Fabrication de blocs pour maquettes de voiliers. Modélisation de voile

Lors de la construction de modèles de voile, les plus grandes difficultés surviennent lorsqu'on les équipe de « petites choses » : poulies, tendeurs, œillets. J'ai également passé beaucoup de temps à créer des « choses efficaces » jusqu'à ce que je choisisse la méthode suivante.

Il s'est avéré que le moyen le plus simple de fabriquer ces pièces est à partir de... carton. Pour ce faire, tout d'abord, des flans sont découpés dans du carton blanc de 1 mm d'épaisseur et collés entre eux. L’opération doit être effectuée avec précaution, à l’aide d’une pince à épiler. Une fois la colle sèche, elles sont découpées avec une lame de rasoir et équipées de feuilles ou d'entretoises. Le bloc est peint pour ressembler au bois (si le prototype est en bois) ou simplement verni.

De cette façon, vous pouvez réaliser des poulies et des œillets à une, deux ou trois poulies. Ces derniers sont collés à partir d'ébauches rondes, après quoi trois trous sont percés pour le tacle.

La chose la plus difficile dans la fabrication de voiliers miniatures est peut-être les longes à vis.

Vous trouverez ci-dessous la vue finale des deux modèles de longes.

Le moyen le plus simple ici est d’utiliser un nœud « tendeur ». La façon de l'attacher est illustrée à la figure 3. Dans ce cas, l'extrémité serrée du hauban ou du hauban est pliée sous la forme de deux boucles (Fig. 36), l'extrémité de la racine est enroulée autour de la boucle supérieure sous la forme d'un flexible, qui est bien serré sous charge. L'extrémité courante est passée dans la crosse, le palan y est attaché, puis passé dans la boucle inférieure et serré (Fig. Zv). Pour éviter que l'attache ne se desserre, il suffit d'attacher l'extrémité autour de la longe au-dessus de la crosse ou derrière la crosse. Pour imiter davantage une longe à vis, vous pouvez tendre un tube en polyvinyle sur le palan (Fig. 3d).

V. PETRICHENKO

Pour les amateurs de modélisme, les feuilles de placage en bois pressé et collé ont toujours été l'un des matériaux les plus recherchés. Ils sont faciles à découper, parfaitement traités, les dessins de navires en contreplaqué sont faciles à trouver sur Internet, et c'est donc avec des modèles de contreplaqué que de nombreux artisans commencent leur connaissance de la modélisation de divers navires.

Fabriquer des modèles de ses propres mains est une tâche très difficile, qui nécessite une quantité importante de connaissances et une certaine compétence. Dans cet article, nous ne parlerons que des techniques les plus élémentaires et vous perfectionnerez vous-même vos compétences.

Matériel pour le travail

Si vous souhaitez fabriquer une petite maquette de navire, vous aurez besoin des matériaux suivants :

Bois - cèdre, tilleul, noyer ou autre bois, de préférence tendre et non fibreux. Les flans de bois doivent être lisses, sans nœuds ni dommages. Le bois peut être utilisé aussi bien comme matériau pour les principaux éléments du modèle (coque, pont) que pour les détails fins.
Le contreplaqué est peut-être le matériau le plus populaire. Pour le modélisme naval, on utilise soit le balsa, soit le bouleau, car ce sont les essences de bois qui fournissent le minimum de copeaux lors du sciage. En règle générale, le contreplaqué de maquettes de bateaux a une épaisseur de 0,8 à 2 mm.

Note! Des feuilles de placage de hêtre de faible épaisseur sont parfois utilisées comme alternative au bouleau : bien qu'elles soient de résistance inférieure, elles se plient beaucoup plus facilement.

Placage – fines plaques de bois naturel d’essences coûteuses. En règle générale, il est utilisé pour le placage, c'est-à-dire coller des surfaces à partir d'un matériau peu coûteux.
Éléments de fixation - chaînes fines, lacets, fils, clous en laiton et en cuivre.

De plus, nous aurons certainement besoin de colle à bois, de carton et de papier calque pour transférer les gabarits, etc. Les détails fins sont fabriqués à partir de moulage de métal. Comme alternative au métal, vous pouvez utiliser de la pâte polymère colorée.

Fabriquer un bateau souvenir

Préparation au travail

Tout travail commence par une préparation, et la modélisation ne fera en aucun cas exception.

Nous devons d’abord décider de ce que nous allons construire. Si vous n'avez jamais abordé l'art de la construction navale, nous vous recommandons de télécharger en ligne les dessins d'un navire en contreplaqué : en règle générale, ils contiennent toutes les informations nécessaires et sont compréhensibles même pour un débutant.

Note! Des kits sont disponibles à la vente qui vous permettent d'assembler un navire à partir de pièces prêtes à l'emploi. Les débutants seront intéressés par de tels kits (même si le prix de la plupart d'entre eux est assez important), mais il vaut quand même mieux maîtriser la technologie depuis les bases.

Après avoir analysé le dessin, nous vérifions si tout le nécessaire est disponible. En principe, s'il manque quelque chose, vous pourrez en acheter davantage un peu plus tard, car construire un navire (même miniature) n'est pas une tâche rapide !

Après avoir imprimé le dessin, nous réalisons des modèles pour les pièces principales.
Nous transférons les modèles vers .

Découpe et assemblage de pièces

Vous pouvez découper des flans à l'aide d'une scie sauteuse manuelle ou électrique.

Ce dernier est plus cher, mais avec lui vous aurez moins de mal à découper des petites pièces :

Nous faisons un trou de départ dans la feuille de contreplaqué dans lequel nous insérons une lime ou une lame de scie sauteuse.
Nous découpons la pièce en essayant de nous déplacer exactement le long du contour marqué.
Nous traitons la pièce sciée avec une lime, en supprimant les petits chanfreins le long des bords et en éliminant les inévitables copeaux et bavures.

Conseil! En travaillant sur un élément (pont, flancs, quille, etc.), nous découpons immédiatement toutes les pièces nécessaires au montage. De cette façon, nous passerons beaucoup moins de temps et le travail avancera plus rapidement.

Lorsque tout est prêt, nous commençons à assembler notre navire.

Tout d'abord, nous mettons des cadres transversaux sur la poutre longitudinale - la quille. Au bas de chaque cadre se trouve généralement une rainure pour la fixation à la quille en contreplaqué.
Pour l'assemblage, vous pouvez utiliser de la colle standard ou des mélanges adhésifs spéciaux destinés au modélisme naval.
Nous attachons les parties supérieures des cadres au pont. Pour les modèles simples, le pont est constitué d'une seule feuille de contreplaqué, tandis que pour les modèles complexes, il peut être à plusieurs niveaux.
Une fois la colle sur les cadres séchée, nous commençons à recouvrir les côtés de fines bandes de contreplaqué. L'épaisseur du matériau ne doit pas dépasser 1,5 mm, car ce n'est que dans ce cas que nous pourrons plier la peau sans risquer de l'endommager.
Pour le pliage, vous pouvez chauffer et humidifier. Après cela, le matériau se pliera sans difficulté et, avec le temps, il acquerra une forme stable.

Note! La carrosserie peut être recouverte d'une feuille continue pour la peinture. Mais pour imiter un bardage en planches, il est préférable d'utiliser des bandes jusqu'à 10 mm de large (selon l'échelle).

Nous fixons le contreplaqué collé avec des pinces et des pinces et le laissons sécher.

Finition finale

En gros, c'est ici que se termine la menuiserie et que commence l'art.

Lorsque le corps est assemblé et séché, il nous faut :

Fabriqué à partir de contreplaqué mince et de superstructures de pont sécurisées.

Étendez les côtés de manière à ce qu'ils dépassent au-dessus du plan du pont.
Recouvrez la surface de la terrasse de placage en bois ou délimitez-la avec un poinçon, imitant un bardage en planches.
Fabriquez et installez toutes les petites pièces comme le volant et la lame de direction.
Fixez les mâts avec tous les dispositifs supplémentaires (appelés longerons), installez les voiles et tendez toute cette structure à l'aide de fils de gréement.

Enfin, toutes les pièces en contreplaqué doivent être traitées avec de la teinture et vernies. Cela fournira à notre souvenir au moins deux décennies de conservation.

Conclusion

Presque tout le monde peut fabriquer un simple bateau en contreplaqué de ses propres mains - juste de la patience et des compétences minimales pour travailler avec une scie sauteuse (lire aussi l'article). Mais si vous souhaitez réaliser un dessin complexe avec de nombreux petits détails, vous devrez alors travailler dur. C'est pourquoi nous vous recommandons de commencer par les modèles les plus simples et d'augmenter progressivement vos compétences !

Dans la vidéo présentée dans cet article, vous trouverez des informations supplémentaires sur ce sujet.

Matériaux similaires

Alors que je travaillais sur des miniatures, j'ai été confronté à un moment donné au besoin de produire en série des blocs de gréement pour voiliers à l'échelle 1:500 - 1:600. Bien qu'il soit possible de réaliser une copie de travail d'un bloc à une telle échelle (certains souliers aux puces de cupcakes), cela s'avère techniquement quelque peu difficile, étant donné le nombre total de blocs sur le navire. Nous parlerons donc du processus de fabrication d'un bloc d'imitation, qui vous permettra, après avoir acquis une certaine dextérité, d'équiper votre modèle de gréements avec des blocs mesurant à partir de 0,5 mm sans compromettre le temps passé à communiquer avec votre famille, votre télévision, votre chope de bière. ou des bains publics.
Premièrement, sur l’essence du sujet considéré. Le bloc lui-même est constitué de joues en bois ou en métal qui forment le corps du bloc ; entre les joues se trouvent une ou plusieurs poulies en backout ou en cuivre ; les poulies tournent sur un axe métallique appelé cheville. Pour empêcher les poulies de renvoi de grincer sur le goujon, une bague en cuivre a été découpée au milieu de la poulie et une rainure pour la lubrification a été sélectionnée au milieu de la bague. Une ou deux rainures pour les élingues étaient choisies sur les joues des blocs de bois ; ces rainures étaient appelées balles. Les joues du bloc étaient constituées de planches latérales, d'une planche centrale et de doublures. Ces pièces étaient fixées entre elles à l'aide de rivets traversants sur des rondelles en cuivre.

Riz. 1. Blocs :

a) parties du bloc : corps (joues), cheville, poulie ; b) bloc à poulie unique ; c) un bloc à deux poulies avec deux balles pour élingues ; d) bloc à trois poulies avec deux balles pour élingues ; d) un carénage de guidage avec une rainure pour un benzel.

Dans la flotte russe, une distinction était faite entre les blocs habituellement fabriqués, à propulsion épaisse, à propulsion mince et spécialement fabriqués.
Les blocs mobiles épais avaient des joues et des poulies plus épaisses que les blocs ordinaires et étaient utilisés là où le matériel pouvait résister à des contraintes très élevées.
Les blocs à fonctionnement fin avaient des joues plus fines et des poulies de grand diamètre plus fines que les blocs ordinaires. Les poulies à vitesse fine étaient utilisées lorsque le palan devait passer dans la poulie à grande vitesse, ou lorsqu'il était nécessaire d'augmenter la force sans augmenter le nombre de poulies.
Les blocs se distinguaient par le nombre de poulies - poulie simple, poulie double et triple poulie, ainsi que par le nombre de balles - balle simple et double.
Les blocs spécialement fabriqués comprenaient : le bloc Gitov, le bloc Anaput, le bloc Butt, le bloc Longtake, le bloc Lot Line et le bloc Kanifas, car leurs formes étaient différentes des blocs ordinaires.
Des blocs de bois avec des ferrures, des crochets pivotants et des supports ont également été fabriqués. La liaison peut être externe ou interne.
Les principaux avantages des blocs à ossature de fer étaient leur résistance et leur facilité de démontage pour l'inspection et la lubrification. De tels blocs étaient utilisés sur les topenants des voiles inférieures et supérieures, des croisillons et des huniers, des drisses de dirik, des gaffes, etc.
La longueur de tous les blocs, à l'exception des blocs de colophane, a été mesurée en pouces anglais sur toute la longueur de la joue.
La taille des blocs dépend de l’épaisseur de l’engrenage qui les traverse. Afin de sélectionner un bloc en fonction de l'épaisseur du palan sans l'enfiler lui-même, la règle suivante a été utilisée : la longueur d'un bloc ordinaire doit être de trois épaisseurs de palan, un bloc à course épaisse doit être de deux épaisseurs et un le bloc à course fine doit avoir cinq épaisseurs. Je recommande au modéliste moderne de ne pas oublier que l'épaisseur du matériel a été mesurée le long de la circonférence en pouces. Dans la flotte nationale, les poulies à une poulie avaient une longueur de 4 à 27 pouces, les poulies à double poulie de 5 à 26, les poulies à trois poulies de 13 à 24. Les poulies à double poulie ordinaires ne dépassaient pas 19 pouces. Les poulies simples à mouvement épais étaient fabriquées de 6 à 16 pouces et étaient utilisées sur les poussins du grand mât, pour les écoutes et les amures des voiles inférieures, pour les palans de ris sur les guindants des huniers, pour l'avant et la grand-voile. voiles sur les ezelgofts des navires au-dessous de la frégate, etc. Ainsi, il est facile de calculer que, par exemple, la longueur des blocs épais dans les coins d'écoute des voiles inférieures d'une maquette de cuirassé, réalisée à l'échelle 1:540 et présentée en, devrait être de 0,75 mm. Les blocs à double poulie épais et mobiles étaient fabriqués de 10 à 16 pouces et étaient principalement utilisés pour les toits avant et principaux des ezelgofts des navires et des frégates. Les poulies simples à course mince étaient fabriquées de 12 à 26 pouces et étaient utilisées pour les renforts avant et principaux aux extrémités des vergues, sur les blocs inférieurs des sommets avant et principaux des drisses, des palans à eau et sous les voiles d'avant. Les poulies doubles à vitesse fine étaient fabriquées de 11 à 26 pouces et étaient utilisées sur les blocs supérieurs des drisses avant et principales.
Kurti mentionne une machine spéciale pour fabriquer des blocs. En Russie, des machines similaires étaient également utilisées et quatre blocs étaient tournés à partir d'un flan à la fois ; le temps de fabrication était d'environ une demi-heure. Il faut environ le même temps pour produire quatre blocs en utilisant les méthodes décrites ci-dessous.
Ainsi, selon mon humeur, l'heure de la journée et la météo, j'utilise l'une des deux méthodes suivantes pour fabriquer des blocs miniatures.

1. Le matériau utilisé pour fabriquer les blocs est un revêtement utilisé dans la production de meubles pour affiner les panneaux de particules. Il y a une dizaine d'années, j'ai acheté un paquet de ces chutes dans un magasin. Il peut être remplacé avec succès par du papier Whatman ou du placage d'une épaisseur de 0,15 à 0,25 mm. Le papier Whatman, pour lui donner une plus grande rigidité, est pré-teinté avec de la teinture ou de la peinture et imprégné de colle PVA ou de vernis à bois dilué. Ensuite, une bande de matériau préparé est découpée dans une largeur correspondant à la largeur des joues du bloc simulé. Les coins sont coupés d'un côté et la future pièce est découpée le long de la joue, puis les coins sont coupés de l'autre côté, donnant ainsi sa forme au bloc (Fig. 2).

Riz. 2. Découper des blocs de joue à partir de bandes

Le nombre requis de joues est préparé. Ensuite, un fil simulant un tacle est préparé. Si vous n'avez pas sous la main un fil spécial, d'épaisseur correspondant à l'échelle du modèle (j'ai renoncé à utiliser du fil de pêche, des cheveux, de la fibre polymère après un certain nombre d'expérimentations), alors il peut être réalisé de la manière suivante : un morceau de 10-15 cm de long est découpé dans une bobine de fil de nylon de la couleur correspondante.Il s'épanouit en brins - il y en a généralement 2-3. Pour que le brin devienne uniforme, il doit être traité thermiquement - chauffé à l'état tendu sur une cuisinière électrique. Il s'agit d'une procédure très délicate : il faut capter le moment où les fibres du toron commencent à fondre, s'étirent légèrement et se collent, mais ne le surexposent pas sur le carreau, sinon le toron se casserait. Ceci est réalisé en sélectionnant la distance au-dessus du carreau et sa température. Passons maintenant au processus de fabrication du bloc. L'ébauche de joue est placée face intérieure vers le haut, la pointe du brin est trempée dans de la colle (j'utilise de la colle cyanoacrylique en petits tubes) et collée sur la joue, le deuxième brin est collé de la même manière - de cette façon le tacle est enfilé dans le bloc est simulé. Si un bloc de palans ou de gordens est imité, alors trois fils sont collés, dont le milieu imite l'extrémité racine et les deux côtés imitent l'extrémité courante. Ensuite, l'autre joue est collée par dessus, créant ainsi un bloc avec taquet fileté (Fig. 3).

Riz. 3. Collage des deux moitiés du bloc.

Si les joues ne se superposent pas exactement, les extrémités du bloc fini sont coupées avec un couteau. Vous devez maintenant affûter le bloc fini. Un fil simulant une écharpe est collé sur l'une des joues le long de celle-ci. L'extrémité dirigée vers le palan s'enroule autour du bloc et à son extrémité supérieure est reliée à l'autre extrémité du toron simulant une élingue (Fig. 4).

Figure 4. Élingue pour bloc.

La longueur de l'élingue est régulée par le nombre de nœuds, les extrémités libres des élingues sont attachées au longeron ou à la voile. Pour éviter que l'élingue ne bouge plus tard, je la recouvre avec le bloc d'une couche de superglue. Il ne reste plus qu'à teinter les extrémités du bloc avec de la gouache pour qu'elles correspondent à la couleur des joues et le bloc est prêt.
Les blocs à double poulie sont fabriqués de la même manière.

2. L'essence de la deuxième méthode est que les joues du bloc ne sont pas découpées dans une bande étroite, mais sont réalisées à l'aide d'une dérive spéciale. Ce dernier est réalisé à partir d'une aiguille issue d'un compte-gouttes de diamètre approprié : la pointe inclinée est limée et l'extrémité est affûtée. Les cercles de papier Whatman ou de placage découpés avec un appareil aussi simple sont poussés hors de l'aiguille à l'aide d'un fil fin et servent à fabriquer des joues. Comme dans la première méthode, des brins de matériel sont collés dessus, un autre cercle est collé dessus, puis le produit prend la forme d'un bloc, coupant l'excédent sur les côtés (Fig. 5).

Riz. 5. Fabriquer des blocs en utilisant la deuxième méthode.

Les résultats finaux de toutes les actions :

Et enfin, sur la fabrication des palans et des gordeni. Afin de fabriquer plusieurs palans de même taille, je fixe un morceau de règle en bois dans des pinces. Je pose deux brins en parallèle sur la balance, en les plaçant à une distance légèrement inférieure à la largeur des blocs et je les presse avec des pinces sur la balance elle-même. Pour ce faire, je place des morceaux de carton entre la balance et la balance. Ensuite, je place une joue de bloc préalablement préparée entre les brins et la balance, j'applique une goutte de colle et je recouvre la seconde par-dessus. A la distance souhaitée du premier bloc, un deuxième bloc est réalisé de la même manière, puis les palans restants sont réalisés sur ces brins de la même manière. Après cela, il est coupé en tailles séparées. Il ne reste plus, comme dans la première méthode, qu'à redresser les extrémités, attacher les blocs en élingues et palans, renforcer l'assemblage avec de la colle si nécessaire, et peindre les extrémités pour correspondre à la couleur des blocs.

Bon vent, j'espère que ce n'est pas en vain que j'ai appuyé sur les touches de mon hêtre et que quelqu'un en extraira du grain utile pour lui-même.

Je pense qu'il convient à la construction d'avions, de voitures et d'autres modèles utilisant des cadres. Considérons cette méthode en utilisant l'exemple de la construction de la coque d'une maquette de navire. Le dessin théorique contient les espacements et les contours du cadre, ainsi que les points d'intersection des lignes DP et KBL.

Commencez à fabriquer le corps en préparant des gabarits pour les cadres en duralumin ou en tôle de 0,2 à 0,5 mm d'épaisseur (peut être en textolite, getinax, carton électrique ou contreplaqué) avec deux trous aux points d'intersection : le premier DP et KVL, le second -DP et VL. Percez-les ou percez-les avec un poinçon. Découpez ensuite des plaques de mousse d'une épaisseur égale à la spatule.

Placez le gabarit sur la plaque et utilisez un foret fin pour faire deux trous dans la mousse. Insérez-y de fines tiges filetées, de l'autre côté de la plaque, posez dessus le gabarit du cadre adjacent et serrez ce bloc avec des écrous. Dessinez les extrémités des cadres avec un simple crayon. Maintenant, si vous faites passer du fil nichrome chaud le long des gabarits du cadre, vous obtiendrez la partie correspondante de la coque.

Démontez ce bloc et assemblez le suivant à partir des cadres adjacents, etc. Pour les bossages de proue et de poupe, utilisez des morceaux rectangulaires de mousse dense. Traitez-les à la main selon les gabarits de proue et de poupe, en utilisant également le premier et le dernier cadre. Il est préférable de les manipuler avec un couteau, un rasoir bien aiguisé et du papier de verre.

Pour faciliter le travail, je vous conseille de couper le bloc en deux le long du DP. Lors de l'assemblage du corps en mousse, pour fixer les blocs dans les trous, insérez de longues aiguilles à tricoter ou des tubes fins (si le corps est long) et assemblez tous les blocs à l'aide de colle PVA. Si, lors du traitement des blocs avec du fil nichrome chaud, la mousse rétrécit, alors après avoir collé le corps, remplissez ces endroits de paraffine et amenez-les à la forme requise, dans ce cas, vous pouvez obtenir des contours lisses.

Si aucun retrait ne s'est produit, le corps résultant peut souffrir d'un inconvénient tel que l'angularité, mais ici le papier de verre vient à la rescousse. Poncez le corps, obtenez des contours lisses. Il est maintenant prêt à être recouvert. Une légère réduction du corps lors du ponçage se fait uniquement à la main, car lors du collage il s'adaptera à la taille souhaitée.

Le meilleur revêtement, comme on le sait, est actuellement recouvert de fibre de verre (nylon) imprégnée de résine époxy. S'il existe des contours complexes tels que des corps en rotation ou des carters endommagés, il est conseillé de recouvrir l'ensemble du corps, puis de découper des trappes pour l'installation des mécanismes. Pour augmenter la rigidité du modèle, des cadres en contreplaqué (ou en carton) peuvent être collés dans un corps en mousse. Fabrication de ventilateurs déflecteurs.

Dans la littérature sur le modélisme naval, les auteurs, lorsqu'il s'agit de réaliser cette pièce « délicate », proposent le plus souvent de la couler en plomb, de l'affûter à partir d'une tige métallique, etc. Tandis que les éléments de superstructure d'un modèle flottant doivent être légers et durables, par exemple en contreplaqué fin, en carton électrique, en aluminium et en plexiglas.

Parmi tous les matériaux répertoriés, je préfère le plexiglas lors de la fabrication des déflecteurs. Premièrement, il est affûté sur une machine, deuxièmement, il est plus de deux fois plus léger que l'aluminium (et possède également une large gamme d'épaisseurs, à partir de 0,8 mm) et, troisièmement, il est facile à coller. Je fabrique le déflecteur en deux parties : l'une est un cône, l'autre est un cylindre. Cette simplification permet de les tourner sur un tour. Tout d’abord, fabriquez une tige du diamètre de la douille et percez-la à travers l’axe.

Tournez ensuite une tige pour un tuyau vertical et percez un trou comme indiqué sur la figure. Installez la douille horizontale dans le gabarit et percez un trou égal au diamètre du tuyau vertical. Coupez les pièces si nécessaire et fixez-les ensemble avec de la colle à base de dichloroéthane. À l'aide d'un gabarit, utilisez une lime pour donner à la douille la forme souhaitée et percez-la dans un cône.