Fabriquer des blocs pour le modèle. Fabrication d'oeillets et de blocs en plastique

Lors de la construction de modèles de voile, les plus grandes difficultés surviennent lorsqu'on les équipe de « petites choses » : poulies, tendeurs, œillets. J'ai également passé beaucoup de temps à créer des « choses efficaces » jusqu'à ce que je choisisse la méthode suivante.

Il s'est avéré que le moyen le plus simple de fabriquer ces pièces est à partir de... carton. Pour ce faire, tout d'abord, des flans sont découpés dans du carton blanc de 1 mm d'épaisseur et collés entre eux. L’opération doit être effectuée avec précaution, à l’aide d’une pince à épiler. Une fois la colle sèche, elles sont découpées avec une lame de rasoir et équipées de feuilles ou d'entretoises. Le bloc est peint pour ressembler au bois (si le prototype est en bois) ou simplement verni.

De cette façon, vous pouvez réaliser des poulies et des œillets à une, deux ou trois poulies. Ces derniers sont collés à partir d'ébauches rondes, après quoi trois trous sont percés pour le tacle.

La chose la plus difficile dans la fabrication de voiliers miniatures est peut-être les longes à vis.

Vous trouverez ci-dessous la vue finale des deux modèles de longes.

Le moyen le plus simple ici est d’utiliser un nœud « tendeur ». La façon de l'attacher est illustrée à la figure 3. Dans ce cas, l'extrémité serrée du hauban ou du hauban est pliée sous la forme de deux boucles (Fig. 36), l'extrémité de la racine est enroulée autour de la boucle supérieure sous la forme d'un flexible, qui est bien serré sous charge. L'extrémité courante est passée dans la crosse, le palan y est attaché, puis passé dans la boucle inférieure et serré (Fig. Zv). Pour éviter que l'attache ne se desserre, il suffit d'attacher l'extrémité autour de la longe au-dessus de la crosse ou derrière la crosse. Pour imiter davantage une longe à vis, vous pouvez tendre un tube en polyvinyle sur le palan (Fig. 3d).

V. PETRICHENKO

Je pense qu'il convient à la construction d'avions, de voitures et d'autres modèles utilisant des cadres. Considérons cette méthode en utilisant l'exemple de la construction de la coque d'une maquette de navire. Le dessin théorique contient les espacements et les contours du cadre, ainsi que les points d'intersection des lignes DP et KBL.

Commencez à fabriquer le corps en préparant des gabarits pour les cadres en duralumin ou en tôle de 0,2 à 0,5 mm d'épaisseur (peut être en textolite, getinax, carton électrique ou contreplaqué) avec deux trous aux points d'intersection : le premier DP et KVL, le second -DP et VL. Percez-les ou percez-les avec un poinçon. Découpez ensuite des plaques de mousse d'une épaisseur égale à la spatule.

Placez le gabarit sur la plaque et utilisez un foret fin pour faire deux trous dans la mousse. Insérez-y de fines tiges filetées, de l'autre côté de la plaque, posez dessus le gabarit du cadre adjacent et serrez ce bloc avec des écrous. Dessinez les extrémités des cadres avec un simple crayon. Maintenant, si vous faites passer du fil nichrome chaud le long des gabarits du cadre, vous obtiendrez la partie correspondante de la coque.

Démontez ce bloc et assemblez le suivant à partir des cadres adjacents, etc. Pour les bossages de proue et de poupe, utilisez des morceaux rectangulaires de mousse dense. Traitez-les à la main selon les gabarits de proue et de poupe, en utilisant également le premier et le dernier cadre. Il est préférable de les manipuler avec un couteau, un rasoir bien aiguisé et du papier de verre.

Pour faciliter le travail, je vous conseille de couper le bloc en deux le long du DP. Lors de l'assemblage du corps en mousse, pour fixer les blocs dans les trous, insérez de longues aiguilles à tricoter ou des tubes fins (si le corps est long) et assemblez tous les blocs à l'aide de colle PVA. Si, lors du traitement des blocs avec du fil nichrome chaud, la mousse rétrécit, alors après avoir collé le corps, remplissez ces endroits de paraffine et amenez-les à la forme requise, dans ce cas, vous pouvez obtenir des contours lisses.

Si aucun retrait ne s'est produit, le corps résultant peut souffrir d'un inconvénient tel que l'angularité, mais ici le papier de verre vient à la rescousse. Poncez le corps, obtenez des contours lisses. Il est maintenant prêt à être recouvert. Une légère réduction du corps lors du ponçage se fait uniquement à la main, car lors du collage il s'adaptera à la taille souhaitée.

Le meilleur revêtement, comme on le sait, est actuellement recouvert de fibre de verre (nylon) imprégnée de résine époxy. S'il existe des contours complexes tels que des corps en rotation ou des carters endommagés, il est conseillé de recouvrir l'ensemble du corps, puis de découper des trappes pour l'installation des mécanismes. Pour augmenter la rigidité du modèle, des cadres en contreplaqué (ou en carton) peuvent être collés dans un corps en mousse. Fabrication de ventilateurs déflecteurs.

Dans la littérature sur le modélisme naval, les auteurs, lorsqu'il s'agit de réaliser cette pièce « délicate », proposent le plus souvent de la couler en plomb, de l'affûter à partir d'une tige métallique, etc. Tandis que les éléments de superstructure d'un modèle flottant doivent être légers et durables, par exemple en contreplaqué fin, en carton électrique, en aluminium et en plexiglas.

Parmi tous les matériaux répertoriés, je préfère le plexiglas lors de la fabrication des déflecteurs. Premièrement, il est affûté sur une machine, deuxièmement, il est plus de deux fois plus léger que l'aluminium (et possède également une large gamme d'épaisseurs, à partir de 0,8 mm) et, troisièmement, il est facile à coller. Je fabrique le déflecteur en deux parties : l'une est un cône, l'autre est un cylindre. Cette simplification permet de les tourner sur un tour. Tout d’abord, fabriquez une tige du diamètre de la douille et percez-la à travers l’axe.

Tournez ensuite une tige pour un tuyau vertical et percez un trou comme indiqué sur la figure. Installez la douille horizontale dans le gabarit et percez un trou égal au diamètre du tuyau vertical. Coupez les pièces si nécessaire et fixez-les ensemble avec de la colle à base de dichloroéthane. À l'aide d'un gabarit, utilisez une lime pour donner à la douille la forme souhaitée et percez-la dans un cône.

Alors que je travaillais sur des miniatures, j'ai été confronté à un moment donné au besoin de produire en série des blocs de gréement pour voiliers à l'échelle 1:500 - 1:600. Bien qu'il soit possible de réaliser une copie de travail d'un bloc à une telle échelle (certains souliers aux puces de cupcakes), cela s'avère techniquement quelque peu difficile, étant donné le nombre total de blocs sur le navire. Nous parlerons donc du processus de fabrication d'un bloc d'imitation, qui vous permettra, après avoir acquis une certaine dextérité, d'équiper votre modèle de gréements avec des blocs mesurant à partir de 0,5 mm sans compromettre le temps passé à communiquer avec votre famille, votre télévision, votre chope de bière. ou des bains publics.
Premièrement, sur l’essence du sujet considéré. Le bloc lui-même est constitué de joues en bois ou en métal qui forment le corps du bloc ; entre les joues se trouvent une ou plusieurs poulies en backout ou en cuivre ; les poulies tournent sur un axe métallique appelé cheville. Pour empêcher les poulies de renvoi de grincer sur le goujon, une bague en cuivre a été découpée au milieu de la poulie et une rainure pour la lubrification a été sélectionnée au milieu de la bague. Une ou deux rainures pour les élingues étaient choisies sur les joues des blocs de bois ; ces rainures étaient appelées balles. Les joues du bloc étaient constituées de planches latérales, d'une planche centrale et de doublures. Ces pièces étaient fixées entre elles à l'aide de rivets traversants sur des rondelles en cuivre.

Riz. 1. Blocs :

a) parties du bloc : corps (joues), cheville, poulie ; b) bloc à poulie unique ; c) un bloc à deux poulies avec deux balles pour élingues ; d) bloc à trois poulies avec deux balles pour élingues ; d) un carénage de guidage avec une rainure pour un benzel.

Dans la flotte russe, une distinction était faite entre les blocs habituellement fabriqués, à propulsion épaisse, à propulsion mince et spécialement fabriqués.
Les blocs mobiles épais avaient des joues et des poulies plus épaisses que les blocs ordinaires et étaient utilisés là où le matériel pouvait résister à des contraintes très élevées.
Les blocs à fonctionnement fin avaient des joues plus fines et des poulies de grand diamètre plus fines que les blocs ordinaires. Les poulies à vitesse fine étaient utilisées lorsque le palan devait passer dans la poulie à grande vitesse, ou lorsqu'il était nécessaire d'augmenter la force sans augmenter le nombre de poulies.
Les blocs se distinguaient par le nombre de poulies - poulie simple, poulie double et triple poulie, ainsi que par le nombre de balles - balle simple et double.
Les blocs spécialement fabriqués comprenaient : le bloc Gitov, le bloc Anaput, le bloc Butt, le bloc Longtake, le bloc Lot Line et le bloc Kanifas, car leurs formes étaient différentes des blocs ordinaires.
Des blocs de bois avec des ferrures, des crochets pivotants et des supports ont également été fabriqués. La liaison peut être externe ou interne.
Les principaux avantages des blocs enveloppés de fer étaient leur résistance et leur facilité de démontage pour l'inspection et la lubrification. De tels blocs étaient utilisés sur les topenants des voiles inférieures et supérieures, des croisillons et des huniers, des drisses de dirik, des gaffes, etc.
La longueur de tous les blocs, à l'exception des blocs de colophane, a été mesurée en pouces anglais sur toute la longueur de la joue.
La taille des blocs dépend de l’épaisseur de l’engrenage qui les traverse. Afin de sélectionner un bloc en fonction de l'épaisseur du palan sans l'enfiler lui-même, la règle suivante a été utilisée : la longueur d'un bloc ordinaire doit être de trois épaisseurs de palan, un bloc à course épaisse doit être de deux épaisseurs et un le bloc à course fine doit avoir cinq épaisseurs. Je recommande au modéliste moderne de ne pas oublier que l'épaisseur du matériel a été mesurée le long de la circonférence en pouces. Dans la flotte nationale, les poulies à une poulie avaient une longueur de 4 à 27 pouces, les poulies à double poulie de 5 à 26, les poulies à trois poulies de 13 à 24. Les poulies à double poulie ordinaires ne dépassaient pas 19 pouces. Les poulies simples à mouvement épais étaient fabriquées de 6 à 16 pouces et étaient utilisées sur les poussins du grand mât, pour les écoutes et les amures des voiles inférieures, pour les palans de ris sur les guindants des huniers, pour l'avant et la grand-voile. voiles sur les ezelgofts des navires au-dessous de la frégate, etc. Ainsi, il est facile de calculer que, par exemple, la longueur des blocs épais dans les coins d'écoute des voiles inférieures d'une maquette de cuirassé, réalisée à l'échelle 1:540 et présentée en, devrait être de 0,75 mm. Les blocs à double poulie épais et mobiles étaient fabriqués de 10 à 16 pouces et étaient principalement utilisés pour les toits avant et principaux des ezelgofts des navires et des frégates. Les poulies simples à course mince étaient fabriquées de 12 à 26 pouces et étaient utilisées pour les renforts avant et principaux aux extrémités des vergues, sur les blocs inférieurs des sommets avant et principaux des drisses, des palans à eau et sous les voiles d'avant. Les poulies doubles à vitesse fine étaient fabriquées de 11 à 26 pouces et étaient utilisées sur les blocs supérieurs des drisses avant et principales.
Kurti mentionne une machine spéciale pour fabriquer des blocs. En Russie, des machines similaires étaient également utilisées et quatre blocs étaient tournés à partir d'un flan à la fois ; le temps de fabrication était d'environ une demi-heure. Il faut environ le même temps pour produire quatre blocs en utilisant les méthodes décrites ci-dessous.
Ainsi, selon mon humeur, l'heure de la journée et la météo, j'utilise l'une des deux méthodes suivantes pour fabriquer des blocs miniatures.

1. Le matériau utilisé pour fabriquer les blocs est un revêtement utilisé dans la production de meubles pour affiner les panneaux de particules. Il y a une dizaine d'années, j'ai acheté un paquet de ces chutes dans un magasin. Il peut être remplacé avec succès par du papier Whatman ou du placage d'une épaisseur de 0,15 à 0,25 mm. Le papier Whatman, pour lui donner une plus grande rigidité, est pré-teinté avec de la teinture ou de la peinture et imprégné de colle PVA ou de vernis à bois dilué. Ensuite, une bande de matériau préparé est découpée dans une largeur correspondant à la largeur des joues du bloc simulé. Les coins sont coupés d'un côté et la future pièce est découpée le long de la joue, puis les coins sont coupés de l'autre côté, donnant ainsi sa forme au bloc (Fig. 2).

Riz. 2. Découper des blocs de joue à partir de bandes

Le nombre requis de joues est préparé. Ensuite, un fil simulant un tacle est préparé. Si vous n'avez pas sous la main un fil spécial, d'épaisseur correspondant à l'échelle du modèle (j'ai renoncé à utiliser du fil de pêche, des cheveux, de la fibre polymère après un certain nombre d'expérimentations), alors il peut être réalisé de la manière suivante : un morceau de 10-15 cm de long est découpé dans une bobine de fil de nylon de la couleur correspondante.Il s'épanouit en brins - il y en a généralement 2-3. Pour que le brin devienne uniforme, il doit être traité thermiquement - chauffé à l'état tendu sur une cuisinière électrique. Il s'agit d'un procédé très délicat : il faut saisir le moment où les fibres du toron commencent à fondre, s'étirent légèrement et se collent, mais ne le surexposent pas sur le carreau, sinon le toron se casserait. Ceci est réalisé en sélectionnant la distance au-dessus du carreau et sa température. Passons maintenant au processus de fabrication du bloc. L'ébauche de joue est placée face intérieure vers le haut, la pointe du brin est trempée dans de la colle (j'utilise de la colle cyanoacrylique en petits tubes) et collée sur la joue, le deuxième brin est collé de la même manière - de cette façon le tacle est enfilé dans le bloc est simulé. Si un bloc de palans ou de gordens est imité, alors trois fils sont collés, dont le milieu imite l'extrémité racine et les deux côtés imitent l'extrémité courante. Ensuite, l'autre joue est collée par dessus, créant ainsi un bloc avec taquet fileté (Fig. 3).

Riz. 3. Collage des deux moitiés du bloc.

Si les joues ne se superposent pas exactement, les extrémités du bloc fini sont coupées avec un couteau. Vous devez maintenant affûter le bloc fini. Un fil simulant une écharpe est collé sur l'une des joues le long de celle-ci. L'extrémité dirigée vers le palan s'enroule autour du bloc et à son extrémité supérieure est reliée à l'autre extrémité du toron simulant une élingue (Fig. 4).

Figure 4. Élingue pour bloc.

La longueur de l'élingue est régulée par le nombre de nœuds, les extrémités libres des élingues sont attachées au longeron ou à la voile. Pour éviter que l'élingue ne bouge plus tard, je la recouvre avec le bloc d'une couche de superglue. Il ne reste plus qu'à teinter les extrémités du bloc avec de la gouache pour qu'elles correspondent à la couleur des joues et le bloc est prêt.
Les blocs à double poulie sont fabriqués de la même manière.

2. L'essence de la deuxième méthode est que les joues du bloc ne sont pas découpées dans une bande étroite, mais sont réalisées à l'aide d'une dérive spéciale. Ce dernier est réalisé à partir d'une aiguille issue d'un compte-gouttes de diamètre approprié : la pointe inclinée est limée et l'extrémité est affûtée. Les cercles de papier Whatman ou de placage découpés avec un appareil aussi simple sont poussés hors de l'aiguille à l'aide d'un fil fin et servent à fabriquer des joues. Comme dans la première méthode, des brins de matériel sont collés dessus, un autre cercle est collé dessus, puis le produit prend la forme d'un bloc, coupant l'excédent sur les côtés (Fig. 5).

Riz. 5. Fabriquer des blocs en utilisant la deuxième méthode.

Les résultats finaux de toutes les actions :

Et enfin, sur la fabrication des palans et des gordeni. Afin de fabriquer plusieurs palans de même taille, je fixe un morceau de règle en bois dans des pinces. Je pose deux brins en parallèle sur la balance, en les plaçant à une distance légèrement inférieure à la largeur des blocs et je les presse avec des pinces sur la balance elle-même. Pour ce faire, je place des morceaux de carton entre la balance et la balance. Ensuite, je place une joue de bloc préalablement préparée entre les brins et la balance, j'applique une goutte de colle et je recouvre la seconde par-dessus. A la distance souhaitée du premier bloc, un deuxième bloc est réalisé de la même manière, puis les palans restants sont réalisés sur ces brins de la même manière. Après cela, il est coupé en tailles séparées. Il ne reste plus, comme dans la première méthode, qu'à redresser les extrémités, attacher les blocs en élingues et palans, renforcer l'assemblage avec de la colle si nécessaire, et peindre les extrémités pour correspondre à la couleur des blocs.

Bon vent, j'espère que ce n'est pas en vain que j'ai appuyé sur les touches de mon hêtre et que quelqu'un en extraira du grain utile pour lui-même.

La vie m'a confié une tâche : équiper mon petit vaisseau (seulement 23 cm de long) de Deadeyes et de blocs. Je n’étais pas satisfait de ce qu’il y avait dans le kit (ou plutôt, il n’y était pas du tout) et j’ai donc dû tout faire moi-même.
Dans cet article je partagerai ma méthode avec le public respectable (ce n'est peut-être pas la mienne, mais quand même...

Ufers

Ne répétez pas mon erreur. Je les ai fabriqués à partir d'une règle de bouleau. Il fallait prendre du plastique, d'autant plus que j'en avais (feuille blanche de 2 mm d'épaisseur). Le bois est tendre et cassant. Diamètre œil mort 1,8 mm. Avec de telles tailles, de nombreuses choses désagréables se produisent : défauts, casse, éclats. Il est plus facile de travailler avec du plastique, ce n'est pas si capricieux, et s'il est également blanc, il n'est pas nécessaire de le peindre.

Je vais vous raconter comment tout cela s'est passé : la règle est découpée en blocs carrés. Ensuite, le bloc est serré dans une mini-perceuse et poncé jusqu'à ce qu'il soit rond. Ensuite, à l'aide d'une lime à section triangulaire, on réalise des rainures (rainures pour attacher le Deadeye dans les haubans). Ensuite, tout cela est traité avec du papier de verre, coupé si nécessaire (le tout pendant la rotation). Il est scié avec une lime fabriquée à partir d'une lame de rasoir. Pour percer les trous, j'ai réalisé un gabarit simple : j'ai percé un trou dans le plastique d'un diamètre de la taille de l'œil mort. Ceux. le gabarit permettait uniquement de fixer le œil mort à l'état stationnaire. Ensuite j’ai fait 3 « points » avec une aiguille. Bon, ensuite j'ai percé aux endroits désignés (foret 0,35). Le forage est la chose la plus difficile, car à ce stade il y a beaucoup de déchets. C’est difficile de percer 3 trous sur une si petite pièce, et en plus, c’est placé d’une certaine manière

L'image montre une vue approximative de la pièce serrée dans une perceuse et déjà traitée pour couper le œil mort.

Blocs

Ici, tout est beaucoup plus compliqué (ou peut-être plus facile... selon votre avis). C'est juste qu'on ne peut plus le serrer dans une perceuse, il faut tout découper soi-même

Tout d’abord, un flan est fabriqué à partir d’une feuille de plastique blanche. (la taille du bloc est d'environ 2x1,3 mm. À partir de là, nous déterminons la taille du flan)

Marquez ensuite la largeur du bloc avec un crayon et donnez-lui une forme (papier de verre et scalpel)

Ensuite on perce 2 trous : le premier longitudinalement (pour enfiler un fil longitudinal ou pour du fil. Cela dépend de l'endroit où est placé le bloc). Le second imite une poulie.

Attention!!! Le trou pour la poulie n'est pas percé au centre, mais décalé. Décalage = rayon de poulie. En conséquence, ce trou doit être plus proche de l’extrémité du bloc à fixer.

Cette photo, tirée du livre d’O. Kurti, montre bien ce que j’essayais de décrire

Ensuite, des rainures sont découpées sur trois côtés. (cela demande de l'habileté, car les dimensions sont petites et vous pouvez simplement couper la pièce en deux ou couper à travers la paroi du bloc)

Eh bien, le bloc est coupé, le quatrième côté est traité et il semblerait que tout soit prêt. Mais non!

Attention!!! Vous ne devez pas couper le bloc de la pièce avant que tout ce qui précède ne soit prêt. Une pièce de cette taille est très peu pratique à tenir entre les mains.

Le plus simple consiste à y passer un fil dont une extrémité est fixée au bon endroit et l'autre extrémité est enroulée autour du bloc et coupée. (sur la photo c'est le numéro 1)

Plus compliqué (numéro 4 sur la figure) : Si le bloc se déplace librement le long du filetage ou est solidement fixé (à un mât par exemple), alors le simple enfilage du filetage ne suffit pas. Vous devez fabriquer une « pièce » en fil de fer (voir photo ci-dessous) et la coller dans le bloc pour un super moment. Ensuite les antennes sont repliées, découpées, pliées et collées. Le trou qui imite la poulie est percé.

Si le bloc est fixé au mât (numéro 3 sur le forto), alors il faut également faire un œil (le bloc est d'abord accroché à l'œil, et ensuite seulement la structure est collée dans le trou du mât)

Le bloc numéroté 2 est réalisé de la même manière qu'un bloc ordinaire, seulement il y a 1 trou supplémentaire, et donc la même quantité de travail.

PS : j'écris un article pour la première fois, alors ne me grondez pas trop
PPS : tout cela peut sembler difficile à travailler, mais avec une certaine habileté et un travail constant avec de telles pièces, l'automaticité se développe. Et puis la partie la plus difficile et la plus paresseuse devient la découpe d'un « flan » dans du plastique pour un travail ultérieur.

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