Отвертката е един от ръчните инструменти, които трябва да бъдат в арсенала на всеки майстор. При правилно боравене може да продължи много години. Но когато ремонтът е „в ход“, всичко се случва и ако падне дори от малка височина, той или батерията му могат да се повредят и да спрат да работят. Това се случи с инструмента, който ми донесоха за ремонт. Когато отвертката падна, батерията се отказа (разбрах, като пренаредих работника). Този проблем може да бъде напълно решен самостоятелно, без да харчите пари за нов инструмент!

Ремонт

Капакът на батерията беше закрепен с четири винта. След като ги развих, видях, че джъмперите (плочите) между батериите са просто счупени.

Джъмперите към батериите, като правило, се заваряват чрез точково заваряване. Тъй като нямам такова заваряване, винаги запоявам джъмперите с поялник с обикновена спойка.

За ремонта ми трябваха:

• поялник;
• шкурка;
• поток;
• спойка.

При смяна или ремонт на скъсани кутии първо почиствам дажбите с шкурка. За да бъде калайдисването с високо качество, е необходимо да го почистите възможно най-внимателно.От това ще зависи качеството на самото запояване, което от своя страна също ще повлияе на пропускателната способност на тока, преминаващ през него.

Вместо флюс можете да използвате и колофон (в този случай не е много удобен), киселина за запояване (някои в крайна сметка унищожават спойка, токсични пари), таблетка аспирин (силна миризма при разтопяване). Не препоръчвам да използвате последните два метода у дома.

В заключение, спазвайки полярността, запоявам откъснатите батерии на местата им и сглобявам батерията.

Изглежда, че няма нищо по-лесно от това да вземете поялник и да запоявате батериите на място с прости манипулации, но не всичко е толкова просто при запояване на никел-кадмий (Ni-Cad), никел-метален хидрид (Ni-MH) и подобни батерии, има някои нюанси. Неспазването на тънкостите може да доведе както до неизползваемост на батерията (рязък спад на капацитета), така и до нейното зарядно устройство.

Ако решите сами да ремонтирате повредена батерия, не забравяйте да обърнете внимание на следните точки!

Батериите са свързани последователно, тоест минусът на батерията към плюса на следващия и т.н.

При батериите полярността понякога не е посочена в такива случаи, препоръчително е да го разберете с мултицет (като правило, изпъкнал и по-малък диаметър плюс край).

Ако няма устройство, тогава трябва да погледнете как другите банки са свързани помежду си и запояват в същата последователност.

Ni-Cad, Ni-MH и подобни батерии са много чувствителни към високи температури, така че контактът между поялника и батерията трябва да бъде сведен до минимум! В този случай е по-добре да вземете самия поялник по-мощно (60 вата и по-високи), така че с кратко докосване да има време да потопи наполовина и да запоява точката на запояване, но без да има време да се нагрее тялото на самата батерия.

У дома, за калайдисване и запояване, е по-добре да използвате флюс или колофон.

Животът на батерията е сравнително кратък, средно 5 години. След определен период батерията внезапно спира да работи. В такава ситуация не винаги е възможно бързо да се придобие нов източник на захранване, така че домашният майстор трябва да реши проблема как да възстанови батерията на отвертка поне за кратко време. В някои случаи след успешно възстановяване батериите работят нормално доста дълго време.

Конструктивни елементи на отвертка

Отвертката с право се счита за незаменим универсален инструмент. Съвременният пазар на отвертки е представен от голям брой модели, оборудвани с батерии. Въпреки разнообразието от марки и модификации, всички батерии имат една и съща структура и се различават малко една от друга.

Всеки от тях се състои от отделни елементи, свързани последователно един с друг. Всички те са изработени със стандартни размери и имат еднакво ниво на напрежение. Отделните видове елементи се различават само по капацитет, измерен в A / h и посочен в маркировката.

В тялото на инструмента има 4 контакта, които изпълняват различни функции. Включително две са захранващи, предназначени за зареждане и разреждане. Освен това в горната част има контролен контакт, включен във веригата заедно със специален термичен сензор. Той предпазва батерията, изключва зарядния ток и го ограничава до зададената стойност чрез промяна на температурния режим.

Четвърти контакт е разположен отделно, свързан заедно със съпротивлението. Необходимо е при използване на зарядни станции с повишена сложност, способни да изравнят зарядите на всички акумулаторни клетки. Такива станции рядко се използват в ежедневието поради високата им цена. Една обикновена 12-волтова отвертка не изисква такива станции.

Една от причините за повреда на отвертката е неизправност на батерията, тоест на нейния отделен елемент. В такива случаи при последователно свързване цялата верига се проваля. Ето защо е много важно точно да се определи дефектното място. По правило това се случва след изтичане на установения период на експлоатация. Този проблем може да бъде решен по два начина: закупуване на нова батерия или ремонт и възстановяване на старата батерия.

Какви батерии се използват в отвертки

Правилната диагноза включва познаване на основните видове батерии, използвани в отвертки, и конструктивните характеристики на всеки от тях. Всяка батерия се състои от мини батерии, свързани последователно в една верига. В зависимост от материала на производство, те биват никел-кадмиев (Ni-Cd), никел-метален хидрид (Ni-MH) и литиев.

Първият вариант - Ni-Cd е най-широко използван. В тези батерии всяка клетка има напрежение от 1,2 волта, като се получават общо 12 волта с капацитет 12 000 mAh. Те се различават от литиевите по възможността за възстановяване, тъй като имат известен ефект на паметта, който представлява обратима загуба на капацитет.

Поради конструктивните характеристики на батериите, не всички методи са подходящи за тяхното възстановяване. Например, литиевите клетки не могат да бъдат възстановени чрез зареждане Imax B6, тъй като литият постепенно се разлага, губи качествата си и не задържа 18 волта. Същият метод не винаги е подходящ за Ni-Cd батерии, тъй като в някои случаи електролитът може напълно да изкипи в тях. Въпреки това, има много възможности за възстановяване.

Различните видове батерии също се различават по собственото си работно напрежение на клетките. Подобна разлика се дължи на материалите, използвани за направата на конкретна батерия. Този фактор влияе и на капацитета, което осигурява дълготрайна работа на инструмента без допълнително зареждане. Следователно, по време на първоначалното отваряне на кутията, на първо място, се определя вида на елементите, поставени вътре. Факт е, че не е позволено да се заменят литиеви мини батерии с никел-кадмиеви, тъй като техните работни напрежения се различават значително. Съответно методите за ремонт и възстановяване ще се различават.

За да поправите батерията, ще ви трябват измервателни уреди - 2 A, 2 и 15 V, тестер и милиамперметър. Манипулациите с тялото се извършват с отвертка, ножици и клещи. Може да е необходима лупа за откриване на дефекти.

При решаването на проблема дали е възможно ремонт на батерията се извършва търсене на дефектен елемент и по-нататъшната му подмяна. За проверка се използва стандартна схема и въз основа на получените данни се анализира състоянието на отделните части. Трябва да се помни, че не само мини батериите, но и клемите на самата отвертка може да са дефектни.

Определянето на причините започва с измерване на напрежението с тестер на всяка отделна батерия. Всички неработещи елементи са маркирани и отделени от изправните. Ако батерията се разрежда бързо, не я разглобявайте веднага. Първо, можете да опитате да възстановите капацитета на батерията на отвертката. За целта батерията е напълно заредена и дълбоко разредена за няколко цикъла. В повечето случаи капацитетът се възстановява почти напълно.

Често отвертката спира да работи поради повреда на клемите. По време на работа те постепенно се разгъват, в резултат на което контактът е счупен и батерията не е напълно заредена. За да поправите зарядното устройство, първо трябва да го разглобите и след това внимателно да огънете всеки терминал. След това е необходимо да се провери качеството на зареждането с помощта на измервателни уреди.

Ако предприетите мерки не помогнаха, просто трябва да замените дефектната част. Ако се установи конкретна причина за неизправност, се препоръчва да използвате методите за възстановяване по-долу.

Как да премахнете ефекта на паметта

Когато батерията е недостатъчно заредена и след това се разрежда много често, тя има така наречения ефект на паметта. Тоест батерията постепенно, сякаш, запомня минималната граница на зареждане и разреждане, в резултат на което капацитетът й не се използва напълно и постепенно намалява отново и отново.

Този проблем е характерен главно за никел-кадмиеви батерии и в по-малка степен засяга никел-металхидридните. Във всеки случай трябва да възстановите капацитета на батерията. Ефектът на паметта изобщо не се отнася за литиево-йонните батерии.

За да се реши проблемът дали клетката може да бъде ремонтирана, се препоръчва напълно да се разреди и зареди батерията с 12 волтова крушка. Към него са запоени положителните и отрицателните проводници, които са свързани към контактите на акумулатора. Тази процедура се повтаря пет или повече пъти.

Как се долива дестилирана вода

Дестилираната вода се изпарява от никел-кадмиевите батерии само когато те се прегряват по време на работа. Следователно, за да се отстрани проблема и да се възстановят функциите им, трябва да се добави вода.

Тази процедура се извършва в следната последователност:

• След разглобяването на батерията вътре ще бъдат намерени мини батерии. Техният брой може да варира в зависимост от марката на инструмента. Неуспешният елемент се определя от мултицет. В добра батерия напрежението е 1-1,3 V. Ако този индикатор е по-нисък, тогава елементът е дефектен и трябва да бъде ремонтиран.
• След това дефектните части се отстраняват внимателно, без да се разрушават свързващите плочи. Ще ви трябват по-късно за повторно сглобяване.
• В страничната част се пробива дупка не повече от 1 мм. Той не е разположен в средата, а по-близо до дъното или горната част на батерията. Трябва да пробиете само стената, без да навлизате дълбоко в елемента.
• Напълнете спринцовката с дестилирана вода. Иглата се вкарва в отвора и през нея батерията се напълва напълно с вода. След това тя трябва да стои в това положение поне един ден.
• Ден по-късно батерията се зарежда със специално устройство и след това се оставя в заредено състояние за още 7 дни.
• Седмица по-късно капацитетът и напрежението се проверяват отново и ако не е паднало, тогава дупката в кутията е запечатана или запечатана със силикон.

След всички манипулации батериите се сглобяват в едно и се поставят в кутията за батерии. Съединителните плочи са запоени или съединени чрез точково заваряване. След това цялата батерия се проверява още веднъж за правилна работа, след което се разрежда напълно с малки натоварвания. Процесът на зареждане и разреждане се извършва най-малко 3 пъти.

Смяна на стари батерии

По този начин можете да поправите батерията на всяка отвертка. Самата процедура за ремонт не е особено трудна и започва с разглобяване на батерията. С помощта на мултицет се определят дефектни елементи, в които напрежението ще бъде под нормалното. След това внимателно се отстраняват и се заменят с точно същите мини батерии.

На местата им се монтират нови части и се свързват със съществуващи плочи. За свързване се използва запояване или точково заваряване. В този случай трябва да се уверите, че батерията не се прегрява. Следователно работата трябва да се извършва внимателно и бързо с помощта на флюс или колофон.

Изпускане на газ от акумулатора

Този метод за ремонт се прилага за литиево-йонни акумулаторни клетки. По време на работа те се прегряват, в резултат на което електролитът се изпарява от някои батерии. Поради това вътре в батерията се натрупват газове, което води до подуване, придружено от огъване на плочата. След това трябва да възстановите батерията на отвертката.

Решението на този проблем се извършва в следния ред:

• Разглобяване на батерията и търсене на дефектна батерия с мултицет. Обикновено в такива елементи изобщо няма напрежение.
• След това батерията се изважда навън и от нея се отделя газ. В първия случай ще ви трябва някакъв плосък инструмент, извит в края. Поставя се под положителния контакт и подутата плоча се притиска леко надолу. Газът намира своя път, прави дупка и излиза. В този случай възстановявате производителността само за кратко време, тъй като електролитът ще се изпари напълно през отвора и батерията ще спре да работи отново.
• Във втория случай положителният контакт се изключва с помощта на резачки за тел, след което леко се огъва, но не се отрязва напълно. След това под извитата плоча се вкарва шило и постепенно се избутва навътре. Тоест плочата се отделя от ръба на батерията и газът излиза. След това се вкарва на мястото си и дупката се затваря по най-удобния начин. Остава само да запоите контакта, който беше изключен в самото начало.

Почти всяка батерия в електроинструмента е най-скъпата част от него. Отвертката не е изключение, тъй като сменяемата батерия може да бъде от 30% от общата цена на инструмента. След като разредите устройството, трябва да закупите нова отвертка, но за да спестите пари, има друга възможност - възстановяване, което ще удължи експлоатационния му живот.

Батерията на винтоверта се изтощава бързо

Проблемът с бързото саморазреждане на батерията е доста често срещан. Състои се в бързо зареждане, което става за 20 минути и същата кратка работа.

Тази ситуация може да е резултат от неправилна работа на температурния сензор, разположен в сменяемата батерия. Този температурен сензор може да не е монтиран по оригиналния начин. Трябва да го върнете на мястото на покупка.

Ако батерията започне да се разрежда бързо след продължителна непрекъсната употреба, което може да се случи след падане, трябва да я занесете на ремонт.

Батерията не се зарежда

Отвертка след продължителна употреба, случва се, се проваля. Работният му елемент може да спре зареждането, което ще доведе до невъзможност за изпълнение на функционалните способности на инструмента, инструментът, грубо казано, ще „умре“.

За да удължите живота на инструмента, така че да не се налага да го премахвате от зоната на видимост, можете да опитате три метода на свой ред. Всеки следващ се счита за по-сложен и скъп. Те се състоят в:

• възстановяване и увеличаване на капацитета след неговата обратима загуба (ефект на паметта);
• добавяне на дестилирана вода към електролита;
• смяна на някои или всички батерии.

Живот на батерията на отвертката

Батерията може да издържи около три до четири години при правилна употреба и съхранение. На практика този период понякога се намалява до две години. Постоянната смяна на инструмента е много скъпа, така че е по-добре веднага да изберете най-добрия вариант за една или друга цел.

Има 3 различни вида батерии:

1. Никел-кадмий. Най-достъпният, но краткотраен, особено при честа работа в студено време.
2. Никел метал хидрид. Малко устройство, което няма дълъг експлоатационен живот.
3. Литиево-йонна. Най-популярните от тях могат да не се разреждат дълго време, но имат по-висока цена от горните опции.

Независимо от типа на батерията, животът на батерията зависи от броя на използваните зареждания и от това как се съхранява. Тоест, колкото повече работи инструментът, толкова по-бързо се разрежда. В същото време „простото“ в работата се отразява негативно на периода на използване, особено ако съхранявате инструмента в състоянието, когато е седнал.

Как да възстановите батерията на отвертка у дома

Възможно ли е да се реанимират всички видове батерии? Никел-кадмиевите блокове, които се предлагат в почти всички съвременни отвертки, са по-добри за ремонт.

За процеса на възстановяване трябва да разберете основите на електричеството. Тоест да има училищни познания за работата на батериите.

За работа ще ви трябват инструменти и материали:

• отвертка;
• тестер;
• поялник;
• калай (с нисък корозионен поток).

Необходим е донор за реанимиране на батерията. В конфигурацията на отвертката тя може да е налична или трябва да я намерите сами, например, като я премахнете от друго старо устройство.

За да започнете операцията, е необходимо да заредите напълно (около 6 часа) и двете батерии, да я завъртите. След това с отвертка отстранете пластмасовия капак от частта, която трябва да бъде възстановена. Тази процедура трябва да се извърши внимателно, за да не се повредят ключалките. В противен случай, за последващо сглобяване, ще ви трябва лепило, като "Момент".

Възстановяване на никел-кадмиеви батерии за отвертки

Устройството за батерия ni cd е произведено по същата технология, така че всяка батерия може да бъде направена донор от този тип.

Такива устройства са отделни компоненти - блокове, с номинално напрежение 1,2 V и енергиен капацитет 1200-1500 MA / h. Те се намират в отвертки Interskol. Всеки блок влияе върху мощността, тоест със стойността си от 12 V, броят на блоковете е 10 броя, 14,4 V - 12 и т.н. След смяна на батерията мощността може да падне за първи път на работа, но след това всичко ще бъде възстановен.

Възстановяване на батерията на 18 волтова отвертка

18 V е обща мощност, която съответства на наличието на 15 блока. Като донор трябва да изберете електрически уред с напрежение 14,5 V, тоест 12 V автомобилна батерия няма да работи.

Как да възстановите и стартирате литиево-йонна батерия

За тези видове батерии ще трябва да запомните къде се намират плюсът, минусът и контактите за зареждане. Платката за управление на напрежението, разположена върху батериите, най-често се поврежда, или по-скоро техните стабилизатори и защитни диоди.

Проверява се напрежението на изхода на батерията, ако стойността е много по-малка от нормалното, се извършва реанимация.

Вторият живот на батериите в отвертки Bosch, Hitachi, Makita

Представените марки идват с литиево-йонна батерия. Съживяването им изисква поялник и ловкост на ръката, защото ако правите всичко бавно, експлоатационният живот може да намалее или батерията да избухне напълно.

Всички счупени или протрити проводници в батерията трябва да бъдат изолирани, например, с електрическа лента или предварително заменени с нови.

За реставрация се запояват откъснати метални елементи - ленти, които могат да се вземат в стари блокове.

За сглобяване е необходимо да върнете картоненото уплътнение между блоковете и дъската на мястото му. Това е необходимо, за да се предотврати късо съединение. След това контактите са изолирани.

Сменяемата батерия за отвертка е доста скъп елемент, тъй като неговият ценови дял в общата цена на инструмента достига около 30%. Ето защо изобщо не е изненадващо, че много майстори се опитват да удължат живота на батерията по различни начини. Как да възстановите батерията на отвертка? - бихме искали да разкрием такава тема в днешната тематична статия.

Конструктивни характеристики на батерията за отвертка

Независимо от вида на електроинструмента, марката и неговите технически характеристики, структурната структура на батериите не се различава много една от друга. В крайна сметка, когато е разглобена, батерията е последователна верига, състояща се от идентични батерии.

Освен това в повечето случаи (за различни видове батерии) такива клетки имат еднакъв размер и изходно напрежение (V) и се различават само по капацитет, който се изразява в mA / h и е посочен върху тялото на клетката. Освен това, когато сами ремонтирате батерия за отвертка, трябва да обърнете внимание на вида на използваните елементи (Ni-Cd, Li-Ion, Ni-MH), тъй като методът на възстановяване за всеки от тях може леко да се различава.

Трябва също да се отбележи, че за да може да се зареждат клетките и да се захранва електроинструментът, дизайнът на батерията предвижда захранващи контакти („+“ и „-“), свързани към изходите на серийната верига. Е, за да се предпази оборудването от прегряване (с принудително) зареждане и да се изравни нивото на зареждане на всички батерии, се използват още два контролни контакта, през които са свързани термисторът и съпротивлението.

Препоръчваме на читателя да прочете как да използва автономна отвертка

Метод за откриване на повреда на батерията

Като се има предвид серийното свързване на батериите, основната задача на изпълнителя ще бъде да търси „слабо звено“, тъй като ако поне един елемент откаже, батерията ще функционира със значителни технически отклонения. Ако вземем предвид, че едновременният отказ на всички компоненти на веригата не е възможен, трябва да се разбере как да се определят отклоненията на отделните батерии.

Метод 1. Използвайте мултицет

Като се има предвид идентичното ниво на напрежение на всички компоненти на веригата, можете да определите дефектния елемент с помощта на мултицет (превключвайки го в режим на измерване на напрежението DCV). Трябва да се помни, че номиналните напрежения за различните видове батерии имат различни стойности:

• Ni-Cd и Ni-MH (напрежение 1.2V);
• Li-Ion (напрежение 3.6V).

Същият метод за определяне на повредена батерия се извършва съгласно следния алгоритъм:

• Батерията е настроена на пълно зареждане;
• Корпусът на устройството се разглобява и се правят алтернативни измервания на напрежението (с помощта на устройството) на всяка от кутиите;
• Маркирани са елементи, на които напрежението е по-ниско от установената норма (за Ni-Cd и Ni-MH батерии напрежението трябва да варира в диапазона от 1,2 - 1,4 V; за Li-Ion - в диапазона 3,6 - 3,8 V).
• Батерията се сглобява и монтира в отвертка, след което трябва да се разреди до забележимо намаляване на мощността, за което могат да се извършат редица операции с мощност с помощта на електроинструмент.
• След разреждане корпусът на батерията се разглобява отново и отново се правят измервания на напрежението във всички секции на веригата (трябва да се обърне специално внимание на маркираните елементи)
• В случай на спад на напрежението на елемента от 0,5 - 0,7 V, такава батерия се счита за неизползваема.

Метод 2. Използвайте товара

Технологията за откриване на слаби батерии в случая е подобна на описаната по-горе, като единствената разлика е, че за разреждане на батерията се използва 12-волтова крушка (например 40 W), която ще действа като товар. И за да решите задачата, няма да е необходимо да сглобявате / разглобявате батерията няколко пъти.

След приключване на всички горни манипулации се определят всички ненадеждни елементи от веригата на акумулатора и след това се взема решение за подмяната или възстановяването им.

Възстановяване на клетките на батерията

Веднага трябва да се отбележи, че е практически невъзможно да се възстанови литиево-йонната батерия на отвертка и всичко, което може да се направи в този случай, е да се идентифицират слабите елементи и да се заменят.

Понякога проблемът може да се крие в зарядното устройство, поради което трябва да се обърне специално внимание на правилната му работа.

Ако говорим за реанимация на блокове, тогава методът за възстановяване може да се приложи изключително за Ni-Cd батерии, които са най-често срещани за отвертки.

Сред основните методи за възстановяване на Ni-Cd батерии са следните:

• Уплътнение (компресия);
• Елиминиране на ефекта на паметта;
• Добавяне на изварен електролит.

Как да премахнете "ефекта на паметта"

Понякога батерията трябва да бъде възстановена, което е свързано с изтриване на ефекта на паметта. Освен това разпознаването на такава „болест“ е доста просто: след пълно зареждане батерията се разрежда много бързо и може отново да функционира след кратко закъснение. Можете частично да премахнете "ефекта на паметта", както следва:

Първо, батерията е напълно заредена (ако е възможно) с малък ток, след което батерията трябва да бъде напълно разредена, прилагайки малък товар и по този начин осигурявайки бавно (меко) разреждане, което ще позволи не само на външния слой да потъне, но всички плочи като цяло. В този случай е препоръчително да използвате обикновена лампа с напрежение 220V и мощност 60W като товар и разреждане до 30% от номиналния капацитет (до около 5V).

Преди да използвате батерията, горната процедура трябва да се повтори поне 5 пъти. И въпреки че капацитетът на такава „реанимирана“ батерия ще бъде малко по-нисък от нова батерия, въпреки това, като временна мярка, тази техника е доста успешна (може да удължи работата най-малко за една година).

Добавяне на изварен електролит

Най-често срещаният проблем с батериите за отвертка е кипенето на електролита (особено при принудително зареждане), поради което трябва да се спрем по-подробно на решението на този въпрос.

Така че, след като определите неуспешните кутии, трябва да отрежете свързващите плочи и да демонтирате необходимите елементи. След това, с помощта на тънък перфоратор (с диаметър не повече от 1 мм), трябва да се направи дупка в тялото на кутията (от минусовата страна), през която е необходимо да се добави от 0,5 до 1 кубичен сантиметър дестилирана вода вътре в елемента (преди това е изпомпано същия обем въздух). Последната реставрационна работа ще бъде запечатване на кутията (можете да използвате епоксидна смола) и свързване на елемента към съществуващата верига.

В бъдеще, за да изравните потенциала на всички съставни елементи, като използвате 1,5 V крушки, трябва да разредите всички батерии, след това да извършите 5-6 цикъла на пълно зареждане / разреждане и едва след това да използвате електрически инструмент.

Смяна на кутии за батерии

Най-ефективният метод за ремонт на батерията е да се подменят износените кутии с нови клетки. Защо, преди да възстановите батерията на отвертката, трябва да закупите необходимите артикули, като вземете предвид техническите и цялостните характеристики на донорите (те трябва да са идентични).

Самата подмяна на повредени възли не причинява особени затруднения и включва използването на поялник и материали за запояване (калаен и алкохолен флюс върху колофон). Освен това, за да се осигури пълната работа на батерията в процеса на извършване на работа, препоръчително е да се придържате към следните препоръки:

• Като елементи за серийно свързване на кутии е желателно да се използват съществуващи плочи или да се използват медни проводници с подходящо напречно сечение (поради високи зарядни токове);
• За да предотвратите прегряване на буркани (което може да доведе до счупване), запояването трябва да се извършва бързо;
• Схемата за свързване на батерията трябва да е последователна и следователно минусът на всяка предишна батерия трябва да бъде свързан с плюса на следващата.

Последната част от работата трябва да бъде изравняването на потенциалите на всички компоненти, които съставляват батерията. Защо е необходимо да извършите пълен цикъл на разреждане - заредете батерията и след охлаждане повторете тези стъпки поне два пъти.

В тази тема ще разгледаме неизправността на отвертката, ще научим как да проверим отвертката и др. Ще бъде дадено обяснение от лични снимки, което ще ви позволи да научите някои подробности при проверката на веригата на електроинструмента. Нека започнем със силата на отвертката.

Батерии - за отвертка

Батерията на отвертката се състои от отделни електрохимични клетки, които, за разлика от първичните клетки, са в състояние да възстановят химичния си състав на електролита в процеса на презареждане. Как да поправите батерия на отвертка, ако отвертката ви не работи (счупена). На първо място, помислете на какво се основава принципът на получаване на електричество от такива отделни акумулаторни клетки. В примера е показан манганово-цинков елемент (фиг. 1).

Цинковият съд в такава електрохимична батерия е електрод с отрицателен заряд. Положителният електрод тук е въглероден прът. Въглеродната пръчка е в средата на активния материал - манганов диоксид, като електролита се използва - кондензиран разтвор на амоняк.

Тоест, основният принцип тук е да се използват обратими електрохимични системи. Веществата на електрохимичните батерии, образувани по време на процеса на разреждане, като че ли се връщат в първоначалното си състояние в резултат на действието на електрически ток (в процеса на презареждане на батерията). Отвертката тук се захранва от батерия - група от електрически свързани помежду си елементи, разположени в общ корпус, както се вижда на снимката (снимка 1).

Последователно и паралелно свързване на елементи

Батерията на винтоверта се състои от отделни елементи. Електрическата верига на такива елементи може да има верига както от паралелни, така и от последователни връзки (фиг. 2).

Проверката на здравето на клетките може да се извърши след определено време на тяхното зареждане, тоест се проверява наличието на напрежение на всяка клетка или на батерията като цяло. Ако при измерване на напрежението на елемент стойността на дисплея на устройството „мултиметър“ ще бъде по-нисък индикатор (например не 1,2V, а 0,8V), тогава електрохимичните свойства са загубени в този елемент по време на работа . Такива елементи трябва да бъдат заменени. Електрохимични елементи за батерията (снимка 2)

трябва да бъдат избрани в съответствие с техните технически характеристики, тоест по отношение на напрежението и силата на тока. Индикаторът на кутията на извадената батерия, например, е:

• напрежение: 1.2V;
• сила на тока: 1200mA - 2900mA,

- следователно е необходимо да се избират елементи с точно такива показатели. Свързващи елементи заедно

изпълнявани от скачачи (снимка 3). При тази подмяна ще ви трябва поялник, калай за запояване и киселина за запояване.

Как да проверите отвертката

Тази тема предоставя пример от моята собствена практика.

И така, пред нас на снимката е отвертка Bort.

Първоначално, за да откриете неизправност на отвертката, можете да проверите общото съпротивление на нейната електрическа верига.

Преди да проверите, бутонът за стартиране трябва да бъде включен, тоест бутонът трябва да бъде фиксиран, както е показано на снимката (снимка 4).

След това с помощта на мултиметъра измерете съпротивлението на електрическата верига на отвертката (снимка 5).

За да направите това, мултиметърът е инсталиран в диапазона на измерване на съпротивлението, след което със сондите на устройството докосваме изходните контакти (на дръжката) на отвертката, както е показано на снимката (снимка 5), при измерване Дисплеят на устройството показва съпротивление, което не е сравнимо с работата на този електроинструмент. Стойността на съпротивлението тук е индикатор - късо съединение. Според дисплея на устройството е ясно, че тази отвертка е дефектна. Но трябва да установим конкретна причина - каква е неизправността?

За да откриете причината за неизправността, е необходимо да разглобите отвертката и да проверите схемата за електрическо свързване (снимка 6).

Схема на отвертка

В тази електрическа верига, както виждаме, се състои транзисторът.

Транзисторът е монтиран върху метална плоча (снимка 7), която служи за отстраняване на топлината при нагряване. Транзисторът се проверява за съпротивление между връзките (емитер - колектор - база). За да проверите транзистора и да не се фокусирате върху типа на транзистора (n-p-n, p-n-p), всеки два крака на транзистора се проверяват в двете посоки.

По този начин се установи липсата на проводимост между колектора и основата на транзистора. Но какво може да причини отказ на транзистора? Извършваме диагностика за отделни електрически връзки, а именно за електродвигателя на отвертка (снимка 8).

Снимката показва неприемлива стойност на съпротивлението за електродвигателя (снимка 8). Каква точно е причината за повредата на електродвигателя? Нека разгледаме по-нататък.

Електрическият двигател на отвертката е колектор, захранван от постоянен ток. Графитните четки са разположени в крайната част на капака на електродвигателя (снимка 9). Графитните четки в този пример са в добро състояние. Тук също трябва да проверите проводимостта на контактните връзки (тел - четка).

Роторът на електродвигателя се състои от намотки (снимка 10), свързани последователно. Статорът на електродвигателя е постоянен магнит с два полюса, тоест статорът на електродвигателя няма намотки.

Можете да се убедите в това - металните предмети се привличат от тялото на електродвигателя (снимка 11).

От това можем да заключим, че при неизправност на електродвигателя се наблюдава пробив на изолацията между проводниците на намотките на ротора.

Е, ето причината за повредата на отвертката, която се състои в неизправност:

• транзистор;
• намотки на ротора на двигателя.

Остава само да смените съответните части.

Това е всичко за сега. Следвайте рубриката.

Как да ремонтирате батерията на отвертка със собствените си ръце?

• Устройство и видове
  • Предимства и недостатъци
• Неизправности
• Характеристики за ремонт

Цената на нова отвертка е приблизително 70% от цената на батерията, която идва с нея. Случва се батерията на отвертка да се повреди. В този случай ще трябва да закупите нова батерия или сами да поправите отвертката, като спестите малко пари.

Комплект акумулаторни винтоверти: отвертка, 2 батерии, зарядно устройство, фенерче, 1 комплект битове с магнитен държач, пластмасов калъф.

Устройство и видове

За да ремонтирате батерия, първо трябва да знаете нейния дизайн. Струва си да знаете, че независимо от модела на отвертката и производителя, батериите имат еднакъв дизайн. Изглед на сглобената батерия.

Ако го разглобите, можете да видите, че се състои от елементи с малки размери, които са сглобени в определена последователност. От уроците по физика в училище се знае, че елементите, които са свързани последователно, добавят потенциали. Тяхната сума е в състояние да даде крайното напрежение на контактите на акумулатора.

Типичните части в повечето случаи имат типични размери и напрежение, разликата е само в капацитета. Капацитетът на батерията обикновено се измерва в A / h, той е посочен на всеки елемент.

За оформлението на батериите на отвертки се използват следните видове елементи:

• никел-кадмиеви клетки, чието напрежение е 1,2 V;
• никел-металхидридна клетка, чието напрежение е 1,2 V;
• литиево-йонна клетка с напрежение 3,6 V.

Обратно към индекса

Предимства и недостатъци

Таблица с характеристики на отвертки.

Трябва да знаете предимствата и недостатъците на всеки тип елемент.

Предимства на никел-кадмиевите клетки:

1. Ниска цена. Поради тази причина тези батерии се използват най-често.
2. Те не се страхуват от ниски температури, което не може да се каже за Li-Ion батерии.
3. Може да се съхранява в незаредено състояние без загуба на основните характеристики.

Недостатъци на никел-кадмиевите батерии:

1. Поради токсичността по време на производството, те се произвеждат изключително в развиващите се страни.
2. Изхвърляния сами по себе си.
3. ефект на паметта.
4. Малък капацитет.
5. Малък брой цикли на зареждане / разреждане и следователно те няма да могат да работят дълго време в случай на интензивна употреба.

Предимства на никел-металхидридни клетки:

Акумулаторните винтоверти работят с литиево-йонни, никел-кадмиеви батерии.

1. Екологично чисто производство.
2. Наличие на висококачествена батерия.
3. Ефект на ниска памет.
4. Практически не се отделят сами.
5. Голям капацитет в сравнение с никел-кадмиеви клетки.
6. Повече цикли на зареждане/разреждане.

Недостатъците на такива елементи:

1. Висока цена.
2. В случай на дългосрочно съхранение в незаредено състояние, някои от характеристиките могат да бъдат загубени.
3. Страх от ниски температури.

Предимства на литиево-йонните елементи:

1. Без ефект на паметта.
2. Независимо практически не се изхвърлят.
3. Батерията е с висок капацитет.
4. Има голям брой цикли на зареждане/разреждане.
5. За да се получи необходимото напрежение, са необходими по-малко клетки, в резултат на което теглото и размерът на батерията ще бъдат значително намалени.

Недостатъци на литиево-йонните батерии:

1. Висока цена. Тези батерии са почти 3 пъти по-скъпи от никел-кадмиевите клетки.
2. Значителна загуба на капацитет може да настъпи след 3 години.

Схематична схема на акумулаторен винтоверт.

Трябва да се запознаете с останалите компоненти на батерията. За да поправите батерията на отвертката, трябва да разглобите уреда. Това се прави по следния начин: всички съществуващи винтове се развиват и корпусът се изключва.

Случаят най-често има 4 контакта:

1. Две силови, които се използват за зареждане/разреждане.
2. Един мениджър, който се намира в горната част на структурата. Този контакт се активира чрез температурен сензор. Сензорът е необходим за защита на батерията, той е в състояние да изключи или намали тока на зареждане, ако определената температура на компонентите е надвишена. Най-често температурата е в диапазона от 50-60°C. Нагряването ще настъпи поради високи токове по време на ускорено зареждане.
3. „Сервизен“ контакт, който се включва чрез съпротивление от 9 kOhm. Използва се за сложни зарядни станции, които ще изравнят заряда на съществуващите компоненти на батерията. Такива станции са много скъпи, защото практически не се използват в ежедневието.

Обратно към индекса

Неизправности

Трябва да сте наясно, че всички компоненти на батерията не могат да се повредят едновременно. Трябва да се помни, че веригата е серийна, следователно, ако един от елементите се повреди, цялата структура няма да работи. Необходимо е да се идентифицира къде е неработещият елемент във веригата. За да направите това, ще трябва да използвате мултицет и 12 V лампа, ако батерията също е 12 V. Последователността от действия в този случай ще бъде следната:

1. Батерията се зарежда, след което се очаква сигнал за пълно зареждане.
2. Корпусът се разглобява и се измерва всяка една от кутиите за батерии. В Ni-Cd елементите напрежението трябва да бъде 1,2-1,4 V, в Li-Ion - 3,6-3,8 V.
3. Всички батерии, в които напрежението не отговаря на номиналното, са маркирани. Например, повечето Ni-Cd имат напрежение от 1,4 V, а някои имат 1,0-1,1 V.
4. Батерията се сглобява и включва до силна загуба на мощност.
5. Устройството се демонтира, разглобява, след което се измерва спадът на напрежението в батериите. На идентифицираните компоненти напрежението трябва да „провисне“ повече, отколкото на останалите. Например, те вече няма да имат напрежение от 1,2 V, а 1,0 V или дори по-ниско.

Трябва да сте наясно, че разликата от 0,5-0,7 V се счита за значителна. Това означава, че елементът скоро ще стане неизползваем.

По този начин ще бъде възможно да се определят „банките“, които трябва да бъдат ремонтирани или заменени.

Ако отвертката се захранва от напрежение 12-13 V, тогава търсенето на дефектен елемент може да се извърши по друг начин. Заредената батерия трябва да се разглоби, след което към контактите "+" и "-" трябва да се свърже лампа 12 V. Тази лампа постепенно ще разреди батерията. След това се правят измервания на елементите. Неуспешният компонент ще бъде мястото, където напрежението е спаднало най-много.

Вместо лампа може да се избере и съпротивление, но за това трябва да знаете основите на електротехниката.

Други неизправности са редки. Например, контактът може да бъде загубен в точките на запояване на елементи или захранващи контакти на блока. Температурният сензор може също да стане неизползваем. Този проблем най-често се среща при фалшификати.

Обратно към индекса

Характеристики за ремонт

Елементи, от които се нуждаете:

Трябва да сте наясно, че клетките на литиево-йонната батерия не могат да бъдат възстановени.

Те нямат ефект на памет. В повечето случаи се получава разлагане на лития и нищо не може да се направи по въпроса. В този случай ще е необходимо да се определи дали самият елемент или схемата за управление не са коригирани. Има две възможности:

1. Можете да настроите управляващата верига от работеща батерия.
2. 4 V се прилага към елемента с ток от приблизително 200 mA. В този случай ще ви трябва регулируемо зарядно устройство. Ако напрежението на батерията се повиши до 3,6 V, това означава, че тя работи.

В отвертки най-често се монтират Ni-Cd елементи, които могат да бъдат възстановени. Има 2 начина за възстановяване на елементи:

1. Метод за запечатване. Ще работи в случаите, когато електролитът е наличен, но обемът е загубен.
2. "Фърмуер" висок ток. С този метод можете да премахнете ефекта на паметта и да възстановите загубения капацитет. Този метод няма да може напълно да реши проблема с неизправните компоненти на батерията. Това може само да забави подмяната на дефектни елементи.

Ремонтът на батерията на винтоверта със собствени ръце се извършва най-добре чрез подмяна на дефектни компоненти. Когато купувате нов елемент, трябва да се уверите, че неговият капацитет и размери съответстват на родните компоненти.

Ще трябва да отрежете дефектния компонент и след това да запоите нов на негово място.

Трябва да знаете следните нюанси:

1. Поялникът трябва да се запоява бързо, за да не се нагрява батерията.
2. Връзката трябва да се извърши с помощта на плочи.
3. Връзката е серийна, тъй като „-“ на предишния елемент ще отиде до „+“ на новия компонент, а „-“ на новия ще отиде до „+“ на следващия.

Потенциалите на батериите ще бъдат различни, така че те трябва да бъдат подравнени. Трябва да се извърши цикъл на зареждане / разреждане: батерията се зарежда за 12 часа, след което денят става студен. Накрая се измерва напрежението на батерията. Мултиметърът трябва да показва 1.3V за всички компоненти.

Ремонтът на отвертка е лесен, просто трябва да знаете всички нюанси.

Как да ремонтирате батерия на отвертка

Акумулаторен винтоверт е доста често срещан инструмент в арсенала на домашен майстор.

Отвертка BOSCH преди ремонт на акумулатор

По правило се използва не само по предназначение. Това е преносима бормашина, мелница и дори циркуляр. При такава интензивна употреба батериите на винтоверта са постоянно под максимално натоварване и експлоатационният им живот намалява.

Допълнителен фактор, който ускорява повредата на батериите на винтоверта, е лошото качество на зарядните устройства, включени в комплекта. По правило това е примитивно захранване без контрол на нивото на зареждане. Зарядното устройство на евтини модели просто доставя определеното напрежение или ток към батерията, без да може да стартира режимите на разреждане или възстановяване на батерията на винтоверта.

Устройство с отвертка

Всичко е съвсем просто - електрически двигател, бутон за захранване с примитивен регулатор и батерия. Три четвърти от цената на електрически инструмент е самата батерия, така че подмяната на батериите в отвертка не е икономически осъществима. Да, и често не е възможно да се намери готова батерия, подходяща за вашия модел. Остават три опции:

1. Изработване (придобиване) на подходящо захранване и превръщане на инструмента в мрежов.
2. Използване на дистанционна батерия, например - от кола. Подходящ само в случай на захранващо напрежение на отвертка от 14,5 волта.
3. Ремонт на акумулаторна отвертка.

Схемата на батерията е проста - множество клетки, свързани последователно и положени във формата на корпус за батерии.

Вътрешността на батерията се състои от малки батерии (наричани още банки)

Основното нещо, което трябва да знаете, е какви точно елементи се използват във вашия инструмент.

Видове батерии за отвертка

Банки за батерии. използвани в домакинските електроинструменти са само алкални, с напрежение във всеки елемент от 1,2 волта (или 3,6 волта - което съответства на трисекционен блок). Има три основни типа според материала на работните елементи:

Никел-кадмий (обозначение - Ni Cd)

Поради ниската цена, производителите комплектоват повечето модели отвертки точно с такива батерии. Цената определя експлоатационните свойства, а те са ниски. Работното напрежение на здрава и заредена клетка е 1,2 волта.
предимства:

• Определено цената
• Те понасят добре ниски температури - това ви позволява да държите инструмента не в топло килерче, а на балкон или в гараж
• При дългосрочно съхранение в разредено състояние той практически не губи фабричните характеристики. Това свойство е особено полезно за домашна употреба на устройството - когато се използва от време на време.

Токсично производство, затова фабриките за тяхното производство се намират в т.нар. страни от третия свят, което определя качеството и културата на производство

Имат ефект на паметта

Ако батерията е постоянно недозаредена, тя "запомня" новите стойности на капацитета и времето за работа намалява. Обработва се с помощта на скъпи зарядни устройства, които по правило не са включени в комплекта отвертки от икономична класа.

Преди да започнете работа, батерията трябва да се зарежда всеки път.

Дори напълно заредена батерия не издържа дълго. Това ограничава обхвата - не можете да се отдалечите от стационарен източник на захранване за дълго време.

Ограничен брой цикли зареждане-разреждане

При интензивна употреба те бързо ще се провалят.

Никел-метален хидрид (обозначение - Ni MH)

Такива батерии могат да се намерят както на модели от икономична класа, така и на достъпни версии на известни марки. Точно като никел-кадмиевите, те се монтират на домакински електрически уреди, с ниска интензивност на употреба. Работното напрежение на здрава и заредена клетка е 1,2 волта.
предимства:

• Произвежда се в развитите страни, тъй като продукцията е екологична
• Практически няма саморазреждане
• Малък ефект на паметта, може да се презареди с 30-50% и да продължи да работи тихо
• Достатъчно висок капацитет, това ви позволява да работите на разстояние от стационарен контакт, например в гараж или по време на изграждането на лятна къща
• Такива елементи са проектирани за голям брой цикли заряд-разряд, което компенсира високата им цена.

• По-висока (в сравнение с никел-кадмий) цена
• Когато се съхранява в разредено състояние, той губи част от работните си свойства

Това принуждава собственика редовно да презарежда, дори ако инструментът не се използва.

Лошо понася ниски температури, което принуждава продукта да се съхранява в отопляемо помещение

Литиево-йонна (обозначение - Li Ion)

Установяват се на професионални или полупрофесионални винтови пистолети с висока интензивност на употреба. Такива батерии се използват от изтъкнати производители в модели от средния и високия ценови сегмент. Работното напрежение на здрава и заредена клетка е 3,6 волта.
предимства:

• Без ефект на паметта

Презареждането може да се извърши при произволен процент на разреждане.

Саморазрядът почти не съществува

Може да се съхранява дълго време в заредено състояние.

Висок капацитет за целодневна отдалечена работа без презареждане

Броят на циклите "зареждане-разреждане" е десет пъти по-голям в сравнение с никеловите батерии

Ето защо, когато изчислявате цената, трябва да обърнете внимание на тази характеристика.

Високото напрежение на клетка прави батерията по-компактна и по-лека

Висока цена. Това се компенсира от прогресивни характеристики, но често е непреодолима пречка при избора на модел на отвертка;

Литиево-йонните батерии имат експлоатационен живот не повече от 3 години. След това време химическите компоненти на батериите се разлагат, като бързо намаляват капацитета.

Възстановяване на батерията

Ако вашата отвертка е "мълчалива" поради повреда на батериите - това не е причина за отчаяние. Можете да ремонтирате батерията със собствените си ръце, като харчите сума за нея, която е няколко пъти по-малко, отколкото при закупуване на нова. Има три начина за ремонт на батерията за отвертка:

1. Сменете клетките на батерията (бурканите) в батерията

Ако решите да извършите ремонта сами, тогава трябва да разберете, че банките са избрани подобни, за предпочитане от същия химически тип, така че да пасват на вашето зарядно устройство.

Повечето производители (това е особено вярно за моделите от икономична класа) просто поставят елементи (бидони) в кутията на батерията, като в най-добрия случай ги закрепват с изолационна лента.

Такива блокове са най-лесни за ремонт. Преди разглобяването начертайте схема на свързване на хартия, за да монтирате правилно новите батерии. Необходимо е да разпоявате един елемент от блока и да изберете подходящия размер в специализиран магазин или на радиопазара.

ВАЖНО! Не забравяйте да следвате етикетите на бурканите. В противен случай, когато зареждате, можете бързо да ги деактивирате, тъй като стандартното зарядно устройство е конфигурирано за конкретен тип батерия.
След това трябва да запоите всички нови батерии в батерията последователно, плюс към минус.

Всички батерии трябва да бъдат запоени последователно

По-добре е да запоявате с мощен поялник, за да намалите времето за нагряване на кутиите. Използвайте агресивни флюси върху алуминий или желязо. След това трябва да изплакнете мястото на запояване с изопропилов алкохол. Първите няколко цикъла "зареждане-разреждане" трябва да се извършат напълно, така че батерията да "запомни" максималния си капацитет. Това важи особено за никел-кадмиевите батерии.

Има по-икономичен вариант, но това ще отнеме повече време. Не можете да замените всичко, а само тези банки, които гарантирано ще се провалят. За да направите това, имате нужда от "донор" - повредена батерия със същите елементи. Можете да го закупите в сервизния център или на същия радиопазар. Необходимо е да се заредят напълно и двете батерии и да се измери напрежението на всяка банка с тестер. Изберете от двата набора елементите, които дават най-близката стойност до 1,2 волта.

Проверяваме заредената батерия с тестер, определяме повредения буркан

От тях да съберете възстановения комплект. Ефектът от такова решение не е сравним с пълна замяна с нови банки, но поне вашият инструмент ще бъде върнат към живот.

Възкресяване на повредена батерия

Този метод е подходящ за най-масивните елементи - никел-кадмий. В повечето случаи е достатъчно банките да се "префлашат" - тоест да се спасят от негативните последици от ефекта на паметта. ВАЖНО! Този метод ще работи, ако електролитът в батериите не е сух.

По описания по-горе начин идентифицираме най-повредените елементи и ги запояваме. След това, използвайки зарядно устройство с регулатор на тока и напрежението, произвеждаме ударно зареждане за 3-5 секунди на всяка банка. Стойността на напрежението по време на зареждане трябва да бъде три пъти по-висока от номиналната стойност (в нашия случай 3,6 волта).

Проверяваме с тестер - напрежението след зареждане трябва да бъде около 1,4 волта. Ако не, изпращаме елемента в скрап.

ВАЖНО! При ударно зареждане дефектна батерия може да се спука. Работата трябва да се извършва с гумени ръкавици и очила.

Ако не е било възможно да се реанимират елементите, се връщаме към подмяната им.

Нова батерия в стар калъф.

Ако не сте успели да възстановите старата батерия, тогава можете да направите батерия за отвертка със собствените си ръце. За да направите това, ще трябва да вземете нова батерия (или набор от елементи), можете да имате по-висок клас и зарядно за нея. Основното нещо е да спазвате размерите на кутията на батерията.

Ако общият капацитет на батерията и новото зарядно устройство са еднакви, достатъчно е да направите адаптер със старото зарядно устройство, особено след като все още няма да имате нужда от него.

Ако имате зарядно за отделни елементи, ще трябва всеки път да ги изваждате от кутията, за да заредите.
Има и по-екстремни начини - например закрепване на батерия, която не отговаря на форм-фактора, към отвертка.

Ремонтирана отвертка Bosch с батерия от друг инструмент

Но това е по-скоро временно решение, все пак е по-добре да използвате стария калъф и да вземете нови батерии с подходящ размер.

Мнозина използват "гаражната опция" - използвайки стара стартерна батерия от кола. Този метод е доста приложим, но има някои ограничения. Много отвертки имат работно напрежение на електродвигател от 18 волта. Това съответства на 15-клетъчна батерия.

Напълно зареден автомобилен акумулатор извежда 12 волта, отвертката няма да работи. Ако вашият електрически уред е с напрежение 14,5 волта - тоест батерията се състои от 12 клетки, двигателят ще работи. В такъв случай това е вашето решение на проблема.

Както можете да видите, повредата на батерията на отвертка не е причина да купувате нова батерия. С търпение и основни умения в електротехниката можете да ремонтирате батерията у дома. Или поверете тази процедура на сервизен център. Ще се окаже малко по-скъпо - но все пак по-евтино от закупуването на нова батерия.

Как да ремонтирате акумулаторен винтоверт

Ето моята Умение за отвертка(снимки 1 и 2) след три години активна употреба и двете батерии станаха неизползваеми. В резултат на това, дори след пълно зареждане на енергия, те имаха достатъчно енергия, за да затегнат само няколко самонарезни винта. Не е толкова лесно да се намери нова батерия за смяна и струва една и половина хиляди рубли, което е жалко да се харчат за „реанимация“ на стара отвертка. Особено ако живеете в провинцията, тогава обикновено е безполезно да търсите остарял модел батерия.

Първото, най-лесно решение на проблема е да подредите батерията, която е загубила капацитета си. Не е трудно да се разглоби батерията, но нито една отвертка не се вписва в дълбоките и тесни канали, които я закрепват с винтове. Само отвертка от комплекта “Proxxon” ме спаси (снимка 3). След отваряне на кутията (снимка 4) се оказа, че всяка от двете батерии, включени в комплекта бормашина, се състои от десет отделни малки батерии, свързани последователно една с друга чрез точково заваряване.

Тъй като напрежението на тази батерия, в съответствие с маркировката на табелката, е 12 V, а капацитетът е 1300 mAh, напрежението на всяка отделна банка трябва да бъде 1,2 V (когато батериите са свързани последователно, напрежението се сумира ), а капацитетът му е същият като всички батерии. В същото време, дори ако само една банка се повреди, нейното високо вътрешно съпротивление няма да позволи получаването на пълен ток от батерията при разреждане и зареждане на всички други здрави акумулаторни клетки до пълен капацитет. По-добре е да търсите дефектни елементи след зареждане на батерията.

След като отворите батерията, първо проверете напрежението на всяка банка с волтметър. Ако на някоя банка напрежението е по-ниско от номиналното напрежение, тогава то се отхвърля (на снимка 5 - напрежението на банката е само 0,99 V). Липсата на устройство в батерията на моята стара бормашина, което осигурява едно и също напрежение на всяка клетка на акумулатора, просто води до такива явления. По време на процеса на проверка избираме банки, чието напрежение не е по-ниско от 1,2 V (снимка 6).

Но кутиите имат и втори параметър - капацитет. Капацитетът на батерията се измерва в ампер-часове и характеризира заряда, отделен от батерията в рамките на работни напрежения.

Разбира се, няма да можем да проверим капацитета, тоест количеството енергия, съдържащо се в банките у дома. Но има и друг начин да намерите лоши кутии, който е да измерите вътрешното им съпротивление. За да направите това, първо измерете напрежението без товар, а след това с товара (снимка 7 и фиг. 1). Като товар използвах съпротивление от 10 ома с мощност на разсейване от 25 вата. След това, използвайки съпротивлението на натоварване, измерваме тока, протичащ през буркана (снимка 8 и фиг. 2).

След измервания можете да изчислите вътрешното съпротивление на батерията, като използвате закона на Ом. За нова кутия тази стойност е приблизително 0,06-0,1 ома и с течение на времето се увеличава. По този начин, колкото по-ниско е вътрешното съпротивление на кутията, толкова по-добре е то. Изчислява се по формулата r=U/l-R, където: U е напрежението, I е токът, r е вътрешното съпротивление на банката, R е съпротивлението на натоварването (в нашия случай = 10 ома). Например, измерванията показаха, че в една кутия напрежението без натоварване се оказва 1,2 V, напрежението с товар е 1,19 V, а силата на тока с товар е 112 mA.

А за друга банка напрежението без шунт е 1,2 V, но с товар - не повече от 1,1 V. Токът с товара е само 70 mA.

Така първата кутия има r=0,63 Ohm. а вторият (дефектен) r=5,71 ома. Получените стойности на вътрешните съпротивления на батериите ясно показват, че втората кутия не е подходяща за по-нататъшна работа.

Същият принцип важи и за щепсела за натоварване - устройство за тестване на батерии (снимка 9). Но все още трябва да бъде закупен и ние напълно се справихме с тестер.

И така, след като направих измервания, избрах 10 кутии с най-ниско вътрешно съпротивление. Сега те трябва да бъдат свързани към батерията. Разбира се, точковото заваряване у дома е трудно за изпълнение, затова реших да се огранича до запояване (снимка 10). Въпреки това, батериите никога не трябва да се прегряват. Може дори да експлодират. Поради това контактната подложка трябва да се консервира много внимателно. За запояване на кутии от неръждаема стомана трябва да се използва киселина за запояване, но активните флюсове, като FIM, са за предпочитане. Във всеки случай мястото на запояване трябва да се измие с вода.

Разбира се, старите кутии вече не могат да бъдат в перфектно състояние, но батерията, която ще се получи в резултат на превантивна преграда, все още ще служи доста добре известно време. За да се подготви за работа, батерията трябва да бъде подложена на няколко цикъла на обучение на зареждане и пълно разреждане. По време на тренировка трябва да зареждате батерията за около 10 часа, за да я снабдите с максимално възможна енергия. В този случай батерията се нагрява доста и преди да използвате бормашината, трябва да изчакате, докато температурата на батерията падне. Разреждането му в тренировъчен цикъл е най-лесно чрез свързване на 12 V крушка.

И така, една активна батерия от две дефектни беше сглобена. И за да използвате отвертка, докато батерията се зарежда, можете да направите захранващ адаптер. В края на краищата, когато работите в градски апартамент, нелетливостта на инструмента не е толкова важна - контактът все още винаги е наблизо. Като мрежов адаптер използвах 300 W захранване от системния блок на стар компютър (снимка 11). Финализирането на захранването изискваше най-минимално: отрязах допълнителните проводници - с 3,3 и 5 V, оставяйки само 12-волтови. След това той допълни захранването с амперметър E 8021, светодиод за индикация на захранването и превключвател.

На снимка 12 - конектор за захранване, на фиг. 3 - схема на изводи.

Ориз. 3. Схема на мрежовия адаптер: PSU - захранване; A - амперметър; XP - конектор; превключватели SA1 и SA2; HL - LED; R е резистор.

Амперметърът в този случай изпълнява информативна функция. Показва, че стартовият ток при включване на тази отвертка достига 26 A (снимка 13). В случай на прекомерно натоварване и увеличаване на тока до граничните стойности​​​(повече от 30 A), защитата на захранването се активира и то автоматично се изключва. Светодиодът в предната част на AC адаптера се изключва при претоварване. За да го включите отново, просто изключете двата му превключвателя и ги включете отново след няколко секунди, докато захранването ще бъде възстановено. В режим на работа, при пробиване или затягане на самонарезни винтове, токът е приблизително 5 до 8 A.

Това е мрежовият адаптер, който получих в резултат (снимка 14). Единственият недостатък е, че отвертката има допълнителна и доста обемиста част. Но от друга страна, с добре заточено свредло, дори дебел стоманен ъгъл е лесен за пробиване (снимка 15).

И това също Отвертка "Интерскол"(снимка 16) възникна друг проблем. Не е ползван около месец, а след това при включване двигателя започна да пуши и отказа да се върти.

За да направя диагноза, трябваше да разглобя отвертката. За да развиете винтовете от тесни и дълбоки канали, отново бяха необходими отвертки „Proxon“ (снимка 17-20). След това разпоявах проводниците от двигателя и, огъвайки ушите, свалих задния капак (снимка 21).

Внимание! Преди да премахнете задния капак, е необходимо да фиксирате четките с дистанционер от твърда тел, в противен случай, след отстраняване от вала, те ще се ударят един в друг и може да се разпаднат. Същият дистанционер е полезен за разпръскване на четките отстрани, преди да монтирате задния капак назад (снимка 22, 23).

След отваряне на този „пациент“ беше установена причината за неизправността. Оказа се, че маслото в скоростната кутия се е втечнило и изтече върху дръжката на ротора и под четките. Това доведе до появата на дим. Това може да се случи при работа в горещ цех или по време на продължителна топлина, или ако инструментът бъде оставен на слънце с вдигнат патронник. Между другото, отвертките по принцип не обичат високи температури.

За да върнете инструмента към живот, беше достатъчно да изплакнете обилно дръжката на ротора (където четките са в контакт с ротора), самите четки и шайбите-уплътнения на дръжката на вала с алкохол (можете да използвате „ галош” бензин) (снимка 24-26).

Ако желаете, можете също да разглобите скоростната кутия, да изплакнете обилно всички зъбни колела и да поставите в нея прясна грес (Litol или CIATIM). И последната тънкост: когато сглобявате отвертка, е важно да не смачквате проводниците с изпъкнали елементи на тялото.

И така, две дефектни отвертки са възстановени и се надявам да ми служат дълго време.

Батерията на винтоверта има няколко контакта - два захранващи контакта ("+" и "-"), както и контролен контакт, който свързва температурния сензор вътре в батерията към зарядното устройство. Този сензор следи температурата на акумулаторните клетки по време на зареждане.

При превишаване на допустимата температура сензорът прекъсва електрическата верига и по този начин предотвратява разрушаването на елементите. На снимка А виждаме температурен сензор в отвертка Skil. В по-модерните модели днес е инсталирано термично реле (снимка B).

Контролът на температурата е абсолютно необходим при бързо зареждане с високи токове, които ще загреят клетките и могат да разрушат батерията. Освен това в батериите на водещите компании днес те поставят устройство, което ви позволява равномерно да разреждате и зареждате всяка банка на батерията. На евтините батерии за инструменти липсват тези защитни функции.

Направи си сам ремонт на отвертка - снимка

Направи си сам подобрение и усъвършенстване на отвертка

Купих тази отвертка в Leroy Marlene. Това струва само 590 рубли. За такава цена на пазара можете да купите само отвертки без батерия .

Отвертката беше най-простата: едноскоростна, с работно напрежение 12 V, бутон за заден ход, въртящ момент само 10 Nm и безключов патронник. Максималният диаметър на свредлото е 10 мм. Стандартен капацитет на батерията - 1 Ah. За сравнение: подобен модел на отвертка Bosch има капацитет на батерията от 1,5 Ah, но такава двускоростна отвертка също струва около 4000 рубли.

Вътрешността на отвертката се отстранява доста лесно, просто развийте няколко винта (снимка 1-2). Отвертката е снабдена с двустранен бит (снимка 3). Батерията също е разглобена (снимка 4).

Преди работа заредих батерията за около 8 часа (снимка 5). Центрирането на патронника беше основната ми грижа, тъй като често ми се налага да пробивам малки отвори от 00,9-1,2 мм. При лошо центриране на патрона малка бормашина лесно се счупи и беше трудно да се пробиват дупки според маркировката. Центрирането на патронника в тази отвертка се оказа приемливо и лесно пробих няколко милиметра дупки в дърво и пластмаса (снимка 6).

Следващата тестова стъпка беше тухлена стена, в която без особени затруднения направих 05 мм отвор с бормашина с твърдостен връх.

Време е да тествате напълно отвертката.

За теста взех опаковка от 35 бр. най-често срещаните самонарезни винтове 03,5 × 25 мм. След около пет минути забих всички самонарезни винтове в инчова борова дъска - отвертката продължи да работи (снимка 7). Развих всички винтове, завъртя ги втори път от другата страна на платката и ги развих обратно - отвертката работи (снимка 8)!

Тогава реших да проверя как отвертката се справя с пробиване на дупки. Пробих дупка 010 мм в дъската с бормашина за дърво, но някак си не ми хареса да работя с нея (снимка 9).

След това сложих 06 мм свредло за метал и продължих тестването (снимка 10). На 20-та дупка ръката вече беше уморена и беше направена кратка почивка. Отвертката започна да се забавя едва на 50-ия отвор. При последната дупка свредлото вече почти не влизаше в дъската.

Така че нека обобщим. Едно зареждане на батерията беше достатъчно, за да: затегнете и развийте 70 винта, пробийте дупка 010 мм, пробиете 55 дупки 06 мм. Според резултатите от теста тази отвертка е доста „работен кон“.

Но мисълта не стои неподвижна и реших преобразувайте тази отвертка да се захранва от литиево-полимерна батерия. Идеята беше заимствана от мен от познат авиомоделист Константин. Той превърна отвертката си в литиево-полимерна батерия за модел на самолети.

Поръчах батерията, конекторите и зумера от Hobby King (Хонконг). Пратката чакаше повече от месец. Веднага след като получих пакета (снимка 11), веднага започнах да модернизирам моята отвертка Practyl-R.

Аксесоарите за преобразуване на отвертка в нова батерия ми струваха около 600 рубли, т.е. сума, близка до цената на самото устройство. 1500 mAh Li-Po батерия на 11,4 V, изпратена от Китай, разбира се, може да се купи тук, но ще струва 2-3 пъти повече.

Смяната на конектора на батерията се наложи поради липсата на сдвояващата ми се част. Затова внимателно отрязах стария и запоявах новия конектор (снимка 12).

След това запоявах конектора към пищяла (снимка 13). Зумерът е необходим, за да покаже минималния заряд на литиево-полимерната батерия, в случай че литиево-полимерната батерия е напълно разредена, тя ще загуби своята производителност и може да бъде изхвърлена.

Телът беше изведен през изрязания отвор в дръжката на отвертката (снимка 14). Събрал го. Закачих нова батерия в дръжката, като я заглуших с парче гъба за миене на съдове. Разбира се, би било по-правилно да го поставите в корпуса на стандартна батерия - той се вписва идеално там. Залепих високоговорителя към батерията с двустранно тиксо (снимка 15).

Основният недостатък на литиево-полимерните батерии е, че те се нуждаят от специално зареждане. Имах го, така че нямаше проблеми в това отношение (снимка 16). Готино устройство с литиево-полимерна батерия - готово!

А сега - тестът. Първо завинтях 32 къси винта. Според тактилните усещания мощността на отвертката дори се е увеличила малко. След това - 11 дълги и ... (снимка 17-20).

Резултати от тестовете. При половин (!) зареждане на нова литиево-полимерна батерия: 96 винта 03,5 × 25 mm и 21 винта 04,2 × 65 mm бяха завинтени в борова греда и развинтени, 35 дупки бяха пробити в същата греда с дълбочина 06 mm и 60 mm .

Правим изводи: евтиният инструмент не винаги е толкова лош. И ако сте умни и инвестирате малко пари, тогава инструментът с право може да заеме мястото си във вашата работилница!

Усъвършенстване и подобряване на отвертка със собствените си ръце - снимка

1. Развиване на само няколко винта...
2. ... и вътрешностите на отвертка в ръцете ви.
3. Включена е двоен бит.
4. Батерията се разглобява с обикновена отвертка.
5. Стандартната батерия се зарежда за около 8 часа.
6. Центрирането на касетата е напълно приемливо.
7. За да започна теста, използвах къси самонарезни винтове.
8. Отвертката показа невероятна издръжливост при затягане на самонарезни винтове.
9. 010 мм бормашина за дърво някак си не работи много добре.
10. 06 мм свредлото за метал се справи отлично.
11. Литиево-полимерната батерия трябваше да бъде поръчана от Китай.
12. Запоих конектора на батерията.
13. Запоих аларма за дълбок разряд към батерията.
14. Извадих юздите през разреза, направен в дръжката на отвертката.
15. Залепих (за момента за теста) батерията в дръжката и я фиксирах с парче гъба. Високоговорителят се залепи за батерията с двустранна лента.
16. Зареждане на литиево-полимерни батерии.
17. Тест за затягане на къси винтове.
18. Дълги самонарезни винтове 04,2×65 мм.
19. С дълги самонарезни винтове отвертката се справи с гръм и трясък.
20. Пробиването на дупки за литиево-полимерна батерия също не е проблем.

Подобрение на отвертката - преработка за литиево-полимерна батерия

По-долу са други записи на тема "Как да го направя сам - на домакина!"

Ремонт на батерии на винтоверт направи сам

Цената на нова отвертка е приблизително 70% от цената на батерията към нея. Ето защо не е изненадващо, когато се сблъскаме с повреда на батерията, ние си задаваме въпроса - какво следва? Купете нова батерия или отвертка, или може би е възможно да поправите батерията на отвертка със собствените си ръце и да продължите да работите с вече познат инструмент?

В тази статия, която условно ще разделим на три части, ще разгледаме: видовете батерии, които се използват в отвертки (част 1), техните възможни причини за повреда (част 2) и наличните методи за ремонт (част 3).

Батерия за отвертка: дизайн и видове

Трябва да се отбележи, че независимо от марката на отвертката и страната на производство, батериите имат идентична структура. Сглобената батерия изглежда така.

Ако го разглобим, ще видим, че е сглобен от малки елементи, които се сглобяват последователно. А от училищния курс по физика знаем, че елементите, които имат серийна връзка, балансират своите потенциали.

Забележка. Сумата на всяка батерия ни дава крайното напрежение на контактите на батерията.

Частите за набор или "контенки" обикновено имат стандартен размер и напрежение, те се различават само по капацитет. Капацитетът на батерията се измерва в Ah и е обозначен на клетката (показан по-долу).

Следните видове елементи се използват за оформлението на батериите за отвертка:

• никел - кадмиеви (Ni - Cd) батерии, с номинално напрежение при "консерви9raquo; 1.2V;
• никел-метал хидрид (Ni-MH), напрежение на елементите - 1.2V;
• литиево-йонни (Li-Ion), с напрежение 3.6V.

Нека разгледаме по-подробно предимствата и недостатъците на всеки тип.

• Най-често срещаният тип поради ниската цена;
• Не се страхува от ниски температури, като Li-Ion батерии;
• Съхранява се в разредено състояние, като запазва характеристиките си.

• Произвежда се само в страни от третия свят, поради токсичност по време на производството;
• ефект на паметта;
• Саморазреждане;
• малък капацитет;
• Малък брой цикли на зареждане / разреждане означава, че те не „живеят“ дълго време; с интензивна употреба.

• Екологично чисто производство, възможно е да закупите висококачествена маркова батерия;
• Нисък ефект на паметта;
• Нисък саморазряд;
• Голям капацитет в сравнение с Ni - Cd;
• Повече цикли на зареждане/разреждане.

• Цена;
• Загубва някои от характеристиките при дългосрочно съхранение в разредено състояние;
• При ниски температури той не "живее" дълго време.

• Без ефект на памет;
• Почти няма саморазреждане;
• Висок капацитет на батерията;
• Броят на циклите на зареждане/разреждане е многократно по-голям от този на предишните типове батерии;
• За да зададете необходимото напрежение, е необходим по-малък брой „контенки“, което значително намалява теглото и размерите на батерията.

• Висока цена, почти 3 пъти в сравнение с никел - кадмий;
• След три години има значителна загуба на капацитет, т.к. Ли се разлага.

Запознахме се с елементите, нека да преминем към останалите елементи на батерията на отвертката. Разглобяването на уреда, например, за ремонт на батерията на отвертка Hitachi (показана по-долу), е много просто - развиваме винтовете по периметъра и изключваме корпуса.

Корпусът има четири контакта:

• Две мощности, „+9raquo; и "-9raquo;. за зареждане/разреждане;
• Горният контрол, той се включва чрез температурен сензор (термистор). Термисторът е необходим за защита на батериите, той изключва или ограничава зарядния ток при превишаване на определена температура на елементите (обикновено в диапазона от 50 - 600C). Нагряването се получава поради високи токове по време на принудително зареждане, така нареченото "fast9raquo; зарядно устройство;
• Така наречената "service9raquo; контакт, който е свързан чрез съпротивление 9Kom. Използва се за сложни зарядни станции, които изравняват заряда на всички акумулаторни клетки. В ежедневието такива станции са безполезни, поради високата им цена.

Това всъщност е целият дизайн на батерията. По-долу има видеоклип за това как да разглобите блока.

Дефиниране на повреда

Разбрахме предназначението на елементите на дизайна на батерията, сега нека да разгледаме как да определим неизправността, това е част 2 от ремонта на батерията на отвертка. Веднага отбелязваме, че всички елементи не могат да се провалят наведнъж и тъй като нашата верига е последователна, когато един елемент излезе, цялата верига не работи. И така, нашата задача е да определим къде имаме най-слабото звено във веригата.

​

За да направим това, ще ни трябва мултицет, а за втория метод за отстраняване на неизправности 12V лампа, ако батерията на отвертката също е 12 волта. Процедурата е както следва:

- Зареждаме батерията, чакаме сигнал за пълно зареждане.

- Разглобяваме корпуса и измерваме на всяка банка на батерията. За Ni - Cd трябва да имаме 1.2 - 1.4V, в лития - 3.6 / 3.8V.

- Маркирайте всички "банки", в които напрежението е по-малко от номиналното. Например, повечето Ni - Cd елементи имат напрежение 1,3V, а един или повече - 1,2 / 1,1V.

- Събираме батерията и работим до забележима загуба на мощност.

- Ние премахваме, разглобяваме и измерваме спада на напрежението на "banks9raquo; батерия. На маркираните елементи "слягане9raquo; повече стрес от другите. Например те вече не са 1.2V, а 1.0V или дори по-ниски.

Забележка. Разликата между клетките в батерията в 0,5 - 0,7V се счита за значителна, което означава, че клетката става неизползваема.

Така намерихме кандидати за „реанимация9raquo; или "ампутация9raquo; и замяна с нови артикули.

Ако вашата отвертка се захранва от 12 или 13V, можете да търсите по по-опростен метод. Разглобяваме напълно заредена батерия и към контактите „+ 9raquo; и "-9raquo; свържете 12 волтова лампа. Лампата ще бъде товар и ще изтощи батерията. След това правим измервания на клетките на батерията, където спадът на напрежението е най-силен, има слаба връзка.

Има и други начини, вместо лампа, можете да вземете съпротивление, но това вече изисква основите на електротехниката и е съмнително, че резистор с необходимото съпротивление ще бъде под ръка.

Други неизправности са много редки. Например загуба на контакт в местата на запояване на батерии или захранващи контакти на уреда, повреда на термистора. Този проблем е по-присъщ на фалшификати. С оглед на рядкост, няма да се фокусираме върху, ще се ограничим до акумулаторни клетки.

С "проблем9raquo; елементите са демонтирани и се нуждаят от ремонт. Как да ремонтирате батерия на отвертка? Като цяло има 2 метода за ремонт, така да се каже. Това е възстановяване и подмяна на елементи, които са станали неизползваеми.

Възможно ли е „реанимиране9raquo; елементи и как?

Нека да преминем към част 3 от ремонта на батерията на отвертка и веднага да направим резервация, че концепцията за „реанимация9raquo; за литиево-йонни батерии не е приложимо. В тях няма ефект на паметта, най-вероятно литият се е разложил и нищо не може да се направи за това. При такива батерии е необходимо да се разбере каква е причината за неизправността: самият елемент или управляващата верига. Тук има две опции:

• сменяме схемата за управление от друга, но подобна на нашата батерия, ако помогне, намираме замяна и я сменяме;
• подайте 4V към клетката с ток от около 200mA, това изисква регулирано зарядно устройство. Ако напрежението на елемента се повиши до 3,6V - елементът работи, проблемът е в други елементи, или в управляващата верига.

Обновяването на батерии за отвертка се предлага предимно за Ni - Cd батерии, но те обикновено са най-често срещаните в домакинските отвертки.

И така, как да реанимираме батерията на отвертка? Има два вида „реанимация9raquo; за тези видове батерии:

1. Метод на уплътняване или компресия (ще работи в случаите, когато електролитът все още е наличен, но обемът се губи);
2. „Фърмуер9raquo; напрежение и ток по-голям от номиналното. Този метод ви позволява да премахнете ефекта на паметта и макар и не напълно, но да възстановите загубения капацитет.

Този метод е показан във видеото по-долу.

Забележка. По правило в никел-кадмиева батерия основната причина за загубата на капацитет е кипенето на електролита, а ако е критично ниско, няма „фърмуер9raquo; няма да помогне.

Този метод, ако резултатът му е положителен, няма да реши проблема с повредата на елементите. По-скоро това само ще забави подмяната на тези, които са станали неизползваеми, а в бъдеще все още ще е необходимо да ремонтирате батерията на отвертката Makita или която и да е друга.

Ремонт и смяна на акумулаторни елементи на отвертка

По-ефективен начин за ремонт на батериите на винтоверта е да смените елементи, които сме идентифицирали като дефектни.

За да извършим ремонт, имаме нужда или от батерия - "донор9raquo;, в която някои от елементите са в добро състояние, или нови" банки9raquo;. Няма да е трудно да ги купите, дори в интернет можете лесно да намерите десетина магазина, които са готови да изпратят тези артикули по пощата. Цената не хапе особено, например никел-кадмиева клетка с капацитет 2000 mAh струва около 100 рубли.

Забележка. Когато купувате нов елемент, уверете се, че неговият капацитет и размери съответстват на родните елементи.

Нуждаем се и от поялник, нискокорозионен флюс (за предпочитане алкохолен флюс върху колофон) и калай. Не говорим за точково заваряване, тъй като за еднократен ремонт на батерията едва ли е необходимо да го купувате или сглобявате ...

Няма нищо трудно в самата подмяна, особено ако има поне малко опит в запояването. На снимките всичко е показано достатъчно подробно, отрязваме дефектния елемент, вместо него запояваме нов.

Необходимо е да се отбележат няколко нюанса:

• когато запоявате с поялник, опитайте се да запоявате бързо, за да не се нагрява батерията, т.к. рискувате да го развалите;
• ако е възможно, осъществете връзката с помощта на естествени плочи или използвайте медни пластини със същия размер, това е важно, тъй като зарядните токове са големи и ако напречното сечение на свързващите проводници е неправилно, те ще се нагреят, съответно, защитата на термистора ще работи;
• в никакъв случай не бъркайте плюса на батерията с минуса - връзката е серийна, което означава, че минусът на предишната кутия отива към плюса на новата кутия, а минусът на новата отива към плюса на следващият.

След като новите елементи са запоени, е необходимо да се изравнят потенциалите на "банките9raquo;, тъй като те са различни. Извършваме цикъл на зареждане / разреждане: настройваме го да се зарежда цяла нощ, даваме му ден да се охлади и измерваме напрежението на елементите. Ако направихме всичко правилно, картината ще бъде нещо подобно: всички елементи имат един и същ индикатор за мултицет, в рамките на 1,3V.

След това пристъпваме към разреждането на батерията, поставяме батерията в отвертката и я зареждаме „докрай“. Основното нещо е да пощадите самата отвертка, в противен случай ще трябва да поправите и нея. Довеждаме до пълно разреждане. Повтаряме тази процедура още два пъти, т.е. зареждане и пълно разреждане.

Трябва да се отбележи, че процедурата за изтриване на "ефекта на паметта" трябва да се извършва на всеки три месеца. Извършва се по аналогия с горното обучение.

Такава не особено сложна процедура ще удължи живота на вашата отвертка, поне докато не трябва да я смените за нова.

Шурик от Рибинск — аз също нямах капацитет — примитивно е да се сменят елементите — много е просто — демонтирах цялата батерия или кадмий — отрязах свързващите плочи с ножица — демонтирах един буркан, който беше напълно мъртъв — той Оказва се, че е просто сух като пясък В ПУСТИНЯТА — ПОДОЛШИТЕЛЕН РЕМОНТ НАПРИЕМАМ УДАР МНОГО ОСТР, ЗАТОЧЕН ПОД 5 ГРАДУСА ЪГЪЛ НО МНОГО СИЛНО В КАПАКА ПРОбивам дупка С ЧУК — НЕ ПРОБИВАЙТЕ — ДИАМЕТЪР ДО 1 ММ В ДУПКАТА СЪС СПРИЦА ЗА ОДНОДОЗНА УПОТРЕБА НАПЪЛНЕТЕ ВОДА С ДЕСТИЛ ОТ 05 ДО 1 СМ MYSH CUBE Пластини, но водата няма да отиде, за да люлее самия въздух вода там - да се напълни с епоксидна смола, но първо каналите блъскат отговора и след това смолата продължава и всичко подсигурява лентите и монтажа - междинният заряд след импрегнирането - може би саморазрядът ще е по-висок БАНКИ БЕЗ ИЗКЛЮЧЕНИЯ

ПАША ОТ ОДЕСА — НАПЪЛНО СЪМ СЪГЛАСЕН СЪС SHURIKO, NI-CD БАТЕРИИТЕ СА НАЙ-ЖИВОТНИ, ПРОСТО EL LIT ИЗСЪХВА, ОСОБЕНО НА ЗАРЯДНИ УСТРОЙСТВА БЕЗ АВТОМАТИЧЕСКИ (ПОДГРЕВАНЕ). ДА ЕЛЕМЕНТИТЕ 336 (СЪВЕТСКИ) СМЪХ С ВОДА, ЕФЕКТА Е ГОЛЕН, САМО АЗ ТУК НЕ РАЗБИРАМ В КОЯ КАПАК ДА ПРОБИВАМ ДУПКА. В ПЛЮС КАКВО. СЪЖАЛЯВАМЕ, НЯМА ОБРАТНА СВЯЗИ С ШУРИКО. ДА, В ДАДЕНИ 336 ЕЛЕМЕНТА АКО НАПРЕЖЕНИЕТО КЪДЕТО Е 0,1V — ПОЛОВИН КУБ ДЕСТИЛАТНА (!) ОБИКНОВЕНА ВОДА ЩЕ УБИЕ БАТЕРИЯТА. ЗАРЕЖДАНЕ, АКО Е ПРОСТО (НЕ АВТОМАТИЧНО) ДА СЕ СНАДЯВА С АВТОМАТИЧНО (СХЕМАТА Е В МНОГО РАДИОЛЮБИТЕЛСКИ САЙТОВЕ) ИЛИ ДА ЗАКУПИТЕ РЕЛЕ-ТАЙМЕР, СЛОЖЕТЕ ДЕТЕТО ЗА 5-6 Ч ЗАРЕЖДАНЕ. ЕФЕКТ НА ПАМЕТТА - NI-CD Е ДОБРА ТРЕНИРОВКА В ТОЗИ ПЛАН. ОБЩО НЕ ПОДЛЕЖАТ РЕМОНТ РЯДКО, НАЙ-ВЕЧЕ КОГАТО СА КЪСТО ВЪТРЕ.

ПАША ОТ ОДЕСА. ДА, ИМА ТИПОФОН, ПРОСТО — имам предвид ЗАРЕЖДАНЕ. И ОБУЧЕНИЕ - НЕ Е НЕОБХОДИМО ДА РАЗРЕЖДАТЕ С ОТВЕРТКА, СВЪРЖЕТЕ ЛАМПА ЗА 12 ИЛИ 24V. ЕТО ТОЙ СЕДЕ. 5-6 ЦИКЛА И БАТЕРИЯТА Е НОРМАЛНА, ОБЩО РАЗРАЗВАМ ВСЯКА БАНКА ОТДЕЛНО, С МАЛКИ СВЕТЛИНИ НА 1.5V. ПО-ДОБРЕ Е. ОТКОЛКО С ЕДНО ЗАРЕЖДАНЕ НА ЦЕЛИЯТА АКУМУЛЯТОР, ЗАЩОТО ЛОШИТЕ БАНКИ ОБЪРНЯТ ПОЛЯРИТА И СТАВАТ ИЗОЛАТОРИ, А ПРОЦЕСЪТ НА РАЗРАЗДАНЕ НА ДРУГИТЕ КОНФИКИ СТАВА НЕВЪЗМОЖЕН.

ПАША ОТ ОДЕСА — ЗА ВИДЕОТО — NICD И НИМХ ПОД СВЪРЗАНИ, СПОРЕД МОЕТО ИМАТ РАЗЛИЧНИ РЕЖИМИ И НЕ СИ СТРУВА ДА КОМПАНИРАТЕ ДАЖЕ НОВИ БАНКИ СЪС СТАРИ, МАЩ И ЕДНА. ИЛИ ПРОМЕНЕТЕ ВСИЧКО ЗА НОВО ИЛИ ГО НАПРАВЕТЕ ВЕЧЕ "УМОРЕН", АКО Е КОМПАНИЯ.

ПАША ОТ ОДЕСА — НЕОБХОДИМО ДА НАПЪЛНИТЕ „-“ ПО-БЛИЗО ДО ЦЕНТРА, ЗА ДА НАПЪЛНИТЕ ПОЛОВИН КУБ ДЕТЕ- КУБ (СЪЩО НЕ СТРУВА МНОГО) НАПЪЛНИХ ПОЛОВИН КУБ, ТАКА, СЕГА ТРЯБВА ДА ЗАРЕЖИТЕ БАНКИТЕ, КОИТО СА ДОБРЕ ЗАРЯДЕНИ (ВСИЧКИ ТРЯБВА ДА СА ПРИБЛИЗИТЕЛНО ЕДНАВКИ И ДА ЗАРЕДИМ ТОЧКАТА. , ПРЕДПОЧИТВАТЕЛНО НА 220V 60W, ЗАЩОТО СВЪРЗАНИ КЪМ 36V - СТАВА БЪРЗО РАЗРЕЖДАНЕ, ЗА ДА СЕ СЛУЧИ "И НЕЩО" "МЕК" (БАВЕН) РАЗРАЗ ЗА УБИВАНЕ НЕ ВЪНШНИЯ СЛОЙ НА ПЛОЧКАТА, А В ОБЩОТО ЗА ЗАСАДЕНИЕ ЦЕЛИЯ ПО-нататък, РАЗРАЗИХ БЕБЕТО НА 5V (NI-CD!) И ГО ЗАРЯДИхме.И ТАКА 4-5 ЦИКЛА. СЕГА БАТЕРИЯТА Е ЗВЯР.

Не е ли по-лесно да го направите веднага на леярна 18650? Оригиналният Panasone със защита от 250-300 рубли струва 3.7v 3400mah. Има много клубове по форумите за моделиране или по фенерчетата за закупуване на консерви на едро. 18 волта са 5 кутии, но ще излезе чудовище, а не батерия. има само три от тях на моя AEG и се завинтва от сутрин до вечер.
Може да е по-евтино LG, Sanya или нещо друго, без защита (без прекъсване на заряда) около 170 рубли за 3400mah, но не и китайски за 50-60 рубли от типа 6000mah, няма глупави банки и повече от 1500 в тях и живеят малко. Да, и теглото веднага ще падне, какво за тези гирлянди.

Той Х. Четох за минусите, а ти пиши колко струват родните или оригиналните никелови, лития вече е далеч по-вкусен на цена. От минусите забравиха да напишат, че литият не понася замръзване и дългосрочно съхранение в разредено състояние, а 3 години е нормален период за всякакъв тип батерия и с подобен капацитет ще издържи поне 5 години преди критичната забележка „бързо сяда“

И обикновено измервам тока. Случва се приемливото напрежение също да се покаже, но за тока - отвъд точката след нулата. Днес също открих, че NI-CD батерията на Shura Hitachi бързо се изтощава. Демонтиран е - една батерия е изтощена. Но аз го използвам само от 2 години и дори тогава, не често.