내부 도어 설치 옵션. 내부 도어의 적절한 설치: 개구부 준비, 프레임 설치 및 피팅 삽입

이 기사에서는 올바르게 수행하는 방법을 단계별로 살펴볼 것입니다.오늘날 모든 사람이 내부 및 외부 문을 출입구에 독립적으로 설치하거나 최소한 올바르게 설치할 수 있는 것은 아닙니다. 예를 들어 새 집이나 아파트에 10개의 문을 설치해야 하는 경우 전문가에게 문의하는 것은 많은 비용이 소요됩니다. 추가 비용을 절약하기 위해 모든 사람이 이 단계별 지침을 읽을 것을 권합니다. 특별한주의 : 우리는 내부 사용을위한 나무 문에 대해 이야기 할 것입니다. 처음부터 DIY 도어 설치는 10 단계로 구성됩니다.

1 단계.

DIY 도어 설치.

구매한 내부 또는 입구 도어 세트와 도어 프레임의 포장을 푸는 것으로 시작합니다. 이 단계에서 문이 첫 번째 부상을 입는 경우가 많으므로 매우 신중하게 수행해야 합니다. 칼로 포장을 뜯을 때 간혹 도어 자체의 표면이 닿는 경우가 있는데, 위에서 언급한 도어에 바니시나 라미네이팅 코팅이 되어 있으면 흠집이 매우 눈에 띄어 제거가 쉽지 않습니다. 특별 주의 사항: 처음에는 도어 프레임만 푸는 것이 좋습니다. 직접 사용하기 전에 문 자체의 포장을 풀어 사용하기 전에도 외관을 망치지 않도록 하는 것이 좋습니다.

2 단계

DIY 도어 설치.

포장을 푼 도어 프레임을 조립해야 합니다. 포장을 뜯지 않은 키트에는 3개의 주요 구성 요소와 1개의 추가 구성 요소가 있습니다. 임시 고정을 위한 연결 나무 판자가 추가로 제공됩니다.

도어 프레임 패널의 끝에는 특수 홈에 망치로 박힌 플라스틱 인서트가 있습니다.

이러한 인서트는 녹아웃되어야 하지만 도어 프레임의 표면이 손상되지 않도록 매우 조심스럽게 수행해야 합니다. 이렇게하려면 나무못을 사용하는 것이 가장 좋으며 즉시 망치로 인서트를 치지 마십시오.

3단계

DIY 도어 설치.

세부 사항은 U 자형 홈에서 홈으로 조립됩니다. 이 단계에서 올바른 형상을 유지하는 것이 중요합니다. 불규칙은 여기에서 허용되지 않습니다! 연결된 요소는 2단계에서 설명한 이전에 녹아웃된 플라스틱 인서트로 고정됩니다. 도어 프레임을 연결할 때 형성된 구멍에 망치로 고정됩니다. 이 작업은 일반 망치로 수행됩니다. 나무 표면을 망치지 않도록 이전과 같이 못을 사용하여 막대를 마무리해야합니다.

인서트를 삽입할 때 상자의 요소가 이동한 경우 동일한 망치로 수평을 맞출 수 있습니다. 몸의 비트는 부착 된 나무 판자에 있어야합니다.

이 단계의 최종 결과는 사진과 같아야 합니다.

4단계

DIY 도어 설치.

모든 후속 단계에서 다음을 포함하는 특수 전동 공구가 필요합니다.

• 드라이버;
• 송곳;
• 밀링 헤드.

3단계에서 설명한 모든 단계를 완료하여 도어 프레임의 상단을 연결하면 하단으로 이동할 수 있습니다. 이를 위해 키트의 동일한 추가 요소가 사용됩니다 - 고정 나무 판자.

상자 바닥을 따라 너비를 측정한 후 나무 판자로 고정합니다. 우리는 나중에 모르타르로 벽에 봉인 될 장소에 나사로 고정합니다. 이 경우 고정 위치에서 바만 쪼개기 때문에 바의 가장 자리에서 나사를 조이면 안됩니다. 우리는 사진과 같이 대략 비스듬히 뒤틀립니다.

4단계의 최종 결과는 아래 사진을 참조하세요.

5단계

DIY 도어 설치.

이 단계에서 출입구 높이를 측정해야 합니다. 임계 값의 높이 또는 부재를 고려해야합니다. 원하는 매개 변수를 결정한 후 도어 프레임의 바닥을 자릅니다. 이것은 연귀 톱을 사용하여 가장 잘 수행됩니다.

6단계

장착을 위해 준비된 도어 프레임에 도어를 삽입합니다. 이 단계에서도 포장을 완전히 풀 필요는 없음을 알려드립니다. 손잡이와 자물쇠 구멍만 잘라내면 됩니다. 설치 방법은 나중에 설명합니다. 모든 것이 잘되면 출입구에 도어 프레임을 안전하게 설치할 수 있습니다.

7단계

이 단계에서 우리는 즉시로 진행합니다. 이렇게하려면 도어 프레임을 개구부에 완벽하게 균일하게 설정해야합니다. 레벨로 할 수 있습니다. 그런 다음 상자를 개구부에 고정합니다. 우리의 특별한 경우에는 마른 벽에서 나온 시트의 입구에 나무 블록이 놓여 있기 때문에 일반 나무 나사를 사용할 수 있습니다. 다른 경우에는 못 등을 사용해야 합니다. 재료.

패스너는 이후에 장착 폼 및 트림 아래에 숨겨질 위치에 비스듬히 나사로 고정됩니다. 어떤 경우에도 전면을 통해 프레임을 고정하지 마십시오. 이렇게 하면 외관이 크게 손상되고 문이 열리거나 닫기 어려운 등 문이 오작동할 수 있습니다.

도어 프레임과 개구부 사이의 간격은 마운팅 폼으로 발포됩니다. 그 후, 건식 건축 마감 혼합물을 사용하여 이 위치에 사면을 건설합니다.

8단계

상자와 개구부의 벽 사이의 틈을 막은 장착 폼이 경화되는 동안 도어 리프를 준비하기 시작합니다. 자물쇠를 자르고 손잡이와 경첩을 설치합니다.

측정 도구를 사용하여 도어 끝에 있는 도어 잠금 장치의 위치를 ​​​​설명합니다. 자물쇠 모양에 따라 자물쇠의 앞부분이 문짝의 표면과 같은 높이가 되도록 나무 층을 제거해야 하는 윤곽선을 그립니다. 목재를 제거하려면 밀링 톱을 사용하십시오.

아래 사진에는 우리의 특별한 경우에 사용된 잠금 장치와 위에서 언급한 잠금 장치를 올바르게 설치하는 데 필요한 목재 절단 층이 있습니다.

잠금 장치의 작업 부분에는 더 깊은 구멍이 필요하며 적절한 직경의 드릴이 있는 드릴로 수행하는 것이 가장 좋습니다.

문 양쪽에 손잡이를 설치할 구멍을 더 만들어야 하기 때문에 자물쇠 설치 작업은 여기서 끝나지 않습니다. 이것은 드릴과 동일한 드릴로 수행됩니다. 내가 말했듯이, 두 경우 모두 드릴의 원하는 직경을 고려하는 것이 중요합니다.

같은 단계에서 문 손잡이를 설치합니다. 잠금 장치가 설치된 캔버스의 구멍에 코어를 놓습니다. 우리는 양쪽에 손잡이를 놓습니다. 다음으로 필요한 모든 패스너와 클램프를 조입니다. 설명된 경우 3개의 나사와 육각형으로 조여진 볼트가 클램프 및 패스너 역할을 합니다.

이 단계의 마지막 단계는 루프 설치입니다. 지정된 장소에는 잠금 장치 설치와 유사하게 끝 부분에 루프가 부착됩니다. 자물쇠는 밀링 톱으로 나무 층을 제거하여 힌지의 부착 된 표면이 도어 리프와 같은 높이가되도록합니다.

9단계

문을 준비하면 상자로 돌아갑니다. 문 자체와 마찬가지로 상자에 측정 도구로 경첩을 조이는 위치를 표시합니다. 이전의 유사한 경우와 마찬가지로 밀링 톱을 사용해야 합니다.

다음으로 도어 프레임 본체에 들어가야 하는 위치를 설명합니다. 이 곳에서 끌을 사용하여 필요한 깊이의 구멍을 만들고 경첩, 잠금 장치 및 손잡이가 있는 플러그를 고정합니다.

10단계

우리는 문틀에 나사로 고정 된 경첩에 문짝을 걸고 결과에 감탄하면서 합당하게 스스로를 칭찬 할 수 있습니다.
최종 결과는 아래 사진에 나와 있습니다.

작동 시작 전에 도어 자체의 포장을 푸는 것이 좋습니다.

일반화: 목재를 톱질, 드릴링 또는 절단하는 각 단계에서 목재의 노출된 부분은 일반 페인트로 덮어야 합니다. 이렇게 하면 외관이 향상되고 목재 표면도 보존 및 보호됩니다. DIY 도어 설치는 실제입니다. 또한 수리 분야의 경험을 추가합니다.

이 기사가 자신의 손으로 직접 문을 설치하는 데 필요한 지식과 올바른 수준의 자신감을 얻는 데 도움이 되었기를 바랍니다. 모든 노력에 행운을 빕니다.

문 설치를위한 DIY 단계별 비디오

새 집을 샀습니까, 아니면 오래된 집을 수리할 때입니까? 새로운 내부 도어의 복원, 교체 또는 설치는 필수 불가결합니다. 오늘 우리는 회복에 대해 이야기하지 않습니다.

새 문 설치에 대해 이야기합시다. 그러한 작업을 전문가에게 맡길 수 있지만 우리는 손에 있습니다. 자신의 손으로 내부 문을 설치하면 예산이 절약되고 실제 사람이라면 즐거움을 줄 수 있습니다.

건설 시장은 제안으로 가득 차 있습니다. 인테리어 도어도 예외는 아닙니다. 원하는 것을 선택하고 주머니에 넣을 수 있습니다. 그러나 구매를 서두르지 마십시오. 집이나 아파트의 방 위치, 출입구 크기, 문 열기의 특성을 고려해야합니다. 내부 도어는 다음과 같습니다.

• 힌지 1도어 또는 2도어;
• 슬라이딩 구획(벽 또는 벽 위에 내장);
• 고조파;
• 비밀.

각각 고유 한 기능이 있으며 설치, 피팅에 대한 개별 접근 방식이 필요합니다. 손잡이는 잎의 표면에 설치하거나 안쪽으로 움푹 들어간 곳에 설치할 수 있습니다. 회전 또는 밀기.

다양한 유형의 내부 도어용 경첩. 대부분 두 부분으로 구성됩니다. 하나는 캔버스에 부착되고 다른 하나는 상자의 수직 랙에 부착됩니다.

힌지 2도어 도어 디자인.

컴파트먼트 내부 도어의 경우 상/하 가이드 시스템이 제공됩니다. 다양한 유형의 문을 설치하는 기능을 알고 모든 것을 스스로하는 것은 어렵지 않습니다. 이제 모든 것에 대해 순서대로.

미래 문 구조의 크기 결정

우리는 단일 리프 스윙 도어를 기본으로 사용합니다. 이 디자인의 전체 치수 계산을 이해하면 다른 옵션을 처리하는 것이 어렵지 않습니다.

1. 우리는 높이와 너비로 내부 개구부를 측정합니다. 오래된 문이 없는 깨끗한 공간의 크기를 사용합니다. 계산에 부정확성이 없어야합니다. 이것은 자신의 손으로 내부 문을 설치하는 품질에 영향을 미칩니다.
2. 오래된 구조가 있으면 해체하고 표면을 평평하게합니다.
3. 표준 내부 도어의 너비는 700mm에서 다양합니다. 더 작을 수 있지만 이것은 일부 다용도실에만 해당됩니다. 그러한 구멍을 통과하는 것이 어려울 것이고 차원 물체를 가져오는 것은 더욱 어렵기 때문입니다.
4. 너비가 700mm인 문의 개구부는 최소 790mm여야 합니다. 새시를 편안하게 열려면 프레임의 두께, 도어 리프 및 기술적 격차를 고려해야합니다. 일반적으로 상자 내부의 좌우에 30mm의 간격이 남습니다.
5. 높이로 이동합시다. 표준 도어 리프는 높이 2000mm에 해당합니다. 더 큰 사이즈는 주문제작합니다. 도어 리프의 높이에 상자 상단 막대의 두께, 열기 간격을 추가합니다.
6. 디자인은 임계값이 있거나 없을 수 있습니다. 이것은 문을 구입할 때 고려해야합니다. 평균적으로 내부 개구부의 높이는 2100mm입니다. 공간의 치수가 표준보다 약간 크더라도 걱정하지 마십시오. 설치 과정에서 나머지 공간은 거품으로 숨겨져 주변을 현금화합니다.

표준 도어 및 프레임 치수.

자신의 손으로 내부 문을 설치하기 위해 철물점에서 무엇을 사야합니까?

• 필요한 크기의 도어 리프, 유형 - 1 개;
• 문에 포함되지 않은 경우 상자 용 목재 - 3-4 개. (박스 유형에 따라 다름);
• 추가 사항(필요한 경우);
• 포함되지 않은 경우 현금화
• 특정 유형의 경첩 (매장에서 판매자에게 확인하거나 문 경첩 선택에 대한 정보를 읽으십시오);
• 문 손잡이;
• 상자용 셀프 태핑 나사;
• 장착 폼;
• 마스킹 테이프;
• 도구(가정에 없는 경우) 또는 임대.

준비하는 데 필요한 도구:

• 송곳;
• 드라이버;
• 구멍 뚫는 사람;
• 쇠톱 또는 연귀 톱;
• 수준;
• 룰렛;
• 망치;
• 속이다;
• 연귀 상자;
• 망치;
• 거품총;
• 스페이서용 웨지 및 바.

모든 세부 사항을 구입하고 준비합니다. 우리는 우리 자신의 손으로 내부 문을 설치합니다.

DIY 도어 리프 및 상자 준비

각 주인은 내부 문을 설치하는 자신의 방법을 가지고 있습니다. 개봉부에 상자와 캔버스를 별도로 장착할 수 있으며, 한 세트로 조립하여 개봉부에 설치할 수 있습니다. 가장 중요한 것은 결과가 긍정적이라는 것입니다. 단계별 지침은 실수를 피하는 데 도움이 됩니다.

DIY 상자 조립

상자를 바닥에 조립한 다음 개구부에 설치할 때의 기술을 고려하십시오.

처음에는 도어 프레임을 올바르게 설치하는 것이 중요합니다.

제품의 크기를 알면 원하는 길이의 수직 판금을 자릅니다. 이렇게하려면 줄자를 잡고 측정하고 연필로 표시를하고 초과 길이를 잘라냅니다.

빔을 절단하는 방법에는 두 가지가 있습니다.

• 45도 각도로;
• 90도 각도로.

첫 번째 옵션의 조립은 모든 장인이 사용할 수 있는 것은 아닙니다. 행동의 명료함, 확고한 손, 연귀톱이 필요합니다. 45도 각도로 수직 스트립뿐만 아니라 수평 스트립도 잘라냅니다. 우리는 요소를 셀프 태핑 나사로 연결하여 더 깊게 비틀어 놓습니다.

두 번째 옵션은 문제가 없습니다. 우리는 원하는 길이를 잘라 내고 부품을 90도 각도로 연결합니다. 우리는 일종의 홈인 상자의 상단 수직 부분에 대한 수직 막대 상단에 작은 노치를 만듭니다. 셀프 태핑 나사로 목재의 부품을 더 단단히 연결하는 데 도움이됩니다.

패스너를 조이기 전에 드릴로 구멍을 뚫어 슬랫에 금이 가고 공작물이 손상되지 않도록 하십시오.

이 기사의 단계별 비디오 지침은 자신의 손으로 상자를 수집하는 기술을 이해하는 데 도움이 될 것입니다.

도어 구조용 특수 블랭크에서 내부 상자를 조립할 때 옵션을 고려했습니다. 개구부에 추가 고정 프레임이 필요할 때 권장됩니다. 예를 들어, 목조 주택에서 목재 상자는 피그 테일의 역할을 할 것이며 통나무 집을 축소 할 때 출입구를 인도하여 문의 기하학을 깨뜨릴 수 없습니다. 목재의 두께와 너비는 문의 유형에 따라 선택됩니다: 솔리드, MDF, 패널 또는 기타. 사람마다 두께가 있습니다. 지지 프레임을 수집하기 위해 좋아하는 옵션을 선택하고 캔버스 수집을 진행하십시오.

자신의 손으로 캔버스 조립, 액세서리 설치

캔버스 조립에는 필요한 패스너를 도어 리프에 고정하는 작업이 포함됩니다. 때때로 제조업체는 힌지 또는 핸들의 의도된 부착 지점에 노치를 만듭니다. 이들은 더 독점적이고 값 비싼 모델입니다.

도어 리프에 대한 모든 부속품은 도어 캐노피가 프레임에 들어가기 전에 설치해야 합니다.

종종 인테리어 디자인의 새시는 보편적입니다. 즉, 제품은 오른쪽과 왼쪽의 내부 개구부에 설치할 수 있습니다. 지침 힌트는 이 문제를 이해하는 데 도움이 됩니다.

팁: 화재 안전을 위해 모든 문은 이동 방향으로 바깥쪽으로 열려야 합니다. 블로우 백으로 인한 반발이 없도록 핸들이나 캔버스가 다른 물체에 닿지 ​​않아야 합니다. 트라우마가 될 수 있습니다.

인접한 문을 열 때 서로 간섭하지 않도록 하십시오. 때로는 복도 공간이 협소하지만 내부 문으로 격리해야 하는 여러 방을 구분합니다. 잘못된 열림 옵션을 선택하면 한 문을 다른 문에 부딪치는 문제가 발생하거나 문 중 하나가 다른 문을 막을 수 있습니다. 건축가는 특히 작은 아파트에서 항상 이 순간을 생각하지는 않습니다. 따라서 유용한 가구를 사용하는 것이 개탄스럽지 않도록 모든 뉘앙스를 제공하십시오. 슬라이딩 도어가 좋은 선택이 될 것입니다.

DIY 루프 설치

우리는 개방 방향을 알아 냈습니다. 자신의 손으로 내부 도어의 경첩 설치로 넘어 갑시다.

캔버스와 지지 프레임의 세로 막대를 표시합니다. 표준에 따르면 두 개의 루프가 고정되어 있습니다. 어레이와 같이 문이 무거우면 세 번째 경첩이 필요합니다.

경첩은 치수를 관찰하면서 주어진 구성표에 따라 정확하게 문에 부착됩니다.

위와 아래에서 150-200mm의 가장자리에서 후퇴하여 첫 번째 노치를 만듭니다. 이것은 루프 바의 한 모서리입니다. 우리는 두 번째 표시를 설명합니다. 이것은 막대의 다른 가장자리입니다. 줄자로 루프의 길이를 측정하거나 루프 자체를 첫 번째 표시에 적용하여 크기를 찾습니다. 상자의 수직 랙에서 동일한 작업을 수행합니다.

최신 경첩은 제품의 끝 부분에 단단히 인접하거나 가장자리에 추가로 침투해야 할 수 있습니다. 이렇게하려면 끌을 가져 와서 캔버스와 목재에서 필요한 간격을 선택하십시오. 따라서 상부 및 하부 루프에 대한 좌석이있었습니다.

우리는 이전에 드릴로 구멍을 뚫은 셀프 태핑 나사로 피팅을 고정합니다.

일부 전문가는 설치 전에 힌지를 캔버스와 상자에 부착할 것을 권장합니다. 다른 주인은 상자를 넣은 다음 캔버스를 경첩과 함께 서있는 위치에 조이는 것이 좋습니다. 무엇을 선택할지는 당신에게 달려 있습니다. 상자의 경첩과 새시를 앙와위 위치에 즉시 고정한 다음 개구부에 설치하는 것이 더 쉽습니다. 그러나 인접한 문이 개구부 둘레에서 대칭이 아닌 경우 조정이 어려울 수 있습니다.

핸들 설치 및 조립

핸들로 넘어갑시다. 핸들 설치에 대한 단계별 지침은 모든 작업을 올바르게 수행하는 데 도움이 됩니다. 도어 핸들이 넓은 범위로 표시된다는 사실에도 불구하고 설치는 특정 알고리즘에 따라 수행됩니다. 키 또는 래치로 문을 닫을 수 있도록 하는 잠금 요소가 디자인에 포함된 래치 핸들이 자주 사용됩니다.

• 바닥에서 표준 90-120mm에 따라 손잡이와 잠금 장치를 고정하는 높이를 측정합니다.
• 캔버스 끝에서 잠금 판용 구멍이 큰 드릴로 뚫립니다.
• 막대를 구멍에 삽입하고 캔버스 끝에 윤곽선을 그립니다.
• 우리는 자물쇠를 꺼내고 끌로 홈을 만들어 자물쇠 막대가 표면과 같은 높이가되도록합니다.
• 제품 표면에 손잡이가 부착 된 곳을 표시하고 외부에서 잠금 막대를 적용합니다.
• 핸들 구멍을 뚫습니다.
• 잠금 장치를 끝에 다시 삽입하고 손잡이로 고정합니다.
• 입구에 문을 걸고 상자에 레시프로컬 바를 설치합니다.

자신의 손으로 문 손잡이를 고정하는 방법을 알아 보려면 비디오 지침을 볼 수 있습니다.

내부 개구부에 문 설치

우리는 내부 개구부에 제품을 설치하는 다음 단계로 진행합니다. 약간의 여담을 만들어 봅시다. 새 아파트에 문이 설치된 경우 석고와 흙손을 사용하여 개구부의 균일성을 확인하고 불규칙성을 수정하는 것으로 충분합니다. 표면을 샌딩하고 프라이밍하고 도어 구조 설치를 진행하십시오. 그러나 오래된 방에서 수리를 수행하면 오래된 문이나 내부 상자를 분해해야합니다. 시간, 노력, 기술이 필요합니다.

상자 주변의 전체 공간은 마운팅 폼으로 발포됩니다.

스프레이가 묻지 않도록 미리 분해하고 문의 설치 시간을 늘리지 마십시오. 우리는 우리 자신의 손으로 처음으로 그것을합니다. 문을 설치하기 전에 벽, 바닥 마감 작업을 완료해야 나중에 불일치 사고가 발생하지 않습니다. 이 요구 사항은 U 자형 상자 설치와 임계 값이있는 전체 둘레에 모두 적용됩니다. 문 아래에 리놀륨이나 타일을 박고 적절한 열림 가능성을 유지하기가 어렵습니다.

자신의 손으로 문을 올바르게 설치하려면 조수가 있어야합니다. 개구부에 장착하는 데는 두 가지 옵션이 있지만 각 옵션에서 한 사람이 모든 조작을 수행하기가 어렵습니다.

첫 번째 방법입니다. 캔버스와 별도로 상자 설치

수평으로 프레임의 균일도를 확인한 후 준비된 내부 개구부에 설치합니다. 수평과 수직선으로 각 동작에 따라 프레임을 고르게 설정합니다. 약간의 편견도 없어야 합니다. 이것은 새시를 여는 데 영향을 미칩니다.

캔버스와 별도로 도어 프레임을 설치합니다.

상자를 미리 고정하기 위해 쐐기 또는 막대를 설치합니다. 잼과 판금 사이의 간격을 잊지 마십시오.

우리는 수직 막대에 구멍을 뚫고 나사를 구멍에 비틀어 넣습니다. 그들은 상자를 잼으로 당겨야합니다. 집이 목조 인 경우 긴 셀프 태핑 나사가 통나무에 쉽게 들어갑니다. 집이 벽돌로 만들어진 경우 구멍에 예비 구멍을 만들고 셀프 태핑 나사 아래에 플라스틱 다웰을 삽입해야합니다. 패스너는 새시의 개폐를 방해하지 않도록 바 안으로 들어가야 합니다.

모든 표면의 레벨을 확인하십시오.

상자가 잼을 완전히 닫을 수 없는 상황이 있습니다. 오프닝 장식용 dobor를 숨기는 데 도움이됩니다. 그들은 잼에 직접 부착되거나 설치 전에 상자에 부착됩니다. 확장의 올바른 크기를 선택하거나 제자리에서 자릅니다. 폼으로 홈에 이러한 확장을 고정하십시오.

상자는 고정되어 있습니다. 캔버스를 매달아 봅시다. 경첩을 접을 수 있으면 새시를 걸기가 그리 어렵지 않습니다. 경첩은 제품의 양쪽 부분에 대칭으로 설치됩니다. 루프의 한 부분을 다른 부분에 넣고 모든 간격을 확인합니다. 주변에서 동일해야 합니다.

두 번째 방법입니다. 전체 제품 설치

내부 개구부에 키트를 설치하기 전에 캔버스와 상자 사이에 판지 개스킷을 배치합니다. 이렇게 하면 키트의 간격과 대칭이 유지됩니다.

• 제품을 조심스럽게 들어 올려 개구부에 설치하십시오.
• 수평과 수직선으로 둘레를 맞춥니다.
• 우리는 거품을 위한 간격과 공간을 유지하기 위해 둘레에 쐐기 또는 막대를 설치합니다.
• 우리는 주변 공간에 거품을 내기 시작합니다. 이 프로세스는 첫 번째 및 두 번째 설치 방법 모두에서 유사합니다.
• 폼을 틈새에 바르기 전, 제품에 폼이 닿지 않도록 마스킹 테이프로 상자 앞면을 덮어주세요. 청소하기가 상당히 어렵습니다. 폼건을 사용합니다. 총은 재료 소비를 줄이고 작업을 깔끔하게 수행합니다. 서두르지 마. 위에서 아래로 레이어 후 레이어를 적용합니다.

공간에 거품을 낸 후에는 하루 동안 문을 닫아 두는 것이 좋습니다. 정지 상태에서는 변형이 발생하지 않으며 상자와 캔버스 사이에 놓인 판지는 간격을 유지하고 폼이 팽창할 때 빔이 구부러지는 것을 허용하지 않습니다.

도어 리프는 프레임과 별도로 또는 함께 설치할 수 있습니다.

건조 후 여분의 마운팅 폼을 잘라내고 마스킹 테이프를 제거합니다.

상자 끝에 자물쇠의 스트라이커를 고정하고 장식용 세부 사항 인 판금을 설치해야합니다.

DIY 인테리어 도어 설치 - 최종 프로세스

문이 닫힌 상태에서 잠금 스트라이커의 부착 지점에 노치를 적용합니다. 끌로 막대의 구멍을 선택합니다. 목재 플러시 안으로 들어가야 합니다. 나사로 고정합니다. 우리는 자물쇠와 손잡이의 작동을 확인합니다.

마무리 작업이 마무리되고 있습니다.

마지막 단계는 내부 도어의 측면과 상단에 트림을 설치하는 것입니다. 판금은 45도 각도 또는 직각으로 서로 연결할 수 있습니다. 제품 디자인에 따라 다릅니다. 때때로 부품은 완성된 크기로 판매되거나 톱질해야 합니다. zasovochny 톱으로 세척을 수행하십시오. 요소는 제자리에 연결되고 액체 못이나 모자가없는 못으로 고정되어 천공 된 구멍에 망치질됩니다.

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이 작업에 올바르게 접근하면 내부 도어 자체 설치에 성공할 수 있습니다. 한편으로는 이러한 작업을 수행하는 것이 어렵지 않지만 다른 한편으로는 설치 과정에서 고려해야 하는 여러 뉘앙스가 있습니다. 내부 문을 설치하기 전에 동작 알고리즘을 생각하는 것이 중요합니다. 동시에 준비하지 않고 작업을 수행하면 최종 결과에 영향을 줄 수 있습니다. 그러한 문 구조를 설치하는 방법에 대한 이론 교육이 매우 중요합니다. 경험이 없어도 내부 도어를 정확하고 안정적으로 설치할 수 있습니다.

준비 작업

내부 문 설치 이론을 연구하고 구조물 설치를 진행하기 전에 준비 작업 문제를 고려해야 합니다. 어떤 경우에도 이 단계를 무시해서는 안 됩니다. 그렇지 않으면 문을 간단하고 빠르게 설치하는 것이 악몽이 될 수 있습니다. 우선 두 가지 점에 주의해야 합니다.

먼저 도어 블록이 개구부와 완전히 일치하는지 확인해야 합니다. 최적의 상황은 구조물을 장착한 후 모든 측면에 2-3센티미터의 간격이 남아 있는 경우입니다. 이렇게하면 개구부와 동일한 평면에 도어 프레임을 쉽게 설정할 수 있습니다.

이것은 달성하기 쉽습니다. 개구부가 도어 블록에 비해 너무 좁은 경우 해머 드릴 또는 임팩트 드릴로 확장할 수 있습니다. 출입구가 너무 넓은 경우 목재 빔을 사용하여 치수를 줄일 수 있습니다. 일반적으로 최대 5센티미터의 간격이 정상으로 간주됩니다.

도어 블록의 완벽한 설치를 위해 하나의 간단한 장치를 사용할 수 있습니다. 상자를 가로질러 3개의 균일한 나무 판자를 부착해야 합니다. 하나는 아래에서, 두 번째는 위에서, 세 번째는 구조 중간에 있습니다. 이 레일을 사용하면 개구부와 동일한 평면에 도어 블록을 설정할 수 있습니다.

도어 프레임 표면의 손상을 방지하기 위해 슬랫 아래에 나무 패드를 놓아 슬랫을 고정할 수 있습니다. 상자 끝에 나사로 고정해야 합니다. 또한 레일의 길이는 개구부에 도어 프레임을 설치한 후 레일이 벽에 닿도록 선택해야 합니다. 그건 그렇고, 불필요한 어려움없이 설치를 완료하는 데 도움이되는 몇 가지 뉘앙스가 더 있습니다.

우선, 문이 열릴 도어 블록 측면에 레일을 고정해야 합니다. 또한 개구부에 문틀을 설치하고 개구부와 개구부 사이에 필요한 크기의 틈을 만든 후 고정해야 합니다.

상자를 고정하려면 두 번 접힌 두꺼운 판지를 사용할 수 있습니다. 위의 두 단계를 수행하는 것은 준비 작업 단계에서 매우 중요합니다. 이러한 절차를 구현하지 않으면 도어 블록 설치를 진행하지 않는 것이 좋습니다. 이 경우 전체 구조가 비뚤어질 위험이 크게 증가하기 때문입니다. 이러한 조작을 구현한 후에는 내부 문을 독립적으로 설치할 수 있습니다.

내부 도어의 독립 설치

준비 작업을 완료하고 필요한 모든 도구를 준비한 후에는 내부 문 설치를 시작할 수 있습니다. 도구 중 망치, 짧은 랙 수준 및 지렛대가 필요합니다. 또한 중합 시 저압 폴리우레탄 폼이 있는 실린더를 구매해야 합니다. 예를 들어 Macroflex 65 폼이 있으며 목재 웨지도 준비해야 합니다. 현재까지 내부 도어를 올바르게 설치하는 방법에 대한 입증된 기술이 있습니다. 비디오에서 설치 과정을 볼 수 있습니다.

첫 번째 단계는 도어 블록을 개구부에 넣는 것입니다. 이 과정에서 구조물이 설치되는 면에 특별한 주의를 기울이는 것이 중요합니다. 설치할 때 문이 열리는 위치에 두는 것이 좋습니다. 이제 개구부 중앙에 구조를 설정해야 합니다. 도어 블록을 오른쪽이나 왼쪽으로 이동하여 구조물과 양쪽 벽 사이에 동일한 간격을 확보해야 합니다.

다음 단계에서는 도어 프레임 랙의 수직 위치가 올바른지 확인해야 합니다. 이를 위해 랙 레벨을 사용할 수 있습니다. 상단 가로 점퍼 아래에서 적용해야 합니다. 레벨이 존중되지 않으면 지렛대를 사용하여 원하는 랙을 들어 올리고 그 아래에 나무 쐐기를 놓아야합니다.

그런 다음 도어 블록을 파티션에 고정해야 합니다. 이렇게하려면 나무 상인방의 돌출 부분에 직경 6mm의 구멍을 뚫어야합니다. 그런 다음 다웰이 이 구멍에 망치로 박힙니다. 도어 블록을 고정하는 과정에서 때때로 측벽에 대한 구조물의 위치를 ​​​​확인할 필요가 있습니다.

그런 다음 문틀과 개구부를 물로 적셔야 합니다. 이 절차는 장착 폼의 중합과 개구부 벽에 대한 접착력을 높이기 위해 수행됩니다. 그런 다음 도어 프레임의 올바른 위치가 유지되는지 다시 한 번 확인해야 합니다. 이렇게 하려면 랙 높이를 사용하십시오. 또한 도어 리프와 보트 사이에 판지로 만든 개스킷이 있는지 확인해야 합니다. 일부가 작업을 수행하는 과정에서 빠지면 제자리로 돌아가야 합니다.

다음 단계에서는 마운팅 폼을 사용하여 도어 블록과 파티션 사이의 간격을 채워야 합니다. 그 후에 거품을 잡고 말려야합니다. 몇 시간이 소요됩니다. 일반적으로 폴리 우레탄 폼은 6-10 시간 안에 완전히 경화됩니다. 덧붙여서 폴리 우레탄 폼은 유독 물질이라고합니다. 피부 접촉의 불쾌한 결과를 피하기 위해 보호 장갑을 사용할 수 있습니다. 또한 마스킹 테이프로 제품 표면을 보호하고 주변에 도어 블록을 붙여야합니다.

그 후에는 모든 보조 장치를 제거해야 합니다. 이제 그들은 더 이상 필요하지 않습니다. 따라서 드라이버의 도움으로 다웰과 셀프 태핑 나사가 분해되어 점퍼를 도어 프레임에 고정합니다. 그런 다음 레일 자체를 제거하고 문을 열어야합니다. 판지 패드는 문이 열린 후 저절로 바닥에 떨어져야 합니다.

출입구 마감

도어 블록을 올바르게 설치하는 방법에 대한 질문은 구조물 자체의 설치에만 국한되지 않습니다. 내부 문을 장착 한 후 출입구 마무리 작업을 수행해야합니다. 이 절차를 수행하는 방법은 출입구의 너비와 장착된 도어 블록의 유형에 따라 다릅니다. 예를 들어, 욕실 입구와 같이 얇은 벽의 경우 건축 자재 만 사용하여 마감 처리가 가능합니다. 이 옵션은 가장 간단하고 가장 노동 집약적입니다. 구매 한 판금 세트는 도어 구조의 양쪽에 고정되어 프레임과 폼으로 채워진 파티션 사이의 간격을 닫습니다.

우리가 넓은 출입구에 대해 이야기하고 있다면 동일한 판금 또는 추가 트림을 사용하여 마무리 작업을 수행합니다. 특히 최근 대조 솔루션이 인기를 얻었기 때문에 도어 리프의 색상과 다를 수 있습니다. 센티넬 스트립은 필요한 너비로 절단할 수 있으며 건축용 접착제로 고정해야 합니다.

또한 출입구를 마무리하는 방법 중 하나는 슬로프를 석고하는 것임을 강조할 가치가 있습니다. 이 방법은 목재 도어 블록을 설치할 때 특히 적합합니다. 사실 시멘트 - 모래 석고 모르타르는 천연 나무로 만든 문 구조를 유리하게 강조합니다. 동시에 이러한 유형의 마감재는 섬유판 도어 프레임에 권장되지 않습니다. 이 재료는 석고에 사용되는 재료의 높은 습도와 호환되지 않습니다.

도어 블록을 설치 한 후 자신의 손으로 판금을 설치하는 것은 특히 어렵지 않습니다. 각 아치의 가장자리를 45도 각도로 자르고 문틀에 고정해야합니다. 이러한 목적을 위해 접착제, 마무리 손톱 또는 셀프 태핑 나사를 사용할 수 있습니다. 스터드의 캡은 이후에 덮어쓰여지고 셀프 태핑 나사는 장식용 플라스틱 플러그의 도움으로 숨겨집니다.

실습에서 알 수 있듯이 내부 문을 설치하는 것은 매우 간단한 절차입니다. 그러나 설치 기술과 작업 순서에 따라 다릅니다. 합리적인 비즈니스 접근 방식을 통해 많은 노력과 문제없이 모든 조작을 수행 할 수 있습니다.

내부 도어 관리

기술적으로 유능하고 정확한 내부 문의 설치는 구조에 대한 관리 부족과 부적절한 작동으로 쉽게 수평을 맞출 수 있음을 기억하는 것이 중요합니다. 실내 도어는 +15 ~ +35 С°의 온도에서 실내에서 사용하는 것이 좋습니다. 이 경우 공기의 습도는 70%를 초과해서는 안됩니다. 도어 유닛은 아파트의 급격한 온도 변화와 습도 변화에 영향을 받지 않는 것이 중요합니다.

그건 그렇고, 밀폐 된 창문이있는 방의 내부 문 작동에 특별한주의를 기울여야 함을 강조합니다. 방이 환기되지 않으면 과도한 습도가 발생하여 문 구조의 구조적 요소가 손상 될 수 있습니다. 따라서 문이 부풀어 오르고 마감재가 벗겨 질 수 있습니다.

또한 기온과 습도가 지속적으로 상승하는 방에 MDF 도어를 설치하는 것은 엄격히 금지되어 있습니다. 이러한 시설에는 수영장, 사우나 및 목욕이 포함됩니다. 동시에 시멘트 또는 흙 바닥이있는 난방이없는 방에 이러한 구조를 설치하지 않는 것이 좋습니다. 동시에 습기에 단기간 노출되어 내부 도어를 작동할 수 있습니다. 이 경우 건물의 환기가 전제 조건입니다. 그러한 물건의 예는 욕실입니다.

내부 문을 사용하는 동안 구조와 판금이 손상되지 않는 방식으로 리프의 개폐를 독점적으로 수행해야 합니다. 또한 도어에 내마모성 마감 코팅이 되어 있더라도 구조에 대한 거친 기계적 충격을 피해야 합니다. 그렇지 않으면 칩, 균열, 버 및 흠집이 나타날 수 있습니다. 이러한 결함은 도어 유닛의 미적 외관을 크게 악화시킵니다.

방의 가구나 기타 인테리어 소품과 마찬가지로 내부 문은 세심한 관리와 주의가 필요합니다. 구조의 미적 외관을 유지하려면 정기적으로 특수 관리 제품을 적용하면 충분합니다. 부드러운 천이나 젖은 천으로 도어 유닛을 먼지와 먼지로부터 청소해야 합니다. 다양한 용매, 산성 및 알칼리성 화합물과 구조의 접촉을 피해야 합니다. 이 간단한 규칙을 따르면 내부 문은 미적 감각과 긴 서비스 수명으로 소유자를 기쁘게 할 것입니다.

결론적으로 전문가의 기술과 권장 사항에 따라 수행되는 "우리는 우리 스스로 내부 문을 놓습니다"라는 전체 프로세스가 약 3 시간이 걸린다는 점을 강조 할 가치가 있습니다. 사실, 이것은 자신의 손으로 구조물 설치를 시작하기 전에 준비 작업에 소요된 시간을 계산하지 않습니다.

~에 아파트 내부 문 설치는 고객이 알아야 할 특정 규칙에 따라 수행해야 합니다. 결국, 약방이나 아파트의 수리 및 장식의 실수는 설치를 심각하게 복잡하게 만들고 상당한 비용을 들일 수 있습니다!

설치 비용을 줄이고 문, 부속품 및 개구부 크기 선택의 실수를 피하고 장인이 모든 것을 고품질로 수행하도록 도울 수 있습니다.

문 열림 치수

• 개구부 너비

도어 리프는 일반적으로 너비가 60/70/80/90cm입니다. 개구부의 올바른 너비는 캔버스 너비 +8 또는 +9 cm(가장 좁은 부분의 상자 두께가 1.5 cm에서 2.5인 경우) 또는 +10 cm(상자의 두께가 가장 좁은 부분은 2.5cm 이상).

• 개방 높이

모든 경우에 올바른 개구부 높이는 도어 리프 높이 + 6cm입니다. 완성 된 바닥, 즉 206cm에서. 욕실 문은 높이가 190cm일 수 있으므로 올바른 열림 높이는 196cm입니다.

다음은 올바른 개구부의 몇 가지 예입니다.

• 캔버스 80x200(cm) - 개봉시 89x206(cm)
• 70x200 - 오프닝 79x206
• 60x200 - 오프닝 69x206
• 60x190 - 오프닝 69x196

출입구의 치수는 미리 결정해야 하며 수리 과정에서 팀을 지속적으로 독립적으로 모니터링하는 것이 매우 중요합니다.

다른 방의 문 너비

문과 개구부의 너비를 미리 계획할 기회가 있고 선택할 문 너비에 대해 질문이 있는 경우 다음 권장 사항을 따르십시오.

• 방의 문은 일반적으로 가구를 반입/반출할 수 있도록 폭 80cm로 만듭니다. 너비 90cm. 그러한 캔버스는 무겁고 결국 경첩에서 처질 수 있기 때문에 매우 드물게 발생합니다.
• 욕실의 문은 두께 60cm의 세탁기가 개구부를 자유롭게 통과 할 수 있도록 일반적으로 60-70cm로 만들어집니다. 60cm이니 참고하세요. 도어 어셈블리는 약 58cm의 명확한 개구부가 있습니다. 도어 프레임의 베란다 때문입니다.
• 부엌 문 잎은 일반적으로 70-80cm로 만들어집니다. 또한 양쪽에 있는 손잡이가 부엌으로 가는 통로를 방해할 수 있다는 점을 고려해야 합니다.
• 탈의실에서 그들은 보통 60-70cm의 너비를 만듭니다.

확장은 언제 설치해야 합니까?

내부도어 설치시 벽두께가 문틀의 두께보다 두꺼우면 구매를 권장합니다 물론 벽의 끝부분에 벽지를 붙일수도 있지만 낡아보이고 거기에 벽의 반대편에 못을 박을 일이 없을 것입니다.

설치하면 슬로프를 아름답게 장식하는 좋은 솔루션이 될 것입니다. 확장 색상은 예를 들어 MDF 패널 아래에서 선택할 수 있습니다.

창고 프로그램에 따른 표준 확장의 너비는 일반적으로 10/12/15/20cm이며 벽이 매우 두꺼운 경우(20cm 이상) 확장을 너비로 이음하거나 비표준 확장은 반드시 공장에서 주문하면 훨씬 더 비쌉니다.

도어의 어느 쪽에 확장 장치를 설치해야 합니까?

그것은 당신이 오프닝을 어떻게 계획했는지에 전적으로 달려 있습니다. 일반적으로 문이 방으로 열리면 상자는 방 벽과 같은 높이에 있고 확장은 각각 복도에 있습니다.

반대로 하면 문이 완전히 열리지 않습니다(확장 부분에 닿아 있음). 때때로 그들은 문이 동일하게 보이도록 이것을 참습니다. 복도의 모든 확장 또는 방의 모든 확장입니다. 따라서 이것은 아파트의 향후 가구 배치를 고려하여 이미 편의성과 디자인의 문제입니다.

내부 문을 여는 계획

일반적으로 한 복도에서 일부 문이 복도로 열리고 일부는 방으로 열리는 경우 문틀의 기능으로 인해 닫힌 문이 다르게 보일 것입니다. 문이 서로 옆에 있고 동시에 하나는 안쪽으로, 다른 하나는 바깥쪽으로 열리면 상단 트림의 높이가 일치하지 않습니다.

이것은 복도, 즉 우리를 향해 열리는 공동 복도에서 문이 보이는 것입니다.
이것은 방으로 열리는 문이 어떻게 생겼는지, 즉 내부입니다.
캔버스가 찢어질 때 스위치를 덮지 않도록 해야 합니다. 도어가 궤적과 교차하지 않는 것이 매우 바람직합니다. 화장실은 물 관리를 받은 후 빠른 환기를 위해 180도 개방되어 있어야 합니다.

90도 열린 문으로 인해 인접한 문의 열림이 막히지 않도록 하십시오.

설치하는 동안 마스터와 함께 문을 여는 데 시간을 낭비하지 않으려면 미리 종이에 다이어그램을 만드십시오.

문은 바닥에서 얼마나 높아야 합니까?

표준 높이 - 완성 된 바닥에서 1cm. 욕실의 문은 공기의 흐름을 방해하지 않도록 1cm 이하로 하지 않는 것이 좋습니다. 플라스틱 창문이있는 경우 창문을 닫았을 때 아파트의 습도를 너무 많이 높이지 않도록 거리에서 공기 공급 밸브를 만드는 것을 잊지 마십시오.

아파트 수리 및 일련의 작업 단계 중 내부 문 설치.

수리 중 높은 습도로 인한 문의 목재 부분의 뒤틀림을 방지하기 위해 인접 방을 포함한 모든 마감 작업 후 설치가 필요합니다.

일찍 설치된 도어는 수리 과정에서 도구에 의해 우발적으로 손상될 수 있습니다. 타일 ​​또는 벽지 접착제, 특히 석고는 꽤 오랫동안 건조되어 방에 습기를 방출합니다. 며칠 동안 습도가 70%를 초과하면 문이 공기에서 수분을 흡수하여 부풀어 오르고 제대로 닫히지 않을 위험이 높아집니다.

그러나 욕조나 샤워실을 자주 씻는 것을 좋아한다면 욕실이 빠르게 환기되기 때문에 습도는 위협이 되지 않습니다.

이미 바닥이 완성된 경우 내부 도어 설치를 완료해야 합니다!

문이 없으면 바닥 깔개를 놓는 것이 훨씬 쉽고 바닥에 트림이 명확하게 인접하여 설치가 더 쉽습니다.

먼저 스크 리드 (메인 플로어)에 직접 상자를 설치하는 경우 이미 바닥에 있기 때문에 상자 아래에 바닥을 가져올 수 없습니다. 또한 마스터가 특히 바닥이 평평하지 않은 경우 미래의 코팅을 고려하여 서브 플로어에서 문의 낮은 클리어런스를 정확하게 계산하기가 어렵습니다.

모든 것을 올바르게하고 완성 된 바닥을 깔고 설치를했다면 나중에 바닥을 교체하는 것이 어렵지 않을 것입니다. 문 기둥 아래에서 라미네이트 또는 쪽모이 세공을 꺼내고 새 코팅을 미끄러 뜨리면됩니다. 이 경우 랙은 떨어지지 않지만 계속 매달려 있습니다.

출입구가 상자보다 훨씬 높으면(넓다면)?

수리 대원의 일반적인 실수는 최대 높이가 208~209cm보다 높아서는 안 되며 206cm가 더 좋기 때문에 개구부가 너무 높다는 것입니다. 바닥 덮개에서.

때로는 새 건물에서 표준 개방 217-220cm 높이가 될 수 있습니다. 이는 많은 고객들이 바닥난방을 하고 설치 후 높이가 표준이 되기 때문이다. 수리 중에 아무도 이것에주의를 기울이지 않고 상부 케이싱이 개구부를 닫지 않는 상황이 발생하면.

해결책: 개구부가 필요한 것보다 높고 개구부를 줄일 가능성이 없는 경우 문을 설치하기 전에 벽지를 더 낮게 붙이거나 상부 케이싱 대신 높은 대문자를 주문하지만 일반적으로 복도 측면에서 장착됩니다 . 더 철저한 방법은 건식 벽체와 나무 블록으로 개구부의 높이를 낮추고 벽지를 접착하는 것입니다.

또 다른 옵션: platbands가 평평한 경우 90도 각도로 조인트에서 절단하고 위쪽 platband는 더 넓은 확장 부분에서 잘라냅니다. 일부 고객은 이런 식으로 상황을 벗어납니다. 단점은 때로는 추가 스트립이 케이싱보다 두껍고 아파트의 모든 문에 대해이 작업을 수행하면 약간 거칠어 보일 수 있다는 것입니다)).

개구부가 측면에서 필요한 것보다 2-3cm 이상 넓으면 폼 조인트의 강도가 충분하지 않으며 장착 폼이 간격을 균일하게 유지하고 하중에 대한 도어의 전반적인 저항을 보장하기 때문에 이것이 중요합니다.

해결책: 3x5, 5x5 단면의 나무 빔으로 출입구를 좁히거나 폼 블록과 타일 접착제를 사용하여 수리 단계에서 출입구를 좁힙니다.

비뚤어진 출입구를 곧게 펴는 방법?

먼저 벽에 긴 자, 연장 또는 평판을 부착하여 개구부의 오른쪽과 왼쪽 벽에 혹/오목한 부분이 없는지 확인해야 합니다. 특히 종종 혹이 바닥에 더 가깝게 발견됩니다. 작은 혹 하나라도 케이싱을 벽에 단단히 고정하는 데 방해가 됩니다.

이 문제를 해결하려면 벽을 석고하고 수평을 맞추는 단 하나의 옵션만 있습니다. 아파트 전체 또는 벽의 수평을 원하지 않거나 수평을 맞출 수 없는 경우 개구부(약 50cm 너비) 주위에만 하고 벽지를 붙여 넣습니다.

그런 다음 레이저 또는 버블 레벨을 사용하여 벽의 수직도를 확인해야 합니다. 개구부의 끝은 평행해야 하며 벽은 균일하고 엄격하게 수직이어야 합니다. 개구부가 구부러지고 벽이 경사지고 혹이나 함몰이 있으면 상황에 따라 행동하십시오.

개구부가 곡선이고 수직에서 1cm 이상 이동한다는 것을 이해하면 다음을 수행할 수 있습니다. 등대에 따라 석고로 벽을 평평하게하십시오., 세로로 놓고 배경 화면을 다시 붙여 넣으세요. 이미 이해했듯이 이것이 가장 좋고 가장 어려운 솔루션입니다!

구부러진 개구부에 문을 설치하는 방법은 무엇입니까?

하지만 벽을 평평하게 할 방법이 없다면 어떻게 될까요? 문이 설치되어야 할 벽이 개구부 높이의 2m당 1cm 이상 수직에서 흩어져 있다고 가정해 봅시다. 그런 다음 세 가지 옵션이 있습니다.

• 벽의 평면을 따라 도어 프레임을 설치하십시오. architraves는 벽에 꼭 맞을 것입니다. 그러나 도어도 기울어지고 아마도 저절로 닫힐 것입니다.
• 상자를 수평으로 수직으로 설치하되, 판금대가 상부에 끼워지고 하부의 수직으로부터의 벽편차량만큼(또는 반대의 경우도 마찬가지) 벽에서 멀어져 미관을 악화시킨다.
• 텔레스코픽 아치가있는 문을 구입하여 똑바로 설치하고 벽에 약간 깊게 만들고 필요한 경우 홈에서 아치를 당겨 빼냅니다. 도어 리프를 100도 이상 열면 경첩이 당겨지기 때문에 도어를 180도 열어야 하는 경우가 아니라면 이것은 문제에 대한 좋은 해결책입니다.

선택은 당신의 것입니다. 모든 경우에 마이너스가 있고 플러스가 있습니다. 이것은 타협이기 때문입니다.

문이 벽에 가깝다면?

이러한 개구부에서 한쪽 벽은 다른 쪽 벽과 수직이 되며, Architrave의 너비를 줄이고 양쪽 벽에 가깝게 부착할 필요가 있습니다. 그러나 판금 너비를 줄이면 여전히 문의 모양을 망칠 수 있습니다. 사진 참조: 그러나 이 문제를 해결하기 위한 몇 가지 다른 옵션이 있습니다.

1. 수리가 이미 이루어지고 벽지가 벽에 붙은 경우 3x6, 3x4 또는 4x4(더 이상) 섹션이 있는 나무 막대를 해당 벽에 고정할 수 있습니다. 전체 판금을 벽에 가깝게 설치할 수 있습니다.
2. 출입구를 벽에서 5cm 이상 늘리고 수리 단계에서 개구부의 반대쪽 벽에서 동일한 거리를 잘라냅니다. 판금은 벽에서 약간 떨어진 곳에 위치하여 훨씬 더 아름답게 보입니다.
3. 수리 단계의 출입구를 양쪽에서 5cm 늘리고 너비를 10cm 작게(예: 70cm) 주문하십시오. 대신 80cm..

내부 임계값 설정

도어 리프는 문이 열리는 벽 부분에 더 가까운 개구부에 있으므로 문이 닫힌 상태에서 바닥 조인트를 덮는 문지방은 도어 리프 아래에 위치해야 하며 문이 닫힐 때 보이지 않습니다. 폐쇄, 사진 참조:

수리 팀의 일반적인 실수는 씰의 잘못된 위치입니다! 이러한 실수를 피하기 위해 모든 문을 미리 여는 계획을 세우고 마감 바닥을 깔기 전에 감독에게 전달하십시오.

욕실에 내부 문 설치

거실과 주방의 경우 2미터 높이의 문을 주문하는 것이 좋습니다. 새 집의 욕실에는 종종 1m 높이의 캔버스가 필요합니다. 90cm 방수 및 특수 높은 임계 값의 존재로 인해. 이 순간을 놓치고 190cm 높이의 문을 주문하지 않은 경우 높이를 확장하거나 문을 줄일 수 있습니다.

높이를 높이면 욕실 문과 내부 문의 상단 표시가 다른 수준에 있습니다. 문이 아래에서 절단되면 패널 패턴이 낮아집니다. 따라서 때로는 욕실에 부드러운 문을 주문하는 것이 좋습니다.

일반적인 실수는 젖은 방의 미학과 환기가 침해되고 미래에 곰팡이가 나타날 수 있기 때문에 나무 문틀에서 욕실로 향하는 문지방입니다.

내부 도어용 개구부 준비

출입구 끝에 먼지가 많으면 장착 폼이 붙을 수 없습니다. 석고 퍼티로 덮여 있거나 벽이 석고 / 폭기 된 콘크리트 블록으로 만들어진 경우 먼지를 제거하거나 개구부 벽의 끝을 프라이밍해야합니다.

개구부 끝에 열린 둥근 구멍과 보이드가 있으면 석고로 수리하여 주인이 패스너를 밀어 넣지 않도록 연필로 자국을 남길 수 있습니다. 도어 프레임 패스너용 구멍은 이 구멍 사이에 상인방으로 뚫려 있습니다.

개구부의 벽이 건식 벽체로 만들어진 경우 개구부의 수직 끝에 금속 프로파일 필연적으로마른 나무 블록을 놓아야합니다. 경첩과 상대방을 통해 셀프 태핑 나사에 문을 안정적으로 고정하는 데 필요하며 개구부 영역의 벽도 강화합니다. 보강 없이 개구부에 설치된 문은 단기 작동을 하고 빠르게 처집니다.

막대가 금속 프로파일 내부에 놓여 있고 끝이 아무 것도 꿰매어 있지 않으면 이것은 올바르지 않습니다. 폼은 아연도금 금속에 잘 붙지 않습니다. 시간이 지남에 따라 플레이크가 발생할 수 있습니다. 이를 피하기 위해 GKL 또는 GVL 스트립 또는 합판이 끝 부분에 나사로 고정됩니다. 이러한 재료에 대한 폼 접착력이 우수합니다.

개구부 상부의 건식 벽체 시트 사이에 공극을 남기는 것은 허용되지 않습니다. 사실 상단 상자는 쐐기를 박을 때 종종 강하게 구부러지거나 구부러지며, 예를 들어 거품의 도움으로 그것을 곧게 펴려면 벽의 채워진 끝이 필요합니다.

미닫이문 개폐 준비

미닫이문을 설치하고자 하는 경우 표준 도어의 열림 높이는 약 202cm가 되어야 합니다. 개구부의 너비는 도어 리프의 너비와 같거나 몇 센티미터 더 넓어야 합니다. 포털 아래의 확장 및 판금으로 개구부를 마무리하는 과정에서 치수는 도어 리프보다 작아야합니다.

207cm의 높이에서. 최대 212cm. 단면이 5x5cm이고 길이가 약 190cm인 나무 막대가 여기에 수평으로 고정되고 롤러가 있는 알루미늄 상단 레일이 부착되기 때문에 개구부의 바닥에서 빈 공간이 없어야 합니다.

아파트의 출입구 (포털) 마무리

내부 문을 설치하고 싶지 않다면 대신 포털을 설치할 수 있습니다. 이 솔루션은 작은 아파트의 공간을 늘리므로 홀과 거실, 복도와 식당, 거실과 작은 주방과 같은 인접한 방을 시각적으로 결합하는 윈-윈 옵션입니다. 평소 문이 없는 출입구는 놀랍게도 방을 변화시킵니다.

문을 설치하기 전에 바닥 준비

바닥 덮개를 놓을 때 수리 팀의 일반적인 실수는 바닥 덮개와 판금 영역의 벽 사이의 간격이 판금의 두께를 초과하는 경우입니다. 그리고 3mm를 넘지 않도록 기억해야 합니다. 판금 영역에서.

바닥 덮개의 확장 가능성을 보상하기 위해 바닥 근처의 벽에 홈(스트로브)을 만들 수 있습니다.

구매 후 도어 보관

중력의 영향으로 변형되는 것을 방지하려면 설치 전에 캔버스, 박스 목재 및 트림을 평평한 표면에 보관해야 합니다. 문은 벽에 대해 측면에 배치할 수 있습니다.

문, 건축가 및 상자는 습도가 변경된 후 치수가 변경될 수 있습니다. 춥고 온난한 후의 습도 설정으로 인해 설치하기 전에 문과 몰딩을 실내에 며칠 동안 보관해야 합니다. 온도가 완전히 같아질 때까지 미리 도어에서 포장을 제거하지 마십시오.

어떤 루프를 선택할 것인가?

• 캔버스의 무게가 최대 20kg인 경우 높이 10cm의 루프 2개를 구입하는 것이 가장 좋습니다.
• 캔버스의 무게가 20-30kg이면 12-12.5cm의 루프 2개를 구입해야 합니다. 키가 큰
• 캔버스의 무게가 30kg을 초과하면 10cm의 루프 3개를 구입해야 합니다. 키가 큰

경첩은 도어 리프의 상단과 하단에서 20cm 떨어진 곳에 매달려 있습니다. 금속의 두께와 백래시가 없는 것이 매우 중요합니다. 힌지 금속의 두께가 3mm이면 좋은 힌지이며 2-2.5mm의 두께가 훨씬 더 일반적입니다. 경첩이 황동, 강철로 만들어지면 매우 좋습니다. 가장 일반적인 도어 경첩은 여러 유형으로 제공됩니다.

• 범용 경첩- 이것은 우리 모두에게 친숙한 전통적인 장붓 구멍입니다. 경첩 선택이 기본이 아닌 경우 범용 경첩을 구입하십시오. 그들은 오른쪽과 왼쪽 모두를 열 수 있습니다. 또한 범용 경첩은 수명이 더 깁니다.

• - 장붓 구멍이 아닌 오버 헤드 루프. 쉽고 간단하게 설치할 수 있습니다. 그들은 특별한 특이한 디자인의 이름을 얻었습니다. 열린 상태의 두 요소는 모두 나비 날개와 비슷합니다. 도어 리프를 닫는 과정에서 경첩의 한 부분이 다른 부분으로 쉽게 들어가 하나의 전체를 형성합니다. 일반적으로 이러한 경첩은 가벼운 문에 설치됩니다.

• - 시간이 지나면서 입증된 장붓 구멍 경첩, 이러한 경첩이 있는 문은 180도 열리면 간단히 제거됩니다. 도어의 열림에 따라 좌우가 있습니다

자물쇠와 걸쇠를 선택하는 방법?

잠금 장치와 래치는 열고 닫을 때 메커니즘의 가장 조용한 작동과 신뢰성을 기준으로 가장 잘 선택됩니다. 마그네틱 잠금 장치는 조용하지만 전부는 아닙니다. 더 비싸고 바람직하게는 이탈리아식으로 구입해야하며 매우 높은 품질의 옵션이 있습니다. 나중에 고통받지 않도록 저장하지 마십시오.

플라스틱 탭이있는 저렴한 래치가 항상 고품질은 아닙니다. 여기서 먼저 지식이 풍부한 사람들 (판매자가 아닌)에게 물어보고 너무 의심스러운 옵션을 사지 않아야합니다. 6개월 동안 조용히 작동하다가 갑자기 덜컥거리기 시작합니다. 때로는 이러한 저렴한 자기 잠금 장치와 래치가 설치 직후에 작동하지 않습니다. 도어 설치자는 이러한 모델을 잘 알고 있습니다.

클래식 래치 / 잠금 장치를 구입할 수 있습니다. 플라스틱 리드로 선택하는 것이 가장 좋습니다. 작동시 가장 조용하고 금속처럼 딱딱하지 않기 때문입니다.

때로는 새 걸쇠가 열심히 작동하는 경우가 있습니다. 이 경우 잠금 텅에 실리콘 그리스를 몇 방울 떨어뜨리십시오.

바닥에서 도어 핸들 높이

유럽의 경우 - 95cm 현재 많은 대칭 문이 생산되고 있으며 문 디자인에 따른 손잡이는 엄격하게 잎 중앙에 위치해야합니다. 따라서 러시아의 표준 핸들 높이는 1미터입니다.

거의 모든 도어 핸들 모델에는 너무 긴 셀프 태핑 나사가 있어 도어에 조이면 잠금 장치가 걸리거나 불안정한 작동이 발생할 수 있습니다. 도어 설치자는 거의 항상 셀프 태핑 나사로 핸들을 조입니다.

내부 문 설치에 적합한 마스터를 선택하고 작업 품질을 확인하는 방법은 무엇입니까?

절망적으로 손상된 문을 남기지 않도록 올바른 선택을하는 방법은 무엇입니까? 도어 설치가 의심스러운 경우 작업이 고품질로 수행됩니까? 먼저 마법사의 작업을 확인하고 모든 것을 하나씩 분석하는 가장 좋은 방법을 알아보겠습니다.

도어 설치 마법사의 작업을 확인하는 방법은 무엇입니까?

1. 묶는 자물쇠, 상자의 이음새와 트림, 묶는 고리의 품질을 보십시오. 균열이 없어야 합니다.
2. 자물쇠의 혀는 플레이 없이 스트라이커에 맞아야 합니다.
3. 캔버스는 전체 길이를 따라 베란다 또는 고무 씰에 균일하게 맞아야 합니다. 문을 닫을 때 고무줄이 캔버스에 끼어서는 안 됩니다.
4. 문과 상자 사이의 간격은 전체 길이를 따라 균일해야 합니다.
5. 상자는 건물 발포체뿐만 아니라 패스너로도 개구부에 고정됩니다.
6. 캔버스가 저절로 닫히거나 열리면 안 됩니다.
7. 하드웨어는 자유롭게 회전해야 합니다.
8. 가격은 사전에 예측할 수 없는 작업량 증가로 인해 상승할 수 있습니다.

도어 설치 프로그램을 선택하는 방법은 무엇입니까? 기본 방법.

1. 주인은 협소하게 문 설치를 전문으로 해야 한다!작품을 라이브로 보거나 볼 필요가 있습니다 (아파트의 친구와 함께). 장인 또는 팀은 최소 1년의 경험이 있어야 하며 전문적이어야 합니다. 연귀 톱, 톱질용 테이블 또는 휴대용 원형 톱, 밀링 커터, 드라이버, 드릴, 천공기, 압축기가 있는 머리핀 총, 피팅 등의 템플릿 읽다

조만간 실내 문을 교체해야 합니다. 절차가 그렇게 복잡하지 않아 전문가를 고용해야 합니다. 톱, 수평 및 수직선을 다루는 데 최소한의 기술이 있다면 몇 개의 셀프 태핑 나사를 조일 수 있습니다. 직접 처리 할 수 ​​​​있습니다. 교체 시 내부 도어를 설치하기 전에 기존 도어를 분해해야 합니다. 그리고 여기에도 기능이 있습니다. 모든 미묘함에 대해 - 자세한 지침이있는 사진 및 비디오.

내부 문은 다양한 재료로 만들어집니다. 또한 도어 리프와 프레임의 재질이 다릅니다. 도어 리프는 다음과 같습니다.

• 섬유판에서. 가장 저렴한 문입니다. 적층 섬유판이 부착된 나무 프레임을 나타냅니다. 그들은 낮은 방음으로 구별되며 높은 습도를 두려워하며 쉽게 손상됩니다.
• MDF에서. 그들은 훨씬 더 비싸지 만 품질은 훨씬 높습니다. 그들은 방음 측면에서 더 좋고 습기를 두려워하지 않으며 더 강하고 내구성이 있습니다.
• 목재. 가장 비싼 문 그들은 소나무에서 오크 또는 더 이국적인 종에 이르기까지 다양한 유형의 목재로 만들어집니다.

도어 프레임은 동일한 재료로 만들어집니다. 최악의 선택은 섬유판 상자이며 자체 무게로 구부러지기까지하며 문짝을 매달아 놓는 것은 순전히 밀가루입니다. 따라서 MDF 또는 목재를 사용하십시오. 또 다른 재료가 있습니다. 적층 목재입니다. 좋은 점은 가공과 도색을 하지 않아도 되지만 필름의 질에 따라 수명이 달라집니다.

치수 및 장비

인테리어 도어는 규격 사이즈로 제작되는데 국가마다 규격이 다른게 아쉽습니다. 예를 들어 우리 나라에서는 스윙 도어가 600-900mm 너비로 100mm 단위로 만들어집니다. 일부 EU 국가에서는 독일, 이탈리아 및 스페인과 같은 규범이 동일합니다. 프랑스에서는 다른 사람들이 표준입니다. 여기에서 가장 좁은 문은 690mm이고 100mm씩 증가합니다.

차이가 그렇게 중요한가요? 상자 없이 도어 리프만 변경하려면 세그먼트에서 선택하거나 상자와 함께 완전히 변경해야 하는 것이 중요합니다. 프랑스와 같이 우리나라와 같은 표준의 내부 문이 훨씬 더 많습니다.

얼마나 넓은 문이 필요한지는 문을 어디에 둘 것인지에 따라 다릅니다. 표준 측면에서 다음 값이 권장됩니다.

• 거실 너비 60 ~ 120cm, 높이 2m;
• 욕실 - 너비 60cm, 높이 1.9-2m;
• 부엌에 문 잎의 너비는 최소 70cm, 높이는 2m입니다.

문을 교체할 때 개구부를 더 크게/작게 하기로 결정한 경우 이에 대한 허가는 필요하지 않지만 각 방에 지정된 한도 내에서 유지해야 합니다.

문을 구입할 너비를 결정하는 방법은 무엇입니까? 사용 가능한 도어 리프를 측정하면 무엇이 필요한지 알 수 있습니다. 문이 없으면 개구부에서 가장 좁은 곳을 찾으십시오. 측정하여 도어 블록이 필요한 너비를 알 수 있습니다. 도어리프+도어프레임 입니다. 따라서 도어 프레임의 외부 치수는 측정된 값보다 작아야 합니다. 예를 들어 780mm가 있는 경우 매개변수가 700mm인 블록을 찾습니다. 이 구멍에 더 넓은 것을 삽입하지 마십시오.

가장 완벽한 내부 도어 세트 - 상자, 확장 및 판금

문을 선택할 때 패키지에주의하십시오. 세 가지 유형의 어셈블리가 있습니다.

• 문 잎. 박스는 따로 구매하시면 됩니다.
• 상자가 있는 문. 모든 것이 포함되어 있지만 상자는 별도의 보드 형태입니다. 모서리를 톱으로 자르고 연결하고 루프를 직접 걸어야합니다.
• 도어 블록. 이것들은 설치할 준비가 된 문입니다. 상자가 조립되고 경첩이 매달려 있습니다. 측벽을 높이로 자르고 고르게 놓고 고정하십시오.

도어 리프의 동일한 품질로 이러한 키트의 가격은 크게 다릅니다. 하지만 설치에 소요되는 시간의 차이는 상당합니다.

내부 도어의 단계별 설치

일반적으로 많은 미묘함이 있습니다. 우리는 사진이나 비디오 자료에서 가장 흔한 순간을 설명하고 설명하려고 노력할 것입니다.

1단계: 도어 프레임 조립

미리 조립된 도어 유닛을 구입하지 않았다면 첫 번째 단계는 도어 프레임을 조립하는 것입니다. 측면에 있는 두 개의 긴 랙과 상단에 있는 하나의 짧은 크로스바로 구성되어 있습니다.

연결 방법

이러한 스트립을 서로 연결하는 방법에는 최소한 두 가지 옵션이 있습니다.

도어 프레임의 요소를 연결하는 방법에 관계없이 가장 먼저 해야 할 일은 한쪽에 있는 선반과 상인방을 씻어내는 것입니다. 그런 다음 바닥에 있는 상자에 넣어 올바른 연결을 확인합니다. 다음으로 도어 프레임의 측면 부분 높이를 결정해야 합니다.

우리는 치수를 결정합니다

접힌 상태에서 필요한 길이는 랙 내부를 따라 측정됩니다. 랙이 항상 동일하게 만들어지는 것은 아닙니다. 바닥이 고르지 않은 경우가 많기 때문에 이를 고려해야 합니다. 이렇게하려면 수평을 잡고 바닥이 얼마나 평평한 지 확인하십시오. 완벽하게 수평이면 랙이 동일합니다. 편차가 있는 경우 이를 고려해야 합니다. 랙 중 하나를 더 길게 만드십시오. 일반적으로 몇 밀리미터이지만 이것만으로도 문을 휘게 하기에 충분합니다.

높이를 계산할 때 랙은 도어 리프(톱 절단 포함)보다 1-2cm 더 길어야 한다는 점에 유의하십시오. 깔개를 깔고 싶지 않다면 문 아래에 1cm의 틈이 생깁니다. 러그/카펫/카펫이 있으면 더 크게 만드는 것이 좋습니다. 공백을 남기는 것을 두려워하지 마십시오. 에 필요합니다. 다시 한 번 주의하십시오. 높이는 도어 프레임 내부를 따라 아래쪽 가장자리에서 절단부까지 측정됩니다. 차단 한 후 출입구의 선반을 시험해보십시오.

이제 길이를 따라 상인방을 잘라야 하고 필요한 경우 반대쪽에서 잘라야 합니다(조인트가 45°인 경우). 상인방의 길이는 접었을 때 기둥 사이의 거리가 문짝 너비보다 커야 합니다. 최소 간격은 7mm이지만 더 자주 수행됩니다. 7-8mm는 경첩의 경우 2mm, 확장 간격의 경우 2.5-3mm로 분배됩니다. MDF, 섬유판, 목재와 같은 모든 내부 문은 습도에 따라 치수가 변경됩니다. 이러한 변경 사항을 설명하려면 여유 공간이 필요합니다. 특히 습한 방에서는 5-6mm가 항상 충분하지 않습니다. 욕실의 경우 조금 더 두십시오. 그렇지 않으면 습도가 높으면 열기가 어려울 수 있습니다.

그래서 우리는 내부 문을 설치할 때 최소 간격을 결정했습니다.

• 루프에 - 5-6mm;
• 상단, 하단 및 측면 - 3mm;
• 아래 - 1-2cm.

모든 조각을 자르고 자른 후 상자를 바닥에 놓습니다. 도킹에 결함이 있으면 바에 고정된 사포로 제거하십시오. 일치가 정확할수록 간격이 작아집니다.

집회

상자의 재료와 연결 방법에 관계없이 재료가 찢어지지 않도록 패스너에 구멍이 미리 뚫려 있습니다. 드릴의 직경은 셀프 태핑 나사의 직경보다 1mm 작습니다.

상자가 접혀 있고 각도가 90 °로 설정되어 있습니다. 이 위치에 랙과 상인방을 잡고 드릴로 구멍을 뚫습니다. 조수가 있으면 잡을 수 있습니다. 혼자 작업하는 경우 상단과 하단에 더 가까운 두 개의 가로 막대로 올바르게 설정된 상자를 임시로 고정하십시오. 이것은 실수하지 않고 올바른 연결을 만드는 데 도움이 될 것입니다.

45° 각도로 연결하면 양쪽에 3개의 구멍이 만들어집니다. 상단에 2개 - 가장자리에서 1센티미터 뒤로 물러나고 측면에 1개 - 중앙에 있습니다. 각 연결에는 총 3개의 셀프 태핑 나사가 필요합니다. 셀프 태핑 나사의 설치 방향은 연결 라인과 수직입니다.

90 °에서 연결하면 모든 것이 더 쉽습니다. 드릴이 아래를 향하도록 위에서 두 개의 구멍을 뚫습니다.

2단계: 경첩 삽입

대부분의 경우 내부 도어에 2개의 힌지가 설치되지만 3개도 가능하며 도어 리프의 가장자리에서 200-250mm 뒤쪽에 배치됩니다. 프레임과 도어 리프가 나무로 된 경우 옹이가 없는 곳을 선택하십시오. 먼저 도어 리프에 경첩을 부착합니다. 작업 순서는 이렇습니다.

• 선택한 장소에 루프를 적용하고 윤곽을 설명합니다. 이를 수행하는 가장 쉬운 방법은 가늘게 깎은 연필을 사용하는 것이지만 전문가들은 칼날을 사용하는 것이 좋습니다. 따라서 더 정확하고 더 작은 간격이 남아 있습니다.
• 그들이 있다면, 그렇지 않다면 끌을 가지고 루프의 두께에 대한 재료를 선택합니다. 더 많은 샘플링은 필요하지 않으며 금속의 두께에 대해서만 가능합니다.
• 준비된 홈에 루프가 설치됩니다. 평면은 캔버스 표면과 같은 높이에 있어야 합니다.
• 노출된 루프는 셀프 태핑 나사로 고정됩니다.

두 개의 경첩을 고정하면 도어 리프가 조립 된 프레임에 놓여지고 경첩 측면에서 - 5-6mm, 반대쪽 및 위에서 3mm와 같이 올바른 간격이 설정됩니다. 이러한 간격을 노출시키면 캔버스가 쐐기로 고정됩니다. 수평 및 수직 평면에서 정확하게 노출하십시오(필요한 경우 라이닝을 사용할 수 있음).

설정 후 루프의 상호 부분의 위치를 ​​​​표시하십시오. 때로는 이미 설치된 루프를 제거한 다음 제자리에 설치하는 것이 더 편리합니다. 마크 업에 따르면 휴식을 취합니다. 깊이 - 경첩의 표면이 도어 프레임의 표면과 같은 높이입니다.

DIY 도어 힌지는 비디오에 자세히 설명되어 있습니다.

3단계: 도어 프레임 설치

조립된 상자를 개구부에 올바르게 삽입해야 합니다. 이것은 매우 책임감 있는 작업입니다. 내부 도어를 설치하기 전에 개구부에서 떨어질 수 있는 모든 것을 두드리십시오. 벽이 너무 느슨하면 표면이 수렴 효과가 있는 깊은 침투 프라이머로 처리됩니다. 구멍이 너무 크면 석고로 덮여 있고 매우 큰 돌출부는 감춰져 있습니다. 준비된 개구부에 내부 도어를 삽입하는 것이 더 쉽습니다. 이 작업을 혼자서 하는 것이 처음이라면 작업을 더 쉽게 만드십시오.

상자는 도어 리프 없이 전시됩니다. 그것은 엄격하게 수직으로 향합니다. 수직성은 수평뿐만 아니라 수직선으로도 확인됩니다. 레벨에서 종종 오류가 발생하므로 수직선으로 확인하는 것이 더 안정적입니다.

설치 중 상자가 뒤틀리는 것을 방지하기 위해, 바닥, 모서리 - 경사면에 임시 스페이서 설치높은 강성을 제공합니다. 문이 열리려면 벽과 같은 평면에 삽입됩니다. 이렇게 해야만 완전히 열립니다. 벽이 고르지 않으면 상자를 벽이 아닌 수직으로 놓습니다. 그렇지 않으면 문을 열거 나 닫는 데 문제가 있습니다.

자신의 손으로 내부 문을 삽입하는 방법 - 벽과 같은 평면에

위치를 선택한 후 수정할 수 있습니다. 이것은 삼각형 나무 또는 플라스틱 막대와 같은 장착 쐐기를 사용하여 수행됩니다. 첫째, 쐐기는 상인방의 양쪽에 배치됩니다 - 가로대, 그 다음 직립 위에. 따라서 출입구에 대한 상자의 위치가 선택되고 고정됩니다. 다음으로 랙의 수직도를 다시 확인합니다. 그들은 두 개의 평면에서 확인되어 앞뒤로 기울어지지 않도록합니다.

그런 다음 쐐기가 바닥에 설치된 다음 약 50-60cm 후에 랙이 정확히 수평인지 확인합니다. 추가로 쐐기 모양의 가로 막대가 가운데에 있습니다. 필요한 경우 상자의 요소가 어딘가에서 구부러져 있는지 확인합니다. 고정을 시작할 수 있습니다.

4단계: 출입구에 프레임 부착

또한 두 가지 고정 방법이 있습니다. 벽에 직접 연결하는 방법과 플레이트를 장착하는 방법입니다. 벽이 허용되고 상자에 있는 패스너 캡이 두렵지 않다면 관통하여 부착할 수 있습니다. 안전합니다.

내부 문을 설치하려면 두 개의 셀프 태핑 나사를 경첩의 컷 아웃에 나사로 조이면 충분합니다. 다른 한편으로는 잠금 장치의 플레이트 아래에 있습니다. 잘라낸 홈에 추가 구멍이 뚫려 있습니다. 힌지나 메이트를 고정하기 위한 구멍에 떨어지지 않도록 제작되었습니다. 셀프 태핑 나사의 머리가 움푹 들어가 있고 경첩과 라이닝 설치를 방해하지 않는지 확인하십시오.

이 구성표에 따른 내부 문 설치가 비디오에 나와 있습니다. 도어 프레임의 노출에 대한 몇 가지 흥미로운 뉘앙스가 있습니다.

그러한 수의 패스너가 신뢰할 수 없는 것처럼 보이면 구멍을 뚫고 음색에 맞는 장식용 와셔로 구멍을 닫습니다. 또는 탈착식 슬랫이 있는 특수 MDF 몰딩도 있습니다. 패스너는 준비된 홈에 설치된 다음 막대로 닫힙니다.

두 번째 방법은 숨겨져 있고 패스너는 보이지 않습니다. 먼저, 장착 플레이트가 상자 뒷면에 부착됩니다. 원칙적으로 건식 벽체에 사용할 수 있지만 내부 문을 설치할 때 건식 벽체로 충분하지만 더 두꺼운 특수 것도 있습니다.

5단계: 발포

모든 간격이 설정되고 쐐기가 설치된 후 상자와 벽 사이의 간격은 마운팅 폼으로 채워집니다. 더 나은 중합을 위해 스프레이 병의 물로 벽을 적십니다. 그 후 거품을 짜내어 2/3 이하로 채 웁니다. 거품이 너무 많으면 상자가 안쪽으로 날아갈 수 있습니다. 따라서 과용하지 마십시오.

폼이 도어를 휘지 않도록 스페이서가 설치됩니다. 그러나 거품으로 과용하지 않으면 아무 일도 일어나지 않아야합니다.

상자 고정용 스페이서 - 내부 도어를 설치하면 상자가 정확히 세워야 합니다.

폼이 중합된 후(정확한 시간은 병에 표시됨) 스페이서를 제거하고 도어 리프를 걸고 도어의 작동을 확인합니다. 다음은 마무리 작업입니다. 필요한 경우 판금 - 확장입니다.

자신의 손으로 내부 문을 설치하는 방법을 알고 있습니다. 매우 복잡한 것은 없지만 주요 뉘앙스를 설명하려고 노력했습니다. 비디오에는 유용한 정보가 많이 있습니다. 이는 실무자의 권장 사항입니다.