Надійне кріплення ніжок кухонного столу. Типові ніжки для столу своїми руками

Кухню просто неможливо уявити без наявності столу, який виконує одразу дві функції, одна з них - їда, друга - її приготування. Купити цей предмет меблів можна в будь-якому магазині відповідних товарів, проте не завжди є можливість підібрати ту модель, яка підходитиме для габаритів та дизайну певного приміщення, тому краще виготовити стіл своїми руками.

Рисунок 1. Обідній дерев'яний стіл можна зробити своїми руками, так ви зможете зробити його потрібних розмірів та форми.

На рис. 1 можна побачити конструкцію столу, яка буде розглянута на прикладі. Для процесу проведення робіт можна орендувати все необхідне обладнаннядля обробки деревини, уникнувши його придбання. У результаті можна отримати не лише оригінальний, а й міцний стіл, який впишеться в інтер'єр, оформлений у будь-якому стилі

Інструменти та матеріали:

• акриловий склад;
• шпаклівка;
• брус;
• меблева плита;
• кріпильна фурнітура;
• лобзик;
• клей по деревині;
• струбцина;
• шліфувальна машинка.

Підготовка перед початком робіт

Інструменти для виготовлення столу: лобзик, дриль, шурупи, рулетка, лінійка, олівець.

Для того щоб виготовити стіл своїми руками, потрібно підготувати меблеву плиту, товщина якої може дорівнювати межі 40-45 мм, тоді як її ширина може варіюватися від 600 до 800 мм, довжина плити може бути будь-якою, але традиційно вона становить 1200-1400 мм. . Як стільниці можна використовувати відповідний елемент, для кухонного гарнітура, підігнавши його під потрібні розміри. Якщо немає можливості придбати цілісну стільницю, то її можна замінити набором дощок, які належить склеїти.

Ніжки можуть бути виготовлені із застосуванням бруса, який має квадратний переріз, що дорівнює 60х60 мм або 70х70 мм. Ніжками можуть бути фігурні дерев'яні або сталеві вироби. Жорсткістю конструкція матиме завдяки брусу, переріз якого дорівнює 40х40 мм, а довжина повинна бути такою, щоб була можливість обвести стільницю по периметру. Робимо стіл з використанням фурнітури, вона може бути представлена різними моделями, знадобляться і кріпильні елементи, а саме болти, шурупи та гайки.

Технологія виготовлення столу

Дошки та брус треба розмітити потрібної довжинита розпиляти на заготовки.

Перш ніж зробити стіл, доведеться продумати, якою конструкцією він стане мати, які технічне рішеннябудуть використані в процесі виготовлення, як потім його можна буде віддекорувати, ці складові дозволять отримати повноцінний естетичний предмет меблів. Цей етап передбачає складання ескізу за певними розмірами конструкції.

Для столу необхідно вибрати вид стільниці, який буде просто виготовити для майстра, і той, який стане найбільш гармонійно виглядати в інтер'єрі приміщення. Існує два види виконання стільниць, один з яких відрізняється простотою, другий - високим ступенем естетики та оригінальності.

Якщо віддати перевагу столу, виконану на базі клеєного бруса, то вона виступить в якості самого простого варіантаконструкції, крім стільниці на основі готової меблевої плити.

Для того щоб виготовити стільницю з бруса, належить використовувати пилку, замінити яку здатно електричне обладнання: лобзик, пилорама та ін.

Для кріплення ніжок використовують куточки.

Брус потрібно нарізати на заготовки, надавши йому потрібну довжину. А потім можна зробити ретельну обробку поверхонь, що сполучаються. Ця процедура може передбачати і шліфування.

Торці заготовок необхідно покрити клеєм для роботи з деревини, зміцнивши за допомогою струбцин на рівній основі до моменту повного висихання. Як тільки стільниця буде готова, її поверхню потрібно ретельно зашліфувати. ручним методомабо з використанням шліфувальної машинки, далі потрібно буде зняти фаски по периметру і закруглити кути.

Другий вид стільниці можна прикрасити кахельною плиткою, яка здатна надати виробу високих естетичних і споживчих якостей. У процесі виготовлення можна використовувати цілісний масив деревини, замінити який можна цільною меблевою плитою. Внутрішню частину стільниці потрібно усунути на глибину, яка еквівалентна товщині плитки, при цьому слід врахувати, що шар, що клеїть, теж має свою товщину, що проявиться при кладці виробів. Для того, щоб досягти ще більшої естетики, допустимо утворити бордюр, розташований по периметру стільниці, рівний 70 мм. Більш точно розрахувати розмір бордюру можна, взявши до уваги габарити кахельної плитки. Виконувати роботи з усунення шару деревини можна, наприклад, стамескою або за допомогою способу ручного фрезерування.

На утворену основу за допомогою традиційного клею "Бустилат" можна укласти плитку, при цьому її висота повинна збігтися з висотою бордюру. Як тільки клей висохне, можна продовжувати процес виготовлення конструкції.

Для з'єднання ніжок столу та стільниці використовують саморізи або спеціальну фурнітуру.

На етапі кріплення ніжок столу належить використовувати монтажну фурнітуру. Заздалегідь на ніжках потрібно здійснити свердління отворів, діаметр яких повинен на 1 мм бути меншим за відповідний розмір шурупів. Тепер можна закріпити на ніжки фурнітуру.

Наступним кроком стане збільшення характеристик жорсткості майбутньої конструкції, для цього з внутрішньої сторони стільниці по периметру за допомогою саморізів слід закріпити заготовлений брусок, який виконуватиме роль царги столу. Установку бруса необхідно здійснювати після проведення розмітки, забезпечуючи достатній простір ніжок. Потім можна сполучити ніжки та монтажну фурнітуру до стільниці та царги.

Оформлення поверхні столу

Нанесення на стільницю кахельної плитки.

Виготовляючи стіл своїми руками, на останньому етапі остаточно віддекорувати конструкцію. Перед цим процесом всі елементи потрібно ретельно відшліфувати, щоб позбутися найнезначніших шорсткостей. Остаточне оздоблення дозволяє ще й виявити неповторну натуральну структуру деревини.

Перед тим як виготовити стіл своїми руками потрібно правильно підібрати деревину, яка повинна мати висока якість, бути добре висушена по правильної технології. Інакше конструкція з часом змінюватиме свої лінійні розміри. Це може статися у тому випадку, коли була використана деревина з високим вмістом вологи. Згодом вона випаровуватиметься і деформуватиме стіл. Але навіть добре просушену деревину потрібно захищати від зовнішніх негативних факторів, адже кухня характеризується умовами підвищеною вологістю. Крім того, стіл часто використовується для приготування їжі, що може супроводжуватись впливом на стільницю шкідливих для деревини речовин.

Стіл своїми руками після завершення процесу виготовлення необхідно покрити лаком, який можна замінити воском. Деревина не завжди позбавлена ​​вад або сучків, які необхідно обробити шпаклівкою, а після відшліфувати та задекорувати за допомогою акрилового складу.

Поверхня всіх елементів столу самому належить покрити лаком у кілька шарів. Чим їх більше, тим привабливішим виявиться зовнішній виглядготового виробу.

Після того як будуть завершені всі роботи з розпилювання деревини, слід ретельно прибрати робоче приміщення, особливо це стосується етапу фарбування чи лакування. Адже запиленість може спричинити поганої якостіфарбування. Наступним кроком стане сушіння, яке має бути здійснене в умовах теплого приміщення. Можна вибрати лак, який буде здатний надати деревині бажаного відтінку і вигляду. цінних порід. Крім того, він забезпечуватиме гарний захистелементів від пошкоджень та швидкого зносу.

Виготовлення дитячого столу

Перед тим як зробити стіл своїми руками для дитячої, слід підготувати цілісний масив, який ляже в основу стільниці. Знадобляться заготовки для ніжок із бруса з перетином 40х40 мм. В основі силового каркаса будуть 4 бруски. Модель дитячого столуможе дорівнювати 500 мм або вище.

З'єднання конструктивних елементів має проводитися за принципом «паз-шип», тому за допомогою кінцевих фрез потрібно сформувати пази в місцях кріплення ніжок. Для чого належить розмітити місця для пазів, поєднуючи парні елементи, а потім потрібному місціслід облаштувати глухий отвір. Його діаметр повинен бути еквівалентний товщині паза, тоді як його глибина, як правило, дорівнює 1/3 тіла заготовки. Тепер можна зафіксувати заготівлю ніжки в струбціні, а потім, з використанням кінцевої фрези, встановленої на малих оборотах електродриля, приступати до вибірки деревини до утворення паза необхідного розміру.

Лінійка дозволить виміряти отримані пази і розмітити шипи на брусках для силового каркаса, які можна сформувати. Тепер можна зробити контрольне складання. Вимірювальні інструментидозволять перевірити кути між елементами. Потім потрібно промаркувати заготовки та розібрати столик. Столярний клей допоможе зафіксувати елементи, що сполучаються. Дочекавшись висихання рами, необхідно зміцнити стільницю. Для чого в центрі ніжок потрібно просвердлити глухий отвір для меблевого штифта. Далі, необхідно розмітити положення шипів на зворотному боці стільниці, просвердливі отвори у відповідь.

В цьому випадку теж потрібно зробити попередню примірку, тільки потім деталі можуть бути оброблені клеєм та приєднані.

Будь-який з цих столів можна підігнати під розміри дитячої або їдальні, головне, робити точні виміри і здійснювати міцне сполучення, тоді конструкція служитиме своїм господарям протягом тривалого часу.

Ще на етапі проекту кухонного гарнітура доводиться вирішувати, як обробити низ кухні, званий цоколем. Варіантів два або використати декоративні ніжки, або встановити цоколь. Найчастіше вибирають останній варіант. За допомогою цього варіанта можна легко зробити декоративне оздобленняцоколя, додатково декорувати кухню підсвічуванням або організувати місця для зберігання продуктів або кухонного начиння. Про те, як і з чого можна зробити цоколь для кухні, буде розказано в цій статті.

Як вибрати цоколь для кухні

За великим рахунком, вибір невеликий, найбільш популярні два варіанти матеріалів кухонних цоколів ДСП і пластик. Обидва види чудово впораються зі своїм завданням, проте принципово відрізняються по можливим варіантамвикористання. Тому вибирати матеріал цоколя слід із тих завдань, що на нього покладаються.

Рис.1.

Рис.2.

Рис.3.

Цоколь для кухні ДСП - буде виготовлений із того ж матеріалу, що й сам кухонний гарнітур. Гідність ДСП в тому, що такий цоколь можна зробити будь-яких розмірів, що актуально для нестандартної кухні. Інша перевага в тому, що колірних рішеньпри використання ДСПвеличезна, що дозволить зробити цоколь і кухонний гарнітур одного кольору або підібрати контрастний колір на власний розсуд. Роблячи вибір на користь цоколя для кухні з ДСП, слід обов'язково передбачити кромку на панелі ДСП це вбереже її від вологи, якої завжди в надлишку на кухні.

Рис.4.

Рис.5.

Рис.6.

Не меншою популярністю користується ПВХ цоколь для кухні. Головною перевагою цоколя з ПВХ є стійкість до механічних впливів та вологи, що для кухні дуже важливо. Цоколь ПВХ комплектується різними сполучними елементами, що при встановленні його на кухню дозволяє приховати стики панелей. Якщо ви маєте кухню з плавними вигинами, то пластик - це практично єдиний варіант зробити цоколь з вигином.

Рис.7.

Рис.8.

Рис.9.

Пластиковий цоколь для кухні не можна зробити на замовлення, розміри у нього стандартизовані, як і кольори. Ця обставина, безумовно, є недоліком пластикового цоколя, проте його обов'язково слід враховувати ще на етапі проектування кухні. Основною характеристикою цоколя із пластику є його ширина. Вона може бути 100, 120, 150 мм. Ширина пластикового цоколя повинна бути меншою або дорівнює довжині ніжок кухонного гарнітуру.

Рис.10.

Рис.11.

Рис.12.

Ніжки для кухонного гарнітуру

Якщо у кухонного гарнітура планується цоколь, незалежно від того декоративним або функціональним він буде, необхідно використовувати спеціальні меблеві ніжки для кухні регульовані по висоті. Ніжки для кухні бувають трьох розмірів 100, 120, 150 мм. Регулювання по висоті передбачена конструкцією ніжки і є гвинтовим механізмом. Обертаючи опору ніжки, відбувається регулювання положення меблів по висоті.

Рис.13.

Якщо мова йдепро пластиковий цоколь, то важливо зробити акцент на тому як правильно вибрати ніжки та цоколь. Ніжки можуть регулюватися в досить широких межах як у бік зменшення висоти, так і в бік збільшення. Крім того, підлога на кухні може мати невеликі нерівності, і це теж треба враховувати. Тому ніжки і цоколь повинні бути одного розміру або ніжки мають бути більшими. Зазвичай ніжки регулюють так, щоб між цоколем та кухонним гарнітуром був невеликий зазор, який забезпечить вентиляцію цоколя кухні.

Рис.15.

Кріплення цоколя до ніжок кухні

Під час проектування гарнітура важливою обставиною є висота цоколя кухні. За рахунок висоти цоколя регулюється положення стільниці щодо підлоги, що дозволяє скоригувати кухню під ваше зростання. З іншого боку, якщо цоколь кухні буде використовуватися для зберігання начиння, його слід робити висотою не менше 120 мм, в цоколь меншої висоти не можна буде встановити стандартні висувні системи для зберігання. Тому найбільшого поширення набули кухонні цоколі заввишки 120 і 150 мм.

Рис.16.

Рис.17.

При збиранні кухонного гарнітура застосовуються спеціальні меблеві регульовані ніжки, у конструкції яких передбачена кліпса для цоколя кухні. Кріплення цокольної планки виконується до ніжок кухні за допомогою цієї кліпси. Кліпси кріпляться спочатку до цокольної планки і за допомогою спеціального затиску до ніжки кухні. Для цоколя з ДСП кліпса кріпиться за допомогою шурупів, для пластикового цоколя передбачений спеціальний паз куди вставляється кліпса.

Рис.18.

Рис.19.

Кріплення для цоколя кухні йде в комплекті з кожною ніжкою, але це не означає, що потрібно використовувати все кріплення. Кріплення для цоколя слід розташовувати на відстані 1 м один від одного та по краях планки. Так цокольна планка стоятиме рівно і можливе взаємне зміщення ніжок не позначиться на зовнішньому вигляді цоколя, водночас він буде надійно закріплений.

Рис.20.

Установка цоколя на кухні пов'язана ще з одним важливим питанням – це глибина цоколя. Цоколь повинен бути втоплений щодо фасаду кухні на 7-10 см. Це необхідно для того, щоб, коли ви стоятимете впритул до стільниці ноги не впиралися в цокольну планку. Забезпечити необхідне усунення цоколя можна правильною установкою ніжок. При складанні кухні ніжки переднього ряду слід змістити на 7-10см щодо фасаду. Цього достатньо, щоб забезпечити правильне встановленняцоколя надалі.

Рис.21.

Рис.22.

Рис.23.

Додаткові елементи цоколя

Встановивши цоколь, ви сильно обмежуєте вентиляцію під кухонними шафамиі якщо у вас встановлена ​​духовка, що вбудовується, то це може порушити вимоги з безпеки. Вентиляційні грати в цоколь кухні повністю вирішать цю проблему. Існує спеціальна вентиляційна решітка для цоколя кухні. Перевага якої в тому, що вона випускається в колір цокольних планок і мають розмір обумовлений виробниками вбудованої техніки. Це дозволяє забезпечити оптимальний режимвентиляції. Крім того, конструкція цих ґрат дозволяє їх встановити в цоколь без зайвих проблем, достатньо тільки вирізати паз потрібних розмірів.

Рис.24.

Рис.25.

Незважаючи на універсальність цоколя з ЛДСП, що здається, він дуже вразливий до вологи. Тому потрібно придбати ущільнювач цоколя для кухні. Силіконовий ущільнювач для цоколя кухні захистить ДСП та приховає нерівне прилягання цокольної планки до підлоги. Таким чином, забруднення не потраплятимуть під кухонний гарнітур.

Якщо стіл гойдається, значить розклеїлася обв'язка.

Стіл: матеріал, технологія виготовлення, схеми, конструкції — прості та складні

Якщо нічого не пошкоджено, її можна знову склеїти. Але якщо ви хочете діяти, напевно, зміцніть обв'язку.

Зазори між ніжками столу та рамою обв'язки, скрип, гойдання столу тощо – вірні ознаки того, що з конструкцією обв'язки щось не в порядку. Там, де ослабли з'єднання, тому що клей вже не тримає, стіл втрачає стійкість і потребує негайного ремонту.

Якщо обв'язка розклеїлася, не обійтися без розбирання всієї конструкції, тому що, якщо просто додати клей у щілини, що зяють, і знову з'єднати раму, це буде недовговічно. Клей треба додавати туди, де є контактні площини, тобто в пази та на бічні поверхнішипів.

І хоча в замковій конструкції з'єднання вже ослабло, відокремити частини один від одного часом не так просто. Щоб нічого не відламати і не пошкодити, треба взяти в руки молоток і вибити короткими, але сильними шипами з пазів. Щоб місця, що склеюються, знову тримали, слід зіскребти старий шар клею і видалити залишки мастики або лаку, якщо вони є. Наносячи новий шар клею, стежте, щоб ніжки стояли вертикально і паралельно і щоб рама обв'язки не перекошувалася. Для цього покладіть стіл ніжками нагору на рівну поверхню і затягуйте струбцину рівномірно і почергово з двох сторін. Клей повинен підсохнути, перш ніж візьмемося за зміцнення обв'язки. Тепер працюватимемо з деревом (пригвинчені металеві куточки не забезпечують міцність та довговічність). З цільного шматка сосни або іншої твердої породи виготовимо куточки жорсткості товщиною не менше ніж у половину висоти обв'язки. Куточки мають форму рівнобедрених трикутників, вершини яких врізають у верхній кінець ніжки столу так, щоб утворилися якомога щільніше прилеглі контактні площини. Як правило, вершини вирізають під прямим кутом. Коли всі чотири куточки стали на місце, сторони змащують клеєм і з'єднують з обв'язкою. Додатково можна закріпити косо поставленими гвинтами.

1. Ослаблий від «віку» старий витончений стіл дуже розсипався. Але той, хто знає, як відреставрувати меблі, може зробити чудо.

2. Обв'язку скріпити, а ніжки встановити наскільки можна під прямим кутом.

3. Коли ділянки, що склеюються, зачищені, обв'язку склеюють, стягнувши струбциною.

5. Кріплення приклеїти по кутах обв'язування. Можна зміцнити ще й гвинтами.

б. Тепер обв'язка є абсолютно міцною, на неї можна монтувати стільницю.

4. З незбираного шматка дерева випилити трикутники і вершиною врізати в краї ніжок столу.

7. Коли стіл стоїть, додаткові куточки, що зміцнюють, не видно.

Інструменти:

Молоток, струбцина, долото, вузька ножівка, викрутка

У більшості сучасних кухонних гарнітурах нижні модулі встановлюються на регульовані ніжки - опори та накриваються єдиною стільницею. За допомогою регульованих ніжок можна компенсувати нерівності та ухил підлоги, тим самим вирівнявши загальну стільницю, що накриває нижні тумби. Регульовані опори для кухонних гарнітурів здатні витримувати суттєві навантаження та можуть бути пластиковими та металевими, що виконують також декоративну функцію.

Пластикові кухонні опори мають не дуже привабливий зовнішній вигляд, але в комплекті з ніжкою йде спеціальна кліпса, за допомогою якої до опори кріпиться кухонний цоколь. Кухонний гарнітур, встановлений повністю на пластикові ніжки, закривається внизу декоративним цоколем, який можна зняти. Якщо хочете залишити ніжки відкритими, слід на видимих ​​ділянках встановити декоративні металеві ніжки - опори.

На один нижній модуль шириною до 800 мм достатньо чотирьох кухонних опор. На ширші та кутові тумби меблевих ніжок потрібно більше. Також якщо в нижньому модулі проходить вертикальна перегородка, під неї бажано встановити опори.

Незалежно від матеріалу, встановлення регульованих опорсхожа між собою. Кріпиться кухонна ніжка до ДСП на чотири шурупи 16 мм і один центральний болт. Перед тим, як встановити кухонні ніжки, виставте всі опори в нижнє положення, тобто повністю закрутіть їх.

кухня з цоколем та на ніжках

Переверніть нижній модуль та приступіть до розмітки. Зверніть увагу, що якщо ви плануєте закривати низ кухонного гарнітура цоколем, то переднім краєм для фіксації ніжок відступіть 80 - 100 мм. Це робиться з тією метою, що коли ви стоятимете біля робочого столу, ваші ноги не будуть упиратися в цоколь. Там, де ніжки цоколем закриватися не достатньо відійти від краю на 50 мм.

Для фіксації, монтажу однієї кухонної ніжки відійдіть по 50 мм із двох сторін, намалюйте хрест і на перетин поставте крапку. Прикладіть кухонну ніжку до низу модуля так, щоб точка опинилася під одним із чотирьох отворів. Два інші отвори мають опинитися над лініями намальованого хреста. Вкрутіть по розмітці три шурупи, потім прикрутіть четвертий. Теж саме проробіть з рештою ніжок.

встановлення кухонних ніжок

Потім, коли встановіть на кухонний гарнітур усі ніжки, приступайте до вирівнювання нижніх тумб по стільниці за допомогою рівня та регульованих опор. Накрийте нижні модулі стільницею.

Робимо красивий та міцний дачний стіл своїми руками

Досягніть горизонтального положення стільниці, відрегулювавши крайні ніжки кухонного гарнітура. Потім виверніть опори, що залишилися, щоб вони твердо встали на підлогу.

Встановити ніжки на кухонний гарнітур своїми руками не складно, для цього потрібна уважність та акуратність.

Відкидний столик на балконі або лоджії це дуже раціональна річ. За ним можна почитати книгу. Посидіти з друзями з пляшкою пива. Або випити чашку кави.

Ця стаття присвячена саме розкладним конструкціям. Такі столики часто плутають із стаціонарними. На фото в інтернеті в розкладеному стані і перші та другі дуже схожі. Але якщо придивитися, стіл трансформер більш практичний. Він змінює положення і практично не займає місця на балконі чи лоджії.

Спосіб складатись у пристінних столиків на балконі один. У складеному вигляді вони притискаються до стіни лоджії. А ось механізм, який відповідає за фіксацію стільниці, — дуже різниця.

Трансформований стіл з ніжкою

Як і у всіх наступних видів (за винятком столиків з кронштейнами) у цій конструкції стільниця висить на петлях, закріплених на стіні. Коли ви піднімаєте її в горизонтальне положення, ви просто підставляєте ніжку як підпірку знизу. І все, стільниця тримається.

Ніжки часто роблять окремі, не пов'язані з основною частиною. Як правило, вони стикуються в глибокий отвір у нижній частині стільниці. Суть такої конструкції полягає в тому, що складений стіл у складеному вигляді висить максимально близько до стіни. Його пристрій дуже простий і надійний.

Щоб опора не губилася, механізм удосконалили. Її просто прикрутили до нижньої частини столика. Така опора має, з одного боку, шарнір, з другого — упор. Опорною частиною служить виїмка або шматок рейки, прикручений до вертикальної поверхнісаморізами.

Такі ніжки можуть кріпитися до стіни. А фіксуватися у виїмці стільниці. Як то кажуть, від зміни суть не змінюється.

Столик із відкидною опорою

Опори, зазвичай, стаціонарна річ.

Вони мають трикутну форму або близьку до неї і працюють так само, як і сама верхня частина- На петлях. Ви піднімаєте кришку і відводите убік опору. Іноді її фіксують, наприклад, з'єднанням шкант + заглиблення. Фіксаторами також є магніти або кулькові застібки.

Такі столи надійні та красиві, але на відміну від варіантів зі знімною ногою вони не такі компактні. Чим товстіша стільниця і сама нога, тим далі такий столик відсунуто від стіни. Наприклад, столик зі знімною ніжкою виходить межі стіни на 2-3см, а столик із плоскою опорою на 6-9см.

Ця різниця часто грає проти такого трансформера.

Стіл на відкидних кронштейнах

Останніх років десять промисловість почала випускати механічні кронштейни для відкидних столів.

Матеріалом для них, як правило, є залізо, звичайне залізо, рідше нержавіюча сталь.

Квітів зазвичай не так багато у магазинах можна зустріти чорні, білі, хромовані механізми. А ось конструкцій буває безліч.

Працює столик на кронштейнах без петель. Вірніше, петлі є, але вони реалізовані всередині кронштейна.

Одна частина кронштейна кріпиться до стіни, інша до стільниці. У момент підйому кришки столу механізм відкривається на 90° і самофіксується. Момент фіксування складно описати на папері. Тож дивимося фото.

Щоб опустити кришку, вам потрібно потягнути її вгору або потягнути за важіль.

Дерев'яний кухонний стіл своїми руками

У цей час кронштейн спрацює на опускання та можна буде скласти меблі.

Найдешевші кронштейни можуть залипати. Кришка при цьому відкидатиметься і не складатиметься. І тут доводиться лізти під столик розблокувати механізм.

Механізм на газонаповнених амортизаторах

Останнім часом з'явився новий механізмдля створення відкидних столиків.

Наші умільці, пристосували циліндри з газом від задніх дверей автомобіля нива як опора для відкидних столиків.

Виглядає це приблизно таке: стільниця висить на шарнірах біля стіни. Під нею ховається наповнений газом циліндр. Всю цю конструкцію утримує вертикально або ремінець, або шпингалет.

Щоб привести меблі до робоче становищеви просто відкриваєте шпингалет. У цей момент газ у циліндрі штовхає поршень, а разом із ним і відкидну кришку вгору.

Ця конструкція нова і має такі плюси, як: компактність (циліндр має діаметр всього 18мм), швидкість відкриття всього 3 секунди, простота конструкції.

Сталева ванна набагато легша за чавунну, тому транспортувати і встановлювати її буде набагато простіше. Вага такого обладнання невелика, тому його не можна встановлювати у центрі ванної кімнати без опори на стіни. Для початку потрібна установка сталевої ваннина ніжки. Надійні та стійкі ніжки для сталевої ванни – ті, які повторюють контур днища самого виробу, крім того, бажано, щоб вони були самоклейними.

Деякі виробники в комплект для монтажу включають опори сталевої ванни на болтах. Але цей комплект кріплення є невинним для поверхні виробів, адже він може пошкодити емальований шар. У разі надмірного навантаження емаль може дати тріщину в зоні кріплення. До того ж «штатні» ніжки ванн деяких виробників, на жаль, не відрізняються якістю. Тому краще придбати універсальні ніжки для сталевої ванни на самоклеючій основі.

Власне кажучи, монтаж металевого сантехнічного обладнання практично нічим не відрізняється від установки чавунних (крім того, звичайно, що їх простіше переміщати). Але деякі відмінності таки є.

Особливості монтажу сталевої ванни

Завдяки великій вазі та масивності, чавунні ванниможна встановити серед ванної кімнати, а ось монтаж сталевого виробу так само неможливий: ванна обов'язково повинна примикати до трьох стін.

Виходячи з цього, необхідно для початку встановити ванну, а потім вже укладати настінний кахель. Для вільного проходження ванни між стінами відстань від однієї стіни до іншої повинна дорівнювати лінійним розмірамвироби, плюс п'ять-шість міліметрів.

Кріпимо ніжки

Як закріпити ніжки сталевої ванни? Отже, ми вже визначилися з тим, що найкраще на самоклеючій основі. Такі опори мають форму літери «П» з деяким прогином у підставі. На них розташовуються гвинти для регулювання з наконечниками із пластику. Найнадійніший комплект ніжок для сталевої ванни має невеликі за розміром опори та регулювальні довгі болти.

Оскільки металеві вироби не дуже важкі і можуть перекинутися під вагою води або ваги людини, для них можна зробити додаткову опору у вигляді кладки блоків або цегли. Звичайно, дана опора встановлюється з зовнішньої сторониобладнання.

Після проведення всіх основних робіт із встановлення сантехнічного приладу, цеглу обкладають кахлем, тому його первісний вигляд не відіграє особливої ​​ролі. Якщо ви маєте намір зробити таку опору, обов'язково залиште внизу місця для вільного доступу до сифона.

Щоб встановити ніжки на сталеву ваннунеобхідно здійснити такі операції:

Підготовка

Потрібно підготувати місце для встановлення обладнання. Відразу необхідно організувати висновки для каналізаційного зливута майбутнього змішувача. Наступний крок – обробка стін вологозахисними засобами. Якщо кути між стінами непрямі, їх потрібно вирівняти. Після цього можна приступати до встановлення сантехнічного приладу.

Монтаж ніжок

• Для початку необхідно перевернути ванну дном до верху. Щоб не подряпати шар емалі, як підкладку краще використовувати картон або шар поролону. При покупці виробу в картонній упаковці її можна просто не знімати.
• Ніжки для металевої ванни спочатку необхідно приміряти до місць майбутнього монтажу. Одну пару ніжок слід встановити на відстані приблизно двох сантиметрів від випускного отвору до центру виробу.
• Другу пару ніжок ставлять впритул до другого краю обладнання.

Порада: Щоб ніжки дуже добре прилягали до дна, можна вручну підрихтувати глибину прогину швелера. У будь-якому випадку таку процедуру бажано робити не під ванною, а десь осторонь на підкладці.

• У місцях стиків виробу його поверхню необхідно знежирити нерозбавленим спиртом або ацетоном. Після цього потрібно зняти захисний пласт із накладок, поставити ніжки на потрібні місця та сильно притиснути до днища обладнання. Бажано місця для монтажу також знежирити спиртом, але в жодному разі не використовуйте розчинник.

Порада: Щоб захисний пласт легко зійшов з накладки, його можна підігріти будівельним або звичайним побутовим феном.

• Різьбові шпильки для регулювання потрібно акуратно і не поспішаючи увігнати до упору в наконечники з пластику, при цьому обов'язково слід стежити, щоб різьблення не постраждала. Якщо у вас немає гумового молотка, то перед забиванням закрутити на шпильках комплектні гайки. Після цього гайки потрібно вкрутити до наконечників, а шпильки вкрутити у відведені ним точки на опорі.
• Щоб уникнути казусів, відразу ж потрібно оцінити параметри дверей у ванну, адже вони можуть бути вузькими. В цьому випадку внести обладнання з прикріпленими ніжками до кімнати не вдасться без пошкодження опор. Тоді бажано ніжки прикріпити вже у самій ванній кімнаті.

Регулюємо ванну за рівнем

• Після установки виробу в потрібному місці, не варто забувати, що висота сталевої ванни з ніжками має бути на одному рівні з усіх боків. Для цього можна скористатися рівнем і у разі розбіжності висоти з одного та іншого боку обладнання, просто відрегулювати її за допомогою гвинтів для регулювання на самих ніжках.
• Далі в кутах між бортами ванни та стінами потрібно забити чотири неширокі клини з дерева. Зазори між кромкою сталевого обладнання та стіною слід заповнити спеціальною монтажною піною з пістолета. Після повного її застигання необхідно висмикнути дерев'яні клини.
• Щоб вода напевно не заливалася під ванну, поверх монтажної піни, на рівні з бортами виробу, можна покласти шар силікону.

Висновок

Після завершення всіх етапів, місце під сантехнічним обладнаннямможна закласти цеглою, або просто встановити декоративний розсувний екран. Після чого установку металевого виробу можна вважати закінченою.

З дерев'яною стільницеюза мінімальних фінансових витрат.

Будинок відбудували, ремонт на стадії завершення. Кухня теж готова була на той момент. Питання стало про кухонний стіл. У магазинах доглядали дерев'яні столи. Нормальні столи з дерев'яною стільницею (не ДСП) коштують від 3000 рублів. Поглянувши на всю цю справу, я вирішив зробити стіл своїми руками.

Для виготовлення столу я купив:

1. набірний дерев'яний меблевий щит довжиною шириною 60см і довжиною 3м (менше не було),
2. дерев'яний брус 4 х 4 см,
3. 4 ніжки для столу. (Вони продаються в магазинах меблевої фурнітури),
4. гайки-крутиші для кріплення ніжок.

На все про все пішло 1500 рублів.

Розміри нашого майбутнього столу 60см на 160см (половина меблевого щита), Виходячи з розмірів кухні), тому собівартість столу поставила трохи більше 1000 рублів.

Розпиливши стільницю за розмірами столу я взявся до запилювання кінців бруса під 45 градусів.

Брус необхідний надання жорсткості стільниці. Його пускаємо по периметру столу з нижнього боку. Без бруска стільниця прогинатиметься.

Заготовки брусків прикладаємо до стільниці і перевіряємо, чи все у нас стикується без зазорів.

Брус кріпимо до стільниці шурупами.

На звороті стільниці розмічаємо місця кріплення ніжок та отвори.

Свердлимо отвори в стільниці під вертушки. Діаметр свердла – 10 мм. Діаметр гайки-крутиша - 12 мм.
Для полегшення вкручування гайки можна задати хід мітчиком на 12мм. Крок мітчика дорівнює кроку різьблення на гайці-вкрутиші.

Все це виготовляємо з чотирма ніжками.

Стіл готовий і стоїть на ніжках. Приступаємо до його шліфування та покриття лаком.

Зачищав стіл наждачним папером, спочатку 80-ой, потім дрібнішою - 150-кой. Краї столу та брусків я зробив трохи закругленими. Десь нерівності підробляв.

Після ретельного шліфування приступив до покриття столу лаком.

Лак був у нас матовий (брали раніше для покриття підлоги). Після покриття першим шаром, даємо лаку підсохнути. Після висихання піднімається ворс. Знову проходимо дрібним наждачним папером та покриваємо другим шаром лаку.

Якщо необхідно, то і після другого шару також зашкурюємо наждачкою і лакуємо стіл, як я й робив.

Стіл готовий!

Замість металевих ніжок можна використовувати квадратний брус або готові балясини, які продаються готові.

Напевно коли робитиму ще один стіл, то використовуватиму саме балясини. Вони бувають різного розміру. Бажано використовуватися балясини з діаметром понад 70 мм. Їх також кріпити на шурупи.