Tehnologija teških mokrih fasada. Zagrijavanje mokre fasade uradite sami: dijagram toka

Zidove svoje kuće možete izolirati i iznutra i izvana. Ali razborit vlasnik uvijek će dati prednost sustavima s vanjskim mjestom grijača. Kodeks pravila SP 23-101-2004 "Projektiranje toplinske zaštite" navodi: "Ne preporuča se koristiti toplinsku izolaciju s unutarnje strane." Osim toga, postoje još najmanje tri argumenta u prilog takve odluke:

Metoda "mokre fasade" uključuje sljedeće faze rada:

1. pripremni proces.
2. Izolacija zidova mineralnom vunom ili polistirenskom pjenom s vanjske strane zgrade.
3. Nanošenje sloja ljepljive smjese na površinu izolacije, nakon čega slijedi polaganje armaturne mreže od stakloplastike otporne na lužine.
4. Površinsko žbukanje.
5. Završni sloj završnog materijala.

Izvana, "mokra fasada" na fotografiji izgleda ovako:

Izolacija fasade tehnologijom "mokra fasada".

O tehnologiji polaganja ove metode izolacije saznat ćete malo kasnije, a u ovom odjeljku želio bih napomenuti njegove prednosti i nedostatke.

Učinkovita metoda "mokre fasade" etablirala se kao jedna od najjeftinijih, uključena u "TOP-3 jeftine fasade", o tome možete pročitati u članku, stoga se koristi posvuda. Ali kako bi vam navedene prednosti samo zadovoljile, potrebno je provesti tehnologiju, odabrati visokokvalitetan materijal i poštivati ​​potrebne uvjete pri izvođenju radova.

Vrste fasada i njihov opseg

"Mokra fasada" je žbuka koja se koristi za toplinsku izolaciju upravnih zgrada, stambenih zgrada, uredskih, poslovnih i industrijskih zgrada. Ova vrsta fasade pogodna je za nisku i visokogradnju.

Vanjski zidovi zgrade mogu se izolirati na dva načina. Jedan od njih se zove "suha fasada" i drugi - "mokra fasada" Prilikom postavljanja prve vrste obloga, nema potrebe za korištenjem različitih rješenja i sastava koji imaju tekuću konzistenciju. Ova vrsta fasadne dekoracije uključuje sve vrste ventiliranih fasada, koje možete pronaći u članku "". Zbog raspoloživog prostora, izolacija je ventilirana, materijal se ne vlaži.

Što se tiče druge metode, "mokra fasada", odnosno mokra žbuka fasade, nema nikakve veze s vlagom. Naziv implicira da će se toplinski izolator montirati na zid, a zatim će se površina ožbukati posebnim rješenjima.

U procesu rada koriste se gipsani i ljepljivi sastavi koji se razrjeđuju vodom, zbog čega se metoda naziva "mokra fasada".

Razvrstavanje fasadnih sustava s vanjskim tankim slojevima žbuke prema GOST R 53786-2010 „Kompozitni toplinski izolacijski fasadni sustavi s vanjskim slojevima žbuke. Uvjeti i definicije", prikazano u tablici:

Tehnologija uređaja mokre fasade

Sve tehnološke faze izvode se na temperaturi od najmanje +5°S i ne višoj od +25°S prema SNiP 3.04.01-87 "Izolacijski i završni premazi". Kvaliteta obavljenog posla i vijek trajanja ovise o točnosti ispunjenih uvjeta.

Kršenjem temperaturnog režima i korištenjem materijala koji nisu namijenjeni sustavu "mokre fasade", riskirate dobiti napuknuti premaz ili žbuku koja se mrvi.

Ne zaboravite na svoju sigurnost, jer će se radovi izvoditi na visini. Najvjerojatnije ćete koristiti šume, prema SNiP 12-03-2001 "Sigurnost u građevinarstvu" 1. dio njihova se ugradnja izvodi u slojevima, a visina svakog sloja mora biti najmanje 2 m. Korak, ovisno o visini, može biti višestruki od 0,5; 1 i 2 m. Od vanjske ravnine, zidovi šume postavljeni su na udaljenosti od 300–400 mm.

Pripremni radovi

Potrebno je započeti s radom pregledom površine i vizualnim određivanjem njezine čvrstoće i nosivosti. Ako na zidu ima opuštenosti od morta, višak ćemo ukloniti čekićem ili drugim improviziranim alatom, a pukotine ćemo sanirati mortom.

Prema standardima SNiPa 3.04.01-87 "Izolacijski i završni premazi" podloga mora biti čvrsta, hrapava, čista i otvorenih pora. Kapi veće od 10 mm moraju se ukloniti.

Pretpostavimo da postoji mala površina na zidu 200 x 200 mm, konkavna za nekoliko centimetara, a ako ga zatvorite grijačem, tada se na ovom mjestu stvara praznina. Slučajni udarac na gotovu fasadu na ovom mjestu će probiti izolaciju. Polaganje ploče na izbočena mjesta također je ispunjeno unutarnjim nedostatkom u materijalu.

Ako, dok prelazite dlanom po površini, vidite „trag krede“ na ruci ili nešto poput sitnog pijeska slijeva se sa zida, temeljnije očistite zid. Ponekad morate potpuno ožbukati bazu.

Obrađenu površinu čistimo od prljavštine i grundiramo je posebnim sastavom pod nazivom "Primer", ovaj međusloj će poboljšati fizičke i tehničke karakteristike baze. To radimo valjkom ili širokom četkom.

Pjenasti temeljni premaz treba nanositi samo na pjenastu plastiku, a ne na ploče od mineralne vune.

Ako površina snažno upija sastav, nanesite temeljni premaz 2 puta. Ova operacija će povećati prianjanje podloge i smanjiti povlačenje vode iz ljepljive smjese.

Ugradnja izolacije

Koristeći metodu "mokre žbuke", mora se shvatiti da će većina opterećenja pasti na izolacijski sloj. Nudimo crtež koji jasno prikazuje dizajn ove tehnologije pomoću dekorativne žbuke kao završnog sloja.

"mokra fasada"

Stoga je izbor i ugradnja izolacijskog materijala na zidnu površinu ključan trenutak u izgradnji "mokre fasade".

Izbor materijala koji se koristi u radu ovisi o sljedećim pokazateljima:

Tehnologija proizvodnje radova na ugradnji "mokre fasade" omogućuje korištenje sintetičke polimerne skupine grijača, mineralnih toplinskoizolacijskih materijala i njihovu kombinaciju. Materijali moraju odgovarati GOST-ovi: 10140-2003. “Termoizolacijske ploče od mineralne vune na bitumenskom vezivu. Specifikacije”, 16136-2003 “Perlit-bitumenske termoizolacijske ploče. Specifikacije”, 22950-95 “Daske od mineralne vune povećane krutosti na sintetičkom vezivu. Tehnički podaci".

Debljina toplinskog izolatora odabire se ovisno o postojećim standardima za toplinsku tehniku ​​zgrada i građevina, koji su propisani u SNiPe 23-02-2003 "Toplinska zaštita zgrada". Ovdje piše da se za izolaciju fasada za stambene prostore treba koristiti ekspandirani polistiren debljine 10–250 mm ili ploča od mineralne vune 25–180 mm.

Uzimajući u rad ekstrudiranu polistirensku pjenu, koja ima glatku površinu, treba je učiniti grubom. Da biste to učinili, možete kupiti tvorničku blanjalicu za gazirani beton, kao na fotografiji, ili napraviti domaću blanjalicu od metalnog profila probušenog čavlima.

Za rad kupite alate potrebne za završetak procesa izgradnje:

• razina zgrade;
• čekić;
• bušilica s priključcima za tiple (najčešće D8);
• električna bušilica;
• rezač za profile;
• lopatica: 80–100 mm i 350 mm;
• spremnik za razrjeđivanje ljepljivog sastava;
• građevinska mješalica;
• nazubljena lopatica, veličina zuba 8-10 mm, nehrđajući čelik;
• lopatica s glatkim rubom;
• ribanje s brusnim papirom ili mrežom;
• duga drvena lopatica;
• široka četka, valjak za premazivanje površine;
• građevinski nož za rezanje mreže;
• poliuretanska riba 300-400 mm za oblikovanje strukture.

Približna potrošnja materijala navedena je u tablici:

Pričvršćivanje izolacije počinje od podruma zgrade do krova, unutar jednog okomitog hvata, a provodi se u sljedećoj kronologiji:

1. Učvršćivanje profila podruma Dno izolacijskog sloja zaštićeno je od mehaničkih oštećenja pomoću podrumskog profila, koji se postavlja 400-600 mm iznad podruma pomoću razine. Također drži donji (prvi) red izolatora, a profilirana kapaljka uklanja kapi kiše. Profili postolja svojim su dimenzijama prikladni za različite debljine toplinsko izolacijskog materijala, njima odgovaraju GOST 22233-2001 „Ekstrudirani profili od aluminijskih legura za prozirne ogradne strukture. Tehnički podaci" a ploča mora točno stati u njih - bez praznina.U zidu bušimo rupe za tiple, najmanje 3 kom na 1 m profila. Profil naslonimo na zid, u rupice umetnemo plastične tiple i čekićem ga zabijemo u zid. Ponekad se polietilenske podloške koriste za oblaganje između profila i zida.
   

   Položaj profila postolja u ugrađenom obliku treba biti u jednoj liniji, na spojevima nisu predviđena preklapanja ili deformacije dijela.

   Kada se profil nastavi duž susjedne baze, tada ga režemo pod kutom od 45 °. U kućama s podrumima i tehničkim podzemljem, ploče od polistirenske pjene trebale bi preklapati kraj ploče za najmanje 200 mm od donje oznake prvog kata i stropa podruma.

   

2. Premazivanje površine izolacije ljepljivom otopinom Koja je polistirenska pjena najbolja za vaš rad, možete saznati u članku "", a za ugradnju koristimo ljepljivu otopinu na bazi cementa, ali samo za vanjske radove. Ljepljiva otopina priprema se ručno pomoću građevinske električne miješalice. Kako to učiniti piše na pakiranju. Spremnik napunimo vodom u količini od 5-5,5 litara na 25 kg smjese i polako izlijemo suhu otopinu iz vrećice, pažljivo promiješati sadržaj pri malim brzinama. Treba dobiti homogenu masu, ostaviti je 10 minuta, a zatim ponovno promiješati. Ljepljivi sastav se mora miješati do homogene mase bez grudica i zapamtiti da zadržava svojstva samo 4 sata.

   Ljepljivu masu nanosimo na ploče u trakama širine 30-40 mm na udaljenosti od oko 30 mm od ruba, tako da se tijekom ugradnje ne bi istisnula iz rubova materijala. U središnji dio ploče nanosimo oko 6-8 stakala debljine 30-40 mm. Odabiremo količinu otopine na takav način da više od polovice površine izolacije ima kontakt s bazom kroz nju. Ljepljiva traka duž konture treba imati praznine, izrađujemo ih lopaticom, čime se sprječava stvaranje zračnih džepova.

   

3. Lijepljenje izolacije na podlogu Nakon nanošenja ljepila, ploču odmah nanesite na zid čija duga strana leži vodoravno, pričvrstite je udarcima šake kroz dugačku drvenu lopaticu ili čekićem. Istovremeno kontroliramo vertikalni i horizontalni položaj ploče pomoću razine. Ljepilo istisnuto iz izolacijske konture odmah se uklanja.
   

   Nemojte ponovno pritiskati toplinski izolator niti ga pomicati čak ni nakon nekoliko minuta. Ako nije pravilno zalijepljen, pažljivo ga otkinuti, ukloniti mort, pa tek onda ponovno nanijeti masu na ploču i pritisnuti je na površinu.

   Ploče su položene u vodoravnom uzorku, odozdo prema gore, držeći poređani raspored redoslijeda šavova, a na uglovima se "preklapaju". Na uglovima koristimo zahvat "zupčanika".

   Najprije se na jedan zid postavlja ploča s odgovarajućom izbočinom, a zatim se na nju nanosi druga. Traka koja ostane je odrezana.

   Vertikalni i horizontalni šavovi ne smiju biti veći od 2 mm. Ako se pokaže da su puno veće, ne mogu se potpuno napuniti otopinom. Uska traka izolacije mora se uvesti u prazninu i utisnuti u šav, ne upotrebljavajući više ljepljivi sastav. Kada je razmak mali i u njega je nemoguće umetnuti toplinski izolacijski materijal, stručnjaci preporučuju njegovo proširenje i umetanje izolacije silom, ali bez upotrebe ljepljive otopine, već pomoću montažne pjene.

   Za polaganje ljepila na izolaciju, bolje je koristiti nazubljenu rešetku, ova metoda jamči čistoću spoja i osigurava da izolacija ravnomjerno prianja na površinu koja se lijepi uz mogućnost izravnavanja lima duž ravnine.

   Kod izolacije padina s vanjske strane koristimo grijač debljine najmanje 30 mm. Ploču od polistirenske pjene izrežemo širine 5 mm manje od širine nagiba ili prije lijepljenja izrežemo klin (8-10 mm) od izolacije i ispunimo prazninu između izolatora i okvira silikonskim mastikom .

   Kod izolacije kosina ploče bi trebale stršiti 10 mm izvan nagiba, pa je vrlo pogodno spojiti izolaciju glavne fasade.

   Na uglovima ploče montiraju se zavojem šavova. Također treba obratiti pažnju na spajanje toplinskog izolatora s podlogom, jer to mjesto posebno zahtijeva zaštitu od mehaničkih opterećenja i vlage koja ulazi ispod ploča. Da biste to učinili, rub toplinski izolacijskog materijala ojačan je još jednim slojem armaturne mreže, što se tiče otvora za prozore i vrata, izolacijski sloj je odozgo zaštićen vijencem.

   

4. Izravnavanje površine izolacije Sve nepravilnosti zalijepljene izolacije potrebno je brusiti ribanjem sa brusnim papirom. To se radi tek nakon što se ljepilo stvrdne, 2 dana nakon lijepljenja ploča. Rendati treba raditi kružnim pokretima uz lagani pritisak.

   

5. Pričvršćivanje izolacije na zid tiplama Nakon 2 dana, kada je ljepilo već stvrdnulo, prelazimo na pričvršćivanje izolacije na podlogu mehanički - posebnim tiplima sa širokim kapicama. Odabiremo mjesto i bušimo rupe u njemu bušilicom Ø 10 mm s dubinom 15-20 mm duljom od duljine tipla. Inače, krhotine koje padaju u rupu neće dopustiti da se vrh uvuče. Duljinu gljive izračunavamo prema sljedećoj shemi: debljina toplinski izolacijskog materijala + 10 mm (debljina ostalih slojeva) + 40-50 mm u zid. Recimo, ako je izolacija debljine 50 mm, tada će duljina tipla biti 110 mm, t.j. 50+10+50. Duljina rupe bit će 130 mm: 110 + 20, što znači da je duljina bušilice nešto veća od 130 mm Postavite rupe na listove: na spojevima i u sredini. Ukupno će ići 5 gljiva po listu. Više ako je potrebno. Bez obzira na položaj tipli na pločama unutar iste ravnine mjesta, listovi se zabijaju 50-100 mm od njihovog ruba.Sada u tiple zabijamo vrhove za proširenje, ako ih je teško zabiti u kraj, izvlačimo tiplu, produbljujemo rupu i ponovno zakucavamo vrh.

   Vrijedno je zapamtiti da za rad trebate kupiti tiplu s termalnom glavom. Inače, na fasadi se s vremenom mogu pojaviti mrlje od hrđe. Sama šipka za tiple je metalna, njezina je odstojna zona smještena u cigle ili betonu, stoga je metalna šipka hladan most i može s vremenom hrđati, a toplinska glava će zaštititi fasadu od takvog problema.

   

Tipl se smatra pravilno ojačanim kada mu je glava u istoj ravnini s toplinski izolacijskim materijalom.

Ako je potrebno položiti dva sloja toplinskog izolatora, tada se prvi slojevi izvode na isti način kao što je gore opisano, a drugi se lijepi na prvi, ali na način da se spojevi preklapaju. Nakon fugiranja površine možete zabiti tiple, samo pravilno odaberite duljinu proizvoda tako da bude dovoljna za debljinu izolacije i podloge.

U slučaju kada je debljina izolacije dva sloja veća od postojeće duljine pričvrsnog elementa, preporuča se za pričvršćivanje koristiti ljepilo za montažu od polistirenske pjene. Ako koristite običnu montažnu pjenu, možda nećete postići ravnu površinu, jer. Ekspanzija pjene je mnogo veća od ekspanzije ljepila za montažu stiropora.

Izolacijski žbukarski radovi

Prije žbukanja polistirenske pjene ili druge izolacije potrebno je izvršiti niz operacija, koje se uvjetno mogu podijeliti u 3 faze:

• Površinsko ojačanje
• Gipsani radovi
• dovršavanje

Površinsko ojačanje

Tehnologija "mokre fasade" nakon ugradnje izolacije obvezuje sljedeći korak za ojačanje površine. Ovu funkciju obavlja mreža od stakloplastike završena polimernim sastavom za zaštitu materijala od alkalne korozije. Prema GOST R 537862010 "Fasadni toplinsko-izolacijski kompozitni sustavi s vanjskim slojevima žbuke" pojačanje nastaje njegovim "uvlačenjem" u osnovni sastav tijekom njegove primjene.

Mreža od stakloplastike je industrijski materijal u kojem su niti vezane u okomitim smjerovima i formiraju ćelije. Svi proizvodi moraju odgovarati GOST R 55225-2012 „Fasadna armatura od staklenih vlakana otporna na alkalije. Tehnički podaci".

Za rad je prikladna mreža od stakloplastike gustoće od 160 do 220 g / m 2. Navedeni minimum propisan je tehničkim propisima poznatih proizvođača fasadnih izolacijskih sustava: Knauf u “Knauf-Warm zid vanjske toplinske izolacije”, Ceresit WM sustavi toplinske izolacije. Kupnjom materijala male gustoće programer smanjuje pouzdanost i čvrstoću svoje fasade u odnosu na vlačne sile u sloju žbuke.

Također, rešetka će poslužiti kao pouzdana osnova za sljedeći sloj žbuke. Ako zalijepite materijal koji ne ispunjava gore navedene zahtjeve, tada će alkalna otopina otopiti mrežu u roku od nekoliko godina.

Takav materijal će pouzdano zaštititi fasadu od pukotina koje nastaju pod utjecajem temperaturnih razlika.

Na mreži bi trebala biti oznaka "za vanjske, fasadne radove". Prema GOST R 55225-2012 „Fasadna armatura od staklenih vlakana otporna na alkalije. Tehnički podaci", oznaka proizvoda mora biti na svakoj roli. Po vrsti, ovisno o namjeni, fasadne stakloplastične mreže su:

• obični - R;
• ojačani - U;
• arhitektonski a.

Označavanje fasadne mreže (FS) uključuje: skraćenu oznaku proizvoda, njegovu vrstu, nazivnu težinu i širinu, vlačnu čvrstoću na osnovi i potci, oznaku regulatornog standarda.

Ova oznaka može poslužiti kao primjer: FSR-160 (110) -2000/2000 GOST R, gdje

• FS - fasadna mreža;
• P - obični;
• 160 - težina u gramima;
• 110 - duljina u cm

• 2000/2000 - sile loma na osnovi i potci, jednake 2000 N;
• GOST R - standard.

Za pričvršćivanje mreže potreban je sloj mješavine ljepljive žbuke u koju je ugrađena mreža od stakloplastike koja služi kao osnova za visokokvalitetne žbuke. Mora odgovarati GOST R 54359-2011 "Ljepilo, osnovna žbuka, izravnavanje, kitovi sastavi na cementnom vezivu za fasadne toplinsko-izolacijske kompozitne sustave s vanjskim slojevima žbuke". Bolje je započeti ovu fazu nakon 72 sata od trenutka lijepljenja toplinskog izolatora na zid. Zapamtite da se to ne smije raditi po kišnom vremenu, a temperatura zraka nije niža od +5°S i ne viša od +25°S. Ne ostavljajte toplinski izolacijski materijal nepokriven dulje od 2 tjedna. Ako se to ipak dogodilo, prije izvođenja armature provjerite kvalitetu materijala: očistite požutjele ploče prašnjavom površinom s ribanjem ili blanjalom. Počinjemo raditi s teškim područjima - to su uglovi i padine.

Ojačanje kuta

Za rad nam je potreban plastični kutak, jer je kemijski inertan, a cementni mort koji koristimo ima alkalno okruženje. Osim toga, polimeri praktički ne korodiraju i lako se režu.

Oznaka profila: UE S-10 x 15 x 2500 dešifrira se na sljedeći način:

• UE - kutni profil;
• C - mreža;
• 10 – širina, u mm;
• 15 – duljina, u mm;
• 2500 - duljina, u mm.

Počinjemo raditi od ugla zgrade. Dakle, prije toga, potrebno ih je staviti, i unutarnje i vanjske, kako bi - ugradili gotove perforirane plastične kutove s mrežicom, takvi su komercijalno dostupni, o njima smo govorili gore. Slika jasno pokazuje raspored njihovog položaja.

Ne zaboravite da kutove treba postaviti profesionalno, a izolaciju postaviti na razinu pomoću "pravila" i konca. Kutove pritisnemo na izolaciju i pomoću razine ih izlažemo vodoravno i okomito. Ljepilo koje strši kroz perforaciju, koje je prethodno naneseno na površinu, izglađuje se, uz njegovu pomoć kut se izravnava i fiksira.

Sam proces se odvija na sljedeći način: otopinu nanosimo lopaticom (200 mm) na kut (50-70 mm sa svake strane kuta, s debljinom sloja od 2-3 mm). Na kut zgrade nanosimo plastični kut, pritisnemo ga na površinu i zagladimo lopaticom uz rešetku od kuta prema bočnoj strani, lagano prema dolje. Ispada kut, na čijoj je svakoj strani mreža zalijepljena 50-70 mm, a preko čiste izolacije još 50-70 mm.

Ako se pojavi situacija da je potrebno spojiti dva kuta zajedno, onda ih povezujemo okomito, samo ne zaboravite da spoj mora biti prekriven odozgo armaturnom mrežom, najmanje 100 milimetara.

Ojačanje otvora vrata i prozora

Uz pomoć razine ponovno provjeravamo padine i, ako je potrebno, obrežemo ih ribanjem. Ugrađujemo susjedne profile s rešetkom. Na dijagramu možete vidjeti gotov dizajn otvora prozora.

Na kosine nanosimo sloj morta, profilna mreža se rasteže, utapa u nju i zaglađuje. To radimo po cijelom obodu otvora. Zatim, na uglovima otvora, montiramo kutove i profil prozorske daske s mrežom od stakloplastike. Na kutove se nanosi još malo otopine kako se ispod profila ne bi stvarale zračne šupljine, a višak otopine će izaći kroz perforaciju. Ne zaboravite ispravnu instalaciju profila za kontrolu razine.

Ispada da jedna rešetka prelazi preko druge, oni su uronjeni u otopinu i na sva 4 kuta otvora pod kutom od 45 0 nanosimo "šal" - komad rešetke. Izvana će izgledati ovako:

Mjesto "marame"

Na uglovima otvora stvara se napetost i "marame" sprječavaju pojavu pukotina na tim mjestima. Ovaj dio rada izvodi se na isti način kao i prethodni: otopina se nanosi na površinu, nanosi se mreža i ugrađuje se lopaticom. Samo "maramu" morate snažno pritisnuti, uklanjajući sav višak ljepljive smjese kako ne bi došlo do zadebljanja na površini.

Kada se obrađuju padine, na njihove unutarnje kutove moraju se zalijepiti trake od stakloplastike, koje će po širini biti jednake širini nagiba, a duljine će biti 300-400 mm.

Pričvršćivanje armaturne mreže na izolaciju

Počinjemo se kretati odozgo od lijevog kuta mjesta, zatim dolje dijagonalnim pokretima u smjeru od središta prema stranama. Odozdo izrežemo višak duljine mreže na razini profila podruma.

Ljepilo nanosite lopaticom, najmanje 350 mm. Manjim alatom smjesu nanesite na veći, razvlačeći je po cijeloj dužini alata i nanesite otopinu na izolaciju. Dobro dokazani "Ceresit". Sloj bi trebao biti 2-3 mm. Radove treba izvoditi u malim dijelovima: širine 90 cm i visine oko jednog metra. Ako je rešetka 1 m u roli, onda hvatamo 90 cm i 10 cm ostaje čisto bez smjese, za fugu.

Obrađujemo samo metar visine: na sunčanom vremenu otopina se brzo suši, ali morate imati vremena da je nanesete, položite rešetku, dodajte otopinu i zagladite površinu lopaticom.

Mrežu nanosimo tako da širina 100 mm leži na čistom području izolacije. Lopaticom zagladite područje od sredine prema rubovima, prema dolje, tako da se mrežica ravnomjerno "zalijepi" u smjesu. Idealno, kada je potpuno u smjesi, ali su mu obrisi jedva vidljivi.

Mrežica se prodaje u roli, potrebno je napraviti traku mreže od vrha do dna, bez rezanja, a spojiti šavove samo okomito. Počevši odozgo, napravite 1,5-2 metra visine, spustite se i završite posao.

Princip spajanja šavova je isti iu okomitom i u vodoravnom smjeru. Ostavljamo 100 mm rešetke bez žbuke, jednostavno leži na toplinski izolacijskom materijalu. Smjesom premažemo sljedeći dio (uz hvatanje čiste trake), nanesemo mrežicu s preklopom od 100 mm i izravnamo područje lopaticom. Tako dobivamo ravnomjernije i glatke šavove na vrhu.

Mrežica mora biti dobro razvučena, postavljena u sredinu sloja ljepljive otopine, mora izaći na površinu i njezin uzorak ne smije biti vidljiv.

Ako se mreža ne razvuče i dobiju se mjehurići ili nabori, morat će se izrezati i s preklapanjem od 100 mm, uz rubove izreza, zalijepiti novu mrežicu.

Zapamtite da ne možete zalijepiti mrežu tako da je položite na grijač koji nije tretiran ljepilom. S tankim armaturnim slojem na žbuci će se pojaviti pukotine na spojevima toplinski izolacijskog materijala. Također, deformacija površine može biti posljedica činjenice da je armaturna mreža položena bez preklapanja ili neravnomjerno uronjena u otopinu.

Nakon što se ljepilo osuši, površinu je potrebno premazati slojem žbuke (2-3 mm). Kemijski će odvojiti sloj žbuke od armiranog sloja, smanjiti upijanje i povećati prianjanje završnog materijala. Obavezno provjerite jesu li poklopci tipli skriveni, a ojačani sloj zahvaća glavom.

Dovršavanje

"Mokra fasada" u odnosu na eksterijer kuće daje širok izbor. Tradicionalno, to su: teksturirana žbuka, "potkornjak", ispod "krznenog kaputa" i bojanje.

Ali nakon što se površina ojačanog fasadnog sloja osuši, mora se brusiti. Za to je prikladna plastična rende s mlaznicom za brušenje. Pokreti trebaju biti kružni, u smjeru suprotnom od kazaljke na satu, uz malo napora. Uhvatite malo područje, na udaljenosti od ruke, tako da je zgodno raditi s njim. Zatim na površini provodimo operaciju uklanjanja prašine i temeljnog premaza.

Materijali za završni sloj "mokre fasade"

Dekorativni premaz ne bi trebao smanjiti paropropusnost i hidrofobnost zaštitnog sloja, što znači da biramo materijale koji zadovoljavaju takve pokazatelje kao što su:

• visoka paropropusnost;
• otpornost na vodu i štetne prirodne čimbenike;
• snagu.

Neće raditi samostalno pripremiti mješavinu žbuke za fasadu, jer upotreba javno dostupnog morta na bazi pijeska i cementa nije dovoljna. Zahtijeva posebne komponente i aditive. U prodaji se nalazi fasadna žbuka na pjenastoj plastici, njezini analozi, mineralna vuna. Više detalja o materijalima možete pronaći u članku "Doznajte koje se vrste fasada i za koje kuće koriste: kamene, drvene, ožbukane, prozirne, kompozitne".

Vrijedno je zapamtiti da je bolje ne kombinirati mješavine različitih proizvođača. Poznati proizvođači nude vlastite setove materijala, koji nužno uključuju: otopine ljepila i žbuke, temeljni premaz, fasadnu boju, pričvrsne elemente. Svaki sastav je odabran na način da se osigura najbolja kombinacija svojstava čvrstoće i trajnosti.

Za rad se koriste samo posebne kompozicije za rad na otvorenom. Više o njima možete saznati u članku "Fasade", ovdje ćemo govoriti o mješavinama žbuke za određene vrste izolacije.

Pjenu možete žbukati izvana:

• mineralne smjese;
• akrilni spojevi;
• silikonske otopine;
• silikatne žbuke.

Rješenje za završnu obradu pjene, polistirenske pjene ili pjenaste plastike mora biti specijalizirano, dizajnirano posebno za rad sa sintetičkom izolacijom. I zapamtite da se cijene različitih proizvođača značajno razlikuju, ali odaberite kvalitetan materijal, jer o tome ovisi snaga i trajnost premaza.

Toplinski izolatori tvrtke Penoplex smatraju se najučinkovitijim od svih trenutno postojećih. Dakle, prema rezultatima 2011. godine (podaci tvrtke), udio njihovih proizvoda u ovom segmentu na domaćem tržištu iznosio je 52%. A prošlog svibnja 2015. godine u Novomoskovsku je puštena u rad prva domaća i četvrta proizvodna linija u svijetu kapaciteta 550.000 m 3 toplinske izolacije godišnje.

Međutim, materijal je izložen vanjskim čimbenicima: suncu, mrazu, vjetru, udarnim opterećenjima. Pod njihovim utjecajem toplinski izolator gubi svojstva i uništava se. Opcija za zaštitu koja dobiva dobit je žbukanje fasade na pjenu ili druge grijače:

1. mineralna žbuka, koji se sastoji od cementa i polimera. Obdaren niskim koeficijentom upijanja vode, otporan na gljivice i plijesan, jednostavan za nanošenje, učinkovit u izolaciji fasada.
2. Akrilni sastav, koji je elastičan, ima dobre vodoodbojne karakteristike, ne boji se utjecaja UV zračenja. Ako živite na mjestu s visokom vlagom i ne znate kako ožbukati penoplex vani, slobodno upotrijebite ovaj sastav.
3. silikatna smjesa prilično učinkovit, elastičan, antistatičan, paropropusn, otporan na klimatske oborine.
4. silikatna žbuka, koji ima visoke stope propusnosti pare, elastičnost, otporan je na agresivne kemijske spojeve, mikroorganizme, ultraljubičasto. Ali trošak njegovih sastava je mnogo veći, nanosi se teže, a pastelne boje prevladavaju u paleti boja.

Ožbukana površina može biti glatka i reljefna. Prilikom odabira smjese za žbuku, svakako pripazite za koju je teksturu namijenjena.

Što se tiče otpornosti na mehanička opterećenja, stručnjaci smatraju učinkovitom akrilnu žbuku, a zatim silikatnu, mineralnu. Tekstura površine utječe na vijek trajanja: glatka je osjetljivija na vanjske utjecaje.

Također je vrijedno napomenuti da se mineralna vuna koristi za izolaciju fasade. Ovaj materijal ima takve kvalitete kao:

• dobra otpornost na vatru;
• visoka paropropusnost, vodoodbojni parametri;
• ekološka dobrobit;
• dugi vijek trajanja.

Takva toplinska izolacija će trajati dugo i pouzdano zaštititi zidove vaše kuće. Suvremeni proizvodi obrađuju se u procesu proizvodnje vodoodbojnim spojevima. Ranije se oslobađanje formaldehidnih smola iz njega tijekom njegove proizvodnje smatralo nedostatkom mineralne vune, ali moderne tehnologije pomogle su da se riješi ovog nedostatka.
Godine 2009. Međunarodna agencija za istraživanje raka (IARC) je temeljem potvrde NTP (Nacionalnog toksikološkog programa) u SAD-u dodijelila mineralnu vunu 3. skupini prema IARC klasifikaciji (IARC/CIRC). To uključuje materijale koji ne spadaju u kategoriju ljudskih kancerogena, poput čaja, kave. A 2010. godine Svjetska zdravstvena organizacija priznala je mineralnu vunu kao potpuno bezopasnu.

Toplinski izolator se pričvršćuje na zid ljepilom, a zatim se za pouzdanost čekiće čekićima sa širokim kapicama. Zatim slijedi postupak armiranja, žbukanje na mineralnu vunu – isto kao i na stiropor, te bojanje fasade.

Tehnologija žbukanja fasada

Odabir pravog sastava važna je točka pri izolaciji vanjskih zidova kuće. Ali kvaliteta premaza ovisi ne samo o materijalu, već io tome kako žbukati izolaciju. To morate učiniti ispravno, slijedeći određeni slijed.

Prilikom žbukanja zapamtite da se mora obraditi jedan po jedan zid, inače će na površini ostati tragovi spoja.

Izolacijska žbuka se nanosi na površinu ne prije 3-7 dana nakon žbukanja podloge. Ispunjeno SNiP 3.04.01-87 "Izolacijski i završni premazi": temperatura ne niža od +5°S, ne viša od +25°S. Jak vjetar i oborine nisu dopušteni.

Za nanošenje sloja žbuke trebat će vam:

• mješalica za građevinske radove ili perforator s mlaznicom za miješanje otopine;
• kapacitet;
• velike i male lopatice;
• lopatica ili rende.

Ako znate žbukati mineralnu vunu, ali ne znate kako žbukati penoplex, onda shvatite da u ovoj fazi nema razlike u obradi grijača. Prije svega, pomoću miksera pomiješajte otopinu u posudi, detaljne upute su napisane na pakiranju. Malom lopaticom nanosimo žbuku na veliku i ravnomjerno raspoređujemo sastav okomito duž zida, izvlačeći ga.

Višak skupljamo ribežom, koji držimo pod blagim nagibom i lako pritisnemo uza zid. Višak žbuke se pomiješa s rasutom količinom u posudi.

Sljedeći dio žbuke počinjemo fugirati od spoja s prethodnim. Otopina se ne smije sušiti na spoju.

Kada se sloj žbuke malo stegne, glatkim ribanjem umočenim u vodu trljamo površinu da izravnamo nedostatke, a zatim zidu dajemo željenu teksturu, koristeći za to ribanje od umjetnog materijala.

Oslikavanje fasade

Kada se zidovi osuše, mogu se farbati. O tome koju boju odabrati za rad i kako izračunati potrebnu količinu možete saznati iz članka "Boja za fasade". Za rad će vam trebati kiveta, raspršivač boje ili valjak na teleskopskoj ručki, četke, okrugla četka od prirodne čekinje, ljepljiva traka i plastična folija.

Bilo koja boja će učiniti boju fasade ujednačenom, zaštitit će je od vlage i prljavštine. Sve mješavine žbuke, osim akrila, preporuča se bojati.

Obavezno zaštitite postolje i njegov gornji rub. Ako slikate valjkom ili četkom, tada je dovoljna ljepljiva traka, a ako za rad koristite zračni kist, bolje ga je prekriti debelim papirom. Prozore, oseke, metalne dijelove zgrade zatvoriti plastičnom folijom.

Vapnena boja se smatra izuzetno povoljnom za ožbukane površine, jer se razrjeđuje vodom, ali nije postojana.

Kada ga koristite za rad, slijedite zahtjeve GOST 12.3.035-84 SSBT „Gradnja. Slikarski radovi. Sigurnosni zahtjevi", ne zaboravite na svoju sigurnost - koristite gumirane rukavice i zaštitne naočale. Prskanje boje na koži lako se ispere vodom, samo što se to mora učiniti na vrijeme.

Završni sloj boje nanosi se na jedan zid u jednom prolazu bez prekida, tako da na površini nisu vidljivi spojevi.

Puno je brže i praktičnije raditi s raspršivačem boje. Morate početi iz bilo kojeg kuta, krećući se gore-dolje. No svakako koristite osobnu zaštitnu opremu: naočale, rukavice i odjeću.
Za bojenje površine na teško dostupnim mjestima potrebne su četke.
Rad s valjkom neće uzrokovati posebne poteškoće. Površina mjesta koje se obrađuje u jednom trenutku ne smije biti veća od 1 m 2. Razvaljamo valjak u kiveti, on će biti zasićen bojom, a na zidove ćemo nanijeti 3-4 trake. Nakon toga valjamo ih valjkom dok se boja ravnomjerno ne rasporedi po površini.

Među najčešćim pogreškama su sljedeće:

• Izvođenje radova u nepovoljnim klimatskim uvjetima, u kojem slučaju mokra fasada stvara pukotine ili oticanje površine.
• Loša priprema površine.
• Loša kvaliteta i labav spoj toplinski izolacijskog materijala.
• Nepravilan položaj armaturne mreže, malo preklapanje.
• Polaganje mreže izravno na toplinski izolacijski sloj.
• Pogrešan izbor materijala i njegova nedosljednost.
• Nepoštivanje pravila za pričvršćivanje izolacije u uzorku šahovnice.

Izolirajući čak i jednokatnu kuću, još uvijek morate koristiti skele ili skele. Ako radite sami, kako ih ne biste vukli s mjesta na mjesto, bolje je raditi u dijelovima: po visini za visinu slagača, a po širini - usredotočiti se na dimenzije skele.

Odlučujući izolirati svoj dom raznim materijalima, možete ih kombinirati.

Na slici je izbočeni dio obložen “mokrom fasadom”. U tom slučaju nemojte koristiti mineralnu vunu, jer će se spustiti tijekom ugradnje.

Odlemljivanje polistirena će uzrokovati poteškoće u radu, ali rezultat s ovim materijalom bit će izvrstan.

Ugradnja "mokre fasade" trebala bi se izvesti u proljeće i ljeto, tada neće biti potrebno izgraditi toplinski krug, što neće zahtijevati dodatna financijska ulaganja. Ako se krši tehnologija ugradnje, vjerojatno će doći do efekta staklenika, a to će imati destruktivan učinak na sloj žbuke.

Kod nas se najviše koriste dva sustava za montažu fasada: zglobni ventilirani i tzv. "mokri". Potonji se odlikuju jednostavnijim dizajnom, ali istodobno zadržavaju izvrsne karakteristike toplinske izolacije. Sam naziv "mokro" o kojem je riječ dobila je vrsta fasade od graditelja zbog činjenice da se tijekom njegove izgradnje koriste različita rješenja i sastavi na bazi vode. Kao vanjski dekor u mokrim fasadama, u pravilu se koristi tankoslojna žbuka. Rezultirajući dizajn savršeno se nosi s promjenjivom ruskom klimom i pomaže u uštedi mnogo na grijanju u jesensko-zimskom razdoblju.

Zapamtite da s bilo kojim vanjskim uređenjem možete započeti tek nakon što se zgrada skupi (u slučaju nove zgrade). Osim toga, stručnjaci preporučuju postavljanje "mokre" fasade tek nakon postavljanja krova, dorade prostorija, ugradnje vrata s prozorima, kao i svih električnih radova.

Strukturni dijagram "mokre" fasade

Počnimo s nedostacima. Izolacija fasada zgrada prema razmatranoj tehnologiji zahtijeva ozbiljan pristup u smislu poštivanja zahtjeva u pogledu temperature i vlažnosti okoline tijekom ugradnje. Obavezno je sve radove izvoditi na temperaturi od +5 ° C i više, uz nisku razinu vlage. Nepoštivanje ovog pravila može naknadno dovesti do prilično neugodnih rezultata, poput ljuštenja gipsa.

Treba napomenuti da je izgradnja fasade mokrog tipa moguća i na temperaturama ispod nule. Da biste to učinili, sama fasada je najprije prekrivena posebnim polietilenskim filmom, a zatim se pod njom nanosi zračni sloj pomoću toplinskih pušaka. Korištenje filma također pomaže u zaštiti zidova od prašine i prljavštine, koje mogu ostaviti trajni trag na osušenoj fasadi. Tako se zahvaljujući ovoj jednostavnoj tehnici postižu povoljni uvjeti za rad.

Tehnologija mokre fasade

No, unatoč svim postojećim ograničenjima, mokri fasadni sustavi imaju mnoge prednosti:

• Jamči visoku razinu buke i toplinske izolacije kuće.
• Omogućuje vam uštedu energije zimi za oko 2 puta. Osim toga, značajno povećava učinkovitost klimatizacijskih sustava ljeti.
• Omogućuje pomicanje "točke rosišta" izvan zgrade, što pomaže u postizanju najoptimalnijeg prijenosa topline i izbjegavanju nakupljanja vlage unutar sloja toplinske izolacije.
• Doprinosi stvaranju uravnotežene mikroklime unutar prostora zahvaljujući ventiliranoj vanjskoj završnoj obradi fasade. To ima pozitivan učinak na zdravlje ljudi koji žive u kući, sprječava razmnožavanje patogena i pojavu gljivičnih formacija na zidovima.
• Pouzdano štiti fasadu i nosive konstrukcijske elemente zgrade od negativnih utjecaja vremenskih uvjeta.
• Možete montirati "mokru fasadu" na konstrukcije s bilo kojom vrstom glavnog građevinskog materijala.
• Pomoću ove tehnologije moguće je brtvljenje spojeva u panelnim kućama.
• Ugradnja fasade "mokrog" tipa zahtijeva manje financijskih troškova i može značajno uštedjeti na građevinskim radovima.
• Zahvaljujući širokom rasponu rješenja boja i tekstura, korištenje ove tehnike omogućuje implementaciju širokog spektra dizajnerskih projekata. A korištenje suvremenih tehnologija za nanošenje završnih dekorativnih žbuka omogućuje postizanje uistinu jedinstvenih i estetski ekskluzivnih rezultata.
• "Mokri" završni sloj se lako dovršava ili djelomično obnavlja, popravlja i restaurira. Nakon mnogo godina, lako možete pokrpati fasadu na onim mjestima gdje će to biti potrebno.
• Ova vrsta instalacije značajno smanjuje opterećenje temelja.

Usporedba tehnologija mokre dorade i površinske montaže

Naravno, bilo koja tehnologija u gradnji nije idealna i ima svoje karakteristike. Budući da smo na početku članka naveli da su kod nas najpopularnija dva fasadna montažna sustava, ne bi bilo suvišno napraviti njihovu kratku usporednu analizu.

	Oklopna ventilirana fasada	Fasadni sustav "mokrog" tipa
Izdržljivost	Ovisno o korištenim materijalima, može trajati i do pola stoljeća bez potrebe za popravkom.	Nepovoljni atmosferski utjecaji mogu dovesti do postupnog uništavanja vanjskog sloja završne obrade. Nakon 3-5 godina mogu biti potrebni djelomični popravci. Međutim, korištenjem materijala koji zadovoljava standarde i poštujući tehnološke standarde, “mokra” fasada će tiho funkcionirati 25 godina.
Značajke montaže	Moguće je izvršiti ugradnju šarke fasade tijekom cijele godine.	Zahtijeva posebne temperaturne uvjete (> +5°C) i nisku vlažnost. Tijekom hladnog vremena instalacijski radovi bit će povezani s pretjeranim troškovima vremena i novca.
Održavanje i njega fasade	Oklopna fasada se lako i relativno brzo može očistiti od prljavštine i prašine.	Često prljavština i prašina ulaze u vanjski sloj žbuke, što komplicira proces čišćenja.
Izloženost efektu staklenika	Zbog zračnog ventilacijskog sloja unutar fasade dolazi do pada tlaka, što doprinosi uklanjanju viška vlage prema van. Time se izbjegava efekt staklenika.	Pogreške u odabiru završnih materijala mogu dovesti do efekta staklenika. Kao rezultat toga, sloj žbuke može se početi urušavati.
Cijena	Ugradnja ventilirane fasade je prilično skupa, ali je manje hirovita u radu u usporedbi s "mokrom".	Fasada "mokrog" tipa je jeftina, ali zahtijeva pravilnu njegu, povremeno čišćenje i ažuriranje.
Opseg primjene	Koristi se za završnu obradu zgrada sa srednjim i velikim površinama fasada. U pravilu su to urbane zgrade: poslovni centri, supermarketi, uredi poduzeća, upravne zgrade.	Savršeno se pokazao u uređenju vikendica, vikendica i drugih zgrada podignutih izvan granica grada.

Upute za instalaciju

Proces dorade fasade "mokrog" tipa odvija se u šest glavnih faza. Pogledajmo svaki od njih detaljnije.

Pripremni radovi

U ovoj fazi rada potrebno je procijeniti podlogu na koju će se zatim nanijeti svi tehnološki slojevi. Nedovršeni zid najprije treba očistiti od svih prisutnih onečišćenja. Ako se “mokra” fasada postavlja na postojeću vanjsku završnu obradu, prije početka montažnih radova provjerite njezinu nosivost i svojstva ljepljenja. Ako je fasada izvana prekrivena materijalom koji ima tendenciju upijanja vlage, prvo se mora dobro premazati. Također biste trebali pažljivo pregledati vanjsku završnu obradu zbog oštećenja ili izobličenja površine. Ako se pronađu takvi nedostaci, sve se mora ispraviti brtvljenjem otopinom žbuke. Osim toga, prije početka građevinskih radova, preporučljivo je ukloniti staru žbuku s kosina vrata, kao i prozorskih otvora.

Cijene temeljnih premaza za fasadu

Fasadni temeljni premaz

Uređenje podrumskog profila

U ovoj fazi morat ćemo ugraditi profilnu traku. Njegova je funkcija osigurati ravnomjerniju raspodjelu mehaničkog tlaka koji stvaraju termoizolacijske ploče. Osim toga, profil vam omogućuje zaštitu donjeg reda izolacije od vlage.

Prilikom pričvršćivanja okvira profila morate se pridržavati sljedećih preporuka:

• Metalni profil mora biti postavljen na visini od oko 40 centimetara iznad tla. Istodobno, najmanje 20-30 cm treba ostati do ravnine poda izolirane prostorije.
• Prije ugradnje profila, pomoću navoja rastegnutog između samoreznih vijaka uvijenih u kutove zgrade, vrši se označavanje.
• Profil mora biti pričvršćen strogo paralelno s tlom, tako da se ispravnost napetosti niti i ispravnost njegove naknadne ugradnje moraju provjeriti pomoću razine.
• Između pojedinačnih profilnih traka moraju se ostaviti mali razmaci (svaki oko 3 mm), u koje se umetnu posebni spojni čepovi. Dizajnirani su tako da kompenziraju moguće toplinsko širenje materijala.
• Profil je pričvršćen tiplima i samoreznim vijcima u koracima od 20 do 50 centimetara. Izbor intervala ovisi o težini toplinski izolacijskog materijala kojim će se fasada obložiti. Za laganu pjenu dovoljan je jedan zatvarač na svakih pola metra. Ali za tešku mineralnu vunu potrebno je pričvrsne točke postaviti mnogo gušće.
• Završna obrada uglova zgrade izvodi se posebnim kutnim profilom ili kosim rezom. Za ocrtavanje tupih i oštrih kutova, profilna traka je u skladu s tim obrezana.

Postavljanje termoizolacijskih ploča

Izolacija fasadnih konstrukcija "mokrog" tipa u pravilu se izvodi polistirenskom pjenom (ekspandiranim polistirenom) ili pločama od mineralne vune. Učvršćivanje i pričvršćivanje izolacije vrši se uz pomoć ljepila, pridržavajući se sljedećeg slijeda radnji:

1. Nanosimo široku traku duž perimetra toplinske izolacijske ploče ljepljivom otopinom, prethodno uvučenom od rubova za oko tri centimetra. Unutar formiranog perimetra također nanosimo ljepilo metodom točkica. Na kraju ovog koraka, najmanje polovicu cjelokupne površine izolacijske ploče treba prekriti mortom.

Napomena: ako za izolaciju koristite lamelne prostirke, potrebno je cijelu njihovu montažnu površinu zalijepiti ljepilom.

1. Izvodimo pričvršćivanje ploča. Trebali biste početi od dna, počevši od profila podruma. Izolaciju obrađenu otopinom čvrsto pritisnemo na zid, ne zaboravljajući odmah ukloniti višak ljepljive otopine tijekom ugradnje. Toplinski izolacijski sloj postavljamo metodom zaleta (po analogiji s ciglom) u redovima, odnosno postavljamo spoj bilo koje dvije ploče gornjeg reda na središnju liniju donje ploče.

1. Čekamo oko tri dana da se ljepilo osuši i prelazimo na sljedeći korak. Sada moramo dodatno popraviti ploče ekspanzijskim tiplama. Njihovu duljinu treba izračunati na temelju tri glavna parametra:

• debljina ploče.
• debljina sloja formiranog otopinom ljepila.
• potrebna dubina ulaska tipla u zid. Ovaj parametar ovisi o vrsti vanjske zidne dekoracije. U čvrstom zidu dovoljno je učvrstiti tiple za 5 centimetara, ali porozna površina zahtijeva da pričvršćivači uđu u nju za 9-10 centimetara.

Sukladno tome, potrebna duljina tipla bit će jednaka zbroju gore navedenih parametara.

Učvršćivanje izolacije tiplima u obliku posude

Gustoća pričvršćivača po četvornom metru također može varirati. Ovisno o masi toplinski izolacijskih ploča, promjeru samih tipli i visini reda, ovaj broj će biti od 5 do 15 komada.

1. Neposredno prije početka ugradnje tipla za njega se buši gnijezdo. Stezne čahure su učvršćene u ravnini s ravninom toplinske izolacijske ploče.

Cijene termoizolacijskih materijala

Toplinski izolacijski materijali

Ugradnja armaturne mreže od stakloplastike

Između završetka polaganja toplinske izolacije i postavljanja armaturnog sloja treba proći jedan do tri dana. Na izolaciju nanosimo posebnu ljepljivu otopinu u koju ćemo ugraditi armaturnu mrežu od stakloplastike. Ova vrsta rada treba započeti od uglova zgrade i kutnih kosina otvora vrata i prozora. Nakon ugradnje, udubljenu mrežicu odozgo prekrivamo drugim slojem ljepila. Debljina dobivenog međusloja općenito bi trebala biti u rasponu od šest milimetara. Optimalna dubina mreže ispod gornjeg sloja ljepila bit će zauzvrat oko jedan i pol milimetara.

Izvođenje vanjskih završnih radova

Nakon čekanja na potpuno sušenje armaturnog sloja, čije razdoblje može biti od tri do sedam dana, možemo prijeći na sljedeću fazu rada. Zapamtite da nanošenje završnog sloja žbuke zahtijeva odgovarajuće uvjete, i to:

• Temperatura okoline od +5 do +30 0 C
• Niska vlažnost zraka
• Bez utjecaja izravne sunčeve svjetlosti (rad je najbolje raditi u prirodnoj ili umjetno stvorenoj hladovini)
• Povoljni vremenski uvjeti, nedostatak jakih vjetrova i oborina

Naravno, moguće je umjetno postići njihovu provedbu uz pomoć toplinskih topova, prekrivajući fasadu posebnim filmom, ali profesionalci ipak preporučuju da se završni radovi izvedu u toploj sezoni.

Vanjske žbuke treba odabrati vrlo pažljivo. Trajnost rezultirajućeg završetka uvelike će ovisiti o njegovoj kvaliteti.

Žbuka mora imati niz važnih karakteristika:

• Izvrsna vodljivost pare.
• Otpornost na vlagu.
• Čvrstoća, otpornost na mehanička oštećenja i atmosferske uvjete.

Uređenje hidroizolacije i dorada podrumskih zidova

Prije početka radova na uređenju podruma potrebno je hidroizolirati susjedni prostor i donji dio zidova zgrade uz pomoć slijepe površine. Sam slijed radnji sličan je općoj tehnologiji završne obrade s manjim dodacima:

• Dodatna fiksacija izolacijskih ploča tiplima dopuštena je na visini od 30 centimetara iznad tla.
• Ojačani sloj podruma zida napravljen je dvostruko.
• Vanjska obrada postolja izvodi se keramičkim ili kamenim (uključujući umjetni kamen) pločama, kao i mozaičkom žbukom.

Cijene za hidroizolaciju premaza

Hidroizolacija premaza

Nadamo se da će vam tehnološka karta za instalacijske radove predstavljena u članku pomoći da detaljno shvatite sve nijanse izgradnje fasade "mokrog" tipa i omogućit će vam da sami izvršite mnoge od razmatranih operacija.

Video - upute za ugradnju fasade od mokre žbuke 1. dio

Video - upute za montažu fasade od mokre žbuke 2. dio

Drvena kuća. Ali za vanjske radove, osim tradicionalnog dizajna s sandukom i ventiliranim razmakom, koristi se samo jedna tehnologija. Govorimo o "mokroj" fasadi. Ime je dobio zbog tehnoloških značajki instalacije.

Značajke mokre fasade

Fina završna obrada na mokroj fasadi je "pita" od nekoliko materijala koji se uzastopno postavljaju na zidne obloge ili DSP. Općenito, to izgleda ovako:

• ljepljivi sloj na bazi;
• toplinski izolacijski materijal;
• ljepilo;
• armaturna mreža;
• ljepilo;
• fasadna žbuka;
• boja (ako je potrebno).

Svi ovi građevinski materijali jednostavni su za korištenje, pa se sami možete nositi s montažom fasade.

Ali vrijedi li odabrati takvu opciju za vanjsko uređenje za okvirnu kuću? Procjena prednosti i nedostataka pomoći će odgovoriti na ovo pitanje.

Prednosti i nedostaci tehnologije

Mokra fasada bitno se razlikuje od ventilirane. To se odnosi ne samo na strukturu zidne "pite", već i na njena radna svojstva.

Za prednosti tehnologije može se pripisati:

• Učinkovita ušteda topline minimiziranjem broja "hladnih mostova". U ventiliranoj strukturi formirani su velikim brojem pričvrsnih elemenata sanduka.
• Ušteda novca i vremena.
• Estetski izgled kuće.
• Dodatna izolacija, kvalitetna zvučna i parna barijera zidova.
• Smanjenje opterećenja temelja.

Postoje i nedostaci zagrijavanja fasade fasade mokrom metodom. Oni su povezani s uvjetima polaganja materijala, primjenom ljepljivih sastava. Tako, dopuštena temperatura zraka tijekom rada ne smije biti niža od +5 °C, a vlažnost zraka ne smije biti veća od 40%.

Ako ti uvjeti nisu ispunjeni, vjerojatno će se ljepilo i žbuka neravnomjerno osušiti. To će negativno utjecati na kvalitetu završnog premaza, njegov vijek trajanja.

Mokri fasadni materijali

Kompetentan uređaj mokre fasade za izolaciju, čija je tehnologija prilično jednostavna, uvelike se temelji na pravom izboru materijala.

Kao grijač koristi se stiropor ili mineralna vuna u obliku krutih ploča. Sprječavaju stvaranje kondenzata, dobro zadržavaju toplinu.

Pri čemu polistiren gubi na mineralnu vunu u pogledu ekološke prihvatljivosti i zapaljivosti, ali ga nadmašuje u smislu jednostavnosti korištenja, cijene i snage. Također nije podložan skupljanju tijekom rada kuće.

Imajte na umu: pri odabiru izolacije ploče važna je njezina debljina. Izračunava se na temelju klimatskih uvjeta, izolacijskih karakteristika zidova okvira.

Za ojačanje mokre fasade koristi se mreža od stakloplastike otporne na alkalije.

Najbolja opcija za pričvršćivanje pjene je ljepilo-pjena u cilindrima. Naziva se i tekuća pjena. Brzo se veže, ne propušta toplinu i otporan je na vlagu. Jedini nedostatak je visoka cijena.

Alternativa može biti univerzalno fasadno ljepilo u suhom obliku. Za bolje prianjanje zatvara se temeljnim premazom iste marke. Ali mineralnu vunu je bolje popraviti na posebnom ljepilu za pojačanje.

Uređaj mokre fasade na kući s okvirom

Ugradnja mokre fasade okvirne kuće podrazumijeva dosljedno izvođenje niza radova, uzimajući u obzir karakteristike korištenih materijala. Ako ne želite pozvati majstore treće strane, pobrinite se da imate nekoliko pouzdanih pomoćnika.

Faza pripremnih radova

Mokra fasada je dobro rješenje za okvirnu kuću koja se gradi od nule. Zidna obloga, koja je osnova za polaganje izolacije, ima ravnu i čistu površinu. Ne mora se ni grundirati. Međutim, još su potrebni određeni pripremni radovi.

Za lijepljenje sloja izolacije jasno razgraničite površine podruma i zidova. To se radi pomoću posebnog profila u obliku slova L. S kratkom stranom (perforirana) pričvršćuje se tiplima na zid, održavajući korak od 300 mm. Duga strana služi kao oslonac i graničnik za toplinske izolacijske ploče, stoga ne smije biti manja od njihove debljine.

Napomena: tijekom instalacije profil je vodoravno poravnat koristeći razinu zgrade.

Upute za polaganje izolacije

Uz iznimku nekoliko točaka, tehnologija ugradnje mokre fasade na pjenastu plastiku i mineralnu vunu je ista.

Temeljna razlika leži u primjeni ljepljivog sastava. Ljepilo-pjena se nanosi na pjenastu plastiku duž perimetra ploča, odstupajući od rubova od 20-30 mm, au sredini - točkasto. Ljepilo za ojačanje nanosi se na ploče od mineralne vune u kontinuiranom sloju pomoću nazubljene lopatice. Točkasta raspodjela sastava je neprihvatljiva zbog velike težine izolacije.

Nakon nanošenja ljepila, izolacijska ploča se pritisne na zid i tapka. Prvi red položen blizu starta. Svaki sljedeći je pričvršćen tako da spojevi između ploča nisu u redu, po analogiji s opekom. U ovom slučaju, ravnomjernost redova se provjerava pomoću razine zgrade.

Listovi pjene su prilično čvrsto spojeni, ali ako se negdje stvore praznine, mogu se prekriti ljepilom ili napuniti montažnom pjenom.

Nakon što se ljepilo potpuno osuši, vrši se dodatno pričvršćivanje izolacije pomoću plastičnih tipli u obliku posude. Njihova duljina jednaka je debljini izolacijskog materijala plus 55-60 mm.

Polaganje armaturnog sloja

Prije postavljanja armaturne mreže, glave tipli su prekrivene otopinom ljepila, a ravnomjernost toplinskoizolacijskog sloja provjerava se građevinskom razinom. Nakon toga nastavite s jačanjem uglova.

Njihova površina je prekrivena slojem ljepila, u koji je na vrhu ugrađena mreža od stakloplastike i metalni kutni profil. Zatim se ljepilo ravnomjerno raspoređuje po površini izolacije. Optimalna debljina sloja je 3 mm. Za rad su prikladne i građevinsko ribanje i široka lopatica.

Na sloj ljepila položena je armaturna mreža u smjeru prema gore. Na spoju platna vrši se preklapanje od 100-120 mm. Sve stanice moraju biti potpuno uvučene u ljepilo, a nepravilnosti moraju biti eliminirane.

Za finu završnu obradu vanjskih zidova, na mrežicu od stakloplastike nanosi se još jedan sloj ljepila. Njegova debljina treba biti 2-3 mm.

Završna obrada fasade

Završna obrada mokre fasade žbukom može se izvesti i ručno. Da biste to učinili, osnovni sloj ljepljivog sloja se pusti da se potpuno osuši. Zatim se na njega nanosi sloj temeljnog premaza koji poboljšava prianjanje između završnog i osnovnog premaza.

Nakon temeljnog premaza zid također mora se osušiti. Ovisno o korištenoj otopini, to može potrajati 5-8 sati.

Fasadna žbuka može se kupiti i u obliku gotove otopine i u obliku suhe smjese, koja se mora pomiješati s vodom. Nanesite ga u sloju debljine oko 5 mm. Proizvođač odražava nijanse rada s određenim materijalom u uputama za uporabu.

Izrada zidnih otvora jedna je od najtežih faza rada. I ovdje je važno obratiti pozornost na sljedeće:

• U svrhu zaštite od požara, rezovi se izrađuju od nezapaljive mineralne vune duž perimetra otvora. Moraju imati širinu od najmanje 200 mm, a debljinu jednaku debljini glavne izolacije.
• U pločama od toplinski izolacijskog materijala izrezuju se rupe jednake obodu otvora duž padina.
• Bolje je ne lijepiti izolaciju duž otvora prozora i vrata, već ispuhati pukotine nastale montažnom pjenom.
• Spojevi izolacijskog materijala moraju biti na udaljenosti od najmanje 150 mm od nagiba.

Uzimanje u obzir ovih nijansi ključ je požarne sigurnosti vašeg doma i učinkovito zbrinjavanje vode od njegovih vanjskih zidova.

Stoga je tehnologija mokre fasade dobro rješenje za one koji žele ekonomično izolirati vanjske zidove kuće bez gubitka njihove estetike.

Video: tehnologija i suptilnosti instalacije

Opeka je klasičan materijal za gradnju kuća. Ima visoku toplinsku vodljivost i ne štiti dobro od hladnoće. Tijekom vremena, umjetni kamen i spojni materijal nakuplja vlagu i počinje se raspadati. Unutar zgrade pojavljuju se vlaga i gljivice. Moguće je zagrijati stan trošenjem velike količine energije. Da bi se očuvao integritet zidova i udobnost unutar kuće, izolirana je mokra fasada. Zidovi su prekriveni materijalom otpornim na vlagu i mraz i ožbukani. Zatim obojite ili zalijepite ukrasne ploče.

Pravilna vanjska izolacija kuće stvorit će udobnost iznutra

Za održavanje topline u kući potrebno je izolirati mokru fasadu u kojoj se vlaga neće nakupljati u zidu i prostoriji. Da bi se to postiglo, materijali su raspoređeni iznutra prema van kako bi se povećale karakteristike toplinske izolacije i paropropusnost. Tada će se točka rosišta pomaknuti na površinu završne obrade fasade. Vlaga iz prostorije i zidova će otići van. Raspored materijala i tehnologija ugradnje mokre fasade su standardni.

1. Nosivi zid od cigle, plinskih blokova ili betonskih ploča.
2. Na zid se lijepi izolacija od mineralne, bazaltne vune, ekspandiranog polistirena, sip panela ili bilo koje druge.
3. Sloj žbuke s unutarnjom armaturnom mrežom, fiksiran okomito s preklapanjem.
4. Kvarcni temeljni premaz ili akrilni kit.
5. Dekorativni premaz akrilnom bojom, vinil i klinker pločice, umjetni kamen.

Sami drveni zidovi su dobar toplinski izolator. Temelj pod njima je jednostavan. Stoga je takvu zgradu bolje izolirati ventiliranom konstrukcijom s malom izolacijom.Tehnologija fasade drvene kuće uključuje, osim standardnih slojeva, hidroizolaciju duž zida i između toplinskog izolatora i kita. Ovo je obrada drva s posebnim spojevima i staklenim vlaknima.

Montaža mokre fasade počinje od temelja

Hladnoća ulazi u prostorije kroz vanjske zidove i pod. Zagrijavanje mora početi s temeljem, osobito ako zgrada ima podrum. Donji dio kuće se čisti od prljavštine, a višak zemlje se uklanja oko perimetra. Slijepi dio se radi nakon završetka mokre fasade. Istodobno se postavlja i sustav odvodnje vode.

Tehnologija zagrijavanja gornjeg dijela temelja je složenija od fasade, zahtijeva dodatnu hidroizolaciju i izdržljiv završni materijal. Podrumski nivo zgrade je stalno izložen razaranju kišom, snijegom i mrazom. Pogođen je raznim predmetima. Opterećenje zidova i cijele kuće prenosi se na temelj kroz kompenzacijski sloj postolja, čiji je donji dio u kontaktu s tlom. Operativni postupak:

1. Očistite postolje od prljavštine, ljuštenja i mrvljenja. Obradite površinu zaštitnim spojem od vlage, insekata i glodavaca.
2. Uz horizont - od gornje točke kontakta s tlom, montirajte profil u obliku slova U. Njegova širina treba odgovarati veličini izolacije. Neće dopustiti da zalijepljene ploče klize i iskrivljuju se.
3. Pripremite mjesta za dovod cijevi i žica. Ako vodoopskrbni sustav i opskrba električnom energijom i plinom izlaze na razinu podruma, zaštitite takvo mjesto posebnim nastavcima i izradite okvire od profila.

Ugradnja fasade vrši se prema uobičajenoj shemi. Kao grijač može poslužiti bazaltna vuna Preko žbuke se nanosi sloj Ceresit hidroizolacijske smjese. Štiti podrum zgrade od vlage.

Dekorativni ukrasi na soklu mokroj fasadi stvaraju osnovu za sliku kuće i izrađeni su od čvrstih materijala. Na temeljni premaz lijepe se klinker pločice, ploče od porculanskog kamena, ploče od polimer pijeska, umjetni ili prirodni kamen. Odozgo, duž cijelog perimetra, ispod fasadne izolacije postavlja se profil, a na njega su pričvršćene oseke.

Pažnja! Neki materijali ukazuju da se mogu koristiti po hladnom vremenu. Pokušajte izvesti sve radove na ugradnji mokre fasade u suhom, toplom vremenu. Vlaga i hladnoća sa zida nakon postavljanja hidroizolacije i izolacije mogu otići u prostoriju. Zidovi i svi materijali moraju biti suhi.

Mokra izolacija fasade mineralnom vunom: tankoslojna, kratkotrajna

Glavni materijali za izolaciju zgrada metodom mokre fasade su mineralna vuna i polistirenska pjena. Oba materijala imaju nisku specifičnu težinu i mogu se montirati na bilo koji temelj bez pojačanja. Toplinske izolacijske kvalitete, težinu i vijek trajanja izolacijskih i zidnih materijala možete usporediti prema tablici. Podaci su dati uzimajući u obzir isti stupanj zaštite zgrade i razine podruma od hladnoće.

Materijal	Toplinska vodljivost W/mK	Gustoća, kg/m	Debljina sloja, mm	Vijek trajanja, godine
lagana poliuretanska pjena	0,019	35	50	preko 25
kruta poliuretanska pjena	0,035	160	50	preko 25
lagana mineralna vuna	0,052	15	90	5
gusta mineralna vuna	0,058	150	90	5
polistirenska pjena	0,041	15-35	80	15
pjenasti beton	0,16	400	760	10
silikatna cigla	0,45	1000	1720	više od 50

Mokra fasada. Ugradnja uglova na prozore

Minvata pobjeđuje u usporedbi s drugim grijačima u cijeni i apsorpciji buke. Može se lijepiti na kovrčave fasade, podrum s prozorima i izbočine za jačanje temelja. Tehničke karakteristike za sustav mokre fasade i njegov vijek trajanja su najniže. Potrošnja ljepila je velika, jer tehnologija predviđa jačanje površine nanošenjem sloja ljepila i nakon sušenja ponovno nanesite ljepilo i pritisnite ga na zid. Profil je potreban već debljine vunene ploče za čvrsti ulazak i fiksiranje.

Učinite sami tehnologiju izolacije za žbuku

Ugradnja mokre fasade ne zahtijeva posebnu obuku i profesionalne alate.Sendvič izolacija se izvodi u fazama s prekidima za sušenje. Sustav slojeva omogućuje vam da to učinite u zasebnim odjeljcima. Profil se pričvršćuje odmah duž cijele fasade zgrade.Mokri materijal brzo stvrdne i učvrsti elemente. Izolacija privatnih kuća vrši se samostalno. Tehnologija i postupak su jednostavni:

1. Pripremite površinu zidova i podrum temelja. Uklonite prljavštinu, cvjetanje, ljuštenje, mrlje od uljane boje. Poravnajte i provjerite viskom. Tehnologija lijepljenja cementnim smjesama omogućuje vam da ne grundirate površinu.
2. Pričvrstite podrumski profil duž horizonta duž cijelog perimetra zgrade i uz dno zida, oko otvora na fasadi.
3. Nanesite ljepilo na površinu izolacije i pritisnite ga na zid. Donji red počinje u profilu. Za mineralnu vunu, tehnologija predviđa preliminarnu primjenu ljepila za jačanje površine i nakon sušenja, sastav se ponovno razmazuje. Početni profil poželjno je montirati na dno svakog reda. Takvo pričvršćivanje štiti od klizanja materijala.
4. Ljepilo se suši tri dana. Za prianjanje dovoljan je jedan dan i možete zakucati tiple-kišobrane. Sustav rasporeda na uglovima ploča i dodatno po stopi od 6 pričvršćivača po metru.
5. Spojevi i kapice tipli su zapečaćene ceresit kitom. Nakon 72 sata nanosi se sloj žbuke od približno 2 cm.U njega se udubljuje mreža od stakloplastike u okomitim prugama s preklapanjem do 100 mm. Prema tehnologiji, trebao bi biti otporan na lužine. Na uglovima je ugrađen kutni profil. Žbuka se izravnava.
6. Nakon sušenja, cijela površina zgrade je prekrivena ceresit kitom. Podrumska plima se postavlja duž gornje linije temelja.

Dekorativni premaz na vrhu žbuke štiti i stvara sliku kuće

Prilikom odabira žbuke i ljepila potrebno je prije svega odlučiti se o daljnjim završnim materijalima

Razina podruma podložna je dodatnim mehaničkim oštećenjima. Mokra fasada u donjem dijelu mora biti obrađena čvrstim, izdržljivim materijalima. Najčešće koristim klinker pločice za nisku podlogu. Visoka zgrada izgleda dobro s umjetnim i prirodnim kamenom, pločama od terakote, porculanskom kamenom keramikom i bazaltnim čipovima. Tehnologija ugradnje je ista, razlikuju se samo sastav ljepila i profila. Odabirem gotove smjese prikladne za završni materijal.

Mnogi kućni obrtnici i profesionalne tvrtke sve više koriste takozvane mokre fasade za poboljšanje kuća. Što je to, morate znati prije nego što razmislite o tome vrijedi li koristiti ovu tehnologiju za ažuriranje vanjskih zidova kuće. Mokra fasada opremljena je toplinskim izolatorom, u čijoj se ulozi koristi ekstrudirana polistirenska pjena ili drugi materijal s kvalitetama koje će sustavu dati čvrstoću i otpornost na vanjske utjecaje.

Opis

Mokra fasada, kako joj naziv govori, uključuje korištenje mokre metode nanošenja vanjske završne obrade. Zato se svaka fasada, u čijem se uređenju koristi ljepljivi sastav ili smjesa mokrog tipa, može nazvati mokrom.

Polutekući ljepljivi sastavi, koji su prilično realni za kupnju gotovih, također se mogu koristiti u radu. Možete kupiti gotovu smjesu ili onu koja uključuje dodatno otapanje prije početka rada.

mokrog tipa

Sastav mokre fasade trebao bi imati tri glavna sloja, od kojih je jedan toplinski izolacijski, pričvršćen na hrapavu površinu ljepilom. U pravilu se kao ljepljivi sastav koristi polimercementni mort. Među njegovim pozitivnim značajkama može se razlikovati visokokvalitetno prianjanje na nosivu površinu i bilo koju vrstu izolacije. Stiropor se može koristiti kao grijač. Ali također se koristi, potrebno ga je kupiti za ovu vrstu posla u obliku krutih ploča.

Mokra fasada sugerira prisutnost još jednog sloja, koji je osnovni materijal. Temelji se na krutom sloju dizajniranom za zaštitu toplinske izolacije od vanjskih mehaničkih utjecaja. Na temeljnom sloju je pričvršćen dekorativni premaz. Tradicionalno je uobičajeno koristiti ga u tandemu s armaturnom mrežom. U velikoj većini slučajeva otopina se temelji na impregniranim staklenim vlaknima, što štiti od lužine.

Ako ste odabrali mokru fasadu, tehnologija ugradnje pretpostavlja prisutnost vanjskog ukrasnog premaza u svom sastavu. Najpopularniji materijal u ovom slučaju je teksturirana žbuka. Prilično se lako nanosi i ima nisku cijenu. Osim toga, vrijedno je i to što svojom težinom ne utječe na zidove i pročelje zgrade, budući da je njegova masa zanemariva.

Prednosti mokre fasade

Ako vas zanimaju mokre fasade, što je to, morate saznati više. Vrijedno je obratiti pozornost na pozitivne značajke ove metode završne obrade. Među najvažnijim, kao što je već spomenuto, je trošak. Dakle, ako radite sami, tada će četvorni metar ukrasa koštati oko 300-800 rubalja, na konačnu cijenu će utjecati trošak žbuke i toplinske izolacije koji se koriste u radu. Još jedan plus je prilično širok raspon boja. To vrijedi i za teksturna rješenja. Ali ako postoji potreba za promjenom boje, tada se površina može obojiti u bilo kojoj sjeni.

Ugradnja mokre fasade osigurava prisutnost izolacijskog materijala, što vam omogućuje da dobijete praktičnu završnu obradu s karakteristikama toplinske izolacije. Ako tek počinjete graditi kuću i znate da će fasada biti gotova mokrom metodom, onda možete uštedjeti na radu, jer će se zidovi naknadno izolirati. Da, i stvarno je moguće uštedjeti na samim građevinskim materijalima, jer debljina zidova može biti takva da je dovoljna za osiguranje čvrstoće.

S obzirom na mokre fasade, što je to, neophodno je razumjeti i uzeti u obzir da su takvi sustavi lagani, unatoč višeslojnosti. To ukazuje na mogućnost toplinske izolacije kapitalne zgrade kamenim zidovima. Na ovaj način mogu se oplemeniti i okvirne kuće koje se postavljaju na stupastu ili trakastu podlogu. Zbog činjenice da će izolacija biti ojačana izvan stambenog prostora, korisna površina zgrade će ostati nepromijenjena.

pomak točke rosišta

Kada razmišljate o mokrim fasadama, važno je razumjeti što je to važno. Uostalom, ako ne uzmete u obzir sve značajke takvog sustava, tada možete napraviti svoj izbor u korist manje isplativog i ne tako atraktivnog rješenja za svoj dom.

Također je važno uzeti u obzir činjenicu da je položaj izolacije izvan vanjskih zidova vrlo preporučljiv, jer vam omogućuje premještanje rosišta izvan glavnih zidova. Dok ako se toplinska izolacija radi iznutra, morat ćete razmišljati o suzbijanju nastalog kondenzata i vlage s vanjske strane brtvenog materijala. Sve ove okolnosti ukazuju na to da mokra fasada, koja će se raditi samostalno, ne podrazumijeva probleme povezane s stvaranjem gljivica i plijesni na zidovima.

Nedostaci mokre fasade

Mora se imati na umu da sve ima svoje nedostatke, a sustav za uređenje fasade pomoću mokre tehnologije nije iznimka. Takav se posao može obaviti samo u toploj sezoni. Osim toga, loše vrijeme također može spriječiti nastavak radova, što može odgoditi završetak procesa za neko vrijeme. Ako se ovaj zahtjev ne uzme u obzir, na površini fasade će ostati prljava mjesta. Osim toga, približni vijek trajanja mokre fasade ne prelazi 30 godina, što je mnogo manje u usporedbi s drugim vrstama vanjskog uređenja zidova.

Tijekom rada, trajanje održavanja izvornog izgleda zidova može se smanjiti, na to mogu utjecati promjene temperature. Dakle, ako postoji velika razlika između njihovih vrijednosti, ta činjenica može uvelike utjecati na trajnost fasade.

mokra fasada

Mokra fasada, čija tehnologija ugradnje zahtijeva korištenje nekoliko slojeva, može uključivati ​​upotrebu ne samo ljepljivih smjesa. Ako postoji potreba za smanjenjem troškova rada, tada se mogu koristiti ne tako skupi analozi, međutim, prilikom kupnje važno je uzeti u obzir da ljepljivi sastav mora imati određene karakteristike, među kojima je potrebno istaknuti izvrsna sposobnost propuštanja pare, kao i otpornost na mraz i vanjske utjecaje. Ljepljiva mješavina ne samo da može ojačati materijal, već i izravnati površinu.

Sustav "mokre fasade", kao što je gore spomenuto, može se temeljiti na pločama od mineralne vune ili ekspandiranog polistirena. Ako usporedimo, onda prva opcija ima izvrsne kvalitete toplinske izolacije, posebno dobre.Ali danas mnogi odbijaju stakloplastike, jer nije tako jak, što ga čini ranjivim.

Tehničke karakteristike sloja toplinske izolacije

Ako se odlučite za uređenje mokre fasade, tada morate kupiti onu koja ima vlačnu čvrstoću od 15 kPa ili više. Ako koristite materijal koji nema tako impresivnu snagu, tada fasada neće izdržati opterećenje vjetrom.

Što se tiče gustoće, ona bi trebala varirati između 130-180 kg/m 3 . Ovaj se zahtjev mora uzeti u obzir kako se slojevi žbuke ne bi raspadali. Ovaj materijal također treba imati alkalnu otpornost od 12,5 pH ili više. Ovaj zahtjev je zbog činjenice da se između materijala javlja alkalna reakcija koja može oštetiti toplinsku izolaciju. Važna je i debljina ploča. Razlika između njih ne smije biti veća od 3 mm. To je neophodno kako bi fasada bila estetska. Upijanje vode materijala ne smije prelaziti 1,5% volumena izolacije.

Karakteristike sloja stiropora

Ako opremate mokru fasadu, važno je odabrati prave materijale. Dakle, ako je polistirenska pjena osnova izolacijskog sloja, tada se na njega postavljaju određeni zahtjevi u pogledu pokazatelja čvrstoće, koji ne mogu biti manji od 100 kPa. Što se tiče gustoće, ovaj pokazatelj može varirati od 15 do 25 kg / m 3. Ovdje je također važna ravna površina, odstupanje je dopušteno ne više od 0,5%.

Karakteristike sloja žbuke i vanjskog premaza

Važno je uzeti u obzir da sloj žbuke također mora zadovoljiti određene karakteristike. Dakle, gustoća sloja treba biti u rasponu od 145 do 200 g/m 2 dok debljina treba biti oko 3-5 mm.

Važno je odabrati pravi materijal za dekorativni sloj, koji nužno mora imati povećane karakteristike paropropusnosti. Ali gustoću se preporučuje odabrati ekvivalent od 1,6 g / m 3. Ako se pri odabiru materijala poštuju svi ovi zahtjevi, tada će mokra fasada zadovoljiti sve karakteristike sustava kvalitete koji će trajati koliko god je potrebno.

Završna obrada "mokre fasade" danas ne prestaje biti popularna iz razloga što kuća nakon završenih radova izgleda vrlo reprezentativno, a troškovi ne pogađaju džepove vlasnika.