DIY LED 손전등. 일반 손전등으로 다이오드 손전등을 만드는 방법 강력한 손전등을 만드는 방법

차세대 광원인 발광 다이오드는 여전히 높은 비용에도 불구하고 점점 더 대중화되고 있습니다.

전력 소비가 낮기 때문에 고정식 조명기구뿐만 아니라 독립형 배터리 구동 조명기구에도 성공적으로 사용됩니다.

이 기사에서는 자신의 손으로 LED 손전등을 만드는 방법과 일반적인 손전등과 비교하여 어떤 이점이 있는지에 대해 설명합니다.

LED(외국어 이름 - 발광 다이오드 또는 LED)는 기존 다이오드와 마찬가지로 전자 전도성과 정공 전도성을 갖춘 두 개의 반도체로 구성됩니다.

그러나이 경우 pn 접합 영역의 글로우가 특징적인 재료가 사용됩니다.

일반적으로 LED는 오랫동안 전자제품에 사용되어 왔습니다.

그러나 그 전에는 거의 빛이 나지 않았기 때문에 예를 들어 장치가 켜져 있음을 나타내는 표시로만 사용되었습니다.

기술이 발전하면서 LED는 훨씬 더 밝아지는 법을 배워 본격적인 광원이 되었습니다. 동시에 비용은 지속적으로 감소하고 있지만 물론 여전히 일반 전구와는 거리가 멀습니다.

그러나 LED에는 다음과 같은 여러 가지 장점이 있기 때문에 많은 구매자는 기꺼이 초과 지불을 하려고 합니다.

같은 밝기의 백열등에 비해 전력 소모량이 10~15배 적습니다.
그들은 단순히 5만 시간의 작업으로 표현되는 엄청난 자원을 가지고 있습니다. 또한 제조업체는 2년 또는 심지어 3년의 보증 기간으로 약속을 뒷받침합니다.
그들은 자연광과 매우 유사한 백색광을 방출합니다.
다른 광원보다 충격과 진동을 훨씬 덜 두려워합니다.
전압 강하에 대한 저항력이 높습니다.

이러한 모든 특성 덕분에 오늘날 LED는 거의 모든 곳에서 다른 광원을 자신 있게 대체하고 있습니다. 그것들은 일상 생활, 자동차 헤드라이트, 광고, 휴대용 손전등에 사용됩니다. 이제 우리는 그 중 하나를 만드는 방법을 배울 것입니다.

제조에 필요한 요소

우선, 장치를 구성할 모든 구성 요소를 가져와야 합니다.

그 수가 많지 않습니다.

발광 다이오드.
직경 10~15mm의 페라이트 링.
직경 0.1mm 및 0.25mm(20 - 30cm 조각)의 권선용 와이어.
저항 1kΩ.
NPN 트랜지스터.
배터리.

글쎄, 구입한 손전등에서 케이스를 얻을 수 있다면. 없으면 베이스를 사용하여 구성 요소를 고정할 수 있습니다.

조립도

모든 것이 준비되면 다음을 시작할 수 있습니다.

우리는 변압기를 만듭니다. 페라이트 링은 집에서 만든 변압기의 자기 회로 역할을 합니다. 먼저 직경 0.25mm의 권선을 45회 감아 2차 권선을 형성합니다. 앞으로는 LED가 연결될 예정입니다. 다음으로, 직경 0.1mm의 와이어에서 트랜지스터 베이스에 연결될 30회전의 1차 권선을 만들어야 합니다.
저항기 선택: 기본 저항기는 약 2kΩ이어야 합니다.

그러나 두 번째 저항의 값을 선택해야 합니다. 이는 다음과 같이 수행됩니다.

튜닝 (가변) 저항이 그 자리에 설치됩니다.
손전등을 새 배터리에 연결한 후 LED를 통해 22~25mA의 전류가 흐르도록 가변 저항에 저항을 설정합니다.
가변저항기의 저항값을 측정하고 대신 동일한 정격의 정저항기를 설치합니다.

보시다시피 회로는 매우 간단하며 오류 가능성은 최소화된 것으로 간주할 수 있습니다.

DIY LED 손전등-다이어그램

손전등이 여전히 작동하지 않는 것으로 판명되면 그 이유는 다음과 같습니다.

권선 제조에서는 다방향 전류의 상태가 관찰되지 않았습니다. 이 경우 2차 권선에 전류가 생성되지 않습니다. 회로가 작동하려면 권선을 다른 방향으로 감거나 권선 중 하나의 결론을 바꿔야 합니다.
권선의 회전 수가 너무 적습니다. 필요한 최소 회전 수는 15회전이라는 점을 명심해야 합니다.

권선에 더 적은 양으로 존재하면 전류 생성이 다시 불가능합니다.

DIY 12볼트 LED 손전등

손전등이 필요하지 않고 소형 스포트라이트 전체가 필요한 사람들은 더 강력한 전원으로 장치를 조립할 수 있습니다. 후자의 경우 12V 배터리가 사용됩니다. 이 제품은 크기가 약간 더 크지만 휴대하기에는 충분히 쉽습니다.

고출력 광원을 만들려면 다음을 준비해야 합니다.

직경 약 50mm의 폴리머 파이프;
PVC 부품 접착용 접착제;
PVC 파이프용 나사형 피팅 한 쌍;
스크류 캡;
토글 스위치;
12V LED;
12볼트 배터리;
전기 배선 설치용 보조 요소 - 열수축 튜브, 전기 테이프, 플라스틱 클램프.

파손된 무선 조종 장난감의 여러 배터리를 전원으로 사용하여 하나의 12V 배터리로 결합할 수 있습니다. 배터리는 유형에 따라 8~12개가 필요합니다.

12V LED 손전등은 다음과 같이 조립됩니다.

우리는 배터리보다 몇 센티미터 더 긴 LED 접점에 와이어 조각을 납땜합니다. 이 경우 연결의 안정적인 격리를 보장해야 합니다.
배터리와 LED에 연결된 전선에는 빠른 연결을 가능하게 하는 특수 커넥터가 장착되어 있습니다.
회로 조립시 토글 스위치는 LED를 기준으로 반대쪽에 오도록 설치됩니다. 전자 충전이 준비되었으며 테스트 결과 제대로 작동하는 것으로 나타나면 케이스 제조를 시작할 수 있습니다.

케이스는 고분자 파이프로 만들어졌습니다. 이는 다음과 같이 수행됩니다.

파이프를 원하는 길이로 절단한 후 모든 전자 장치를 그 안에 배치합니다.
손전등을 운반하고 조작하는 동안 배터리가 움직이지 않도록 배터리를 접착제에 붙입니다. 그렇지 않으면 무거운 배터리가 LED 요소에 부딪혀 비활성화될 수 있습니다.
나사산 피팅을 양쪽 끝의 파이프에 붙입니다. 접착제를 저장할 필요가 없습니다. 연결이 단단해야 합니다. 그렇지 않으면 이 시점에서 물이 하우징 안으로 스며들 수 있습니다.
LED 반대편에 설치된 피팅 내부에 토글 스위치를 고정합니다. 플러그를 피팅에 나사로 고정할 수 있도록 스위치가 바깥쪽으로 튀어나오지 않도록 접착제 위에 스위치를 놓습니다.

토글 스위치를 전환하려면 플러그를 푼 다음 다시 설치해야 합니다. 이는 다소 불편하지만 이 솔루션은 케이스의 완벽한 견고성을 보장합니다.

가격과 품질의 문제

모든 손전등 구성 요소 중에서 12V LED가 가장 비쌉니다. 이를 위해 4 - 5 USD를 지불해야 합니다.

다른 모든 것은 무료로 얻을 수 있습니다. 이미 언급했듯이 배터리는 무선 조종 장난감에서 제거되고 플라스틱 파이프와 부품은 집에 배관이나 난방을 설치한 후에도 폐기물로 남아 있는 경우가 많습니다.

모든 구성 요소를 매장에서 구매해야 하는 경우 조명 장치 비용은 약 10달러가 됩니다.

LED 스트립으로 직접 만든 램프를 빠르고 쉽게 만들 수 있습니다. - 제조 지침을 확인하고 나만의 독특한 제품을 만들어보세요.

자신의 손으로 LED 스트립을 올바르게 설치하는 방법에 대해 읽어보십시오.

결론

밝은 빛을 내는 동시에 배터리를 재충전하지 않고도 오랫동안 작동할 수 있는 편리한 손전등은 가정에서 항상 필요합니다. 보시다시피, 직접 쉽게 만들 수 있으므로 비용이 절약됩니다. 가장 중요한 것은 기사에 명시된 모든 권장 사항을 조심하고 엄격하게 준수하는 것입니다.

클래식한 형태

원칙적으로 수년 동안 손전등에 대해 변하지 않은 가장 편리한 디자인은 다음을 포함하는 디자인입니다.

동일한 모양의 배터리가 포함된 원통형 본체;
하우징의 한쪽 끝에 전구가 달린 반사경;
케이스의 다른 쪽 끝에서 분리 가능한 덮개.

그리고 이 디자인은 불필요한 가정용품을 사용하여 얻을 수 있습니다. 물론 자신의 손으로 랜턴을 만든다면 산업디자인만큼 형태의 아름다움은 없을 것이다. 그러나 그것은 기능적일 것이며 작동하는 수제 제품으로부터 많은 긍정적인 감정을 받게 될 것입니다.

따라서 언뜻보기에 해결하기 어려운 주요 문제는 반사경입니다. 하지만 그냥 복잡해 보이는데요. 사실, 우리는 다양한 크기의 여러 반사판으로 인해 공백이 될 수 있는 많은 물체로 둘러싸여 있습니다. 일반 플라스틱 병입니다. 목 근처의 내부 표면은 공장에서 반사판을 만든 표면과 모양이 매우 유사합니다. 그리고 뚜껑은 오늘날 최고의 광원인 LED를 장착하기 위해 만들어진 것 같습니다. 소형 전구보다 더 밝고 경제적입니다.

우리는 반사판을 만듭니다

케이스 제작에 적합한 치수의 튜브를 찾을 수 없는 것은 문제가 되지 않습니다. 개별 부품으로 접착할 수 있습니다. 예를 들어 불필요한 일회용 볼펜에서. 접점을 스프링으로 만들려면 페이지 바인딩에 사용되는 나선형을 사용하고 주석 캔이 될 원료인 얇은 판금으로 접점을 만들 수 있습니다. 따라서 먼저 원하는 크기의 플라스틱 병을 선택하고 나머지 요소를 선택합니다. 병이 작을수록 반사경이 더 단단하고 강해집니다. 조립 중 부품을 고정하는 것은 건물 밀봉재를 기반으로 하는 것이 가장 쉽습니다.

이제 우리 손으로 손전등 만들기를 시작해 보겠습니다. 날카로운 칼로 병의 목과 몸체의 포물선 부분을 잘라내고 가위로 가장자리를 다듬습니다.

효과적인 반사를 위해 초콜릿 바를 감싸는 호일을 사용합니다. 크기가 충분하지 않으면 베이킹 제품용 호일 롤에서 더 큰 블랭크를 잘라낼 수 있습니다. 호일을 표면에 유지하려면 실란트를 얇게 바르십시오. 그런 다음 그 위에 호일을 누르고 수평을 유지합니다. 그녀가 눈살을 찌푸리면 문제가되지 않습니다. 가장 중요한 것은 붓기가 없으며 바닥의 모양이 반복된다는 것입니다.

우리는 손가락으로 호일을 누르고 범프를 부드럽게하여 가장 고른 표면을 형성합니다. 가위로 플라스틱 바닥과 같은 높이로 가장자리를 따라 호일을 자릅니다. 목의 윤곽을 따라 LED용 칼로 컷아웃을 만들고 이후에 패널의 이 위치에 설치됩니다.

병 뚜껑 바닥에서 만들어 날카로운 칼로 나사산 가장자리를 자르고 필요한 경우 가위로 다듬습니다. 그런 다음 송곳이나 칼끝으로 소켓에 두 개의 구멍을 만든 후 LED 다리를 통과시켜 바닥을 누릅니다. 커버 중앙에 LED 램프를 올바르게 설치하려면 LED 베이스의 다리 위치에 따라 구멍 사이의 거리를 올바르게 선택해야 합니다.

LED 리드를 패널 가장자리에 닿을 때까지 측면으로 구부립니다. 우리는 그들에게 도체를 비틀어 놓습니다. 와이어 코어의 특성이나 다른 이유로 인해 비틀림이 신뢰할 수 없는 것으로 판명되면 납땜이 사용됩니다. 와이어를 부착한 후의 결론은 패널을 따라 구부러집니다. 손전등에 사용되는 배터리로 수신 부품의 성능을 확인하는 것이 좋습니다.

그런 다음 주석 시트에서 배터리용 접촉 패드를 잘라내어 LED 소켓에 기대어 놓습니다. 비틀거나 납땜하여 패드(단자)를 더 짧은 와이어로 연결합니다. 터미널을 스프링에 연결하고, 이를 다시 소켓에 연결합니다. 우리는 요소를 고정하기 위해 실란트를 사용합니다.

그런 다음 LED가 있는 소켓을 반사경에 붙입니다.

바닥 및 배터리 케이스

반사판 반대편의 손전등 하우징 부분도 목이 있는 병 부분으로 만들어졌습니다. 그러나 뚜껑이 달린 목에서만 가능합니다. 주석 시트로 만들어진 터미널이 내벽에 접착되어 있습니다. 와이어도 부착되어 있습니다. 이 와이어와 LED의 두 번째 와이어는 손전등을 제어하는 데 사용됩니다. 단자는 목에 나사로 고정된 덮개에 의해 눌러져 배터리와 접촉합니다.

두 가지 주요 부분이 준비되었습니다. 이제 배터리 케이스를 만들어야 합니다. 이를 위해 우리는 건조된 펜을 사용하므로 더 이상 펠트펜이 필요하지 않습니다. 우리는 몸체 만 남겨두고 길이를 줄이고 축을 따라 끝을 따라 자르고 접착을 위해 두 개의 돌출부를 만듭니다. 자르기 전에 마커로 표시를 하고 펠트펜 본체를 접착할 부분에 대십시오.

돌출부에 접착제를 바르고 반사판과 뒷면에 각각 붙입니다.

그런 다음 주석 시트에서 스위치의 세부 사항을 잘라냅니다. 우리는 와이어를 장착하고 부품을 본체에 붙입니다.

손전등에 배터리를 넣고 사용합니다. 물론 이것은 고품질 반사경과 하이빔을 갖춘 공장에서 만든 손전등이 아닙니다. 하지만 한편으로는 손수 제작한 나만의 제품으로 근거리 조명도 좋고 큰 즐거움을 주며 돈으로는 살 수 없습니다. 이제 랜턴을 얼마나 쉽게 직접 만들 수 있는지 시각적으로 확인할 수 있습니다.

준비 손전등과 그것의 빛

여러 장르(종류)를 결합했지만, 우리 도시에서 가장 흔한 것은 포인트와 싸움이었습니다. 이는 그들이 종종 다양한 장소(하수구와 지하실부터 버려진 공장과 작업장까지)에서 어둠 속에 있어야 한다는 것을 의미했습니다. 종종 물속에 높이나 무릎 깊이에 있어야 했습니다.

그리고 가장 중요한 순간에 게임에서 가장 중요한 것 중 하나를 잃는 것, 즉 밤의 어둠 속에서 소중한 코드와 마크를 찾는 데 도움이 되는 빛의 광선을 잃는 것은 매우 짜증나는 일이었습니다. 나는 손전등에 대해 이야기하고 있습니다. 제가 플레이하는 동안 여러 가지 이유로 한 명 이상의 빛나는 친구가 세상을 떠났습니다(원하는 대로 중국을 만드세요): 넘어질 때 충돌하고, 익사하고, 플라스틱이 추위를 견딜 수 없었습니다. 그리고 충전을 제대로 하지 않아 손전등이 꺼지는 경우도 있었습니다(손전등에 대한 설명서를 잘못 쓴 제조사 덕분입니다). 또한 300-400 루블의 장치는 고성능이 다르지 않았으며 만족스럽지도 않았습니다. 200Lm 이하로 빛나고 차갑고 푸른 빛을 띠었습니다. 나는 브랜드에 파산하고 싶지 않았고 해외에서 중국 제품을 구매하고 싶지도 않았습니다. (저는 러시아 포스트를 알고 있습니다.) 일반적으로 저는 CREE와 친구가 되고 싶은 마음에 불타올랐습니다. 그리고 시작되었습니다!

액자

내 머릿속에서 나는 강력하고 강한 것을 보았습니다. 그러나 나는 또한 그것이 내 손에 정상적으로 맞고 방수는 아니지만 비와 단기 물 노출을 두려워하지 않기를 원했습니다. 처음부터 다음과 같이 진행되었습니다.

손전등의 초기 모습

결과적으로 본체는 다음과 같이 구성되었습니다.

연장(스퀴즈) 1/2 80mm, 크롬 도금
연장(스퀴즈) 1/2 40mm, 크롬 도금
1/2에서 3/4까지의 어댑터
1/2용 플러그
3/4용 플러그

그리고 우리 안에는 무엇이 있습니까?

월드 와이드 웹을 돌아다니며 다양한 특성을 지닌 손전등에 대한 수많은 리뷰를 검토하고 주제별 포럼 분야(전체 분야가 아님)를 파헤칩니다. 내가 원하는 것을 대략적으로 결정했습니다.

3-5w의 LED, 약 500Lm, 따뜻한 일광
그것을 당길 수 있는 운전자는 배터리 부족과 최소 모드를 보고할 수 있습니다.
렌즈 또는 반사경 10-40도
전선, 유리, 단추 및 기타 작은 물건

전자 부품을 검색하면서 다양한 온라인 상점을 방문하게 되었습니다. 저는 www.fasttech.com에 정착했습니다(광고는 아니고 단지 참고용입니다). 그리고 내 선택은 이것에 떨어졌습니다. (첫 번째 집에서 만든 손전등이었기 때문에 많은 돈을 쓰고 싶지 않았습니다.)

운전자에 대해 조금 별도로

나는 이미 내 드라이버에서 원하는 기준이 무엇인지 위에서 말했고 내가 선택한 드라이버의 기준과 거의 일치했지만 여기에 성가심이 있습니다-5 가지 모드. 그중에는 스트로브와 SOS가 있는데, 그것들 없이는 어떻게 살 수 있겠습니까? 실제로 게임에서는 사용되지 않습니다. 어떻게든 수정해야 합니다. 훌륭한 GOOGLE이 구출되어 저를 그러한 자료로 이끌었습니다 (광고가 아니라 순전히 정보 제공). 소포가 도착하자마자 운전자의 접촉을 닫는 절차가 수행되었고 "구조 모드"를 안전하게 제거했습니다. 계속하세요.

충전재 이식을 위한 미래 신체 준비

작업은 다음과 같습니다.

버튼과 렌즈용 플러그에 구멍을 다시 뚫습니다.
하우징 내부에서 "+" 접점을 수행합니다.
LED에서 열을 제거하는 시스템을 생각하고 만드십시오.

하지만 가장 먼저 해야 할 일이 있습니다.

버튼과 렌즈용 플러그에 구멍을 다시 뚫습니다.

금속 드릴과 절단기가 구출됩니다.

작업 완료 전후에 렌즈 아래에 플러그를 꽂으세요.

버튼 캡도 마찬가지입니다.

하우징 내부에서 "+" 접점을 수행합니다.

대부분의 손전등 구조와 마찬가지로 "-" 접촉은 몸체를 통해 허용되고 "+"는 몸체의 코어를 통해 허용됩니다. 우리도 똑같이 할 것입니다. 동일한 "+"를 사용하는 방법을 결정하는 것은 남아 있습니다. 생각한 후에 드라이브(80mm)에 2성분 EPOXYLIN 접착제 플러그를 만들고 그 안에 구멍을 뚫은 다음 와이어를 통과시키기로 결정했습니다.

회로도 도면(그림판으로 그린 것입니다. 저는 디자이너의 자산을 소유하지 않습니다.)

결과

LED에서 열을 제거하는 시스템을 생각하고 만드십시오.

LED는 따뜻해지는 경향이 있으며 과열은 그만한 가치가 없습니다. 모두가 이것을 알고 있습니다. 나는 방열판(일부 마더보드의 브리지를 냉각하기 위한 알루미늄 방열판)에서 방열판을 잘라내기로 결정했습니다. 그런 다음 드라이브 (40mm)에 납땜하거나 오히려 바로 이 드라이브에 주석을 채웁니다.

다시 Paint의 개략도

결과 라디에이터(재배자와 파일 덕분에)

라디에이터를 삽입하고 주석으로 채우고 드라이버와 LED를 연결하는 와이어용 구멍 2개를 뚫습니다.

수신

조립 시작

준비 작업이 완료되었으니 수집해 보겠습니다. 우리는 발굴물을 수집하고 머리를 수집합니다. 모든 구성 요소는 방수를 위해 접착되어 있습니다.

단추

머리

드라이버와 LED를 설치합니다. 드라이버를 드라이브 (80mm)에 납땜합니다. 우리는 열 페이스트에 LED (예비 납땜 와이어 포함)를 배치했습니다.

드라이버 및 LED

이제 모든 구성 요소가 준비되었으며 조립만 남았습니다. 드라이버와 LED를 납땜 인두로 연결하고 진행합니다. 방수를 위해 부품의 나사산에 FUM 테이프를 감습니다.

내가 고려하지 않은 결과로 나는 그것을 만났습니다.

부품을 주문할 때 모든 사이즈를 찾을 수 없어서 모든 것을 계산할 수 없었고 머리 속 최종 결과가 약간 달랐습니다. 그 결과, 렌즈가 장착된 헤드 부분이 LED에서 멀리 떨어져 있는 것으로 확인되어 정상적으로 빛나지 못했습니다. 조각사와 커팅 디스크를 사용하여 헤드를 짧게 한 다음 그라인더에 장착하기로 결정했습니다.

마무리 후 머리

결과

결과는 만족스러웠습니다(물론 저는 만족합니다).

플래시

직장에서. 두 번째 사진은 좀 더 차가운 빛을 담은 중국식 등불(비교용)

드라이버의 열이 "Hurrah"로 제거되었다는 점에 주목하고 싶습니다. 최대 전력으로 15분간 작동한 후 LED 기판이 약간 따뜻해졌습니다.

미래에 대한 계획(우리는 꿈을 꾼다)

이것은 나의 첫 번째 손전등입니다. 엄격하게 판단하지 마십시오. 게임 상태에서 손전등을 테스트할 계획인 순간(실제로는 게임용으로 의도된 것임) 변경하겠습니다. 앞으로는 이마에 빛을 주는 것, 백팩 스트랩의 코너 램프에 강력한 것을 모아볼 계획입니다. 그리고 그에 따라 말씀드리겠습니다.

밤에는 시력을 위해 설계된 주요 전기 장치인 손전등 없이는 대처할 수 없습니다. 이 물체가 없으면 사람은 어둠 속에서 아무것도 볼 수 없습니다. 그 이유는 어둠 속에 있는 사람이 서로 색을 구별할 수 없기 때문입니다.

매년 점점 더 많은 집에서 만든 손전등 사진이 인터넷에 나타납니다. 이는 매우 논리적입니다. 왜냐하면 그러한 발명된 장치 덕분에 어둠 속에서 모든 것을 절대적으로 볼 수 있기 때문입니다.

오늘날에는 여러 종류의 손전등이 있습니다. 모든 사람에게 알려진 고전적인 옵션뿐만 아니라 필요한 경우 광선을 자체 조절하는 랜턴도 찾을 수 있습니다. 이 기사에서는 준비된 재료와 단계별 지침만 사용하여 손으로 손전등을 만드는 방법을 자세히 고려할 것입니다.

제등

손전등을 직접 만드는 방법에 대한 다양한 다이어그램과 지침을 살펴보면 다른 재료보다 종이로 만드는 것이 쉽다는 것을 쉽게 알 수 있습니다. 더욱이 어른의 감독하에 어린이라도 색종이로 아름다운 손전등을 만들 수 있습니다.

인터넷에서 수많은 디자인을 볼 수 있고, 보고 있으면 충분히 빨리 완성할 수 있습니다. 아름다운 손전등을 만들고 싶다면 종이 테이프와 같은 액세서리로 추가로 장식할 수 있습니다.

종이 랜턴은 꽤 귀여운 상징이기 때문에 일부 집에서 만든 조명 도우미가 전혀 빛나지 않더라도 기능이 없다는 것은 용서됩니다.

게다가 너무 아름다워서 어린이뿐만 아니라 어른들에게도 만들어 보는 것이 매우 흥미롭습니다. 오늘날 간단하고 강력한 DIY 랜턴은 유치원생 아이들에게도 만들어지는 물건이 되어가고 있습니다.

손전등을 장식하는 방법?

예를 들어, 고전적인 종이 랜턴은 다양한 장식의 도움으로 흥미롭게 변형될 수 있습니다. 이케아는 특히 이 분야에서 성공했습니다. 매년 벽과 천장에 랜턴 화환을 사용하는 다양한 옵션이 잡지에 등장합니다. 이러한 흥미로운 가구 덕분에 모든 방의 모양을 빠르고 경제적으로 바꿀 수 있습니다.

그렇다면 집에서 손전등을 만들려면 무엇이 필요합니까? 종이, 가위, 접착제 및 일부 장식. 그렇지 않으면 어떤 것에도 제한되지 않는 실제 활동 범위가 있습니다.

손전등에 더 많은 구멍

오늘날 다양한 잡지에서는 모든 연령대의 어린이와 함께 만들 수 있는 다양한 제등을 찾을 수 있습니다. 예를 들어, 구멍이 있는 밝은 냄비를 만들어서 고전적인 손전등 모델도 장식할 수 있습니다. 가장 중요한 것은 3세 이상의 어린이가 일반적인 발달 활동을 확실히 대체할 것이라는 점입니다.

손전등 집

요즘 유행하는 자외선과 LED 손전등을 만들어보고 싶다면 그에 맞는 집 모양을 골라보세요. 집이나 궁전 형태의 아름다운 등불은 만들기가 아주 간단합니다. 인터넷에서는 거의 모든 취향에 맞는 템플릿을 찾을 수 있습니다. 자녀와 더 많은 시간을 보내고 싶다면 미래 공예품을 위한 템플릿을 직접 그려볼 수도 있습니다.

이러한 유형의 손전등을 만들 때 고려해야 할 가장 중요한 사항은 의무적으로 홈을 만드는 것입니다. 이 경우 접착제가 더러워지지 않을 가능성이 높습니다.

또한 그 일은 정말 독특해질 것이며 어느 누구도 다른 곳에서는 그런 일을 만나지 못할 것입니다. 단 몇 시간 만에 그런 손전등을 만들 수 있습니다. 생성 시 주요 차이점은 사용되는 재료에만 있습니다. 그렇지 않으면 골판지 집 형태의 랜턴과 같은 방식으로 만들어집니다.

이러한 랜턴을 만들 때 액세서리가 완전한 조명 소스가 될 수는 없다는 점을 명심하십시오. 동시에 랜턴은 주 조명이 충분히 밝다면 어린이 방의 야간 조명이나 부엌과 같은 추가 조명 소스로 사용할 수 있습니다.

DIY 손전등 사진

메모!

내 기사에서는 엄청나게 밝은 충전식 LED 손전등을 만들고 자신의 손으로 밤을 낮으로 바꾸는 방법을 알려 드리겠습니다.

이미지 4개 더 표시

우리 대부분은 캠핑 여행, 야간 산책, 어둠 속으로 나갈 때 손전등을 사용합니다. 보통 우리는 이런 조명을 철물점에서 구입하는데, 아주 희미하게 빛납니다. 이 문제를 해결하기 위해 저는 밤에 도로를 밝히고, 멋진 사진 및 비디오 효과(공상 과학 소설에서 빛나는 구체와 같은)를 만들고, 작업 현장을 조명하는 등의 작업에 적합한 튼튼한 손전등을 합리적인 가격으로 설계하고 제작했습니다. 비용.

1단계: 사용된 재료

이미지 7개 더 보기

내가 사용한 재료 목록을 제공하므로 동일한 것을 사용하거나 유사한 것을 선택할 수 있습니다.

스위치
리튬 폴리머 배터리 11.1V(손전등에 가장 적합한 배터리 선택), 적합한 모델에 대한 링크를 제공합니다.

또한 전선, 터미널 블록, 퓨즈 및 퓨즈 홀더, 납땜, 열 수축 등이 필요합니다.

결과적으로 장거리 손전등은 매장에서 구입한 손전등보다 약 3배 저렴하게 출시됩니다. 배터리와 충전기는 다른 장치에서도 사용할 수 있다는 점을 잊지 마세요. 또한 핸드 램프를 조립하는 동안 새로운 지식과 경험을 얻게 되며 이는 매우 귀중한 것입니다.

2단계: 랜턴 조립의 주요 작업 지점

우리가 주목하고 있는 다이오드는 최대 100W(33V, 3A)에 달하는 엄청난 양의 에너지를 소비하기 때문에 많은 열을 발산하므로 상당한 방열판이 필요합니다. 내 목록에 내가 나열한 것이 여러분에게는 너무 커 보일 수도 있습니다. 사실 그렇습니다. 그러나 우리 손전등 자체는 "너무 많습니다".

이 "짐승"에게 에너지를 공급하려면 강력한 배터리가 필요합니다. 전력 소비가 높은 장치의 경우 가볍고 컴팩트해야 합니다. 왜냐하면 결국 우리는 휴대용 손전등을 만들고 있기 때문입니다. 납축 손전등은 즉시 사라지게 됩니다. 리튬 폴리머 배터리는 이러한 요구 사항을 충족합니다. 이들은 일반적으로 드론과 RC 모델에 설치됩니다. 작고 가벼우며 신속하게 방전될 수 있습니다. 손전등에 꼭 필요한 것입니다. 손전등에 11.1V 배터리를 설치했습니다(위 링크).

배터리 전원은 11.1V이고 다이오드에는 33V가 필요하므로 부스트 컨버터를 사용했습니다. 내장된 전위차계를 사용하여 11.1V 입력 전압을 33V 출력으로 승압합니다. 다이오드가 34V 이상, 26V 이상을 수신하지 않는지 확인해야 합니다. 컨버터의 출력 전압을 모니터링하려면 디지털 전압 전류계가 필요합니다. 다이오드에 흐르는 전압과 전류를 보여줍니다. 이 모든 기능을 통해 조명의 밝기를 조정할 수 있으며 전류에 너무 높은 전압이 공급되는 것을 방지할 수 있습니다. 추가 보호를 위해 인버터 출력에 4A 퓨즈를 설치합니다. 100W 다이오드를 폭파하는 것이 아무리 재미있더라도 다시는 배송을 기다리고 싶지 않습니다.

과방전을 방지하기 위해서는 방전 표시기가 필요하며, 리튬 폴리머 배터리의 민감한 내부 화학으로 인해 이러한 표시기가 필요합니다. 각 배터리 셀은 셀당 최대 4.2V, 3V 이상 전압으로 충전됩니다. 전압이 3V 미만으로 떨어지면 급속히 1V로 떨어지며, 이로 인해 셀이 손상됩니다. 상단의 버튼을 이용하여 방전 표시기를 3.2V(삐 소리가 나게 함)로 설정하여 이를 방지하겠습니다. 그러나 알 수 없는 이유로 전압이 3.2V 아래로 떨어지는 경우 배터리를 가장 낮은 충전 수준까지 빠르게 충전하면 배터리 셀의 손상을 최소화하면서 복원할 수 있습니다.

손전등에는 두 개의 스위치를 설치했습니다. 하나는 일반 전원용이고 다른 하나는 다이오드 전용입니다. 불이 꺼진 후에도 냉각 시스템, 방전 표시기 및 디지털 전압계가 계속 작동하도록 이렇게 했습니다. 이렇게 하면 조명이 켜졌을 때나 꺼졌을 때 배터리의 전압을 볼 수 있고, 메인 스위치를 켰을 때 가전제품에서 소음이 나는 것을 듣는 것도 즐거웠습니다.

3단계: 방열판에 다이오드 장착

설치를 시작하려면 위 그림과 같이 다이오드에 서멀 페이스트를 도포합니다. (서멀 페이스트 사용은 리뷰가 상충되는 부분이 많기 때문에 이렇게 할 수는 없습니다.) 그 후, 위의 다른 사진처럼 뒹굴뒹굴 뒹굴고 있던 알루미늄 방열판을 다이오드에 나사로 조여 대형 방열판에 고정시켰습니다.

다이오드가 구부러지지 않도록 너트를 너무 세게 조이지 않도록 주의하십시오.

이 시점에서 에폭시를 사용하여 반사경 렌즈를 붙일 수 있습니다.

4단계: 본문

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나는 낡고 부서진 랜턴에서 시체를 가져왔습니다. 먼저 나는 그 내용물을 꺼냈다. 자동차 헤드라이트 전구 2개와 소형 납산 배터리 2개였다. 그런 다음 새 콘텐츠에 맞게 본문을 약간 수정했습니다. 이를 위해서는 핫멜트 접착제, 에폭시 수지, 사포 및 조각사가 필요했습니다.

먼저 조각사를 사용하여 캘리퍼 일부를 제거했습니다. 그런 다음 모든 부품을 미리 조립하고 와이어를 반사경에 부착한 다음 나중에 여분의 와이어 길이를 잘라냈습니다. 그러한 경우에는 항상 에폭시 수지가 도움이 됩니다. 이제 조립된 부품이 케이스에 어떻게 들어가는지 시험해 봐야 합니다. 모든 것이 나에게 완벽하게 맞습니다. 그런 다음 냉각기 통풍구를 자르고 오래된 iPod 스피커의 그릴 조각으로 덮었습니다. 또한 디지털 전류계, 방전 표시기, 메인 스위치 및 트림 포트에 대한 구멍을 자르고 샌딩하고 케이스 내부가 보이지 않기 때문에 핫 글루를 많이 사용하여 부스트 컨버터와 설치했습니다.

그런 다음 몇 가지 마무리 작업을 추가했습니다. 배터리와 손전등 손잡이에 벨크로 패스너를 추가하여 무언가에 부착하는 것이 편리하도록 하고 배터리와 함께 제공된 스티커를 붙였습니다. 이제 전선을 작업할 차례입니다.

나는 모든 사람이 손전등 하우징을 준비할 수 있는 사치를 누리지는 못할 것이라고 생각하며, 이 문제를 어떻게 해결하는지에 매우 관심이 있습니다.

5단계: 배선

나는 랜턴의 기본 배선 다이어그램을 스케치했습니다. 라이트 배선시 본체 사이즈에 맞게 배선을 길게 남겨주세요. 케이스에 모든 것을 넣기 전에 대부분의 전선을 연결했지만, 구성 요소를 먼저 배치한 다음 전선을 연결해도 됩니다. 이는 손전등 본체에 따라 다릅니다.

이 시점에서 접지 및 전원 터미널 블록, 전선(고전력 연결을 위한 12 또는 14 US 게이지), 4A 퓨즈 및 퓨즈 홀더, 기타 작은 품목이 필요합니다.

열 수축으로 모든 연결부를 덮어야 합니다. 먼저 XT60 커넥터 소켓에 전선을 납땜하고 스위치를 접지선과 직렬로 연결하면 이 스위치가 메인 스위치가 됩니다. 그런 다음 끝을 터미널 블록에 고정하여 양극 및 접지선을 만듭니다(사용하는 터미널 블록에 따라 각 연결에서 터미널까지 와이어를 연결해야 할 수도 있음).

부스트 컨버터

전원 및 접지선을 입력에 납땜합니다.
스위치를 퓨즈 홀더에 연결하고 음극 출력에 연결합니다. 여기서는 4A 퓨즈를 연결하겠습니다.

다이오드로 가는 전압을 조정하려면 전위차계에 액세스해야 합니다. 이를 위해 컨버터에서 이미 사용할 수 있는 튜닝 전위차계를 액세스하게 했습니다.

디지털 전압전류계 및 다이오드

두 개의 얇은 와이어(빨간색은 양극, 검은색은 접지)를 연결하여 터미널 블록에 전원을 공급합니다. 더 큰 검정색 와이어를 퓨즈 홀더 뒤의 부스트 컨버터의 음극 출력에 연결합니다.
노란색 와이어는 다이오드의 음극 출력으로 이동합니다. 더 큰 빨간색 와이어는 부스트 컨버터의 양극 출력으로 연결됩니다.