Le buggy RC DIY est réel !!! Train d'atterrissage à direction semi-copie à faire soi-même avec amortissement à ressort Train d'atterrissage fait maison pour un modèle d'avion.

Dans mon dernier journal (il y a 3 mois) j'avais promis de poster une vidéo avec le buggy évoqué) Mais dès que je l'ai pris...

Je me suis rendu compte que la révision sera difficile et dénuée de sens !
J'ai décidé qu'il valait mieux, vu les défauts de la machine, en assembler une entièrement neuve, pas comme la précédente !

Et puis ça a commencé !
Pour commencer, j'ai fait des dessins de nouveaux leviers. Voici l'avant gauche et droit -
Voici à quoi ils ressemblent sur le modèle. Au fait, j'ai oublié de dire que j'ai fabriqué tous les leviers à partir de coins métalliques 25x25
Et le cadre est en profilé aluminium 50 par 20 MM et 60 cm de long
Après la suspension avant, je suis passé à la fabrication de l'arrière. Fait un dessin depuis le début
L'avant-bras droit et gauche sont les mêmes. Les voici sur le modèle
Sur ces photos, la suspension avec les poings installés

Ils sont constitués d'un tuyau de 37 mm de diamètre, les roulements y sont entrés sans difficulté, et pour que les roulements n'en tombent pas, j'ai coupé le filetage interne m4 au poing pour une meilleure fixation du roulement !

Ceci est un poing arrière du poing avant, il diffère en ce qu'ils ont des attaches différentes aux leviers ! Les poings avant sont attachés aux leviers à billes, qui sont constitués d'un boulon hexagonal auquel j'ai attaché forme sphérique
Ils se tordent dans le poing lui-même d'en haut et d'en bas
Et voilà c'est fini
Bien sûr, je l'ai également nettoyé de la "morve" et l'ai peint. Et maintenant, les photos à partir desquelles il deviendra clair comment j'ai fait une telle balle-


À côté du boulon se trouve un "cracker" ; il agit comme un joint ; la bille elle-même s'y trouve
Le cracker lui-même a été fabriqué à partir d'un récipient d'antigel. 8 carrés ont été découpés en 4 d'entre eux, des trous ont été percés pour le boulon. C'est ainsi que vous devez les insérer dans le levier et tirer)
Et puis chauffez le levier lui-même et serrez les écrous.À la fin de cette procédure, j'ai retiré le sucre avec le boulon et j'y ai versé de l'huile!

Il semble parler de la suspension. En ce moment, la photo - qui montre comment les pièces de la suspension ont été fabriquées (leviers, supports pour leviers et poings)
Ce sont les bras de commande inférieurs arrière.


Les supports pour les leviers sont simplement sciés à partir d'un coin de 25x25 sur 10 cm.Les supports avant et arrière sont les mêmes.Et voici à quoi ressemblent les leviers supérieurs, ils doivent être raccourcis par rapport aux inférieurs, car si cela est pas fait, les roues ne resteront pas droites.

BIEN SÛR, PAS COMPLÈTEMENT COMPRENANT Mais ensuite il y aura des photos lors du montage, ce levier sera clairement visible dessus.

Cela, j'ai compris à quelle distance mettre les supports.


J'ai commencé le montage par l'avant car je voulais faire de la traction avant.

Après l'avant, je suis passé à l'arrière.

Ce sont les pièces de la suspension arrière.À côté des bras inférieurs se trouvent les bras supérieurs que j'ai mentionnés.






Et voici à quoi ressemble le dos fini :

Pour que les attaches ne marchent pas dans des directions différentes, elles doivent être soudées

J'ai enlevé tous les bancs de soudure lorsque je ponçais avant de peindre.
Eh bien, voici à quoi ressemble le châssis à l'état assemblé))
Sur la photo, cela ressemble à une limousine))) mais ce n'est pas le cas.

C'est au tour du barreur


et a commencé à préparer des pièces déjà pour le lecteur

Os fabriqués par moi-même


Ils sont fabriqués à partir d'un clou)) 300 x8 mm après leur fabrication, ils ont été durcis

Voici à quoi ils ressemblaient après le durcissement.
Quand tout a été prêt, j'ai commencé le montage

Puis les "hémorroïdes" ont commencé - quand j'ai tout installé, en tournant les roues, soit elles ne tournaient pas, soit les os tombaient. Je planais avec elle mais je ne comprenais pas ce qui n'allait pas
Après m'être tourmenté pendant 2 jours, j'ai décidé de faire de la traction arrière au lieu de la traction avant
Il n'y avait rien de difficile là-dedans, j'ai juste réarrangé les étoiles d'avant en arrière


Après avoir changé le lecteur, tout s'est passé comme sur des roulettes))




Le moteur a été fixé à trois endroits dont deux sont visibles sur la photo
Il s'agit d'un support dans le carter pour l'huile et de deux sur le côté opposé.

Après avoir changé le variateur, j'avais un endroit pour installer mon servo avec une force de 33 kg))



Il est temps d'installer les servos de frein et d'accélérateur

Voici le mécanisme responsable de l'arrêt du modèle

Eh bien, l'un des détails les plus importants est le réservoir, il est situé derrière le modèle
Ici vous pouvez voir comment fonctionne la suspension avant pour que la suspension soit plus rigide et similaire à l'arrière - j'ai resserré les ressorts

Arrière-

vieux volant

Travail au ballon -

C'est comme ça qu'elle roule
) La vidéo est courte car lorsqu'elle a roulé dans une congère et a commencé à glisser, elle a plié l'essieu sur lequel reposent les gobelets (((JE PENSAIS QUE J'AI PENSÉ ET COMPRIS QUE CE SERAIT DIFFICILE SANS DIFF

Et j'ai pensé acheter celui-ci, je pense qu'il peut le supporter !!

Je pense que ce sera intéressant de savoir qui m'a inspiré pour faire ça))) vrai quatre roues motrices)) Et grâce à ses conseils, je l'ai rappelé !!

Pendant que j'économise de l'argent pour cela, j'ai décidé d'écrire un article car il n'y aura aucun changement après l'installation du différentiel dans la conception de la voiture !!

Si quelque chose n'est pas clair ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à demander.
Merci à tous ceux qui ont lu mon article jusqu'au bout !!

Train d'atterrissage d'un modèle réduit d'avion

Dans la plupart des conceptions de modèles volants, le châssis est en fil d'acier, en tôle d'acier élastique ou en duralumin (Fig. 197 et 198).

Le processus de fabrication du train d'atterrissage filaire est le suivant. Le fil est redressé, nettoyé avec un papier de verre fin et plié selon le dessin. Les entretoises sont enroulées avec un fin fil de cuivre (veine d'un fil électrique), la bonne jonction est vérifiée, puis les endroits d'enroulement sont soudés à l'étain.

Les grilles métalliques sont reliées au fuselage, soigneusement enveloppées de fils avec de la colle.

Les trains d'atterrissage des modèles volants-copies sont fabriqués de la manière décrite ci-dessus. La fabrication des racks est compliquée par le fait qu'il est nécessaire de préserver la similitude des formes extérieures et des détails caractéristiques.

Le train d'atterrissage des modèles de musée et tactiques est en métal, conservant la ressemblance nécessaire avec la nature (Fig. 199).

Le degré de détail, le respect de la similitude, la mise en œuvre des amortisseurs et des mécanismes de nettoyage des trains d'atterrissage dépendent de les pré-requis techniques. Dans les cas où le modèle n'est pas sur le châssis et qu'il n'est pas menacé par la possibilité de rupture, les supports peuvent être fabriqués à partir de matériaux moins durables.
Les roues à disques en papier sont utilisées pour les modèles volants légers (Fig. 200). Ils sont assemblés à partir d'anneaux en contreplaqué (1-1,5 mm), de moyeux en papier ou en bois et de disques en papier épais collés à l'extrémité des deux côtés.

Les roues en celluloïd sont utilisées pour les modèles de tous types ; ils ont une grande force et élasticité, comme une balle de ping-pong.

Les roues à ballons en caoutchouc pour modèles de musée ou tactiques (voir Fig. 200) sont fabriquées par tournage ou pressage à chaud, suivi de l'insertion d'une jante ou d'un moyeu.

Les jantes et les moyeux des roues des anciens modèles d'avions, dans lesquels des rayons étaient utilisés dans la plupart des cas, sont affûtés en métal, des trous sont percés pour les rayons, qui sont en fil fin.

Pour les modèles lourds, les cylindres peuvent être fabriqués en vulcanisant du caoutchouc dans des moules. Ces roues sont durables et peuvent supporter de lourdes charges.

Les cylindres en caoutchouc sont utilisés sur les modèles volants et non volants. L'utilisation de ballons en caoutchouc sur des modèles volants est toujours souhaitable en raison de leur très propriété de valeur: amortit les chocs lors de l'atterrissage.

Pour gonfler ces ballons surface intérieure faire une marée en perçant un trou à l'intérieur du moule, qui est rempli de caoutchouc. Cette marée est percée avec l'aiguille d'une seringue médicale et le ballon est gonflé à travers l'aiguille à l'aide d'une pompe à vélo. Lorsque l'aiguille est retirée, la ponction est comprimée et aucun air ne s'échappe.

Pour les roues des modèles à moteur, vous pouvez utiliser des cylindres en caoutchouc standard vendus en pharmacie (voir Fig. 200). Ces cylindres sont disponibles en deux tailles : 62X 16X23 et 78X20X29mm.

Les cylindres à l'intérieur ont une marée pour les gonfler avec de l'air à l'aide de l'aiguille d'une seringue médicale.

Les flotteurs modèles (Fig. 201) sont généralement constitués d'un type de cadre avec un emballage en papier. Pour éviter le trempage, le cadre est assemblé uniquement sur des colles époxy ou nitro : émail, colle AK-20 ou zaponlak.

Le papier pour recouvrir les flotteurs est choisi en fonction de la masse du modèle: pour les plus légers - papier à cigarette, pour les plus lourds - parchemin ou papier kraft.

L'ajustement serré est réalisé à l'aide de l'un des adhésifs indiqués, et verni avec du vernis à l'huile ou recouvert d'émail plusieurs fois.

Riz. 199. Châssis de modèles de musée d'avions modernes

Les flotteurs des modèles de moteurs lourds sont recouverts de papier épais. Le fond du flotteur, afin d'éviter les crevaisons lors des décollages et atterrissages infructueux, est parfois recouvert de tissu ou de contreplaqué fin.

Les jambes du train d'atterrissage des hydromodèles sont généralement rendues plus rigides que le train d'atterrissage des modèles terrestres en ajoutant quelques entretoises supplémentaires.

Entretoises charpente en bois sont fabriqués à partir de bambou.

Il est recommandé de fabriquer les entretoises sans épissure; les détails de fixation sont fixés aux extrémités des entretoises avec de la colle. Les fixations supportent des charges importantes, elles doivent donc être fiables. Ils sont enroulés avec des fils et bien collés pour éviter de faire tourner le fil. Aux joints, le fil est collé ou plié (Fig. 202). Pour protéger de l'humidité, les crémaillères et les fixations sont recouvertes de laques nitro.

Riz. 202. Train d'atterrissage modèle volant avec jambes de force en bambou

p.s. Lors de la copie de documents et de photos, un lien vers le site est requis.

Saratov 2007-2015

Tout modèle d'avion, pour ressembler davantage à un vrai avion, et plus encore pour s'entraîner au décollage et à l'atterrissage, a besoin d'un train d'atterrissage. Cet article décrit en détail le processus de fabrication des roues légères, ainsi que diverses sortes châssis pour les modèles. C'est le plus options budgétaires, qui conviennent aussi bien aux modélistes novices (pour faire des économies) qu'aux plus expérimentés (pour fabriquer plus de roues de lance).

matériaux:
- Caoutchouc mousse (provenant d'emballages de tablettes ou d'étuis de téléphone)
- Cartes plastiques
- Tuiles de plafond (chutes)
- Ruban d'amarrage pour linoléum
- Recharges de stylos à bille
- Fil d'acier de différents diamètres
- Contreplaqué et règles
- Étain
- Rondelles, boulons
- Fils
- Colle PVA, époxy, pour carreaux de plafond
- Borniers

Outils:
- Perceuse ou tour
- Tournevis
- Perceuse
- Pinces
- Ciseaux
- Fer à souder, soudure, acide
- Couteau
- Papier de verre
- Scie sauteuse
- Peinture pour métal en pot
- Peintures acryliques

Étape 1. Fabriquer des roues

Nous prenons des plaques de caoutchouc mousse et les marquons en carrés, en tenant compte du futur diamètre de la roue.

En fonction de l'épaisseur requise, nous collons les carrés obtenus en «sandwichs» avec de la colle pour plafond et laissons sécher (le caoutchouc mousse n'est pas un plafond, et il faudra donc plus de temps pour sécher, je recommande donc de le faire la nuit).

Nous découpons des cercles en plastique (bases de cartes SIM ou d'anciennes remises) du diamètre souhaité et perçons des trous au centre.

Nous collons des tasses en plastique sur des flans en caoutchouc mousse avec de la colle époxy. Une fois la colle complètement sèche, insérez le boulon dans le trou et serrez-le avec des écrous. Ensuite, nous serrons le boulon avec la pièce dans le mandrin de perçage ou tour et façonner jusqu'à la forme désirée. Après le boulon, le trou peut être trop grand pour un essieu fin. Pour cela, des tiges de poignées sont nécessaires - il suffit de coller un morceau de la tige sur l'époxy dans le trou, réduisant ainsi le diamètre du trou.

Les roues résultantes peuvent être peintes peintures acryliques et vernis.

Vous pouvez monter les roues sur l'essieu avec des pinces achetées ou vous pouvez utiliser des borniers (dans les magasins d'électricité, il existe presque tous les diamètres d'essieu).

Si les roues sont supposées inamovibles, elles peuvent être fixées avec des rondelles et des fils sur de l'époxy.

Étape 2. Fabrication du châssis avant

Option 1 : À partir d'étain et de fil

Nous avons découpé deux bandes d'étain dans une boîte de conserve sur la largeur du fuselage. À partir d'aiguilles à tricoter pour vélo ou de fil épais (2 mm), nous plions les pièces sous la forme de la lettre "P". En utilisant acide à souder soudez-les à l'étain (il est pratique de le faire sur un morceau de contreplaqué, après avoir préalablement fixé les morceaux d'étain avec des vis autotaraudeuses).

Nous collons des morceaux de règles ou de contreplaqué au bas du fuselage, essayons le châssis et perçons des trous de montage.

Si nécessaire, vous pouvez peindre le châssis fini avec de la peinture en aérosol (j'avais un peu de rouille dans le bas de la voiture après une retouche).

Après avoir collé le modèle avec du ruban adhésif, le châssis peut être vissé au fuselage.

Vous pouvez également ajouter des triangles du plafond au châssis et les sceller avec du ruban adhésif.

Pour les modèles plus larges et plus lourds, il est recommandé d'ajouter deux haubans transversaux supplémentaires à partir de fil d'acier plus fin. Ensuite, les racks se déplaceront moins sur les côtés lors de l'atterrissage.

Option 2 : à partir de tige épaisse et de contreplaqué

Nous plions la pièce à partir d'une tige métallique (4 mm de diamètre), en fonction de la largeur du fuselage.

Nous collons ce flan entre deux morceaux de contreplaqué (des morceaux de la règle conviennent également à plus petite échelle).

Nous collons un étui à crayons en contreplaqué et en petits blocs, dans lequel le rack doit s'adapter parfaitement.

Nous forons un trou pour le boulon au centre de cette structure et collons un écrou sur l'époxy d'un côté.

Nous collons l'étui à crayons dans le fuselage afin qu'il y ait un accès de l'intérieur pour visser le boulon de fixation.

À partir des restes de dalles de plafond, nous avons découpé les détails du train d'atterrissage.

Nous collons les supports des deux côtés dans le plafond, laissons la colle sécher sous les pinces, puis peignons et peignons.

Le châssis est prêt.

Si le châssis doit être rendu inamovible, nous découpons le cadre du contreplaqué et plions le porte-bagages hors du rayon du vélo.

Nous marquons la position du rack sur le cadre, perçons plusieurs trous et le fixons avec un fil fin au cadre à travers ces trous.

Ensuite on remplit d'époxy la jonction de la crémaillère et du châssis et on colle ce châssis dans le fuselage.

Une autre variante du châssis en contreplaqué et tige est illustrée sur la photo ci-dessous. La seule différence est que la jambe de nez est unique, mais est fixée à la base en contreplaqué de la même manière.

Je précise que même si le nombre d'exemplaires requis pour faire sur ce modèle une roue à l'avant et deux au milieu, il ne se justifiait pas sur le terrain - à la moindre dénivellation sur la piste, le modèle culbute du nez dans le sol. C'est pourquoi, après un vol d'essai, j'ai refait le train d'atterrissage selon un schéma plus familier, lorsqu'une seule roue est derrière.

Option 3. À partir de la bande d'amarrage

Ce type de train d'atterrissage est plus adapté aux petits modèles de voltige, bien qu'il leur ajoute du poids.
Nous prenons une bande d'amarrage dural de largeur appropriée, plions le train d'atterrissage et perçons des trous de montage et des trous pour les boulons d'essieu.

Nous fixons les roues avec de petits boulons.

Ensuite, nous fixons le châssis avec des vis autotaraudeuses dans le coussin en contreplaqué du fuselage.

Il vaut mieux fixer la base d'un tel train d'atterrissage dans le fuselage de manière plus sûre, sinon il vomira «avec de la viande» lors d'un atterrissage dur.

Étape 3. Fabrication du châssis arrière

Option 1 : Châssis arrière non rotatif

Nous fixons la roue sur un rayon en acier avec des filetages sur des pinces époxy ou achetées.

Nous faisons de petites piqûres sur toute la longueur de l'aiguille à tricoter avec une pince (l'essentiel est de ne pas en faire trop et de ne pas la mordre). Nous enduisons l'aiguille à tricoter avec de la colle époxy et l'insérons dans un trou préfabriqué.

Au lieu de piqûres, vous pouvez enrouler l'aiguille avec un fil avec de la colle, la laisser sécher, puis la coller dans la section de la queue sur le même époxy.

Option 2 : Châssis arrière oscillant

Nous plions le fil d'acier autour du tournevis (un ou deux tours) et plions une extrémité sur le côté du plan du ressort résultant - ce sera l'axe de roue.

À partir du fil, nous plions la boucle de verrouillage sous la forme de la lettre "G".

Les pièces qui seront collées dans le fuselage et dans le gouvernail sont enveloppées de fils avec de la colle. Ensuite, nous les collons dans la partie arrière du fuselage afin que le train d'atterrissage soit dans la boucle (représenté schématiquement sur la figure).

Un tel renfort permettra de ne pas arracher le gouvernail avec le train arrière lors de l'atterrissage.

Il ne reste plus qu'à réparer moyen pratique axe de roue arrière

Bien sûr, ce sont loin d'être les seules options. auto-fabrication châssis, mais ceux-ci sont parmi les plus économiques. De plus, comme on le voit sur la photo, ils peuvent être combinés à l'aide de roues achetées et de supports faits maison.

Bien que je préfère piloter des avions faits maison sans train d'atterrissage, mais cela est principalement déterminé par les domaines dans lesquels je vole.

Mes champs de vol ont soit de l'herbe haute, soit sont jonchés de restes de débris de construction.

Dans les deux cas, faire atterrir un modèle réduit d'avion sur le train d'atterrissage est très dangereux.

Néanmoins, j'ai décidé de systématiser les trains d'atterrissage faits maison pour les modèles d'avions.

Commençons par le meilleur fil à mon avis train de roulement.

J'ai utilisé un tel châssis sur un sandwich Mustang P-51D.

Je vais décrire brièvement.

Le train d'atterrissage en position de travail est attiré vers le fuselage par un élastique.

En cas d'atterrissage brutal, ils se penchent simplement en arrière sans casser une partie du fuselage.

Voici de petites photos du châssis du modèle d'avion Mustang P-51D avant collage et en position de travail.

Des détails sur l'installation d'un tel châssis peuvent être trouvés dans l'article Production rapide d'une semi-copie Mustang P-51D

Une autre variante d'une fixation similaire du train d'atterrissage du modèle d'avion est sur la photo ci-dessous.

Les parties verticales du train d'atterrissage (entretoises) sont courbées à un angle par rapport au bord d'attaque de l'aile.

La fixation se fait avec 2 petites vis. Collé dans l'aile partie en bois dans lequel les vis sont enfoncées. Le châssis est placé sur cette partie en bois, la deuxième partie en bois est installée (elle presse le fil du châssis sur la première) et ce sandwich est assemblé avec des vis.

Avec un atterrissage régulier, un tel châssis ressort, et lorsqu'ils rencontrent un obstacle, ils surmontent la force de frottement de deux morceaux de bois (entre lesquels il est pris en sandwich) et les roues reviennent en toute sécurité.

Si la force de friction n'est pas suffisante, vous pouvez effectuer une fixation supplémentaire de la partie saillante, par exemple avec un élastique.

Sur tous les trains d'atterrissage fixés à l'aile, un longeron solide supplémentaire le long du bas de l'aile est nécessaire, de sorte que la charge d'impact lors de l'atterrissage ne détache pas l'aile du fuselage.

La charge de choc peut être réduite en utilisant amortisseurs.

Par exemple ceux-ci :

Un autre type de châssis, cette fois avec un longeron supplémentaire.

Il peut être utilisé non seulement dans les modèles réduits d'avions en balsa, mais également dans les modèles réduits d'avions à ailes en mousse.

Châssis en aluminium

Le principal inconvénient d'un tel châssis est le poids, cependant, vous pouvez y percer des trous.

Ils sont fixés avec des vis au fuselage, pour lequel une plate-forme en bois est collée dans ce dernier.

À mon avis, ce n'est pas une conception très réussie, bien que très courante.

Lors d'une rencontre avec un obstacle ou d'un atterrissage dans l'herbe à grande vitesse, un tel châssis s'efforce de casser le point d'attache.

Mieux vaut utiliser châssis filaire avec deux lignes de support sur le fuselage.

Un câble à ressort au centre empêche les roues de se déplacer latéralement lors de l'atterrissage à une vitesse verticale supérieure à la vitesse optimale.

Il convient également de noter que vous pouvez fabriquer un châssis à diverses fins.

Par exemple, détachable :

Objectif - accélération du modèle d'avion à la vitesse de vol.

Il s'agit d'un modèle semi-copie et une fois assemblé, il a un train d'atterrissage rétractable, mais il est toujours préférable de voler avant qu'il ne soit complètement assemblé au cas où vous auriez besoin de peaufiner quoi que ce soit.

Sur l'un de mes modèles d'avion, j'ai utilisé juste un morceau de mousse triangulaire auquel un rayon était fixé avec du ruban adhésif, des roues y étaient attachées.

Avec un tel châssis, l'avion s'est envolé pendant 3 mois, les atterrissages se sont fait sur une route de campagne ou dans l'herbe. Le seul point négatif est que j'ai dû aborder l'atterrissage avec beaucoup de prudence, car au moindre roulis sur l'aile, le modèle d'avion s'accrochait au sol avec son aile :)

Dans cet article, je n'ai considéré que méthodes simples supports de châssis, n'a pas envisagé un châssis à 3 racks, car lors de son utilisation, il est nécessaire de fabriquer une roue avant orientable.

Le train d'atterrissage principal de l'avion est l'un des éléments les plus visibles de la maquette. En plus du fait qu'ils tiennent en fait un avion miniature sur eux-mêmes, les racks eux-mêmes sont frappants. Et sur un vrai avion, ils ont souvent des flexibles et des tuyaux de frein montés dessus, ce qui est assez visible et, étant imité, décore beaucoup le modèle. C'est de cela que nous allons parler.

Il existe plusieurs façons de simuler le câblage hydraulique ou pneumatique, toutes sont bonnes à leur manière, mais diffèrent par l'intensité du travail. Le plus simple est de coller une imitation issue d'un kit de photogravure, mais où avez-vous vu des durites plates ou des tubes section rectangulaire? Ainsi, le matériau le plus approprié est celui qui a une section ronde. Beaucoup considèrent le plus approprié fil de cuivre- il se plie parfaitement et garde sa forme, il est facile à peindre, il est disponible.
Il est maintenant nécessaire de parler des méthodes de fixation des "tubes" et des "tuyaux" au rack lui-même. Il y en a plusieurs aussi. Vous pouvez simplement le coller, vous pouvez le fixer avec des bandes de ruban adhésif, un modèle ou une feuille - le résultat est bon, d'autant plus que sur les vrais avions, les tuyaux sont souvent fixés avec des colliers, que le ruban adhésif imite. Mais vous pouvez le faire différemment.
La méthode ressemble à la méthode de fixation des antennes de tension, que j'ai décrite précédemment dans l'un des articles. Basé sur les mêmes anneaux avec des queues en fil fin, faites avec un foret fin, mais seulement dans ce cas, pas un tour n'est fait autour du foret, mais plusieurs. Trois tours suffisent. La queue torsadée est coupée à une taille de 0,5 à 1 mm et la boucle est prête.

Ensuite, dans le train d'atterrissage assemblé et peint, des trous sont percés, d'un diamètre légèrement supérieur aux «queues» des œillets préparés. Le nombre et l'emplacement des boucles doivent être déterminés à partir de photographies d'avions réels.

La boucle est enfilée sur un fil, la queue est trempée dans Super Moment (ou toute autre colle cyanoacrylate, de préférence en gel, afin de pouvoir corriger la position de la pièce avant que la colle ne prenne) et est insérée dans le trou du rack. La direction du trou de la boucle doit bien entendu correspondre à la direction du futur tuyau ou tube.

Nous sélectionnons un fil de cuivre d'un diamètre approprié, coupons un morceau avec une marge d'environ 1 cm et le chauffons au feu. Le segment doit être tenu avec une pince à épiler à la pointe, puis laissé refroidir à l'air. En même temps, soyez prudent !
Le fil est devenu beaucoup plus doux et maintenant nous enfilons soigneusement toutes les boucles, en posant notre ligne. Au niveau du disque de roue, nous faisons un coude, en tenant compte du fait que cette extrémité du "tuyau" sera insérée dans le disque de roue, dans un trou pré-percé.

Maintenant, vous pouvez peindre. Nous peignons les boucles en versant beaucoup de peinture, puis, après séchage, les virages sur les anneaux ne seront pas perceptibles. Nous peignons soigneusement le «tuyau», sans grimper sur la surface du rack.
Une roue déjà peinte est posée sur la crémaillère, le «tuyau» est inséré dans le trou du disque, coupé à la taille par le haut et la crémaillère est prête à être installée sur le modèle.

De la même manière, vous pouvez corriger les simulations de câblage divers systèmesà d'autres endroits du modèle - moteurs, divers compartiments, cabines, etc. Je vais montrer cela sur l'exemple d'une niche de châssis (P-47D, Tamiya 148).
En général, la technologie est la même que celle décrite ci-dessus. Comment le fil sera-t-il utilisé ? différentes rubriques, alors les diamètres des boucles sont différents. Les boucles faites sont placées dans bons endroits, des «tuyaux» et des «tubes» sont passés à travers eux, qui sont posés sur la surface dans l'ordre correspondant à leur placement sur le prototype.

La coloration peut se faire de différentes manières. Par exemple, appliquez d'abord la couleur de base, installez soigneusement les charnières, montez soigneusement le câblage et peignez soigneusement les tubes-tuyaux avec un pinceau fin. Et vous pouvez d'abord tout collecter et peindre ensemble, mais dans ce cas, une peinture précise avec une brosse métallique est très importante.

Viatcheslav Demtchenko.