Hemmagjord kran för att bygga ett hus. Gör-det-själv kran - hur man gör den av skrotmaterial

Kran, gjord av dig själv, kommer alltid att vara praktisk på gården för alla som har en dacha, eller för dem som bor i ett privat hus. Det kommer särskilt att behövas av de ägare som inte är rädda för olika oberoende bygg- och reparationsarbeten. Att hyra sådan utrustning, och ännu mer att köpa den, kommer att kosta en ansenlig summa. Och att göra en kran med dina egna händer är faktiskt ganska enkelt - du kommer att lära dig om detta i den här artikeln. Försök att förstå de föreslagna instruktionerna steg för steg, gör allt arbete, och du kommer att få ett utmärkt verktyg för hushållsbruk.

Tillverkning

För ytterligare arbete du behöver följande material:

Snäckväxel ( elektrisk drivning bör vara 600 watt).
Byggnadsstöd.
Sekundära material och verktyg för konstruktion och reparation.

Arbetsprocess

Det mesta av det nödvändiga användbara verktyg det är fullt möjligt att göra det själv och därmed spara familjens budget. I allmänhet monteras en sådan struktur mycket enkelt och så snabbt som möjligt. Algoritmen som beskrivs nedan kommer att hjälpa även en oerfaren mästare. Det viktigaste är att välja allt för den framtida konstruktionen rätt detaljer och arbetsredskap.

Viktig! I slutändan kommer den resulterande designen att ha en vikt på cirka 250-300 kg. Samtidigt blir det ganska kompakt. En egentillverkad kran kommer inte att ha en särskilt hög lyftkapacitet (cirka 200 kg), dock kommer detta att vara mer än tillräckligt för de flesta hembyggen eller reparationsarbete.

Låt oss gå vidare till själva algoritmen för att göra en minikran med dina egna händer:

Vår mekanism kommer att ha 2 lager. I den övre delen mellan stommen och basen kommer det att finnas ett axiallager. Nedan finns ett enkelt radiallager. Under det nedre lagertalet innerdiameter hölje, såväl som basens ytterdiameter.

Viktig! Både den och den andra delen måste passa tätt in i lagret. Således är båda delarna sammankopplade.

För att säkrare fixera radiallagret skruvas en mutter på huset underifrån, vars tjocklek på de gängade och bärande delarna måste vara minst 3 mm.
Därefter fästs denna nod på plattformen med en bult, som kommer att locka basen till plattformen. Så du får följande design: plattformen med basen kommer att vara stationär, och kroppen med muttern kommer att rotera.

Viktig! För att dra åt bulten som kommer att fästas vid basen av plattformen, kommer det att vara nödvändigt ringnyckel med en förlängningssladd, samt två brickor - en grover och en platt.

Det är dags att gå vidare till att göra ett minikranstativ med dina egna händer. Dess höjd bör vara upp till midjan. För att göra det lagrar de en bit rör och 4 bitar av en kanal. Du kan klippa änden av röret jämnt med en bilklämma och dra åt den, skär sedan en jämn cirkel med en slipmaskin.
Därefter svetsas en plattform till den avskurna änden roterande mekanism, som måste beställas utifrån måtten på röret du har valt.
Fortsätt sedan till tillverkning av ben. De är svetsade på ett sådant sätt att själva stativet inte kollapsar.
Nu kan du gå vidare till att hänga upp röret med plattformen redan svetsad. Repet förs in i hålet i mitten av rotationsmekanismens plattform och benen sätts snett mot röret. Således bör röret hänga jämnt, och benen ska vila på det från alla fyra sidor.
Efter att ha hittat balansen i kranen med dina egna händer, är hörnen på kanalerna som vilar på röret skisserade av ögat och skärs med en kvarn.
Därefter fortsätter de till tillverkningen av det stödjande korset och fäster det på benen med hjälp av muttrar. Den är vanligtvis gjord av olika styva profiler.
Efter det går de till kranplattformen, där det kommer att finnas en motvikt, samt en pil och en vinsch. Plattformen är fäst vid rotationsmekanismens kropp med fyra bultar.

Viktig! Som plattform kan du använda en 1,5 meter lång I-balk, vars bredd blir cirka 18 cm.

Låt oss gå vidare till blocket av motvikter - det är vanligtvis tillverkat av delar av en kanal, men andra alternativ är också acceptabla. I slutändan är det viktigaste kvaliteten på den resulterande lastcontainern.
Vinschen installeras vanligtvis med en kapacitet på 0,5 ton, med broms.
Det återstår att göra en pil för en kran med dina egna händer. Den är alltid gjord av en stång, ett fäste med en axel och en spets med en remskiva.
Fästkroppen är gjord av en bit kanal och för axeln är till exempel en bit av rotoraxeln från någon gammal motor lämplig. Därefter böjs den i ett skruvstäd och två fästen fästs runt den, varefter den fixeras på fästkroppen, som senare kommer att sättas in i det förberedda virket.
De är inköpta för vanliga lager som kommer att sitta tätt på axeln. En sits är utskuren i monteringshuset.
Lagren är fixerade i huset.
Balken är fäst vid kanalen med band gjorda av en metallremsa, vars tjocklek är cirka 3 millimeter.
I slutet av bommen sitter en remskiva för vajern fast.
Därefter sätts pilen ihop, efter att ha stärkt den tidigare.
Efter det fortsätter de till monteringen av hela kranplattformen med sina egna händer. En vinsch är installerad på den, under vinschen - ett block av motvikter, å andra sidan - en pillyftkropp med en pil.

Viktig! Hela monteringen ska ske i liggande läge och vid färdigställandet ska konstruktionen lyftas så att den står i upprätt läge på något slags stöd.

Svängmekanismen är fäst vid ställningen, varefter en plattform installeras på den så att bom och motvikt är i balans.
Den monterade kranplattformen är upphängd och lyft på ett sådant sätt att det är möjligt att ersätta ett ställ under den.
Höj plattformen med en vinsch. För att göra detta förs dess kabel genom blocket och hakas fast i bomlyfthuset i andra änden av plattformen.
Plattformen lyfts med en vinsch.
Genom att hänga den på detta sätt och byta ut ett ställ under det, fångar de en position där motvikten balanserar pilen.
I detta läge borras fyra genomgående hål och plattformen skruvas fast i stativet.

Någon av användarna av webbplatsen kommer att hålla med påståendet att en av de mest nödvändiga under konstruktionen är en kran. Stålhjälten blir en oumbärlig assistent när det blir nödvändigt att lyfta en stor last.

Lyftmekanismen är vanligtvis förknippad med en enorm struktur som är tiotals meter hög. Men i privat bostadsbyggande, när kompakta mekanismer för konstruktion kommer i förgrunden, behöver man ett alternativ med en pillängd som inte överstiger 5-7 meter.

Men att hyra det är inget billigt nöje, särskilt om bygget sträcker sig över mer än en månad.

I det här fallet finns det bara en väg ut - rulla upp ärmarna och bygg en hemmagjord minikran med dina egna händer. Och våra medlemmar på forumet hjälper dig med detta!

Hur man gör en hemmagjord kran

Att spara på sin egen hälsa och försöka lyfta en outhärdlig belastning manuellt, särskilt om husets konstruktion utförs självständigt och utan inblandning av inhyrd arbetskraft, leder inte till bra. Vi har redan berättat för våra läsare. Nu gör vi en kran med våra egna händer för att bygga ett hus som heter " mini pionjär.

"Pioneer" är en mobil hopfällbar struktur, med hjälp av vilken lasten lyfts till en förutbestämd höjd. Så hemlagad kranen kan användas vid grävning av grunder och konstruktions- och installationsarbeten vid byggande av hus.

Grunden för mekanismen är en stödjande löpram installerad permanent eller på ett mobilt chassi. Den roterande delen av kranen är monterad på ramen. Bommen kan vridas manuellt eller elektriskt. Utformningen av själva kranen är gjord enligt den modulära principen och kan demonteras i flera delar för bekvämligheten att flytta mekanismen från en byggarbetsplats till en annan.

Stabiliteten i strukturen säkerställs av motvikten och stålkabelstag (svängskruvar), och lasten lyfts med en vinsch och ett block.

Erfarenheten från vår forummedlem, som bestämde sig för att självständigt bygga en mini Pioneer, är intressant. Han behövde denna konstruktionsmekanism för att bygga ett privat hus från en bar.

Voldemort:

– Jag är nästan ensam om att bygga ett hus av en sexmetersbalk. Det är omöjligt att lyfta och bära den ensam. Det är därför jag bestämde mig för att montera en mekanism för att ta virket från traven, lägga det på sågplatsen och lyfta det till sockeln.

När höjden på byggnaden ökar planerar vår forummedlem att sätta en kran på husets golvbjälkar.

Forummedlemmen satte ihop ramen från ett hörn på 63x63x5 mm En 5 meter lång pil gjordes av ett rör med en diameter på 50 mm. För att stärka strukturen användes två hörn 30x30x3 mm, även i planerna voldemora inkluderar en ytterligare förlängning av bommen med ytterligare 2 meter.

Voldemort:

– Mekanismens lastkapacitet är cirka 150 kg, men konstruktionen kan lyfta mer vikt, och för att uppnå detta är det nödvändigt att öka mångfalden av kättingtelfer.

Översatt från grekiska betyder Polyspaston "sträckt med flera rep." En kättingtelfer är en konstruktionsanordning för att lyfta en last. Den består av flera block sammankopplade med ett rep eller kabel, som går runt blocken i en cirkel. Kedjetelfern gör att du kan lyfta lasten med mindre ansträngning än lastens vikt.

Den enklaste kättingtelfern låter dig få en tre-fyrafaldig ökning i styrka, du bör inte glömma att friktionsförluster är oundvikliga i detta system. Även i bästa modellerna block når de 10%. Och ju mer du vinner i styrka, desto mer avstånd som tekniken kan flytta lasten minskar.

Voldemort:

– Det tog mig en vecka att göra alla komponenter och mekanismer. Jag tillbringade två dagar till med att montera och finjustera mekanismen. Svängdrivningen och bomlyftdriften är en sexfaldig manuell kättingtelfer. Lyftdrivningen är också en manuell dubbelkedjetelfer.

Voldemort noterar att det skulle vara mycket bekvämare att styra mekanismen med elektriska enheter - att lyfta lasten från fjärrkontrollen på en lång sladd, som görs i industriella modeller. Men i det här fallet ökar komplexiteten i tillverkningen av alla mekanismer avsevärt, vilket kommer att leda till en ökning av kostnaden för strukturen och en ökning av tiden för att tillverka kranen.

Tillverkningsdetaljerna för enheten är intressanta.

Voldemort:

– Som skivspelare tog jag två frontskivor som jag hittade på jobbet. I princip monterade jag ihop mekanismen från det som fanns till hands. Istället för en axel svetsade jag en 30 mm bult. Jag tog inte en bult gjord av höghållfast stål, eftersom sådana svetsar är värre, de sträcker sig inte och böjer sig inte, men brister omedelbart om deras draghållfasthet överskrids.

Alla komponenter i enheten är smorda med litol.

För att minska vikten på motvikten är benen 2 meter långa. På egentillverkning och beräkningen av noderna för en sådan enhet, bör en punkt beaktas. Faktum är att med en radie på den roterande frontplattan på 200 mm och ett avstånd på 2 meter till en motvikt på 100 kg, verkar en dragbelastning på 1 ton på den centrala bulten. Och detta utan att ta hänsyn till bommens vikt och lasten som lyfts!

Det är också viktigt att kontrollera enhetens stabilitet.

Voldemort:

– Låt oss till att börja med föreställa oss att vår kran är en enda balk som vilar på ett stöd, och detta stöd ska vara det minsta avståndet från rotationsaxeln. Tre krafter verkar på balken: lastens vikt, motviktens vikt och mekanismens massa. För att inte ta hänsyn till bommens massa underskattade jag kranens vikt med 50 kg. Beräkningen är ungefärlig och enkel, men bättre med den än utan alls.

Bomlyfttrumma Voldemort tillverkad av ett rör med en diameter på 100 mm.

Voldemort:

– Det finns en nyans här - trumman kan inte placeras nära blocken. Den måste förskjutas något längs axeln mot det första blocket så att det andra lagret av kabeln lindas jämnt.

Forummedlemmen gjorde block av tre brickor: två stora och en liten. Alla block är utan lager. Det är viktigt att se till att blocken är väl lindade runt repet. Det vill säga, antingen måste repet vara flexibelt, eller så måste remskivorna vara det stor diameter. Annars, när bommen höjs utan belastning, kan kablarna flyga ut ur blocken.

Voldemort:

– Jag har ett rep med en diameter på 12 mm, men det är väldigt tjockt – det fanns helt enkelt ingen annan. Om jag förlänger bommen så lägger jag en smidigare kabel med en diameter på 5 mm, pga. dess arbetsbelastning är 150 kg, och rivning - 850 kg.

Vid design av blocksystem är det viktigt att förstå hur kättingtelfern fungerar och beräknas. Låt oss ta en minipionjär som exempel.

Voldemort:

- Funktionsprincipen för en kättingtelfer liknar driften av en växellåda - du ökar i styrka, men tappar i längden på repet och följaktligen hastigheten för att lyfta lasten.

I växellådan huvudkaraktär- detta är utväxlingsförhållandet, och i kättingtelfern - mångfalden, d.v.s. förhållandet mellan alla grenar av kabeln och de som kommer ut från trumman. Om vi har 6 stycken rep är kättingtelfern sexfaldig.

Detta innebär att dragbelastningen på trumman kommer att vara 6 gånger mindre än lastens vikt, och själva repet, om det är konstruerat för 100 kg, sedan vikt 6 gånger, kommer att lyfta 600 kg.

Gör-det-själv minikranar

Designen visade sig vara så framgångsrik att många av våra användare bestämde sig för att upprepa den och till och med ge kranen rörlighet genom att sätta den på Gazelle.

Forummedlem med smeknamn fjäderdräkt erbjuder med hjälp av en liknande mekanism av större bärförmåga och utrustad med elektriska enheter, att sätta betongpelare. Och för att kunna transportera en sådan enskild kran på vägarna allmänt bruk, gör strukturen hopfällbar och delvis och helt montera den i kroppen redan på platsen för det avsedda arbetet. Detta kommer att göra det möjligt att få tillbaka alla kostnader i samband med tillverkningen av enheten på kort tid.

På FORUMHOUSE kan du lära dig allt om oberoende, samt bekanta dig med minipionjären. Portalen diskuterar allt du behöver veta för att göra en kran Från en betongblandare till en rörbockare. Medlemmar i forumet ämnen om att göra användbara hushållsartiklar som hjälper dig att bygga.

Vår video kommer att berätta vilka verktyg du behöver för att utrusta en snickeriverkstad. Se hur du gör ditt eget A i detta verktyg, vilket kommer att förenkla arbetet på din webbplats nära lanthuset.

För att göra vissa delar av leksaken behöver du mallar som du hittar i slutet av den här artikeln. Gör kopior av dessa mallar och använd spraylim för att fästa dem på ämnena, skär och slipa längs konturlinjerna och borra sedan hål i angivna platser. Ta bort pappersmallarna genom att fukta dem med mineralsprit och slutslipa detaljerna. sandpapper № 220.

Börja med ett massivt lastbilskranchassi

1. Såga ut ett 25x160x575 mm ämne från en valnötsbräda för det nedre landstället (A). Såga av en 19 mm bred remsa från varje kant av arbetsstycket, markera för korrekt orientering senare och ställ åt sidan. Skär ut chassitopp B, däck C, stödben och K-stolpar (figur 1 och 3, stycklista). Lämna dessa detaljer åt sidan tillfälligt.

2. Montera ett 6 mm tjockt slitsblad i sågen och ställ in dess överhäng till 16 mm. Skär ut spår 38 mm breda i flera omgångar över det nedre landstället A (Fig. 2). Lyft sedan upp skivan till en höjd av 19 mm och gör ytterligare ett par spår 6 mm breda inuti varje bred spår (foto A).

3. Förbered en remsa på 3x6x305 mm för stopparna F. Skär stopparna till angiven längd (foto B) och limma in dem i de smala spåren i den nedre delen av chassit A (foto C).

4. Gör en försänkning 25x13 mm med ett 8 mm hål på det nedre landstället A underifrån, och sedan fem axiella hål med en diameter på 9 mm på varje kant (Fig. 2). Observera: mitten av de axiella hålen är inte placerade i mitten av tjockleken på den nedre delen.

5. Ta de tidigare avsågade remsorna. Från framsidan av var och en av dem, såga av ett block LÅNGT 64 mm. Limma tillbaka dessa block till bottendel A, i linje med den främre slitna. När limmet torkar, gör snitt på den främre änden som imiterar ett galler (Fig. 2). Klipp sedan ut urskärningarna på de främre hörnen, som visas på bild D.

6. Markera och slipa ner 3 mm fasningen på botten av chassi A (fig. 2). Gör sedan med en 10 mm borr hål fram och bakom som imiterar strålkastare och markeringsljus (Fig. 1 och 2), lika placerade i varje ände.

7. Ta de infällbara stöden D skär tidigare. Borra hål på de angivna platserna och skär ett snitt i mitten med en bandsåg (Fig. 3). Limma in bitar av en 10 mm lång plugg på 6 mm i de blinda hålen, som inte får sticka ut mer än 3 mm över ytan.

8. Sätt in stödbenen i skårorna i botten av chassit A så att pluggarna passar in i de smala skårorna. Lägg ovanpå, utan limning, den övre delen av chassit B och fixera monteringen med klämmor. Se till att stödbenen rör sig lätt och smidigt. Vid behov, slipa dem ytterligare.

Notera. Stöden ska inte sättas in tätt för att inte fastna när luftfuktigheten ändras. När du är klar med monteringen, limma ihop båda landningsställen (foto E). När limmet är torrt, avsluta med att slipa chassit med #220 sandpapper.

9. Ta de utsågade E-stolparna och skär 3 mm avfasningar runt de övre ändarna (fig. 3). Borra ett 10 mm hål i mitten och limma in en 57 mm bit av lönnpinne. Ställ gallren åt sidan för att torka.

Går vidare till sittbrunnen och motorrummet

1. Limma fast G-hyttblocket och såga till de mått som visas i materiallistan. Limma fast en papperskopia av kabinmallen i ena kanten och klipp ut delen längs konturen. Borra hål på båda sidor där det anges. Notera. Det finns ingen anledning att göra ett genomgående hål.

Gör avfasningar på alla kanter av hytten, förutom de nedre.

2. Limma fast hytten G i botten av chassit A, rikta in den i mitten av bredden (fig. 4). Ta sedan däck C och limma fast det på toppen av chassi B (foto F). När limmet är torrt, vänd A-D/F/G-enheten över och genom hålet i botten av chassit, borra ett 8 mm genomgående hål i den övre gylfen och däcket (fig. 1).

3 Skär ut arbetsstycket för motorrummet H. Fila och slipa avfasningen (fig. 4a), skär avfasningarna och gör snitt som imiterar gallret. Slipa klart delen och limma fast den på däck C nära hytten G.

4. För steg I, ta ett lönnämne som mäter 16x54x305 mm. Såga ut tungor i den med en sektion på 6 × 5 mm med 6 mm mellanrum (fig. 4b). Såga av två delar med en längd på 25 mm från arbetsstycket. Fäst tillfälligt hjulen på chassit med träaxlar. Limma fast stegen på båda delarna av chassit A, B nära golvbeläggningen C, passa in i mitten mellan de två bakre hjulparen.

5. För tillverkning av bomstödet J, ta ett arbetsstycke som mäter 13x102x65 mm (Fig. 4c). Skär ett spår 52 mm brett med 6 mm indrag från en av ändarna. Gör nu längsgående skärning för att separera bomstödet med de specificerade dimensionerna från arbetsstycket. Limma fast delen i motorrummet H (fig. 4).

Gör en skivspelare

1. Efter att ha sågat plattform K (fig. 4d), fila och slipa rundningen längs med radien i den bakre änden; borra hål på de angivna platserna, sätt in M8 * 75 bultar med en bricka i dem och fixera med epoxilim.

2. Efter att ha fäst kopior av motsvarande mallar på ämnena, såga ut motvikten L, toppplattan M och kranhytten N i form.

3. Limma hytt N i främre hörnet av plattform K (fig. 4). Limma sedan motvikten L på plattformen (foto G). När limmet har stelnat, limma toppplattan M på motvikten, centrera på kanterna och spola med motviktsutskärningen.

Gör en pilcylinder

1. Från ett 10x19x305 mm lönnämne, såga av åtta O-ringar och forma dem enligt mallen. Borra ett 5 mm hål i varje klack och lägg dessa delar åt sidan.

2. För att göra P-cylindern, ta ett 16x19x203mm lönnämne. Korta råd! Ha flera ämnen av samma storlek till hands för att kontrollera inställningarna för fräsbordet och sågmaskinen. Installera i fräsbord 6 mm halvcirkelformad fräs så att den sticker ut 3 mm över bordsytan. Justera klyvstängseln för att rikta in fräsen i mitten av den smala kanten av arbetsstycket och skär räfflingen på motsatta kanter (foto H). Såga arbetsstycket på längden i två halvor och limma igen så att spåren mot varandra bildar en cylindrisk kanal (foto I).

3 När limmet är torrt, fräs rundor på cylinderämnets alla fyra kanter (foto J). Såga av ändarna på arbetsstycket för att ge I*-cylindern en slutlig längd på 152 mm.

4 På samma sätt som du gjorde öglorna O, gör två delar av gångjärnet Q för cylinderändarna i enlighet med mallen. Borra ett 5 mm hål på den angivna platsen, och borra även ett 6 mm hål i mitten av ändytan på varje bit. Förbered bitar av en 6 mm plugg 13 och 152 mm lång och limma in dem i hålen i ändarna av delarna (fig. 5).

5. Såga ut basen på R-bommen till de angivna måtten och slutslipa. Förbered två längder av MS gängad tapp, 41 mm LÅNG, placera varje cylindergångjärn Q mellan två klackar O och fäst med en gängad tapp genom att lägga till ett par muttrar (fig. 5). Limma fast den korta pluggen O/Q-enheten vid pilens bas.

6. I enlighet med mallen, skär ut sidoväggarna S i form och borra hål på de angivna platserna. Limma fast sidorna på kanterna på basen R och kontrollera att de är raka (fig. 7).

7. När limmet är torrt, limma fast den monterade basen O/Q/R/S på skivspelaren K, placera motvikten L i urtaget.

Crane behöver en pil

1. Skär ut sido T, V, X och övre/nedre U, W, Y plankor på bomsektionerna. Borra 25 och 19 mm hål i sidoskenorna på de nedre och mellersta sektionerna och fasa av deras kanter (fig. 6), och borra 10 mm hål i sidosektionerna på den övre sektionen. Gör en försänkning 10x3 mm på inuti endast en sidostång för bottensektionen och en för mittsektionen (fig. 6). Borra sedan ett hål med en diameter på 5 mm i mitten av försänkningarna. Limma en M5-mutter i varje försänkning med epoxilim. Kort råd! Använd spetsen på en tandpetare eller en tunn spik, applicera försiktigt epoxin runt omkretsen av zeboken och se till att den inte kommer in i gängorna på muttern och mitthålet.

2. Klipp ut ändlocket Z, lämna båda ändarna räta tills vidare och samma distans. Montera den nedre delen av bommen (foto K, L). Klipp av distansbrickor för att montera de mittersta och övre delarna, men limma inte dem. Borra ett 6 mm hål i den nedre T/U/Z-sektionen (fig. 6).

3. När den är ordentligt torr, testa bomenheten genom att sätta in X/Y-sektionen i V/W och V/W i T/U/Z. Var och en av dem ska lätt glida ut utan att fastna. Vid behov, slipa eller fila ytorna ytterligare och avsluta sedan med att slipa bomsektionerna.

4. Ta cylinderns gångjärn med mintappen och limma fast den på den nedre delen av pilen T / U / Z (foto M). bandsåg fila avrundningen i den nedre änden av den nedre sektionen och den övre änden av den övre X/Y-sektionen (fig. 6). Använd en såg och gör ett 6 mm djupt snitt i mitten av den övre änden av den övre delen för sladden (Fig. 7). Limma fast de fyra återstående öglorna O på plats och rikta in dem mot mitten av bredden på varje bomsektion.

5. Sätt in den stängda nedre änden av den nedre delen O/T/U/Z mellan sidorna av basen S och skjut in den långa pluggen i cylinderns P kanal. Fäst den nedre delen med en M6 * 75 bult och en självlåsande mutter (fig. 7).

6. Såga av tre stycken 10 mm långa från en 16 mm träpinne. Borra ett 6 mm hål 5 mm djupt i en av dem, limma pluggen 86 mm lång och lägg åt sidan för den efterföljande monteringen av grinden lyftmekanism. Av de två återstående segmenten gör du handhjul genom att borra ett 5 mm hål 6 mm djupt i mitten av varje och limma en 16 mm lång sektion av M5-gängtappen med epoxilim (Fig. 7a). När limmet har stelnat, trä in dessa dubbar i muttrarna som är fästa på de nedre och mellersta delarna av bommen. 11 Efter slutmontering kan dessa handrattar användas för att låsa de mittersta och övre bomsektionerna O/V/W, O/X/Y i läge.

Montera lyftmekanismen

1. Skär ut AA-veven enligt mallen och slipa den. Borra blinda hål på motsatta sidor av delen. Limma in en 35 mm lång plugg i ett av hålen (fig. 7).

2. För att montera lyftmekanismen, ta grindhandratten som gjordes i steg 6 föregående avsnitt, och sätt in i hålet i sidopanelen S (fig. 7). Placera 10 mm fjädern, 30x22 mm träspolen och den andra fjädern innan du trär pluggen genom hålet på motsatt sida. Limma AA-veven i änden av pluggen.

Kort råd! Om spolen vrider sig runt pluggen, fäst den med en liten skruv eller tapp.

3. Använd spraylim för att fästa en kopia av blockmallen på ett 13 mm tjockt valnötsämne, skär längs konturen och borra hål i mitten av varje ände, enligt mallen. Skruva in en skruv med en ring i det övre hålet (fig. 7). Ta en avslutande spik, slipa av en skarp spets med en smärgelsten, böj spiken i form av en krok. Limma fast den med epoxilim i bottenhålet på BB-blocket.

4. Ta bort alla fästelement utom de som är limmade med epoxi, separera bomsektionerna, slipa alla områden som behöver det och applicera en ytbeläggning på alla trädetaljer inklusive hjul. (Vi applicerade halvblank nitrolack från en aerosolburk tre gånger.)

Notera. Tejpa ändarna på träaxlarna med maskeringstejp för att hålla ytorna rena för limning.

Efter varje applicering, dra ut och dra in pluggen, som fungerar som en kolv i cylindern, och glidstöden D flera gånger så att delarna inte fastnar.

5. Sätt tillbaka kranen och tillsätt en droppe blått tätningsmedel till varje lockmutter för att fästa gängade anslutningar. Fäst pluggarna på stativen E i hålen på de infällbara stöden D med gängade bultstycken med muttrar (fig. 3). Efter att ha lagt till en plastbricka mellan vridskivan K och däck C, säkra vridskivan med en självlåsande mutter och bricka (fig. 4). Dra åt muttern så att plattformen inte gungar utan kan rotera fritt.

6. Knyt änden av 10'-linan till spolen och trä den fria änden genom alla klackar O och skär genom den övre änden av 0/X/Y-bommens övre del.

Knyt sladden till den övre ringen på BB-blocket och linda den runt spolen. Skruva in en skruv med en ring i det nedre snittet av gallret på den nedre delen av chassit A och fånga kroken på den när kranen inte lyfter laster. Placera ett hjul och en bricka på varje axel, applicera sedan en klick lim och för in axlarna i hålen på undersidan av chassit.

7. När limmet är torrt, sätt på en hjälm, fäst stödbenen och förläng bommen. Inför ett svårt jobb med tung belastning.

Pioneer-kranen är en oumbärlig maskin vid lastning och lossning, installation, konstruktion och reparationsarbete. Beroende på storleken och volymen av lastmaterial kan den användas och installeras på hustaken, i gropar, såväl som på golven i byggnader som är under uppbyggnad.

Denna "undermaskin" består av: en kontrollpanel (styrsystemet är automatiserat), en pil, en elektrisk vinsch och två ramar - ett stöd och en svivel. Pioneer-kranen är en maskin som är ganska lätt att manövrera och som inte kräver någon speciell fysisk ansträngning. Även en person som inte är erfaren inom byggbranschen kommer helt att klara av kranens kontroll.

Byggplan

Det finns inget behov av att registrera Pioneer-kranen hos tillsynsmyndigheterna. Om det finns ett behov av att transportera kranen till en annan plats kommer det inte att vara några problem med detta heller, eftersom denna maskin är mycket bekväm att transportera.

Driftsförhållanden

Crane Pioneer kräver inte efterlevnad av strikta regler för användning. Det kan fungera lika bra en varm sommardag (lufttemperatur +40 grader Celsius) och i en frostig kyla (upp till -40 grader Celsius).

Men det är värt att uppmärksamma lutningen på platsen, där kranen kommer att ligga i framtiden. Det bör inte överstiga 3 grader.

Ganska lugnt kan denna maskin arbeta med en vindhastighet på 14 m/s. MEN: det är värt att stoppa driften av kranen när vindhastigheten är över 33 m/s.

Din egen herre

Många ägare av stugor eller privata hus tillverkar kranar själva. Detta är mycket bekvämt, eftersom varje mekanism (oavsett om det är en enkel motor eller en fullfjädrad hydraulisk drivning) kommer att ställas in och justeras till personen som gjorde den. Dessutom hjälper en sådan mekanism inte bara att bära tunga monolitiska block, utan också att leverera lätta laster, till exempel till toppen av byggnaden.

Tyvärr är det osannolikt att det kommer att vara möjligt att tillämpa hydraulik på din skapelse. Men den kommer att visa sig ersätta den med en lika värdig hemmagjord lyftmaskin som inte är för tung att använda.

För många kommer förmodligen den ganska adekvata frågan "Var kan jag få delarna?" att uppstå, svaret kommer att vara mycket kort och entydigt - på en deponi. Om du skjuter din medfödda känsla i bakgrunden och tar en promenad genom många anmärkningsvärda soptippar ursprungsland, då kan du hitta en massa nyttiga saker på byggarbetsplatsen.

Så för att skapa en Pioneer-kran med dina egna händer är det första du ska göra att hitta en I-balk och ett rektangulärt rör. Omedelbart ställs villkoret att I-balken fritt ska gå in i röret. Den placeras på glidstyrningar och på så sätt erhålls en teleskopisk enhet.

För att minska friktionsnivån måste glidstyrningarna under användning smörjas!

För att kranen äntligen ska kunna fungera är det nödvändigt att utrusta den med vissa kablar med minsta diameter. De måste redan spenderas i profilen järnaffär(även om du kanske också har turen att hitta dem på en soptipp). Du kan använda kanalen som material för att svetsa stöd- och svängramarna. Det är kanalen som möjliggör en bra fixering av kranen på ytan. Vanligtvis är taket på objektet som byggs denna yta.

För att arbeta med maskinen utan överskott, och även för att skydda dig själv, är det nödvändigt att svetsa en plattform för en rektangulär ballast.

En kommer att räcka grundblock, för att lyfta en last som väger ett halvt ton. För att starta lyftprocessen kan du köpa en elmotor i en specialaffär och sedan ansluta den till en vinsch från UAZ.

Anslutning av elektromekanismer

För att starta lyftmekanismen elektriskt måste du använda en elektrikers tjänster. Själva anslutningsproceduren är inte alltför komplicerad, men ändå, för din egen säkerhet, bör du lita på en person som har erfarenhet av el.

Därefter är Pioneer gör-det-själv-kranen klar för drift.

Specifikationer

För att bättre förstå vad den tidigare nämnda representanten kan, lyftmaskiner, är det lämpligt att bekanta sig med dess mer detaljerade beskrivning - Pioneer kran tekniska specifikationer.

Så, den första punkten i generella egenskaper kran är naturligtvis dess lyftkapacitet. Det kan fluktuera i intervallet 0,5 ton - 1 ton. Fördelen med Pioneer-kranen är att den kan lyfta en last som är flera gånger tyngre än den själv. Höjden på kranen är stabil 4 meter. Vinkeln som plattformen kan täcka vid svängning är 360 grader.

Referenskonturen (förbinder konturen av lyftmaskinens vertikala axlar, bildad av horisontella projektioner av raka linjer) är 2x2 meter. Hastigheten för att lyfta lasten är ett flytande värde, det beror på lastens massa (0,5 ton - från 0,2 till 50 m / s; 1 ton - 0,74 m / s). Repets diameter beror också på lastens storlek: 6,9 mm - 0,5 ton, 12 mm - 1 ton. Vikten på Pioneer-kranen, beroende på modell, kan vara 1 - 1,5 ton.

En kran under byggnation eller reparation är en oumbärlig sak, speciellt om du ska arbeta med tungt byggmaterial och antalet assistenter är begränsat. Den kan fungera som ett oumbärligt verktyg när man lyfter egendom, möbler till husets övre våningar och räddar dig från att dra när du flyttar. Byggandet av hissar kan göras för hand från olika improviserade material.

Kran för att bygga hus och lyfta balkar och stockar

Innan man börjar bygga hissen är det nödvändigt att skissa på ritningarna för att beräkna mängden material. En gör-det-själv byggkran ska vara lätt att flytta och demontera för transport. Den ska inte bara utföra hissens funktioner utan också vara maximalt:

ljus;
hållbar;
hållbar;
hopfällbar.

Kranramen är svetsad från ett rör för att underlätta det. Den kan röra sig på tre eller fyra hjul efter designerns gottfinnande. Det ska finnas plats för en motvikt på den bakre delen så att kranen inte tappar balansen och faller när man lyfter lasten.

Efter tillverkningen av plattformen på hjul installeras en balk diagonalt mot marknivån och ett stativ under det i form av ett stöd svetsat från rör. Om så önskas görs bommens höjd infällbar och med möjlighet att höja eller sänka den för enkel manövrering.

En vinsch (manuell eller elektrisk) är installerad i botten av bommen på karossen, så att kabeln lätt kan tas bort från bommens övre rulle och den tjänar till att dra tunga stockar och timmer till kranen för att underlätta lyftet .

En krok är installerad i änden av kabeln. Dessutom är en speciell anordning gjord för att ta tag i stockar och timmer i form av bokstaven "P". En stång är installerad ovanpå i mitten av denna enhet för att koppla in den med en krok. På sidan, i mitten, en klämma är gjord i form av en skruv som ska hålla fast byggmaterialet.

Vid lyft av stock eller balk till önskad höjd rullar kranen på hjul lätt tillbaka i rätt riktning, och materialet faller på plats för vidare installation och fastsättning. Hissens struktur måste vara på en plan, solid yta för enkel förflyttning.

Sådan lyftmekanismer hjälpa till att utföra arbete effektivt och snabbt med minimalt fysisk aktivitet som barn också kan göra.

Horisontell bomlyft

En kran med horisontell bom görs enligt följande. En ram är svetsad från ett rör eller ett hörn korsvis på hjul, på vilken i den bakre delen är det nödvändigt att göra en plats för en motvikt för att undvika förlust av kranens balans under drift och dess fall. Den har hjul för enkel förflyttning. På vilket sätt mer område säng, desto stabilare är kranen.

Stopp är installerade på dess kanter nära hjulen för att förhindra rörelse under drift.

Efter att ramen är tillverkad installeras en mast vertikalt i dess centrum, på vilken bommen är fixerad. Fästet måste vara starkt, det måste rotera runt sin axel.

Ett extra stopp med ett handtag är fäst horisontellt från den vertikala masten för dess rotation. En plats för montering av en manuell eller elektrisk vinsch är installerad på den. En extra mast är dessutom monterad vertikalt till stoppet, som fästs på bommen ovanifrån för att säkerställa större stabilitet och förbättra dess fixering.

Upptill fästs en bom på båda masterna, försedd i båda ändar med rullar för en kabel så att det centrala vertikalstödet vilar mot mitten av bommen, och den andra, ytterligare, exakt i mitten mellan den första masten och bommens bakkant.

En vinsch placeras på ett horisontellt anslag fäst på den andra vertikala masten.

Dess kabel går först genom rullen på baksidan av bommen, sedan genom den främre rullen med en krok i änden. Monteringen av hela kranstrukturen är gjord med extrem styrka och möjligheten att demonteras för att underlätta transporten. En gripare är installerad som höjer blocken.

Konstruktion från improviserade medel för arbete i garaget

Sådan hemgjord hiss särskilt behövs av dem som reparerar bilar, för medborttagning eller installation av tunga komponenter och sammansättningar av maskinen.

Kranen är sammansatt av en ram, som är svetsad från ett rör, en järnprofil och hörn. Det är lättare att installera dem korsvis, eftersom detta arrangemang säkerställer större stabilitet hos kranen. Hjul är fästa i kanterna för att underlätta förflyttning runt garaget.