Проекты каркасных бань 3х6. Проекты и строительство каркасной бани

Монтаж электрики включает в себя:

разводка проводов по точкам негорючим кабелем ВВГ НГ в металлогофре из расчета не более 5 точек на помещение. Сечение кабелей 3х2,5 на розетки; 3х1,5 на выключатели; 3х4 силовые. Расходные материалы заказчика.

В комплект септика входит:

1. Станция Топас 5 пр;
2. Укладка 2 м.п. канализационной трубы ДУ 110мм;
3. Закладка электрокабеля ВВГ 4х1,5 10 п.м. в трубу ПНД или эл. гофру;
4. Подготовка котлована под АС Топас с последующей обсыпкой песком;
5. Высверливание отверстия в септике под канализационную трубу, пайка канализационной трубы ДУ 110 мм с септиком;
6. Подключение эл.кабеля в распаячной коробке септика;
7. Установка компрессоров, пуско-наладка. Прокладка трубы ДУ 32 мм - 2 п.м. для отвода очищенной оды от септика;

В комплект септика не входит:

1. Установка опалубки и материал в случае плывуна;
2. Вода и ее доставка;
3. Вывоз грунта;
4. Песок и его доставка (не далее 10 м от места установки) 4 куб.м;
5. Заказчик обязуется предоставить доступ к электрической сети 220В на участке;

Строительство домов и бань по каркасной технологии становится все более популярным. Все потому, что методика такова, что даже в одиночку можно построить, не только баню, а даже приличных размеров дом. При том, что строение получается теплым (при достаточном утеплении), оно еще и легкое, и недорогое. Пожалуй, единственный его недостаток - высокая пожароопасность, но это - беда любого деревянного строения, а не только каркасника.

Проекты каркасных бань своими руками

Часто строительство стопориться из-за того, что вы не знаете, как правильно распланировать баню, чтобы было удобно и безопасно. В этом могут помочь готовые проекты планировок. Идеально, если какой-то из них подходит вам полностью: не нужно ломать голову. Хотя при необходимости можно внести коррективы. А иногда достаточно просто идеи, чтобы у вас все «встало на место» и вырисовался план вашей каркасной бани, которую вы будете строить своими руками. Для этого мы отобрали несколько проектов каркасных бань разного размера с различным расположением комнат.

Планировка бани 4*5 м

Это баня с обширной комнатой отдыха, небольшим санузлом и парилкой на 4,8м2. Фундамент - ленточный мелкозаглубленный - глубина 70 см, цоколь высотой 40 см (общая высота фундамента с цоколем 110 см), гравийная подушка 20 см. есть небольшое крыльцо, которое при круглогодичном использовании можно обшить и превратить в тамбур. Тогда холодный воздух не будет попадать в помещения при каждом открывании дверей.

Готовый чертеж каркасной бани 4*5 м

Общая площадь 20 м2, помещения и их размеры:

• Комната отдыха 8,5 м2;
• Парилкой на 4,8 м2;
• Санузел 2,2 м2

Необходимые материалы для создания каркаса:

• стойки, нижняя и верхняя обвязки выполняются из доски 100*50 мм;
• половые балки - из доски 150*50 мм с шагом 0,58 м;
• стропильная система - из доски 150*50 мм с шагом 0,58 м.

В этом проекте бани достаточно просторная комната отдыха и при таких небольших габаритах здания - 5 на 4 метра довольно просторная парная - «в чистом» размере 4,8 квадрата. Печка по проекту топится из парилки, что для такого небольшого помещения проблематично: кислорода и так будет не очень много. В этом варианте можно, оставив ее на том же месте, поставить банную печь с удлиненной топкой. В этом случае дрова будут закладываться из комнаты отдыха, а каменка и основное «тело печи» будет находиться в парилке. При таком расположении печи решается заодно и проблема отопления комнаты отдыха.

О выборе дровяной печи для бани читайте тут.

Проект каркасной бани 6*6 м

На фото представлена планировка довольно солидной по размерам бани 6 на 6 метров. Предусмотрена небольшая веранда, предбанник, полный набор необходимых помещений.

Этот вариант хорош тем, что практически в любом помещении использоваться могут пиломатериалы стандартной длины: 6 или 3 метра. Это удобно, так как остается мало отходов. Фундамент может быть свайным, столбчатым. Подойдет малозаглубленная лента или плита.

Но есть некоторые замечания по планировке. Моечное помещение по данному проекту каркасной бани получается просторным. Это вариант для тех, кто предпочитает после парной отдыхать не в прохладной (относительно парилки, конечно) комнате отдыха, а продолжать расслабляться во влажной и теплой атмосфере моечной. Тогда в ней поддерживают температуру порядка 30-35°C и довольно высокую влажность (за счет повышенной мощности печи и открытой двери в парилку). А еще устанавливают лежаки, похожие на полки в парной. Тогда большая мойка оправдана.

Нужны большие размеры моечной если вы планируете в ней установить купель. Если же тут будет только душ и несколько небольших лавок, то можно или выгородить раздевалку или увеличить размеры парилки.

План бани после изменений - с выделенный тамбур

Второе замечание касается входа. Если в баню планируют приезжать зимой, в ней должен быть вход выгороженный - не напрямую в комнату отдыха. И данный вариант легко реализовать. Нужно только окно и двери поменять местами и поставить перегородку.

О том, где и как лучше располагать окна в бане читайте тут.

Общая площадь 36 м2. Помещения и их размеры:

• веранда 4,5 м2;
• комната отдыха 13,5 м2;
• мойка 9 м2;
• парилка 9 м2.

Каркасная баня 6*3 м с террасой

Этот вариант разработан строительной кампанией «Каркас». Сама баня имеет небольшие размеры - 6 на 3 метра. Но к фронтальной части пристроена обширная терраса, размерами чуть меньше бани: 2 на 6 метров. Помещения в этом проекте бани совсем небольшие, в парилке поместиться не более трех человек сидя, а если один будет лежать, то только двое. Причем «лежачий» полок может находиться только напротив двери и размер у него будет небольшой - высокому человеку уже не лечь (2 метра, минус толщина обшивки с двух сторон минимум по 15 см, итого длина полока получится 1,7 м).

В этом варианте планировки бани печь поставить можно только в углу на входе в парилку. Топиться она будет из комнаты отдыха, но выбирать нужно будет какую-то высокую и узкую модель - очень уж мало места получается под ее установку. Можно попробовать вписать печи «Компакт», «Оса», «Шилка» и «Бирюса» от Термофора, есть еще небольшие печи Варвара - модели «Паленица» и «Мини», если нужна надежная недорогая печь под кирпичный экран, можно попробовать вписать «Жара Малютка». Есть и другие небольшие печи и немало. Нужно определиться с максимальными размерами, которые «встанут» в выделенное пространство или сдвигать немного двери. Вообще, по-хорошему, было бы неплохо сдвинуть стену как минимум на полметра. Увеличив размеры функциональных помещений, ведь летом, скорее всего комната отдыха плавно переместиться на веранду.

И еще один нюанс: если планируете баню использовать и зимой, то необходимо тамбур или предбанник. В данном варианте можно вход на веранду перенести и выгородить часть площади, сделав вход в помещение через тамбур.

Проект каркасной бани с террасой. Хорош тем, что легко реализуется своими руками

Общая площадь 18 м2. Помещения и их размеры:

• комната отдыха 11,07 м2;
• мойка 1,61 м2;
• парилка 3,48 м2;
• терраса 11,21 м2.

Материалы ключевых узлов:

Баня 4*4 м с террасой

Сама баня имеет размеры 4 на 4 метра. К ней пристроена терраса 4*1,5 метра. Эта планировка бани отличается тем, что парилка и моечная комната имеют одинаковые размеры. В парилке одновременно комфортно будут себя чувствовать два, максимум, три человека. Если планируется суховоздушная сауна, эта планировка подходит без вопросов.

Для русской парной вариант не самый лучший: тут хотя бы один человек лежит, а для комфортного парения в русской бане полок должен иметь размер не менее 2,1*0,7 м (а лучше 2,2*0,8 м). В моечной, если не собираетесь там ставить лежаки для отдыха после парилки, обычно только моются. Ее размеры лучше немного уменьшить, расширив парилку. Тогда хоть один полноценный полок можно вписать. Хотя печь все равно нудна будет маленькая: во-первых объем парилки небольшой, а во-вторых места особо нет.

Размеры помещений в базовом проекте бани такие:

• общая площадь 16 м2;
• комната отдыха 8 м2;
• мойка 4 м2;
• парилка 4 м2;
• терраса 6 м2.

Материалы ключевых узлов:

• обвязка бани из бруса 100*150 мм;
• лаги пола 150*100 мм с шагом 90 см;
• потолочное перекрытие - 150*40 мм через 60-70см;
• стропильные ноги обрезная доска 100*50 мм;
• кровельный материал - металлочерепица, профнастил, ондулин.

Каркасная баня 5,4*6,3 м

В этом проекте каркасной бани, парилка имеет площадь 5 квадратных метров. Также пристроена терраса размером 2*5,4 метров.

Общая площадь 22,2 м2. Помещения и их размеры:

• комната отдыха 11,3 м2;
• мойка 5,9 м2;
• парилка 5 м2;
• терраса 10,8 м2.

О планировке бань и выборе размеров помещений, расположении полоков читайте в статье «Оптимальная баня: какая она?»

Преимущества каркасных строений

Каркасное здание представляет собой скелет из бруса, обшитый с двух сторон отделочными материалами. Между ними укладывается пароизоляция и утеплитель. Сразу становится понятным, что при необходимости стройка может быть малобюджетной. Ведь есть возможность использовать недорогие теплоизоляционные материалы (солому, опилки и т.д.) которые, несмотря на доступность, хорошо удерживают тепло.

Понятно, что вес стен при такой технологии очень небольшой. А это ведет к тому, что фундамент можно делать облегченный. При строительстве бань чаще всего делают свайный или свайно-ростверковый, ленточный. Но также подходит монолитная плита или фундамент из блоков.

Облегченный фундамент - меньшие затраты на материалы и стройку, ведь основание иногда «тянет» на половину стоимости всей стройки. А в таком варианте затрат будет относительно немного.

Для строительства каркасного дома не требуется сложной техники. Все что необходимо - пила, молоток, гвозди, саморезы, шуруповерт, отвес и уровень для проверки вертикальности стен. Если есть другая техника - используйте на здоровье, но это - тот минимум, которым можно обойтись.

Немаловажным плюсом является то, что работать можно одному, лишь изредка приглашая помощников для некоторых операций. Яркий пример представлен в видео: женщина сама, своими явно не атлетическими руками, уже почти достроила по каркасной технологии небольшой двухэтажный дом.

Недостатки

О повышенной пожароопасности каркасных строений уже писали. И это - основной недостаток домов, построенных по этой технологии. Потому желательно все материалы обрабатывать антипиренами (средствами, снижающими горючесть материалов).

Горючесть стен ведет к тому, что вся электропроводка должна укладываться в металлических коробах или специальных негорючих гофрированных рукавах. По этой причине электромонтажные работы становятся сложнее, и дороже - добавляется стоимость кожухов и гофрорукавов.

Каркасная баня имеет дополнительные минусы: высокая влажность вносит свои коррективы. Придется уделить повышенное внимание пароизоляции стен. При использовании минеральной ваты нужно будет оградить утеплитель от влаги очень тщательно: при намокании он теряет свои свойства. Причем при высыхании, восстанавливает их лишь частично. Если он мокрым замерзнет, то просто рассыпается. Потому, пароизоляцию (не «гидро», а именно «паро») выбираем качественную и надежную. При укладке соблюдаем технологию вплоть до мелочей (нахлесты, приклеивание стыков и мест крепления и т.д.).

Необходимые материалы

Основа каркасного дома - рамы, собранные из деревянного бруса. В зависимости от планируемых размеров бани для их сборки используют брус 100*150 или 150*150 мм. Для укосин, и поперечин, которые прибиваются между вертикальными стойками, подойдут бруски меньшей толщины.

При устройстве кровли для мауэрлата понадобится примерно такой же брус - 150*150 мм или около того. Для стропильных ног все те же бруски 100*150 или 150*150 мм. Зависит конфигурации выбранной кровли и веса кровельного материала. Кстати, очень тяжелый кровельный материал - типа керамической черепицы - использовать для каркасников нежелательно - слишком велика нагрузка на стены.

Еще нужны будут рейки для создания обрешетки, контробрешетки, и всяких вспомогательных работ. Причем их нужно будет много: обрешетка нужна и на стены с двух сторон и на кровлю. Хотя, в некоторых вариантах, снаружи щиты обшивают фанерой (как в видео выше). Вариантов строительства очень много, как и используемых материалов.

О том, как сделать стропильную систему двускатной кровли своими руками читайте тут.

Еще потребуется материал чернового пола. Что это будет - необрезная или обрезная доска, фанера или другой плитный материал - решать вам. Но всю древесину необходимо будет обработать. И антипиренами - для снижения горючести, и защитными антибактериальными составами. О том, чем обработать древесину внутри бани читайте тут.

Материалы обшивки каркаса внутри и снаружи подбираются исходя из личных предпочтений или назначения строения. Если говорить о каркасных банях, то обычно внутри все обшивается вагонкой (в моечной кладут плитку), а снаружи имитацией бруса или блокхаусом.

В качестве утеплителя для бани желательно использовать минеральные ваты: они не горят. Толщина слоя утепления зависит от региона. Для средней полосы России для бань применяется в основном базальтовая вата, слоем в 15-25 см. Если вас беспокоит возможность выделения формальдегида (об этом много писали), то можно брать нетканые маты. В них эмиссия вредных веществ минимальна.

Чаще утепляют каркасные бвни минеральными ватами

• в парилке его использовать нельзя - не позволяют температурные режимы;
• он плавится и поддерживает горение;
• стоит этот утеплитель немало (речь идет об экструдированном пенополистироле).

Еще потребуется много гвоздей и саморезов. Для строительства бани желательно использовать оцинкованные: чтобы они не ржавели и не оставляли на древесине некрасивые потеки. Нужны они будут разных размеров и диаметров - для сборки рамы большие, для обрешетки и обшивки поменьше.

О том, какой крепеж использовать при строительстве бани читайте в статье «Крепеж для бани и сауны»

Из всего сказанного выше, надеемся, вы сделали вывод, что каркасную баню можно построить своими руками. Чтобы уверится в этом, посмотрите видео. По каркасной технологии построен дом с участием только одного человека. В нем более подробно описана технология сооружения некоторых узлов.

Если вы подобрали проект каркасной бани, решили строить ее своими руками, но не имеете представление, как действовать, рекомендуем посмотреть видео. В нем опытный американский плотник Ларри Хон рассказывает и показывает технологию возведения стен каркасного дома. Видео очень подробное, и занимает больше часа, но к концу просмотра технология каркасного строительства вам будет ясна.

Как сделать чертежи каркасной бани своими руками

Найти такого человека в нашей стране, который ни разу не был в бане, достаточно трудно. Многие знают, что такое посидеть и отдохнуть в хорошей компании после парилки за кружкой ароматного травяного чая. Поэтому очень часто рядом с домом на участке можно увидеть пусть и небольшую, но уютную баньку.

Ее делают из дерева (бруса или бревна), кирпича, камня или изготавливают по каркасной технологии. О последней и пойдет речь в данной статье.

Проект

Наиболее часто баню планируют как отдельную постройку, возводя ее из оцилиндрованного бревна, обычного или клееного бруса. Но, каркасное строительство в последнее время стало все чаще и чаще «наступать им на пятки».

Достаточно много компаний готовы предложить своим клиентам типовые или индивидуальные чертежи каркасной бани. Хотя стоимость последних будет дороже, зато вы получите эксклюзивный вариант, который нигде больше не повторится.

Какие преимущества нам предоставляет каркасная технология:

• значительное сокращение времени на постройку здания;
• экономия средств, так как цена сооружения значительно ниже, чем строительство, к примеру, традиционного сруба.

Не стоит также забывать, что такую баню можно построить своими руками, почти не привлекая помощников. Но вначале процесса вам все равно не обойтись без проекта на бумаге, что позволит не совершать ненужных покупок и движений.

Создание чертежей требует определенных знаний, поэтому если вы сомневаетесь в своих способностях, лучше будет обратиться за помощью к специалистам. Для тех, кто уверен, ниже дана инструкция, как их грамотно составить.

Подготовка

Перед тем, как начинать составлять чертеж каркасной бани, следует определиться с некоторыми моментами.

Недостаточно пока того, что вы решили сделать баню по каркасной технологии, нужно будет произвести расчет следующих деталей:

1. Местоположение конструкции на участке. Особенно следует учесть канализационные стоки и водоотведение. Очень часто прокладка данных коммуникаций становиться решающим фактором.

1. Почва на строительной площадке. Данный компонент важен, так как для бани необходимо сооружать фундамент, который напрямую зависит от грунта на участке.
   По конструкции он может быть:
   • ленточным (из железобетона или бетона);
   • свайным из камня, бетона;
   • столбчатым – из кирпича, бетона или камня;
   • изготовленным из отдельно лежащих блоков, пазы между которыми заполняют цементным раствором или глиной.

Совет: если вы запланировали установить в бане бассейн, грунтовые воды не должны быть близко к поверхности участка.

1. План здания и количества этажей. Если решили строить каркасную двухэтажную баня, следует учесть дополнительную нагрузку на каркас и основание, что довольно сложно для новичка. Также на данном этапе необходимо заранее продумать местоположение печи и из чего она будет сделана, чтобы понять, где и какой устанавливать дымоход, а также вентпроходы в помещениях.

1. Подвод коммуникаций.
   Данная стадия включает в себя:
   • электроподготовку, в частности прокладку электропроводки;
   • тип вентиляции;
   • теплоизоляцию;
   • пароизоляцию;
   • особенности водоотведения.
2. Крыша. Важный элемент любой постройки, так как от нее напрямую зависит долговечность сооружения. Важно будет знать: какой материал следует применять для ее изготовления, и какой формы вы ее хотите видеть, чтобы рассчитать мощность перекрытий.

Проектирование и его особенности

Как только вы разберетесь с вышеперечисленными моментами, можно начинать создавать чертеж будущей бани, внося в него всю полученную информацию, а также дополняя проект необходимыми деталями. Руководствуйтесь при этом правилом – чем подробней чертеж, тем легче будет построить желаемое здание.

Постарайтесь подготовить несколько эскизов, чтобы иметь определенный выбор. К примеру, нужно будет начертить не только общий план каркасной бани, но и поэтажные чертежи, где должны быть указаны расчеты и детали.

Для коммуникаций также следует составить обособленные планы. Тем самым вы не запутаетесь во время прокладки магистралей. При этом не забывайте, что не стоит усложнять проект, если у вас недостаточно знаний. Оптимальный вариант - воспользоваться уже готовым вариантом, лишь слегка его подкорректировав под свои предпочтения.

Совет: используйте для составления уже построенные проекты, которые доказали свою надежность.

План каркасной бани с террасой

На чертеже представлена баня для загородного участка с террасой размером 1,5×4 м, общий размер сооружения 4×6 м. Данный проект хорошо подходит для организации летних посиделок на открытой свободной площадке.

План каркасной бани предполагает, что парная состоит из трех комнат:

• парильни;
• моечной или душевой бани;
• комнаты отдыха.

Тамбур представлен на плане отдельно. Под раздевалку не предусмотрено помещение, но в моечном блоке есть небольшое место для переодевания. Верхняя одежда снимается и хранится в специальном шкафу, установленном в комнате отдыха бани. Собственно терраса сливается с гостиной,являясь ее летней разновидностью.

Вывод

Каркасная технология стала применяться на полную силу переселенцами в Америке. За счет скорости и простоты строительства она быстро завоевала популярность. Сегодня таким способом возводятся не только дома, но и хозяйственные постройки, в том числе и бани.

Каркасная технология позволит иметь полноценное сооружение, даже если у вас небольшой бюджет. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Каркасная баня 3 на 5: фото по этапам строительства

Подробный фотоотчет строительства каркасной бани 3 на 5 метров.

Сама парная 3м х 3м,предбанник 2м х 3м. Терраса выходит к бассейну диаметром 3м (тоже каркасному).

Готовое основание для фундамента.

Установлен бассейн и начато возведение каркаса для навеса.

Каркасная баня своими руками: пошаговая инструкция

В настоящее время сложно представить себе дачный участок без наличия на нем бани. Попариться в теплой баньке – настоящая русская традиция, уходящая своими корнями в глубину веков. Баню можно построить не только на даче, но и в городе: наличие участка – прекрасная возможность воплотить эту инициативу. Тем более что каркасная баня – это современная высокотехнологичная конструкция, не требующая больших затрат.

Каркасную баню можно построить своими руками, не прибегая к помощи мастеров-специалистов. Именно такой тип строительства является самым быстрым и доступным: каркасная баня требует в несколько раз меньше материалов, чем аналогичные по габаритам конструкции из бруса или бревна.

С чего же начать постройку каркасной бани?

В первую очередь необходимо определиться с расположением бани. Она может являться пристройкой к дому, а может находиться отдельно от него. Прежде чем приступать к закладке фундамента для будущей бани, необходимо определить тип почвы на участке и спланировать саму постройку: количество этажей и помещений, размеры, интерьер.

Перед строительством бани обязательно должен быть составлен план, где необходимо учесть специфику сооружения, оценить объем и продолжительность работ. В плане должны быть отмечены все элементы вентиляционной системы, дымоход, особенности крыши и другие важные аспекты. К бане также можно пристроить веранду, террасу.

Чтобы баня была удобной и могла вмещать несколько человек одновременно, ее размеры должны быть соответствующими. Самый оптимальный вариант для парильного помещения – 240х200х220 сантиметров.

По усмотрению строителей или заказчиков в бане можно оборудовать бильярдную, комнату отдыха или дополнительную парилку.

План будущей бани должен быть составлен максимально точно и с учетом мельчайших деталей – так сам процесс строительства будет гораздо проще. Проект бани можно заказать у специалистов. Они сделают все грамотно и четко, что поможет избежать крупных ошибок при строительстве.

Также при планировке бани составляется таблица учета всех необходимых для строительства материалов, которая соотносится с планом.

Необходимые для постройки каркасной бани материалы:

• цемент для заливки фундамента;
• песок;
• брусья для монтажа каркаса и потолка;
• балки;
• утеплительный материал в рулоне (минеральная вата, готовые маты, полиэтилен, рубероид, пергамин);
• гидроизоляционная пленка для стен и потолка;
• вагонка для внутренней обшивки стен;
• кровельный материал для крыши.

Какой фундамент выбрать для постройки каркасной бани?

Так как каркасная баня сама по себе очень легкая, для ее строительства будет достаточно ленточного фундамента, который заливается непосредственно под стенами по всему периметру конструкции. Распространенным вариантом является и столбчатый фундамент, однако для его установки необходим устойчивый грунт, иначе сооружение может рухнуть.

Благодаря легкости каркасной бани фундамент под нее заливается по изрядно упрощенной схеме.

Когда основные моменты определены, можно приступать к самой постройке.

1. Заливка фундамента.

Шаг первый. Периметр будущей бани определяется заранее, по его краям в землю вбиваются специальные колышки, в пределах которых необходимо вырыть ров в 60 сантиметров глубиной и 40 сантиметров шириной.

Шаг второй. Ров заполняется песком на одну третью часть глубины. Сверху песок заливается водой и тщательно утрамбовывается.

Шаг третий. После утрамбовки первого слоя поверх него засыпается мелко расколотый красный кирпич или гравий.

Шаг четвертый. Слой битого кирпича или гравия засыпается слоем песка, который должен выровняться с уровнем грунта.

Шаг пятый. Из арматуры собирается опалубка. Вся конструкция заливается бетоном, а сверху изолируется тонким слоем рубероида.

Важно! Перед строительством каркасной бани должна пройти как минимум неделя, чтобы у фундамента была возможность как следует отстояться.

1. Постройка стен.

Шаг первый. Пиломатериал, приготовленный для каркасной бани, перед началом работ необходимо тщательно просушить. Не рекомендуется использовать для строительства древесину березы, так как она быстро подвергается гниению. Самым лучшим вариантом будет липа, осина или лиственница. Древесина этих пород способна сохранять форму в течение длительного времени и обладает теплоизоляционными свойствами, что очень важно для бани.

Шаг второй. После того как все строительные работы будут завершены, с внутренней стороны доски следует покрыть раствором антисептика, а с внешней – мебельным лаком, причем в два слоя. Данную процедуру необходимо проделать по всему периметру помещения, избегая лишь парилки и помывочного отделения.

Шаг третий. Нижнюю обвязку из надежного бруса с сечением 10х10 сантиметров необходимо достаточно прочно зафиксировать, после чего как следует скрепить брусья по углам при помощи гвоздей. Рекомендуется ставить стойки на металлические штыри для того, чтобы в процессе возведения стен они не смогли изменить своего местоположения и сбить конструкцию.

Шаг четвертый. Угловые стойки должны быть замурованы в бетон.

Совет: Столбы – основу стен будущей бани – следует располагать непосредственно под несущими стенами, углами, печами – то есть в тех местах, где нагрузка наиболее велика.

Шаг пятый. Вдоль периметра стен монтируются стойки промежуточного характера, выполненные из такого же бруса, что и основная конструкция.

Шаг шестой. Чтобы сделать пол гидроизолированным, его следует выложить брусом из любой древесины, сечением 15х15 сантиметров.

Шаг седьмой. Для обшивки бани снаружи и изнутри используют вагонку, доступную по цене и простую в использовании. Чтобы между листами вагонки, расположенными в горизонтальном положении, не было пропусков, их следует накладывать друг на друга внахлест. Данная процедура очень скрупулезна по своему характеру, но сможет защитить стены от попадания лишней влаги.

1. Переходим к постройке крыши.

Шаг первый. Необходимо взять 8 специальных потолочных балок, спиленных под угол стропил. Для начала следует выставить только крайние стропила, и только после этого еще пару штук зафиксировать по центру будущей крыши. Остальные же стропила присоединяются к основной конструкции сначала с одной стороны крыши, затем с другой (через конек).

Шаг второй. После стропил устанавливаются вертикальные стойки, по необходимости делается и выход на чердак.

Шаг третий. На стропилах, находящихся с краев, вырезаются балки, к которым прибиваются лобовые доски, после чего сверху крепятся обрешетки.

1. Необходимо утеплить стены.

Самым распространенным материалом для этой цели является рулонный утеплитель толщиной около 50 миллиметров. В некоторых случаях используют минеральную вату или готовые маты. Утеплитель укладывается между вертикальными деревянными стойками, после чего к ним прибиваются рейки. Для теплоизоляции помещения рекомендуется использовать полиэтилен или пергамин.

Совет: использовать для утепления стен рубероид не рекомендуется, так как под воздействием высоких температур он начинает источать неприятный запах.

Для утепления пола лучше выбирать керамзит или другие виды засыпок, а для потолка – пенопласт. Если утеплитель подобран грамотно, тепла будет теряться в несколько раз меньше. Благодаря этому затраты на обогрев бани также будут снижены.

После того как стены и крыша построены, можно будет приступить к установке окон и дверей в заранее оставленные для них проемы. По окончании этих работ можно будет выходить на финишную прямую.

Заключительный этап строительства каркасной бани

Чтобы баней было приятно пользоваться, она должна не только быть удобной и грамотно сконструированной, но и иметь красивое внутреннее убранство. Поэтому после завершения основных работ внутри бани должны быть произведены работы отделочные.

Для начала следует защитить стены и потолок от неблагоприятного воздействия влаги и высоких температур. Для этой цели прекрасно подойдет хвойная обивка. Затем можно переходить непосредственно к установке самой важной части любой бани – печи. Она должна быть смонтирована в соответствии со всеми требованиями техники безопасности. Стену, разделяющую парилку и комнату отдыха, рекомендуется выполнить из кирпича – так она будет пропускать меньше тепла.

Чтобы стены выглядели более привлекательно, их рекомендуется обшить вагонкой. Для этой цели наилучшим образом подходит древесина липы.

В чем же заключаются основные плюсы и минусы каркасной бани?

1. Приемлемая цена. Строительство каркасной бани обходится в несколько раз дешевле аналогов.
2. Простота возведения. Каркасную баню можно построить своими руками, не прибегая к помощи специалистов.
3. Малый вес. Коробка каркасной бани достаточно легка, ее вес приемлем для участков с мягким грунтом.
4. Короткие сроки строительства. Возводить каркасную баню не просто легко, но и быстро: чтобы попариться в ней, даже не придется ждать следующего лета.

1. Сложность в уходе. Утеплительные материалы могут прийти в негодность под воздействием влаги и высоких температур, а заменить их будет достаточно проблематично.
2. Непригодность в терапевтических целях. В связи с тем, что стены каркасной бани не выделяют полезных веществ, банные процедуры в ней не могут помочь при проблемах со здоровьем. Если таковые все же имеются, рекомендуется построить баню другого типа.

Несмотря на то, что преимуществ у каркасной конструкции гораздо больше, чем недостатков, приходить к решению о строительстве бани того или иного типа следует, ориентируясь только на собственный вкус и исходя из своих возможностей – как материальных, так и физических. Важно также и состояние почвы, и месторасположение будущей бани.

В строительстве каркасной бани нет ничего сложного и невозможного. Инструкция, приведенная в данной статье, поможет каждому построить баню своей мечты в короткие сроки, не затрачивая при этом больших материальных средств.

Важное уточнение! Проект делал не для публикации, эта страница, создана только для того, чтоб записи и расчеты, всегда были под рукой.
Просмотрел статистику сайта, на страницу заходят, и что для меня было неожиданностью, скачивают...
По этому- вынужден предупредить.
Я не строитель, расчеты по несущей способности стропил и перекрытий, делал по доступной информации в интернете. Так что, если вдруг Вы решите строить по данному проекту, то это на Ваш страх и риск.
Лучше обратится в небольшую строительную компанию, там построят быстро и недорого, Из рекомендаций- ес-спб.рф .
Ну, в принципе, коробка бани, (на данный момент времянки), стоит, перезимовала нормально. По ходу работ, в проект вносились незначительные изменения, т.к. какие либо отчеты вести не планировал, а стройку закончил в прошлом году, то помню только- замену окна на более большое, и использование других паро и ветрозащитных пленок.
Смета конечно же выросла, но не значительно.

Печь- "Малютка" Паровая с закрытой каменкой завода «Ферингер». Парилка объемом 10.7 куб.м.
Моечное отделение площадью 6.75 кв.м. Две трети которого выделены для "мокрых" процедур.
Первое время, будет использоваться как времянка. Следовательно, строительство будет в два этапа.
1. Каркас с утеплением и внешней отделкой. Возможно- стена между парилкой и моечной. Душ можно сделать сразу, вся внутренняя отделка- оргалитом.
"Парилка"- спальня, можно поставить простенькую печку например- такую
Если не делать душ, то там можно организовать кладовку. На пол, всего помещения, постелить линолеум.
2. После строительства дома, ставятся внутренние перегородки, отделывается парилка имитацией бруса, моечное отделение вагонкой и пластиковыми панелями. На пол- керамогранит, в тамбур- вагонка и линолеум.
Водоснабжение пока планируется автономное, т.е. на чердаке, будут стоять баки для холодной воды и с подогревом для душа. Набираться будут шлангом от насоса в колодце.

Первый этап- времянка

Второй этап- баня

Столбчатый фундамент

Размечаем и выкапываем ямки 0,6 на 0,6 и глубиной примерно 0,4 м.(может и по 0,5). Выравниваем площадку с небольшим уклоном в сторону канавы
Укладываем геотекстиль в ямки, засыпаем ПГС-ом, проливаем трамбуем. Выводим в уровень.
Прокладываем дренаж. Трубу можно положить только по периметру, середину сделать старыми плинтусами (не выбрасывать же)
Опалубку собираем из ДСП, которая в сарае, если не хватает- разбираю полки. В первую опалубку, вырезаем короба из рубероида. Сперва делаем нижнюю платформу цементируя в ней арматуру. Не ранее чем через два дня, делаем опалубку для верхней части, и заливаем по уровню остальное. Хотя бы в угловых стойках, вывести штыри, для фиксации нижней обвязки.
Застилаем пленкой между тумбами, присыпаем её песком или ПГС-ом.
Ждем минимум две недели.

Общий вид

Размеры

Арматура

Схема вязки. На одну тумбу- 6 шт. по 300 мм. и 3 шт. по 200 мм.

Дренаж и водосточка

Примерное расположение

Материалы

Нижняя обвязка

Доски для нижней обвязки обработать антисептиком, и оставить просохнуть на недельку. Антисептик, можно поробовать сделать самому.
Потом собираем обвязку, начиная с внешнего контура. Внутренняя часть с центральной балкой собирается следующим образом:

• Вырезаем две доски по 1340 и прибиваем с одной (нижней на схеме) стороны.
• К ним в торец, прибиваем доску 5840, потом уже к этой доске прибиваем вторую 5840
• И только после этого- крепим остальные 1340

Все доски, запиливаем по месту. Под подкладки прокладываем остатки рубероида.
После, протягиваем обвязку глухарями, с интервалом, примерно, 300 мм.

ДОПОЛНЕНИЯ

На обвязку прибиваем сетку от мышей и для удержания утеплителя пола. Чтоб было в последствии удобнее работать, придется на "платформу", хотя бы временно настелить пол.

Общий вид

Чертеж нижней обвязки

Материалы нижней обвязки

Платформа

Эти доски, так же обрабатываем антисептиком.
Синим цветом помечены связи на которые будут опиратья балки

ДОПОЛНЕНИЯ

Ерундой не занимаюсь, синие вставки не делаю. Поставлю сразу цельные стойки стен (не забыть пересчитать)

Общий вид плаформы

Чертеж платформы

Распил

Стены

Под окно каркас пока так как на схеме, так как окно наверняка будет шире- то, придется раздвигать стойки, ставить верхний ригель и опорные стойки под раму, врезав в них нижний ригель.

ДОПОЛНЕНИЯ

Стойки (2 шт.) стены душа и парилки (для опоры коньковой балки) будут иметь длинну- 3080 мм. (не 3000 мм. как в схеме) и опираться на нижнюю обвязку. Хотя размер может и уйти, по этому, лучше сперва поставить коньковую балку, а потом уже подогнать стойки по высоте.
А в стойке стены парилки, придется вырезать паз под лагу
Надо не забыть перерисовать

Первая стена

Общий вид западной стены

Размеры восточной стены

Общий вид стены

Размеры боковых стен

Общий вид стен

Размер стены душа

Общий вид

Обрешетка под перекрестное утепление

Общий вид (без стенки душа)

Распиловка на четыре стены

Стропильная система

Длину выноса стропил под козырек над входной дверью, скорее всего придется подгонять, если кровля будет из металлочерепицы, а не профнастила. (длина пиломатериала, позволяет увеличить на 300 мм.)
Как вариант, не трогать стропила козырька, а удлинить короткие сторпила (7 шт), примерно на 3 см., или на это растояние, вынести первую доску обрешетки (но тогда проблемы с установкой карнизной планки)
Короче- надо смотреть по месту, все будет зависеть от шага волны.

Свесы (а точнее, их силовые элементы) с торцов в чертеже округлены до 1 м. На практике- они будут короче. При полезной ширине кровельного листа 1100 мм. Выступать будут (с карнизной планкой) на 300 мм.
Прежде чем делать эти элементы, надо будет разложить и перемерить кровельный материал

Стропилка размеры

Стропилка распиловка

Общий вид

Общий вид

Вставки

Кровля

Все размеры (так же сечение досок), надо будет пересчитать, после покупки кровельного материала

Профнастил- проще и быстрее, металлочерепица- гиморнее и красивше. Под металлочерепицу, возможно потребуется увеличить высоту лобовых досок (те которые на 100, ставить 150) и использовать не брус 50х50, а что нибудь побольше.

Обрешетка и контр обрешетка

Обрешетка распиловка

Общий вид

Лобовые доски и доборы

Распиловка

Общий вид

№	Наименование	Кол-во
1	Доска 25х150х6000 мм обрезная е/в.хв/п.(1-3сорт деловая)	7 шт.
2		27 шт.
3	Брус 50х50х6000 мм (или одна доска 100х50)	2 шт.
4	Гвозди 90 мм.	30 шт.
5	Гвозди 80 мм.	330 шт.
6	Гвозди 60 мм.	350 шт.
7	Гидро-пароизоляция Изостронг D (70 м.кв.)	1 шт.
8	Белила титановые МА-15	2 шт.
9	Кисть круглая 40 мм	1 шт.
10	Металлочерепица 1,18х2,25 м RAL 3009	12 шт.
11	Металлочерепица 1,18х1,15 м RAL 3009	2 шт.
12	Саморезы кровельные с буром	250 шт.

Сайдинг

На мембрану, под обрешетку, для успокоения совести (чтоб утеплитель не выпирал), можно прикрепить пластиковую ленту для парников , с шагом 60 см.

Под козырек надо будет поставить укосы, размер и расположение, буду смотреть по месту. Делать их скорее всего буду из двух досок, 100х40 и 100х25

Сайдинг- комплектация может поменятся, так у двери, можно поставить j-профиль, а окно сделать с финишной планкой. Количество панелей расчитано на размер 3660х230

На перекрестное утепление, надо поставить утеплитель до монтажа сайдинга

Обрешетка и контр обрешетка

Обрешетка распиловка

Обрешетка и контр обрешетка

Конечный результат

№	Наименование	Кол-во
1	Доска 25х100х6000 мм обрезная е/в.хв/п.(1-3сорт деловая)	7 шт.
2	Ветро-влагозащита Изостронг A	1 шт.
3	Гвозди 60 мм.	400 шт.
4	Лента для парников (50 м.)	2 шт.
5	Сайдинг Vinyl-On 3660х230 мм, ваниль	60 шт.
6	Сайдинг Vinyl-On начальный профиль (стартовая планка)	4 шт.
7	Сайдинг Vinyl-On J-профиль	2 шт.
8	Сайдинг Vinyl-On Н-профиль соединительный	1 шт.
9	Сайдинг Vinyl-On угол наружный	4 шт.
10	Сайдинг Vinyl-On околооконный профиль	3 шт.
10	Саморезы "клопы" 16х4,2 мм	400 шт.
11		2 шт.

Пол

Если погода будет дождливая, то лучше, прежде чем продолжать работу, дать постоять всей конструкции с месяц.

Ну а потом, стелим ветрозащиту, или просто спанбокс, укладываем утеплитель в разбежку. Пленка- только для того, чтоб не выдувало утеплитель.

Доску прибиваем с расчетом на места стыков ОСБ

Пол

Общий вид

ОСБ

Общий вид

Утепление, установка перегородок

В первую очередь ставим утеплитель в тех местах, где будут вставки для крепления внутренних стен. Крепип вставки, и монтируем оставшийся утеплитель.

Ну и только после этого, утепляем потолок, параизолируем его, и обшиваем оргалитом. Сверху утеплитель закрываем ветрозащитой.

Расчет утеплителя

Площадь утепления стен: 40.2 м2 потолка: 16.79 м2 (18 полностью)
Стены 2 слоя по 50 мм. Потолок- 3 по 50. Пачка утеплителя- 5,76 кв.м
Итого: Стены- 80.4 м2 (14 пачек). Потолок- 50.37м2 (9 пачек)

Этого должно хватить, еще и от перекрестного утепления дожно остаться 1.74 м2.

Перегородки

Стенка у печки

Стена душа

Раскладка ДВП

№	Наименование	Кол-во
1	Доска 25х100х6000 мм обрезная е/в.хв/п.(1-3сорт деловая)	16 шт.
2	Ветро-влагозащита Изостронг A	1 шт.
3	Утеплитель РОКВУЛ Лайт Баттс СКАНДИК, 800х600х50 мм (5,76 кв.м)	23 шт.
4	Гвозди 60 мм	300 шт.
5	Пленка парниковая (рукав-1,5 м) 200 мк	26 п.м.
6	Профиль направляющий 50х40 3 м	2 шт.
7	Профиль направляющий 100х40 3 м	2 шт.
8	Профиль стоечный 50х50 3 м	3 шт.
9	Профиль стоечный 100х50 3 м	3 шт.
10	Доска 40х100 (3 или 6 м.)	1 шт.
11	Болты сантехнические 6х70	2 шт.
12	Шайбы М6	2 шт.
13	Саморезы клопы	70 шт.
14	Гвозди 80 мм.	50 шт.
15	Гвозди 50 мм.	600 шт.
16	гвозди 16 мм.	700 шт.
17	ДВП 2745х1220х3,2 мм	16 шт.

Смета

Описание проекта

Характеристики

Тип постройки:

Каркасная баня

Высота первого этажа:

280 см

Древесина:

Сосна

Влажность:

Атмосферная сушка

• Стеновой комплект
Цокольный этаж Мансарда
• Гидроизоляция фундамента
• Отливы
• Водосточная система
• Утепление
• Межэтажные перекрытия
• Межкомнатные перегородки
Лестница межэтажная
• Внешняя отделка
• Внутренняя отделка
• Черновые полы
• Чистовые полы
• Двери входные
• Окна
• Двери межкомнатные
• Огнебиозащита
• Коммуникации
• Доставка материалов
Проживание бригады
• Вывоз мусора
• Гарантия
Барбекю
• Крыльцо
Балкон Веранда Терраса Беседка Бассейн Второй свет Эркер Санузел Котельная

Характеристики

Фундамент: По внутреннему контуру бани, по уровню, выставляются газобетонные блоки - 8 шт.
Усиленный каркас: Двадцать несущих стоек из металло-каркаса (металлический уголок 63мм), из бруса сечением (100х50мм).
Наружная отделка: Обтягивание пороизоляцией по обрешётке стены, обшивка стен Вагонкой (сосна сорт А). Установка окон согласно проекта, установка дверей согласно проекта. На углах монтируются деревянные уголки для придания эстетического вида бани.
Внутренние перегородки: Внутренние перегородки, монтируются из трёх несущих стоек из бруса 100х50мм. Обтягиваются паро-гидроизоляцией.
Внутренняя отделка: Укладка утеплителя (минеральная плита 100мм), пороизоляции. В парной стены и потолок дополнительно обтягивается фольгированной плёнкой с отражающим эффектом. Обшивка всех стен и потолка в моечной, и комнате отдыха – вагонка (сосна сорт А). Обшивка всех стен и потолка в парной вагонка (Липа сорт А).
Пол: Утепление пола в комнате отдыха – минеральная плита 100мм - обтягивается паро-гидроизоляцией. Монтаж чистовых полов (шпунтовая доска 36мм) в моечной - с отрицательным градусом наката для слива воды в отверстия.
Полок: В парной – монтируется полог ступенчатый из шлифованной пологовой доски 25мм ЛИПА (сорт А). Ширина верхнего полога 60 см, Нижний полок находится на расстоянии 45 см от пола. Между полками расстояние 55 см.
Межкомнатные двери: В парной и моечной ставятся деревянные двери (липа сорт А), размеры – 180х70мм.
Электрические провода: ВВГ 2х2,5мм, запускаются в гофра канал, и укладываются внутри стен. Вывод точек в комнату отдыха, моечную, парную. Вывод розетки питания, монтируется на боковую наружную сторону бани.
Электрооборудование: Диодные лампы в комнате отдыха и моечной – 2шт. Стеклянная лампа, с керамическим цоколем в парной – 1шт. Выключатель тройной (на каждую комнату) – 1шт. Предохранительный автомат - номинальный ток.: 16 А. Двойная розетка на 220в – 1шт.
Вентиляция: В парной монтируется деревянное, вентиляционное, поворотное окно, размерами 30х30мм.
Печь: Печь в входит в любую комплектацию бань. Печь – Теплодар РУСЬ 12-18Л. Устанавливается к перегородочной стене. Стены отделываются огнезащитным материалом, и зашиваются цинковым экраном. Подача дров с моечной, или комнаты отдыха.
Бак: На печь устанавливается бак на 60л.
Дымоход: Для вывода дыма через крышу, на бак устанавливается переходная заслонка и сэндвич труба. Все щели и зазоры закрываются дополнительными частями системы дымохода.
Кровля: Профнастил цинк МП-20, 05мм. Конёк 200мм.
Монтажные петли: Компания ООО «ЭКОДОМ», на протяжении многих лет оттачивает своё мастерство строительстве бань. И для того, что бы, баня имела очень красивый эстетический вид. Мы убрали монтажные петли из модификации бани. Для транспортировки бани, мы используем полотенечные, длинные троса.
Доставка и установка: Доставка и установка в городе Нижневартовск, и 15км от города производится бесплатно. С выше 15км от города Нижневартовска – 100 рублей/один километр.

Самый главный вопрос, который приходит в голову при желании построить баню своими руками на своем участке – это себестоимость материалов. Потянет ли семейный бюджет проект по возведению каркасной бани размерами 6 на 4 метра? Попробуем посчитать необходимое количество материалов и их себестоимость.

Итак, для любого капитального строения требуется надежный фундамент, и экономить на нем не стоит. Для данного проекта потребуется ленточный фундамент шириной 30 см и общей высотой 1 метр. Высота над уровнем земли не менее 50 см.

Себестоимость фундамента

Для фундамента потребуется:

1. Песчаная подсыпка толщиной 15 см. Рассчитаем необходимое количество песка: ширина траншеи 0,3 м, периметр фундамента 6.1м*4.1м=20.4 м*0,3*0,15=0,918 м3. Получаем примерно 1 м3 песка стоимостью 1000 р.
2. Опалубка. Высота опалубки 45 см – три доски. Для опалубки потребуется 24 доски 150*25 см стоимостью 4000 р.
3. Арматура. Два ряда, по два прута диаметром 12 мм. Ее потребуется 80 метров по 25.5 р за метр, получаем 2040 р.
4. Бетона потребуется 0,3м*1м*20,4м=6,12 м3. Его цена зависит от расстояния до объекта. Возьмем примерно 4500 р за 1 м3 и получим 27540 р
5. Расходы на вязальную проволоку, саморезы, трубы для продухов обозначим в пределах 5000 р.

Итого затраты на возведение фундамента составят примерно 39580 рублей.

Чтобы немного уменьшить затраты на фундамент, бетон можно сделать своими руками, а не покупать на производстве.

Себестоимость материалов для возведения каркаса и стропильной системы

Для боле прочной конструкции баня должна иметь прочную нижнюю обвязку, прочные угловые стойки и верхнюю обвязку лучше выполнить из бруса 150*150 мм. Чистую высоту потолка возьмем 2.2 метра. Для верхней и нижней обвязки потребуется 8 брусов и для угловых стоек еще два. 10шт*930р=9300 р. Вертикальные стойки потолочные балки и стропила выполняются из доски 150*50 мм. Расстояние между стойками берется на 1-2 см меньше ширины используемого утеплителя. Возьмем для примера стандартный утеплитель из каменной или минеральной ваты размером 60*100 см. Исходя из выше сказанного, на стойки нам потребуется 12 досок 150*50 мм. Для потолочных балок потребуется досок 10 шт. и стропил 10 шт., итого 20 шт. Доски 150*50 необходимо приобрести еще порядка 10 шт. для возведения лесов. В итоге получаем затраты на доску 150*50: стойки – 12 шт.+ балки, стропила – 20 шт.+ леса 10 шт.= 42 шт. *318 р = 13363 рубля.

Стандартная длина пиломатериалов составляет 6 метров.

Устройство крыши

В зависимости от кровельного материала, которым покрывается баня, обустраиваться обрешетка. Ее не сложно сделать своими руками. Для металлической черепицы достаточно выполнить обрешетку из обрезной дюймовой доски. Для мягкой битумной черепицы необходима ровная поверхность. Для этого сверху обычной обрешетки укладывается фанера, а потом уже кровельный материал.

Себестоимость крыши из металлической черепицы

Обрешетка: шаг 150 мм доска обрезная 150*25 мм 33 шт*159 р = 5247 р.

Рабочая ширина металлической черепицы равна 1100 мм. Для данной крыши необходимо 11 листов длинной 3 метра. Причем, один придется распиливать вдоль пополам. Площадь одного листа составит 3,54 м2. Возьмем цену в 500 р за м2.и получим 1770 р за лист. Итог: 11*1770 = 19470 р.

Для завершения работ с кровлей крыши из металлической черепицы нам еще потребуется 7 метров конька. Он производится двух метровым, поэтому придется покупать 4 штуки. Его цена составляет 650 р * 4 шт. = 2600 р. Ветровой планки потребуется 12 метров*520 р = 6240 р. Карнизной планки 14 метров*400 р = 5600 р. Две упаковки саморезов с резиновой шайбой 2 уп.*800 р = 1600 р. Итог по кровле из металлической черепицы без водосточной системы: 40757 рублей.

Для данной крыши лист металлической черепицы имеет длину три метра и одному человеку своими руками тяжело будет поднять его на крышу. Потребуется как минимум еще одни руки.

Себестоимость крыши из мягкой кровли

Обрешетка: доска обрезная 150*25 мм 27 шт*159 рублей = 4293 р. Фанера OSB толщиной 9 мм 14 листов*550 р = 7700 р.

По правилам, перед укладкой гибкой черепицы сначала необходимо уложить на фанеру подкровельный материал, а затем саму черепицу. С целью экономии уложим его только на конек.

Ковер подкладочный 1 рулон – 2000 р. Площадь крыши составляет 42 м2*500 р = 21000 р стоимость самой черепицы. Так же как и для металлической черепицы необходимо приобрести ветровую планку 6240 р и карнизную планку 5600 р. Для более качественной фиксации черепицы, в местах соприкосновения с карнизной и ветровой планками, ее необходимо дополнительно промазать битумной мастикой (2500 р за банку). Для проветривания межкровельного пространства, на крыше, ближе к коньку устанавливаются специальные аэраторы. Для данной крыши их понадобится 4 шт.*850 р = 3400 р. Крепить черепицу к фанере лучше всего саморезами (500 р). Итог по кровле из гибкой битумной черепицы без водосточной системы: 53233 рубля.

Мягкую кровлю совсем не сложно монтировать своими руками. На каждой пачке имеется подробная схема укладки черепицы.

Себестоимость металлической водосточной системы

Для крепления водосточной трубы к кровле используются металлические карнизные крюки. Они крепятся к карнизной доске или к стропилам до устройства обрешетки. На данную крышу их потребуется 20 шт.*200 р = 4000 р. Жёлоб водосточной системы 14 метров * 358 р = 5012 р. Четыре заглушки по 250 р (1000 р). Два соединителя по 450 рублей (900 р). Два отвода, два колена, два выхода из желоба, два крепления к стене (4000 р). Трубы сливные 1700 р. Итог по водосточной системе: 16612 рублей.

Полы

Для половых лаг лучше использовать брус 100*150 мм. Его понадобится 8 шт. * 636 = 5088 р. На черновой пол уйдет 26 дюймовых досок шириной 150 мм. (4136 р). Если полы во всей бане будут деревянными, то половой доски потребуется так же 26 шт. *590 = 15340 р. Утепление пола должно быть хорошим и составлять 150 мм. Утеплителя уйдет 27 пачек *430 р = 11610 р. Итог по полу: 36174 рубля.

Себестоимость утепления стен и потолка

Площадь стен составляет 44 м2, а потолка 24 м2. Для общей площади стен и потолка (68 м2) нам потребуется 40 пачек утеплителя. Затраты составят 40*430 р = 17200 р. Площадь двери и окон можно не вычитать из общей площади утепления. Оставшийся утеплитель пойдет на утепление перегородок. Для защиты утеплителя от влаги его необходимо закрыть пароизоляционным материалом. На весь объем бани достаточно будет двух рулонов (6500 р). Итог: 23700 рублей.

Монтаж утеплителя очень прост и не составит труда уложить его самому, своими руками.

Для зашивки фронтонов потребуется дюймовая доска в количестве 15 шт.*159 р = 2385 р.

Себестоимость внутренней отделки

Внутри баня чаще всего отделывается деревянной вагонкой. Для моечной и комнаты отдыха используют вагонку из сосны или ели, для парной из липы или осины. Для того чтобы понять сколько понадобится той и другой вагонки, необходимо разделить пространство всей бани на отдельные комнаты перегородками. Точные затраты на перегородки считать не будем, а возьмем примерно 5000 р. Итак, размер парной комнаты определяем 1.8 м *2.2 м. Для ее отделки понадобится: вагонка для стен 17.6 м2*860р = 15136 р., для потолка 4м2 * 860 р = 3440 р. Полки из липовой доски обойдутся в 5000 р. Дверь в парную стоит в среднем 5000 р. Огнеупорная защита горючих материалов от печи обойдется в 3000 р.

Вагонки для остальных комнат и потолка потребуется порядка 60 м2 * 220 р = 13200 р. Входная деревянная дверь 5000 р, окна в парной, в комнате отдыха, в моечной — 15000 р. Всевозможные пропитки, лаки, краски: 5000 р.

К обрешетке вагонка крепится при помощи гвоздей или при помощи специальных зажимок – кляймеров. Своими руками зашить стены и потолок вагонкой не составит особого труда.

Печь каменка с дымоходом будет стоить не менее 30000 р. Водопровод, сантехника, водонагреватель, душевая кабина, канализация и т. д. еще 30000 р. Электричество: 7000 р. Если в моечной пол будет заливной бетонный и отделываться керамической плиткой, то это еще дополнительные затраты.

Итог по внутренней отделке: 141776 рублей.

Себестоимость наружной отделки

Снаружи стены каркасной бани необходимо забить обрезной доской или фанерой. Для этого нам потребуется 55 досок* 159 р = 8450 р. Баня снаружи обшивается практически любым отделочным материалом, но чаще всего используют сайдинг или туже вагонку, что и для внутренних работ. Подсчитаем примерные затраты на отделку бани сайдингом. Цоколь или фундамент лучше всего выделить и закрыть цокольными панелями. Одна такая панель длинной 1 метр на сегодняшний день стоит около 500 р. Их потребуется 20 шт и получаем 10000 р плюс углы, стартовая полоса, металлические отливы – еще 5000 р. Сайдинга потребуется 60 м2 и обойдется он в 200 р за м2 (12000 р), и еще столько же (12000 р) дополнительные аксессуары (стартовая полоса, наружные углы, финишная полоса и т. д.). Софиты для подшивки свесов 13 м2 * 250 р = 3250 р.

Итог по наружной отделке сайдингом: 38700 рублей.

Прежде чем приступить к монтажу сайдинга, нужно выполнить обрешетку. Она необходима для циркуляции воздуха между деревянной стеной и сайдингом. К обрешетке сайдинг крепится при помощи оцинкованных саморезов с пресс шайбой. При монтаже сайдинга своими руками, необходимо учитывать тот факт, что панель не должна плотно притягиваться саморезом к стене, а должна гулять. Это обеспечить подвижность панели при перепаде температуры. Баня закрытая сайдингом, будет защищена от воздействия атмосферных осадков и прослужит долгие годы.

Дополнительные расходы

К дополнительным расходам отнесем крепеж (30000 р), ну и как на всякой стройке не предвиденные (не учтенные) расходы или та сумма, которая должна быть «на всякий случай» еще 20000 р.

Итог по дополнительным расходам: 50000 рублей.

Общий итог

Подведем общий итог себестоимости материалов каркасной бани размером 6 метров на 4 метра с разными кровельными покрытиями.

Баня покрытая металлической черепицей: 403047 рублей.

Баня покрытая гибкой битумной черепицей: 415523 рубля.

Данная статья может стать помощником при расчетах средств необходимых для строительства каркасной бани 6х4 метра своими руками. Конечно же, расчеты будут не точные, а примерные, так как цены на стройматериалы в разных регионах нашей страны разные, да и пожелания по внутренней и внешней отделке у каждого человека разные. Если заказывать такую баню в строительной фирме, то к получившейся себестоимости материалов следует прибавить как минимум 60 %. Получившая сумма будет являться стоимостью бани «под ключ».