Połączenie to prosty rowek na czop na wiertarce. Jak zrobić prosty czop za pomocą routera ręcznego

Aby takie połączenie było wysokiej jakości i trwało długo. Wygląd kolca jest uważany za jeden z Kluczowe punkty w historii rozwoju stolarstwa. Mówią, że prawdziwy mistrz powinien być w stanie wykonać takie połączenia. Nazwij je, jeśli chcesz, miarą poziomu stolarstwo. prawidłowo i starannie dopasowane do uch, przelotki wzmocnione kołkami będą wyraźną wskazówką jakości produktu, nieosiągalnego za pomocą oszczędzających czas wkrętów czy lameli. Jak sama nazwa wskazuje, takie połączenie składa się z czopa przechodzącego przez otwór (oczko) części sąsiedniej, a często czop jest nieco wystający z drugiej strony. Jeśli jesteś gotowy, aby nauczyć się robić te połączenia, spróbuj użyć ich zamiast lameli.

Oto jak to się robi.

Zdefiniuj wymiary elementów łączących. Istnieją dwa rodzaje połączeń thru-bus (rysunek poniżej). W jednym przypadku obie części mają jednakową grubość, np. poprzeczka o grubości 18 mm ma szpic wchodzący w oczko słupka, które również ma grubość 18 mm.

Lub kolec wchodzi w oko części, która ma dużą grubość, na przykład łącząc 18 mm bok stołu z nogą przekrój kwadratowy 38×38 mm. Aby połączyć części o tej samej grubości, wykonaj kolce i ucha równe jednej trzeciej grubości części. Na przykład przy grubości części 18 mm grubość kolców i szerokość występów wynoszą 6 mm.

Krótka rada! Absolutna precyzja nie jest wymagana. Jeśli najwęższe dłuto ma szerokość 6 mm, zaznacz ucha nieco szerzej, aby ułatwić ich przycinanie.

Jeśli grubość części jest inna, wybiera się grubość kolca i szerokość ucha równej jednej trzeciej grubości większej części. Na przykład, aby połączyć bok 18 mm z nogą 38 mm, wykonaj kolce o grubości około 12 mm.

Długość szpikulca należy zwiększyć o około 0,5 mm, jeśli po montażu szlifujemy jego czoło na równi z powierzchnią odpowiednika. A jeśli chcesz ozdobić wystającą część kolca fazami, jego długość powinna być o 6 mm większa niż szerokość drugiej części.

Zacznij od oczu

Wymiary kołka można łatwo zmniejszyć w zależności od szerokości i długości wypustek, więc najpierw wykonaj wypustki i dopasuj do nich knagi. Zaznacz oko po dwóch przeciwległych stronach przedmiotu obrabianego i upewnij się, że zaznaczone prostokąty znajdują się w tej samej odległości od powierzchni bazowych. W uchwycie wiertarki zamocować wiertło o średnicy 1,5-2,0 mm mniejszej niż szerokość oczka i ustawić ogranicznik na stole maszyny. Przymocuj obrabiany przedmiot zaciskiem do ogranicznika i wykonaj otwory przelotowe (zdjęcie A).

A. Zachodzące na siebie otwory wykonane wiertłem z punktem centralnym tworzą zakładki na ściankach występów i zaokrąglonych końcach.

B. Przyklej pasek do prowadnicy, której krawędź pokrywa się z linią znakowania. Urządzenie pomaga utrzymać dłuto w pionie i nie wychodzi poza linię.

Rozpoczynając czyszczenie oczka, najpierw weź wąskie dłuto do wycinania narożników. Następnie wykonaj szablon prowadzący do dłuta pokazanego na zdjęciu.

Dociskając płaszczyznę dłuta o szerokości 25 mm lub więcej do przyrządu, wyrównaj ścianki ucha, odcinając nierówności pozostałe po wierceniu (zdjęcie B), nie więcej niż połowę głębokości. Przesuń przewód do przeciwległej krawędzi i oczyść również drugą ścianę do połowy głębokości. Następnie odwróć obrabiany przedmiot i zrób to samo po drugiej stronie.

Zamontuj tarczę żłobkową jak najgrubszą do piły i wyreguluj jej zasięg tak, aby czop był nieco grubszy niż jest to wymagane. Sprawdź ustawienia na ścinkach przed obróbką półfabrykatów.

Ustaw ogranicznik wzdłużny (równoległy) w odległości od zewnętrznej krawędzi tarczy równej długości ostrza. Zamocuj podkładkę na ograniczniku poprzecznym (narożnym). Czop uformuj w kilku przejściach z minimalnym zachodzeniem na siebie, aby zmniejszyć ilość poprzecznych śladów na policzkach czopa (zdjęcie C). Następnie umieść obrabiany przedmiot na krawędzi, aby wyciąć wąskie policzki.

C. Uformuj kołek w minimalnej liczbie przejść, tak aby na wystającej części kołka nie pozostały głębokie rysy.

D. Dopasowując grubość kołka do szerokości ucha za pomocą dłuta, usuń taką samą ilość materiału z obu policzków. Sprawdź wynik po każdych kilku przejściach.

Aby uzyskać dokładne dopasowanie do bloku, usuń taką samą ilość materiału z obu policzków za pomocą prostokątnego noża z przyklejoną tylko jedną stroną. papier ścierny N^ 100 lub mały zentub (zdjęcie D). Należy zatrzymać się, gdy kolec wbije się w oko lekkim wysiłkiem ręki.

Zmontuj połączenie na sucho i ostrym nożem delikatnie zaznacz granice wystającej części szpikulca (zdjęcie E). Oddziel części i zeszlifuj lub spiłuj wszystkie krawędzie wokół końca skosu 45°, nie wykraczając poza linie (zdjęcie F). Aby zmontować połączenie bez zabrudzenia końca kołka klejem, nałóż trochę kleju na jego szerokie policzki, włóż kołek do oczka i ściśnij połączenie zaciskiem, aż całkowicie wyschnie.

E. Ostry, jednosieczny rysik pozostawi cienką linię dokładnie na krawędzi ucha.

F. Strugarka przesuwa się od rogów do środka, aby nie tworzyły się wióry. Następnie przeszlifuj skosy i kolbę papierem ściernym #180.

Połączenie można następnie wzmocnić mechanicznie. Aby to zrobić, wywierć otwór 6mm, cofnij 25mm od końców ucha, przez kolec. Możliwe jest wykonanie otworu przelotowego, który przechodzi na drugą stronę tylko z absolutną pewnością, że po wbiciu kołka na wyjściu nie będzie wiórów.

Wykonaj sfazowania wprowadzające na końcu pręta 6 mm i wbij go w otwór, jak pokazano na zdjęciu na początku artykułu.

Odetnij nadmiar i wygładź powierzchnie papierem ściernym nr 180 owiniętym wokół twardego bloku.

Do łączenia elementów drewnianych można użyć niezliczonych połączeń. Nazwy i klasyfikacje połączeń stolarsko-ciesielskich różnią się znacznie w zależności od kraju, regionu, a nawet szkoły obróbki drewna. Kunszt polega na tym, że precyzja wykonania zapewnia prawidłowo działające połączenie, które jest w stanie wytrzymać przeznaczone do niego obciążenia.

Informacje wstępne

Kategorie połączeń

Wszystkie połączenia (w stolarstwo nazywane są wiązaniami) części drewnianych według zakresu można podzielić na trzy kategorie (wersja obca klasyfikacji):

• skrzynka;
• rama (rama);
• do zaplatania/splatania.

Połączenia skrzynkowe są wykorzystywane m.in. w produkcji szuflady i rozmieszczenie szafek, stelaż stosuje się w ramy okna i drzwi, a składanie / łączenie służy do uzyskania części o zwiększonym rozmiarze w szerokości / długości.

Wiele połączeń może być używanych w różnych kategoriach, na przykład połączenia doczołowe są używane we wszystkich trzech kategoriach.

Przygotowanie materiału

Nawet strugana tarcica może wymagać pewnego przygotowania.

• Przytnij materiał z marginesem szerokości i grubości do dalszego strugania. Nie przycinaj jeszcze na długość.
• Wybierz warstwę najlepszej jakości - stronę przednią. Strugaj na całej długości. Sprawdź linijką.
  Po ostatecznym wyrównaniu zaznacz ołówkiem na przedniej stronie.
• Strugać przód - czysty - krawędź. Sprawdź linijką, a także kwadratem na przedniej stronie. Wygładź wypaczenie przez struganie. Zaznacz czystą krawędź.
• Użyj miernika grubości, aby zaznaczyć wymaganą grubość wzdłuż wszystkich krawędzi konturu części. Zaplanuj to ryzyko. Sprawdź linijką.
• Powtórz operację dla szerokości.
• Teraz zaznacz długość i rzeczywiste połączenia. Zaznacz z przodu i czystą krawędź.

Znakowanie tarcicy

Zachowaj ostrożność podczas znakowania drewna. Zrób wystarczające tolerancje na szerokość szczeliny, grubość strugania i łączenie.

Wszystkie odczyty pobierane są z przedniej strony i czystej krawędzi, na której umieszcza się odpowiednie oznaczenia. W konstrukcjach ram i szafek znaki te powinny być skierowane do wewnątrz, aby poprawić dokładność produkcji. Aby ułatwić sortowanie i montaż, ponumeruj części na przedniej stronie tak, jak są one produkowane, tak aby na przykład oznaczało, że strona 1 jest połączona z końcem 1.

Podczas znakowania identycznych części należy je ostrożnie wyrównać i jednocześnie wykonać oznaczenia na wszystkich przedmiotach. Zapewni to identyczność znaczników. Podczas oznaczania elementów profilu należy pamiętać, że mogą występować części „prawe” i „lewe”.

Połączenia doczołowe

To są najprostsze z połączenia stolarskie. Można je zaliczyć do wszystkich trzech kategorii związków.

Montaż

Połączenie doczołowe można wzmocnić gwoździami wbijanymi pod kątem. Wbijaj gwoździe losowo.

Przytnij końce dwóch kawałków równomiernie i połącz je. Zabezpiecz gwoździami lub wkrętami. Wcześniej na części można nałożyć klej, aby poprawić mocowanie. Połączenia doczołowe w konstrukcjach ramowych można wzmocnić blachą stalową lub kluczem falistym o zewnętrzna strona lub drewniany klocek mocowany od wewnątrz.

Połączenia gwóźdź/kołek

Kołki drewniane - dziś coraz częściej nazywane są kołkami - można wykorzystać do wzmocnienia połączenia. Te okrągłe kolce wtykane zwiększają wytrzymałość na ścinanie (ścinanie), a dzięki klejowi bezpieczniej utrzymują zespół na miejscu. Połączenia na kołki mogą być stosowane jako połączenia ram (meble), połączenia szuflad (szafki) lub do wplatania/łączenia (panele).

Montaż połączenia na kołki

1. Ostrożnie wytnij wszystkie elementy do dokładnie odpowiednich wymiarów. Zaznacz pozycję poprzeczki na twarzy i wyczyść krawędź słupka.

2. Zaznacz linie środkowe dla kołków na końcu poprzeczki. Odległość od każdego końca musi wynosić co najmniej połowę grubości materiału. Szeroki pasek może wymagać więcej niż dwóch kołków.

Zaznacz linie środkowe szpilek na końcu poprzeczki i przenieś je na stojak za pomocą kwadratu.

3. Połóż wspornik i drążek do góry. Na kwadracie przenieś linie środkowe na stojak. Ponumeruj i oznacz wszystkie połączenia, jeśli istnieje więcej niż jedna para słupków i poprzeczek.

4. Przenieś to oznaczenie na czystą krawędź słupka i końce poprzeczki.

5. Z przodu za pomocą grubościomierza narysuj ryzyko na środku materiału, przekraczając linie znakowania. To zaznaczy środki otworów na kołki.

Za pomocą grubościomierza narysuj linię środkową przecinającą linie znakowania, która pokaże środki otworów na kołki.

6. Wiertarka elektryczna z wiertłem krętym lub wiertarka ręczna za pomocą wiertła szpatułkowego wywierć otwory we wszystkich częściach. Wiertło musi mieć punkt środkowy i noże. Otwór w poprzek włókien powinien być około 2,5 razy większy od średnicy kołka, a otwór na końcu powinien mieć około 3 razy większą głębokość. Dla każdego otworu zrób naddatek 2 mm, w tej odległości kołek nie powinien sięgać dna.

7. Usuń nadmiar włókien z górnej części otworów za pomocą pogłębienia stożkowego. Ułatwi to również montaż kołka i stworzy miejsce na klej do zabezpieczenia połączenia.

Nagels

Kołek powinien mieć podłużny rowek (obecnie standardowe kołki są wykonane z podłużnymi żebrami), przez który zostanie usunięty nadmiar kleju podczas montażu złącza. Jeśli kołek nie ma rowka, przytnij go płasko z jednej strony, co da ten sam wynik. Końce należy sfazować, aby ułatwić montaż i zapobiec uszkodzeniu otworu przez kołek. A tutaj, jeśli kołki nie mają fazki, zrób to pilnikiem lub zeszlifuj krawędzie ich końców.

Użycie szpilek do oznaczania kołków

Zaznacz i wywierć poprzeczki. Włóż specjalne kołki ustalające w otwory kołków. Dopasuj poprzeczkę do oznaczeń stojaka i ściśnij części razem. Końcówki smoczków pozostawią ślady na stojaku. Wywierć przez nie otwory. Alternatywnie możesz zrobić szablon z drewnianego klocka, wywiercić w nim otwory, przymocować szablon do części i wywiercić otwory na kołki przez otwory w nim.

Używanie szablonu do łączenia na kołki

Metalowy szablon do połączeń na kołki znacznie ułatwia zaznaczanie i wiercenie otworów na kołki. W połączeniach skrzynkowych szablon może być używany na końcach, ale nie będzie działał na licu szerokich paneli.

dyrygent do stawów gwoździowych

1. Zaznacz linie środkowe z przodu materiału, w których mają znajdować się otwory na kołki. Wybierz odpowiednią tuleję prowadzącą wiertło i włóż ją do przyrządu.

2. Wyrównaj znaki wyrównania z boku przyrządu i zabezpiecz łożysko ślizgowe tulei prowadzącej.

3. Zainstaluj przyrząd na części. Wyrównaj środkowe nacięcie z linią środkową otworu na kołek. Dokręcać.

4. Zamontuj miernik głębokości wiercenia na wiertle w żądanym miejscu.

Rajdy

Aby uzyskać szerszą drewnianą część, możesz użyć kołków, aby połączyć dwie części o tej samej grubości wzdłuż krawędzi. Umieść dwie deski szerokimi bokami razem, dokładnie wyrównaj końce i zaciśnij parę w imadle. Na czystej krawędzi narysuj prostopadłe linie wskazujące linie środkowe każdego kołka. Na środku krawędzi każdej deski, za pomocą miernika grubości, zrób ryzyko w poprzek każdej wcześniej zaznaczonej linii środkowej. Punkty przecięcia będą środkami otworów na kołki.

Połączenie pinowe jest zgrabne i mocne.

Połączenia kołnierzowe / wpuszczane

Połączenie z nacięciem, ściągiem lub rowkiem nazywa się połączeniem narożnym lub środkowym, gdy koniec jednej części jest przymocowany do warstwy i innej części. Opiera się na połączeniu doczołowym z nacięciem końcowym wykonanym w licu. Stosowany jest w połączeniach ramowych (ramki domów) lub skrzynkowych (szafki).

Rodzaje połączeń wpuszczanych / wpuszczanych

Głównymi rodzajami połączeń doczołowych są ciemne/półciemne połączenia T (często termin ten jest zastępowany terminem „zlicowane/półzlicowane”), które wyglądają jak złącze doczołowe, ale są mocniejsze, ćwiartka (narożnik spoiny) i ciemny/pół-ciemny narożnik. Narożnik cięty we wrębę i narożnik cięty we wrębę z zaciemnieniem/półmrokiem wykonuje się w ten sam sposób, ale wręb jest głębszy - dobierane są dwie trzecie materiału.

Dokonywanie cięcia

1. Zaznacz rowek na powierzchni materiału. Odległość między dwiema liniami jest równa grubości drugiej części. Kontynuuj linie na obu krawędziach.

2. Za pomocą grubościomierza zaznacz głębokość rowka między liniami zaznaczenia na krawędziach. Głębokość zwykle wynosi od jednej czwartej do jednej trzeciej grubości części. Zaznacz odpadową część materiału.

3. Mocno zamocuj obrabiany przedmiot. Przetnij ramiona po stronie odpadowej linii znakujących na żądaną głębokość. Jeśli rowek jest szeroki, wykonaj dodatkowe nacięcia w odpadach, aby łatwiej było usunąć materiał dłutem.

Piła blisko linii znakowania po stronie powrotnej, wykonując cięcia pośrednie z szerokim rowkiem.

4. Pracując dłutem po obu stronach, usuń nadmiar materiału i sprawdź płaskość dna. Aby wyrównać dno, możesz użyć podkładu.

Za pomocą dłuta usuń odpady, pracując z obu stron, i wyrównaj dno rowka.

5. Sprawdź dopasowanie, jeśli element jest zbyt ciasny, może być konieczne przycięcie. Sprawdź prostopadłość.

6. Połączenie karbu można wzmocnić jedną z poniższych metod lub ich kombinacją:

• klejenie i zaciskanie aż do zestalenia kleju;
• wkręcanie śrubami przez lico części zewnętrznej;
• wbijanie gwoździ pod kątem przez lico części zewnętrznej;
• wbijanie gwoździ ukośnie przez róg.

Połączenie nacięcia jest wystarczająco mocne

Połączenia pióro-wpust

Jest to połączenie cięcia ćwiartkowego i wrębowego. Wykorzystywany jest do produkcji mebli i montażu zboczy otworów okiennych.

Nawiązywanie połączenia

1. Ułóż końce prostopadle do osi podłużnych obu części. Na jednej części zaznacz ramię, mierząc grubość materiału od końca. Kontynuuj znakowanie na obu krawędziach i przedniej stronie.

2. Zaznacz drugie ramię od końca, powinno znajdować się w odległości jednej trzeciej grubości materiału. Kontynuuj na obu brzegach.

3. Za pomocą grubościomierza zaznacz głębokość rowka (jedna trzecia grubości materiału) na krawędziach między liniami ramion.

4. Za pomocą piły do ​​​​metalu z kolbą przetnij ramiona przed zagrożeniami grubiarki. Usunąć odpady dłutem i sprawdzić równość.

5. Za pomocą grubościomierza z tym samym ustawieniem zaznacz linię na tylna strona i na krawędziach drugiej części.

Porada:

• Połączenia typu pióro-wpust można łatwo wykonać za pomocą frezarki górnowrzecionowej i odpowiedniej prowadnicy, zarówno do samego wpustu, jak i do wpustu i wrębu. Rekomendacje dla poprawna praca z nożem, patrz s. 35.
• Jeśli grzebień jest zbyt ciasny w rowku, przytnij przednią (gładką) stronę grzebienia lub przeszlifuj papierem ściernym.

6. Z przodu za pomocą grubościomierza wykonaj oznaczenia na krawędziach w kierunku końca i na samym końcu. Przecinaj wzdłuż linii miernika grubości piłą do metalu z kolbą. Nie tnij zbyt głęboko, ponieważ osłabi to połączenie.

7. Pracując dłutem od końca, usuń odpady. Sprawdź dopasowanie i wyreguluj w razie potrzeby.

Połączenia pół drzewa

Połączenia drewniane to połączenia ram, które służą do łączenia części warstwami lub wzdłuż krawędzi. Połączenie wykonuje się, pobierając taką samą ilość materiału z każdej części, tak aby były ze sobą połączone.

Rodzaje złączeń w półdrzewie

W półdrzewie występuje sześć głównych typów połączeń: poprzeczne, kątowe, równo, kanciaste, na jaskółczy ogon i splatanie.

Wykonanie klina półdrzewnego

1. Dopasuj końce obu części. Na górnej stronie jednej z części narysuj linię prostopadłą do krawędzi, cofając się od końca do szerokości drugiej części. Powtórz na spodniej stronie drugiego kawałka.

2. Ustaw grubościówkę na połowę grubości części i narysuj linię na końcach i krawędziach obu części. Zaznacz odpady na górnej stronie jednej i dolnej stronie drugiej części.

3. Zacisnąć część w imadle pod kątem 45° (twarz pionowo). Ostrożnie tnij wzdłuż słojów blisko linii grubiarki z tyłu, aż piła znajdzie się po przekątnej. Odwróć kawałek i kontynuuj piłowanie delikatnie, stopniowo podnosząc uchwyt piły, aż piła zrówna się z linią ramion na obu krawędziach.

4. Wyjmij część z imadła i umieść ją na talerzu. Dociśnij go mocno do budki i zaciśnij zaciskiem.

5. Przepij ramię do poprzedniego cięcia i usuń odpady. Wyrównaj wszystkie nierówności w próbce za pomocą dłuta. Sprawdź dokładność cięcia.

6. Powtórz proces na drugim kawałku.

7. Sprawdź dopasowanie części i, jeśli to konieczne, wypoziomuj dłutem. Połączenie musi być prostokątne, równe, bez przerw i luzów.

8. Połączenie można wzmocnić gwoździami, wkrętami, klejem.

Stawy narożne na wąsach

Spoiny narożne na wąsach wykonane są za pomocą skosu końcówek i ukrywają słoje końcowe, a także estetycznie bardziej odpowiadają kątowemu obrotom nakładki ozdobnej.

Rodzaje połączeń narożnych na wąsach

Aby wykonać fazowanie kończy się w połączenie narożne kąt, pod którym spotykają się części, jest podzielony na pół. W tradycyjnym połączeniu kąt ten wynosi 90°, więc każdy koniec jest cięty pod kątem 45°, ale kąt może być zarówno rozwarty, jak i ostry. W nierównych łączeniach narożnych do wąsów łączone są części o różnych szerokościach.

Wykonywanie połączenia narożnego

1. Zaznacz długość części, pamiętając, że powinna być mierzona na dłuższym boku, ponieważ skos zmniejszy długość wewnątrz narożnika.

2. Po ustaleniu długości zaznacz linię pod kątem 45° - na krawędzi lub na lico, w zależności od miejsca cięcia skosu.

3. Za pomocą kwadratu kombinowanego przenieś znacznik na wszystkie strony części.

4. Kiedy ręczne cięcie użyj skrzynki uciosowej i piły do ​​metalu lub ręcznej ukośnicy. Mocno dociśnij część do tylnej części skrzynki uciosowej - jeśli się poruszy, skos będzie nierówny, a połączenie nie będzie dobrze pasować. Jeśli tniesz z wolnej ręki, uważaj, aby nie zboczyć z linii zaznaczenia ze wszystkich stron części. Ukośnica, jeśli ją posiadasz, wykona bardzo staranne ukosowanie.

5. Złóż dwa kawałki razem i sprawdź dopasowanie. Możesz to skorygować, przycinając powierzchnię skosu strugarką. Mocno przymocuj część i pracuj ostrą strugarką, ustawiając mały zwis noża.

6. Połączenie należy rozbić gwoździami przez obie części. Aby to zrobić, najpierw połóż części na twarzy i wbij gwoździe po zewnętrznej stronie skosu, tak aby ich końcówki lekko wystawały z skosów.

Rozpocznij gwoździe w obu częściach tak, aby końcówki lekko wystawały z powierzchni skosu.

7. Nałożyć klej i mocno ścisnąć spoinę tak, aby jedna część lekko wystawała – zachodziła na drugą. Najpierw wbij gwoździe w wystającą część. Pod uderzeniami młotka podczas wbijania gwoździ część lekko się poruszy. Powierzchnie muszą być równe. Przybij drugą stronę połączenia i zatop główki gwoździ. Sprawdź prostopadłość.

Najpierw wbij gwoździe w wystający element, a uderzenie młotka przesunie złącze na miejsce.

8. W przypadku niewielkiej szczeliny spowodowanej nierównościami wygładzić połączenie z obu stron okrągłym prętem śrubokręta. To przesunie włókna, co zamknie lukę. Jeśli szczelina jest zbyt duża, będziesz musiał ponownie wykonać połączenie lub zamknąć szczelinę kitem.

9. Aby wzmocnić połączenie narożne, wąsy można przykleić do narożnika drewniany klocek jeśli nie jest widoczny. Jeśli ważne wygląd zewnętrzny, wówczas połączenie można wykonać na wtykowym kolcu lub zabezpieczyć kołkami fornirowymi. Wewnątrz płaskich połączeń można zastosować kołki lub lamele (standardowe kołki płaskie).

Zaplatanie wąsów i łączenie z cięciem

Zaplatanie na wąsach łączy końce części znajdujących się na tej samej linii prostej, a połączenie z cięciem stosuje się, gdy konieczne jest połączenie dwóch części profilu pod kątem do siebie.

Zaplatanie wąsów

Podczas splatania z wąsami części są łączone tymi samymi skosami na końcach w taki sposób, że ta sama grubość części pozostaje niezmieniona.

Połączenie tnące

Połączenie z docięciem (docięcie, dopasowanie) stosuje się, gdy konieczne jest połączenie dwóch części profilem w narożniku, np. dwie listwy przypodłogowe lub gzymsy. Jeśli część porusza się podczas mocowania, szczelina będzie mniej zauważalna niż w przypadku połączenia narożnego.

1. Zamocuj pierwszą listwę przypodłogową na swoim miejscu. Przysuń do niej drugi cokół, znajdujący się przy ścianie.

Przymocuj pierwszą listwę na miejscu i dociśnij do niej drugą listwę, wyrównując ją ze ścianą.

2. Przesuń małym drewnianym klockiem po wyprofilowanej powierzchni stałego cokołu z przyciśniętym do niego ołówkiem. Ołówek zostawi na cokole linię do zaznaczenia.

Drążkiem z przyciśniętym do niego ołówkiem, przymocowanym końcówką do drugiego cokołu, narysuj relief pierwszego cokołu, a ołówek zaznaczy linię cięcia.

3. Wytnij wzdłuż zaznaczonej linii. Sprawdź dopasowanie i wyreguluj w razie potrzeby.

Złożone profile

Umieść pierwszy cokół na miejscu i umieszczając drugi cokół w skrzynce uciosowej, wykonaj na nim skos. Linia utworzona przez bok profilu i skos pokaże pożądany kształt. Wytnij wzdłuż tej linii wyrzynarką.

Połączenia oczkowe

Połączenia oczkowe stosuje się, gdy konieczne jest połączenie przecinających się części znajdujących się „na krawędzi”, w rogu lub pośrodku (np. narożnik ramy okiennej lub gdy noga stołu styka się z poprzeczką).

Rodzaje połączeń oczek

Najczęstsze rodzaje połączeń ocznych to kątowe i teowe (w kształcie litery T). Aby uzyskać siłę, połączenie należy skleić, ale można je wzmocnić kołkiem.

Wykonywanie połączenia oczko

1. Zaznacz w ten sam sposób, jak dla, ale podziel grubość materiału przez trzy, aby określić jedną trzecią. Zaznacz odpady na obu częściach. Z jednej strony będziesz musiał wybrać środek. Ten rowek nazywa się oczkiem. W drugiej części obie boczne części materiału są usuwane, a pozostała część środkowa nazywana jest kolcem.

2. Przetnij wzdłuż włókien do linii ramion wzdłuż linii zaznaczenia z boku odpadu. Wytnij ramiona piłą do metalu z kolbą, a otrzymasz kolec.

3. Pracując po obu stronach, wybierz materiał z oczka za pomocą dłuta/dłuta do rowków lub wyrzynarki.

4. Sprawdź dopasowanie i w razie potrzeby wyreguluj za pomocą dłuta. Nałożyć klej na powierzchnie spoiny. Sprawdź prostopadłość. Użyj zacisku C, aby zacisnąć złącze podczas utwardzania kleju.

Połączenie typu „kolec-gniazdo”

Połączenia kołkowe w gnieździe lub po prostu połączenia kołkowe są używane, gdy dwa elementy są łączone pod kątem lub na przecięciu. Jest to prawdopodobnie najmocniejsze ze wszystkich połączeń ram w stolarstwie i jest używane do produkcji drzwi, ram okiennych i mebli.

Rodzaje połączeń typu „kolec-gniazdo”

Dwa główne typy połączeń kołkowych to zwykłe połączenie kołek w gnieździe i stopniowane połączenie kołek w gnieździe (półciemne). Kolec i gniazdo mają około dwóch trzecich szerokości materiału. Rozszerzenie gniazda odbywa się po jednej stronie rowka (półciemność), a od odpowiedniej strony wkłada się do niego stopień szpikulca. Półmrok pomaga zapobiegać wypadaniu ciernia z gniazda.

Standardowe połączenie między kolcem a gniazdem

1. Określ położenie połączenia na obu elementach i zaznacz ze wszystkich stron materiału. Znacznik pokazuje szerokość przecinającej się części. Kolec znajdzie się na końcu poprzeczki, a gniazdo przejdzie przez słupek. Kolec powinien mieć niewielki naddatek na długość na dalsze zdejmowanie izolacji.

2. Podnieś dłuto tak blisko, jak to możliwe, wielkości jednej trzeciej grubości materiału. Ustaw miernik grubości na rozmiar dłuta i zaznacz gniazdo na środku stojaka pomiędzy zaznaczonymi wcześniej liniami. Pracuj od przodu. W razie potrzeby możesz ustawić rozwiązanie grubości na jedną trzecią grubości materiału i pracować z nim po obu stronach.

3. W ten sam sposób zaznacz kolec na kolbie i po obu stronach, aby zaznaczyć ramiona na poprzeczce.

4. Zamocuj kawałek drewnianego wspornika pomocniczego w imadle na tyle wysoko, aby przymocować do niego stojak z krawędzią. Przymocuj słupek do podpory umieszczając klamrę obok oznaczenia gniazda.

5. Wytnij gniazdo dłutem, robiąc naddatek około 3 mm od każdego z jego końców, aby nie uszkodzić krawędzi podczas pobierania próbek odpadów. Trzymaj dłuto prosto i równolegle
jego krawędzie są płaszczyzną stojaka. Pierwsze cięcie wykonać ściśle pionowo, umieszczając fazę ostrzenia w kierunku środka gniazda. Powtórz z drugiego końca.

6. Wykonać kilka cięć pośrednich, trzymając dłuto pod niewielkim kątem i ukosować. Wybierz odpady, używając dłuta jako dźwigni. Wchodząc głębiej o 5 mm, wykonaj więcej cięć i wybierz odpad. Kontynuuj do około połowy grubości. Odwróć część na drugą stronę i przerób w ten sam sposób z drugiej strony.

7. Po usunięciu głównej części odpadu oczyść gniazdo i odetnij naddatek pozostawiony wcześniej do zaznaczenia linii z każdej strony.

8. Wytnij kolec wzdłuż włókien, prowadząc piłę do metalu z kolbą wzdłuż linii zaznaczenia od strony odpadu i wytnij ramiona.

9. Sprawdź dopasowanie i wyreguluj w razie potrzeby. Ramiona knagi muszą ściśle przylegać do słupka, a staw musi być prostopadły i wolny od luzów.

10. Kliny można włożyć po obu stronach kolca w celu zabezpieczenia. W gnieździe powstaje luka na to. Pracując dłutem z zewnątrz gniazda, poszerzyć około 2/3 głębokości ze spadkiem 1:8. Kliny są wykonane z tym samym nachyleniem.

11. Nałóż klej i mocno dociśnij. Sprawdź prostopadłość. Nałóż klej na kliny i wbij je na miejsce. Odetnij naddatek na czop i usuń nadmiar kleju.

Inne połączenia kolców

Połączenia kołkowe do ram okiennych i drzwi różnią się nieco od połączeń kołkowych na pół ciemne, chociaż technika jest taka sama. Wewnątrz znajduje się zakładka i/lub nakładka na szkło lub panel (panel). Wykonując połączenie z kolcem w gniazdo na części ze szwem, zrównaj płaszczyznę kolca z krawędzią szwu. Jedno z ramion poprzeczki jest dłuższe (do głębokości zagięcia), a drugie krótsze, aby nie blokować zagięcia.

Połączenia kołkowe dla części z nakładkami mają odcięte ramię dopasowane do profilu nakładki. Alternatywnie można zdjąć listwę wykończeniową z krawędzi gniazda i wykonać skos lub przycięcie tak, aby pasowało do odpowiednika.
Inne rodzaje połączeń typu „kolec-gniazdo”:

• Kolec boczny - w produkcji drzwi.
• Ukryty skośny kolec w półmroku (ze skośnym stopniem) - do ukrycia szpikulca.
• Z kolcem w ciemności (stopnie kolca po jego dwóch stronach) - dla stosunkowo szerokich części, takich jak dolne wykończenie(bar) drzwi.

Wszystkie te połączenia mogą być przelotowe lub mogą być głuche, gdy koniec kolca nie jest widoczny z tyłu stojaka. Można je wzmocnić klinami lub kołkami.

Rajdy

Szerokie, wysokiej jakości drewno staje się coraz trudniejsze do znalezienia i bardzo drogie. Dodatkowo tak szerokie deski podlegają bardzo dużym odkształceniom skurczowym, co utrudnia pracę z nimi. Aby połączyć wąskie deski wzdłuż krawędzi w szerokie panele na blaty robocze lub osłony stołów warsztatowych, stosuje się łączenie.

Szkolenie

Przed rozpoczęciem rajdu należy wykonać następujące czynności:

• Jeśli to możliwe, wybierz deski cięte promieniowo. Są mniej podatne na skurcz niż tarcica styczna. Jeśli używane są deski do piłowania stycznego, ich zdrową stronę należy układać naprzemiennie po jednej i drugiej stronie.
• Staraj się nie łączyć materiałów z różne sposoby cięcie w jeden panel.
• W żadnym wypadku nie zbieraj desek z różne rasy drewno, jeśli nie jest odpowiednio wysuszone. Będą się kurczyć i pękać.
• Jeśli to możliwe, ułóż deski włóknami w jednym kierunku.
• Pamiętaj, aby przyciąć materiał do odpowiedniego rozmiaru przed zszyciem.
• Używaj tylko dobrej jakości kleju.
• Jeśli drewno będzie polerowane, dostosuj fakturę lub kolor.

Wzywamy się po gładką fugę

1. Połóż wszystkie deski do góry. Aby ułatwić późniejszy montaż, zaznacz krawędzie ciągłą linią ołówkową narysowaną pod kątem wzdłuż spoin.

2. Zaplanuj proste krawędzie i sprawdź dopasowanie do odpowiednich sąsiednich desek. Wyrównaj końce lub linie ołówka za każdym razem.

3. Upewnij się, że nie ma szczelin i czy cała powierzchnia jest płaska. Jeśli ściśniesz szczelinę zaciskiem lub szpachlówką, połączenie pęknie.

4. Podczas strugania krótkich kawałków, ściśnij dwie prawe strony razem w imadle i jednocześnie strugaj obie krawędzie. Nie jest konieczne utrzymywanie prostopadłości krawędzi, ponieważ podczas dokowania będą one wzajemnie kompensować swoje ewentualne nachylenie.

5. Przygotować jak do połączenia doczołowego i nałożyć klej. Ściśnij z docieraniem, aby połączyć dwie powierzchnie, wyciskając nadmiar kleju i pomagając powierzchniom „skleić się” ze sobą.

Inne metody płatności

W ten sam sposób przygotowuje się inne połączenia fuzyjne o różnych amplifikacjach. Obejmują one:

• z kołkami (kołki);
• w rowku i grzebieniu;
• za kwadrans.

Klejenie i zaciskanie

Klejenie i mocowanie elementów klejonych to ważna część obróbki drewna, bez której wiele produktów straci na wytrzymałości.

Kleje

Klej wzmacnia połączenie, utrzymując części razem, tak że nie można ich łatwo rozdzielić. Podczas pracy z klejami należy nosić rękawice ochronne i postępować zgodnie z instrukcjami bezpieczeństwa na opakowaniu. Przed stwardnieniem należy oczyścić produkt z nadmiaru kleju, ponieważ może on stępić nóż strugarki i zatkać ścierniwo skóry.

PVA (polioctan winylu)

Klej PVA to uniwersalny klej do drewna. Gdy jest jeszcze mokry, można go wytrzeć ściereczką zwilżoną wodą. Doskonale skleja luźne powierzchnie, nie wymaga długotrwałego utrwalania do wiązania i twardnieje w około godzinę. PVA daje dość mocne wiązanie i przykleja się do prawie każdej porowatej powierzchni. Daje trwałe wiązanie, ale nie jest odporny na ciepło i wilgoć. Nakładać pędzlem, a na duże powierzchnie rozcieńczyć wodą i aplikować wałek malarski. Ponieważ klej PVA ma baza wodna, a następnie kurczy się po ustawieniu.

klej kontaktowy

Klej kontaktowy skleja się natychmiast po nałożeniu i połączeniu części. Nałóż go na obie powierzchnie i gdy klej wyschnie w dotyku, połącz je. Służy do laminowania (laminatu) lub forniru na płytę wiórową. Mocowanie nie jest wymagane. Oczyszczony rozpuszczalnikiem. Klej kontaktowy jest łatwopalny. Pracuj z nim w dobrze wentylowanym miejscu, aby zmniejszyć stężenie oparów. Nie zalecany do użytku na zewnątrz, ponieważ nie jest odporny na wilgoć i ciepło.

Klej epoksydowy

Epoksyd jest najmocniejszym klejem stosowanym w obróbce drewna i najdroższym. Jest to dwuskładnikowy klej na bazie żywicy, który nie kurczy się podczas wiązania, mięknie pod wpływem ogrzewania i nie pełza pod obciążeniem. Wodoodporny i spaja prawie wszystkie materiały, zarówno porowate, jak i gładkie, z wyjątkiem termoplastów, takich jak polichlorek winylu (PVC) czy pleksi (szkło organiczne). Nadaje się do pracy na zewnątrz. W postaci nieutwardzonej można go usunąć rozpuszczalnikiem.

gorący klej

Klej topliwy łączy prawie wszystko, w tym wiele tworzyw sztucznych. Zwykle sprzedawany w postaci sztyftów kleju, które wkłada się do specjalnego elektrycznego pistoletu do klejenia do klejenia. Nałóż klej, połącz powierzchnie i ściśnij przez 30 sekund. Mocowanie nie jest wymagane. Oczyszczony rozpuszczalnikami.

Klipsy do mocowania

Zaciski są dostępne w różnych konstrukcjach i rozmiarach, z których większość nazywa się zaciskami, ale zwykle potrzebnych jest tylko kilka odmian. Pamiętaj, aby umieścić przekładkę między zaciskiem a produktem. odpady drzewne aby uniknąć wgnieceń od przyłożonego nacisku.

Technika klejenia i mocowania

Przed sklejeniem należy złożyć produkt „na sucho” - bez kleju. W razie potrzeby zablokuj w celu sprawdzenia połączeń i ogólnych wymiarów. Jeśli wszystko jest w porządku, zdemontuj produkt, układając części w dogodnej kolejności. Zaznacz miejsca do klejenia i przygotuj zaciski ze szczękami/ogranicznikami rozstawionymi na żądaną odległość.

Montaż ramy

Klej rozprowadź równomiernie pędzlem na wszystkich klejonych powierzchniach i szybko zmontuj produkt. Usuń nadmiar kleju i zabezpiecz montaż klipsami. Ściśnij połączenia równomiernym ciśnieniem. Zaciski muszą być prostopadłe i równoległe do powierzchni produktu.

Umieść zaciski jak najbliżej połączenia. Sprawdź równoległość poprzeczek iw razie potrzeby wyrównaj. Zmierz przekątne - jeśli są takie same, zachowana zostanie prostokątność produktu. Jeśli nie, to lekkie, ale ostre uderzenie w jeden koniec stojaka może wyrównać kształt. W razie potrzeby wyreguluj zaciski.

Jeśli rama nie leży płasko na płaskiej powierzchni, użyj młotka, aby przebić wystające sekcje o kawałek drewna jako podkładkę dystansową. Jeśli to nie zadziała, może być konieczne poluzowanie zacisków lub zaciśnięcie drewnianego klocka na ramie.

W tym artykule wprowadzimy Cię w proces cięcia różnych połączeń. router ręczny, rozważ proces produkcji takich dodatkowych urządzeń, aby zwiększyć wydajność pracy, jak szablony czopujące i frez do drewna na jaskółczy ogon.

Jak wykonać rowek na czop za pomocą frezarki ręcznej

Aby nawiązać takie połączenie kolczaste, potrzebujemy samego routera i samego pulpitu. Aby ułatwić proces, możesz wykonać takie dodatkowe urządzenie jak przewodnik.

Procedura wygląda następująco:

• • Montujemy dwa ograniczniki stojaka na arkuszu sklejki, wycinamy otwory, aby dopasować rozmiar rowka na sznurek i proleg. Ograniczniki stojaka muszą być zamocowane na całej szerokości routera. Naprawiają to w poprzek płaszczyzny roboczej. Aby ustalić przesunięcie wzdłużne, dwa inne ograniczniki są ustawione na końcach zamierzonej lokalizacji miejsca instalacji maszyny ciesielskiej.
  • Aby przesunąć obrabiany przedmiot wzdłuż długości, montujemy do blatu parę prętów, które odpowiadają wymiarom przedmiotu obrabianego.
  • Zaznaczamy oś i wymiary rowków. Instalujemy dodatkowe urządzenie, aby oznaczenia na obrabianym przedmiocie i przewodzie całkowicie się pokrywały.
  • Konieczne jest ustawienie i naprawienie ogranicznika.
  • Przymocuj przewód za pomocą wkrętów samogwintujących do prętów.
  • Należy wziąć frez prosty i ustawić głębokość frezowania z uwzględnieniem grubości produkowanego szablonu. Następnie konieczne jest zamocowanie przedmiotu obrabianego za pomocą zacisku i wykonanie obróbki rowka.

Pierwsze kroki do cięcia kolców.

• Przy niewielkich ilościach produkcji najlepiej zrobić to na okólniku.
• Najpierw musisz zmierzyć głębokość rowka, która będzie odpowiadać długości kolca.
• Wynikową wartość mierzymy na naszym przedmiocie. Długość ostrza zostanie określona przez różnicę wartości - szerokość przedmiotu obrabianego i długość rowka, wysokość przedmiotu obrabianego i szerokość rowka, podzieloną na pół. Powstałe pozostałości materiału należy usunąć w celu uzyskania kolca.
• Następnie należy ustawić rozmiar na maszynie równy długości rowka, biorąc pod uwagę jego szerokość. Piłę tarczową należy zamocować na poziomie równym ½ różnicy szerokości obrabianego przedmiotu i długości rowka od linii blatu. Zrób kilka nacięć na całej długości szpikulca.
• Brzeszczot mocujemy na wysokości równej ½ różnicy wysokości obrabianego przedmiotu i szerokości rowka od linii blatu. Z czoła przedmiotu obrabianego wykonuje się dwa nacięcia.
• Rozpoczynamy cięcie. W tym celu konieczne jest naprawienie Piła tarczowa o długość ostrza, natomiast odległość od tarczy do ogranicznika powinna odpowiadać wartości równej ½ różnicy szerokości przedmiotu obrabianego i długości rowka. Z obu stron wykonujemy dwa nacięcia wzdłuż szerokości produktu.
• Dostosuj odległość od tarczy tnącej do ogranicznika. Powinna być równa ½ różnicy między wysokościami obrabianego przedmiotu a szerokością rowka. Wykonujemy dwa cięcia. Krawędzie powstałego ostrza zaokrąglamy nożem stolarskim i czyścimy papierem ściernym.

Frez do czopów do frezu

Szablony czopowania są dostępne w wielu różnych konfiguracjach. Służą do ułatwienia pracy przy wycinaniu połączeń typu pióro-wpust, a także do przyspieszenia pracy. Za ich pomocą można wykonać stelaże, połączenia szuflad, wyciąć różne połączenia dla mebli. Wielkość rowka, a także równość jego krawędzi będzie zależeć od kształtu zęba szablonu. Aby zrobić obcinacz do kołków zrób to sam, będziesz potrzebować prowadnic, za pomocą których będą frezowane kołki. Powinny być zamontowane po dwóch przeciwległych stronach obudowy w szachownicę, rozmieszczonych w równych odstępach. W tych warunkach idealnie do siebie pasują.

Frez do drewna "jaskółczy ogon"

Najczęściej stosowane są w połączeniu z frezarkami i maszynami do wykonywania rowków w twardych i miękkie drewno. Wykonane z litych twardych stopów.

Zaprojektowany do pracy w tandemie z frezami cylindrycznymi.

Jak wybrać rowek za pomocą routera

Wykonując tę ​​pracę, musisz wiedzieć, że jej technika będzie bezpośrednio zależeć od lokalizacji i rozmiaru rowka. Jeśli jest otwarty, twoje narzędzie jest przymocowane do blatu, obrabiany przedmiot jest przenoszony wzdłuż noża. Dokładność będzie zależeć od położenia pręta i wysokości noża. Aby nie mieć żadnych wad w procesie pobierania próbek, zawsze wykonuj próbną jazdę na skrawku drewna. Pobieranie próbek powinno odbywać się etapami, musisz to zrobić w kilku przejściach. Po każdym przejściu części tnącej frezarki, aby zapobiec jej przegrzaniu, należy usunąć odpady z powierzchni roboczej blatu. Można to zrobić za pomocą szablonu wyciętego ze sklejki, po którym należy chodzić nożem z górnym łożyskiem.

Mamy nadzieję, że informacje uzyskane podczas lektury tego artykułu będą dla Ciebie przydatne i przydatne do wykorzystania w gospodarstwie domowym.