények és vízelvezető lyukak. Ezeket is meg kell számolni. De az ablakpárkányt és az apályt meg kell rendelni - elfelejtve tisztázni az igényüket, megállapíthatja, hogy az ablakok nélkülük érkeztek. A telepítéshez speciális bélésekre is szüksége lesz magának az üvegnek - ezek jelenléte csak a dupla üvegezésű ablak szétszerelésével látható.

Előfordulhat, hogy nem tartoznak a készletbe, ezért érdemes előre megrendelni őket. Az ékek kényelmesek, mert különböző méretüknek köszönhetően egyenletesen állíthatja be a keretet, egyszerűen csak egy kívánt vastagságú éket helyez el a sarkok és az állványok alá.

Dupla üvegezésű ablakok bontása, előkészítése

A kész dupla üvegezésű ablakot összeszerelve hozzák. De a telepítéshez mindent szét kell szerelni a kerethez. Ezért:

• • záráskor a lengőszárnyat tartó felső csapokat speciális kulccsal eltávolítják;
  • az ablakkilincs be van helyezve, a szárny kinyílik és lekerül az alsó tartókról;
  • az üveggyöngyöket kiütik az ablak belsejéből, és eltávolítják a dupla üvegezésű ablakokat - használhat kalapácsot és normál kést;
  • emlékeznie kell vagy ki kell jelölnie a jobb és bal oldali üveggyöngyöket;
  • a védőfóliát kívülről eltávolítják - a nap hatására néhány hónap múlva nem válik le;
  • külső elemek vannak felszerelve - szúnyogháló tartók és dekoratív dugók a vízelvezető lyukakhoz;
  • lyukakat fúrnak a csapokhoz - először a keret sarkaitól legfeljebb 20 cm-re, majd egymástól legfeljebb 60-70 cm-re;

Az előzetes előkészítés befejezése után közvetlenül folytathatja a telepítést.

Műanyag ablakok tok beépítése és összeszerelése

Először a keretet egyszerűen be kell helyezni az ablaknyílásba, és ideiglenesen rögzíteni kell. Például a külső oldalra szegezett ideiglenes orsók. De sokkal könnyebb mindent megtenni egy asszisztenssel - ő csak tartja a keretet, amíg az kiegyenesedik és a burkolathoz csavarja. A keret felszereléséhez is szükség van a megfelelő sorrendre:

1. 1. Az alsó él a szintnek megfelelően van igazítva - a lézeres szint ebben a tekintetben kényelmesebb. Minden rack alá különböző vastagságú ékeket helyeznek el, hogy tökéletesen egyenletes pozíciót érjenek el. Még a minimális torzítás is problémákat okoz működés közben.
   2. Az oldalsó merevítők a falaktól való azonos távolság biztosítása érdekében vannak behelyezve. Ha az ablakkeret szélessége túl kicsi, és szó szerint "kiesik" a nyílásból, használhat speciális tágulási profilt. Ez sokkal jobb, mint a keletkező hatalmas rést felhabosítani.

1. 1. A keret szintén függőlegesen van beállítva. Ne felejtse el, hogy "meleg" zónába kell telepítenie - külső szigetelés nélküli fafalak esetén ez egyértelműen a közepén van.
   2. Ha a keret vízszintes, elkezdheti felszerelni, kezdve az oldalsó állványokkal. Először lyukakat fúrnak a fába a keretben már elkészítetteken keresztül, majd a dübeleket becsalizik. Először a felső és az alsó, a függőleges kötelező ellenőrzésével, majd közöttük.
   3. Amint a keret rögzítve van, az apály kívülre kerül. Ezt persze végső esetben is meg lehet tenni, de a második emeleten nem olyan egyszerű kívülről megközelíteni. Az árapályt a keret alatti speciális horonyba helyezik, a szélek mentén két önmetsző csavarral felcsavarják, és alatta a rést szerelőhabbal töltik ki.

1. 1. A szárny rögzítőelemeire dekoratív díszítőelemek kerülnek. Az alsókat a keretre, a felsőket a szárnyra helyezik. Először a szárnyat a keretre szerelik fel, és csak ezután rögzítik a fogantyút nyitott állapotban.

1. 1. A dupla üvegezésű ablakokat speciális tömítésekre helyezik. Ezek nélkül az ablak egyszerűen szétrepedhet, mivel a keret sarkaiban lévő fémrészekre helyezik a hangsúlyt.

1. 1. A kerület körüli szerelési varrat habosított.
   2. Az ablakpárkány fel van szerelve. Ehhez egy kész ablakpárkányt helyeznek az ablakpárkányra, alá ékeket helyeznek el a szintezéshez. Az ablakpárkányt eltávolítjuk, végét és szállítóprofilját tömítőanyaggal bekenjük, az ékek közötti szabad teret habosítjuk. Ismét az ablakpárkányt helyezzük, szorosan a profilhoz nyomjuk, és addig hagyjuk, amíg a hab megkeményedik.

1. Egyes esetekben az ellenkezőjét teszik - először szerelje fel az ablakpárkányt, állítsa be vízszintesen, és csavarja fel dübelekkel a burkolathoz. És akkor egy dupla üvegezésű ablak kerül rá. Ebben az esetben már nem szükséges a keretet vízszintesen beállítani. Az egyetlen kellemetlenség az, hogy az ablakpárkány anyagának ellenállnia kell a külső környezet hatásának. Természetesen kint az ablakpárkány tetejére rögzítheti a dagályt, és alatta mindent habosíthat, ezzel védve a fa elemet.

Miután a szerelőhab megszilárdult, elkezdheti az ablakok befejezését.

Lejtők műanyag ablakhoz egy faházban

A legegyszerűbb megoldás, amellyel még a lányok is megbirkózhatnak, ha műanyag panelekkel fedjük le őket. Ehhez szüksége lesz:

• L-alakú vagy kezdőprofil - az ablakkerethez közel van a falhoz csavarozva;
• dekoratív műanyag sarok - lezárja a panel végét a szoba oldaláról, és önmetsző csavarokkal is csavarozva van;
• maga a műanyag bélés a lejtőkhöz.

És még habosítani sem kell semmit. De a szerelési varrat és a jó szigetelés szükséges védelmének biztosítása érdekében a fal és a lejtő közé fűtőtestet kell fektetni, és párazáróval kell lefedni. Kívülről a varrat szélálló fóliával van lezárva - jó páraáteresztő képességű vízszigetelés.

És annak érdekében, hogy az ablakok melegséggel és kényelemmel tetszenek, nagyon fontos, hogy a szerelőhabot védjük az ultraibolya sugárzástól, valamint attól, hogy a madarak elvigyék. Nem kell visszafognod a lelked impulzusait, ha valamit a saját kezeddel akarsz kezdeni. És biztosan minden sikerülni fog!

A régi fa nyílászárók műanyagra cseréje még mindig meglehetősen drága. Ez a nagyon szükséges és hasznos rendezvény jelentősen csökkenthető áron, mert a költségek jelentős részét a szerelők díjazása teszi ki. A szokásos háztartási szerszámokkal való munkavégzésben bizonyos jártasság birtokában az otthon tulajdonosa önállóan is telepítheti azt, csak figyelmesen olvassa el az alábbi anyagot.

A műanyag ablakok típusai

Először is ki kell választani egy megfelelő ablakot, amit nem is olyan egyszerű megtenni, mert ezek a termékek nagyon változatos kivitelben készülnek.

A levelek száma

Az 1,5x1 m méretű ablakok általában egyszárnyúak, a nagyobbak kétszárnyúak, a legszélesebb és legmagasabbak pedig háromszárnyúak. Egyes esetekben, amikor az ablak mérete meghaladja a szabványokat, több szárny is előfordulhat. A „többszárnyas” lehetőség szerint kerülendő, mivel a szárnyak közötti válaszfal - az úgynevezett impost - a keretprofil sajátosságaiból adódóan meglehetősen széles, különösen akkor, ha az ajtók nyílnak.

A műanyag ablak szerelvény fő elemei

Például egy háromszárnyú ablakban körülbelül 10% -kal csökkentik az üvegezési területet, és jelentősen növelik a termék súlyát. A lakásba legfeljebb 2 redőnnyel rendelkező ablakot célszerű beépíteni.

levél típus

A következő lehetőségek állnak rendelkezésre:

1. Süket. A legegyszerűbb és legkönnyebb kialakítású, de vakablakot rendkívül ritkán használják, mivel kívülről nehéz tisztítani.
2. Forgó (hinta). Az ilyen szárnyak ugyanúgy nyílnak, mint a hagyományos faablak szárnyai.
3. Összecsukható. A szárny az alsó vízszintes élhez képest elfordul, míg a felső része kinyúlik a keretből. Egy ilyen nyitómechanizmus egyszerűbb, mint egy forgó, de csak szellőztetésre alkalmas. Az ablak kívülről történő kényelmes mosása érdekében legalább egy lengőszárnynak kell lennie a csuklós szárny mellett.
4. Kombinált (turn-billent). Ma ezek a leggyakoribbak. Az összetett mechanizmus használatának köszönhetően a szárny a fogantyú egyik vagy másik helyzetbe forgatásával mind összecsukhatóvá (a mindennapi életben „szellőző üzemmódnak”), mind pedig forgóvá alakítható.

Egy ablakblokkban különböző típusú szárnyak lehetnek

Ha több szárny van az ablakban, ezek különböző típusúak lehetnek. Például egy tricuspidalisban a külső ajtók lehetnek forgók vagy kombináltak, a középső pedig süket lehet.

Kamrák száma a keretben

A profil gyártási folyamata során 3-7 hosszanti üreg képződik benne - ezek növelik a termék hőállóságát. Ha az épület meleg klímájú területen található, vagy fűtetlen (melléképület vagy garázs, raktár), 3 kamrás ablak építhető bele.

A hideg éghajlatú régiókban lévő lakóépületekben 5 kamrás profilból vagy legalább 4 kamrás profilból kell beépíteni az ablakokat.

A 6 és 7 kamrás profilok lényegesen drágábbak, mint az 5 kamrásak, és nehezebbek, ugyanakkor hőállóságuk közel azonos, ezért beszerzésük nem ajánlott. Ésszerűbb lenne nagyobb szélességű dupla üvegezésű ablakot beépíteni.

Profil típusa falvastagság szerint

Lakóhelyiségekben való használatra egy "A" típusú profilt szánnak, amelyben a külső fal vastagsága 2,8 mm, a belső pedig 2,5 mm. Azokban a helyiségekben, ahol a mikroklíma nem annyira fontos, például a gyártásban, a "B" és "C" típusú profilból kisebb falvastagságú ablakokat használhat.

A kamrák száma egy dupla üvegezésű ablakban

A dupla üvegezésű ablak 2, 3 vagy 4 üveglapból állítható össze, lehet egy, két vagy három kamrás. Minél több kamra - annál nagyobb a hőellenállás és a hangszigetelés. A lakóépületekben ma a legtöbb esetben 2-kamrás dupla üvegezésű ablakokat szerelnek be.

A legelterjedtebbek a két- és háromkamrás dupla üvegezésű ablakok

A 3 kamrások hőállóságban és hangszigetelésben kissé felülmúlják őket, de sokkal drágábbak és sokkal többet nyomnak, ezért nem ajánlott megvenni. Az 1 kamrás dupla üvegezésű ablakokat csak az erkélyeken használják, különböző fűtetlen épületekben, üzletekben stb.

Ha az ablak "kamrájáról" beszélünk, akkor mind a kettős üvegezésű ablakban, mind a keretben lévő kamerák számát jelenthetik. Ezért, ha 3 kamrás ablakról beszélünk, tisztázni kell, hogy melyik elemnek van három kamerája.

Javasoljuk, hogy ügyeljenek a fokozott hangszigetelésű dupla üvegezésű ablakokra, amelyekben az üvegek egymástól eltérő távolságra vannak beépítve. Úgy van kiválasztva, hogy a hanghullámokat saját visszaverődésük oltsa ki.

üveg típusú

Ma a hagyományos üvegekkel együtt a fém-műanyag ablakokban energiatakarékos üvegeket használnak. Teljesen átlátszó fémbevonattal rendelkeznek, amely visszaveri az infravörös sugárzást. Az energiatakarékos szemüveget I-szemüvegnek is nevezik. A levegő helyett belőlük összeállított kettős üvegezésű ablakot inert gázzal töltik meg - argonnal, xenonnal vagy mással.

Ez a porlasztással együtt 10-15%-kal növeli a hőellenállást.

Egyes gátlástalan gyártók argonnal vagy xenonnal töltött, de közönséges üvegből készült dupla üvegezésű ablakokat kínálnak a vásárlóknak. Az ilyen dupla üvegezésű ablakokat energiahatékonynak mutatják be, és drágábban értékesítik. Valójában a hőellenállás különbsége a hagyományos "levegős" dupla üvegezésű ablaknál maximum 2%. Ezért vásárláskor ellenőrizze, hogy nincs-e bevonat az üvegen.

Szintén a dupla üvegezésű ablakok színezett, edzett (ha megsérülnek, kis biztonságos szilánkokra omlanak) üvegből, valamint triplexből.

A nyomtatvány

A téglalap, háromszög, trapéz, hatszögletű, íves, kerek és ovális ablakok mellett készülnek.

A műanyag ablakok a legváratlanabb konfigurációval rendelkezhetnek – az egyszerű geometriai formáktól a bizarr kombinációikig.

A keret megjelenése

A keret nem csak fehér, hanem színes is lehet, valamint a fa textúráját utánzó mintájú polimer fóliával laminálható.

Műanyag ajtók típusai

Az ajtók, akárcsak az ablakok, számos paraméterben különbözhetnek: rendeltetés, szárnytípus és küszöb stb.

Célja

Megbeszélés alapján az ajtók a következőkre oszthatók:

• bemenet;
• erkély;
• belső.

A külső ajtók szigeteltek (5 kamrás profilból), gyakran acéllemezzel vagy ráccsal megerősítettek. A profilfal vastagsága legalább 3 mm.

A külső műanyag ajtók szigeteléssel és fémrácsos vagy lemezes megerősítéssel készülnek

Hő- és hangszigetelési jellemzőit tekintve az erkélyajtó nem különbözik a bejárati ajtótól, de kevésbé védett a töréstől, és olyan mechanizmussal rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy szellőzés céljából nyitva tartsa.

Az erkélyajtók különböznek a bejárati ajtóktól egy olyan mechanizmus jelenlétében, amely szellőztető üzemmódban tartja őket.

A beltéri ajtó a legegyszerűbb és a legolcsóbb. Nincs szigetelése és betörés elleni védelem.

A belső műanyag ajtó a kialakítás egyszerűségében különbözik a sétánytól és az erkélytől

Vászon típus

A szövet kétféle:

Az ajtókban kétféle dupla üvegezésű ablakot használnak:

• egykamrás: beltéri ajtókhoz;
• kétkamrás: külső ajtókhoz.

küszöbtípus

A fém-műanyag ajtók háromféle küszöbértékkel szerelhetők fel:

Nyitás módja

Számos lehetőség áll rendelkezésre:

• Lengés: a szárny a függőleges tengely körül egy irányban forog.
• Inga: az ajtó mindkét irányba nyílik.
• Körhinta: körben forog.
• Behúzható: a vászon oldalra kerül, mintha a falba bújna vagy azon mozogna.
• Összecsukható: a vászon több részből áll, harmonikaszerűen összehajtható.

A tolóajtó lap elrejthető a falszerkezetben, vagy a felülete mentén mozgatható

Erő osztály

Három osztály van:

• "A" osztály: a legtartósabb ajtók;
• "B" osztály: közepes erősségű;
• "B" osztály: a legkevésbé tartós.

Hogyan kell helyesen mérni

Az ablaknyílás mérése előtt kívánatos a lejtőket leengedni, hogy tisztán lássuk annak határait. A lyukasztás leggyorsabb módja egy speciális szerszámmal - „lapáttal” felszerelt lyukasztóval.

A falak fő anyagának feltárása után mérje meg a nyílás magasságát és szélességét. A nyílás mentén több ponton méréseket kell végezni, majd a kapott értékek közül a legkisebb értékeket kell kiválasztani. A negyedtel ellátott nyílásoknál a mérést a nyílás külső oldala mentén végzik el, vagyis a negyedek élei közötti távolságokat veszik.

Az ablak mérete a nyílás típusától függ:

• Negyedes nyílásoknál: az ablak szélességét úgy határozzuk meg, hogy a külső nyílás szélességéhez 3 cm-t adunk Az ablak magasságát egyenlőnek vesszük a külső nyílás magasságával (azaz a nyúlványok-negyedek).
• Negyed nélküli nyílásoknál: az ablak szélességét úgy határozzuk meg, hogy a nyílás szélességéből levonjuk a rögzítési hézag két szélességét. Ez utóbbi 1,5-2 cm, ezért 3-4 cm-t kell levonni.

Az ablaknyílás szélességének méréséből vonjon le két rögzítési rést (összesen ez az érték 3-4 cm)

Az ablak magasságát úgy számítjuk ki, hogy a nyílás magasságából és a tartóprofil magasságából levonunk két rögzítési hézagot.

A műanyag ablak magasságát a nyílás mérésével határozzuk meg, majd az eredményből levonjuk a tartóprofil magasságát és két szerelési hézagot.

Az árapály és az ablakpárkány szélességét az alapján választják ki, hogy milyen mélyre döntik az ablak elhelyezését a nyílásban. Általában a falvastagság 1/3-a távolodik el a fal külső felületétől. Ekkor az árapály szélessége a falvastagság 1/3-a + 5 cm lesz.

Az ablakpárkány szélességét a következőképpen számítjuk ki: az ablak belső felületétől a fal belső felületéig tartó távolsághoz 2 cm-t adunk (az ablakpárkány ezzel az értékkel az ablak alá tekercselődik) és az ablak szélességéhez a kiálló részt, aminek olyannak kell lennie, hogy az ablakpárkány a (radiátor) szélességének felével átfedje az alatta lévő fűtőtestet.

Az ablakpárkány optimális hossza 15 cm. A margó csökkenthető, de legfeljebb 8 cm. Ne feledje, hogy az ablak kevésbé fog kinézni.

A séma a műanyag ablakok, a lejtők és az ablakpárkányok méretének meghatározásához szükséges mennyiségek fogalmát szemlélteti.

Az ajtókeret méreteinek meghatározásához két rögzítési rést kell levonni a nyílás szélességéből (ugyanolyan 1,5-2 cm szélesek), és csak egyet a nyílás magasságából.

Videó: hogyan kell megmérni a nyílást a műanyag ablak alatt

Nyitás előkészítése

Közvetlenül a termék beszerelése előtt a régi tömést le kell szerelni.

Régi ablakok eltávolítása

A következő sorrendben hajtják végre:

1. A sávokat, ha vannak, leszerelték. Ez nehéz lehet a rögzítőelemek eltávolítása. Ha ebben a minőségben szögeket használtak, akkor szöglehúzóval vagy vékony vésővel le kell feszíteni a burkolatot, és enyhén maga felé húzni, hogy a szögek kissé kihúzódjanak a keretből. Ha ezt követően kalapácsütéssel visszahelyezzük a burkolatot a helyére, a szegfejek kilógnak belőle, így szöglehúzóval vagy fogóval megragadhatóak. A csavarok kicsavarásakor a csavarhúzó hegyét amennyire csak lehet, a kupakon lévő hornyokba kell nyomni, hogy ne „nyalják le”.
2. A lejtőkön lévő vakolatmaradványokat a már említett „lapáttal” lyukasztóval ütik le.
3. Ezután a szárnyakat eltávolítják.
4. A keret és a fal közötti résből eltávolítják a szigetelést és a vakolatdarabokat.
5. Az ablakpárkány leszerelve. Az alatta lévő cementhabarcs réteget vésővel leütjük.
6. A kerettartót lecsavarjuk, majd kihúzzuk a nyílásból. Nem szabad vigyázni a régi ablakra, mivel általában kidobják. Ezért a keret szükség esetén levágható.

Videó: a régi ablak szétszerelése

Régi ajtók szétszerelése

A régi ajtókat ugyanúgy távolítják el a nyílásból, mint az ablakokat.

Ezután a nyílást meg kell tisztítani a törmeléktől, festéktől és portól. Az ajtóban a padlót is megtisztítják, mivel a küszöb a fém-műanyag ajtó szerves része. A padlóburkolatot szilárdan az aljzathoz kell rögzíteni.

Ezt követően a falat mély behatoló alapozóval kezeljük.

Videó: hogyan kell szétszerelni egy belső ajtót

Eszközök és anyagok

Az ablakok és ajtók beszereléséhez a következő eszközökre van szüksége:

• ütőszerkezetes fúró vagy ütvefúró, valamint fúrók betonhoz és fémhez;
• csavarhúzó;
• szint: a buborékszint csak ajtó beépítésénél alkalmas, ablakhoz viszont vízmértéket (szellemszintet) kell használni;
• függőleges;
• gumikalapács;
• fogó;
• kés vagy spatula.

Az alábbi anyagokra lesz szüksége:

• tiplik vagy horgonycsavarok;
• egy henger szerelőhabbal (ha a telepítést fagyban végzik, speciális fúvókára lesz szüksége);
• speciális sarkok ablakok kiékeléséhez (fa téglalapra cserélhető).

Műanyag ablakok saját beépítése

Helyre szerelés előtt a szárnyaknak és a kettős üvegezésű ablakoknak mindig függőleges helyzetben kell állniuk, ehhez a falhoz kell helyezni, kartonpapírt fektetve a padlóra. A tárgyakat csak sík felületre lehet elhelyezni.

Ablak beszerelés

A telepítési munkákat a következő sorrendben hajtják végre:

1. A szárnyak felső zsanérjairól csavarhúzóval vagy fogóval távolítják el a csapokat (alulról kell venni), majd a szárnyakat felfelé távolítják el a szárnyak zsanérjairól. Vakablakból el kell távolítania a dupla üvegezésű ablakot úgy, hogy az üveggyöngyöket késsel vagy spatulával megfeszíti.

   Ha a PVC ablak nyitható szárnyakkal van felszerelve, azokat el kell távolítani, mielőtt a keretet a nyílásba beszerelik.

2. A keretre jelöléseket helyeznek el, amelyek jelzik a rögzítőelemek helyzetét. Az optimális lépés 40 cm, 15 cm-t kell visszahúzni a sarkokból és impost.
3. Miután a fúrót fémfúróval szerelték fel, a jelölések szerint lyukakat fúrnak a keretbe. Kívülről kell fúrni.
4. A keret a nyílásba van beépítve, míg közéjük és a nyílás végei közé sarok formájú műanyag tágulási ékek (fa tömbökre cserélhetők). Az ékeket lehetőleg a rögzítőnyílásokkal szemben kell elhelyezni.

   A keretbeépítés függőlegességét a szint szabályozza

5. Az ékek helyzetének beállításával a keretet úgy kell felszerelni, hogy a rögzítési hézagok minden oldalon azonos szélességűek legyenek.
6. Egy szint és egy függővonal segítségével a keretet szigorúan függőleges helyzetbe kell helyezni.
7. A kereten lévő lyukakon keresztül jelöléseket helyeznek el a falon.
8. A keret eltávolítása után betonfúróval felszerelt lyukasztóval lyukakat fúrnak a falba, 6-10 cm mélységű lyukakat a dübelek vagy dübelek számára.
9. Helyezze vissza a keretet és csavarja be a rögzítőelemeket. Ebben a szakaszban már csak csalizni kell.

   A falak rögzítőelemeinek megjelölése a keretben már fúrt lyukakon keresztül történik

10. A keret helyzetét vízszintes zsinór és vízszint segítségével állítjuk be, majd végül csavarozzuk be a rögzítőelemeket. A dübeleket vagy a horgonyokat nem lehet erővel becsavarni, mivel ezek meghajlítják a profilt. Meg kell állni, amint a kalap eltűnik a profilban, vagy akkor is, ha 1 mm-rel kilóg belőle.
11. A redőnyök vagy a dupla üvegezésű ablakok a helyükre vannak felszerelve. Érdemes ellenőrizni, hogy a szárnyak könnyen nyílnak-e, jól működnek-e a zsanérok és egyéb szerelvények.
12. A nyílást és a keretet vízzel permetezzük. Ezt követően alulról felfelé haladva a keret és a nyílás közötti rést körkörös mozdulatokkal szerelőhabbal töltjük fel. A feltöltést több lépésben kell elvégezni, minden alkalommal egy 25-30 cm hosszú szakaszt kezelve.Ezzel a megközelítéssel a tömítőanyag túlköltése kizárt (a szerelőhab térfogata száradáskor jelentősen megnő).

    A fal és az ablakkeret közötti réseket szerelőhabbal töltik ki

13. A varratokat belülről és kívülről először párazáró szalaggal (alulról fóliával kell bevonni), majd speciális burkolatokkal zárják le.

    Mindkét oldalon szigetelőanyaggal védik a szerelőhab réteget

Videó: műanyag ablak beszerelése panelházban

Ablakpárkány beépítés

Az ablakpárkányt az ablak beszerelése után a tartóprofilhoz kell csavarozni.

A tartóprofil az ablakpárkány rögzítéséhez és az ablak fagyás elleni védelméhez szükséges.

Nem hagyhatja figyelmen kívül az állványprofil felszerelését, ahogyan azt egyes gátlástalan szerelők teszik. Ebben az esetben az ablakpárkányt és az apályt az ablakkerethez kell csavarozni, aminek következtében a tömítettsége megsérül. Ráadásul állványprofil nélkül az ablak átfagy.

Az ablakpárkány rögzítésének folyamatát ez a cikk részletesen tárgyalja:

Lejtős beépítés

A lejtők nélküli ablak befejezetlen szerkezetnek fog kinézni, amelyen keresztül a kamrák számától függetlenül kívülről jön be a hideg, és a helyiség belsejéből távozik a hő.

Az összes munka befejezése után a védőfóliát eltávolítják a fém-műanyag profilról. Ezt nem szabad késleltetni, mivel idővel a film bediffundál a profil PVC-burkolatába, aminek következtében az eltávolítása meglehetősen nehézkessé válik. A beszerelés után a fém-műanyag ablakot legalább 16 óráig, de lehetőleg egy napig nem lehet kinyitni.

Ebs beszerelése

Az utca felől a vízelvezetést önmetsző csavarokkal kell rögzíteni az állványprofilhoz. A csomópontnak teljesen vízállónak kell lennie, amelyhez gondosan tömítőanyaggal kezeljük.

A vízelvezető széleit néhány centiméter mély lyukakba kell helyezni, speciálisan perforátorral a falba vágva.

Vízelvezető telepítési eljárás

Annak érdekében, hogy a vízelvezető esőben ne adjon „dobogó” hangot, alulról szerelőhabbal le kell vonni, vagy Linoterm szalaggal vagy más hangszigetelő anyaggal át kell ragasztani.

Videó: hibák a műanyag ablakok beszerelésében és mi történik a habbal

Műanyag ajtók beépítése

A fém-műanyag ajtó beépítése szinte ugyanolyan sorrendben történik, mint az ablakok.

Tehát sematikusan elképzelhető egy műanyag ajtó típusterve

Ajtó beépítés

1. A szövetet eltávolítják a zsanérokról.
2. A rögzítőcsavarokhoz lyukakat fúrnak a keretbe. Mindkét oldalon háromnak kell lennie.
3. Meghatározzák az ajtó mélységét a nyílásban, és 4 tiplit csavarnak a falakba - kettőt felül és kettőt alul. Határolóként szolgálnak a dobozhoz, ami nagymértékben megkönnyíti ennek a nehéz elemnek a kívánt helyzetbe történő beszerelését. A dübeleknek ugyanabban a függőleges síkban kell lenniük, ezért a lyukak jelölését függővezetékkel kell felhelyezni.
4. A dobozt a nyílásba, a határolókra támasztva szereljük fel, és ékek segítségével adjuk meg a megfelelő pozíciót: a jobb és bal oldali rögzítési hézagok egyenlő szélességűek, az állványok szigorúan függőlegesen legyenek elhelyezve (mi szabályozza a függővezetéket vagy a szintet).
5. A dobozban lévő lyukakon keresztül jelöléseket helyeznek el a falakon, majd a dobozt eltávolítják, és a falakba a jelöléseknek megfelelően lyukakat fúrnak a horgonyok vagy tiplik számára. Be kell kalapálniuk a hüvelyeket a kötőelemekhez.
6. Helyezze a dobozt a helyére, és csavarja a falakhoz. Először is, a rögzítőelemek csak csalikkal vannak felszerelve, végül a doboz vízszintbe állítása vagy vízszintbe állítása után csavarozzák be.
7. Szerelje be az ajtólapot a helyére.
8. Töltse ki a rögzítési rést poliuretán habbal.
9. Ha a rögzítési rés szélessége meghaladja a 4 cm-t, akkor a habosítás költségeinek csökkentése érdekében (a szerelőhab drága anyag) ajánlatos részlegesen kitölteni habbal, fa lécekkel, gipszkartonnal vagy rétegelt lemezzel.

Videó: műanyag ajtó beszerelése

Lejtős beépítés

Ezután lejtőket telepítenek. A telepítési folyamat így néz ki:

1. Vágja le a szabaddá tett szerelőhabot.
2. Tisztítsa meg a nyílást a vakolattól, festéktől, tapétától stb.
3. A repedéseket és réseket cement-homok habarccsal lezárják.
4. Távolítsa el a védőfóliát a fém-műanyag profilról.
5. Falécekből 20x40 mm átmérőjű keretet alakítanak ki, 6x60 mm-es dübelekkel a falhoz csavarozva.
6. Az alkatrészeket a lejtőknek megfelelő alakú és méretű műanyag panelekből vágják ki.
7. Csavarozza fel a paneleket csavarokkal a kerethez.
8. Kenje meg a varratokat tömítőanyaggal, fedje le a csavarok sapkáját a panel színének megfelelő kompozícióval.

Most el kell távolítania a védőfólia maradványait a profilról.

Az ablakok és ajtók rögzítésére szolgáló horgonyok helyett speciális rögzítőlemezek használhatók, amelyek az egyik oldalon a PVC-profil burkolatba vannak beágyazva, a másik oldalon a falakhoz támaszkodnak. Ezzel a rögzítési móddal nem szükséges lyukakat fúrni a profilba, azonban szilárdságát tekintve lényegesen alulmúlja a horgonyos rögzítést.

A fa szerkezetbe történő beépítés jellemzői

A faépületekre jellemző zsugorodás miatt az építés után legalább egy évvel, lehetőleg kettőt javasolt beléjük fém-műanyag nyílászárókat beépíteni. Ha a házat ragasztott gerendákból építjük, akkor az expozíciós idő csökkenthető, mivel ez az építőanyag jól kiszáradt fából készül, ezért nagyon kevéssé zsugorodik.

Az ablakot először fakeretbe rögzítik, fertőtlenítőszerrel impregnált rudakról leverik, majd ebben a formában beépítik a nyílásba. A keret védőkeretként szolgál, amely megakadályozza az ablak deformálódását az épület zsugorodása esetén. A jelenség hatásának minimalizálása érdekében a faváz és a nyílás felső széle között 3-7 cm széles rést kell hagyni (a fa nedvességtartalmától és ennek megfelelően a várható zsugorodási értéktől függően). A rés juta szigetelésből készült töltelékkel van kitöltve.

A fa keretet önmetsző csavarokkal rögzítik a nyíláshoz.

Mivel a fának van némi páraáteresztő képessége, a rések tömítésére használt szerelőhabot védeni kell a nedvességtől. Ebből a célból a favázat és a nyílásban lévő falvégeket vékony, fóliával bevont polietilén hab szalaggal ragasztják át.

A fém-műanyag ajtó felszerelése előtt az ajtónyílást úgynevezett pigtail-el kell ellátni. Ez is egy fából készült keret, és úgy van kialakítva, hogy megvédje az ajtót a zsugorodó fal hatásaitól. Ezenkívül a pigtailek állványai rönköket vagy fát rögzítenek, amelyek közötti kapcsolat a nyitás után kissé meggyengül.

Az okosyachka megvédi az ablak- és ajtóblokkokat a rönkház zsugorodása során fellépő deformációktól

A pigtailek nyílás oldalfalaiba történő felszereléséhez 50x50 mm-es függőleges hornyokat vágunk ki maróval. Ezekbe a hornyokba rackeket helyeznek be. Ezután a nyílás falaival párhuzamosan 50 mm vastagságú és a fal vastagságával megegyező szélességű deszkákra szögezik őket.

Alulról egy 100 mm vastag T-alakú profilrúdból készült küszöb, felülről pedig egy vízszintes jumper (felül). A teteje szétrepítse az állványokat, míg közte és a nyílás felső fala között 15 cm-es rést kell hagyni.A rést juta szigeteléssel töltik ki, és mindkét oldalról párazáró szalaggal ragasztják.

Videó: mi a pigtail: kétféle tokdoboz

Gondozási és üzemeltetési szabályok

Az ajtók és ablakok hosszú élettartamának biztosítása érdekében kövesse az alábbi ajánlásokat:

1. A fém-műanyag profilt és a szerelvényeket az építési és javítási munkák során védeni kell a szennyeződéstől és a portól.
2. Ezenkívül a profilt védeni kell a forró fémrészecskékkel való érintkezéstől a fémtermékek hegesztése vagy csiszolóval történő vágása során.
3. A fém-műanyag profil és a dupla üvegezésű ablakok mosását szappanos oldattal vagy nem súroló hatású, savakat és oldószereket nem tartalmazó tisztítószerekkel kell elvégezni.
4. Különös figyelmet kell fordítani az ajtóküszöbre, amely a leginkább érzékeny a szennyeződésekre. A helyiség takarításakor ki kell porszívózni.
5. A meleg évszak elején gyengíteni kell a fém-műanyag ajtó nyomását, a hideg évszak elején pedig meg kell erősíteni. A nyomás beállítása az ajtópántok egyik csavarjának elfordításával történik. Összesen három csavar van minden hurkon, amelyek mindegyike forgás közben mozgatja a vásznat az egyik egymásra merőleges tengely mentén.

Évente kétszer szükséges karbantartást végezni, amely a következőkből áll:

• minden mozgó mechanizmus kenve van;
• az alatta található vízelvezető lyukakat megtisztítják a szennyeződésektől (a belső ajtók kivételével);
• ellenőrzik a gumitömítések állapotát, ha szennyeződést észlelnek, megtisztítják azokat;
• a gumitömítéseket szilikon kenőanyagokkal dörzsölik (megakadályozzák a polimer gyors öregedését).

A mechanizmusok kenéséhez savak és gyanták nélküli olajokat kell használni. Ilyen például a motorolaj és a műszaki vazelin. Kültéri szerelvényekhez fagyálló anyagokat kell használni.

A tömítettség, a nagy hőállóság, valamint a hőmérséklet- és páratartalom ingadozásokkal szembeni ellenállása miatt a fém-műanyag nyílászárók mára nagyon népszerűvé váltak. De az ilyen szerkezetek telepítése nem sokban különbözik a hagyományos fa megfelelők telepítésétől. Az ebben a cikkben található utasítások segítenek a felhasználónak önállóan megbirkózni ezzel a feladattal, valamint olyan feltételeket teremtenek, amelyek mellett az ablakok és ajtók a lehető leghosszabb ideig tartanak.

A műanyag ablak beszerelése saját kezűleg nem olyan nehéz, mint amilyennek első pillantásra tűnhet. Természetesen speciális előkészítés nélkül az eredmény valószínűleg nem lesz ideális. De ha megvan a minimális képességed, akkor bátran vágj bele az üzletbe.

A mesterkurzus ötlete váratlanul jött. Az egész azzal kezdődött, hogy felajánlottak egy műanyag ablak "menedékét". A korábbi tulajdonosok minimális panaszt tettek rá: "kicsit fúj, és fáj a szárny", de úgy döntöttek, hogy "a régi megjavítása helyett érdemes újat venni". Így tették. Nekik a "régi" ablak fölöslegesnek bizonyult, de nekem... ahogy mondják, a "kulák" gazdaságban minden belefér.

A közönségesen műanyagnak nevezett ablakoknak az újraszerelés szempontjából van egy kellemetlen tulajdonsága: otthon nem lehet majd beilleszteni az ablaknyílás alá. Az ablak alatti nyílást be kell állítani, de ez nem mindig lehetséges. Itt azonban szerencsém volt: a keret méretei "belefértek" a vidéki házam méreteibe. De itt szükséges egy kis kitérő.

Szinte minden ház három típusra osztható: az egyszerűség kedvéért nevezzük őket "kőnek", "vágottnak" és "deszkának". Új nyílások lyukasztása "kőbe", azaz cementtömbökből, téglákból, monolit betonból és hasonló anyagokból nehéz és munkaigényes. A rönkből vagy fából készült „aprított” ebben a tekintetben kényelmesebb: a legtöbb esetben a nyílás kiterjesztése lehetséges, ez nem befolyásolja az erőt.

Az én házam a harmadik típusú, "deszka", vagy inkább keretes kitöltés. Ez egy tipikus lehetőség, amelyet a 90-es évek közepéig tömegesen használtak a külvárosi területeken. (Mellesleg, a Szovjetunió idejében az épületek méretének egyértelmű korlátozása volt: nyaralókra nem volt szabad tőkeházakat építeni - csak könnyű „nyári” épületeket. Természetesen nem mindenki tartotta be ezt a szabályt, de ez egy másik történet). A keret faragott rönkökből és gerendákból készül, a falak mindkét oldalon közönséges tetőfedő anyaggal és deszkákkal burkoltak. A visszatöltés szerepében - réz-szulfáttal átitatott fűrészpor. Természetesen ez "elavult" technológia. De először is, a családomban a dacha 60 évvel ezelőtt jelent meg, másodszor pedig a ház a 90-es évek elején épült.

A kép teljessé tételéhez hozzáteszek még egy érintést - ezt a házat magam építettem, saját kezemmel. Először asszisztensként, majd egyedül, egyedül. A belső dekoráció teljesen az enyém volt. Kevés szerszám volt: famegmunkáló gép, fűrész, fejsze és fújólámpa. Belső dekorációhoz szélezetlen táblákat használtam: gépen levágtam, illesztettem, majd fújólámpával kiégettem az illesztett oldalt, majd a gépen negyedeket választottam ki, lesarkítottam, majd minden táblát a helyére állítottam. Én így szórakoztam 16-17 éves koromban.

A korábban álló ablak (1., 2. fotó) egyébként nem volt új - akkoriban mindennel óvatosan bántak, még a célt szolgáló dolgokat is megpróbálták újra felhasználni.

Néhány évvel a ház elkészülte után felújítottam a nyílászárókat - egy üveg helyett dupla üvegezést készítettem. Bár a házban van tűzhely (az úgynevezett gázgenerátorok közül), de csak nyári kályhának használják. Szigetelni teljesen lehetséges, és nem is nagyon nehéz.

Sok szomszédom ezt csinálja: műanyagra cserélik az ablakokat, ásványgyapottal szigetelik a falakat, burkolják burkolattal - és olyan épületeket kapnak, amelyekben télen eltölthet egy hétvégét. De van egy téglakonyhám a téli versenyekre, kisebb és kapitális tégla sütővel. Ezért úgy döntöttem, hogy inkább szórakozásból új ablakot rakok be.

Szükséges eszközök

Az új ablak telepítésének feladata az én esetemben három szakaszból áll. Először ki kell tágítania a falban lévő nyílást, azaz letépni és ki kell vágni mindent, amire nincs szükség. Ezután végezzen durva munkát - készítsen „keretet a kerethez” (ezt pigtailnek vagy burkolatnak nevezik), és rögzítse benne a műanyag keretet. Az utolsó lépés a munka befejezése: ablakpárkány, lejtők, szalagok.

Felsorolom a főbb használt eszközöket (3. fotó).

Egy körfűrész. Minden szakaszban szükséges - a nyíláson át a vágástól a végső befejezésig. A "kör" pontossága elegendő a legtöbb típusú munkához.
Láncfűrész. Van elég villany. A szerszám nem túl pontos, de képes nagy mélységű „vak” vágásra. A lényeg az, hogy a vágási vonalon nincsenek szögek - a lánc azonnal „leül” róluk.
lengőfűrész. A lánchoz hasonlóan a dugattyús fűrész is hasznos bontási munkákhoz, különösen szöges anyagok vágásakor. Nehéz helyeken a körfűrész mögötti „kidolgozásra” is használják. Elég ritkán használom, de minden alkalommal megértem, hogy nélküle nehezebb lenne.
elektromos gyalu. Főleg a végső szakaszban szükséges - az anyagok szélességének és vastagságának pontos beállításához.
Frazier. Hasznos volt az ablakpárkány szélének és a lemezszalagok illesztéseinek megmunkálásához.
Egy kalapácsés körömhúzó.

Alkalmanként más eszközöket is használtak: fúrót (csavarhúzóként is működött), szúrófűrészt és még kompresszort is pneumatikus szerszámokkal.

Felkészülés az ablak telepítésére

Nincs értelme a bontási munkákat lépésről lépésre leírni. A ház erőkeretét egymástól két méterre elhelyezett függőleges állványok alkotják, ezek viselik a fő terhet. Az "erős" állványok közé egy további került beépítésre, amelyet ki kellett vágni. Gyakorlatilag nincs hatással a tartósságra. A belső deszkákat óvatosan eltávolítottuk, a külső táblákat a házból való kiszedés nélkül levágtuk, és az állvány kifűrészelt részével együtt eltávolították.

Aztán a második szakaszon volt a sor: kiválasztották és beszerelték a táblákat, amelyek a „keret kerete” lettek. Ezeknek a tábláknak a feldolgozása nem szükséges - mások „lezárják” őket. 4. kép - jobb alsó sarok (belülről nézve). Az alsó tábla az ablakpárkány támasztéka, szélessége megfelel a burkolattal ellátott fal vastagságának. Állványsínt fektetnek rá (hasonló elem használható normál műanyag ablakok beszerelésekor is, ezt állványprofilnak nevezik). A sín szélessége „a műanyag keret vastagsága”, a magasságot úgy választják meg, hogy a jövőben az ablakpárkány bezárja mind azt, mind a rést a keret és a keret között. Volt a készletben egy széles és vékony műanyag ablakpárkány, nem kellett hozzá tartósín, de úgy döntöttem, hogy egy keskeny, fából készült, de vastagabb ablakpárkány szebb lesz.

Fontos!

Nagyon kívánatos, hogy az alsó lapot szigorúan vízszintesen, a szintnek megfelelően helyezze el. A többi burkolólap „illesztés” során beállítható.

Amint az ugyanazon a képen látható, az ablak és a ház belső fala közötti távolság néhány centiméter. Több lenne - ezt a pigtail-állványt is „a fal vastagságában” készíteném (mint mindenki mást), de itt célszerűbbnek bizonyult „a keret szélességében” elkészíteni.

5. fotó - "illesztés". A burkolólapokat a külső burkolattal egy szintben kell felszerelni. Ezzel a telepítéssel nincs szükség lejtőkre. Az esővíz elvezetéséhez szintén nincs szükség kifolyóra: a szoknyát lezáró (függőleges burkolólapok) egész jól tette a dolgát. Ha a házat iparvágány borítja, akkor lejtőkre és apályra is szükség lenne.

Az "árnyalatokról"

Rönkből vagy fából vágott házaknál a zsugorodást figyelembe kell venni a copfos beépítésénél. Szemnek láthatatlan, de ha csak egy függőleges deszkát szögezünk egy gerendaházra, a következő évben repedések keletkeznek a rönkök között. Ennek elkerülése érdekében szögekkel történő rögzítés nélkül csúszó csatlakozást készítenek - egy tüskét a rönkökön és egy hornyot a pigtail állványaiban (vagy fordítva). A zsugorodás során a teljes ablaknyílás magassága is csökken, és a felső deszka nyomást gyakorol a keretre, ami annak deformálódásához vezethet - egészen az ablakok kinyitásának ellehetetlenüléséig, vagy akár az üvegrepedésig.

Ezzel máshogy küzdenek: a felső deszka és a rönk között néhány centiméter magasan teljesen szabad teret hagynak. Zsugorodás után csökkenni fog. Ebben az esetben a copfos deszkák nagyon összetett formájúak, és tüskéken kapcsolódnak egymáshoz - ideális esetben nem kell rájuk további táblákat szögezni: tedd be egy gerendaházba, szereld fel az ablakot - és zárhatod őket sávok.

Jó értelemben minden gerendaházat legalább két évig kell építeni: az elsőben rönkházat építenek, a másodikban befejezik, beleértve az ablakokat is. És még ezután is a zsugorodás még több évig tart, és a házat időnként tömíteni kell, bezárva a réseket a rönkök között. De ez nem mindig történik meg - ma gyakran "kulcsrakész alapon" azonnal építenek ismeretlen nedvességtartalmú anyagból, és az építőket nem érdekli, mi lesz évek múlva. Sőt, a réseket még látni kell, de ha befejező anyagokkal és fűtőberendezésekkel lezárják, ez nem lehetséges. Hacsak nem érzi - a hőveszteség egy ilyen házban jelentősen megnő.

A "kő" épületeknél nincs zsugorodási probléma. Valójában általában egyáltalán nincs szükség rajtuk copfra (bár lehetőség van rá).

A második "árnyalat" a kapott ablaknyílás méretére vonatkozik. Valamivel szélesebbnek és magasabbnak kell lennie, mint az ablakkeret. A nyílásban lévő ablak megrendelésekor ezt figyelembe veszik a gyártás során. Mivel éppen ellenkezőleg, a nyílást az ablakhoz kellett igazítanom, minimálisra csökkentettem a hézagokat - mind a négy oldalon 10 mm-en belül. Ez elég volt ahhoz, hogy egy habpalack hegyét behelyezzük a keletkező résbe. A nagyobb rés is elfogadható.

Műanyag ablakkeret beépítése

Itt minden nagyon egyszerű. Általában a keretet az oldalakra rögzítik horgonyokkal - mindkét oldalon kettő elegendő. Vagy akár csavarokat is, ha van ház. Az állványsínre egy pár kis párna van elhelyezve, hogy szabad helyet biztosítson az állvány és a keret között. Ezután lyukakat fúrnak, rögzítik a rögzítőket, ellenőrzik az oldalsó hézagokat és habosítják. Az ablak nem csak a kötőelemekre van rögzítve - a hab olyan erős kapcsolatot ad, hogy a rögzítők nagyjából csak a rögzítéshez szükségesek, amíg megszárad.

Most - részletesebben. A kereten már ki voltak fúrva a lyukak (ha nem lennének, csak csavarokkal rögzíteném a keretet). A többi horgonyt is felhelyezték, de eldobhatóak voltak, és nem tudták helyreállítani. El kellett mennem a boltba új horgonyokért és szerelőhabért. És csak két horgot vettem - "szórakoztatásból" úgy döntöttem, hogy kísérletezek, és készítek még két rögzítőelemet egyedül.

A 6. kép a szabványos rögzítőcsavarokat mutatja. A kibocsátási ár darabonként 8 rubel. Ugyanaz, de "buborékban" - 25-30 rubel páronként. Az első talált hab hengere 160 rubelbe kerül, az azonos térfogatú "márkás" márkák most 300-400 rubelbe kerülhetnek. Azt viszont nem zárom ki, hogy "több habot adnak".

A 7. kép az álhorgony készítésének eljárását mutatja be.

A háztartásomban volt egy rozsdamentes acélcső, amelynek átmérője mindössze 10 mm. Két darab deszkát satuba szorítva és a csatlakozásukban a hüvely átmérőjével megegyező átmérőjű lyukat fúrva kaptam egy „csőbilincset”. Beleraktam egy csövet, levágtam a kívánt hosszúságot, hosszában elvágtam a csövet és csavarhúzóval kicsit szétválasztottam az „antennákat” (8. kép).

A cső hossza olyan, hogy néhány centiméterrel behatol az állványba. Az állványban lévő furat mélységét úgy választottam meg, hogy a cső szinte egy szintbe legyen süllyesztve a kerettel. A csavar elfordítása után még egy kicsit süllyed.

Egy megjegyzésben!

A horgonyok becsomagolásakor továbbra is meg kell nézni, hogy ne „eltolják” a keretet jobbra - balra.

Használhat ideiglenes alátéteket, amelyeket az állvány és a keret közötti résbe helyeznek. Egyébként jobb, ha kézi csavarhúzóval húzza meg a horgonyok csavarjait, ez pontosabb vezérlést biztosít (9. kép).

Azt is megjegyezhetem, hogy jobban szerettem házi készítésű horgonyokkal dolgozni, mint gyárikkal.

Az ablaknyílás és a műanyag ablakkeret közötti rés habosítása

Később is megtehető - az üvegezés beszerelése után. A folyamat egyszerű, de, mint általában, nem "árnyalatok" nélkül. Egy körülbelül 7 m kerületű ablakhoz egy körülbelül 400 ml-es üveg bőven elegendő.

Egy megjegyzésben!

A véletlenül ruhára kerülő habot szinte semmi nem mossa le, ha pedig a bőrre kerül, akkor több napig „leválik”. Ha a hab bármilyen felületre esett, ne próbálja meg eltávolítani, amíg teljesen meg nem szárad.

Előzetesen alaposan meg kell nedvesíteni a keret és a varrat közötti rést. Ehhez egy „pshikalka” alkalmas, amelyben különféle háztartási vegyszereket kínálnak. Egy termelékenyebb eszközt használtam - egy kompresszorhoz csatlakoztatott "film" pisztolyt (10. kép). Általában egy ilyen "köteg" a kertbe is alkalmas - sikeresen helyettesíti a kerti permetezőt.

A henger használat előtt enyhén felmelegíthető vízfürdőben (legfeljebb 30-40 ° C), így a hab teljesítménye megnő. Munka közben a hegyével lefelé tartják (11. kép). A léggömböt olyan sebességgel kell meghajtani, hogy a hab kitöltse a réstérfogat körülbelül egyharmadát. Ahogy szárad, kitágul és teljesen befedi. A keret alatti béléseket a kerület „áthaladása” után leszedtem, a repedéseket is habosítottam róluk.

Munka közben szünetet kell tartania - amíg a hab teljesen meg nem szárad. Ezt megelőzően semmiképpen ne zárja le a rést semmilyen anyaggal - ha a habnak nincs hova tágulnia, akkor képes akár a keret meghajlítására is. A felesleges megszáradt habot késsel levágjuk. A hab festhető. És még akkor is, ha közvetlen napfénynek van kitéve.

ablakszegély

A belső dekorációhoz ugyanazokat a táblákat használtam, amelyeket korábban eltávolítottak. Elég belőlük egy margó. A cikk elején található képen látható, hogyan néz ki a felület belülről. Itt csak egy új tábla van - egy ablakpárkány. Nem "sötétítettem" - néhány év múlva magától elsötétül. Egy másik újdonság néhány fa sarok (lécek helyett) és egy sín az ablakpárkány alatt. Raktáron találták őket - sokáig feküdtek, és csak színük lett.

Itt két pontra fogok felfigyelni. Az első az ablak jobb oldalának kialakítása. Úgy tűnik, hogy vagy az ablak egyenetlen, vagy a fal „görbült”. A második lehetőség helyes: ez a sarokoszlop még a keret felszerelésekor is enyhe lejtőre került (ácshiba). Ezt nem lehetett teljesen álcázni, ezért a másik irányba mentem - „kihúztam” a lejtőt. Hogy ez hogyan történik, az jól látható, ha megnézzük a jobb alsó sarkot: a két tábla összekapcsolása nem derékszögben történt (12. kép).

Az ablak melletti enyhén „ki van csavarva” (gyalugép segítségével a vastagságát változtatták, plusz béléseket raktak), a fal melletti nagyjából egyenletesen van rögzítve. Az emeleten éppen ellenkezőleg, a tábla „ki van fordítva”, ami a fal közelében van. Ráadásul felül egy centivel keskenyebb, mint alul. Mindkét tábla egyből készült, így a minta is ugyanaz: az illesztési vonal szinte észrevehetetlen. Összefoglalva, mindez „valami érthetetlen” érzést kelt. Az ötlet nem új – valami hasonlót használtak például a prágai „táncház” építésénél.

A második trükk a külső sávok telepítéséhez kapcsolódik. A gyakorlat azt mutatja, hogy még a tábláik egyszerű rögzítése is nehéz 45 fokos szögben - ha egy kis hibát követ el, rés jelenik meg. Ennek minimalizálásához ezt teheti: rögzítse a felső táblát a falhoz, fektesse rá az oldallapot, és jelölje meg (13. kép).

Ezután távolítsa el az oldalát, vágja le, rögzítse újra - és jelölje meg az alatta lévőt. Vagy vegyen egy fémfűrészt, és vágjon le anélkül, hogy eltávolítaná a deszkákat. Még egyszerűbb egy „másfél deszka” vágási mélységű körfűrésszel, de az ilyen munkákhoz szakképzettség és állványzat szükséges - a biztonsági előírások szerint létrán állva nem lehet vele dolgozni. . A külső kárpitot a legegyszerűbb csavarokra rögzíteni - kényelmesen beállítható és később eltávolítható, például festéshez.

Üveg beépítése műanyag ablakba

A dupla üvegezésű ablakokkal zsanérokra szerelt forgó ablakok felszerelése egyszerű probléma, a kialakítás eltérő lehet, de minden könnyen érthető a helyén. A kettős üvegezésű ablakok beszerelésekor vannak finomságok. Tudnia kell, hogy nem csak keretben, hanem kis műanyag távtartókon vannak elhelyezve: legalább kettő alulról és egy mindkét oldalon (14. kép).

A dupla üvegezésű ablakot nyomó üveggyöngyök gyárilag nagyon pontosan vannak beállítva. Eltávolításukkor tanácsos minden egyes gyöngyöt megjelölni, és nem szabad összekeverni. Ha ez nem történt meg, megpróbálhatja megnézni az üveglapon és az ablakkereten lévő nyomokat - mindig lesznek apró karcolások, amelyek működés közben vagy eltávolítás közben keletkeztek.

A gyöngy kiemelkedésének a keret hornyába történő beszerelésének megkönnyítése érdekében enyhén megkenheti bármilyen színtelen zsírral - szilikonnal, WD-40-el vagy akár szappannal. A beszerelés „szélekről” történik: a hosszú üvegezőgyöngyöket először a sarkokból helyezzük be, majd „közép felé” rögzítjük (15. kép).

Műanyag ablak betörés elleni védelme

A nyaralóink ​​szélhámosai mostanában ritkán "dolgoztak". De a vidéki tolvajok feladatának bonyolítása, hogy behatoljanak a házba, teljesen logikus. Az ablakok védelmére fa pajzsokat használok a reteszeken. Az új ablakhoz új pajzsot kellett készíteni. Még három is (16. kép).

A munka egyszerű - fakockák, amelyekre deszkák vannak rátömve. Sőt, ezek azok a táblák, amelyek az ablak beszerelése után is megmaradtak. Bal oldalon - azok, amelyek belülről a falon voltak, jobb oldalon - az egykori külső héj, középen a deszkák - egy pajzs, amely a régi ablakot takarta. Felülről reteszekkel vannak rögzítve, alulról, hogy ne legyenek lyukak az ablakpárkányon, a kialakítás kissé bonyolult: alumínium profillal megerősített fatömböt használnak, a reteszek az oldalsó lejtőkön lévő lyukakba kerülnek. Egy ilyen pajzsot kívülről megtörni meglehetősen nehéz. A védelem természetesen nem abszolút, hanem elégséges.

Műanyag ablak állítás

Mind a telepítés után, mind az azt követő működés során szükséges. Különböző szerelvénygyártók különböző változatokkal rendelkeznek az állítóelemekből, de elég, ha tudjuk, hol keressük őket. Valószínűleg hatlapfejű kulcsra lesz szüksége a beállításhoz, kevésbé gyakoriak a „csillagcsavarhúzóhoz” való csavarok. A keresés megkönnyítése érdekében a keretet és az ablakot „kemény” téglalapként kell elképzelni. Ha az ablak enyhén megérinti a szerelvényeket záráskor, akkor az ablakot a kereten belül kell felszerelni, egyenletes résekkel a teljes kerület mentén.

Minden más az elmében van. Hol tud egy tervező olyan "pontot" tenni, ami beállításkor fel-le mozgatja az ablakot? Csak az alsó zsanéron, a tengelyen és a zsanér felső részéről. Ez a legkényelmesebb hely: az alsó és a felső zsanér felső részéhez való hozzáférést az ablakpárkány és a lejtők korlátozzák, a felső zsanér alsó részén nincs szükség második ilyen pontra (és ha az ablak billenthető, akkor nem helyezheti oda).

Hol kell keresni azokat a pontokat, amelyek az ablakot jobbra vagy balra mozgatják a keretben? Nyilvánvalóan a zsanérok és mindkettő területén is, de a beállító csavaroknak párhuzamosnak kell lenniük az üveggel. 17. kép - Alsó zsanér, 18. fotó - A billenő- és forgókonzol eltávolítva, a hatlapfejű bit az állítócsavarra mutat.

A csavarozás a legtöbb esetben elegendő. Ha nem elég, a keret helyzetét egy „dupla üvegezésű ablakkal” állíthatja be. Ezt leggyakrabban akkor kell megtenni, ha a szárny túlságosan megereszkedett - a profiljainak csatlakozási szögei kezdtek eltérni az egyenes vonalaktól, vagy a zsanérok elhasználódtak. Ebben az esetben a szárny érinti a keret alsó részét, még akkor is, ha az állítócsavarral teljesen fel van emelve.

A keret merevségét dupla üvegezésű ablak adja. Beállítás előtt eltávolítjuk, az alsó zsanéron lévő csavar elfordításával a szárnyat amennyire csak lehet leengedjük. Tovább lent, az "érintő sarok" területén, néhány milliméter vastag tömítést helyeznek a keretre. A második tömítést "átlósan" helyezik el - a szárnyon a felső csuklópánt területén. Ezt követően az ablak be van zárva. Ennek eredményeként a keret beszorul a tömítések közé, és kissé deformálódik - felfelé vetemedik. A hatás rögzítéséhez az ablak kinyitása nélkül tegye vissza a dupla üvegezésű ablakot, és rögzítse üveggyöngyökkel. Ezután kinyitják az ablakot, eltávolítják a tömítéseket és végül csavarokkal beállítják.

Gyakran szükséges az ablak nyomásának a kerethez való igazítása is. Ha nem nyomják eléggé, akkor rés keletkezik, ahol működő tömítés mellett is kifúj. Erős bilincs sem szükséges - ettől nem lesz szorosabb a csatlakozás, csak a szerelvények és a tömítés kopik el gyorsabban. A nyomóerőt ellenőrizheti egy újságpapírral a szárny és a tömítés között - ezt észrevehető erőfeszítéssel kell kihúzni. A beállítási pontok a szárnyak és a keret szerelvényeinek találkozásánál találhatók. Számuk az ablak méretétől függ. Leggyakrabban a beállító csavar a tengelyen található - egy kerek "oszlop" a szárnyon. Az én esetemben volt egy másik lehetőség - az excentrikus csavar a kerethez rögzített lemezeken volt (19. kép).

A rögzítő excenterek lehetnek a billenő- és forgókonzolon (20. kép), és néha az alsó zsanéron is.

Általában, miután néhány percig dolgoztam a szerszámokkal, meggyőződtem arról, hogy az ablak normálisan elkezdett csukódni és nyílni, és abbahagyta a kifújást. A további karbantartás érdekében minden dörzsölő alkatrészt időnként meg kell kenni és a tömítés gumiját „felfrissíteni”. Ehhez szilikonzsírt javaslok (autóalkatrész boltokban kapható).

A modern műanyag ablakok előnye a hagyományos ablakokkal szemben nyilvánvaló. Erősek, tartósak, megbízhatóan elszigetelik a helyiséget az idegen zajtól, esőtől és széltől. Ha rendelkezik bizonyos készségekkel és ismeri a telepítési szabályokat, a varázsló hívása nélkül telepíthet műanyag ablakokat. Kövesse az ebben az anyagban megadott ajánlásokat - és sikeres lesz.

Az ablakot Maxim Gribojedov szerelte be.

A műanyag ablakrendszerek népszerűsége a hagyományos fakeretekkel szembeni nagy előnyöknek köszönhető: jobb tömítés és ebből következően hőkapacitás, nem kell évről évre restaurálni a szárnyakat, könnyű kezelhetőség. Még a PVC ablakok költsége sem tűnik elsöprőnek az előnyök miatt - ezek hosszú távú befektetések. Takarítson meg vásárláskor, talán az önszerelés segítségével, amely nem igényel speciális felszerelést. De a telepítési folyamat alapos megértése szükséges - továbbá, hogyan kell a műanyag ablakokat saját kezűleg beszerelni.

PVC ablak beszerelése - lépésről lépésre

A lakásokban és házakban lévő technológiai nyílások mérete, alakja és egyéb jellemzői eltérőek. Annak érdekében, hogy a jövőben ideálisan beépíthessen egy jó minőségű dupla üvegezésű ablaktömböt, számos intézkedésre van szükség telepítés előtt Ellenkező esetben fennáll annak a veszélye, hogy csalódást okoz a saját munkájában. Ideális esetben a nyílászárók beépítését a szerkezeteket gyártó cég végzi. Házasságkötés esetén csak így lehet pótlást vagy kártérítést követelni. Ha pénzt szeretne megtakarítani, akkor fontos megfontolni a kérdést - hogyan kell helyesen telepíteni egy műanyag ablakot. Nézzük lépésről lépésre.

Az ablaknyílások mérése

Az ablaknyílások ritkán különböznek egymástól teljesen szabályos alakban - a szélesség és a magasság eltérései jelentősen eltérnek egymástól. A végeredmény és a hosszú távú működés a számítások helyességétől függ.

Az ablakok helyes mérése:

• nyílásszélesség. A képlet határozza meg: a szélső pontok közötti távolság - az összeszerelési varrat 2 vastagsága. A szélességet több ponton kell mérni - alulról, felülről, középen. Ha az eltérés jelentős, válassza a legkisebb paramétert.
• nyitási magasság. Képlet: szélső pontok távolsága - 2 hézagvastagság - profilmagasság. A szélességhez hasonlóan a magasságot is több ponton mérik.

Fontos: a pontos mérési eredmény érdekében használjon függővonalat - egy zsinórt egy terheléssel, és egy szintet - egy víz- vagy lézerszintet. Pontosan mutatják a nyílás görbületét.

• Az árapály hossza és szélessége. Az első „lemásolható” a régiről + 0,5 cm ívenként, vagy ráhagyás adható az ablaknyílás mért szélességéhez. A szélességet a fal szélének a szerelési síktól való távolságától függően kell kiszámítani (a ház vagy lakás építőanyagától függően a paraméterek változhatnak) + ráhagyás.
• Ablakpárkány szélessége a legbonyolultabb. Kiszámítása a következőképpen történik: a fal belső részének szélétől a beépítési helyig mért távolság + a falon kívüli repülés a fűtőtest 1/3-ával - a műanyag ablakkeret vastagsága.
• Utoljára kivégezve lejtésmérés, majd ha a dupla üvegezésű ablak beépítése befejeződött. A szélességet a műanyag ablak beszerelése után számítják ki, a hossz egyenlő a magassággal + 0,5 cm ráhagyás.

A nyílás előkészítése a beépítéshez

Lehetetlen a régi keret azonnali szétszerelése. A kettős üvegezés pontos szállítási idejének ismeretében sem biztos, hogy a szerkezetek valamiért nem késnek útközben. Csak amikor a blokkok a lakásban vannak, akkor kezdik manipulálni őket. A műanyag nyílászárók barkácsolását itt kell elvégezni száraz, szélcsendes időben, levegő hőmérséklettel nem alacsonyabb, mint -5⁰С. A hideg időjárás speciális szerelőhabot igényel.

A PVC ablakok beszerelésének előkészítési szakaszai:

• Az ablakok körüli terek felszabadultak a bútoroktól, így a munka gyorsan, késedelem és mozgási kényelmetlenség nélkül elvégezhető.
• Szerelje le a régi kereteket. Valószínűleg kiszáradtak, és nem lesz nehéz eltávolítani a szárnyakat a zsanérokról. Az ablakkerettel kell bütykölni - a régi házakban hosszú és vastag szögekre rögzítették. A működéshez szerelés szükséges.
• Fontos, hogy a nyílást megszabadítsuk a régi szigeteléstől, tömítőanyagtól és tömítéstől - a maradványok befolyásolhatják az új dupla üvegezésű ablak beépítését, megzavarva az egyenletes és stabil helyzetet.
• Eltávolítják az ablakpárkányt és az alatta lévő régi cementesztrichet, amely az aljzat szerepét tölti be. Az ablakhoz közeli területeket megtisztítják a finom építési portól. A szemetet előre kiszállítják és ezzel a munka piszkos része is elkészül.

Fontos: a régi műanyag dupla üvegezésű ablakokat más módon távolítják el.

A szerkezetet szét kell bontani, különben a kihúzás károsítja a falakat. Először egy véső segítségével távolítják el az üvegező gyöngyöket az üveg eltávolításához. Továbbá a szárny fogantyújának szellőztetési módba forgatásával az alsó előtető kampója kioldódik és a szárny eltávolítható. Ugyanígy az új dupla üvegezésű ablakokat is szétszedik behelyezés előtt. A munkát önmagában nem végzik el - a dupla üvegezésű ablakok nehezek, és nehéz megtartani őket. Ezen túlmenően, az illeszkedés lesz, pontosabban, ha együtt dolgoznak.

PVC ablak beépítési módok

A PVC dupla üvegezésű ablakok hagyományos beépítési módja - rögzítés a kereten keresztül önmetsző csavarokon. Az ilyen ablakopciók valamivel olcsóbbak, mivel a további alkatrészeket önállóan vásárolják meg. A módszer előnye a megbízhatóság - további lyukakat fúrhat, pontosan illesztheti a szerkezetet.

A második módot veszik figyelembe a PVC ablak szerkezetének megerősítése "natív" vasalatokkal- távtartó szerelőlapok. Dupla üvegezésűek. Mínusz - Habosítás előtt faligazítás szükséges, ellenkező esetben a készítmény fogyasztása megnő. A szakértők ezt a módszert nem tartják megbízhatónak, mivel a szerkezetet csak a támasztékok és a hab ellenereje rögzíti. Ráadásul kevés van belőlük, legfeljebb 5 darab - a gyártók nem veszik figyelembe, hogy a nyílás görbületében és egyéb hibáiban eltérő lehet.

​

Részletesen leírják a PVC ablakokhoz használt poliuretán hab kiválasztását, valamint a különböző gyártók termékeinek összehasonlítását.

A PVC ablakok beépítése a falszerkezet anyagától függően - tégla, pórusbeton vagy fa - változó, az alapanyagok eltérő sűrűsége és fizikai tulajdonságai miatt. Tehát a kompozit tömböknél és a fánál vízszigetelő munkára van szükség, természetes anyagoknál pedig doboz formájú megerősítésre is szükség van.

Műanyag ablak beszerelése téglaházban

Mielőtt a műanyag ablakokat saját kezűleg beszerelné egy téglaházban, ez szükséges erősítse meg a tartóprofilt. Horgonyokhoz vagy önmetsző csavarokhoz van rögzítve.

• Előfúrjon lyukakat a keretben és a nyílás kerülete körül. A szabályok szerint a rögzítőelemek távolsága 40 cm. Mindkét irányban helyezze el a pontokat az imposttól.
• Amikor a furatos keret készen van, behelyezzük a nyílásba, előzőleg technológiai résként rudakat helyezve el, és a fúrási pontok már ki vannak jelölve a falakon. Ezután a szerkezetet eltávolítják, és lyukakat készítenek. Magára a keretre a kerület mentén egy tömítőszalagot ragasztanak, hogy növeljék a helyiség hőkapacitását. Ha a méretek olyanok, hogy a szalag akadályozza a szabad szerelést, akkor a keret felszerelése után ragasztják.
• Marad a keret visszaszerelése, precíz illesztése és a rögzítőelemek „csalizása” anélkül, hogy teljesen csavarozná. Ha a helyzet kielégítő, akkor a rögzítés a kerület mentén kezdődik. Lehetetlen azonnal szorosan becsavarni bármilyen önmetsző csavart vagy horgonycsavart - ez az egész szerkezet elferdülését okozza.
• Ezután összeállítanak egy dupla üvegezésű ablakot - akassza fel a szárnyakat, erősítse meg az üveggyöngyöket. Most a rések kifújhatók habbal. Az eltérő belső és külső klímák miatt a beépítőhabarcsot kívülről kevésbé szorosan, belülről pedig minőségileg, két rétegben javasolt lerakni.
• Amikor a hab polimerizálódik, egy ablakpárkányt szerelnek fel, amely a szélét 2 cm-rel az édes lóhere alá vezeti. Az apályt ugyanazon a napon telepítik, ugyanúgy, mint az ablakpárkányt. Ehhez használja az alumínium változatot - az időjárás viszontagságainak leginkább ellenálló. Az előre tökéletes mérések szerint a kialakítás ki van vágva. A terület előkészítése szilikon tömítőanyaggal történik a keret melletti él mentén. Ezután az apályt önmetsző csavarokra vagy speciális rögzítőelemekre csavarják, és az ablak alá vezetik.

Fontos: apálykor sem hagyhatja ki a habfújást. Ez megóvja a szerkezeti terhelések, a víz és az olvadt hó okozta sérülésektől.

• A műanyag rézsűk felszerelése egyszerű, de a méréseknek pontosnak kell lenniük – a legjobb, ha szakember végzi el a munkát. Ezután a lemezeket kivágják és felpróbálják a beton rézsűk felületére, megjelölve a rögzítési pontokat. Szerelőhabot alkalmaznak rájuk, és az alkatrészt a falhoz nyomják, feltekerve a keret mögé. A polimerizáció után minden rést habbal töltenek ki. Annak érdekében, hogy az ablak belső képe tetszetős legyen a tulajdonosoknak, az ablakpárkány és a lejtők illesztéseit és sarkait műanyag sarkokkal alakítják ki.

Nem ajánlott azonnal működtetni az ablakot. Annak érdekében, hogy a szerkezet hosszú ideig erős legyen, legalább 20 órának kell lennie. Hogyan telepíthet műanyag ablakokat saját kezével - az alábbi videó segít.

Különbség a PVC ablakok fa és pórusbeton nyílásba történő beépítése között

A természetes építőanyagot a zsugorodás jellemzi, amely befolyásolja az ablaknyílás változását és a kettős üvegezésű ablakok kialakítását, egészen a keret extrudálásáig és repedésekig. Ezért a műanyag ablakok beszerelése egy faházban (videó lentebb) eltér a hagyományostól. A megsemmisülés megelőzése érdekében ajánlott egy fadobozt összeszerelni a PVC ablakhoz, amelyet viszont a következőképpen kell felszerelni:

1. A doboz magassága 10-12 cm-rel a nyílás alatt van.Ha évi 1-2 cm-es zsugorodást számolunk, akkor idővel nem lesz jelentős hatása a keretre.
2. A rönk vagy gerenda végei mentén a nyílásban egy hornyot vájnak ki, és nemezzel tömörítik. A rudakat középen kell felszerelni, rögzítőelemek nélkül - szorosan be kell illeszkedniük, és ezután együtt kell mozogniuk a fa kerettel.
3. A doboz a nyílásban van rögzítve, a csavarokat a táblákon keresztül csak a rudakba csavarja be, anélkül, hogy a végeket érintené.
4. Ezenkívül a PVC ablakok saját kezű beszerelését a téglaházban leírt beépítési módhoz hasonlóan hajtják végre. Az egyetlen különbség az, hogy a tömítőszalag egy fa keretre van ragasztva, és nem egy műanyagra.

A szénsavas betonból készült házban ablak beszereléséhez emlékezni kell a porózus építőanyag magas hidrofóbságára, és a tömítésen kívül a teljes nyílás tömítésére is szükség van. És a műanyag ablakok beszerelése egy pórusbeton házban nem különbözik a tégla vagy fa nyílásba történő beszerelésétől.

Hardver beállítás

Ahhoz, hogy a telepített ablak zökkenőmentesen működjön, meg kell tennie állítsa be a szerelvényeket- szorítóhurkok, lemezek. Például:

• A huzatot az excenterek vagy a nyomólapok beállításával lehet leállítani. Az óramutató járásával megegyező irányban egy 2 mm-es kulcs eltolja őket.
• A csapok speciális helyzete - jobbra vagy balra - téli vagy nyári üzemmódba kapcsolja az ablakokat - ez áll az útmutatóban.
• Annak érdekében, hogy a tömítőszalag rugalmas maradjon, évente egyszer meg kell kenni tiszta glicerinnel.