Kako brzo izgraditi prekrasnu kuću od šljunka. Izgradnja kuća po principu "ključ u ruke" od šljunčanih blokova

Interes za gradnju privatnih i niskih kuća od blokova od pjegavosti postoji stalno. To naravno proizlazi iz atraktivnih svojstava samog materijala. Blokovi pepela izrađuju se na temelju proizvodnog otpada povezanog s izgaranjem značajne količine krutog goriva. To jest, njihova glavna komponenta su praktički besplatne sirovine, što može značajno smanjiti troškove izgradnje zidnih ograda.

Šljunak se može koristiti ne samo u nadzemnom dijelu zgrade, već i za izgradnju nosivih zidova podruma, jer nije osjetljiv na vlagu i ima dobru nosivost, uz odgovarajuću hidroizolaciju, dug i pouzdan rad. je osigurano. Blok pepela je relativno lagan materijal, što omogućuje ne samo smanjenje troškova mehanizacije tijekom izgradnje, već i smanjenje debljine zidova u usporedbi s inačicom od opeke.

projekt kuće od šljunčanih blokova

Stoga projekti kuća od šljunčanih blokova zauzimaju svoju nišu u prijedlogu projektantskih organizacija i pojedinačnih programera dokumentacije.

Uzimajući u obzir regionalne specifičnosti gradnje od blokova od šljake, razvijene uglavnom na mjestima proizvodnje ovog građevinskog materijala , građevinske organizacije ili dobavljači materijala zainteresirani za odabir ovog dizajnerskog rješenja od strane programera mogu besplatno dostaviti projekte kuća od blokova šljake.

Blok pepela nema stabilne karakteristike u smislu toplinske vodljivosti, čvrstoće, vodopropusnosti, što značajno ograničava prodajno tržište, budući da prijevoz na velike udaljenosti značajno povećava cijenu materijala, koji prestaje odgovarati njegovim potrošačkim svojstvima.

Međutim, na područjima gdje postoji tradicija i iskustvo u izgradnji ovog materijala, on je u stalnoj potražnji i koristi se ne samo u privatnoj gradnji, već i za izgradnju poslovnih, skladišnih, upravnih zgrada usmjerenih na minimalne troškove građenje.

Projekt seoske kuće od blokova od šljake

Za izgradnju blokova od pjegavosti karakteristično je ograničenje broja katova zgrade. Oslonac podnih ploča na nosivi zid od ovog materijala nije dobrodošao, zbog heterogenosti njegovog sastava. Stoga su projekti jednokatnih kuća izrađenih od blokova od šljake najčešći i traženi od strane kupca.

Unatoč imenu, danas se blokovi od pepela mogu izrađivati ​​ne samo od vulkanske troske i troske visokih peći, već i od pepela, ekspandirane gline, pijeska, otpada od cigle, školjke, pa čak i piljevine.

Primjer kuće od šljunčanih blokova

Zbog toga je materijal vrlo čest i lako dostupan. Naravno, mnoge ljude to privlači. I često imaju pitanje - je li moguće vlastitim rukama izgraditi kuću od šljunčanog bloka? To je stvarno moguće. Ali tako složenom i odgovornom poslu treba pristupiti vrlo ozbiljno, vagajući sve prednosti i nedostatke, praveći određene izračune.

Prvo odaberite pravi materijal. Na primjer, piljevina se odlikuje manjom težinom, kao i visokom toplinskom izolacijom. Ali mogu biti skloni propadanju, a snaga im nije previsoka. Nemoguće je izgraditi dvokatnu kuću od takvog materijala. Blokovi od pepela izrađeni od lomljenog kamena ili otpadaka opeke imaju druga svojstva. Oni su u stanju izdržati teška mehanička opterećenja, ali njihova je toplinska vodljivost veća, a težina mnogo veća.

Stroj za izradu blokova od pepela

Kada je optimalno punilo odabrano i opskrbljeno u dovoljnim količinama, možete se baciti na posao. Prvo morate zamijesiti betonsku otopinu. U njega se unosi odabrano punilo. Dobivena smjesa se izlije u kalupe, nakon čega se smjesa preša. Mokri blokovi se skidaju iz matrica i suše u prirodnim uvjetima (na suhom i toplom mjestu). Beton se obično suši i dobiva dovoljnu tvrdoću za mjesec dana.

Pročitajte također

Projekti seoskih kuća

Nakon tog vremena dobivate visokokvalitetan materijal od kojeg možete izgraditi kuću o kojoj ste dugo sanjali.

Prednosti i nedostaci blokova od pepela

Naravno, prije nego što počnete graditi kuću od kamenih blokova, trebali biste pažljivo proučiti i pozitivne kvalitete materijala i negativne. Samo u tom slučaju možete biti sigurni da ćete izgraditi kuću koja vas nikada neće razočarati.

Prednosti blokova od pepela:

Ali treba reći o nedostacima:

Video o proizvodnji blokova od šljake kod kuće.

Izrada projekta

Prije nego što počnete graditi kuću, pa čak i nabaviti materijal, potrebno je na kojoj će se izgradnji izvoditi. Bolje je povjeriti posao stručnjacima, ali ako ste jako teški u sredstvima, možete pokušati sami obaviti posao.

Primjer uspješnog projekta kuće od šljunka s potkrovljem

Projekt bi trebao odražavati takve podatke kao što su veličina kuće, broj soba, debljina nosivih zidova, broj i veličina prozora i vrata i još mnogo toga. S jedne strane, prisutnost takvog projekta ograničit će vas u promjenama koje želite napraviti u izgledu kuće tijekom izgradnje, što se događa vrlo često, ozbiljno komplicirajući posao i povećavajući vrijeme.

Projekt dvokatne kuće od blokova pepela

Koliko je materijala potrebno

Jedno od pitanja koje ljudi često imaju kada se odluče za izgradnju vlastite kuće tiče se količine materijala. Pitanje je vrlo ozbiljno.

Srećom, ako imate projekt, neće biti teško izvršiti potrebne izračune.
Najprije odlučite koje ćete blokove od pepela koristiti. U prodaji možete vidjeti i kalupe za blokove i gotov materijal, koji se značajno razlikuje po veličini. Naravno, ovisi o tome koliko će vam blokova od šljake trebati za izgradnju kuće.

Sljedeći korak je od stručnjaka saznati kolika bi trebala biti debljina zidova kako bi se toplina učinkovito zadržala i u najhladnijim danima u godini. To će se morati uzeti u obzir u daljnjim izračunima.
Nakon toga izmjerite volumen zidova. Poznavajući duljinu, širinu i debljinu svakog zida, to uopće neće biti teško.

Prije svega, izmjerite obod buduće kuće (dodajte duljinu svih zidova). Dobivenu vrijednost pomnožite s visinom. Sada znate ukupnu površinu zidova.

Izračunajte koliku će površinu imati otvori prozora i vrata. Dobiveni broj oduzmite od ukupne površine zidova. Zapamtite ili zapišite rezultat.

Kada krenete u gradnju, želite da se sve obavi što brže, jeftinije i pouzdanije. Sve ove čimbenike može zadovoljiti kuća izgrađena od bloka od šljunka vlastitim rukama. Ovaj građevinski materijal može se izraditi samostalno. Razmotrit ćemo i tehnologiju njegove proizvodnje i proces izgradnje od označavanja do postavljanja krova.

Prednosti i nedostatci

U nekom trenutku, blok od pepela postao je vrlo popularan. To se objašnjava činjenicom da je otpadni materijal koji je ostao nakon taljenja metala morao negdje upotrijebiti. Odlučeno je da se koristi kao punilo za građevinske komponente. I tako se pojavio ovaj umjetni kamen. Ali tada se nije odlikovao najboljim kvalitetama, jer je s ekološkog stajališta imao određene nedostatke. Morao se držati na ulici oko godinu dana i tek nakon toga pušten u rad. Danas je situacija malo drugačija i čini se da je to najpopularniji materijal za gradnju niskih zgrada. Njegove snage su:

• Dug vijek trajanja. Uz pravi pristup, kamen će trajati oko 100 godina.
• Dobra toplinska izolacija. Zahvaljujući metodi proizvodnje sa zračnim komorama, materijal savršeno zadržava toplinu.
• Velika brzina izrade. Zbog velikih dimenzija, zidovi se mogu izbaciti mnogo brže nego od obične cigle.
• Otporan na razvoj gljivica i plijesni.
• Mogućnost individualnog pristupa veličini.
• Materijal ne vole glodavci i drugi štetnici.
• Kuća od takvog materijala lako je popraviti.

nedostaci:

• Dobro upija vlagu, što dovodi do gubitka toplinskog kapaciteta.
• Slabo prianjanje žbuke na ovaj građevinski blok.
• Nemogućnost podizanja zgrade više od 2 kata.
• Potreba za brzom izgradnjom krova. Činjenica je da se izbačeni zidovi ne mogu dugo ostaviti nepokriveni, jer će to dovesti do njihovog brzog uništenja.
• Važnost strogog pridržavanja tehnologije zidanja.
• Potreba za visokim temeljima.
• Važno je izvoditi građevinske radove po suhom vremenu.
• Loša tolerancija skupljanja zgrade. U ovom slučaju, razdvajanje je moguće ne na šavovima, već duž samih blokova.

Ako se odlučite za kupnju blokova od šljunka, onda postoji nekoliko nijansi na koje biste trebali obratiti pažnju. Pa, ako je moguće izvršiti mjerenja dozimetrom. Zahvaljujući tome, možete odrediti koliko je materijal ekološki prihvatljiv. Pogledajte pod kojim uvjetima je pohranjena. Važno je da se ne radi o otvorenom prostoru gdje je izloženo oborinama. Ne smije imati čips ili pukotine. Pomoću mjerne trake morate provjeriti njegove dimenzije. Paralelne strane se moraju podudarati.

Tehnologija proizvodnje je prilično jednostavna. Za uspješno kretanje u ovom smjeru bit će potrebno nabaviti određenu opremu, kao i točno održavati proporcije. Dakle, prvi korak je dizajn vibrotampera. Za to će vam trebati:

• lim debljine 3 mm;
• cijev promjera 75-80 mm;
• bugarski;
• Stroj za zavarivanje;
• rulet;
• elektromotor za stvaranje vibracija.

Motor se može koristiti iz stare perilice rublja ili iz brusilice. Velika snaga nije potrebna. Glavna stvar je pravilno postaviti težinu, koja će pomaknuti težište.

Redoslijed rada bit će sljedeći:

• Praznine su izrezane od metala. Dva od njih su 200×400 mm, druga dva su 200×200 mm.
• Potrebno ih je zavariti kako bi se napravila mala kutija.
• Izrežite tri komada cijevi od 170 mm svaki. Veličina je manja po dužini tako da je debljina donjeg zida najmanje 30 mm.
• Na kraju rukava izrađuju se rezovi do dubine od 50 mm. Jedna od strana dobiva izgled krnjeg stošca.
• S drugog kraja se izrađuju rezovi do dubine od 50 mm. U njih se postavlja metalna traka duljine 400 mm. Povezuje sva tri elementa zajedno.
• Krajevi cijevi zatvoreni su čepovima.
• Ovaj dizajn je postavljen u kutiju i pričvršćen na zidove.
• Duž gornjeg kraja spremnika zavarena je strana kako bi bilo prikladnije punjenje i nabijanje otopine.
• Osim toga, možete napraviti mehanizam pomoću kojeg će se kutija podići. Da biste to učinili, možete koristiti profilnu kvadratnu cijev. Ako nema želje za kompliciranjem, dovoljno je zavariti dvije ručke sa strane kutije.
• Na veliku stranu je pričvršćen motor. Da biste to učinili, četiri vijka su zavarena na zid tako da se njihovo mjesto podudara s rupama na tijelu uređaja. Pritišće se podloškama i maticama odgovarajućeg promjera.
• Dodatno se izrađuje poklopac koji poboljšava nabijanje. Za to vam je potreban metalni lim 195 × 395 mm. U njemu je potrebno napraviti rupe za cijevi (trebaju biti 5 mm veće od promjera rukava) i izrezati na dva dijela duž. To se mora učiniti tako da mirno tone i ne počiva na pregradi koja pričvršćuje udubljenja. Dijelovi su međusobno povezani pomoću nosača izrađenih od armature. Također je potrebno napraviti graničnik dubine, koji će isključiti njegovo uranjanje dublje od 5 cm.
• Kako biste ubrzali rad, možete kombinirati nekoliko ovih spremnika jedan s drugim.
• Dva vijka su zavarena na osovinu motora s obje strane. To se mora učiniti simetrično. U budućnosti, kako bi se prilagodila učestalost i jačina vibracija, bit će dovoljno zašrafiti potreban broj matica.
• Završni dodir bit će temeljito poliranje i farbanje. To je potrebno kako bi kasnije rješenje bolje zaostajalo.

Danas u prodaji postoji mnogo opcija za gotove strojeve. Ako ne želite gubiti vrijeme i energiju, onda ga jednostavno možete kupiti ili iznajmiti.

Ključ za izdržljive i otporne na različite utjecaje blokove je pravilno pripremljeno rješenje. Ako se koristi kompaktor, on mora biti dovoljno suh. Ako je pogrešno izračunati udjel vode, tada će se nakon podizanja spremnika jednostavno raspasti. Kao punilo možete koristiti pepeo od spaljenog ugljena, slomljene cigle, sitnog šljunka, troske itd. Za dodatnu otpornost na vlagu koriste se plastifikatori. Prvi miks će izgledati ovako:

• 9:1 ​​- cement i troska, koja je dobro prosijana tako da nema dodatnih inkluzija;
• voda bi trebala biti otprilike polovica cementa.

Drugi način kuhanja:

• 4:4:1 - industrijska granulirana troska, drobljeni kamen malih frakcija, cement;
• voda je isti omjer kao i za prvu opciju.

Najbolja konzistencija može se otprilike odrediti na sljedeći način: morate uzeti gotovu otopinu i stisnuti je u ruci. Mora zadržati svoj oblik. Ako ga zatim bacite na tlo, trebao bi se raširiti. Nakon ponovnog stiskanja, ponovno bi trebao zadržati oblik.

Najbolje mjesto za rad bilo bi na otvorenom. U takvim uvjetima, mort će se brže sušiti i vezati, što će povećati produktivnost. Poželjno je da je mjesto ravno. To može biti betonska staza ili obloga od lima, daske zabijene u štitove itd. Proces pripreme bloka bit će sljedeći:

• Jedinica je instalirana na mjestu s kojeg će započeti izračun.
• Pripremljena smjesa se ulije unutra. Njegova količina mora biti veća od stvarnog kapaciteta.
• Motor vibratora se uključuje na nekoliko sekundi. Dio otopine sjedne, pa morate dodati još.
• Vibrator se ponovno uključuje na nekoliko sekundi. Završno punjenje je gotovo i gornji kraj se zatvara poklopcem.
• Pečaćenje je u tijeku. Ako je poklopac dosegao graničnike, tada možete podići spremnik.
• Potpuno postavljanje traje od 4 do 9 dana.
• Gotovi proizvodi mogu se čuvati u zatvorenom prostoru. Morate ih premjestiti tamo nakon dana sušenja na ulici. Ako u sastavu postoji plastifikator, onda nakon 6 sati.
• Radi veće udobnosti, mogu se slagati jedan na drugi.
• Oni će biti spremni za proces izgradnje za 1-2 mjeseca.

Često se pregrade postavljaju iz blokova manjih dimenzija. Za njihovu izradu bit će potrebno izraditi kalup prema sličnom principu, kao što je gore opisano, ali će njegove dimenzije biti 120 × 400 × 200 mm. Bolje je koristiti pravokutne umetke kao formirače praznina. Trebaju biti takvih dimenzija da zidovi budu najmanje 3 cm.

Proračun broja blokova

Projektima se mora pristupiti racionalno. Nema smisla biti pretjerano ekonomičan, jer će to utjecati na kvalitetu buduće strukture. Također nema razloga za ekstravaganciju. To posebno vrijedi za broj blokova. Proračuni bi trebali početi s činjenicom da se odredi debljina zida. Ovu veličinu određuje nekoliko čimbenika, kao što su klimatski uvjeti i uvjeti tla. Ako temperatura padne prenisko tijekom zimskog razdoblja, možda će biti potrebno napraviti zid od 40-60 cm.U ostalim područjima bit će dovoljno 20 cm, koji će također biti izoliran pjenom ili pjenom. Polaganje se može izvesti na nekoliko načina:

• Pola kamena. To ne znači da će blok morati biti izrezan na dva dijela. To znači da leži uzduž. To jest, u opisanom slučaju, ovo je debljina od 20 cm.
• U cijelom kamenu. Ovo je onaj koji leži poprijeko, dok je zid 40 cm.
• Jedan i pol kamena. Jednostavnim zbrajanjem saznajemo da je to 60 cm.
• U dva kamena - 80 cm.

Pretpostavimo da je odabran projekt buduće kuće dimenzija 10 × 12 m, jednokatnice s visinom zida od 3 m. Prvi korak je izračunavanje ukupne površine zidova. Da biste to učinili, pomnožite duljinu sa širinom. 3 × 10 = 30 m 2, 12 × 3 = 36 m 2, sada udvostručujemo ove rezultate i zbrajamo ih, jer postoje dvije identične ravnine. 30×2+36×2=132 m2. Dakle, krajnji rezultat je 132 m 2. Određujemo površinu jednog bloka - 0,2 × 0,4 \u003d 0,08 m 2. Podijelite ukupnu površinu zidova površinom bloka - 132:0,08=1650. Ali ova brojka vrijedi ako je zid planiran u jednom kamenu. Ako je u dva, onda će krajnji rezultat biti 3300 blokova.

Ovi izračuni namjerno ne uzimaju u obzir otvore koji će se napraviti za prozore i vrata. To se radi kako bi se imala mala marža. Tijekom rada s materijalom može doći do odbijanja, a naš višak to nadoknađuje.

Na isti način se vrši i izračun količine kamena za pregradne zidove. Zapravo, konačna brojka bit će zbroj blokova za glavne i unutarnje zidove.

Postavljanje temelja

Kao što je gore spomenuto, ova vrsta dizajna zahtijeva visoku . Osim toga, mora biti vrlo izdržljiv kako se ni u kojem slučaju ne bi počele stvarati pukotine, koje će sigurno proći kroz cijeli zid. Radovi će se izvoditi sljedećim redoslijedom:

• Područje odabrano za gradnju pažljivo se pregledava. Bolje je unaprijed saznati u kojem dijelu mjesta je podzemna voda na nižoj razini. Ona je ta koja pristaje.
• Očisti se sve što ga zatrpava, trava se pokosi na najmanju moguću razinu. To je potrebno za procjenu ukupnog nagiba i oznake.
• Prema crtežu, na tlu orijentiri se prenose prema veličini buduće zgrade.

• U svaki kut zabije se po jedan klin.
• Provjeravaju se točne dimenzije. Osim duljine i širine, mjere se i dijagonale - moraju se podudarati tako da je oblik ispravan, a ne trapezoidni (ako to nije predviđeno projektom).
• Izrađuju se držači za referentnu liniju. Za to će biti potrebno 16 drvenih blokova proizvoljne veličine, ali duljine najmanje 90-100 cm. Trebat će vam još 8 malih ploča. Njihova duljina treba biti 10-15 cm veća od širine temelja. Od dasaka se izrađuje prečka za dvije šipke. Trebali biste dobiti dizajn u obliku slova P.
• Na svaku poprečnu šipku uvijaju se dva samorezna vijka. Udaljenost između njih trebala bi biti jednaka širini temelja.
• Svi elementi moraju biti zabijeni u tlo. Važno je to učiniti na takvoj razini da su vijci na visini od 70 cm iznad površine. Redoslijed nosača je dva za svaki kut, tako da su jedan nasuprot drugom u paru.
• Između elemenata rastegnuta je ribarska linija ili konopac. Prikladnije je koristiti ribarsku liniju koja ima svijetlu boju. Ne gubi se na pozadini okolnih objekata.
• U ovoj fazi potrebno je još jednom provjeriti dijagonale između uglova koje je formirala rastegnuta nit.
• Kopa se rov. Njegova dubina treba biti 50 cm ispod smrzavanja tla.
• Pijesak se sipa do visine od 25 cm. Dobro se izravnava i nabija. Nakon toga je potrebno navlažiti vodom i ostaviti da se osuši. Ako je potrebno, dodajte razinu.
• Još 25 cm je od lomljenog kamena. Ovaj sloj je također dobro zbijen. Nabijanje je najbolje obaviti posebnim električnim ili benzinskim alatom.

• Zatim se izrađuje metalni roštilj. Za temelj planirane visine bit će potrebna dva ili tri elementa. Za rad vam je potrebna rebrasta armatura promjera 10 – 12 mm. Bolje je sastaviti strukturu na površini. Njegove dimenzije trebaju biti takve da je uronjen u beton 5 cm sa svake strane. To jest, ukupna duljina i visina moraju biti najmanje 10 cm manje od duljine i visine temelja. Nekoliko šipki je postavljeno za ukupnu duljinu. Udaljenost između vodoravnih komponenti ne smije biti veća od 30 cm. Ako nema traka potrebne duljine, onda možete dobiti od nekoliko. U tom slučaju, veza između njih treba biti najmanje 1 m. Spajalice se izrađuju od manjih šipki. Njihova visina treba biti jednaka veličini planiranog sanduka, a savijeni elementi trebaju biti širine strukture. Pričvršćuju se na obložene elemente svakih 30-40 cm. Umjesto spajalica, možete napraviti obične okomite skakače. Međusobno su pričvršćeni žicom za pletenje. Odozgo, isti broj uzdužnih šipki pričvršćen je na unutarnju stranu kao i odozdo.
• Obično je visina jedne takve strukture 40-50 cm.
• Na dnu jame položena su stalka, što će omogućiti betonu da zatvori ojačanu podlogu odozdo. U te se svrhe mogu koristiti cigle ili drugi homogeni elementi. Minimalna visina je 5 cm.
• Oplata se izrađuje od obrubljenih dasaka ubačenih u štitove, šperploču ili drugi izdržljivi materijal. Mora biti dovoljno jak da izdrži pritisak koji će beton vršiti. Obavezno ugradite krakove, koji će biti graničnici izvana. Udaljenost između štitova mora biti ista, tako da se temelj dobije bez progiba.
• Nakon pripremnih radova, morate pripremiti otopinu za izlijevanje. Unaprijed morate biti sigurni da postoji pomoćnik i produktivna mješalica za beton, možete ih koristiti nekoliko. To je vrlo važno, jer je potrebno osigurati dobar volumen. Zahvaljujući tome, dizajn će se pokazati monolitnim, a ne puhastim, što će smanjiti snagu. Sastav smjese bit će 3:1:3 - drobljeni kamen, Portland cement, pijesak. Za takve svrhe, portland cement je savršen. Činjenica je da sadrži aditive kalcijevog silikata i gipsa. Zahvaljujući tome dolazi do brzog stvrdnjavanja i osigurava se čvrstoća. Obavezno dodajte plastifikator, čime će se poboljšati fluidnost i punjenje šupljina, povećati otpornost na mraz, kao i otpornost na vlagu.

• Povremeno, tijekom izlijevanja, potrebno je tretirati vibratorom. Dakle, beton je bolje zbijen i struktura će naknadno dobiti maksimalnu čvrstoću.
• Tijekom izlijevanja također je potrebno pokušati rasporediti sav beton u razini. Nakon toga, to će vam pomoći da se brzo nosite s pašnjakom zidova.
• Ako je vrijeme dovoljno vruće, tada je potrebno navlažiti površinu s puno vode, također bi bilo dobro pokriti temelj građevinskim filmom ili komadima krovnog materijala.
• Uz visoku stopu stvrdnjavanja, oplata se može ukloniti nakon tjedan dana.
• Bolje je nastaviti daljnji rad nakon mjesec dana. To je razdoblje koje je potrebno da mješavina cementa i pijeska dobije svu svoju snagu.

Ako odlučite ne ispuniti tako visok temelj, kao što je ranije opisano, tada morate voditi brigu o izgradnji baze. Ovo je nastavak temelja, koji strši iznad površine zemlje. Važno je zapamtiti da prije nego što počnete polagati, potrebno je osigurati hidroizolaciju. Da biste to učinili, na temelj se postavlja krovni materijal ili bikrost. Visina takve strukture trebala bi doseći 70 cm ili više. Onda opet odgovara hidroizolacijski sloj a tek nakon toga počinje izgradnja zidova.

Prilikom gradnje zidova glavni je zadatak učiniti ih ravnomjernim, bez izbočina. Prvi korak na putu do takvog rezultata je određivanje najvišeg kuta temelja. Činjenica je da je tijekom izlijevanja teško zaključiti idealnu vrijednost. Ovo mjerenje se vrši pomoću razine vode. Unaprijed morate biti sigurni da je njegova duljina dovoljna za duljinu temelja.

• Odabire se proizvoljan kut. Na njemu je instalirana jedna tikvica uređaja. Drugi dio se kreće na različite krajeve. Zahvaljujući razlici u položaju vode, možete odrediti gdje je najviša točka. Polaganje i izravnavanje treba početi odavde. Vrlo je važno to učiniti, jer ako započnete gradnju od najniže točke, morat ćete naknadno rezati kamenje. Ako se to učini s najvišim, jednostavno će biti dovoljno da se šav malo poveća.
• Nakon što postavite početnu točku, možete učiniti isto za preostale kutove. To će zahtijevati istu hidrauličku razinu. Zadatak će biti postaviti još 4 kamena tako da se podudaraju s referencom u svim ravninama. Osim toga, možete provjeriti dijagonale.

• Uz vanjski rub zida rastegnuta je ribarska linija ili konopac. Pomoći će učiniti zid ravnim u vodoravnoj ravnini. Potrebno ga je podići na visinu jednog reda i nakon svakog novog preurediti na istu razinu. Tijekom rada potrebno je osigurati da se orijentir ničim ne pritisne ili dodirne, inače neće biti od koristi.
• Da biste održali okomitost zida, možete koristiti nekoliko alata. Na primjer, nakon polaganja svakog reda, provjerite ravninu pomoću razine zgrade. Kao vodič će poslužiti i obični odvojak. Ako nema želje da se petljate s takvim uređajima, tada možete izgraditi stacionarne referentne točke. Da biste to učinili, metalne cijevi su zakopane u zemlju, koje pristaju uz zid. Izloženi su u ravninama i fiksirani. Zahvaljujući njima, bit će moguće kontrolirati proces.
• Otopina ima dobru toplinsku vodljivost, tako da zbog nje može doći do značajnih gubitaka topline. Za smanjenje ove vrijednosti bit će dovoljno kontrolirati njegov sloj. Bolje je ako ne prelazi 1,5 cm.

• Ako nemate puno iskustva u zidanju, dodajte poseban plastifikator u mješavinu cementa i pijeska, što će usporiti njegovo vezivanje. To će vam pomoći da mirno izložite svaki element bez potrebe da ga kasnije ponavljate.
• Ne pokušavajte zatvoriti šupljine u kamenu otopinom, to će samo pogoršati njegova svojstva. Po želji se mogu napuniti labavom izolacijom.
• Svakih 3-5 redaka potrebno je umetnuti metalnu mrežu. To će povećati krutost cijele strukture.

Tijekom polaganja posljednjih nekoliko redova, ne smijete zaboraviti zazidati klinove. Bit će dobro ako ih možete saviti i zaviti šavom jednog od redova. Oni bi trebali stršati iznad površine na udaljenost koja prelazi visinu grede Mauerlat za 4 cm. Korak se može držati na 1 m ili manje. Umjesto klinova može se koristiti valjana žica. Druga mogućnost bila bi popuniti oklopni pojas ugradnjom klinova u njega.

Krov

Ugradnja rogova sustava i postavljanje podnice treba započeti što je prije moguće nakon završetka ispaše zidova. Prije nego što odaberete željeni oblik budućeg krova, potrebno je analizirati maksimalnu količinu oborina koja može pasti, kakvi su udari vjetra. Također morate uzeti u obzir koje su zgrade ili drveće u blizini. Obično se svi podaci mogu dobiti od nadležnih službi. Ova informacija će utjecati na to koji će kut trebati promatrati.

Ako je područje poznato po prisutnosti jakih naleta vjetra, tada se nagib krova mora održavati u području od 15-20 °. Čak i uz dovoljno jake snježne nanose, sloj neće ostati, jednostavno će se napuhati. U slučaju kada je područje mirno, ali ima dosta oborina, tada bi optimalno rješenje bilo širenje od 35‒40°. S takvim nagibom snijeg se neće moći zadržavati u velikim slojevima.

Na privatnim kućama, zabatni krov ili sve vrste višeslojnih varijacija izgledaju sjajno. Razmotrit ćemo primjer izgradnje prve opcije. Ako je princip dobro shvaćen, onda možete prijeći na složenije dizajne.

• Instalacija počinje ugradnjom baze - Mauerlat. Mogu vezati uzdužne zidove na kojima će se rogovi oslanjati. Ili ga instalirajte po cijelom obodu, što će olakšati izgradnju zabata ako je drveno, a ne ciglo. Da biste to učinili, potrebna vam je šipka s presjekom od 50 × 150 mm do 200 × 200 mm. Treba ga postaviti u sredini ili ne bliže od 5 cm od ruba. Ispod njega se mora postaviti sloj hidroizolacije, koji će spriječiti nakupljanje vlage i truljenje drva. Rupe se izbuše na mjestima učvršćenja klinova. Ploče se pričvršćuju maticama i podloškama ili čvorovima kada se koristi žica.
• U svojoj srži, rešetkasti sustav je konstruktor koji uključuje veliki broj detalja. Oblikom podsjeća na slovo A. U ovom slučaju grede djeluju na lom, odnosno sila se primjenjuje na način da su zidovi pod stalnim naprezanjem. Ova opcija nije baš dobra za kuću od šljunka, pa je preporučljivo koristiti dodatne spojne elemente. Oni su stalci i kreveti.
• Prvi korak je ugradnja stropnih greda. Nakon toga, cijelo područje se može prekriti filmom kako kišnica ne bi ušla u zgradu.
• Zatim se postavljaju kreveti na kojima će se stalci odmarati. Oni bi trebali ići paralelno s Mauerlatom. Udaljenost između njih ovisit će o tome kako će se tavanski prostor koristiti. Možete ih napraviti od istog drveta kao i baza.

• Rafter noge su međusobno povezane noktima ili pločama za nokte. U nekim slučajevima se koriste dodatne metalne spajalice. Ako ih treba produžiti, onda je bolje da se preklapaju, trebalo bi biti oko 1 m.
• Rigela mogu biti dva ili više. Važno je zapamtiti da udaljenost između njih ne smije biti veća od 50 cm.
• Nosači moraju biti iste veličine kako bi poduprli ravninu krova. Možete ih skupljati i na zgradi i ispod. U većini slučajeva, druga je opcija sigurnija i pouzdanija.
• Dva gotova elementa se dižu. Ugrađuju se na krajeve krova i učvršćuju privremenim podupiračima.
• Između njih su razvučene tri žice. Jedna ide uz gornji kut, druga dva - od sredine svake strane. Oni će poslužiti kao smjernice kako će se sljedeće rešetke montirati. Umjesto ribarske linije, možete koristiti dasku za greben. Važno je staviti ga na privremene nosače i provjeriti je li u ravnini.
• Sve ostale farme su instalirane. Kako se ne bi pomicali, montiraju se skakači, koji će se zatim ukloniti. Korak između rogova mora se promatrati tako da će olakšati jednostavnu ugradnju izolacije.
• Cijelo područje odozgo je zategnuto hidrobarijernom membranom.
• Koji materijal treba koristiti za sanduk obično je naznačen u preporukama za pod koji se planira koristiti.
• Posljednji korak je izolacija krova. To se obično radi s mineralnom vunom. Ovo je vrlo važna faza, jer će smanjiti gubitke topline i smanjiti troškove raznih vrsta goriva.

Zabate je bolje zatvoriti što prije. To se mora učiniti kako vjetar ne bi puhao oborine prema unutra. Dakle, vlaga se neće akumulirati i uništiti građevinski materijal.

Unutarnje i vanjsko uređenje

Preporučljivo je ne ostavljati zidove golim dulje vrijeme. Njihova završna obrada može se izvoditi paralelno s krovnim radovima. Za vanjsku stranu idealno rješenje bi bila izolacija pjenom. Pričvršćuje se uz pomoć posebnih tipli-kišobrana. Bolje je krenuti od dna. Prije svega, montira se metalna početna šipka. U svojoj ulozi može biti profil za suhozidom. Treba ga izravnati, što će pojednostaviti zadatak u budućnosti. Rupa se buši kroz izolacijski list pomoću perforatora u zidu. Ljepilo se nanosi na stražnju stranu izolacije, a njegovu ulogu može imati obična poliuretanska pjena s malim širenjem. Svaki element treba dobro pristajati uz prethodni. Tijekom ugradnje, preporučljivo je provjeriti ravnomjernost površine s razinom. Nakon toga se cijela površina prekriva ljepilom namijenjenim za tu svrhu. Zajedno s njegovom primjenom postavlja se armaturna mreža koja će spriječiti pojavu udubljenja od udaraca. Završni sloj bit će dekorativni završetak. To bi mogao biti potkornjak ili reljefna žbuka.

kuća može obložiti sporednim kolosijekom. U ovom slučaju, za izolaciju, također možete koristiti mineralnu vunu. Prikladan je proizvod visoke gustoće, npr. Stiropor. Prvo, sanduk se montira ispod obloge. Nakon toga, grijač se ubacuje u prostor između greda. Možete ga pričvrstiti na zid na isti način kao i pjenu.

Kao što je gore navedeno, bit će gotovo nemoguće koristiti žbuku za unutarnje uređenje. Ali to nije problem, jer možete obložiti sobe suhozidom. To će nadoknaditi sve nepravilnosti, kao i primijeniti željenu završnu obradu. Važno je voditi brigu o parnoj barijeri kako vlaga ne bi ušla u blok od pepela.

Za dovršetak svih ovih radova bit će potrebno dovoljno vremena. Ali dobrom organizacijom i planiranjem možete ispoštovati prihvatljive rokove. Uvijek je zanimljivo pogledati gotove projekte. Podijelite svoja zapažanja i prijedloge u komentarima na ovaj članak.

Video

U ovom videu ćete vidjeti kako možete napraviti blok od šljunka kod kuće:

Pogledajte postupak polaganja bloka od šljunka:

Fotografija

Izumljeni početkom 20. stoljeća, blokovi od pjegavosti čvrsto su ušli u modernu gradnju kao najsvestraniji, proračunski i nepretenciozni zidni materijal. Blok od šljunka se koristi za izgradnju nosivih zidova kuća s visinom ne više od 3 kata, ugradnju pregrada, polaganje trakastog ili stupnog temelja ispod garaža, kioska, svlačionica, za izgradnju podzemnih i prizemnih uredskih prostora, te uređenje potkrovlja u višekatnicama.

Prije nego što počnete sa izradom projekta za kuću od cilindara, potrebno je uzeti u obzir svojstva, prednosti i nedostatke ovog materijala:

1. Šljunak blokovi izrađuju se vibrirajućim zbijanjem mješavine cementa M500 s vodom i punilom u posebnim oblicima. Najtipičniji popis punila je granulirana troska i granit/šljunak. Ova tehnologija omogućuje maksimalno smanjenje cijene i potrošnje veziva bez velikog gubitka čvrstoće. Cinder blok je najjeftinija vrsta zidnog kamena.

2. Čvrstoća na pritisak ciglenog bloka je u skladu s ciglom - M50 - M100, čvrstim blokovima - do M150. Materijal apsolutno nije podložan skupljanju i s vremenom dobiva snagu. Ali krhkost i niska vlačna čvrstoća ne dopuštaju korištenje blokova od pepela u izgradnji zidova sa značajnim poprečnim opterećenjima.

3. Tijekom skrućivanja, materijal stječe zamjetnu poroznost - to olakšava rad na polaganju, smanjuje zahtjeve za temelje, smanjuje toplinsku vodljivost i povećava svojstva zvučne izolacije.

4. Apsolutno nije potrebno uključiti profesionalne graditelje za polaganje bloka od pepela. Volumen, trajanje, složenost operacija polaganja i mjerenja su 3-4 puta niži nego kod izgradnje zida od opeke.

5. Blok pepela ne ulazi u kemijske reakcije s atmosferom, ne gori, glodavci i insekti se ne naseljavaju u njemu. Zajamčeni vijek trajanja šljunčanog bloka s pravim odabirom materijala je 15 godina za zidove koji nisu ožbukani, 50 za obostranu zaštitu, 100 ili više ako se provodi periodična sanacija žbuke.

6. Glavni nedostatak je visoka higroskopnost i niska klasa otpornosti na mraz (F15 - F50). Gdje god ne postoji način da se zidovi kuće od pjegavosti zaštiti od dugotrajnog kontakta s vodom, oni brzo gube sve izolacijske kvalitete i pucaju nakon smrzavanja. Stoga je obostrano žbukanje gotovo obavezno i ​​poželjna je vanjska izolacija šljunčanog bloka. Neprihvatljivo je koristiti ovaj materijal u zidovima koji su podložni periodičnim poplavama.

7. Plan izgradnje blokova od pepela mora biti strogo vezan za vremenske sezone, optimalno vrijeme za polaganje je kraj proljeća - početak jeseni. Prilikom odlaska na noćenje ili vikend, složeni blokovi štite od moguće kiše. Prije zime potrebno je imati vremena za montažu krova na kuće od šljunka.

8. Šuplji blok, posebno šuplji, pod utjecajem jurnjave udarnim alatima uvelike smanjuje čvrstoću, a kada pokušate probušiti okruglu rupu, cijeli segment se može srušiti. Potrebno je unaprijed razmisliti o shemi za polaganje inženjerskih sustava i pažljivo rezati brusilicom.

9. Prisutnost metalurškog otpada u sastavu čini materijal neekološkim. Štetne tvari koje se oslobađaju u malim količinama nestaju u roku od godinu dana nakon proizvodnje, stoga se preporuča ne naseljavati i ne žbukati zidove do kraja prve zime nakon izgradnje kutije.

Pregled rasporeda

1. Projekt kuće 1 je prava jednokatna vila 15x10 ukupne površine 220 m2 s visokim prostranim potkrovljem. Značajan dio prvog kata zauzima garažno-poslovni prostor, na suprotnoj strani se izlazi na veliku terasu. U dnevnom boravku i kuhinji smještenim jedna do druge površine ​​​​23 m2, može se primiti dva desetaka gostiju odjednom. Radi udobnosti, tu je kupaonica.

Izašavši na drugi kat, nalazimo se u prostranoj dvorani s velikim prozorčićem u cijelom zidu. Projektom etaže predviđeno je postojanje dvije dječje sobe od 12 m2 i spavaće sobe od 22 m2. Tu su i 2 kupaonice i ured. Ulaz u svaku prostoriju nalazi se u središnjoj dvorani. 1 vrtić i ured imaju susjedne balkone.

2. Projekt kuće 2 - najpovoljnija verzija kuće 10x10 s potkrovljem samo iznad stambenog dijela 1. kata, ukupne površine 120 m2. Projektom je predviđena garaža od 20 m2, mali hodnik, 1 kupaonica za cijelu kuću, dnevni boravak od 22 m2 sa kutnim stubištem, štednjakom i izlazom na terasu. Kuhinja je prilično mala, svega 12 m2. Na drugom katu se nalazi kupaonica i 2 prilično male spavaće sobe - 17 i 9 m2. Ovo područje očito nije dovoljno za veliku obitelj.

3. Projekt kuće 3 - najbolji za veliku obitelj, ali nema garažu. Ovo je prava dvokatnica 10x10 površine 180 m2, s mnogo prostorija u kojima članovi obitelji mogu pronaći privatnost po potrebi. U prizemlju se nalazi kupaonica, kotlovnica, mala kuhinja, zasebna slobodna soba, prostrani ulazni hol od 11 m2, te dnevni boravak od 18 m2. Projekt 2. kata uključuje 3 spavaće sobe 12, 12 i 19 m2, te 2 prostrane kupaonice. Jednoj od kupaonica moguće je pristupiti samo kroz glavnu spavaću sobu.

Kako izračunati trošak?

Trošak izgradnje kuće od šljunčanog bloka uključivat će:

1. Projektiranje detaljne sheme kuće, uzimajući u obzir inženjerske sustave. Narudžba projekta koštat će najmanje 25.000 rubalja.

2. Iskop do dubine od 0,5-1 m ispod kuće - oko 400 rubalja po m3.

3. Ojačanje i izlijevanje monolitnog temelja trake, širine 0,5 m za zid od 40 cm - oko 8.000 rubalja po 1 m3 samo za materijale i njihovu isporuku.

4. Zatrpavanje podzemlja lomljenim kamenom i pijeskom - oko 600 po 1 m3, uključujući isporuku. U ovoj fazi možete uključiti podrum u projekt.

5. Za naručivanje kompletnog uređenja trakastog temelja ključ u ruke koštat će otprilike 17.000 rubalja / m3 betonskog rada.

6. Kupnja bloka od pepela. Tipična veličina je 190x190x390 mm. S obzirom na debljinu morta od 10 mm, vrlo je lako izračunati potrošnju materijala po četvornom metru - 12,5 blokova po zidu od 19 cm i 25 blokova po zidu od 39 cm. Cijena je otprilike 30-35 rubalja po komadu. Projekt mora uključiti borbu i brak u iznosu od 5-10%.

7. Kupnja cementa i pijeska. Tehnološka stopa potrošnje otopine je 1 kubični metar po 4,5 m3 zida. Za njegovu proizvodnju trebat će vam 6 vrećica cementa M400 i 1,1 kubični metar pijeska (omjer volumena 1 do 4) ukupne cijene od 1800 rubalja.

8. Cijena podova i krovova.

9. Najznačajnija točka projekta je cijena sustava za grijanje, kanalizaciju, vodu, struju i plin.

10. Prozori, vrata, žbuka, završna obrada, izolacija.

Osim toga, projekt treba uzeti u obzir sljedeće točke:

• Betonski podovi se ne mogu polagati na blok od šljake. Po potrebi se izrađuje oklopni pojas od uzdužnih greda.
• U zidove morate položiti armaturu kroz red. To će dovesti do troškova u iznosu od oko 300 rubalja po m3 zida.
• Da biste dodatno olakšali, izolirali i smanjili troškove zida, možete koristiti blokove s velikim prazninama (do 40%). Ali oni su krhkiji i slabo prikladni za izgradnju kuće iznad 2 kata.

Procijenjena cijena kuće po principu ključ u ruke je 20.000 - 24.000 rubalja po 1 četvornom metru, isključujući potkrovlje. Iako se ova opcija najčešće ispostavlja skupljom od fazne gradnje uz sudjelovanje različitih izvođača, ona praktički ne zahtijeva ulaganje vlastitih snaga i živaca. Osim toga, tu su i lijepi bonusi poput besplatnog dizajna jedinstvenih kuća.

Blokovi od pepela su popularan zidni materijal. Često se koristi u građevinskoj industriji za izgradnju stambenih, uredskih, pomoćnih prostorija. Unatoč nekim nedostacima, smatra se jednom od najboljih opcija za izgradnju kuće.

Prednosti i nedostaci materijala

Blokovi od pepela proizvode se volumetrijskom vibrokompresijom betona i raznih punila: troske visoke peći, pepela, šljunka, perlita, ekspandirane gline. Svojstva posljednje komponente određuju tehničke karakteristike materijala, posebice njegovu gustoću (500 do 2000 kg / m³), ​​toplinsku vodljivost (0,3 do 0,65 W / m ° C), otpornost na smrzavanje (15-35 smrzavanja -ciklusi odmrzavanja).

Ovaj materijal je odabran za izgradnju kuće zbog pristupačne cijene, lakoće, volumena i brzog zidanja. Može se čak i izgraditi bez uključivanja stručnjaka. Zidovi izrađeni od ovog materijala slabo izgaraju i dobro zadržavaju toplinu zbog posebnog dizajna blokova (unutra se nalaze šupljine, a struktura bloka je porozna). Ali u isto vrijeme, ne zaboravite na neke nedostatke:

• visoka higroskopnost, pa je kući potrebna visokokvalitetna toplinska i hidroizolacija;
• neravna površina, koja zahtijeva obveznu doradu;
• sastav može sadržavati štetne tvari, morate pažljivo odabrati dobavljača i zahtijevati certifikat kvalitete (u zanatskim uvjetima to je neprihvatljivo);
• monolitni blokovi su teški, što može povećati troškove prijevoza.

Svatko će za sebe odrediti blok od pepela, ali njegovi se nedostaci lako mogu otkloniti kompetentnim pristupom izgradnji kuće.

Foremanov savjet: za doradu zidova stana od šljunčanih blokova bolje je koristiti ne tradicionalni cementni mort, već poseban s povećanom čvrstoćom. Ima pouzdanije prianjanje na površinu, a bit će puno lakše izvoditi unutarnje radove (slikanje, tapetiranje).

Tehnologija gradnje kuće od bloka od pepela

Svojim rukama možete izgraditi kuću od šljunka. Ako ispravno pristupite pitanju zidne izolacije i hidroizolacije, tada vlasnik praktički neće osjetiti moguće nedostatke. Poželjno je izgraditi trakasti, stupasti temelj na kamenito-pjeskovitom tlu i na njega obavezno nanijeti sloj vodoodbojnog materijala. Polaganje zidova izvodi se po istom principu kao i zidanje: prvo oblikujemo kutove, označavamo otvore prozora i vrata i crtamo redove ispod razine. Kuća od šljunka ne može se graditi bez armature. Svaki 3-4 red mora biti ojačan željeznom mrežom, koriste se željezne šipke. Minimalna debljina zida od cilindara je 0,9 m.

Zračni razmak između zida i vanjske obloge ispunjen je grijačem debljine najmanje 100 mm (polistiren, ekspandirani polistiren, poliuretanska pjena). Unutarnju površinu možete ožbukati vlastitim rukama vodoodbojnom otopinom, ponekad stavljaju dodatni sloj izolacije i tek tada popravljaju oblogu, bojite, lijepite pozadinu.

Foremanov savjet: pri gradnji kuće od šljunčanog bloka rizično je koristiti armirano-betonske podove (osim ako ne postavite željezni pojas preko zidnih blokova), bolje je odlučiti se za drvene ili ploče.

pitanje cijene

Mnogi se odlučuju za ovaj materijal upravo zbog njegovih osnovnih prednosti: pristupačne cijene, lakoće, brzine zidanja. Trošak je niži od cijene cigle. Puni blok od pepela dimenzija 400 * 200 * 200 može se kupiti za 35-60 rubalja. po komadu, šuplje - oko 40 str. Peregorodochnye će koštati još jeftinije. Dok jedna jedinica opeke košta oko 12 r.

Za izgradnju kuće, na primjer, 10 × 10 m s 3 sobe i potkrovljem, trebat će vam otprilike 2200 blokova. Ako uzmemo prosječnu cijenu po komadu - 50 rubalja, potrošit ćemo 110 tisuća rubalja. za kupnju zidnog materijala. Ali pri polaganju zida od opeke debljine 2 kamena po 1 m², ići će 204 komada. cigle. Pomnožimo površinu s ovim iznosom i dobijemo ukupno 20.400 cigli. Sada uzimamo prosječnu cijenu po komadu - 12 rubalja. i napraviti istu aritmetičku operaciju. Ispada da ćemo morati potrošiti 244.800 rubalja na kuću od 100 m², a to ne uključuje trošak rješenja, što je više nego kod korištenja prvog materijala.

Kuća od šljunčanih blokova "uradi sam" pouzdano je i isplativo rješenje. Pojedinačni nedostaci materijala mogu se lako eliminirati kompetentnom ugradnjom toplinskih i hidroizolacijskih materijala. Oni će osigurati dobre performanse doma, a blokovi jamče njegovu čvrstoću.

Video