Kami memahami cara kerja mode fokus otomatis yang berbeda untuk DSLR Nikon dan Canon. Mencapai akurasi pemfokusan yang sempurna

Sekarang dalam kursus fotografi kita akan ada beberapa pelajaran yang agak membosankan, tetapi perlu dalam perjalanan menuju fotografi profesional. Yang pertama adalah tentang bekerja dengan fokus. Lebih khusus lagi, cara mengatur fokus dengan benar, apa saja mode fokus, area fokus, dan kapan sebaiknya menggunakan mode fokus mana.

Prasasti yang tidak disengaja. Saya menyarankan Anda untuk membaca pelajaran sekolah foto kami ini dengan digital, terbaik dari semua dengan cermin, kamera di tangan dan mencoba untuk menerapkan apa yang tertulis segera dalam praktek.

Permainan telah berakhir, dan inilah saatnya untuk mengambil langkah pertama menuju kedewasaan. Hari ini saya akan memberi tahu Anda secara rinci tentang fokus dan cara bekerja dengannya. (Saya berbicara tentang apa itu fokus dan sifat dasarnya di Pelajaran Fotografi kami #3).

Jadi. Kamera perlu ditunjukkan APA yang harus difokuskan. Untuk melakukan ini, ia memiliki zona fokus.

Zona fokus.

Ukuran area fokus dapat bervariasi: dari titik sederhana hingga area yang cukup luas.

Seperti inilah tampilan sakelar area fokus.

Dengan titik, semuanya kurang lebih jelas:

1. Pilih di mana fokus akan muncul (misalnya, di tengah bingkai atau di sepanjang tepi zona). Dalam hal ini, pemfokusan hanya terjadi di kotak kecil yang telah Anda pilih.

2. Bingkai bingkai. Dalam hal ini, apa yang akan Anda fokuskan harus berada di zona yang telah Anda pilih.

3. Sebenarnya, mengambil gambar.

Dalam hal ini, Anda secara kaku menunjukkan di mana pemfokusan akan terjadi, menghilangkan inisiatif apa pun dari kamera yang buruk. Dalam kamera, jenis pemfokusan ini disebut " autofokus zona tunggal.

Dalam kebanyakan kasus, area fokus dibiarkan di tengah. Dan pada saat-saat langka ketika objek fokus tidak berada di tengah, mereka melakukan ini:

- letakkan objek yang ingin mereka fokuskan di tengah.

- tekan tombol rana setengah (dalam posisi ini, kamera tidak mengambil gambar, tetapi menyesuaikan fokus. Gambar akan diambil jika Anda menekan tombol rana sepenuhnya). Mereka menunggu sampai kamera menyesuaikan fokus, mengeluarkan, sebagai aturan, mencicit karakteristik (jika tidak, baca "mode fokus" di bawah dalam bab yang sama. Anda dapat membuang kamera jika ada sesuatu nanti).

- menahan penekanan tombol setengah, untuk menjaga fokus tetap, buat bingkai seperlunya. Misalnya, agar subjek berada di pojok kanan atas.

- tekan tombol rana sampai akhir. Dapatkan foto profesional.

Pada opsi kedua, Anda memilih area kecil yang terdiri dari GANDA poin. Dan sudah pindahkan di viewfinder. Ternyata fokus tidak tertangkap oleh satu titik, tetapi oleh semacam jebakan untuk suatu titik. Metode ini disebut "autofokus dinamis grup"

Cara ketiga untuk yang paling berani - Anda "memberi kamera" seluruh area fokus otomatis, dan dia sudah mencari objek TERDEKAT di dalamnya dan memfokuskannya. Metode ini memiliki nama "sederhana". "fokus otomatis dengan pemilihan fokus dinamis dan prioritas subjek terdekat".

Itu saja yang ingin saya ceritakan tentang area fokus. Tapi ini tidak jauh dari akhir pelajaran foto. Untuk benar-benar membingungkan Anda, mereka juga datang dengan mode fokus. Meskipun para penjahat yang menciptakannya dengan tulus percaya bahwa mereka melakukan perbuatan baik dan bermanfaat.

Mode fokus

Ketika saya berbicara tentang area fokus, saya menjawab pertanyaan "DIMANA akan terjadi fokus?". Sekarang saya akan memberi tahu Anda cara kerjanya.

Mari kita coba mencari tahu secara berurutan. Ada tiga mode fokus: tracking, single-frame dan manual (siapa sangka, tapi terkadang Anda juga membutuhkannya!).

Seperti inilah tampilan sakelar mode fokus.

Kapan sebaiknya Anda menggunakan fokus bingkai tunggal?

Pemfokusan bingkai tunggal, menurut pendapat pribadi saya, adalah jenis pemfokusan yang paling sempurna dan termudah. Ini biasanya default pada kamera digital. Ia bekerja sebagai berikut.

Pilihan pertama. Anda menekan tombol rana setengah, tidak sepenuhnya. Kamera memfokuskan pada subjek. Bip dan KUNCI fokus. Artinya, itu tidak mengubahnya lagi. Setelah itu, Anda dapat (sambil menahan tombol setengah) menggeser bingkai ke arah yang Anda butuhkan dan mengambil gambar.

Teman saya, yang sering memotret dengan "kotak sabun" favoritnya di klub, menghadapi masalah - di banyak ruangan klub terlalu gelap, dan fokus otomatis tidak berfungsi di sana. Dia memecahkan masalah ini dengan cara berikut. Mencari sesuatu di area iluminasi klub yang jaraknya kira-kira sama dengan objek yang ingin dia tembak. Berfokus pada "objek ringan",memblokir fokus otomatis, memindahkan kamera ke tempat gelap dan sudah mengambil gambar.

Opsi kedua bahkan lebih mudah. Cukup pilih subjek dan tekan tombol rana sepenuhnya. Kamera memfokuskan dan segera mengambil gambar.

Seperti yang saya katakan, metode pemfokusan ini paling sering digunakan. Ini adalah yang paling akurat dan cocok untuk memotret objek diam dan bergerak lambat.

Kapan sebaiknya Anda menggunakan pelacakan fokus?

Pelacakan fokus berguna untuk memotret subjek bergerak. Faktanya, kamera sedang MENCOBA (kata kunci) untuk menjaga subjek yang bergerak tetap fokus. Artinya, motor fokus bekerja secara konstan dan mengubah panjang fokus. Tapi bagaimana dia melakukannya tergantung di mana Anda menembak, dan pada jenis objeknya, dan seberapa cepat ia bergerak. Dan, tentu saja, dari kamera itu sendiri. Opsi ini dapat berguna saat Anda mengambil beberapa foto secara berurutan (atau pemotretan beruntun).

Mode pelacakan AF mulai bekerja saat Anda menekan tombol rana setengah. Saat Anda menekannya, kamera mencoba menjaga subjek tetap fokus. Ketika Anda menekan tombol, itu akan mengambil gambar. Jika Anda melepaskannya, itu akan berhenti bekerja.

Kapan harus menggunakan fokus manual

Cara kerja fokus manual jelas - dengan pegangan, sobat, dengan pegangan! Putar cincin atau roda fokus, atau tarik tuas. Dan inilah kasus-kasus ketika itu harus digunakan.

1. Sedikit cahaya.

Jelas mengapa. Kamera itu sendiri tidak melihat apa yang harus difokuskan - gelap untuk itu. Banyak kamera memiliki lampu fokus otomatis yang dirancang untuk membantu pemfokusan, tetapi sering kali gagal.

2. Foto bergerak.

Biasanya, untuk memotret objek bergerak, diperlukan autofokus pelacakan. Tapi, jika dia tidak mengatasi dan tidak mengikuti objek, maka Anda dapat melakukan hal berikut. Gunakan fokus manual untuk mengatur kamera ke tempat subjek diharapkan muncul. Ketika dia muncul di tempat ini, yang utama adalah menekan tombol rana tepat waktu.

3. Memotret potret atau komposisi kompleks yang dikandung.

Ketika hanya beberapa detail yang menjadi fokus, seringkali lebih mudah dan nyaman untuk menyesuaikan fokus secara manual.

4. Menembak melalui kaca atau jaring.

Nah, semuanya jelas di sini. Kamera tidak tahu bahwa Anda perlu memotret apa yang ada di balik pagar, dan dengan keras kepala berfokus pada pantulan di kaca atau di kisi-kisi. Oleh karena itu, perlu untuk secara paksa menyesuaikan fokus pada objek "di belakang kaca".

5. Fotografi makro.

Saya tidak akan menjelaskan apa ini dalam kerangka pelajaran foto ini. Singkatnya - menembak objek dari jarak yang sangat dekat. Sehingga dalam bingkai mereka menjadi sangat besar.

Kamera tidak selalu dengan sukarela dan patuh fokus pada jarak yang begitu pendek. Terkadang mereka tidak fokus sama sekali. Ya, dan dengan area fokus tidak begitu sederhana.

6. Foto tekstur - permukaan datar di mana tidak ada tempat yang kontras.

Faktanya adalah bahwa fokus otomatis didasarkan pada kontras warna. Jika Anda mencoba membawa sesuatu yang memiliki permukaan putih rata ke mata Anda (misalnya, selembar kertas), maka Anda dapat dengan mudah memperhatikan bahwa mata itu sendiri mulai mencari guratan, garis, vili - apa saja. Karena mata tidak bisa fokus pada bahan yang benar-benar monofonik. Begitu juga untuk kameranya. Semakin besar kontrasnya, semakin mudah untuk fokus (terutama dalam pencahayaan yang sulit). Dan jika yang difilmkan adalah sesuatu yang monoton dan tidak ekspresif, juga penerangan yang buruk, maka kamera mungkin tidak fokus padanya, dan Anda harus menggunakan fokus manual.

Dan akhirnya. Setiap lensa (atau kamera dengan lensa, jika tidak dapat dibagi "sampai maut memisahkan") memiliki jarak minimum yang dapat dijadikan fokus. Artinya, lebih dekat - gambar di foto sudah buram. Anda dapat mengetahui jarak "kritis" ini dari paspor, dari skala pada lensa ...

Atau secara eksperimental, setelah mencoba menembak, secara bertahap mengurangi jarak. Ngomong-ngomong, kebetulan jarak "paspor" berbeda dari yang asli.

Jarak pemfokusan maksimum biasanya tak terhingga. Dan itu muncul setelah rekaman tertentu. Yaitu. Hingga, misalnya, satu setengah meter, Anda perlu menyesuaikan fokus. Setelah satu setengah meter - tidak lebih. Apa pun lebih jauh akan tajam.

Saya telah memberi Anda banyak informasi tentang fokus. Semua itu berlaku untuk sebagian besar kamera SLR. Notasinya boleh berbeda, tapi maknanya tetap sama. Kamera memiliki kontrol yang berbeda, jumlah titik fokus, ketersediaan mode, tetapi prinsipnya tetap sama. Saya akan menyarankan Anda untuk berlatih sedikit dalam mode yang berbeda. Seiring waktu, Anda akan, tanpa ragu-ragu, memilih optimal mode. Nah, ketika Anda menjadi seorang fotografer profesional ... Meskipun Anda membutuhkannya? Mungkin lebih baik menjadi orang yang mengambil foto yang indah?

Tanggal penerbitan: 16.09.2015

Baru-baru ini, kami berbicara tentang cara kerja fokus otomatis di kamera SLR modern. Tetapi semua jenis pemfokusan memiliki beberapa mode operasi. Fotografer dapat memilih dari mereka yang paling cocok untuk situasi pemotretan tertentu. Jadi apa saja mode autofokus yang ada? Kapan harus digunakan? Mari kita cari tahu...

Bagaimana cara mengaktifkan mode fokus otomatis yang diinginkan pada kamera?

Mari kita mulai dengan sederhana: bagaimana Anda mengubah mode fokus pada kamera Nikon?

Pertama, pastikan fokus otomatis diaktifkan sama sekali. Periksa sakelar pada lensa dan kamera itu sendiri!

Pada model paling sederhana (misalnya, Nikon D3300 dan Nikon D5500), penting untuk hanya mengikuti sakelar pada lensa. Itu harus dalam posisi AF.

Sekarang fokus otomatis diaktifkan, pilih mode yang diinginkan.

Siap! Sekarang Anda dapat fokus dalam mode fokus yang dipilih.

Autofokus satu bidikan. AF-S

Autofokus bingkai tunggal, atau AF-S (Fokus Otomatis Tunggal), dapat disebut sebagai mode fokus otomatis dasar utama. Ini biasanya default. Dalam mode ini, pemfokusan terjadi sebagai berikut:

Menekan tombol rana setengah akan mengaktifkan sistem fokus otomatis;

Kamera memfokuskan pada titik yang dipilih (oleh Anda atau otomatis), dan kemudian memberi tahu pengguna tentang hal ini dengan sinyal suara;

Setelah itu, fokus dikunci pada posisi yang ditentukan hingga tombol rana ditekan sepenuhnya (dan gambar diambil) atau dilepaskan begitu saja.

Semua fitur rezim ini mengikuti dari algoritma sederhana ini.

Mode AF-S bagus untuk memotret pemandangan statis. Katakanlah Anda sedang memotret lanskap, lukisan alam benda, atau seseorang yang berpose untuk Anda. Dalam hal ini, objek fokus tidak bergerak kemana-mana. Ini berarti Anda dapat memfokuskannya sekali, lalu dengan tenang memotret atau mengomposisi ulang bingkai dengan menahan tombol rana setengah ditekan. Nuansa penting: setelah fokus dibuat dan kamera memberikan sinyal tentang hal ini, Anda tidak dapat mengubah jarak antara Anda dan objek yang dibidik (mendekati atau menjauh darinya). Ini akan mengakibatkan subjek menjadi tidak fokus lagi. Ini sangat penting saat memotret potret dengan optik apertur tinggi: di sana, mengubah jarak bahkan beberapa sentimeter mengancam bahwa wajah model akan menjadi buram. Namun, jika jarak itu dilanggar, tetap hanya fokus lagi.

Nikon D810 / Nikon AF-S 50mm f/1.4G Nikkor

Mode AF-S sangat bagus untuk potret panggung. Hal utama yang harus diingat bahwa setelah pemfokusan, Anda tidak dapat mengubah jarak antara Anda dan subjek, agar tidak kehilangan fokus. Setelah fokus, jangan buang waktu dengan sia-sia - tembak segera!

Mode AF-S tidak cocok untuk memotret subjek bergerak. Karena fokus dikunci pada posisi tertentu setelah pemfokusan, fokus tidak dapat melacak objek yang bergerak cepat dalam bingkai. Dan ada beberapa dari mereka di dunia kita. Ini adalah anak-anak yang bermain-main, dan hewan, dan atlet, dan semua jenis kendaraan: sepeda, mobil ... Sangat sulit untuk memotret objek bergerak dalam mode fokus bingkai demi bingkai: akan ada banyak fokus yang meleset.

Nikon D810 / Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED Nikkor

Mode AF-S sangat bagus untuk fotografi lanskap. Ini memungkinkan Anda untuk secara akurat memilih titik fokus yang diinginkan, setelah itu fokus tidak akan "lari" ke mana pun.

Fokus otomatis terus menerus. AF-C

Pelacakan fokus, atau AF-C (Auto Focus Continuous), bekerja secara berbeda. Dengan menekan setengah tombol rana, Anda mengaktifkan fokus otomatis. Sekarang akan "mengikuti" subjek pada titik fokus yang dipilih hingga gambar diambil atau tombol rana dilepaskan.

Autofokus berkelanjutan sangat bagus untuk memotret subjek yang bergerak cepat. Gunakan untuk olahraga menembak, permainan anak-anak, hewan bermain-main. Ada banyak gerakan yang beragam di dunia - jangan sampai ketinggalan! Pada saat yang sama, teknologi pelacakan 3D modern dan pemilihan titik fokus dinamis memungkinkan otomatisasi untuk memilih titik fokus otomatis yang sesuai. Pelajaran terpisah akan dikhususkan untuk cara bekerja dengan zona dan titik fokus.

Fokus otomatis berkelanjutan tidak cocok untuk pemotretan dengan komposisi ulang bingkai setelah pemfokusan. Trik favorit beberapa fotografer adalah memfokuskan pada titik fokus tengah, lalu, dengan fokus terkunci, komposisi ulang bingkai sesuai keinginan Anda. Teknik ini tidak nyaman digunakan dalam mode fokus otomatis berkelanjutan, karena pemfokusan akan hilang saat menyusun ulang bingkai. Satu-satunya pilihan adalah membingkai ulang bingkai sambil menahan tombol AF-L, yang membutuhkan cukup banyak ketangkasan jari.

Nikon D600 / Nikon 80-200mm f/2.8 ED AF-S Zoom-Nikkor

Memotret hewan dengan tingkat keliaran apa pun lebih nyaman dengan mode fokus AF-C. Jadi mereka pasti tidak akan kehabisan fokus pada saat pengambilan gambar!

Mode AF-A

Mode AF-A (Fokus Otomatis Otomatis) tersedia di perangkat amatir dan lanjutan. (Nikon D750, Nikon D610, Nikon D7200, Nikon D5500, Nikon D3300). Dalam mode ini, kamera secara otomatis menentukan mana dari dua mode fokus otomatis (AF-S atau AF-C) yang sesuai dalam situasi tertentu. Mode AF-A cocok untuk fotografer pemula: ini memungkinkan Anda untuk tidak berpikir tentang memilih mode fokus otomatis, kamera akan membuatkan pilihan untuk Anda.

Mode Fokus Otomatis untuk Pemotretan Live View

Dari artikel terbaru tentang jenis fokus otomatis, kami mengetahui bahwa pemfokusan melalui jendela bidik dan melalui layar Live View melibatkan mekanisme yang sama sekali berbeda. Pemfokusan melalui layar kamera menggunakan jenis fokus otomatis yang disebut fokus kontras. Ini memiliki mode operasinya sendiri.

AF-S Satu Pemotretan

Mode ini mirip dengan mode dengan nama yang sama, tersedia saat memfokuskan melalui jendela bidik kamera. Saat menekan setengah tombol rana, kamera akan memfokus pada titik yang dipilih. Setelah operasi berhasil, fokus dikunci hingga gambar diambil atau tombol rana dilepaskan.

Dan di sini fokus otomatis terus menerus AF-F bekerja sedikit berbeda dari AF-C. Pemfokusan dilakukan bukan saat tombol rana ditekan setengah, tetapi saat dilepaskan. Artinya, terus-menerus. Saat tombol rana ditekan setengah, fokus terkunci. Metode ini memungkinkan Anda untuk terus-menerus memantau subjek, tidak melupakannya sedetik pun.

Kunci AF dengan tombol AE-L/AF-L

Kita tahu bahwa fokus otomatis terkunci dalam mode fokus tunggal AF-S setelah pemfokusan dengan menahan tombol rana setengah. Namun dalam mode AF-C, ini tidak terjadi, dan fokus otomatis "mengikuti" objek hingga akhir yang pahit. Namun, di kedua mode, fokus dapat dikunci pada posisi saat ini. Untuk melakukan ini, terdapat tombol untuk mengunci autofokus dan auto exposure AE-L/AF-L (Auto Exposure Lock/Auto Focus Lock). Jadi, dengan menekan tombol ini, Anda akan mengunci fokus dan parameter eksposur pada posisinya. Namun, dalam pengaturan kamera, Anda dapat secara mandiri menentukan apa yang harus diblokir dengan tombol ini - baik parameter, hanya eksposur atau hanya fokus.

Mode fokus

Mode fokus yang biasanya digunakan semua orang adalah One Shot AF. Ini sesuai dengan pemandangan statis apa pun, dan terkadang objek yang bergerak lambat. Saat Anda memotret dalam One Shot AF, Anda menyusun adegan menggunakan jendela bidik dan menekan tombol rana setengah. Sistem fokus otomatis menyala dan lensa fokus langsung ke subjek utama. Pada tahap ini, lampu hijau akan menyala untuk mengonfirmasi fokus, dan Anda juga dapat mendengar konfirmasi yang dapat didengar.

Setelah kamera menetapkan titik fokus, kamera akan menguncinya. Jika Anda tidak melepaskan jari dari tombol rana, fokus tidak akan berubah - bahkan jika Anda menggerakkan kamera. Fitur berguna ini disebut "Kunci Fokus". Ini memungkinkan Anda untuk fokus terlebih dahulu pada beberapa titik di luar pemandangan, lalu memutar kamera dan membuat komposisi. Misalnya, bayangkan Anda memotret lanskap. Kamera mungkin ingin fokus pada bukit terjauh, dan Anda ingin meningkatkan kedalaman bidang dengan memfokuskan pada titik yang lebih dekat ke kamera. Yang harus Anda lakukan adalah memiringkan kamera sedikit ke bawah untuk menampilkan titik ini. Sekarang tekan tombol rana setengah, pastikan kamera telah fokus (lampu konfirmasi hijau akan menyala), dan tahan tombol rana setengah ditekan saat Anda menyusun pemandangan.

Mode One Shot AF memiliki fitur berguna lainnya. Kamera tidak akan membiarkan Anda memotret jika lensa tidak fokus. Jika sinyal konfirmasi fokus berkedip, berarti lensa gagal memfokus dan tidak akan terjadi apa-apa setelah menekan tombol rana sepenuhnya.

Tombol rana

Tombol rana pada kamera EOS Anda sebenarnya adalah sakelar listrik dua posisi. Menekan sebagian tombol akan mengaktifkan sakelar pertama (Canon menyebutnya SW-1). Setelah penekanan pertama, sistem fokus otomatis dan pengukuran menyala. Dalam kondisi cahaya redup (tergantung pada mode pemotretan yang dipilih), blitz internal mungkin menyembul. Untuk membantu kamera fokus dalam kondisi kurang cahaya, sinar bantu AF mungkin menyala. Menekan tombol rana sepenuhnya mengaktifkan sakelar kedua (SW-2) dan memulai rangkaian tindakan berikut:

cermin di dalam ruangan diangkat untuk memungkinkan cahaya mencapai bagian belakang ruangan
mekanisme rana dimulai - daun jendela terbuka dan film (atau sensor digital) mulai menerima fluks cahaya
jika blitz internal dinaikkan atau Speedlite eksternal dipasang ke kamera dan dihidupkan, blitz menyala
cermin kembali ke posisi semula
rana kembali ke posisi semula dan siap untuk eksposur berikutnya

Mode AF AI Servo

AI Servo AF pada dasarnya adalah One Shot AF, tetapi tanpa kunci fokus. Lensa secara otomatis memfokus ulang setiap kali jarak antara kamera dan subjek berubah. Fitur ini sangat berguna saat memotret subjek bergerak. Mode ini paling sering digunakan dalam fotografi olahraga. Namun, mereka harus digunakan dengan hati-hati. Dalam mode ini, Anda dapat mengambil gambar meskipun lensa belum fokus atau gagal fokus. Selain itu, jika objek bergerak muncul di antara kamera dan subjek, lensa dapat fokus pada objek yang lebih dekat ke kamera. Semua ini dapat menyebabkan gambar tidak fokus.

Dalam mode AI Servo AF, lampu konfirmasi fokus hijau tidak akan menyala, dan Anda tidak akan mendengar bunyi bip konfirmasi (meskipun dihidupkan). Namun, baik dalam One Shot AF maupun AI Servo AF, lampu hijau akan berkedip jika kamera tidak dapat memfokus subjek.

Ada sedikit penundaan antara pemfokusan lensa dan pelepasan rana. Meskipun diukur dalam sepersekian detik, ini dapat diperhitungkan saat memotret objek yang bergerak cepat - misalnya, mobil balap dengan kecepatan 160 km/jam bergerak sekitar 4,5 m dalam 1/10 detik. Ini berarti bahwa meskipun mesin mungkin berada dalam fokus saat tombol rana ditekan, mesin mungkin tidak berada dalam fokus saat rana itu sendiri terbuka.

Banyak kamera EOS memecahkan masalah ini dengan teknologi fokus prediktif. Kamera mengukur jarak ke subjek setiap kali lensa difokus ulang. Dengan menganalisis data ini, kamera dapat menghitung kecepatan dan arah objek. Ini kemudian mengekstrapolasi informasi ini untuk menentukan di mana subjek akan berada saat rana dilepaskan. Kamera kemudian memfokuskan kembali lensa ke jarak yang dihitung sehingga subjek berada dalam fokus pada saat eksposur. Mode fokus prediktif diaktifkan secara otomatis saat dibutuhkan.

Fungsi Kustom

Dalam mode One Shot AF, menekan setengah tombol rana akan mengaktifkan sistem fokus otomatis. Setelah kamera fokus, itu akan mempertahankan fokus itu selama Anda terus menekan tombol rana. Ini berarti Anda dapat fokus pada titik sembarang, lalu Anda dapat memutar kamera dan menyusun adegan tanpa mengubah fokus.

Kunci fokus efektif saat subjek utama tidak cukup terang atau memiliki kontras yang tidak memadai untuk fokus pada lensa. Dalam hal ini, Anda fokus pada subjek lain pada jarak yang sama dari kamera sebagai subjek utama.

Mode kunci fokus tidak tersedia di AI Servo AF - lensa akan terus memfokus ulang saat Anda menggerakkan kamera. Namun demikian, pengaturan CF 4-2 pada kamera EOS 1N dan 1V memungkinkan AF AI Servo dijeda dengan menekan tombol AE Lock.

Mode Fokus AI

Mode fokus ketiga - AI Focus - sebenarnya merupakan kombinasi dari dua yang pertama. Sebagian besar waktu kamera berada dalam One Shot AF, tetapi jika sensor fokus mendeteksi bahwa subjek utama bergerak, kamera akan secara otomatis beralih ke AI Servo AF dan mulai melacak subjek.

Bagaimana kamera menentukan bahwa subjek bergerak? Segera setelah kami menekan setengah tombol rana, sensor fokus mulai bekerja terus-menerus. Jika jarak fokus berubah, kamera menentukan bahwa subjek bergerak - dan dapat menentukan kecepatan gerakan. Segera setelah kecepatan ini melebihi ambang batas tertentu, kamera akan beralih ke mode AI Servo AF.

Biasanya, mode AI Focus digunakan pada model EOS yang murah - mode ini seharusnya digunakan oleh orang yang kurang berpengalaman dalam fotografi. Dengan AI Focus, kami dapat fokus pada pemandangan dan membiarkan kamera memilih mode pemotretan terbaik untuk Anda.

Pada beberapa model, mode fokus otomatis yang berbeda diatur oleh kamera berdasarkan mode pemotretan yang dipilih - misalnya, One Shot untuk mode lanskap dan AI Servo untuk mode olahraga.

Semua lensa dalam kisaran EF mendukung fokus otomatis. Namun, ada beberapa lensa non-EF dalam sistem EOS yang perlu difokuskan secara manual. Ini adalah lensa Tilt&Shift - TS-E 24mm/45mm/90mm, serta lensa Makro MP-E65 f/2.8 1-5x.

Mode fokus otomatis

Kamera	AF Satu Tembakan	AI Servo AF	Fokus AI	manual
EOS 1
EOS 1N
EOS 1N RS		(·)
EOS 1V
EOS 10
EOS 100
EOS 1000/F/N/FN
EOS 3
EOS 30/33
EOS 300
EOS 300V
EOS 3000
EOS 3000N
EOS 5
EOS 50/50E
EOS 500
EOS 500N
EOS5000
EOS 600
EOS 620
EOS 650
EOS 700
EOS 750
EOS850
EOSRT		(·)
EOS IX
EOS IX 7
EOS 1D
EOS 1D
EOS 10D
EOS D2000
EOS D30
EOS D60
EOS DCS3

Tabel ini menunjukkan mode fokus otomatis kamera EOS. Anda dapat mengatur mode sendiri [·], atau kamera itu sendiri mengatur mode fokus otomatis tergantung pada mode pemotretan yang dipilih [o]. Semua kamera kecuali EOS 650 dan 620 memiliki sistem pemfokusan prediktif dengan AI Servo AF.

(·) - Mode AF AI Servo tidak tersedia bila EOS 1N RS diatur ke mode RS (sama halnya bila EOS RT diatur ke mode RT).

Memilih Mode AF

Itu selalu baik untuk mengetahui apa yang dilakukan kamera - dalam tabel ini Anda akan menemukan semua informasi yang diperlukan.

Memilih mode AF hanya dimungkinkan di Zona Kreatif (P, Tv, Av, M, DEP), dan hanya pada beberapa kamera. Dalam mode pemotretan lain, kamera itu sendiri membuat pilihan:

Kamera	Mesin	Potret	Lanskap	Makro	Olahraga	Malam
EOS 1
EOS 1N
EOS 1V
EOS 10
EOS 100
EOS 1000/F/N/FN
EOS 3
EOS 30/33
EOS 300
EOS 300V
EOS 3000
EOS 3000N
EOS 5
EOS 50/50E
EOS 500
EOS 500N
EOS5000
EOS 600
EOS 620/650
EOS 700
EOS750/850
EOSRT
EOS IX
EOS IX 7
EOS 1D
EOS 1D
EOS 10D
EOS D2000
EOS D30
EOS D60
EOS DCS3

U - pengguna memilih mode sendiri
OS - Mode AF Satu Pemotretan
AF - AI Fokus Mode AF
AS - Mode AF AI Servo

Fokus manual

Dan terakhir, ada mode fokus manual. Dapat digunakan dengan kamera EOS apa pun, tetapi fungsinya bukan kamera, melainkan lensa. Lihatlah sisi lensa, di sebelah titik merah - Anda akan melihat sakelar dengan dua posisi - "AF" dan "M". Alihkan ke posisi "M" dan lensa tidak akan lagi fokus secara otomatis. Sebaliknya, itu akan fokus sesuai dengan cara Anda memutar cincin fokus pada lensa itu sendiri. Satu-satunya lensa EF non-manual, EF 35-80mm f/4-5.6 PZ, adalah lensa Power Zoom yang dijual bersama EOS 700.

Semua lensa EF telah dirancang dengan fokus otomatis. Jika Anda telah menggunakan lensa FD lama, pemfokusan manual lensa EF mungkin tidak tampak semulus pada lensa FD manual penuh. Selain itu, dari tak terhingga hingga jarak terdekat, cincin pemfokusan bergulir agak cepat, membuat pemfokusan presisi menjadi sulit dalam beberapa kasus. Bagaimanapun, itu tergantung pada lensa tertentu.

Secara umum - mengapa Anda memerlukan fokus manual pada lensa fokus otomatis? Ada beberapa situasi di mana sistem fokus otomatis akan merasa cukup sulit untuk mengatasinya: pemandangan dengan kontras rendah - misalnya, lanskap dalam kabut atau hamparan laut; pemandangan dengan pencahayaan rendah (sebenarnya, ini adalah kasus khusus dari pemandangan dengan kontras rendah); pantulan yang sangat terang dari air, es atau logam; objek yang bergerak terlalu cepat untuk difokuskan secara otomatis; adegan di mana subjek utama tidak berada paling dekat dengan kamera (misalnya, seekor binatang di dalam sangkar di balik jeruji).

Jika subjek utama dekat dengan kamera, sistem bantuan fokus yang terpasang di dalam kamera (atau yang lebih bertenaga di Speedlite) dapat membantu, tetapi ini hanya berfungsi jika subjek tidak terlalu jauh.

Dalam semua situasi seperti itu, jalan keluar terbaik adalah memfokuskan lensa secara manual.

Banyak lensa USM memungkinkan Anda untuk fokus secara manual segera setelah pemfokusan otomatis - tanpa perlu terus-menerus beralih antara mode fokus manual dan otomatis. Fitur ini disebut Full-Time Manual Focusing (FTMF). Ini khususnya berguna saat menggunakan lensa telefoto untuk membuat penyesuaian akhir untuk fokus sesaat sebelum memotret. Anda dapat memeriksa apakah lensa Anda memiliki fitur ini dengan memutar cincin tepat setelah pemfokusan otomatis berakhir.

Bagaimana cara memilih mode fokus otomatis?

Mode AF hanya dapat dipilih di Zona Kreatif (P,Tv,Av,DEP,M). Dalam mode otomatis penuh (kotak hijau) dan mode PIC, kamera itu sendiri mengatur mode fokus otomatis (lihat tabel). Anda hanya perlu memastikan bahwa lensa terpasang dengan benar pada kamera dan berada dalam mode fokus otomatis ("AF").

Kamera EOS 1, 600, 620 dan 650 menampilkan "M.Focus" saat lensa dialihkan ke mode fokus manual; pada model lain, beralih ke mode manual tidak ditampilkan.

Setelah pemfokusan otomatis, Anda dapat mengunci jarak pemfokusan dengan mengatur lensa ke mode "M". Ini akan memungkinkan Anda untuk melepaskan jari Anda dari tombol rana, menyusun, dan mengambil gambar pada jarak fokus asli.

EOS 1, 1N, 1V, 1D, 1Ds, D2000, DCS 3
Tekan tombol AF di kiri atas kamera dan putar tombol parameter secara bersamaan hingga "One Shot" atau "AI Servo" ditampilkan di sudut kanan atas LCD.

EOS 10
Tekan tombol AF kuning di bagian belakang kamera dan putar tombol parameter secara bersamaan hingga "One Shot" atau "AI Servo" ditampilkan di sudut kanan atas LCD.

EOS D30, D60
Tekan tombol AF di kanan atas kamera dan putar tombol parameter secara bersamaan hingga "One Shot" atau "AI Servo" ditampilkan di sudut kanan atas LCD.

EOS 10D
Tekan tombol AF di kanan atas kamera dan putar tombol parameter secara bersamaan hingga "One Shot" atau "AI Servo" ditampilkan di sudut kanan bawah LCD.

EOS 1000/F, 1000/FN, 300, 300V, 3000, 3000N, 500N, 5000, 700, 750, 850, IX7
Mode fokus otomatis diatur secara otomatis oleh kamera tergantung pada mode pemotretan.

EOS 30, 33, 50, 50E
Alihkan tombol mode AF ke "One Shot", "AI Focus", atau "AI Servo".

EOS 5
Tekan tombol pilih mode AF di bagian belakang kamera. Putar tombol parameter hingga LCD menampilkan "One Shot", "AI Focus" atau "AI Servo". Jika Anda melepaskan tombol pilih mode AF, mode yang dipilih akan aktif selama 6 detik.

EOS 600, 620, 650, RT, IX
Tekan tombol pilih mode AF yang terletak di bawah penutup di bagian belakang kamera. Putar tombol hingga LCD menampilkan "One Shot", "AI Focus", atau "AI Servo" (pada EOS 620 dan 650 hanya "Servo").

Foto - David Hay, Paul Exton

sumber eos.nmi.ru 2002-2006 Alexander Zhavoronkov

Teks artikel diperbarui: 13/12/2018

Banyak kamera SLR modern dilengkapi dengan sistem autofokus canggih sehingga seringkali sulit untuk mengetahui cara menggunakannya. Baik kita memotret dengan kamera tingkat pemula atau kamera profesional, untuk mendapatkan gambar yang tajam, kita perlu mencoba mencari cara untuk menggunakan mode fokus otomatis yang berbeda. Pemfokusan yang salah, gambar buram dapat merusak kesan positif gambar, dan tidak mungkin memperbaiki kekurangan ini selama pasca-pemrosesan di editor grafis. Beberapa fotografer mengonversi foto mereka menjadi hitam putih untuk menyembunyikan masalah fokus. Jika kita belajar bagaimana fokus dengan benar, kita tidak perlu menggunakan trik semacam ini, kita mendapatkan hasil yang jauh lebih baik yang akan disukai pemirsa kita. Gambar yang jelas adalah apa yang orang ingin lihat hari ini ketika melihat gambar kita. Seseorang mungkin berpendapat bahwa kadang-kadang gambar kabur terlihat "kreatif", tetapi di sini Anda perlu memahami: itu satu hal ketika kita mengolesi foto untuk tujuan tertentu, dan lain ketika kita merusak gambar karena kita tidak memahami pekerjaan kita. sistem fokus kamera. Setelah kita memahami cara kerja autofokus DSLR, kita dapat memutuskan sendiri kapan dan sejauh mana gambar akan menjadi tidak fokus.

Foto 1. Pelajaran untuk pemula. Untuk mendapatkan foto berkualitas tinggi, Anda tidak hanya perlu memilih kecepatan rana yang benar, mode fokus otomatis, tetapi juga dapat dengan cepat memutar zoom ... kamera Nikon D610. Lensa telefoto Nikkor 70-300. Pengaturan: ISO 1000, FR-98mm, f/5.0, V=1/2500 detik

Dalam tutorial fotografi gratis hari ini, kita akan membahas dasar-dasar mode fokus otomatis pada DSLR. Karena pengoperasian fokus otomatis secara langsung bergantung pada jenis kamera dan modelnya yang kami gunakan, tentu saja kami tidak akan menjelaskan secara rinci semua mode AF, tetapi akan menganalisis beberapa atau dua contoh untuk kejelasan. Karena saya sendiri sekarang memiliki kamera Nikon D610 full-frame, dan sebelum ada kamera Nikon D5100 yang dipotong, penekanan lebih akan diberikan pada pekerjaan DSLR pabrikan ini. Yah, saya mohon maaf untuk fotografer amatir yang benar-benar pemula karena fakta bahwa pelajaran foto akan menggunakan kosakata khusus yang lebih dapat dipahami oleh fotografer tingkat lanjut.

1. Cara kerja sistem fokus otomatis kamera SLR

Salah satu hal yang menyenangkan tentang kamera modern dibandingkan dengan rekan-rekan film mereka lima belas tahun yang lalu adalah bahwa kita tidak lagi harus menyesuaikan fokus secara manual. Fotografi digital jauh lebih bersahabat dengan fotografer amatir dalam aspek ini, karena, tidak seperti fotografi film, kita langsung melihat hasilnya dan dapat dengan mudah mengubah pengaturan, mengambil kembali foto tanpa memikirkan biaya film dan kertas foto. Selama sepuluh tahun terakhir, sistem fokus otomatis telah menjadi jauh lebih baik dan bahkan DSLR tingkat pemula membanggakan kompleks fokus otomatis yang baik. Nah, bagaimana sistem seperti itu bekerja di kamera SLR modern? Mari kita mulai dengan yang paling dasar.

1.1 Fokus otomatis aktif vs pasif

Ada dua jenis sistem autofokus (AF): aktif dan pasif. AF Aktif "AF Aktif" berfungsi dengan mengirimkan sinar inframerah ke subjek kita dan menangkap pantulannya (prinsip "lebih sehat"). Kamera membuat perhitungan dan memahami seberapa jauh objek darinya, memberi sinyal ke lensa seberapa banyak untuk menyesuaikan fokus. Keuntungan bagus dari sistem pemfokusan aktif adalah dapat bekerja dalam kondisi cahaya yang sangat rendah, di mana fokus otomatis normal (pasif) akan gagal. Kerugian dari "Active AF" adalah bahwa mode ini hanya dapat digunakan dalam kondisi diam, untuk memotret subjek yang tidak bergerak, dan hanya berfungsi pada jarak pendek: hingga 5-6 meter. Jika kita memotret dengan flash Nikon atau Canon yang memiliki fungsi autofokus “AF Assist”, maka akan bekerja dalam mode autofokus aktif.

Sistem fokus otomatis "AF Pasif" didasarkan pada prinsip yang sama sekali berbeda: sistem ini tidak mengirim sinar IR dan tidak menangkap pantulannya untuk memahami berapa jarak antara kamera dan objek fokus. Sebagai gantinya, sensor khusus di dalam ruangan digunakan untuk definisi kontras bagian dari cahaya yang melewati lensa (disebut "metode fase"), atau matriks kamera itu sendiri berfungsi sebagai sensor yang menentukan kontras gambar (disebut "metode kontras").

Apa yang dimaksud dengan "mendefinisikan kontras"? Tanpa masuk ke belantara terminologi, ini adalah definisi ketajaman di area gambar tertentu. Jika kurang tajam, maka sistem autofokus menyesuaikan lensa hingga tercapai ketajaman/kontras.

Inilah sebabnya mengapa sistem autofokus pasif membutuhkan kontras yang cukup dalam bingkai agar berfungsi dengan baik. Ketika lensa mulai "mencoret-coret" permukaan yang seragam (seperti dinding putih atau semacam permukaan warna halus), ini karena kamera membutuhkan objek dengan tepi (kontras) yang terpisah dari latar belakang untuk memahami cara menyesuaikan fokus.

Omong-omong, jika ada lampu bantuan AF di panel depan DSLR kita, ini tidak berarti bahwa kamera dalam mode fokus aktif: yang dilakukan lampu hanyalah menerangi objek kita seperti senter, yaitu. Kamera beroperasi di “pasif AF”.

Banyak kamera digital, seperti kamera point-and-shoot, camcorder, dan sejenisnya, paling sering menggunakan "metode AF kontras" untuk mencapai fokus. Pada saat yang sama, kebanyakan DSLR modern dapat dilengkapi dengan kedua sistem untuk koreksi fokus: autofokus fase dan kontras.

Karena "metode kontras" memerlukan cahaya untuk mengenai sensor, kamera SLR harus memiliki cermin saat fokus ditentukan, yang berarti bahwa fokus otomatis kontras dalam DSLR hanya dapat dilakukan dalam mode "Live View".

Metode fase sangat bagus untuk memfokuskan pada objek yang bergerak, dan metode kontras sangat bagus untuk objek yang tidak bergerak. Fokus otomatis deteksi kontras sering kali berkinerja lebih baik daripada AF deteksi fase, terutama dalam kondisi cahaya redup. Keuntungan pemfokusan kontras adalah cukup menggunakan bagian gambar mana pun (termasuk yang paling tepi) pada matriks untuk menyesuaikan ketajaman, sedangkan pemfokusan fase memerlukan penggunaan satu atau lebih titik fokus SLR. Kerugian dari metode kontras saat ini adalah relatif lambat.

Banyak profesional yakin bahwa produsen kamera akan dapat memecahkan masalah ini di masa mendatang, karena kecepatan fokus otomatis saat merekam video menjadi lebih penting untuk DSLR, dan beberapa kamera mirrorless (khususnya, Micro Four Thirds, 4/3 standar) sudah dilengkapi dengan AF kontras cepat. Kamera mirrorless kelas atas modern memiliki dua sistem fokus otomatis: autofokus deteksi fase cepat untuk bekerja dalam cahaya yang baik dan fokus otomatis kontras lambat untuk kondisi cahaya redup. Beberapa produsen, secara umum, berhasil menyematkan piksel sensor fase langsung ke matriks kamera, yang, dibandingkan dengan sistem fokus otomatis fase tradisional DSLR, sangat meningkatkan akurasi sistem.

Jika semua hal di atas terdengar membingungkan, jangan terlalu kecewa: informasi teknis yang disajikan di atas dimaksudkan untuk memberikan pemahaman umum tentang cara kerja fokus otomatis di kamera. Ingatlah bahwa kesalahan fokus pada kamera terjadi karena kurangnya cahaya yang melewati lensa dan jenis mode fokus yang telah kita pilih (seperti yang dijelaskan di bawah).

1.2 Titik fokus

Titik fokus adalah persegi atau lingkaran kecil kosong yang dapat kita temukan di jendela bidik kamera kita. Pabrikan sering membedakan antara kamera amatir dan profesional dengan membangun sistem fokus otomatis yang berbeda ke dalamnya. DSLR entry-level biasanya memiliki jumlah titik fokus minimum untuk difokuskan, sementara DSLR tingkat lanjut dilengkapi dengan sistem AF yang kompleks dan sangat dapat dikonfigurasi dengan sejumlah besar titik fokus. Mereka adalah bagian dari "Metode AF Fase" sehingga setiap titik dapat digunakan oleh sensor AF kamera untuk menentukan kontras.

Titik fokus sengaja ditempatkan di bagian tertentu dari bingkai, dan jumlahnya berbeda tidak hanya dari pabrikan yang berbeda, tetapi juga dari model kamera yang berbeda. Berikut adalah contoh dua jenis fokus otomatis yang berbeda dengan jumlah titik fokus yang berbeda dan pengaturannya.

Seperti yang Anda lihat, DSLR Nikon D5100 memiliki 11 poin, sedangkan Nikon D810 memiliki 51 poin - perbedaan besar dalam jumlah sensor. Apakah jumlah titik fokus itu penting? Tentu saja - ya! Ini bukan hanya karena lebih mudah bagi kami untuk menyusun bidikan tertentu dengan memfokuskan pada area tertentu dari gambar, tetapi juga karena sistem AF dapat melacak subjek dalam bingkai secara lebih efektif (sangat berguna saat memotret olahraga dan margasatwa ). Meskipun, harus diingat bahwa tidak hanya jumlah titik fokus dalam kamera kita yang penting, tetapi juga jenisnya.

1.3 Jenis titik dalam sistem AF DSLR

Mari kita bicara tentang berbagai jenis titik fokus otomatis di DSLR. Sebagaimana dinyatakan di atas, jumlah titik bukanlah satu-satunya parameter penting dari sistem autofokus. Jenis poin juga penting untuk mencapai akurasi. Ada tiga jenis titik fokus: vertikal, horizontal dan menyeberang. Pekerjaan vertikal dan horizontal dalam arah yang sama, mis. ini adalah sensor linier. Titik silang mengukur kontras dalam dua arah, membuatnya lebih akurat. Oleh karena itu, semakin banyak sensor silang di DSLR kami, semakin akurat kerja sistem AF.

Itu sebabnya, ketika model baru kamera SLR diumumkan, dalam ulasan kita dapat membaca sesuatu seperti: "Jumlah titik fokus adalah X, di mana Y adalah tipe silang." Pabrikan dengan bangga menekankan jumlah titik, terutama keberadaan titik silang, jika ada lebih banyak titik di kamera baru. Di sini, misalnya, dalam daftar perbedaan utama antara Nikon D7200 dan Nikon D7100 dari model sebelumnya Nikon D7000, ditunjukkan bahwa mereka memiliki 51 titik fokus, termasuk 15 titik silang, dan wanita tua memiliki 39 titik, silang poin - 9 buah.

Saat kita membeli kamera SLR baru yang rencananya akan kita gunakan untuk olahraga menembak atau berburu, kita perlu memperhatikan kedua parameter ini dengan baik.

1.4 Faktor lain yang memengaruhi efisiensi sistem fokus otomatis kamera

Seperti yang dapat kita lihat, jumlah titik fokus dan jenisnya adalah penting. Meskipun, tidak hanya mereka mempengaruhi pengoperasian fokus otomatis. Kualitas dan kuantitas cahaya adalah parameter lain yang sangat menentukan kinerja autofokus. Setiap fotografer mungkin telah memperhatikan bahwa kamera memfokuskan dengan sempurna saat memotret pada hari yang cerah di jalan, dan segera setelah kita memasuki ruangan yang remang-remang, lensa mulai "menjelajah". Mengapa ini terjadi? Karena, dalam kondisi cahaya redup pada subjek, jauh lebih sulit bagi kamera untuk mengukur perbedaan kontras pemandangan. Ingatlah bahwa fokus otomatis pasif sepenuhnya bergantung pada cahaya yang melewati lensa, dan jika kualitas pencahayaannya buruk, maka fokus otomatis tidak berfungsi dengan baik.

Berbicara tentang kualitas cahaya, kita tidak boleh melupakan fitur lensa, yaitu bukaan aperture maksimum juga berpengaruh pada AF. Jika kita memotret dengan kaca lama yang berjamur, kotor, terlalu banyak debu, atau ada masalah dengan fokus depan dan belakang, maka fokus otomatis tentu saja tidak akan bekerja dengan sangat akurat.

Inilah sebabnya mengapa lensa profesional pada f/2.8 memungkinkan Anda untuk fokus lebih cepat daripada lensa amatir pada f/5.6. Apertur f/2.8 paling cocok untuk pemfokusan cepat: apertur tidak terlalu lebar, tidak terlalu sempit. Omong-omong, biasanya lensa pada aperture 1.4 fokus lebih lambat daripada pada f / 2.8, karena lebih banyak rotasi elemen kaca di dalam struktur diperlukan untuk memfokuskan dengan benar .

Akurasi pemfokusan penting pada aperture lebar ini karena depth of field sangat kecil. Idealnya, aperture harus antara f/2.0 dan f/2.8 agar sistem fokus otomatis berfungsi dengan baik.

Bukaan yang lebih kecil, seperti f/5.6, akan menyebabkan lebih sedikit cahaya yang melewati lensa dan mempersulit sistem fokus otomatis untuk bekerja. Untuk alasan ini, aperture terbuka (dengan pengecualian f/1.4) lebih disukai daripada yang dijepit.

Perlu juga ditambahkan bahwa semua kamera digital modern fokus pada aperture terbuka, jadi berapa pun nilai aperture yang kita pilih (misalnya, f / 22), aperture hanya berubah pada saat pemotretan. .

Akhirnya, kualitas keseluruhan dan margin keamanan sistem fokus otomatis adalah yang paling penting. Misalnya, DSLR Canon 1D Mark III profesional papan atas, yang dirancang untuk olahraga menembak dan berburu, setelah dirilis ke dalam seri, merusak reputasinya karena masalah dengan fokus otomatis. Dan butuh selamanya bagi Kenon untuk merilis firmware untuk memperbaiki kekurangan ini yang mengganggu fotografer profesional. Banyak dari mereka beralih ke kamera Nikon justru karena masalah fokus. Kamera dilengkapi dengan semua mode fokus otomatis, tetapi tidak berfungsi dengan benar dalam kondisi tertentu.

Jika kita menginginkan sistem autofokus terbaik di DSLR masa kini, terutama untuk fotografi olahraga dan satwa liar, Nikon atau Canon harus menjadi pilihannya (walaupun produsen lain dengan cepat mengejar para pemimpin pasar).

2. Mode fokus otomatis DSLR digital

Kebanyakan DSLR saat ini memiliki kemampuan untuk memotret dalam berbagai mode di luar fokus tergantung pada situasinya.

Ini adalah satu hal ketika kita memotret potret orang yang duduk dengan tenang, dan hal lain ketika kita memotret seorang atlet lari atau elang terbang. Saat kami memotret objek diam, kami fokus sekali dan mengambil foto. Namun jika subjek bergerak terus-menerus, kita memerlukan kamera untuk menyesuaikan fokus secara otomatis pada saat kita mengambil gambar. Kabar baiknya adalah kamera kami memiliki fungsi bawaan untuk bekerja secara efektif dalam situasi ini. Mari kita lihat masing-masing mode fokus secara lebih rinci.

2.1 Mode Fokus Satu Pemotretan

Pemfokusan pelacakan bingkai tunggal di kamera Nikon disebut "AF-S", di kamera Canon jenis ini disebut "AF satu bidikan". Dan ini adalah cara mudah untuk mengarahkan lensa ke fokus secara langsung. Kami memilih titik fokus, dan kamera mengukur kontras hanya dengan satu titik.

Jika kita menekan tombol rana atau tombol AF yang ditetapkan (jika penetapan ini dimungkinkan dalam model kita) setengah, kamera memfokus, tetapi jika subjek bergerak, itu tidak memfokus ulang, bahkan jika kita terus menekan tombol rana setengah. Artinya, fokus tetap "terkunci".

Biasanya, dalam mode AF servo tunggal, kamera harus fokus terlebih dahulu agar rana dapat dilepaskan. Oleh karena itu, jika fokus gagal atau subjek bergerak, menekan tombol rana tidak akan menghasilkan apa-apa (karena kesalahan fokus). Pada beberapa model kamera, dimungkinkan untuk mengubah reaksi kamera terhadap kurangnya fokus (misalnya, dengan Nikon D810 kita dapat mengatur pengaturan “AF-S Priority Selection” di menu pengaturan kustom “Shutter”, yang memungkinkan kita untuk mengambil gambar meskipun kamera tidak dalam fokus).

Ada beberapa hal yang perlu diingat tentang mode AF-S: jika kita telah memasang lampu kilat eksternal yang memiliki sinar bantuan AF merah, kamera akan memerlukan pengaturan ke mode AF-S agar dapat berfungsi. Hal yang sama berlaku untuk lampu bantuan fokus otomatis yang terpasang di panel depan kamera: lampu ini hanya berfungsi dalam mode AF-S.

2.2 Mode Fokus AI Servo

Metode pemfokusan lain yang tersedia di DSLR modern disebut "Continuous Servo AF" atau AF-C oleh Nikon dan "AI Servo AF" oleh Canon. Ini digunakan untuk melacak subjek bergerak, dan sangat penting saat memotret olahraga, margasatwa, dan subjek non-stasioner lainnya. Prinsip pengoperasian mode ini didasarkan pada analisis pergerakan objek dan memprediksi di mana ia akan berada pada saat berikutnya, dan menetapkan fokus ke titik ini.

Keuntungan dari mode ini adalah fokus secara otomatis diatur ulang jika fotografer atau subjek bergerak. Yang diperlukan hanyalah terus menahan tombol rana (atau tombol AF yang ditetapkan, jika memungkinkan) dalam kondisi setengah ditekan. Sistem autofokus akan secara otomatis melacak subjek. Dibandingkan dengan pemfokusan servo tunggal AF-S, pemfokusan kontinu AF-C biasanya sangat dapat disesuaikan (terutama pada DSLR paling mahal) dan dapat melakukan tugas kompleks seperti melacak subjek ke satu atau beberapa titik fokus.

2.3 Fokus Satu Pemotretan dan Pelacakan Hibrida

Beberapa kamera juga memiliki mode lain yang disebut "Auto Servo AF" "AF-A" untuk Nikon atau "AI Focus AF" untuk kamera Canon. Ini adalah semacam hibrida, secara otomatis beralih antara bingkai tunggal dan pemfokusan berkelanjutan. Jika kamera menentukan bahwa subjek diam, ia beralih ke AF-S, dan jika subjek bergerak, ia beralih ke AF-C.

Pada DSLR murah, mode AF-A diaktifkan secara default dan berfungsi cukup baik dalam banyak situasi. Banyak kamera profesional tidak memiliki AF Servo Otomatis karena dirancang untuk pemula.

2.4 Pelacakan fokus berkelanjutan

Mode fokus fokus berkelanjutan, yang ditunjuk oleh Nikon dengan huruf "AF-F", diperkenalkan oleh perusahaan untuk model Nikon D3100 dan D7000 yang baru. Ini ditujukan terutama untuk pemotretan dalam format Live View. Dalam mode ini, kamera mengikuti subjek dan secara otomatis menyesuaikan fokus selama perekaman video. Meskipun namanya terdengar bagus, dalam kehidupan nyata mode ini tidak bekerja dengan baik saat memotret objek yang bergerak cepat. Insinyur Nikon Corporation masih memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk menyempurnakan mode "AF-F". Jika Anda tidak merekam video pada DSLR, maka Anda sebaiknya tidak mengaktifkan mode ini.

Banyak fotografer profesional dalam pelajaran fotografi untuk pemula mencatat bahwa sebagian besar waktu mereka mengaktifkan pelacakan fokus kontinu AF-C, dan hanya ketika kamera tidak dapat fokus dalam kondisi pencahayaan yang buruk, mereka beralih ke AF-S.

2.5 Mengubah mode fokus

Jika Anda tidak tahu cara mengubah mode fokus otomatis pada kamera Anda, lebih baik membaca petunjuknya, karena ini terjadi secara berbeda untuk model yang berbeda. Misalnya, untuk kamera entry-level Nikon D5300 atau Nikon D5200, Anda perlu menekan tombol "Info" dan memilih mode fokus dengan joystick. Dan DSLR mahal memiliki tombol khusus di panel depan, yang dengannya Anda dapat dengan cepat beralih di antara mode yang berbeda. Berikut misalnya cara mengubah mode AF pada kamera Nikon D610: tekan tombol mode AF dan putar roda kontrol secara bersamaan.

Huruf "C" muncul di layar tambahan, yang berarti kamera bekerja dalam mode pemfokusan berkelanjutan AF-C, dialihkan ke "S" - fokus bingkai demi bingkai dihidupkan. Tekan "M" - beralih ke kontrol manual fokus kamera.

3. Mode area AF

Untuk lebih membingungkan fotografer pemula, banyak kamera SLR memiliki item dalam menu mereka yang disebut sesuatu seperti "mode area AF" yang memungkinkan fotografer amatir untuk memilih beberapa opsi tentang bagaimana pemfokusan akan bekerja di AF-S, AF-C, AF-A dan AF-F.

Untuk DSLR entry-level, seperti Nikon D3100 atau Nikon D5200, pengaturannya dapat diubah melalui menu, sedangkan untuk kamera canggih, seperti Nikon D300s, Nikon D700, Nikon D3s atau Nikon D3x, diubah dengan pemilih khusus pada panel belakang (untuk kamera SLR, Nikon D810 dan Nikon D4S tidak dapat dipindahkan untuk mengontrol parameter ini ke tombol lain). Mari kita lihat apa yang diberikan oleh pemilihan area AF.

3.1 Area fokus titik tunggal

Ketika kami memilih "Single Point AF" pada kamera Nikon atau "Manual AF Point" pada kamera Canon, kami hanya menggunakan satu titik untuk fokus melalui jendela bidik untuk fokus. Artinya, saat kita beralih dari satu titik ke titik lain dengan joystick, kamera mengukur kontras hanya di bagian gambar tertentu, menggunakan sensor vertikal atau silang (tergantung yang mana yang kita pilih). Banyak fotografer profesional menyarankan untuk menggunakan mode fokus satu titik saat memotret lanskap, arsitektur, dan subjek diam lainnya.

3.2 Mode Area Fokus Dinamis

Dalam mode "Dynamic AF" untuk Nikon atau "AF Point Expansion" untuk kamera Canon, kami memilih satu titik fokus, dan kamera terlebih dahulu menyesuaikan fokusnya. Selanjutnya, setelah fokus diatur, jika subjek bergerak, kamera akan menggunakan titik di sekitarnya untuk mengikutinya dan mempertahankan fokus pada subjek. Kami mengharapkannya untuk mengikuti pergerakan subjek dan mempertahankannya dalam fokus sambil menjaga kamera tetap dekat dengan titik fokus yang dipilih sebelumnya. Jika kamera memilih sekitar/titik lain, itu tidak akan terlihat di jendela bidik, tetapi akan terlihat di foto yang sudah jadi.

AF Dinamis bekerja sangat baik saat memotret subjek yang bergerak cepat seperti burung, karena tidak mudah bagi kami untuk menjaga burung tetap fokus saat sedang terbang. DSLR canggih, seperti Nikon D7100, Nikon D7200 atau Nikon D800, memungkinkan Anda memilih jumlah titik yang mengelilingi titik utama: 9, 21 atau 51 buah.

Jadi, ketika kami ingin melacak area kecil dalam bingkai, kami memilih 9 poin, dan jika kami perlu melacak pergerakan di seluruh bidang bingkai, kami menetapkan 51 poin.

Baru-baru ini, banyak model DSLR Nikon juga memiliki mode "pelacakan 3D" - ketika kami menetapkan titik, dan kamera kemudian memutuskan berapa banyak tambahan yang diperlukan untuk melacak perubahan posisi objek dalam bingkai. Keuntungan dari mode pelacakan 3D adalah bahwa kamera menggunakan sistem pengenalan gambar built-in, secara otomatis membaca warna dan mengikuti subjek sendiri, dan Anda cukup membuat gambar saat subjek bergerak.

Misalnya, kami memotret bangau putih yang mondar-mandir di antara burung-burung hitam. Sistem 3 Dpelacakan akan secara otomatis fokus pada burung putih dan mengikutinya bahkan jika burung itu bergerak atau kamera bergerak, memungkinkan kita untuk menyusun bidikan .

Jika kita membandingkan mode "AF Dinamis" dan "Pelacakan 3D", maka dalam kasus pertama sejumlah titik tertentu akan digunakan, dan yang kedua - semua tersedia untuk mengikuti subjek. Dalam hal ini, "AF Dinamis" menggunakan "zona" tertentu, mengaktifkan hanya titik fokus di sekitarnya (sebanyak yang telah kami pilih dalam pengaturan). Misalnya, kami telah memilih 9 titik, pelacakan akan berfungsi selama objek berada di zona 9 titik fokus yang mengelilingi yang utama. Jika subjek meninggalkan area ini, kamera tidak akan bisa fokus. Namun dalam mode pelacakan 3D, kamera akan terus mengamati objek (titik yang baru dipilih akan ditampilkan di jendela bidik), bahkan jika jaraknya jauh lebih jauh dari titik awal yang dipilih.

Profesional menggunakan mode fokus otomatis dinamis selama fotografi burung dan margasatwa, menggunakan sejumlah kecil titik: 9 atau 21 buah. Ada pendapat berbeda tentang pelacakan 3D, karena tidak secepat, misalnya, 9 titik AF dinamis.

3.3 Mode pemilihan area fokus otomatis

Untuk kamera Nikon, ini disebut sebagai "Pemilihan area AF otomatis", untuk Canon - "Pemilihan Titik AF Otomatis" dan merupakan metode pemfokusan titik dan bidikan. Kamera secara otomatis memilih apa yang akan difokuskan. Ini adalah sistem kompleks yang dapat mengenali warna kulit seseorang dalam bingkai dan secara otomatis memfokuskannya. Jika ada beberapa orang dalam bingkai, fokus akan dipilih pada orang yang paling dekat dengan kamera. Jika tidak ada orang dalam bingkai, maka biasanya kamera akan memfokuskan pada objek yang dekat atau jauh. Jika kami telah memilih mode AF-S dan AF area otomatis, jendela bidik akan menampilkan titik fokus yang diaktifkan selama sedetik, memungkinkan kami untuk mengonfirmasi area yang menjadi fokus kamera.

Hal yang sama dapat dilakukan dengan kamera Canon, tetapi mereka memiliki mode ini yang disebut "Pemilihan titik AF otomatis dalam mode AF Satu Pemotretan". Sulit untuk mengatakan mengapa mode ini diperlukan, karena para profesional suka mengontrol semua parameter pemotretan, daripada membiarkan kamera melakukannya untuk mereka.

3.4 Mode area fokus grup

Kamera Nikon SLR terbaru, seperti Nikon D810 dan Nikon D4S, memiliki mode pemilihan area fokus baru "Group AF". Tidak seperti "AF titik tunggal", bukan hanya satu, tetapi lima titik fokus yang digunakan untuk melacak subjek. Mode ini lebih baik untuk menetapkan titik awal untuk pemfokusan dan pelacakan subjek daripada "AF titik tunggal" atau "AF Dinamis", terutama saat memotret burung kecil yang terus-menerus berkibar dari dahan ke dahan dan bisa jadi sulit ditangkap dalam fokus dan ikuti mereka. Dalam kasus seperti itu, "AF Grup" dapat sangat membantu fotografer dan menghasilkan hasil yang lebih baik daripada "AF Dinamis" karena lebih akurat dan memberikan stabilitas bidikan ke bidikan.

Bagaimana cara kerja mode area fokus grup? Kami melihat 4 titik fokus di jendela bidik, yang kelima, di tengah, tersembunyi. Kita dapat memindahkan grup dengan menekan joystick di bagian belakang kamera (idealnya kita ingin tetap berada di tengah karena titik fokus di tengah bingkai adalah titik silang, lebih akurat). Ketika kita telah membidik subjek, kelima titik diaktifkan secara bersamaan untuk pemfokusan awal dengan prioritas pada subjek terdekat.

Ini berbeda dengan "Dynamic AF" dengan 9 titik, yang memiliki prioritas pada titik tengah yang dipilih. Jika tidak memungkinkan untuk fokus pada yang tengah (kontras rendah), kamera akan mencoba sisa 8 buah. Awalnya, kamera selalu fokus pada titik tengah, dan baru kemudian beralih ke 8 buah lainnya.

Pada gilirannya, “Group AF” menggunakan semua 5 titik pada saat yang sama dan mencoba untuk fokus pada subjek terdekat tanpa memberikan keuntungan dari salah satu dari 5 titik tersebut.

Mode AF Grup "AF Grup" sangat berguna untuk memotret burung, margasatwa, dan olahraga non-tim. Pada contoh pengendara sepeda di atas, jika tujuan kita adalah untuk fokus pada atlet di depan, AF Grup akan menjadi pilihan yang lebih baik, karena mode ini akan membuat kamera mengikuti atlet yang paling dekat dengannya.

Contoh bagus lainnya adalah seekor burung yang duduk sedikit di atas fotografer sehingga latar belakangnya hampir tidak terlihat. Dalam mode AF Dinamis, ke mana pun Anda membidik, kamera akan mencoba fokus terlebih dahulu. Jika kita mengarahkan lensa langsung ke burung, kamera akan fokus padanya. Jika kita secara tidak sengaja membidik latar belakang, kamera akan fokus padanya.

Oleh karena itu, menembak burung kecil bisa sedikit sulit, terutama di semak-semak, atau jika cabang tempat mereka duduk terus-menerus mengejutkan. Pemilihan titik fokus awal sangat penting, dan semakin cepat kita memilihnya, semakin tinggi peluang untuk menangkap burung dalam fokus dan mengikutinya, terutama jika tiba-tiba memutuskan untuk terbang. Sebagaimana dinyatakan di atas, mode "Group AF" tidak mendapat manfaat dari titik fokus mana pun, semua 5 bagian diaktifkan secara bersamaan. Dalam hal ini, karena burung itu duduk lebih dekat dari latar belakang, setelah kelompok 5 titik dekat dengannya, kamera akan selalu fokus pada burung dan bukan latar belakang. Setelah kita memilih fokus, kamera di Group AF akan mengikuti subjek, tetapi sekali lagi hanya jika salah satu dari 5 titik berada di sebelah subjek. Jika subjek bergerak cepat dan kita tidak punya waktu untuk mengarahkan kamera ke arah yang sama, fokus akan hilang, seperti halnya dengan AF Dinamis 9 titik.

Beberapa fotografer mengatakan bahwa mode "Group AF" memungkinkan Anda menangkap fokus dengan cukup cepat, tetapi tidak ada yang benar-benar mengukur apakah itu lebih cepat dari pemfokusan dinamis 9 titik. Mungkin yang terakhir dalam beberapa situasi akan lebih cepat.

Fakta penting lainnya yang perlu diperhatikan adalah ketika kita mengaktifkan mode fokus otomatis grup saat memfokuskan bingkai tunggal AF— S, kamera mengaktifkan fungsi deteksi wajah dan mencoba memfokuskan mata orang terdekat yang menonjol dari grup. Misalnya, jika kita memotret seseorang yang berdiri di antara cabang-cabang pohon dan dedaunan, kamera akan selalu mencoba untuk fokus pada wajah subjek, bukannya fokus pada dedaunan. .

Sayangnya, deteksi wajah hanya dimungkinkan dalam mode AF-S, jadi jika kita memotret sekelompok atlet yang bergerak cepat dan kita memerlukan kamera untuk mengunci fokus dan mengikuti wajah subjek (daripada memfokuskan pada objek terdekat), kita lebih baik menggunakan mode Dynamic .AF" untuk Nikon atau "AF Point Expansion" untuk kamera Canon.

Berikut adalah perbandingan skema masing-masing mode fokus otomatis untuk kamera Nikon.

Saat melihat gambar searah jarum jam: AF titik tunggal, AF area otomatis (9, 21, dan 51), Pelacakan 3D, dan AF Grup.

3.5 Mode pemilihan area fokus lainnya

DSLR terbaru memiliki mode pemilihan area baru seperti Face Priority AF, Wide Area AF, Normal Area AF, dan Subject Tracking AF. Mode ini digunakan saat merekam video pada kamera SLR. Kemungkinan besar, fungsi-fungsi ini akan dibangun ke dalam seluruh jajaran DSLR Nikon yang mampu merekam video. Kami tidak akan membahas mode ini secara mendetail, karena fungsinya di kamera yang berbeda sedikit berbeda dan dapat berubah di masa mendatang.

Canon juga memiliki mode pemilihan area AF sendiri seperti "Spot AF" di mana kita dapat menyempurnakan fokus dalam titik fokus. Mode ini sangat khusus, dapat ditemukan, misalnya, pada kamera Canon EOS 7D.

3.6 Kapan harus memilih satu atau jenis fokus otomatis lainnya

Mengapa kita perlu mengetahui bagaimana dan kapan menggunakan mode pemilihan area AF yang berbeda? Karena masing-masing bisa dipadukan dengan mode fokus! Untuk lebih memahami hal ini, mari kita buat tabel dengan contoh (untuk kamera Nikon SLR).

Mode pemilihan area AF	Mode fokus Nikon
Mode pemilihan area AF
AF titik tunggal	Kamera hanya memfokuskan sekali dan hanya pada titik fokus yang dipilih.	Kamera memfokuskan pada satu titik yang dipilih, saat objek bergerak, fokus dikonfigurasi ulang.	DSLR mendeteksi apakah subjek bergerak atau diam dan secara otomatis memutuskan mode mana yang akan digunakan: AF-S atau AF-C. Dalam kedua kasus, hanya satu poin yang berlaku.
AF dinamis	Dinonaktifkan, hanya berfungsi seperti fokus otomatis satu titik.	Kami memilih titik fokus awal, dan begitu kamera berada pada subjek, titik di sekitarnya diaktifkan untuk melacak pergerakannya. Anda dapat memilih jumlah titik bantu di menu kamera.	Seperti pada kasus sebelumnya, tetapi dengan sekelompok poin.
	Seperti pada kasus sebelumnya	Alih-alih menggunakan sejumlah titik fokus tertentu, semua titik fokus yang mungkin digunakan dan pengenalan warna digunakan untuk melacak subjek. Fotografer menentukan titik awal, dan kamera mengikuti subjek melintasi bingkai secara otomatis, memungkinkannya mengomposisi ulang bidikan tanpa kehilangan fokus pada subjek.	Mirip dengan sebelumnya
	Kamera mengaktifkan 5 titik fokus dan membidik subjek terdekat. Jika dia memutuskan bahwa ada seseorang dalam bingkai, dia akan fokus padanya.	Kamera secara otomatis memfokus subjek terdekat dan melacaknya ke dalam bingkai selama jaraknya mendekati 5 titik. Pengenalan wajah tidak berfungsi.	Tidak tersedia.
AF area otomatis	Kamera itu sendiri memilih titik tergantung pada apa yang ada di dalam bingkai.	Kamera itu sendiri menetapkan titik pada objek yang bergerak dan mengikutinya.	Mirip dengan kasus sebelumnya.

Perhatikan tabel penjelasan mode pemilihan area fokus di atas: opsi tertentu mungkin tidak tersedia dalam model yang berbeda.

3.7 Mengubah mode pemilihan area fokus

Untuk memahami cara mengubah mode pemilihan area fokus pada kamera Anda, lebih baik membaca petunjuknya. Untuk DSLR tingkat pemula seperti Nikon D3100 atau Nikon D3300, Anda harus masuk ke bagian "Menu Pemotretan", dan kamera canggih memiliki tombol di bagian belakang. Di sini, misalnya, seperti apa tampilan tambahan pada kamera Nikon D600 dan D610 SLR.

Kami menekan tombol AF di dasar dudukan, dan tanpa melepaskannya, putar roda kontrol depan dan belakang.

4. Skenario dan contoh fokus otomatis

Yah, kami belajar banyak informasi teknis tentang apa masing-masing mode fokus otomatis dan pemilihan area AF. Mari kita melihat lebih banyak skenario dan melihat contoh untuk lebih memahami dan mengasimilasi data yang disajikan sebelumnya. Pengaturan kamera yang dijelaskan di bawah ini diambil dari kamera Nikon.

4.1 Skenario #1 - Syuting olahraga luar ruangan

Mode fokus otomatis dan jenis pengukuran area AF apa yang akan kita pilih saat memotret, misalnya sepak bola? Mari kita mulai dengan memilih mode fokus yang tepat. Jelas, AF-S servo tunggal tidak akan berfungsi, karena kami ingin kamera fokus terus menerus selama tombol rana ditekan setengah (well, atau tombol apa pun yang kami tetapkan ke AF). Oleh karena itu, kita harus menggunakan mode AF-C atau AF-A. Para profesional ingin mengambil kendali penuh atas proses pemotretan, sehingga mereka beralih ke autofokus servo kontinu AF-C dalam situasi seperti itu.

Bagaimana dengan pemilihan area AF? Haruskah kita mengaktifkan Single-point AF, Dynamic AF, Group AF, atau 3D Tracking? Fotografer profesional yang memotret olahraga seperti sepak bola, bola basket, atau hoki luar ruangan akan mengaktifkan pelacakan 3D, yang memungkinkan kamera untuk melihat para atlet saat orang tersebut menyusun bidikan. Jika tiba-tiba ternyata 3D tracking tidak berfungsi dengan benar, sering membuat kesalahan, maka Anda dapat beralih ke "Dynamic AF" dengan jumlah titik fokus yang cukup besar, terutama jika kita berdiri dekat dengan tempat kejadian. Group AF hanya akan bekerja dengan baik jika kita berdiri sangat dekat dengan subjek. Berikut adalah serangkaian pengaturan mode fokus untuk kasus yang dijelaskan:

Metode fokus otomatis: AF-C
Mode pengukuran area AF: Pelacakan 3D, AF Dinamis atau Grup
Pengaturan Kustom => AF Dinamis: 21 atau 51 poin
Pengaturan Kustom => Pemilihan Prioritas AF-C: prioritas fokus

4.2 Skenario #2 - Menembak orang di jalan

Saat kami memotret orang yang berpose untuk kami di alam pada hari yang cerah, mode fokus mana pun akan berfungsi dengan baik. Jika kita memilih AF-S, kamera akan fokus sekali segera setelah kita menekan Rana setengah, jadi kita hanya perlu memastikan subjek kita tidak bergerak setelah pemfokusan. Secara default, kamera tidak akan mengizinkan Anda mengambil foto dalam mode AF-S servo tunggal jika fokus tidak tercapai.

Namun, jika kita memotret dalam mode fokus kontinu AF-C, maka kita hanya perlu memastikan bahwa fokusnya benar sebelum menekan tombol. Selain itu, AF-A bagus untuk memotret potret.

Untuk memilih area pengukuran AF, akan lebih mudah untuk memotret dengan "AF titik tunggal" karena subjek tidak bergerak.

Modefokus otomatis: AF-S, AF-C atau AF-A
Area pengukuran AF: titik tunggal
Pengaturan pengguna => Pilihan prioritas untuk AF-S: prioritas fokus
Pengaturan Kustom => Pemilihan Prioritas AF-C: prioritas rilis

Mungkin tidak perlu disebutkan bahwa kita harus selalu fokus pada mata terdekat model kita, terutama jika dia dekat dengan kita.

4.3 Skenario #3 – Memotret potret di dalam ruangan

Memotret orang di dalam gedung dengan pencahayaan yang buruk bisa sedikit rumit. Jika ruangan gelap, Anda dapat beralih ke mode fokus servo tunggal AF-S sehingga lampu bantuan akan membantu kita jika diperlukan. Jika kita memiliki flash eksternal, mode AF-S akan menyalakan sinar merah untuk mengatur fokus.

Dalam mode AF-C, fungsi ini tidak dapat digunakan. Dan fokus otomatis AF-A juga harus berfungsi, tetapi fotografer profesional akan lebih memilih untuk mengaktifkan AF-S.

Sedangkan untuk pengukuran area AF, akan lebih mudah menggunakan titik fokus tengah untuk akurasi yang lebih baik dalam kondisi kurang cahaya.

Mode fokus otomatis: AF-S
Pengukuran: AF titik tunggal
Pengaturan pengguna => Pilihan prioritas untuk AF-S: prioritas fokus

4.4 Skenario nomor 4 - memotret burung dengan cepat

Memotret burung adalah genre fotografi yang sangat sulit karena sulit bagi kita untuk memprediksi perilaku mereka dan mereka sering terbang sangat cepat. Seperti disebutkan di atas, saat berburu, lebih baik memilih mode Continuous Tracking AF (AF-C), dan area fokusnya adalah Group AF atau Dynamic AF dari tanggal 9 atau 21 (saya ingin mengambil gambar pada 21 titik , tapi biasanya 9 buah lebih cepat). Fotografer profesional mengatakan bahwa mereka telah mencoba 51 titik fokus dan pelacakan 3D, tetapi mode ini lebih lambat dan kurang akurat dibandingkan dengan titik yang lebih sedikit.

Salah satu fotografer memberi tahu saya bahwa dalam 99% kasus, dia memfokuskan burung-burung di titik pusat, mengubahnya hanya ketika burung-burung itu duduk tinggi di beberapa cabang. Sekali lagi, titik fokus pusat akan memberikan hasil terbaik dalam banyak kasus. Jika kita memotret burung kecil dan tidak ada waktu untuk mengatur titik fokus awal, kita bisa mencoba mode Group AF (jika tersedia di kamera Anda).

Mode fokus otomatis: AF-C
Pengukuran area AF: Dinamis atau Grup AF
Pengaturan Kustom => AF Dinamis: 9 atau 21 poin
Pengaturan Kustom => Pemilihan Prioritas AF-C: prioritas rilis

4.5 Skenario #5 – Memotret lanskap dan arsitektur

Untuk jenis pemotretan ini, semua mode fokus cocok, tetapi lebih nyaman menggunakan AF-S, karena kita tidak memiliki objek untuk diikuti.

Dalam kondisi pencahayaan yang buruk, kami tidak akan dapat menggunakan fungsi iluminator bantuan AF, karena jaraknya sangat jauh. Dalam hal ini, Anda dapat memasang kamera pada tripod dan beralih ke Live View untuk fokus pada objek terang dari pemandangan kita dengan metode kontras. Jika ini tidak membantu, satu hal yang tersisa: matikan fokus otomatis dan fokus secara manual.

Saat memotret objek lanskap atau arsitektur, kita perlu lebih memperhatikan fokus kamera kita dan ingat bahwa kebutuhan akan pemahaman yang jelas tentang depth of field (DOF) dan jarak hyperfocal apa yang penting.

Satu hal yang dapat dikatakan tentang pengukuran area AF: kita pasti membutuhkan mode “Single-point AF” untuk fokus tepat pada titik tertentu dalam bingkai kita.

Mode fokus otomatis: AF-S
Metode pemilihan area AF: AF titik tunggal
Pengaturan pengguna => Pilihan prioritas untuk AF-S: prioritas fokus

4.6 Skenario #6 – Menembak Hewan Besar

Pada safari foto, saat memotret hewan besar, para profesional lebih suka menggunakan mode pelacakan AF-C berkelanjutan dan metode pengukuran area AF "AF Dinamis" atau "pelacakan 3D", yang keduanya bekerja dengan sempurna. Hewan biasanya tidak gesit seperti burung (walaupun terkadang mereka bisa bergerak lebih cepat), jadi jika kita tidak memotret aksi cepat, lebih baik menggunakan AF Dinamis dengan titik fokus yang lebih banyak atau menerapkan pelacakan 3D.

Mode fokus otomatis: AF-C
Pemilihan area AF: fokus dinamis atau pelacakan 3D
Pengaturan Kustom => AF Dinamis: jumlah poin maksimum atau 3D
Pengaturan Kustom => Pemilihan Prioritas AF-C: prioritas rilis

Mudah-mudahan, skenario yang tercantum di atas akan memudahkan untuk memahami kapan dan bagaimana memilih satu atau beberapa mode fokus dan pengukuran area fokus. Sekarang saatnya untuk kembali ke tabel di atas dan memeriksa apakah kita sudah memahami semuanya dengan baik.

4.7 Skenario #7 – Memotret kelompok kecil

Pemula sering menanyakan mode apa yang harus difokuskan saat kita memotret sekelompok beberapa orang. Sebelum berbicara tentang mode autofocus, ada beberapa hal penting yang perlu dibahas. Jika kita menggunakan lensa panjang fokus standar atau lensa telefoto bukaan lebar, kita perlu mengingat jarak ke subjek. Ketika kita berdiri dekat dengan kelompok kita dan memotret pada f/1.4-f/2.8, dapat terjadi bahwa hanya beberapa orang yang fokus, dan sisanya kabur, kecuali mereka berdiri di bidang yang sama. Ada dua solusi di sini: hentikan aperture ke f / 5.6 atau f / 8, atau pindah lebih jauh untuk meningkatkan depth of field. Atau Anda bisa menggunakan kedua tips ini.

Jika kita ingin memburamkan latar belakang dan memotret pada aperture besar, kita hanya dapat menempatkan semua orang dalam satu baris, sangat sejajar dengan kamera. Bayangkan bagaimana orang perlu berdiri jika mereka menempelkan kepala ke dinding datar - beginilah seharusnya model kita diposisikan.

Adapun mode fokus, di siang hari semuanya akan bekerja dengan baik, tetapi lebih nyaman menggunakan satu titik fokus.

Modefokus otomatis: AF-S, AF-C atau AF-A
Metode pengukuran: AF titik tunggal
Pengaturan pengguna => Pilihan prioritas untuk AF-S: prioritas fokus
Pengaturan Kustom => Pemilihan Prioritas AF-C: prioritas rilis

Catatan: Seperti yang Anda lihat, di semua mode, pemilihan prioritas untuk "AF-S" dan "AF-C" diatur ke "prioritas fokus" dan "lepaskan". Dan itulah kenapa. Dengan mengatur mode fokus servo tunggal ke AF-S dan "prioritas fokus", kami memberi tahu kamera untuk tidak mengizinkan pengambilan gambar jika tidak dapat fokus. Fotografer profesional tidak terlalu sering menggunakan AF-S, tetapi ketika mereka melakukannya, mereka ingin bidikannya tajam.

Untuk fokus otomatis servo kontinu AF-C, "prioritas pelepas" bekerja sangat baik di sebagian besar situasi: kamera menyesuaikan fokus sedekat mungkin, tetapi tidak membiarkan jeda rana terlalu lama, memungkinkan fotografer untuk memotret saat mereka menginginkannya. Tidak masuk akal untuk memikirkan mode AF-C tentang prioritas yang harus ditetapkan: rilis atau fokus. Dalam "prioritas rilis" kamera tidak peduli tentang fokus yang baik atau buruk (mengapa fokus otomatis?), dan dalam "prioritas fokus" itu tidak akan membiarkan Anda mengambil gambar yang bagus sampai fokus terkunci. Jika kita membutuhkan fokus setepat ini, kita beralih ke AF— Skemudian. Cukup atur parameter ini seperti yang ditunjukkan pada contoh di atas dan lupakan selamanya .

5. Kiat untuk meningkatkan kinerja fokus otomatis dalam cahaya redup

Seperti disebutkan sebelumnya, dalam kondisi pemotretan yang baik dan cerah, kamera melakukan pekerjaan pemfokusan otomatis yang sangat baik. Tetapi ketika fotografer mulai memotret dalam cahaya rendah, mereka menghadapi banyak masalah, terutama saat memotret di dalam ruangan. Berikut adalah beberapa tips untuk membuat sistem fokus otomatis bekerja lebih baik ketika tidak ada cukup cahaya:

1. Menggunakan titik fokus tengah. Tidak peduli berapa banyak titik fokus yang dimiliki kamera kami 9 atau 51, kami tetap fokus di tengah, dan tidak pada yang ekstrem, jika kami memotret dalam cahaya yang buruk, karena itu bekerja lebih akurat. Biasanya ada sensor silang di tengah, yang bekerja lebih baik daripada titik lain di kamera kami.

Tapi lalu apa yang harus dilakukan dengan framing dan komposisi jika kita harus fokus pada titik tengah? Solusinya tampaknya adalah menetapkan kembali fungsi fokus otomatis dari tombol "rana" pada kamera ke tombol lain yang terletak di bagian belakang kamera. Kemudian Anda dapat fokus pada subjek dan menyusun ulang bingkai. Sebagian besar DSLR, termasuk yang tingkat pemula untuk pemula, memungkinkan Anda melakukan ini. DSLR profesional memiliki tombol (biasanya disebut “AF-On”) yang dapat diaktifkan melalui menu dengan memilih “AF-ON Only” di pengaturan aktivasi autofocus. Namun kita harus berhati-hati setelah mengomposisi ulang frame, khususnya saat memotret dengan depth of field yang kecil pada aperture terbuka. Saat kita fokus dan kemudian menggerakkan kamera, fokusnya pasti akan bergeser, dan kita harus berhati-hati agar subjek kita tetap tajam.

2. Nyalakan fungsi lampu bantuan fokus otomatis pada kamera atau lampu kilat eksternal. Kapan pun Anda harus memotret dalam cahaya rendah, fitur ini membantu fotografer. Untuk mengaktifkannya, Anda perlu memastikan bahwa iluminator bantuan AF dihidupkan di menu dan mode fokus diatur ke Fokus servo tunggal - AF-S.

3. Memilih objek dan wajah yang kontras. Alih-alih mencoba fokus pada permukaan monokrom yang datar, carilah objek "kontras" yang menonjol dari latar belakang.

4. Tambahkan sedikit cahaya atau nyalakan lampu. Kedengarannya sederhana, tetapi jika kita mengalami kesulitan fokus, apa yang bisa lebih mudah daripada menambahkan sedikit lebih banyak cahaya atau menyalakan lebih banyak lampu di ruangan? Seorang fotografer profesional menceritakan bagaimana dia harus memotret tarian di sebuah pesta. Ada begitu sedikit cahaya sehingga saya harus menyorotkan senter ke model untuk fokus. Kemudian dia mendekati penyelenggara dan meminta untuk menyalakan penerangan umum di aula - semua masalah diselesaikan sendiri, dan dia dapat mengambil foto yang bagus.

5. Melacak kecepatan rana. Kita mungkin berpikir bahwa kita memiliki masalah dengan pemfokusan, tetapi kita tidak boleh lupa bahwa kecepatan rana harus memadai untuk pemotretan genggam. Detail tentang aturan untuk menentukan waktu pencahayaan menggunakan rumus B=1/(2*FR) dijelaskan dalam tutorial foto terpisah tentang pengaturan DSLR.

6. Menggunakan tripod. Dengan menggunakan tripod, kami dapat mencapai pemfokusan yang lebih presisi dalam cahaya yang buruk tanpa harus mengkhawatirkan pergerakan kamera.

7. Mari gunakan fitur fokus kontras di Live View. Dengan kamera di tripod, kita dapat mencoba memfokuskan dalam mode Live View, yang, seperti yang kita ingat, dapat menggunakan metode pemfokusan yang lebih akurat pada kontras objek dalam bingkai. Banyak fotografer profesional menemukan bahwa setiap kali mereka harus memotret dengan tripod, mereka mencoba menggunakan pemfokusan kontras karena memberikan hasil terbaik. Dan, secara umum, lebih nyaman untuk fokus dalam mode Live View, karena gambar di layar kamera lebih besar daripada di jendela bidik.

8. Hal yang berguna - senter yang terang. Jika model kamera kami tidak memiliki lampu bantuan autofokus built-in, kami menggunakan senter yang terang dan meminta seseorang untuk menyinari subjek kami untuk mencoba fokus. Segera setelah ketajaman ditangkap, kami beralih ke mode fokus manual dan mematikan senter, mengambil gambar "dengan self-timer". Saya memenuhi saran para profesional untuk menggunakan laser pointer untuk fokus saat memotret pemandangan malam (jangan lupa bahwa jika Anda mengenai mata orang atau hewan, Anda dapat membakar retina).

9. Menggunakan fokus manual. Saran seperti itu tidak sesuai dengan judul artikel, tetapi kita harus bisa fokus secara manual dan tidak takut melakukan ini. Terkadang pemfokusan manual akan menjadi lebih cepat daripada dalam mode otomatis. Banyak lanskap, bidikan makro, dan foto arsitektur diambil dengan fokus manual.

Foto 13. Bidikan lanskap lainnya dengan fokus manual. HDR dari tiga frame. Kamera Nikon D610. Lensa - Samyang 14 / 2.8. Tripod Sirui T-2204X.

P.S. Teman, kolega, dan tamu situs yang terkasih! Jika menurut Anda artikel tersebut dapat bermanfaat bagi fotografer lain, saya akan berterima kasih jika Anda membagikan tautannya di jejaring sosial, di forum khusus, dan mempublikasikannya di blog Anda. Minta saja untuk memasang tautan aktif ke sumbernya! Sang istri menghabiskan sepanjang hari untuk menggambar semua bingkai ini di foto-foto ... Tidak mungkin pekerjaannya sia-sia. Terima kasih! Semoga berhasil, foto yang tajam untuk Anda.

Seperti otomatisasi lainnya, fokus otomatis tidak selalu bekerja dengan sempurna. Terkadang, sistem fokus otomatis dapat fokus pada bagian bingkai yang salah yang ingin Anda fokuskan di foto Anda.

Jangan salah paham, DSLR dan kamera mirrorless masa kini mampu fokus lebih cepat dari sebelumnya. Namun, untuk membuat foto yang benar-benar kreatif dan artistik, Anda perlu menyesuaikan sendiri fokusnya.

Dalam kasus apa fokus otomatis tidak berfungsi dengan benar?

Kamera Anda mungkin gagal memfokus secara otomatis saat tidak cukup cahaya atau saat memotret subjek padat, seperti saat memotret anjing cokelat di lapangan terbuka. Dalam hal ini, kamera tidak akan dapat menentukan titik fokus.

Dalam situasi seperti itu, lensa akan bergerak maju mundur, mencoba memperbaiki setidaknya pada beberapa titik. Jika dalam kasus ini, ada semacam objek latar depan - semak, cabang, dll., maka, kemungkinan besar, kamera akan fokus padanya.

Subjek yang bergerak bisa menjadi subjek yang sangat bermasalah untuk pemfokusan otomatis. Untuk pemotretan seperti itu, Anda perlu memastikan bahwa Anda telah memilih mode fokus yang benar, hanya dengan cara ini ada peluang untuk membuat gambar yang indah, jernih, dan tajam.

Mode fokus apa yang harus Anda gunakan dan kapan?

Hal pertama yang harus diputuskan adalah apakah Anda ingin menggunakan fokus otomatis atau beralih ke mode fokus manual. Ada beberapa situasi di mana fokus manual adalah pilihan terbaik. Untuk memastikan Anda bekerja dalam mode otomatis, lihat apakah lensa disetel ke AF dan bukan MF.

Autofocus menawarkan dua mode berbeda, salah satunya harus diatur pada kamera. Ini adalah One-Shot AF (Canon) / Single-Servo AF (Nikon) dan AI Servo AF (Canon) / Continuous-Servo AF (Nikon). One-Shot/Single-Servo adalah opsi terbaik untuk memotret subjek diam. Setelah sistem fokus pada objek yang diinginkan, Anda dapat mengambil gambar dengan aman.

Seperti namanya, dalam mode AI Servo AF / Continuous-Servo AF, kamera secara terus menerus memfokuskan pada subjek, mode ini lebih nyaman untuk melacak pergerakan subjek. Dalam hal ini, Anda dapat mengambil gambar di titik mana pun dalam gambar, meskipun subjek tidak fokus. Ini disediakan untuk pekerjaan yang lebih cepat dan lebih produktif.

Banyak kamera menawarkan mode fokus otomatis lainnya: AI Focus AF (Canon) atau Auto AF (Nikon). Dalam mode ini, kamera secara otomatis mendeteksi apakah subjek diam atau bergerak dan beralih ke mode yang sesuai.

Jangan bingung antara pilihan mode autofocus dengan pilihan area fokus, yang juga bisa diatur secara otomatis atau manual.

Apa perbedaan antara mode fokus otomatis dan area fokus?

Mode fokus menentukan apa bagaimana lensa akan fokus, dan area fokus otomatis menentukan di mana kamera akan fokus. Area fokus mungkin berbeda antara model kamera dan produsen.

Saat bekerja dengan kamera, fotografer memiliki kesempatan untuk memilih apakah akan fokus pada satu titik, atau pada beberapa titik. Sambil melihat melalui jendela bidik dan menahan tombol rana setengah, Anda akan melihat bagaimana kamera memfokus. Saat berfokus pada satu titik, Anda dapat memindahkan titik tersebut.

Berapa banyak titik AF yang harus Anda gunakan?

Itu semua tergantung pada apa yang Anda potret. Jika Anda mengatur fokus ke beberapa titik, kamera secara otomatis memilih mana yang akan digunakan untuk fokus pada subjek.

Pada saat yang sama, jika subjeknya cukup besar, Anda mungkin tidak akan puas dengan cara kamera memfokus. Misalnya, saat memotret monumen, kamera mungkin fokus pada kaki patung, sementara Anda ingin fokus berada di wajah. Selain itu, dalam hal ini, ada risiko pemfokusan pada objek latar depan saat subjek berada di latar belakang.

Dalam waktu yang bersamaan, pemfokusan otomatis pada beberapa titik mungkin lebih produktif saat memotret subjek dengan latar belakang yang solid, misalnya, saat memotret burung di langit biru. Semakin banyak titik fokus otomatis yang dimiliki kamera, semakin akurat fokusnya dan semakin baik mengikuti subjek saat bergerak melalui bingkai. Dalam kasus lain, akan lebih baik menggunakan pemfokusan multi-titik.

Dari semua titik AF yang tersedia, titik pusat, memberikan akurasi terbaik. Yang terbaik adalah fokus pada titik ini, dan kemudian, setelah mengunci fokus, gerakkan kamera untuk menciptakan foto yang menarik secara komposisi.

Kapan menggunakan fokus manual?

Fokus manual mungkin berguna saat panjang fokus tetap sama. Misalnya, saat memotret balapan mobil, Anda dapat secara otomatis fokus pada trek, dan kemudian, saat mobil berhenti, beralih ke fokus manual dan, mengikuti mobil, fokus secara manual.

Fokus manual juga merupakan satu-satunya pilihan ketika kamera tidak dapat berkonsentrasi sendiri. Beberapa lensa memungkinkan Anda untuk terus-menerus menyesuaikan fokus kamera secara manual tanpa harus beralih dari manual ke otomatis setiap saat.

Cara fokus dengan Live View

Live View fokus dengan baik dalam mode manual. Saat beralih ke mode fokus otomatis, jangan mengharapkan keajaiban dari kamera Anda.

Fokus otomatis

Mode otomatis di Live View dapat bekerja secara berbeda dengan setiap model kamera. Sebagian besar kamera mampu melakukan autofokus cepat dan mode yang lebih lambat namun lebih akurat dengan deteksi wajah.

Kontrol manual

Live View membantu pemfokusan manual, karena Anda dapat menggunakan layar untuk memperbesar bagian layar dan menyempurnakan fokus. Ini sangat berguna untuk fotografi lanskap dan makro. Tugas fotografer adalah membuat penyesuaian yang sangat halus, karena perbedaan antara tajam dan jernih bisa menjadi signifikan.

Kami juga merekomendasikan

Memuat...

rumah > kesehatan