Как да построим къщи от дървени трупи. Къщи от дървени трупи и бани

Често хората, които живеят в район с обла дървесина, наличен за продажба, имат идея да построят къща сами: още повече, че доскоро почти всички селяни притежаваха тази мъдрост, без да знаят нито една буква, не притежават строителна технология. Изграждането на дървена къща със собствените си ръце не е голяма наука, но все пак изисква дълбоко разбиране на процеса и способност за адаптиране на старите дърводелски технологии към новите условия.

Материали и инструменти за изграждане на дървена къща

Бързаме да разубедим хората, които искат да изградят дървена къща, използвайки съвременни електроинструменти, за да спестят време. За съжаление не се препоръчва използването на верижни триони и електрически самолети, те могат да се използват само за тежка работа. Дървесината, обработена с електрически инструменти, е по-податлива на мухъл и процеси на гниене. За изграждането на дървени кабини се използва специален дърводелски комплект.
За да работите, в допълнение към осите, ще ви трябва стандартно ренде (както и ренде sherhebel за довършителни работи) и скрепер (за премахване на кората), има и редица допълнителни дърводелски инструментиза нарязване в чаша. За изкопаване на надлъжния жлеб се използва тесла - брадва със заоблено острие и обърната дръжка на брадва. При обработката на дърво с ръчен инструмент порите на дървото са естествено запушени, в резултат на което ръчно изрязаната къща ще продължи много по-дълго.

Дърводелска брадва и нейните характеристики: къде да поръчам и как да направя

Къща от кръгъл дървен материал се нарязва с няколко вида брадви, професионалните резачки поръчват брадви за рязане на къщи по поръчка от висококачествена закалена стомана. В самото проста версияпрепоръчваме да се запасите с брадва за грубо рязане, която без тежестта на дръжката на брадвата трябва да носи около 1,6 кг, да има ъгъл на заточване 25 градуса, за удобство използвайте дължината на дръжката на брадвата 60 см. И втората брадва се използва за фино рязане с по-висока точност, такъв модел ще има ъгъл на заточване 20 градуса, тегло 0,9 кг и дръжка за брадва с дължина до 50 см.

Много артели в работата си използват реставрационна и дърводелска брадва, която е реставрирана и направена въз основа на стари образци от A.V. Попов. Има много негови модификации, които са направени от самия Попов. Приблизително 90% от изсичането на дърводелството може да се извърши с този инструмент. Брадвата на Попов има клиновидна форма, всъщност тази брадва е полусекачка, тъй като нейните задачи включват не само рязане, но и премахване на чипове по време на работа. Това изискване се постига със специална форма на инструмента.

Висококачествени брадви за рязане на дървени кабини се произвеждат от редица руски ковачници. Един от най-любопитните е "ТопорСиб". В този артел можете да закупите всички необходими инструменти за изсичане на дървена къща под формата на готови комплекти.

Избор и подготовка на дървени трупи за изграждане на дървена къща

За изграждането на дървена къща е необходим кръгъл дървен материал. Дебелината на рамката се избира въз основа на наличието на материали. Обикновено къща от кръгъл дървен материал се изрязва със собствените си ръце от достъпни и евтини материали. В руски условия говорим сиза бора. Предлагат се за продажба 4 класа кръгъл дървен материал, експертите препоръчват 2-ри клас:

Клас 1: челна част, без възли, използвана за висококачествена дограма;
2 степен: асортимент от средата и дупето на боровия ствол, има малък брой възли и пукнатини;
Клас 3: кръгъл дървен материал с голяма сумавъзли;
Степен 4: дърво с всякакви недостатъци, с изключение на гниене.

Борът за изграждане на дървена къща е избран по бюджетни причини, освен това тази дървесина е мека и гъвкава при обработка, има малък брой възли, не изисква допълнителна обработка, оттичането на багажника (разлика в диаметъра) обикновено не надвишава 1 см. Борът не се напуква толкова, колкото смърчът при обработката, но има мекота, така че за долните трупи, които са по-близо до земята, се препоръчва лиственица или дъб. В този случай короната на заплата може да бъде направена от бор, но диаметърът й трябва да бъде с 5-7 см по-голям от основния труп. В някои случаи високата основа може да спаси от земната влага.
За изсичане на дървена къща се използва само прясна дървесина, в идеалния случай в гората се изрязва дървена колиба, от която можете да вземете материал и след това да се транспортира до мястото на монтаж. Пресният материал трябва да се съхранява не повече от 2 седмици, за съхранение на строителната площадка, кръгът се подрежда на купчини. За северните райони с температури достигащи -40С зимен период, се използват трупи с диаметър 21-24 см, за средна лента 15-18 см са достатъчни.

Проект

Когато строите къща, по-добре е да започнете с малки форми на сгради, например да построите беседка или дървена кабина с стая за почивка и спалня. Можете да живеете в такава къща преди изграждането на основната къща и след това да я използвате като къща за гости. Обикновено се поръчва гора с максимална дължина, докато можете да направите точни изчисления, въз основа на наличието на прозорци, врати, кейове и подбор на трупи в дъскорезницата според необходимия размер.
За да построите успешно и бързо къща за себе си, по-добре е да наемете артел, който се занимава с дървено строителство, поне за лятото. Това ще ви помогне да разберете основните моменти на ръчното изсичане на дървени колиби.

Фондацията работи: в старите времена и сега

Основата за дървена рамка е направена по технология на лента или камък. Колкото по-висока е основата, толкова по-добро дървоще бъдат защитени от земната влага. Къща, изработена от кръгъл дървен материал, може да бъде монтирана върху колонна и пилотна основа. В старите времена първите редове трупи, така наречената маточна корона, бяха монтирани върху каменни валове, наречени ryazhe. Такова решение направи възможно къщата да се издигне над земята и да се фиксира здраво.

Изрязваме дървена къща със собствените си ръце

Преди да започнете работа, подгответе допълнителни устройства. На първо място, субстратите за задържане на трупите, фиксирането на кръглата дървесина се осигурява от нарязани клинове. След това трябва да подготвите трупи по размер:

при рязане на дървена къща „в лапата“, трупите се подготвят според проектните размери на къщата;
при нарязване "в купа" още 60 см.

След това, с помощта на скрепер, кората се отстранява от дърветата, трупът може да се доведе до гладко състояние с ренде, но тъй като горният слой дърво ще бъде отстранен, е необходимо трупът да се третира с антисептичен разтвор или катранено масло.

На следващия етап изрязването на обкладната корона се извършва с помощта на подрязване на трупи. От една страна, трябва да получите идеално равна повърхност, която ще бъде в контакт с основата. След това се конструира колан, който се прави без специална работанаправи си сам дървена къща в купа, други технологии изискват умения.
Ето как да направите дървена къща със собствените си ръце видео:

Алгоритъмът за изрязване на надлъжен жлеб може да бъде различен, професионалните майстори го правят ръчно. Малка графична инструкция ще помогне на начинаещите.

Сечта може да се извършва в купа, както и с помощта на редица други методи, които са илюстрирани на фигурата.

Моля, имайте предвид, че има руски и канадски технологии за сеч. Канадският начин на изсичане на дървени кабини е по-добре проектиран за свиване на трупи и гарантира по-добра топлоизолация.

Заключение

Рязането на дървена къща със собствените си ръце е много реална цел, в резултат на която ще станете собственик на красива и топъл дом. Изграждането на дървена къща ще ви струва сравнително евтино, тъй като трудоемките процеси ще се извършват самостоятелно. Къщата ще зарадва с външния си вид, както и ще създаде здравословна атмосфера вътре поради аромата на борови смоли. Основното предимство на тази строителна технология е фактът, че можете да отсечете дървена къща по всяко време на годината. Когато използвате висококачествена стара дървесина, такава къща ще продължи най-малко 100 години.

Къщите, изработени от нарязани трупи, традиционно заемат гордо място в нискоетажното строителство. Класиката на жилищното строителство, доказана от векове, има много предимства пред другите материали, тъй като те са оптимални за живот в нашия климат, издръжливи и екологични. Нивото на комфорт модерно строителствосъответства на градски апартамент и на цена такава структура е по-евтина от подобна площ в многоквартирни сгради. Не забравяйте за естетиката, тъй като всяка дървена къща е уникална и изглежда страхотно без допълнителна външна декорация.

Фирма "Витославица" има удоволствието да Ви предложи да поръчате изграждане на дървена къща в Москва. Повече от 5 години помагаме на нашите клиенти да сбъднат мечтата за собствено крайградско жилище, като за това време успяхме да получим безупречна репутация и многобройни благодарности от клиенти.

Нашите специалисти могат да създадат уютни и издръжливи жилища с оригинален дизайн в най-добрите руски традиции, способни да задоволят дори изключителни естетически и експлоатационни изисквания.

Изграждането на дървени къщи включва следните стъпки:

Проектантска работа;
Полагане на основи;
Началото на монтажа на дървената къща и монтажа на подови настилки;
Пълен монтаж на дървената къща;
Монтаж на подове на втория етаж (ако проектът предвижда такъв брой етажи);
Подреждане фермова система;
Подови настилки изолационни материалии подреждане на покривна вентилация;
Покриви;
Шлайфане на външни и вътрешни стени;
Монтаж на дограма и врати;
Работа по инженерни комуникации;
Фасадна и вътрешна декорация по желание на клиента.

Първоначално се избира дърво с подобен диаметър, което трябва да осигури равномерност и визуална привлекателност на монтажа. Този отнемащ време процес е необходим, тъй като правилно подбраните трупи допринасят за равномерното свиване и правят ръчно изрязаните къщи издръжливи и здрави. Специално вниманиеизисква се при избора на дървета с голям диаметър, които са уникални сами по себе си. Тази версия на дървената къща изисква много опит, знания и умения. Проектите на дървени къщи от дървени трупи с голям диаметър (до 1 метър) са истински произведения на дървената архитектура и се изпълняват от професионалисти от висок клас.

Избраните трупи се обелват и рендосват стриктно по технологията, след което сечта се извършва по един от избраните начини: "в лапа", "в купа", по канадски или друг метод. Последната стъпка е външна обработка, която ви позволява да поддържате привлекателността на структурата и значително да увеличите производителността.

Цени за изграждане на къщи от нарязани трупи до ключ

Цената на изграждане на обект зависи от много фактори, които се договарят при сключването на договора. Цената за проекти за къщи от дървени трупи до ключ варира в широк диапазон: от стандартен вариантикономична класа до ексклузивна сграда от елитно дърво по индивидуална поръчка. Основните фактори, влияещи върху оценката на строителството:

сложността на проекта;
застроена площ и етажност;
вид дърво;
вид сеч;
външно покритие.

При изготвянето на проектна оценка за къща, изработена от ръчно изрязани трупи, се взема предвид цената на фермовата система, монтаж на подови и таванни греди. По желание на клиента може да се изгради фундамент, при спазване на всички технологични изисквания и да се извършат инженерни работи. След като сте получили подробна консултация, винаги можете да изберете оптималното съотношение цена-качество и да получите това, което искате.

Предимства да поръчате проекти за дървени къщи от нас

Голям избор - можем да Ви предложим като реализация готови проектинарязани дървени къщи от трупи, както и индивидуален подход. Творческият подход на нашите дизайнери и високата квалификация на инженерите ще гарантират уникалността на вашия дом.
Висококачествени материали - ние произвеждаме строителен материал в съответствие с изискванията на GOST, използвайки съвременни технологии и опита на нашите специалисти, което ни позволява да гарантираме качеството на резултата.
Изгодни цени - благодарение на собствената ни производствена база и добре изградената логистика, ние сме в състояние да ви предложим страхотни къщина атрактивна цена.

В тази статия: история на дървените колиби; етапи на създаване на дървена къща; методи за рязане на стени; плюсовете и минусите на дървените кабини; как да изберем дървени трупи за дървена къща; често допускани грешкиразрешено при създаване на дървена къща.

На фона на съвременните строителни технологии дървените къщи за мнозина изглеждат като архаизъм, един вид символ на предминалия век, когато просто нямаше други методи и строителни материали. Междувременно къщите, които се основават на дървена къща, имат редица предимства, които са недостъпни за сгради, изработени от тухли и стоманобетон, не само по отношение на разходите за строителни работи, но и в домакинството, с други думи, свързани с живеене в тези сгради.

История на дървените къщи

Къщите от дървени трупи са традиционни за Русия - в продължение на много векове населението на Русия е използвало точно такива жилища, особено след като не е било необходимо да се отива далеч за строителен материал, тъй като горите започват непосредствено извън покрайнините селища. Историята на руската дървена къща започва в далечния VIII век, когато Русия за първи път става независима държава.

В онези дни само принцове живееха в дървени "високи" имения, основното население се управляваше с опушена половин къща-полуземлянка - около 2/3 от къщата падна върху яма, изкопана в земята, върху която трупи бяха положени в четири реда. В такава полуземлянка нямаше врати, ролята им се играеше от дупка с височина метър, покрита с навес, огнището в такава къща не беше оборудвано с изпускателна тръба - ролята му се играеше от отвора на вратата. Подова настилка също нямаше, имаше само глинен под, многократно поливан с вода и трамбован. Трябва да се отбележи, че такива полуземляни пилешки колиби едновременно служеха като плевня за добитък, особено тези, които донесоха потомство. Векове по-късно дизайнът на землянката, нагряван според "черното", е донякъде подобрен - в стените се появяват малки дупки за отстраняване на дима, след което те са заменени от дупка за дим в покрива.

Следващото подобрение трансформира пилешката „черна” колиба в „бяла” – печката беше оборудвана с комин, така че сажди и сажди вече не се отлагаха по стените на „бялата” хижа. Въпреки това, модернизацията на руската хижа спира там в продължение на много години и до 19-ти век, полуземляните пилешки колиби бяха неизменно популярни и оборудването на печката с комин се смяташе за излишно, защото „оставя топлина“ през нея.

Около 15-ти век се появяват първите колиби с подови настилки от цепени трупи или дъски и с прозорци - всички тези елементи от вътрешната украса на руска хижа се считат за признак на изключително богатство. 90% от другите колиби са без прозорци и всякакви подово покритиеобщо взето - утъпкана земя, не повече.

Как са построени колибите от дървени трупи? Лиственица и бор отидоха до стените и покрива, покривът беше създаден от по-светъл смърч. Дърветата бяха подготвени предварително и кората беше частично отстранена от избраните стволове с брадва - не беше напълно отстранена, като бяха останали ивици между прорезите, за да се запази движението на соковете и доброто извличане на смола. След 4-5 години катранените стволове бяха накълцани и те направиха само това късна есенили през зимата, преди удължаването на дневните часове - смятало се, че рязането на стволовете по-близо до пролетта ще доведе до тяхното гниене.

Насечената хижа е създадена с помощта само на един дърводелски инструмент – брадва. Трионите, изобретени около 10-ти век, не са били популярни при създаването на дървена къща, според строителите, трионите разкъсват влакната на дървото, отваряйки ги за вода и причинявайки гниене, докато брадвата запечатва влакната - оттук и името „нарязана колиба “. Поради гниене, металните гвоздеи също не бяха популярни - при необходимост се използваха дървени клинове.

Хижата от дървени трупи нямаше основа като такава, често дървена къща просто се поставяше на земята - такива къщи се наричаха зашити къщи. В редки случаи трупите на долния венец са полагани в ъглите и в средата на всяка стена върху каменен ред от големи камъни, понякога вместо камъни са използвани стволове от лиственица, наречени „столове“.

Покривът над нарязаната хижа беше поставен „мъжки“ - без пирони, над всяка крайна стена бяха положени трупи, чийто размер намаляваше, когато се приближи до горната точка на покрива. „Мъжки“ в Русия се наричаха къси трупи, от които се полагаше основата на покрива, върху която след това лежаха стълбовете на долниците или с други думи, чиито краища се увиха между „мъжките“ трупи . Покривът е бил покрит със сламени снопи или трепетликови керемиди, в редки случаи - с дъски, които са дъски, получени от трупи чрез цепене и клинове.

Черни дървени колиби са строени в Русия до 19 век, а само в Санкт Петербург, по заповед на цар Петър I, е забранено да се строят от 18 век.

сеч

Работата по създаването на дървена къща започва с подготовката на дървени трупи - подходящи са както иглолистни, така и твърди гори, но най-добре е да поставите дървена къща от бор или смърч. Брезата е най-малко подходяща за дървена къща - стените от брезови стволове бързо ще изгният. Идеалното време на годината за дърводобив, противно на общоприетото схващане, е лятото, тъй като именно в средата му е най-ниско съдържанието на влага в беловината, съответно отсечените трупи ще се деформират и изсъхват много по-малко при последващо сушене. За рязане на дървена къща се избира първата част от ствола на дървото - дупето, което трябва да е прав, без възли, максималното скосяване (постепенно намаляване на диаметъра на ствола от дупето до върха) не трябва да надвишава 10 mm на линеен метър. Не е необходимо специално изсушаване на стволовете на дърветата, прясно отсечени през зимата, предназначени за дървена къща - те се окоряват, трупите се проверяват за отсъствие на гъбични инфекции и следи от жизнената дейност на бръмбарите, след от които може да се изсече дървена къща. Що се отнася до сушенето на трупи, ще бъде много по-добре, ако те изсъхнат, като бъдат положени в конструкцията на дървената къща, така че ще бъдат водени по-малко.

Дизайнът на всяка рамка може да бъде разделен на три части - основната рамка (долна, приблизително 4-5 корони), средната част (6 или повече корони) и горната част на рамката (покрив). Основната дървена кабина се състои от трупи на горната корона и долната облицовка, те са най-дебели - с диаметър от 300 до 500 мм. При създаването на основната рамка се използват дървени трупи от лиственица и бор, диаметърът им е по-голям от диаметъра на трупите на короните, следващи ги с около 50 мм. Дървените трупи на средната част на дървената къща (прозорец и первази) имат диаметър около 200-400 мм. Горна частвключва греди и стълбове за веранда, чийто диаметър е съответно от 100 мм и от 200 мм.

Ако размерите на дървената къща по отношение на плана не са твърде големи, тогава е най-удобно да сглобите всяка от частите на дървената къща поотделно на равно парче земя - няма да е лесно да регулирате елементите им на определена височина. Маркирането на основната рамка се извършва на мястото на действителното строителство на сградата - ако основата за бъдещата сграда вече е завършена, това ще опрости нейното сглобяване. За правилното изграждане на дървената къща „на земята“ се използва здрав, неразтеглив канап или шнур - маркира се началната точка, от която чрез измерване на разстоянието и маркиране върху шнура (с маркер за възел) ), останалите точки са зададени, всяка от тях е маркирана със забит колче. След маркирането диагоналите се проверяват внимателно - максималната грешка е 30 мм. Ролята на основата на дървената къща може да се изпълнява от подложки от трепетлика с кора с дължина около 1000 mm и диаметър 300 mm или повече, задвижвани под релсите на основната дървена къща (в центъра на наслагващите се корони) и в ъглите му. Монтажът на клинове от трепетлика се извършва стриктно според нивото с максимална грешка от 50 мм.

За полагане на наслагването (първата) корона е необходимо да се постави тръбопровод от едната му страна, който след монтаж върху облицовки или основи ще бъде обърнат към земята с ръбовата си страна. За да направите това, върху крайните страни на трупа са маркирани вертикални линии, по които ще бъде изрязан кантът - първо трябва да закрепите здраво трупа върху подложките, заместени под него с метални скоби. Маркирането на ръба се извършва с помощта на шнур, фиксиран върху трупа със скобите на монтажния телбод или няколко шила с прехвърляне на линията на рязане към трупа с цветни пастели. Тази операция се повтаря на задната страна на трупа, след което трупът се разкопчава и се обръща с маркираната страна нагоре, след което отново се закрепва със скоби към подложките, поставени под него перпендикулярно на багажника. За да бъде по-удобно да изрежете канта (ширината му обикновено е 100 мм), е необходимо маркираната зона да се позиционира не строго хоризонтално, а под лек ъгъл. След това се използва брадва - на приблизително същите интервали се нанасят прорези върху багажника, след което кантът се екструдира.

Всяка от трите части на дървената къща се сглобява отделно „на земята“, като диагоналите и ъглите се проверяват внимателно. По време на процеса на сглобяване е наложително да се спазва редуването на трупи по принципа „челно-отгоре“, короните трябва да се напасват един към друг възможно най-плътно. Също толкова важно е да се вземе предвид, че всички стволове на дърветата са извити поради ефекта на натоварването от вятъра, поради което е необходимо да ги положите с изпъкналата страна нагоре - масата на трупите, положени отгоре, ще изправи тази кривина. Ако полагането се извърши по различен начин, тогава стените на дървената къща ще бъдат в первази и вдлъбнатини, което ще изисква допълнителната им облицовка с дъска или дъска. Трябва да обърнете внимание на местоположението на годишните пръстени от трупи - като поставите стволовете с по-широки "южни" годишни пръстени вътре в помещенията и тесни "северни" отвън, можете значително да намалите топлинните загуби на къщата. Причината е проста - дървесината от "северната" страна на дърветата винаги е по-плътна, отколкото от "южната" им страна.

След като и трите части на дървената къща са сглобени и проверени за грешки, те се разглобяват на елементи, като на всеки труп се маркира мястото му в конструкцията, за да се предотвратят грешки при сглобяването на цяла дървена къща.

Следващата операция е поставянето на дървената къща върху основата. По време на монтажа жлебовете между короните се запечатват с мъх, филц или ленен кълч, използва се и изолация от юта. Ако дървената къща няма да изсъхне върху основата (например основата трябва да бъде положена след изсъхване), тогава не е необходимо да се извършва уплътняване (поставяне на изолация в жлебовете между короните), тъй като къщата от дървени трупи ще трябва да се разглоби и сглоби отново, за да се постави върху основата. Готовата дървена къща отлежава една година без довършителни работи за естествено свиване на стволовете на дърветата и запечатване на изолацията на жлеба, покривът й е покрит с влагоустойчив материал (например покривен филц) за този период. Свиването на дървената къща в края на сушенето ще бъде от 1/20 (ако трупите са били изрязани през зимата) до 1/30 (в случай на монтаж от „лятна“ дървесина), т.е. свиването на зимната дървесина ще бъде по-голямо. Свиването на дървесината трябва да се вземе предвид по време на монтажа, като се увеличава височината на потоците в рамката от необработена дървесина с 150-200 mm, вратите с 50-80 mm и отворите на прозорците и стълбовете на верандата с 40-60 mm.

Методи за рязане на стени

Помислете за най-популярните от тях - традиционно руски в обло (в купата) и в лапата (ластовича опашка), както и канадската кабина и норвежката кабина (карета).

Нарязване на обло (името на метода идва от староруското „обли” - „кръгли”). Дървените кабини, направени по този метод, имат характерни изпъкналости от дървени трупи в ъглите - короните в тях се простират извън границите на стените с 250-300 мм, което намалява вътрешната площ на къщата с 500 мм на всеки от нейните страни поради частичното изтегляне на оригиналната дължина на трупите навън. Формата на жлеба при рязане в обло е полуовална с ширина 150-200 мм. Дълбочината на жлеба трябва да бъде такава, че всеки горен труп с изрязан в него ъглов прорез да се издига отгоре долна коронана разстояние, приблизително равно на неговия радиус. Беше позволено да се поставят ръбовете на купата на жлеба както нагоре, така и надолу, но когато те бяха обърнати надолу, короните бяха по-защитени от атмосферната влага, проникваща в жлебовете. По време на монтажа на труп с жлеб в обло, върху долната корона по цялата дължина на последния се поставя уплътнител (мъх, кълчища и др.) и едва след това се извършва монтажът.

За по-голяма стабилност редовете корони са свързани помежду си с дървени шипове-щифтове от кръгло или правоъгълно сечение- дължината на такива шипове обикновено е 120 мм, дебелината и ширината на дюбелите с правоъгълно сечение е от 50 до 70 мм, диаметърът на кръглите е от 250 до 300 мм. Изработени са от суха дървесина от ясен, дъб или бук, стъпката на монтаж на дюбелите е от 1,5 до 2 м, всеки краен се забива на разстояние 200 мм от всеки ъгъл, монтажът се извършва с чук в предварително подготвени отвори с подходящ диаметър. Дълбочината на всеки отвор се прави с 10 мм повече от дължината на шипа, което напълно елиминира възможността за спиране на забития дюбел в дъното на отвора и изместване на короната.

Недостатъците на сечта в oblo се считат за прекомерна консумация на дървесина поради изпъкнали трупи в ъглите и трудности, които възникват при изпълнението на външната облицовка на дървената къща. Въпреки това, изпъкналостите на трупите осигуряват добра защитаъглите на сградата, а самата дървена конструкция има отлична стабилност.

Рязане в лапата. Технологично е по-сложно от обло - изискват се висококвалифицирани дърводелци, т.к. грешки при подготовката на коронните фуги неизбежно ще доведат до образуване на много пролуки, които е почти невъзможно да се запечатат с високо качество. Такова изсичане на стените позволява по-икономично използване на дървесината - короните в ъглите на дървената къща не стърчат. Има два начина за направа на фуга в лапа: с шипове на щепсел и с местни, т.е. прилежно издълбани върху трупите по време на тяхното кантиране.

Работата по монтажа на стените на дървената къща започва със сортиране на трупи и определяне на такъв, чийто диаметър в горния разрез е най-малък. Този труп ще бъде първият, който ще бъде обрязан, който ще стане референтен при маркирането на други трупи. Стените на дървена кабина, нарязани на лапа, обикновено се правят плоски отвътре, в противен случай кантът в ъглите ще бъде поразителен, така че подготовката на короната започва с кантирането на канта по цялата дължина на трупа върху дънера страна, която ще бъде обърната към вътрешността на къщата. След изпълнението му от противоположната страна на трупа се изрязва къс кант с дължина, приблизително равна на два диаметъра на бъдещата корона. От двете останали страни на края са изсечени къси ръбове - около диаметъра на трупа по дължина. За опростяване на маркирането и осъществяването на връзката в лапата върху короните се използва специален шаблон - квадрат, вписан в кръг с маркировки, нанесени върху страните му.

Подготвените корони се сглобяват на площадката извън основата, регулират се, след което „грубата“ рамка се оставя да изсъхне, което отнема около година. Уплътняването и фиксирането с шипове за монтиране се извършва в края на свиването, по време на монтажа върху основата.

Предимството на свързването на джантите в лапа се крие в редуващите се наклони на ръбовете от долната и горната страна на краищата на трупа, което напълно елиминира кривината на фугите по време на процеса на сушене. За по-добра изолация на ъглите на такава дървена къща се препоръчва да се монтира нагревател от външната им страна, след което да се припокрива с дъска.

канадска купа. С външното конструктивно сходство на метода на канадската сеч с изсичане в обло, разликата е значителна - внимателното напасване на джантите осигурява почти пълната липса на пролуки, купата е с трапецовидна форма. Лентовото уплътнение се полага в специален канал между трупите, той е абсолютно невидим отвън, поради което не се навлажнява по време на валежи и не причинява гниене на короните.

Специалните устройства за маркиране позволяват не само плътно прилепване на трупите, но и запазване на естествените им линии без беловина (външният катран слой на ствола на дърво с дебелина около 30-50 мм), което според често срещано, но доста противоречиво мнение , гарантира дългосроченсеч услуга.

Норвежка сеч (карета). На първо място, заслужава да се отбележи, че общоприетото име на този метод „lafet“ изобщо не отразява същността на сечта и очевидно дължи произхода си на норвежката дума „lafteverk“, което означава „кабина от дървени трупи“ в превод .

Сега относно самата техника на изсичане - за създаване на дървена къща се използва дънер с два пълни ръба от противоположните страни, т.е. праг. За корони по норвежкия метод на сеч са необходими трупи с диаметър 400-500 mm - горният им разрез трябва да има диаметър 1,5 пъти дебелината на блокировката, в противен случай ще бъде трудно да се завърши напълно. Gusset„Норвежкият замък“ е клиновиден прорез, смътно наподобяващ седло; за неговата теса се използва теса - брадва, чието острие е разположено перпендикулярно на дръжката. В долната част на "замъка" се прави таен шип, под който се създава таен жлеб във всяка по-висока корона - връзката жлеб-трън придава по-голяма твърдост на дървената конструкция.

В дървените кабини, направени по норвежкия метод на сеч, фронтоните и вътрешните прегради се правят по същия начин. външни стени, в основата на покривната конструкция са мощни шейни, които държат традиционните за Норвегия.

Значителният диаметър на короните осигурява по-малко канали между тях, като по този начин намалява заплахата от издухване, а значителната ширина на клиновидна ключалка ви позволява да поставите значително количество уплътнител в нея. Свиването на дървесината при норвежка сеч повишава качеството на вклиняването, т.е. укрепва структурата му.

За разлика от руските методи за сеч на полето и в лапа, канадската и норвежката сеч не изисква многократно залепване на дървената къща в края на периода на сушене на дървесината.

Характеристики на дървените кабини

В нашия век броят на строителните материали с истински естествен произход намалява драстично и къщите от дървени трупи, образувани само от скеле без допълнително импрегниране и подобрения, остават същите като преди стотици години. Ето защо основният коз на дървените дървени кабини е тяхната истинска екологичност - жителите на такава къща винаги ще бъдат заобиколени от атмосферата на гората. И сега помислете за експлоатационните характеристики на дървените къщи.

Плюсове на дървените кабини:

якост (при статично огъване 71,8 MPa);
ниска топлопроводимост (0,15 W / (m∙K)), съответно, спестяване на разходи за отопление през студения сезон;
висока сеизмична устойчивост, осигурена от интегралната конструкция на дървената къща;
строителството е по-евтино, отколкото от всеки друг материал. Причината за това е, че не е необходимо да се произвеждат допълнителни външни и интериорна декорация;
стените на къщата действат като естествен климатик, абсорбира излишната влага и я връща обратно, когато въздухът е твърде сух;
постоянното присъствие на фитонциди в атмосферата на къщата, дезинфекциращи въздуха от патогени.

Недостатъци на дървените кабини:

период на свиване на дървесината, който отнема около година, необходимостта от многократно уплътняване в края му;
опасност от пожар и податливост на гниене, което изисква обработка на короните с антисептични и огнеупорни съединения;
ръчна изработкаизискващи висок професионализъм на изпълнителите.
Тук също би било подходящо да сравните заоблен и ръчно обработен дневник:
заобленият труп няма задвижване, тъй като е включен на машината. Ръчно изрязаният труп винаги ще има задвижване, така че монтажът му се извършва с изпъкналата страна нагоре;
жлебовете в заоблени трупи (обикновено в трупи) се обработват, за да паснат на дървена къща със специфично оформление; монтажът на такива корони не изисква специален професионализъм. Висококачественото изсичане на дървена колиба на ръка може да се извърши само от опитни дърводелци с необходимите умения и инструменти, особено при създаване на канадски и норвежки дървени къщи;
заобленият труп е по-скъп от обикновения труп, но монтажът му е много по-евтин и за по-кратко време;
най-големият диаметър на заоблен труп е 300 мм, при обработка до стандартен размерНе само кората и ликът, но и значителна част от беловината до сърцевината се изрязват от трупите с машини, като същевременно се повишават якостните характеристики и устойчивостта на гниене, тъй като дървесината на сърцевината е по-плътна от дървесината от беловина. Ръчно изрязаният труп не може да бъде със стандартен диаметър, т.к всеки ствол на дървото е индивидуален, по време на обработката му беловината практически не се поврежда, поради което диаметърът ще бъде по-голям от този на закръглена.

Обработват се закръглени трупи след механична обработка и завъртане на чашови канали антисептични формулировки, след монтажа на дървената къща, обработката се извършва отново. Трябва да се отбележи, че в края на свиването и свиването на дървената къща от заобления дървен материал, повърхността на короните няма да бъде гладка - след изсъхване ще се издигнат много малки дървесни влакна, повредени в резултат на обръщане с резачка и ще трябва да се разстроят чрез нанасяне на слой безцветен лак. В този случай дървото на лакираните корони донякъде ще загуби функцията да абсорбира влагата, т.е. способността й да "кондиционира" въздуха би била сериозно отслабена.

Как да изберем гора за дървена къща

Основен конструктивен материал, от който се изрязват дървени къщички, е боров бор на възраст 120 и повече години, а най-качествената дървесина е от борове от северните райони на Русия - Карелски, Ангарск и Архангелск. Причините за по-голямата здравина на северния бор са в тежките условия на растежа му. Мразовита и дълга зима, сухо и кратко лято в северната част климатични зонине позволявайте на дървото да расте дебели годишни пръстени, както при борове от по-южни ширини - разстоянието между годишните пръстени на северните борове не надвишава 2-3 мм, докато дърветата, растящи на юг, растат до 10 мм за календарна година . Колкото по-дебели са годишните пръстени на бора, толкова по-рохава е дървесината му, съответно такъв труп е по-малко издръжлив, напуква се значително по време на свиване и има по-висок процент на свиване. Свиването на дървените трупи от бял бор (Pinus sylvestris L), в зависимост от района на растеж, е както следва: Архангелски, Ангарски и Карелски бор - не повече от 4%; Вологда и Киров - до 6%; Кострома - около 7%; Ярославъл, Твер и Смоленск - около 10%.

Качеството на дървесината, а оттам и издръжливостта на дървената къща зависи не само от района, в който расте борът, но и от специфичните условия, в които дървото е растело. Дървесината от бор, растяща на сухи нискокачествени хълмове, е плътна и тънкослойна, има наситен тъмночервен или жълто-червен цвят на сърцевината - това е бор Кондо, който е ценен строителен материал. Ако борът е израснал на плодородни почви и не е изпитвал липса на влага, тогава дървесината му е по-рохкава и едрозърнеста, а сърцевината има бледожълт цвят, тогава това е бор и неговите механични характеристики са значително по-ниски от дървесината от кондо бор. За рязане на дървена къща е необходим само кондо бор.

Оптималната дебелина на дървените трупи, от които трябва да се създаде дървена къща, е свързана с климатичните условия на мястото на бъдещата експлоатация на дървената къща. Ако най-големият отрицателни температуризимният сезон в тази зона достига 30 ° C, тогава диаметърът на короните на жилищна дървена къща в горния разрез трябва да бъде най-малко 240 mm, стопански постройки- не по-малко от 200 мм. Разбира се, бъдещият собственик на къщата може да закупи трупи с по-голям диаметър, като по този начин увеличи топлоустойчивостта на стените на дървената къща, но това ще увеличи разходите за строителство, т.к. може да изисква участието на допълнително строително оборудване, например кран. Освен това, колкото по-голям е диаметърът на трупа, толкова по-дълго къщата ще трябва да издържи на свиване, една година може да не е достатъчна за това.

Установеното мнение за по-голямата пригодност на отсечения през зимата бор за изсичане на дървена къща не се издържа научен подход. Според техните изследвания, влагосъдържанието на най-ценната част от боровата дървесина - плътната сърцевина - е практически непроменено през календарната година, средната му стойност е 33%. Но съдържанието на влага в младите и по-малко плътни клетки на боровия ствол, които образуват беловина (средното й съдържание на влага е 112%), се увеличава значително от ноември до февруари и е най-ниско от юли до август, т.е. резултатите от проучванията показаха напълно противоположни резултати на популярните слухове. Най-вероятните причини, поради които зимносеченият бор е „по-добър“ от летния, са: през зимата обемът на селскостопанската работа на селяните намалява до минимум, има излишно време за добив на трупи; транспортирането на дървен материал с шейни по сняг направи възможно производството му директно през обработваема земя, но през лятото беше необходимо да се пренасят каруци наоколо, а колесните колички поеха по-малко натоварване от шейните с плъзгачи.

Можете да разберете коя - зимна или лятна - гора ви се предлага или от коя гора е създадена завършена дървена къща по следните начини:

наличието на фрагменти от кора върху окорен труп означава с голяма вероятност той да е бил отсечен през зимата. При слани е изключително трудно напълно да се отстрани кората на ствола;
няколко месеца след сечта беловината на изсечените през зимата борове започва да посинява под въздействието на гъбички и топлина. Ако се открие синьо в началния стадий върху външните слоеве на окорената трупа, то се отстранява чрез смилане и използване на антисептици с белина, но отделни сини зони могат да бъдат открити и изследвани;
жълтеникаво-кафяво или сиво дърво също показва дългосрочно съхранение, промените в цвета в този случай настъпват поради излагане на слънчева ултравиолетова радиация и действието на гъбичките. Тъй като зимносеченият бор има висока влажност на беловината, гъбичните култури го заразяват по-бързо от по-малко влажния летен бор. Сухата дървесина не подлежи на промяна в цвета поради дейността на гъбичките, т.к. сухото дърво не се влияе от него;
зимната дървесина съдържа голямо количество нишесте, което дърветата започват да натрупват през юли. През студения сезон нишестето се използва като хранителна среда, като постепенно се разлага на масла и захари. Ако нанесете капка йод върху окорен труп и той ясно стане синьо в областта на приложение, този бор е бил отсечен през зимата.

Когато избирате дървени трупи за дървена къща или разглеждате завършена дървена къща, трябва да обърнете внимание на липсата на множество малки дупки, чието присъствие показва увреждане на дървесината от мелница или корояд - в никакъв случай не купувайте такъв труп, в противен случай цялата дървесина на дървената къща ще бъде заразена с насекоми, отървете се от които ще бъде невъзможно!

Наличието на дълбоки пукнатини с ширина 10 mm или повече означава, че дървото е било подложено на ускорено сушене или е било изложено на слънчева светлина за дълго време - това е брак.

Най-честите грешки при изсичане на дървена къща

Елементите на тази дървена сграда се сглобяват изключително чрез жлебова връзка, разрешени са само дървени клинове - не трябва да има метал при монтажа на короните. Не трябва да се използват метални пирони или скоби, т.к дървата в местата на тяхното каране със сигурност ще изгният.

Докато дървената къща не се свие, не се работи по обшивката на стените, тавана и терасата, подовите настилки, в противен случай след шест месеца обшитата дървена къща ще трябва да бъде разглобена и фугите на жлебовете поради изкривявания и пукнатини, както и част от короните трябва да се смени поради появата на мухъл и гъбички поради липса на вентилация зад обшивните секции на дървената къща.

В края на периода на свиване на дървената къща е необходимо да се съкратят стълбовете на терасата или да се избият изпод тях парчетата дъски, които са били заменени по време на създаването на дървената къща. И едва след това можете да покриете терасата.

Преди да монтирате прозоречни блокове в подготвените за тях отвори, е необходимо да монтирате там блок за подпори, дебелината на всеки от четирите елемента от най-малко 100 мм. Няма да е достатъчно да се монтират само прозоречни блокове със стандартна дебелина 50-60 мм - постепенното свиване на дървената къща ще продължи още няколко години, рамките на прозоречните блокове ще бъдат повредени и също така ще предизвика изместване на короните и излагането на пукнатини.

Абдюжанов Рустам, rmnt.ru

Първото нещо, което трябва да научите, е професионалният език, който говорят дърводелците и който ще общуваме с вас през цялата книга. Така че нека започнем с терминологията.

Известно е, че къщата трябва да стои върху основата и трябва да започнете от нея, но това е малко по-различна тема, следователно вместо основата, временните облицовки са показани на фигура 1. Когато възникне възможност (дори след няколко години), те няма да ви попречат да започнете постоянна фондация.

Дървена къща е дървена конструкция без под, летва или покрив, тоест основната конструктивна част на къщата. Състои се от няколко корони, чийто брой определя височината на рамката. Короната е правоъгълна конструкция, състояща се от перпендикулярно положени трупи, закрепени заедно в ъглите чрез ключалка.

Първата корона на дървената къща е мигащата корона 2, втората и основна е долната облицовка 3, в която се нарязват трупите 4. С течение на времето той може да бъде заменен. Корони от долната част до началото отваряне на прозорецасе наричат первази 5. Следват короните на прозореца 6, след това короните на прозореца. Първата корона на короната е затварящата корона 7. Конструкцията, която служи като основа за покрива, се нарича горна облицовка. Състои се от две горни релси 8 и греди 9. Какво представляват 10 греди и 11 ъглови стълба на верандата, става ясно от фигурата.

Нека се съгласим да наречем трупите в короните, които лежат перпендикулярно на носачите, напречни, а короните, в които има отвори за прозорци или врати, се изрязват. Дървените трупи, които образуват отворите, се наричат "къси". Те могат да бъдат с различна дължина в зависимост от местоположението на прозорците и вратите.

Традиционно, когато в Русия се строеше дървена къща, дървените трупи се обработваха на височина. В някои филми вероятно сте виждали как дърводелец, седнал на дънер, славно и бързо борави с брадва. Нека разгледаме по-подробно какви операции извършва. На първо място, той трябва да плъзне подготвения дневник нагоре. След това, след като направите маркировка, направете изсичане по него и поставете трупа на определеното за него място. Съгласете се, такава работа на височина изисква голяма квалификация и умения. Вие, като начинаещ дърводелец, е малко вероятно да успеете да обработите трупа с необходимата точност от първия път. Със сигурност ще трябва многократно да изваждате и поставяте отново трупа, като го регулирате на място. Най-малкото невнимание при подобни манипулации води до нараняване. Можете да улесните работата си и да се защитите значително, като монтирате скеле. Те трябва да бъдат направени удобни и надеждни, поддържащи не само вашето тегло, но и теглото на обработения труп. Следователно монтажът на такова скеле изисква много допълнителен строителен материал и време. Но дори ако всички изисквания са изпълнени, работата на височина с брадва (включително скеле) без достатъчно умения е опасна!

Предлагаме ви да построите дървена къща на части, всяка от които има височина на човешки растеж. Този метод се нарича рязане с последващо изместване. Състои се в това, че отделните части на дървената къща, след като са направени на земята, се разглобяват и се прехвърлят в основната дървена къща. Релетата ще ви позволят да вършите цялата работа с брадвата, докато стоите на земята, а скелето на открито няма да е необходимо. В този случай използваме два превода, тъй като според нас това най-добрият вариантза начинаещ строител. Нека не се объркате от времето, прекарано за допълнително демонтаж и монтаж на коронки. Те са повече от компенсирани от удобството и безопасността на работа, защото добре оборудваното работно място е гаранция за висока производителност на труда. По-късно ще научите повече за това как се извършва преводът, но засега ще продължим запознаването си с терминологията.

Частта от ствола на дървото, съседна на корена, се нарича дупе. Започвайки да режете къща, трябва да знаете, че няма идеално равен труп. Всеки труп има наклон, тоест намалява в диаметър от дупе 1 до върха 2. Следователно, когато подреждате трупи един върху друг, е необходимо да се редуват дупета и върхове.

При сглобяването на рамката, за да прилепне една корона към другата по-тясно, по дължината на трупите се избира жлеб 3. Друга често извършвана операция при обработката на трупи е изработването на кант 4.

Краят на трупа, изсечен от две успоредни страни, се нарича "блок" 5, образуваните в този случай равнини се наричат бузи 6, а необработената, изпъкнала повърхност се нарича избледняване 7.

Основните конструктивни елементи на дървената къща, които служат като заключващи съединения на трупите, са "лапата" 8 и "ластовичката опашка" 9. За допълнително закрепване на трупите в короните се използва връзката дюбел 10 - джоб 11 , а стълбовете и гредите са здраво монтирани с помощта на шипове 12.

Трябва да обърнете специално внимание на избора на инструмента.
Най-важната от тях е дърводелска брадва 1. Тя трябва да пасва на теглото ви и да стои удобно в ръката ви. Предназначението на инструменти като длето 2, отвес 3, ножовка 4, трион с две ръце 5, скоба 6, байонетна лопата 7, както и ролетки 8, линийка 9, квадрат 10, цветни моливи или восъчни пастели 11 не трябва повдига въпроси. За маркиране се използват нискоразтеглен шнур 12 и шило 13, а за проверка на хоризонталното положение се използва ниво 14. За да направите ниво, вземете ластик гумен маркучДължина 5-8 м, диаметър около 1 см, чиито краища са поставени върху две прозрачни стъклени тръби със същия диаметър, дълги 15-20 см. Полученото устройство се пълни с оцветена вода. В допълнение към нивото, вие сами трябва да направите шаблон 15 от плексиглас с дебелина 2-3 мм и линия 16 - основните инструменти за маркиране, както и "babu" 17 - основният инструмент за "удар", направен от брезов клин с две скоби, забити в него.

Ако имате възможност да закупите верижен трион - не го пропускайте. Верижният трион значително ще улесни работата ви, ще ви спести време и енергия.

За да избегнете наранявания и други "проблеми" по време на строителството, ви предлагаме да се запознаете със страниците със специални методи на работа и предпазни мерки.

Трябва да започнете строителството с дърводобив.
Най-добре е да използвате иглолистни дървета - бор и смърч. Аспенът е добър за направата на дървени кабини за бани и кладенци - не се страхува от вода. Но брезата не може да се използва, тъй като бързо започва да гние и се държи много "капризно" по време на обработката. Тъй като гори добре и отделя много топлина, запазете го за вашата камина. След изсичане на гората тя трябва да бъде окорена и изсушена.

Структурен елемент	Брой дневници	Дължина на трупа	Диаметър на трупа
коронна корона	2 бр. 3 бр.	820 см 620 см	30-50 см
Долна облицовка	2 бр. 3 бр.	820 см 620 см	30-50 см
изостава	5-6 бр.	620 см	20-35 см
корони за прозорци	10-13 бр.	620 см	20-40 см
Разделени трупи (прозорец и врата)	22-27 бр.	540 см	20-35 см
Затварящи и надземни корони	5-9 бр.	620 см	20-35 см
Топ бягания	2 бр.	820 см	20-35 см
Подрамници	7-9 бр.	720 см	20-35 см
греди	14-18 бр.	520 см	най-малко 10 см
стълбове на верандата	поне 2 бр.	300 см	най-малко 20 см
Забележка: посочените размери са избрани с поле за подрязване.

Сега нека изберем място за строителната площадка.
От страната на бъдещата веранда е необходимо да се осигури място за сглобяване на компонентите на дървената къща. След това можете да започнете да маркирате плана на бъдещия дом, което се извършва с помощта на ниско опънат шнур и колчета. Нашата задача е да получим прави ъгли.

ОСНОВНО ПРАВИЛО НА СТРОИТЕЛЯ - МАРКИРОВКАТА ОПРЕДЕЛЯ КАЧЕСТВОТО

Ще го реализираме по следния начин. Определяме точка 1. Отделете 800 см от нея и вземете точка 2. На шнур с дължина 1600 см измерете 600 см и завържете възел. Фиксираме краищата на шнура в точки 1 и 2. Вземайки възела, разтягаме шнура и получаваме желаната точка 3. По същия начин намираме точка 4. Маркираме получените точки с колчета и проверяваме с ролетка всички необходими разстояния и равенство на диагоналите с точност ~ 3 cm.

След това ще направим и монтираме облицовки за дървена къща (временна основа).
Изберете дървени клинове с дължина около 1 м и диаметър най-малко 30 см. Трепетликата е добра за облицовка. Устойчив е на влага, ако е предварително окорен.

Облицовките трябва да се монтират под перлите на мигащата корона, близо до ъглите на дървената къща, за да се осигури правилното разпределение на товара. Подложките се монтират според нивото с точност до ~ 5 см.

Изработването на кант е най-честата операция при обработката на трупи..
За да го завършите, е необходимо да отрежете трупа по размер, да изберете страна за ръба, да поставите бъдещата равнина на ръба приблизително вертикално и да фиксирате трупа със скоби. Не се тревожете, ако трупът има кривина. Това няма да ви попречи да го използвате.

На отвес в краищата на трупа рисуваме вертикални линии, които определят равнината на ръба.

Фиксираме шнура с шила в равнината на ръба. След това правим визуална проверка, гледайки от края на трупа, и регулираме позицията на кабела. С цветен молив прехвърляме проекцията на шнура върху трупа. За да получите втория ръб, повторете същите операции, като обърнете трупа.

След това фиксираме трупа за теска със скоби, но не много, за да не се налага да ги избивате по-късно с лост. Нека позиционираме равнината на бъдещия кант вертикално, правим прорези и след като изсечем трупа, ще получим канта.

Като имате верижен трион, вместо прорези, можете да направите разрези, което значително ще ускори работата.

И накрая, нека да продължим директно към производството на дървената къща.
Започваме да изработваме рамка от осемметрови трупи (пробеги) на наслагващата се корона, от едната страна на която се прави кант с ширина около 10 см. Сега трябва да обработим краищата на бяганията.

Първо изрежете "циците" с ширина 2/3-3/4 от диаметъра на трупа. Дължината на "дънката" L е постоянна стойност, равна на максималния диаметър на трупите на дървената къща.

В края на „драскулката“ избираме точка 1, през нея начертаваме линията на „лапата“ според шаблона с разширение вътре в къщата.

По същия начин, според шаблона, през точка 2 на външната буза и през точка 3 на вътрешната буза, нарисувайте линия от "лапи".

Начертаваме вертикални линии върху бузите на дънера, отдалечени от края по ширината на "дънката" на брояча, и получаваме точки 4 и 5. Правим вертикален разрез надолу до линия 4-5.

След това е необходимо да поставите напречни трупи върху "лапите" на пистите с "блокове" и, като ги фиксирате със скоби, да проверите и коригирате размерите на дървената къща.

Сега можете да закрепите пистите с облицовки плътно със скоби.

Рисуването е паралелно прехвърляне на точките на сдвоените линии на долния труп към горния.
Отворът на линията при изчертаване на "лапата" на короната на наслагването е избран да бъде минимален, но такъв, че линията на "лапата" на напречния труп да не пада върху избледняването.

В процеса на изчертаване на дневник решението на линията не може да бъде променено! Нека начертаем линиите, измити отгоре надолу, маркирайте горната част на "лапата" и след това я отрежете. Нека направим среден "манекен" на бяганията.

За да опростим изрязването на бузите на средната "гърда", ще направим разфасовки.

Според ширината на "драскулката" на напречния труп ще отрежем "ластовичата опашка" в бягането. С помощта на линията прехвърляме линиите на "ластовичата опашка" към "драскулката" на напречния труп и я отрязваме. Нека положим средния напречен труп върху участъците на короната на короната.

Сега нека да разгледаме долната облицовка..
Нека направим "драскулки" върху пистите на долната лента, да ги поставим върху пистите на мигащата корона. С помощта на облицовки и ниво е необходимо да се гарантира, че горните части на пистите са хоризонтални и лежат в една и съща равнина с точност от ~ 3 см. Трябва да се има предвид, че задните части и върховете в короните се редуват. Фиксираме пистите със скоби.

За чертане избираме линейно решение, съответстващо на максималната междина между трупите плюс 1-1,5 см.

Нека проверим избраното решение на функцията по краищата на дневника. То трябва да е по-голямо от разстояние 1-2 от двата края. Точка 2 - границата на избледняването и вътрешната буза.

Нека отбележим горната част на "лапите" под напречните трупи.

За по-нататъшна работа трябва да овладеем операцията по избор на жлеб.
По цялата дължина на жлеба с "петата" на брадвата ще направим кръстовидни прорези, а с "пръста" на брадвата по линиите на жлеба ще изберем дърво. Когато тези две операции се комбинират, се образува жлеб.

След това трябва да отрежете "лапите" и, като поставите трупа на място, проверете плътността на неговото прилягане. За да направите това, подреденият труп трябва да лежи върху вътрешните бузи с лек надвес. Когато се наклони, лесно ще падне на правилното място. След това връщаме трупа в първоначалното му положение и равномерно полагаме кълчища (мъх) върху долния труп. Сега най-накрая можете да поставите горния дървен материал върху него.

След това трябва да се направят три напречни трупа от долната облицовка и да се поставят върху пистите. За да завършите долната облицовка, остава само да вградите трупите. На ходовете на долната лента очертаваме местата за поставяне на изоставането. Като нулева марка (горно ниво на изоставане) избираме приблизително средата на напречния труп на долната облицовка. Нека преместим нулевата марка в ъглите на дървената къща и да направим прорези. Поставяме готовите трупи на място, очертаваме и след това изрязваме контура им до нивото на връзване. Да победим изоставането с "жена".

По време на работа може да срещнете типични грешки.

Дневникът „играе“ (пропастта между „лапите“, свободно прилягане на трупа в жлеба):
причината е възел на долния труп или лош избор на жлеба; корекция - отсечете възлите на долния труп, почукайте горния труп с "жена", изберете местата на набръчкване в жлеба.
Разстояние между краката:
причината - отварянето на линията при теглене на "лапата" е било по-голямо от отвора на линията при изтегляне на жлеба или е имало "запушване" на линията; корекция - с линия с разтвор, равен на ширината на празнината, начертайте жлеб от двете страни на трупа и направете селекция.
Дневникът "виси" на "краката" (хлабаво прилягане на трупа в жлеба, няма празнина между "краката"):
причината е, че отворът на линията при изтегляне на жлеба е по-голям от отвора на линията при теглене на "лапата"; корекция - с линия с разтвор, равна на ширината на празнината 1, нарисувайте "лапи" 2 и ги отрежете.

Трябва да се каже, че са разрешени следните размерипролуки: в "лапата" - 0,5 см, в жлеба - 1,5 см.

Сега е ред на полагането на първия перваз на прозореца.
Нека първо отбележим врата. Трябва да се отбележи, че отворите (както прозорецът, така и вратата) са направени с 5-10 см по-малки от проектния размер. Разцепените трупи се фиксират с дюбели, за които се нанасят маркировки от двете страни на трупите.

За да маркирате централните линии на дюбела и на двата трупа, е необходимо да премахнете "шортите" (регистрация в разделена корона). След това, по централната линия, джобовете за дюбела се избират с длето. Общата дълбочина на джобовете трябва да бъде с 1 см повече от височината на дюбела. Дюбелът трябва да приляга плътно в джоба.

При полагане на короните трябва да се извършва постоянна проверка с отвес на вертикалността на ъглите. Последният перваз на прозореца вратаостава неизрязан. Неизрязаният труп на тази корона също се засажда върху два дюбела.

Клек (мъх) не се побира под трупите на последната корона на перваза на прозореца, тъй като тази корона се отстранява за първото повторно полагане. Започвайки превода, първо от нулево нивоотделете същото разстояние нагоре и направете прорези в ъглите на подвижната корона. След това ще премахнем последната корона на перваза на прозореца и ще я монтираме на земята, като поставим облицовки с височина 15-20 см. В този случай е необходимо да се спазва вертикалността на бузите. С помощта на нивото възстановете хоризонталността на короната по прорезите. Нека проверим равенството на диагоналите в ъглите.

Нека започнем да поставяме короните на прозорците, като предварително сме маркирали отворите на прозорците.
Препоръчителна височина на отворите: прозорци - 110-130 см, врати - 180-190 см. Дограмата "Shorty" се закрепва с дюбели. Нека да поставим затварящата корона, която се състои от непрекъснати трупи, и да я поставим върху дюбелите, като прехвърлим нулевата марка към нейните ъгли. Начертайте вертикална линия в ъглите на рамката, която ще преместите, която служи като контрол по време на монтажа.

Сега е възможно, след като маркирате трупите, да ги преместите към основната рамка, като полагате всяка корона с мъх или кълчища. За удобство при работа препоръчваме да направите обикновено скеле вътре в къщата на нивото на перваза на прозореца, за което монтирате клинове в ъглите на къщата и ги закрепвате заедно с стълбове (по два стълба от всяка страна на рамката). За стабилност на скелето, стълбовете по двойки трябва да се опират в противоположните стени на дървената къща.

Горната сбруя се състои от две горни части и греди. В краищата на бяганията се изпълняват "драскулки", а в средата - само вътрешните бузи. За корекция ще поставим горните участъци (осем метра) върху напречните трупи на короната на последния прозорец (горната част на "лапите" върху тях не е необходима).

Проверете и коригирайте размери A-B, S-D.
С помощта на подплата и скоби ще постигнем хоризонталния връх на пистите.

Нека прехвърлим линиите на вътрешните бузи на пистите към напречните трупи. След като се върнем назад, ще отрежем „лапата“ на крайния напречен труп и „ластовичката опашка“ на средния. Нека направим бузите в горните линии, съответно, "ластовича опашка" на напречния труп. От долната страна на носачите ще направим джобове с дълбочина 4 см за шиповете на стълбовете на верандата. Отново ще поставим пистите и след като ги начертаем, ще ги изрежем на подходящото място.

Ще подготвим трупи за греди с дължина 7 м. Всички те, с изключение на един, трябва да бъдат изсечени на два успоредни ръба, като се получат траверси с еднаква дебелина (най-малко 15 см). Ще изрежем необработения краен греди с лястовича опашка в хода, така че горната му част да е хоризонтална.

Нека отбележим точките на връзване на останалите обработени греди на горните участъци. След това изрязваме гредите (проверка по ниво), като отрязваме хода с не повече от 1/4 от диаметъра.

Можете също да коригирате горното ниво на гредата, като го изрежете, но не повече от 1/4 от дебелината.

След това правим платформи за рафтовите крака и под вятърната дъска на крайната (първата) греда (наравна с останалите). Ако е необходимо, трябва да се утаи чрез повторно изчертаване. Издърпайте шнура по краищата на крайните греди и подравнете останалите по него.

Направете маркировки върху поднизовете и линиите за последващо подравняване и ги маркирайте.

На шнура на всички греди маркирайте джобовете за крака на гредите. Изрежете ги с длето и проверете с шаблон.

На гредата на верандата направете джобове за стълбове (броят се определя от дизайна на верандата). За да премахнете пролуката между нивото на долния ръб на гредите (тавана) и последния труп на стената на верандата, начертайте и изрежете труп - "тапа".

Сега нека започнем да правим греди.
Изборът на материал, маркирането и производството на греди изискват специални грижи и точност, тъй като здравината на покрива зависи от тяхното качество. Заготовките за ребрата се избират с най-малък брой възли. В никакъв случай възлите не трябва да падат върху горната част на детайла, тъй като шипът на това място ще бъде значително отслабен. Допуска се гредите да имат лека кривина в равнината на наклона на покрива. Дължината на заготовките се определя от ъгъла на покрива и дължината на гредите. В нашия случай ъгълът на наклон е 45°.

Подготвените заготовки от греди трябва да бъдат разглобени по двойки и номерирани. Върху заготовките на гредите страната, върху която ще бъде закрепена щайгата, трябва да е плоска, без изпъкнали възли.

Нека започнем да маркираме основата на гредите
Нека направим измиване по линията на елипсата и изрежем детайла под шипа, а след това, като направихме крайния разрез, отрежем самия шип. След това маркирайте, изрежете и отрежете върховете на гредите. Готовите греди ще разглобим по двойки и ще ги монтираме, за да паснат и ще проверим качеството на връзките към гредите. Регулирането се извършва чрез подрязване на шиповете или разширяване и задълбочаване на джобовете.

Понякога те опростяват работата по производството на греди. На върховете те са свързани в половин трупи, а основите са прикрепени към гредите с пирони, без да се прави шип. Като опростите задачата за себе си, вие значително отслабвате гредите и намалявате живота на покрива предварително.

Сега нека да премахнем гредите и да продължим към последната смяна, като не забравяме да поставим влека (мъх). След това ще поставим всички греди, с изключение на верандата, и ще ги закрепим с раздалечени скоби, за да избегнем въртенето им по оста.

Стигнахме до последния етап на строителството - изработката на стълбове
В дървена къща стълбовете образуват рамката на верандата и според функционалното си предназначение са разделени на ъглови, врати, прозорци и междинни. Ъгловите стълбове са опора за горните релси, рамки на вратите и прозорците са прикрепени към рамките на вратите и прозорците. Междинните стълбове не носят допълнително натоварване и са само рамка за обшивка. Ъгловите стълбове трябва да имат най-голямо напречно сечение, а междинните стълбове трябва да имат най-малко. Разстоянието между междинните стълбове се определя в зависимост от дължината на дъските, използвани за обшивка на верандата, но във всеки случай трябва да бъде не повече от 1,5 m.

Производството на ъглови стълбове започва с определяне на тяхната дължина и маркиране на джобове. За удобство на маркирането ще направим "въдицата", в края на която ще фиксираме отвес. С помощта на такова устройство ще проектираме всеки от ъглите на горния джоб върху платформата на напречния труп на верандата на долната лента, като същевременно получим разстоянието H. Използвайки проектирания ъгъл, ще възстановим реципрочния джоб при дъното.

Ъгловите стълбове трябва да бъдат обработени в три ръба, а разстоянието между два успоредни ръба трябва да бъде най-малко 16 см. След това стълбът трябва да бъде изрязан по размер.

След това ще направим джоб за долния шип с дълбочина 7 см. Ще монтираме ъгловите стълбове, като поставим облицовки с височина 5 см, които трябва да бъдат премахнати шест месеца по-късно, след като дървената къща се свие.

След като монтирахме ъгловите стълбове, поставяме гредите на верандата на място и ги фиксираме със скоби. Останалите стълбове трябва да бъдат направени и монтирани след свиване на дървената къща. Стълбовете за врати и прозорци, както и ъгловите, се обработват в три ръба, останалите - в два. Долният шип на всички стълбове, с изключение на ъгловите, трябва да бъде с дължина 3 см.

Монтажът на останалите стълбове трябва да започне от страната на дървената къща, като се хващат вече монтираните стълбове към горния участък (подребро на верандата) със скоби.

Последната операция е монтаж на греди.
За неговото изпълнение е необходимо да се положат пътеки от стълбове (дъски) през гредите, да се подготвят стрели от стълбове с дължина около 1,5 m според броя на греди и пирони с дължина 100 mm. Поставете гредите върху гредите, като ориентирате шиповете срещу джобовете.

Ще съберем върховете на гредите с пирони и ще ги монтираме, като ги закрепим с стрели. При монтиране на екстремните греди трябва да се използва отвес.

Гредите са по-удобни за инсталиране с трима души. Повдигайки гредите, трябва едновременно да се движите напред и да фиксирате шиповете на гредите в джобовете, да ги фиксирате с стрели, като проверявате вертикалността на гредите.

Остава само да закрепите рафтовите крака с греди с тънки скоби.

Така, ! Но дървена къща все още не е. След това ще трябва да направите основа, да зашиете фронтони, да покриете покрива, да поставите печка или камина, да поставите подове, да обшиете веранда, да изрежете блокове за прозорци и врати и т.н., като цяло ще намерите много по-интересна работа.

Предлаганият от нас проект на дървена къща е универсален. Ако размерите му са пропорционално намалени, тогава получавате много добра дървена кабина на баня, например, с размер 4x4 м. Между другото, по-добре е да започнете да учите дърводелство от такава сграда, да придобиете необходимите умения, придобийте самочувствие и тогава спокойно можете да предлагате услугите си в строителството на други градинари.