Tömbök készítése a modellhez. Deadeyek és blokkok gyártása műanyagból

A vitorlásmodellek építésénél a legnagyobb nehézségek akkor merülnek fel, ha „apróságokkal” szerelik fel őket: tömbök, csavarok, védőszemek. Sok időt töltöttem az úgynevezett „hatékony dolgok” készítésével is, amíg rá nem dőltem a következő módszerre.

Kiderült, hogy ezeket az alkatrészeket a legegyszerűbben... kartonból lehet elkészíteni. Ehhez először 1 mm vastag fehér kartonból vágják ki és ragasztják össze az üreseket. A műveletet óvatosan, csipesszel kell elvégezni. Miután a ragasztó megszáradt, borotvapengével levágják, és lapokkal vagy merevítőkkel látják el. A blokk fára emlékeztetőre van festve (ha a prototípus fából készült), vagy egyszerűen lakkozott.

Ily módon egy-, két- és háromtárcsás blokkokat és védőszemeket készíthet. Utóbbiakat kerek lapokból összeragasztják, majd három lyukat fúrnak ki a felszereléshez.

Talán a legnehezebb dolog a minivitorlások gyártásában a csavaros zsinórok.

Alább látható a két zsinór minta végső képe.

A legegyszerűbb módszer itt a „csavaros” csomó használata. A kötözés módja a 3. ábrán látható. Ebben az esetben a lepel vagy a tartó szoros vége két hurok formájában van összehajtva (36. ábra), a gyökérvége pedig a felső hurok köré tekerjük egy tömlő, amely terhelés alatt szorosan meg van húzva. A futóvéget átvezetjük a fenéken, ráerősítjük a tackle-t, majd az alsó hurkon átvezetjük és megfeszítjük (Zv. ábra). A rögzítés meglazulásának megelőzése érdekében elegendő a végét a fenék fölött vagy a fenék mögött a zsinór köré kötni. A csavaros zsinór teljesebb utánzása érdekében polivinil csövet feszíthet a rögzítőre (3d. ábra).

V. PETRICSENKO

Úgy gondolom, hogy alkalmas repülőgépek, autók és más vázat használó modellek építésére. Tekintsük ezt a módszert egy hajómodell hajótestének felépítésének példáján. Az elméleti rajz tartalmazza a térköz- és keretkontúrokat, valamint a DP és KBL vonalak metszéspontjait.

Kezdje el a karosszéria gyártását úgy, hogy készítsen sablonokat duralumíniumból vagy 0,2-0,5 mm vastag fémlemezből (készíthető textolitból, getinaxból, elektromos kartonból vagy rétegelt lemezből) két lyukkal a metszéspontokon: az első DP és KVL, a második - DP és VL. Fúrja ki őket, vagy szúrja ki őket csúszdával. Ezután vágja a spatulával megegyező vastagságú hablemezeket.

Helyezze a sablont a lemezre, és egy vékony fúróval készítsen két lyukat a habba. Helyezzen beléjük vékony menetes rudakat, a lemez másik oldalára, helyezze rájuk a szomszédos keret sablonját, és húzza meg ezt a blokkot anyákkal. Rajzolja meg a keretek végeit egy egyszerű ceruzával. Most, ha forró nikróm drótot vezet a keretsablonok mentén, megkapja a hajótest megfelelő részét.

Szerelje szét ezt a blokkot, és szerelje össze a következőt a szomszédos keretekből stb. Az orr- és a farfülekhez használjon téglalap alakú sűrű habdarabokat. Kézzel dolgozza fel őket az orr- és tatsablonok szerint, az első és az utolsó képkockát is felhasználva. Jobb késsel, éles borotvával és csiszolópapírral kezelni őket.

A munka megkönnyítése érdekében azt tanácsolom, hogy vágja ketté a blokkot a DP mentén. A habtest összeszerelésekor a blokkok rögzítéséhez a lyukakba helyezzen be hosszú kötőtűt vagy vékony csöveket (ha a test hosszú), és szerelje össze az összes blokkot PVA ragasztóval. Ha a tömbök forró nikrómhuzalos feldolgozásakor a hab összezsugorodik, akkor a test ragasztása után töltse fel ezeket a helyeket paraffinnal és hozza a kívánt formára, ebben az esetben sima kontúrokat kaphat.

Ha a zsugorodás nem történt meg, akkor a kapott test olyan hátrányt szenvedhet, mint a szögletesség, de itt a csiszolópapír segít. Csiszolja meg a testet, érjen el sima kontúrokat. Most készen áll a takarásra. A test enyhe csökkenése csiszoláskor csak kézzel történik, mivel beillesztéskor a kívánt méretre illeszkedik.

A legjobb burkolatot, mint ismeretes, jelenleg epoxigyantával impregnált üvegszálas (nylon) borítja. Ha bonyolult körvonalak vannak, például forgó testek vagy sérült burkolatok, akkor célszerű az egész testet lefedni, majd kivágni a nyílásokat a mechanizmusok felszereléséhez. A modell merevségének növelése érdekében rétegelt lemez (vagy karton) kereteket habtestbe lehet ragasztani. Terelőventilátorok gyártása.

A hajómodellezés szakirodalmában a szerzők ennek a „trükkös” alkatrésznek az elkészítésekor leggyakrabban ólomból való öntést, fémrúdból való élezést stb. Míg egy lebegő modell felépítményrészeinek könnyűnek és tartósnak kell lenniük, például vékony rétegelt lemezből, elektromos kartonból, alumíniumból és plexiből kell készülniük.

A felsorolt ​​anyagok közül a plexit részesítem előnyben a terelők készítésekor. Először is gépen van élezve, másodszor több mint kétszer könnyebb, mint az alumínium (és vastagsága is széles, 0,8 mm-től kezdve), harmadszor pedig könnyen ragasztható. A terelőt két részből készítem: az egyik kúp, a másik henger. Ez az egyszerűsítés lehetővé teszi, hogy esztergagépen forgatják őket. Először készítsen egy rudat a foglalat átmérőjével, és fúrja át a tengelyen.

Ezután fordítsa el a rudat egy függőleges csőhöz, és fúrjon egy lyukat az ábrán látható módon. Szerelje be a vízszintes aljzatot a fúróba, és fúrjon egy lyukat, amely megegyezik a függőleges cső átmérőjével. Szükség esetén vágja le a darabokat, és rögzítse őket diklór-etán alapú ragasztóval. Egy sablon segítségével egy reszelő segítségével adja meg a foglalat kívánt formáját, és fúrja ki egy kúpba.

Miközben miniatűrökön dolgoztam, egy időben szembesültem azzal, hogy vitorláshajó kötélzetblokkokat kell sorozatban gyártani 1:500-1:600 ​​méretarányban. Bár lehetséges egy ilyen léptékű blokk működőképes másolatát készíteni (néhány cupcakes bolhacipő), ez technikailag kissé bonyolult, tekintve a hajón lévő blokkok teljes számát. Ezért beszélünk az utánzatblokk készítésének folyamatáról, amely lehetővé teszi, hogy némi kézügyesség megszerzése után modelljét 0,5 mm-es tömbökkel szerelje fel anélkül, hogy a családdal, TV-vel, söröskorsóval való kommunikációra fordított időt veszélyeztetné. vagy fürdőház.
Először is a vizsgált téma lényegéről. Maga a blokk fa vagy fém pofákból áll, amelyek a tömb testét alkotják; a pofák között egy vagy több hátlapból vagy rézből készült tárcsa van; a csigák egy fémtengelyen, úgynevezett tipliken forognak. Annak érdekében, hogy a kitámasztó tárcsák ne csiszolódjanak a dübelen, a tárcsa közepébe rézperselyt vágtak, és a persely közepén egy hornyot választottak a kenéshez. A fahasábok arcán egy-két hornyot választottak a hevederek számára, ezeket nevezték báláknak. A blokk orcája oldalsó deszkákból, középső deszkából és bélésekből állt. Ezeket az alkatrészeket átmenő szegecsekkel rögzítették réz alátéteken.

Rizs. 1. Blokkok:

a) a blokk részei: test (pofa), tiplik, tárcsa; b) egytárcsás blokk; c) egy kéttárcsás blokk két bálával hevederek számára; d) háromtárcsás blokk két bálával hevederek számára; d) vezetőburkolat hornyos benzelhez.

Az orosz flottában különbséget tettek az általában gyártott, vastag hajtású, vékony hajtású és speciálisan gyártott blokkok között.
A vastagon mozgó tömbök orca és csigája vastagabb volt, mint a közönséges tömbök, és ott használták őket, ahol a tackle nagyon nagy igénybevételnek ellenállt.
A finoman futó tömbök vékonyabb orcával és vékonyabb, nagy átmérőjű csigával rendelkeztek, mint a közönségeseké. A finom sebességű blokkokat ott alkalmazták, ahol a tackle-nek nagy sebességgel kellett átjutnia a blokkba, vagy ahol az erőt növelni kellett a csigák számának növelése nélkül.
A blokkokat a szíjtárcsák száma - egy-, két- és háromtárcsás -, valamint a bálák száma - egy- és duplabálá - különböztették meg.
A speciálisan elkészített tömbök között szerepelt: gitov blokk, anaput blokk, tompa blokk, longtake blokk, lot line blokk és kanifas blokk, mivel formájuk eltér a szokásostól.
Fahasábok is készültek vas veretekkel, forgókampóval és konzolokkal. A kötés lehet külső vagy belső.
A vasbevonatú blokkok fő előnyei az erősségük és a könnyű szétszerelésük volt az ellenőrzéshez és a kenéshez. Ilyen blokkokat használtak az alsó és felső vitorlák topenantjaira, merevítőkre és felsővitorlákra, dirik-halyardokra, gaff-proudokra stb.
Az összes tömb hosszát, kivéve a gyantatömböket, angol hüvelykben mérték az arc hosszában.
A blokkok mérete a rajtuk átvezetett fogaskerék vastagságától függ. Annak érdekében, hogy a tömböt a tackle vastagsága szerint válasszuk ki anélkül, hogy magát befűznénk, a következő szabályt alkalmaztuk: egy közönséges tömb hossza a tackle három vastagsága, egy vastag löketű blokk két vastagságú legyen, és a vékony löketű blokk legyen öt vastagságú. Azt javaslom, hogy a modern modellező ne felejtse el, hogy a tackle vastagságát a kerület mentén hüvelykben mérték. A hazai flottában az egytárcsás blokkok hossza 4-27 hüvelyk, a duplatárcsás blokkok 5-26, a háromtárcsás blokkok 13-24 hüvelyk hosszúak voltak. A közönséges kéttárcsás blokkok nem haladták meg a 19 hüvelyket. A vastagon mozgó egytárcsás 6-16 hüvelykesek készültek, és a főárboc fiókáin, az alsó vitorlák lapjaihoz és csapjaihoz, a felső vitorlák zátonyemelőihez, az elülső és a fővitorlákhoz használták. a fregatt alatti hajók ezelgoftjain vitorlázik stb. Így könnyen kiszámítható, hogy például egy csatahajó-modell alsó vitorláinak körmös sarkaiban lévő vastag tömbök hosszának 0,75 mm-nek kell lennie, 1:540 méretarányban készült és bemutatott. 10-16 hüvelykes vastagon mozgó duplatárcsás blokkokat készítettek, és főként a hajók és fregattok elülső- és főtetőihez használták őket. A vékony löketű egytárcsás tárcsákat 12-26 hüvelyk között készítettek, és az udvarok végére, az elő- és főtető alsó blokkjaira, vízemelők, vízemelők elülső- és főmerevítésére használták. elővitorla alatti. Vékony sebességű, dupla tárcsás tárcsákat 11 és 26 hüvelyk között készítettek, és az elülső és a fő felső kötőhártyák felső blokkjain használták őket.
Kürti egy speciális blokkkészítő gépet említ. Oroszországban is használtak hasonló gépeket, egyszerre négy blokkot esztergáltak nyersdarabból, ezek gyártási ideje körülbelül fél óra volt. Körülbelül ugyanannyi idő szükséges négy blokk előállításához az alábbiakban ismertetett módszerekkel.
Tehát hangulatomtól, napszakomtól és időjárásomtól függően a két módszer egyikét használom miniatűr blokkok készítéséhez.

1. A blokkok készítéséhez használt anyag a bútorgyártásban a forgácslap finomítására használt bevonat. Körülbelül tíz éve vettem egy csomagot ezekből a törmelékekből egy boltban. Sikeresen helyettesíthető 0,15-0,25 mm vastag whatman papírral vagy furnérral. A Whatman papírt a nagyobb merevség érdekében páccal vagy festékkel előszínezik, és PVA ragasztóval vagy hígított falakkkal impregnálják. Ezután az előkészített anyagból egy csíkot vágunk le, amely megfelel a szimulált blokk arcának szélességének. Az egyik oldalon levágjuk a sarkokat és a pofa hosszában levágjuk a leendő munkadarabot, majd a másik oldalon levágjuk a sarkokat, így adjuk meg a tömb formáját (2. ábra).

Rizs. 2. Pofatömbök vágása csíkokból

A szükséges számú orcát elkészítjük. Ezután egy szál szimuláló tackle készül. Ha nincs kéznél speciális cérna, a modell méretarányának megfelelő vastagságú (a damil, haj, polimer szál használatáról bizonyos számú kísérlet után lemondtam), akkor a következő módon készíthető : a megfelelő színű nejloncérnából egy 10-15 cm hosszú darabot levágunk, szálká virágzik - általában 2-3 darab van. Annak érdekében, hogy a szál egyenletessé váljon, hőkezelni kell - elektromos tűzhely felett feszes állapotban fel kell melegíteni. Ez egy nagyon kényes eljárás: el kell fogni azt a pillanatot, amikor a szál szálai olvadni kezdenek, enyhén megnyúlnak és összetapadnak, de ne tegye túlzottan a csempe fölé, különben a szál elszakad. Ez a csempe feletti távolság és hőmérsékletének kiválasztásával érhető el. Most a blokk elkészítésének tényleges folyamata. A pofadarabot belseje felfelé helyezzük, a szál hegyét ragasztóba mártjuk (én cianoakril szuperragasztót használok kis tubusokban) és az arcra ragasztjuk, a második szálat ugyanígy ragasztjuk - így a tackle. a blokkba menetelt szimulálják. Ha egy emelő- vagy gordentömböt imitálunk, akkor három szálat ragasztunk, amelyeknek a közepe a gyökérvéget, a két oldalsó pedig a futóvéget utánozza. Ezután a másik arcot a tetejére ragasztjuk, így egy menetes rögzítésű blokkot hozunk létre (3. ábra).

Rizs. 3. A blokk két felének ragasztása.

Ha az orcák nem fekszenek pontosan egymáson, a kész blokk végeit késsel vágjuk le. Most meg kell élesítenie a kész blokkot. Egy hevedert szimuláló szálat az egyik orcára ragasztanak végig. A tackle felé irányított vége a tömb köré van tekerve, és a felső végén a szál másik végéhez csatlakozik, hevedert szimulálva (4. ábra).

4. ábra. Heveder blokkhoz.

A heveder hosszát a csomók száma szabályozza, a hevederek szabad végeit a hevederhez vagy a vitorlához kötik. Hogy később ne mozduljon el a heveder, a tömbbel együtt egy szuperragasztó réteggel bevonom. Már csak a tömb végeit kell beszínezni gouache-szal, hogy az arcok színéhez igazodjanak, és kész is a blokk.
A kéttárcsás blokkok hasonló módon készülnek.

2. A második módszer lényege, hogy a tömb pofáját nem egy keskeny csíkból vágják le, hanem speciális sodrással készítik. Ez utóbbit megfelelő átmérőjű csepegtetőből készített tűből készítik: a ferde hegyét lereszelik, a végét pedig kihegyezik. Az ilyen egyszerű eszközzel kiütött whatman papír vagy furnér köröket vékony drót segítségével kinyomják a tűből, és pofát készítenek belőle. Az első módszerhez hasonlóan, rájuk ragasztanak szálakat, ráragasztanak egy másik kört, majd a termék tömb formát kap, levágva a felesleget az oldalakról (5. ábra).

Rizs. 5. Blokk készítés a második módszerrel.

Az összes művelet végeredménye:

És végül az emelők és a gordeni gyártásáról. Ahhoz, hogy több egyforma méretű emelőt készítsek, egy fa vonalzót rögzítek bilincsekbe. Két szálat párhuzamosan fektetek a skálára, a tömbök szélességénél valamivel kisebb távolságra helyezve őket, és bilincsekkel magához a mérleghez szorítom. Ehhez kartondarabokat helyezek a mérleg és a mérleg közé. Ezután a tincsek és a pikkely közé egy előre elkészített tömbpofát teszek, rákenek egy csepp ragasztót és ráborítom a másodikat. Az első blokktól a kívánt távolságban hasonló módon egy második blokkot készítenek, majd ezeken a szálakon ugyanúgy elkészítik a fennmaradó emelőket. Ezt követően külön derékba vágjuk. Nem marad más hátra, mint az első módszernél is, csak a végeket kiegyenesíteni, a tömböket hevederekbe kötni és rögzíteni, szükség esetén ragasztóval megerősíteni az összeállítást, és a végeket a blokkok színéhez igazítani.

Szép szél, remélem nem hiába nyomkodtam a bükköm billentyűit és valaki kitermeli magának a hasznos gabonát.

Az élet egy feladat elé állított: a kis hajómat (mindössze 23 cm) fel kell szerelni halottszemekkel és blokkokkal. Nem voltam megelégedve azzal, ami a készletben volt (vagy inkább nem volt ott), így mindent magamnak kellett csinálnom.
Ebben a cikkben a módszeremet osztom meg a tisztelt nyilvánossággal (lehet, hogy nem az enyém, de mégis...

Ufers

Ne ismételje meg a hibámat. Nyírfa vonalzóból készítettem őket. Műanyagot kellett venni, pláne amióta megvolt (2 mm vastag fehér lap). A fa puha és törékeny. Halottszem átmérője 1,8 mm. Ilyen méretekkel sok kellemetlen dolog történik: hibák, törés, forgács. Műanyaggal könnyebb dolgozni, nem olyan szeszélyes, és ha fehér is, akkor nem kell festeni.

Elmondom, hogyan történt mindez: a vonalzót négyzettömbökre vágják. Ezután a tömböt egy minifúróba szorítjuk, és kör alakúra csiszoljuk. Ezután egy háromszög keresztmetszetű reszelő segítségével hornyokat készítünk (hornyok a deadeye bekötésére a burkolatokba). Ezután mindezt csiszolópapírral feldolgozzák, szükség esetén levágják (mind forgás közben). Borotvapengéből készült reszelővel fűrészeljük le. A lyukak fúrásához egy egyszerű sablont készítettem: a műanyagba fúrtam egy lyukat, amelynek átmérője akkora, mint a deadeye. Azok. a sablon csak álló állapotban tette lehetővé a deadeye rögzítését. Ezután egy tűvel készítettem 3 „pontot”. Na, akkor a kijelölt helyeken fúrtam (0,35-ös fúró). A fúrás a legnehezebb, mert ebben a szakaszban sok a hulladék. Nehéz 3 lyukat fúrni egy ilyen kis munkadarabon, ráadásul bizonyos módon van elhelyezve

A képen a munkadarab hozzávetőleges képe látható fúróba szorítva, és már feldolgozva a holtszem vágására.

Blokkok

Itt minden sokkal bonyolultabb (vagy talán könnyebb... véleményétől függően). Csak azt, hogy már nem lehet fúróba szorítani, mindent magának kell kivágnia

Először is fehér műanyag lapból készítenek egy üres lapot. (a blokk mérete kb. 2x1,3 mm. Innen határozzuk meg a blank méretét)

Ezután ceruzával jelölje meg a blokk szélességét, és adjon neki formát (csiszolópapír és szike)

Ezután 2 lyukat fúrunk: az elsőt hosszirányban (hosszirányú menet befűzéséhez vagy huzalhoz. Attól függ, hogy a blokkot hova helyezzük). A második egy csigát imitál.

Figyelem!!! A szíjtárcsa furatát nem középen, hanem eltolva kell fúrni. Eltolás = szíjtárcsa sugara. Ennek megfelelően ennek a furatnak közelebb kell lennie a rögzítendő blokk végéhez.

Ez a kép, amely O. Kurti könyvéből készült, világosan mutatja, mit próbáltam leírni

Ezután három oldalról hornyokat vágnak. (a dolog ügyességet igényel, mert a méretek kicsik, és egyszerűen félbevághatja az alkatrészt, vagy átvághatja a blokk falát)

Nos, akkor a blokkot levágják, a negyedik oldalt feldolgozzák, és úgy tűnik, hogy minden készen áll. De nem!

Figyelem!!! Ne vágja le a tömböt a munkadarabról, mielőtt a fentiek mindegyike készen áll. Egy ekkora alkatrészt nagyon kényelmetlen kézben tartani.

A legegyszerűbb, ha átfűzünk rajta egy szálat, aminek az egyik végét a megfelelő helyen rögzítjük, a másik végét pedig a tömb köré tekerjük és levágjuk. (a képen ez az 1-es)

Bonyolultabb (4-es szám az ábrán): Ha a blokk szabadon mozog a menet mentén, vagy szilárdan rögzítve van (például egy árbochoz), akkor nem elegendő a szál befűzése. Drótból kell készíteni egy „alkatrészt” (lásd az alábbi képet), és egy szuper pillanatra be kell ragasztani a blokkba. Ezután az antennákat felhajtják, felvágják, összehajtják és ragasztják. A szíjtárcsát imitáló lyukat fúrják.

Ha a tömb az árbochoz van rögzítve (a fortón 3-as szám), akkor egy szemet is kell készíteni (először a blokkot kell a szemre akasztani, és csak ezután ragasztják be a szerkezetet az árboc furatába)

A 2-es számú blokk ugyanúgy készül, mint egy normál, csak még 1 lyuk van benne, és ennek megfelelően ugyanannyi munka.

PS: Most írok először cikket, szóval ne szidjatok túl sokat
PPS: nehéznek tűnhet vele dolgozni, de bizonyos készségekkel és állandó munkával az ilyen alkatrészekkel az automatizmus fejlődik. És akkor a legnehezebb és leglustább rész az „üres” kivágása a műanyagból a későbbi munkához.

Kapcsolatban áll