프로파일 목재 200x200으로 집을 조립하는 기술. 자신의 손으로 술집에서 집을 짓는 방법? 개별 요소 설치
환경 친화성과 고품질 특성은 목조 주택 건축에 내재되어 있습니다. 둥근 목재에서 우리 할아버지는 전체 타워를 수집했으며 그 아름다움은 여전히 경탄을 불러 일으 킵니다. 그리고 현대적인 방부제와 네오미드 덕분에 나무 프레임은 화재와 곰팡이를 두려워하지 않습니다. 자체 설치시 올바른 모양의 빔을 사용하는 것이 더 쉽습니다. 자신의 손으로 바에서 통나무 집을 만드는 방법, 설치의 주요 단계, 전문가의 규칙 및 권장 사항은이 기사에서 찾을 수 있습니다.
우리는 당신의 집을 디자인합니다
술집에서 집을 조립하기 전에 올바른 프로젝트를 선택해야합니다. 통나무 집은 표준 또는 개별 프로젝트에 따라 조립되며 건축 복잡성이 다르거나 단순한 모양을 가질 수 있습니다. 기성품 공장 통나무 집을 조립할 계획이라면 다음과 같은 장점이 있는 표준 프로젝트를 선택하는 것이 좋습니다.
- 통나무 집은 이미 작동 테스트를 받았으며 제조업체는 주요 단점을 제거했습니다.
- 제작에 필요한 재료를 최대한 경제적으로 사용하여 완성된 박스의 가격이 저렴합니다.
- 자신의 눈으로 여러 개의 완성 된 집을보고 소유자와 대화 할 수 있으므로 마감재와 지붕을 선택하는 것이 더 쉽습니다.
개별 디자인을 선택할 때 목재도 가장 적합한 재료입니다. 그것은 올바른 모양을 가지고 있으며 모든 크기로 조정할 수 있습니다. 따라서이 목재의 출현으로 가장 복잡하고 특이한 모양의 나무 상자를 조립할 수있게되었습니다.
원하는 섹션의 빔을 선택하면 평균 온도와 기후가 다른 모든 지역에 프로젝트를 쉽게 조정할 수 있습니다. 정원이나 시골집의 경우 100x50mm, 100x100mm의 작은 단면 재료가 적합합니다. 영주권의 경우 150x150, 150x200, 200x100mm 단면의 목재가 사용됩니다. 가장 간단한 옵션은 150x150mm의 정사각형 섹션입니다. 정사각형 모양을 사용하면 기술적 측면과 외부 측면을 선택하지 않고 벽을 빠르게 조립할 수 있습니다. 그러나 막대가 단순하다면. 이 경우 150x150mm 섹션도 절연되어야 합니다.
경제적 인 옵션 중 하나는 프로파일 재료입니다. 빔의 기술적 측면에 있는 스파이크와 홈은 설치 중에 단단히 연결되어 바람에 대한 안정적인 장벽을 만듭니다. 벽은 조립 중에 바로 테이프 단열재로 단열됩니다. 그리고 앞면과 뒷면을 추가로 연마하면 상자를 조립한 후 페인트와 바니시 재료로 벽을 따라 가면 집이 살 준비가됩니다.
별도의 그룹은 접착 된 목재로 만든 통나무 집입니다. 이 빔은 프레스와 접착제의 영향으로 상호 연결된 라멜라로 구성됩니다. 그러나 과학자들은 접착재의 환경 친화성에 대해 여전히 논쟁을 벌이고 있습니다. 긍정적 인 점에서 벽의 강도가 높고 단열 특성이 향상되었습니다. 따라서 접착 재료로 주거용 건물을 건설하려면 100x100mm 섹션이 적합하며 최대 -15도의 겨울 온도에서는 추가 벽 단열재가 필요하지 않습니다.
프로젝트를 선택할 때 벽을 조립할 목재 유형을 고려하는 것이 좋습니다. 추가 마무리 작업은 이것에 달려 있기 때문에 추가 재료 투자를 의미합니다.
어디서 시작하나요?
프로젝트가 선택되면 목재에서 통나무 집 조립이 시작됩니다. 집의 기초가 준비되고 있습니다 - 기초. 재료가 가볍기 때문에 모든 종류의 기초가 다음을 수행합니다.
- 기둥형;
- 리본 그릴;
- 줄자.
모 놀리 식을 권장하지 않는 것은 가장 비싼 옵션이며 토양이 움직이고 심하게 부서지는 경우에만 비용 효율적입니다. 지하수가 높은 느슨한 토양의 경우 말뚝 또는 기둥 기초가 적합합니다. 토양이 늪이고 이동성이있는 경우 집을 짓는 방법은 무엇입니까? 나사 더미를 사용하는 것이 현명합니다. 자신의 손으로 쉽게 장착할 수 있으며 앞으로는 "걷기"가 줄어들 것입니다. 그러나 기둥 또는 말뚝 기초를 선택하면 앞으로 집 지하실이 추가로 프레임되고 단열되어야 함을 이해해야합니다. 그렇지 않으면 집에 지하실이나 지하실이 없으며 지하실 단열 후 열 손실이 15% 감소합니다.
나무 프레임의 가장 인기있는 기초 유형 중 하나는 테이프입니다. 외부가 땅에 굴려진 콘크리트 스트립과 비슷해 붙여진 이름입니다. 기초 높이는 개별적으로 선택되며 지하수의 특성과 관련됩니다.
지하수위가 높고 겨울철 동결이 1.2m 이상인 경우 테이프 그릴 옵션을 사용할 수 있습니다. 디자인은 콘크리트 테이프를 결합하지만 1.5-2m마다 말뚝에 그리고 먼저 말뚝을 부은 다음 리본 아래에 거푸집을 만듭니다. 붓기 전에 기초의 입방체를 계산하는 것이 좋습니다. 이렇게하면 콘크리트 비용이 절감됩니다.
스트립 그릴 파운데이션을 조립하는 자세한 기술은 이전 기사 중 하나에 공개되어 있습니다.
성인용 레고
제조업체는 완성 된 통나무 집을 밀봉 된 패키지로 현장으로 배달하므로 자신의 손으로 조립하는 것이 더 쉬울 것입니다. 모서리의 올바른 연결이 필요하기 때문에 경험과 기술 없이 단단한 막대에서 집을 조립하는 것은 어렵습니다. 그러나 아래에서 더 자세히 설명합니다.
반창고
첫 번째 크라운을 놓기 전에 기초를 방수 처리해야합니다. 나무는 기밀하고 기초의 미세 균열을 통해 수분이 첫 번째 크라운에 도달하고 시간이 지남에 따라 썩기 시작합니다. 작업을 위해서는 역청 매 스틱 (350 루블의 가격) 및 지붕 재료 (220 루블의 가격)와 같은 재료가 필요합니다.
방수는 다음과 같이 수행됩니다.
- 위에서부터 기초는 뜨거운 역청 매 스틱으로 번집니다.
- 지붕 재료의 첫 번째 레이어가 위에서 굴러 나옵니다. 결합시 재료가 겹칩니다.
- 루핑 재료는 역청 매 스틱으로 다시 번집니다.
- 루핑 재료의 마감 층이 롤아웃됩니다.
루핑 재료의 너비는 기초 너비를 15-20cm 초과해야하며 루핑 재료의 나머지 끝은 나중에 주각 덮개 아래에 숨길 수 있습니다.
첫 번째 왕관
통나무 집의 첫 번째 크라운은 건조한 방수의 수준에 따라 놓입니다. 첫 번째 크라운의 단면은 상자에 있는 다른 크라운보다 큽니다. 이것은 구조의 안정성을 증가시킵니다.
통나무 집의 첫 번째 왕관은 디자인에서 가장 중요하므로 내구성을 높이려면 낙엽송이나 아스펜을 과도하게 지불할 가치가 있습니다. 그들은 습기에 덜 민감하고 시간이 지남에 따라 철과 비슷한 경도를 얻습니다. 그러나 볼가 지역의 아스펜은 사용하지 않는 것이 좋습니다. 나무는 연약한 코어를 가지고 있으며 90%의 경우 건설에 적합하지 않습니다.
놓기 전에 첫 번째 크라운은 보호 화합물(Sanezh, Belinka Bio, Tikkurila, Neomid 440 및 Valtti Aquacolor(120루블/l부터))으로 덮여 있습니다. 기초 테이프를 가로질러 보드를 금속 핀으로 베이스에 꿰매십시오. 판금은 10mm 두께이며 기초와 끈 사이에 추가 간격을 만들어 추가 환기를 만듭니다. 나무 끈은 금속 앵커로 기초에 부착됩니다. 그러나 상자는 가벼운 구조의 경우에만 기초에 부착됩니다. 여러 개가 있는 대형 주택 바닥은 상당히 무거우며 추가 패스너 없이는 바닥에서 움직이지 않습니다.
상자 접기
기성품 키트로 통나무 집을 짓는 것은 어렵지 않지만 단단한 빔으로 땜질해야합니다. 저울이 있는 빔의 모서리 조인트에는 다음과 같은 몇 가지 옵션이 있습니다.
- 발에 조립. 빔의 끝에서 스파이크와 둥지가 잘립니다. 그것은 단점이 있습니다. 날아가고 시간이 지남에 따라 재료가 마르고 심각한 단열이 필요합니다.
- 더브테일에서. 옵션은 이전 옵션과 유사하지만 비스듬히 특수 절단이 있습니다. 마신 어려움을 뺀 것.
- 그릇에. 각 보에서 위쪽 링크에 대해 아래에서 볼이 만들어집니다. 상단 크라운은 보울에 맞고 밀폐된 연결을 만듭니다. 단점: 기술과 특별한 컵 커터가 필요합니다.
- 나무 반. 섹션의 절반은 각 끝 부분에서 절단됩니다. 상부 크라운은 결과 둥지에 배치됩니다. 불고의 단점과 연결의 신뢰성. 그립을 높이기 위해 끝을 연결하는 나무로 된 다웰이 있습니다.
나머지 부분과의 모서리 연결은 더 따뜻하고 안정적인 것으로 간주됩니다. 모서리와 목재는 다웰의 도움으로 서로 추가로 연결됩니다. Nagels는 나무 또는 금속을 사용합니다. 후자의 옵션은 더 안정적이지만 통나무집이 마르면 벽에 균열이 생기고 금속 핀이 집의 모양을 망칩니다. 나무 은못은 재목이나 자작 나무의 잔해와 독립적으로 만들 수 있습니다. Nagel은 구조에 추가 강도를 제공하고 건조될 때 빔이 비틀리는 것을 허용하지 않습니다. 못은 최소 150cm 단위로 두 개의 크라운마다 하나를 건너 뛰고 부착됩니다.
황마 단열재가 각 빔 사이에 감겨 있습니다 (110 루블의 가격). 재료가 프로파일 된 경우 스파이크와 홈 사이에는 테이프 절연을 놓기위한 특수 슈트가 있습니다. 길이를 따라 목재 조인트가 필요한 경우 루트 장부의 조인트가 사용됩니다. 연결의 본질은 스파이크와 홈을 톱질하는 데 있으며, 이는 다웰로 단단히 연결되고 추가로 고정됩니다.
통나무 집의 내부 파티션은 즉시 조립할 수 없습니다. 그들은 더 작은 단면 재료로 만들어지며 주 벽에 부착됩니다. 그러나 자신의 손으로 바에서 2 층짜리 통나무 집을 계획하면 적어도 하나의 파티션이 즉시 조립됩니다. 추가 지원 역할을 합니다.
초안 바닥을 즉시 놓을 수 있습니다. 그들은 마무리 바닥의 따뜻한 "파이"의 기초 역할을합니다. 미네랄 울 또는 에코울, 발포 플라스틱은 바닥 단열재 역할을 할 수 있습니다. 가장 저렴한 옵션은 폼을 사용하는 것이며 바닥 사이에 추가 방음을 제공합니다.
통나무 집의 창문과 문 개구부를 즉시 자르는 것은 권장하지 않습니다. 건물은 서 있어야 합니다. 처음 3개월 동안의 챔버 건조도 최소 3% 수축하고 자연 수분 함량은 최소 10%입니다. 프레임을 삽입하기 전에 피그 테일이 만들어져 구조에 더 큰 강도를 부여하고 토양을 걷는 동안 왜곡을 방지합니다.
지붕과 지붕 선택
완전히 수축 될 때까지 거친 지붕이 세워집니다. 목재가 챔버 건조되거나 접착된 경우 수축은 무시할 수 있으며 마감 지붕으로 진행할 수 있습니다. 골판지, 온둘린, 부드러운 타일과 같은 모든 재료가 지붕으로 적합합니다. 정원 주택을 위한 가장 경제적인 옵션은 루핑 펠트 또는 슬레이트입니다. 상자의 단계는 지붕 선택에 따라 다릅니다. 지붕이 더 부드럽고 지붕이 평평할수록 상자가 더 자주 만들어집니다. 예를 들어, 부드러운 타일 아래에는 얇은 합판 기판이 전혀 만들어집니다.
지붕 디자인은 개별적으로 선택됩니다. 그러나 디자인의 굴곡과 모서리가 적을수록 더 안정적입니다. 가장 쉬운 옵션은 창고 지붕 또는 박공 지붕이며 손으로 조립됩니다.
서까래 시스템은 천장 통나무를 깔아 조립합니다. 100x50mm 단면의 막대가 작업에 적합합니다. 기술적 측면은 50mm입니다. 트러스 시스템의 전면과 프레임은 단면이 150x100mm인 재료로 조립됩니다. 그들은 벽 꼭대기에 놓인 Mauerlat에 부착되어 있습니다. 단면이 150x150mm인 막대는 Mauerlat으로 간주됩니다. 설치에서 가장 어려운 것은 첫 번째 서까래와 매트릭스를 설치하는 것입니다. 금속 브래킷이나 앵커 볼트를 사용하여 트러스 시스템을 벽에 부착할 수 있습니다. 통나무와 Mauerlat은 가시 홈 잠금 장치를 사용하여 서로 연결됩니다. 독자는 지붕 설치에 대한 기사에서 자세한 내용을 읽을 수 있습니다.
완성된 지붕은 단열 및 방수 처리됩니다. 이것은 집의 열 손실을 줄이는 데 필요합니다. 다음으로 추가 단열 및 장식으로 진행하십시오. 목조 주택은 3년 후에 완전히 축소됩니다. 이번에는 거창한 디자인 마무리 작업을 수행하는 것은 권장하지 않지만 이미 집에서 사는 것이 가능합니다.
얼마입니까
아시다시피 길은 걷는 자가 지배하지만, 건설 작업을 위해 주인의 손이 항상 날카롭지 않거나 일이 모든 자유 시간을 잡아먹는 것은 아닙니다. 전문가는 몇 주 안에 통나무 집을 조립할 것이며 작업 품질은 높을 것입니다. 설치 가격은 수행해야 할 작업에 따라 다릅니다. 통나무집 설치에는 두 가지 유형의 표준 서비스가 있습니다.
- 전체 건설.
- 쉬운 조립.
작품 목록에 따라 서비스가 다릅니다. 턴키 설치에는 기초(주물, 거푸집 공사), 상자 조립, 트러스 시스템, 지붕, 드래프트 바닥 및 천장, 창문 및 출입구 설치, 모든 내부 파티션이 포함됩니다. 간단한 조립에는 별도의 작업이 포함될 수 있습니다. 예를 들어 기초는 손으로 만들고 상자와 서까래 시스템은 전문가가 조립합니다.
집을 짓고 싶었습니다. 재료 선택 문제에 즉시 직면했습니다. 돈은 많지 않았지만 든든하고 따뜻하고 튼튼한 집을 사고 싶었습니다. 현대 건설 시장의 제안을 연구한 후
포럼에서는 단면이 15x15cm인 집을 짓는 것이 좋습니다.그러나 때로는 친구와 함께 직접 지어야 했습니다. 제 3자 작업을 하고 싶지 않았기 때문에 15센티미터의 무거운 빔은 사용하지 않기로 했습니다. 대신 15x10cm 단면의 마른 재료를 구입한 다음 나무가 줄어들면 벽을 미네랄울로 외부에서 단열하여 집이 따뜻할 것입니다.
공사비를 더 아끼기 위해 현지 자재만을 사용하기로 했습니다. 내 이야기를 지침의 예로 삼고 상황을 탐색할 수 있습니다.
파운데이션 붓기
먼저, 나는 잔해, 덤불 및 기타 방해물로부터 집 아래 영역을 청소했습니다. 그 후, 그는 재단을 마련하기 시작했습니다.
나는 오랫동안 어떤 유형의 기초가 내 지역에 특히 적합할지 생각해야했습니다. 그는 지질 학적 조건을 연구하고 토양의 구성과 지하수의 수준을 알아 냈습니다. 전문 참고 문헌이 도움이 되었습니다. 또한 이웃들에게 그들의 집이 어떤 기초를 두고 있는지 물었습니다.
저는 랴잔 지역에 살고 있습니다. 지역 조건으로 인해 기초 배치를 절약 할 수 있으므로 대부분의 이웃 집은 석회암과 콘크리트로 만든 가벼운 지지대 위에 서 있습니다. 대부분의 경우 강화를 거부합니다. 이것이 우리의 훌륭한 토양입니다. 토양은 모래이므로 "흔들림"이 아닙니다. 물은 깊이 흐르고 목조 주택은 무게가 조금 나갑니다. 따라서 내 지역에 묻힌 모 놀리 식 지지대를 장비 할 필요가 없습니다.
참호를 파기 시작했습니다. 우선, 그는 비옥한 공을 제거했습니다. 모래가 나타났다. 더 나은 밀봉을 위해 물에 쏟았습니다. 그런 다음 그는 돌로 참호를 깔고 두 개의 철근을 깔았습니다. 모서리에 붕대를 감았습니다. 테이프는 아래쪽과 위쪽 모두에서 가장 잘 강화된 것 같아요. 그리고 그는 그렇게 했습니다.
불필요한 작업에서 자신을 구하기 위해 배달과 함께 기성품 건물 콘크리트를 주문할 수 있습니다. 그러나 내 지역에서는 이것이 비현실적인 것으로 판명되었습니다. 단순히 그러한 제안이 없습니다. 그리고 내 계획은 트럭이 정원을 통과해야하지만 나는 이것이 필요하지 않습니다.
아아, 이 저장 방법은 모든 지역에서 작동하지 않습니다. 예를 들어 모스크바 지역 어딘가에 살았다면 거푸집을 만들고 공간 보강 프레임을 설치 한 다음 건물 혼합물을 부어야했습니다.
콘크리트가 강해지는 동안(그리고 3-4주가 소요됨) 소모품을 준비하겠습니다.
바 가격
포털의 새 기사에서 더 자세한 뉘앙스를 찾으십시오.
준비 활동
다웰의 준비
빔의 크라운 연결은 나무 못을 사용하여 수행됩니다. 나는 다른 건설 활동에서 남은 판자 조각으로 만들기로 결정했습니다. 제 경우에는 지붕 선반의 배치였습니다.
핀의 경우 가능한 가장 단단한 목재를 사용하십시오. 패스너를 만드는 과정은 매우 간단합니다. 나는 판자 조각을 가져다가 적당한 톱으로 한쪽 면을 비스듬히 깎았습니다.
그런 다음 스톱을 설정하고 크기에 맞게 톱질을 시작했습니다. 제 상황에서는 사이즈가 12cm였는데 결과적으로 깔끔하고 예쁜 블랭크를 얻었습니다.
판자는 밴드 톱으로 자릅니다. 그 결과 나무 막대기 한 상자를 통째로 받았습니다. 다음으로 나는 양쪽에 도끼로 공백을 날카롭게하고 내 은못을 얻었습니다.
이끼 준비
Nagels, 물이끼 피트 모스 및 판자 이 기술은 목재의 각 크라운 사이에 놓이도록 요구하며 전문가는 일반적으로 압연 재료로 단열합니다. 그들과 함께 작업하는 것은 쉽고 편리합니다. 얹은 크라운 위에 재료를 굴리기만 하면 계속 작업할 수 있습니다. 그러나 편리함과 처리 용이성에 대해서는 비용을 지불해야 합니다.
나는 돈을 쓰지 않고 이끼를 사용하기로 결정했습니다. 첫째,이 자료는 본질적으로 가득합니다. 이동하여 수집하십시오. 둘째, 이끼는 우수한 단열재일 뿐만 아니라 우수한 방부제이기도 합니다. 또한 주제별 포럼을 통해 작업했습니다. 이끼는 중재 단열재로 적극적으로 사용되며 이에 대한 부정적인 리뷰가 없습니다.
단열재로는 적색 또는 피트모스가 가장 적합합니다. 첫 번째는 매우 단단합니다. 건조 후 두 번째는 부서지기 쉽습니다. 가능하면 붉은 이끼를 사용하는 것이 가장 좋습니다. 그것은 쉽게 알아볼 수 있습니다. 이것은 크리스마스 트리를 닮은 잎이 있는 긴 줄기입니다.
잼 만들기
나는 문과 창문을 열 때마다 그것들을 만듭니다. 이를 위해 플랫 빔을 사용합니다. 매듭은 가능하면 전혀 없어야 합니다. 편의를 위해 목재 더미 바로 옆에 즉석 작업대를 만들었습니다. 세로 컷을 했습니다. 원형 톱이 나를 도왔습니다. 과도한 재료는 끌로 제거되었습니다.
모든 전문 목수라도 올바른 작업을 수행할 수 있는 것은 아닙니다. 따라서 단순화 된 기술을 사용하여 창용 잼을 만들기로 결정했습니다. 각 창을 열 때마다 몇 개의 수직 잼만 설치합니다. 창 블록은 수평 연결을 직접 담당합니다.
블록을 설치하려면 "쿼터"가 필요합니다. 그러나 여기에서 작업을 단순화하는 방법을 알아냈습니다. 샘플(사진에 음영 처리됨) 대신 막대를 붙여넣기로 했습니다. 이를 위해 비행기를 미리 날카롭게했습니다. 결과는 분기를 사용하는 상황보다 나쁘지 않은 것으로 나타났습니다.
출입구의 잼 수를 줄이는 것은 불가능합니다. 네 개 모두 필요합니다. 그러나 제품의 모양은 크게 단순화될 수 있습니다.
나는 미래에 임계 값이 될 바에서 사이드 잼의 홈과 유사한 홈을 선택했습니다. 이것은 내가 개구부의 스파이크에 하단 막대를 놓을 수 있게 해주었습니다. 그러나 이 단계에서 목재는 끌로 목재 섬유를 가로질러 절단해야 합니다. 작업은 가장 즐겁고 간단하지 않습니다. 이 상황에서 좋은 방법을 찾았습니다! 원형 톱을 가지고 절단을 준비했습니다. 먼저 디스크의 적절한 출력을 설정하고 평행 정지를 했습니다.
그런 다음 스페이드 드릴을 사용하여 다웰과 같이 직경 2.5cm의 구멍을 만들었습니다. 결국, 나는 나무 섬유를 가로질러 균일한 직사각형을 톱질했습니다. 왕복 톱이 나를 도왔습니다.
목수는 일반적으로 문지방에 두 개의 직사각형 둥지를 만들고 각 수직 잼의 바닥에서 상호 선반을 만들고 끌로 초과 나무를 자르고 톱질합니다. 나는 은못을 장착하기 위해 구멍을 만들기로 결정하고 몇 개의 패스너를 득점했습니다. 나는 잼의 바닥에 비슷한 구멍을 만들었습니다.
나는 아직 상단 수평 빔을 만지지 않았지만 작은 보드를 문지방에 못을 박았습니다. "쿼터"의 기능을 대신합니다. 개구부의 디자인은 매우 단순한 것으로 판명되었지만 이것이 그가 주요 기능에 대처하는 것을 방해하지는 않습니다. 앞으로 나는 개구부를 자르고 "쿼터"를 붙일 것입니다.
필요한 도구
나무 기둥으로 집을 짓기 위해 다음 도구와 비품을 사용했습니다.
- 해머리스 전기 드릴;
- 원형 톱;
- 룰렛;
- 강력한;
- 전기 대패;
- 정사각형;
- 왕복 톱;
- 추;
- 망치;
- 물 호스;
- 도끼.
나무 기둥을 자르기 위해 원형 톱을 샀습니다. 두 번에 걸쳐 잘라야 했습니다. 먼저 사각형에 선을 긋고 자르고 들보를 뒤집고 다시 자른다. 정사각형을 사용하여 보의 두 번째 면에 선을 옮기는 것이 가장 좋습니다. "눈"에 자신이 있다면 "눈으로"자를 수 있습니다.
원형 톱의 도움으로 막대의 모서리 조인트에 스파이크와 오목한 부분을 만들었습니다. 스파이크를 배치할 때 절단 깊이가 약간 부족하여 쇠톱으로 몇 가지 추가 움직임을 만들어야 했습니다.
집을 짓다
더 낮은 크라운을 놓기위한 규칙
시작 크라운을 놓는 것은 전통적으로 "나무 바닥에서"로 알려진 조인트로 수행됩니다. 이 매듭은 원형 톱으로 문제 없이 만들어집니다. 재료를 가로질러 자르기에 충분합니다. 일부 영역에서는 절단 깊이가 불충분한 것으로 판명되었습니다. 여기서 저는 쇠톱으로 작업한 후 끌로 초과 재료를 제거했습니다. 그건 그렇고, 제 경우에는 아래쪽 크라운이 손톱으로 연결된 유일한 것입니다.
나는 보드의 안감에 더 낮은 크라운을 넣었습니다. 요소 사이에 간격이 있습니다. 앞으로는 거기에 공극을 만들 것입니다. 우리 지역에서는 보통 콘크리트 바닥이 아닌 벽에 있습니다. 이 옵션에는 장점이 있습니다. 첫째, 벽에 통풍구를 만드는 것이 더 쉽고 빠릅니다. 둘째, 특정 고도에서 바람이 지상보다 더 빠른 속도로 움직이므로 지하가 더 잘 환기됩니다.
바 절단. "반 나무에서"연결 나는 라이닝에 플로어 빔을 장착할 것입니다. 그래서 제 생각에 베이스에 가해지는 하중이 더 고르게 분산될 것입니다.
하부 크라운의 라이닝과 목재를 덮습니다. 실습에서 알 수 있듯이 맨 아래에 놓인 재료가 가장 빨리 썩습니다. 제 상황에서는 목재 자체가 아니라 아래에 안감이 있습니다. 미래에 보드가 썩으면 하단 크라운의 빔보다 훨씬 적은 노력으로 교체할 수 있습니다.
왕복 톱 가격
왕복 톱
두 번째 및 후속 크라운을 놓는 특징
벽돌의 두 번째 크라운부터 동일한 순서로 작업이 수행됩니다. 모퉁이에서 나는 뿌리 스파이크의 도움으로 목재를 연결했습니다. 요소의 일반적인 접합은 여기에서 허용되지 않습니다.
그는 원형 톱을 가지고 몇 컷을 자릅니다. 절단선은 정사각형의 도움으로 두 번째 면으로 옮겨졌습니다. 루트 스파이크는 수행하기 쉽고 모든 것이 사진에 표시됩니다. 디스크 출력이 충분하지 않으면 쇠톱으로 깊이를 늘릴 수 있습니다. 홈이 더 쉽습니다. 사진에도 나와 있습니다.
중요 사항! 텅 및 홈 조인트에는 씰을 놓을 수 있는 약 0.5cm의 간격이 있어야 합니다. 나무가 나무에 막 닿는 조인트는 허용되지 않습니다.
먼저 필요한 절단 깊이를 설정했습니다. 내 톱을 사용하면 문제 없이 디스크의 출력을 변경할 수 있습니다. 레버를 풀기만 하면 됩니다. 추가 기능은 사용하기 쉽습니다. 전통적인 목공에서 마스터가 작업 도구의 일부 매개변수를 설정하고 필요한 수의 동일한 유형의 공작물을 준비하는 경우 목공에서는 상황이 다소 다릅니다. 재료를 작업대로 끌고 절단 깊이가 직접 조정됩니다. 작업 과정.
내 톱에는 얇은 날이 장착되어 있어 절단하는 데 훨씬 적은 노력이 필요합니다. 안전 가드는 매우 부드럽게 움직이며 절단을 방해하지 않습니다.
우리 집은 벽이 목재보다 길어서 건축 자재를 접합해야 합니다. 이렇게하려면 긴 빔의 양쪽 끝에서 틈을 만들고 끌로 초과 부분을 제거하고 중간에 스파이크를 얻었습니다. 선반이 준비되었습니다. 이제 홈이 필요합니다. 끌로 섬유를 가로질러 나무를 자르는 것은 실용적이지 않습니다. 나는 트릭에 가서 두 번째 빔에 간단한 관통 구멍을 뚫었습니다. 드릴의 길이는 관통 구멍을 만들기에 충분하지 않아 양쪽에서 드릴해야했습니다. 다음으로 공작물에서 과도한 나무를 잘라내어 표시를 만들고 끌로 섬유를 따라 빔을 자릅니다. 연결된 스플라이스 바. 이끼로 가득 찬 틈.
유용한 조언. 개구부의 시작 부분 인 크라운에서이 개구부의 잼에 대한 스파이크를 즉시 만드는 것이 좋습니다. 목재를 절단하는 과정에서 톱으로 스파이크를 완전히 만드는 것은 불가능하며, 추가로 끌로 가우징을 하여 과정을 완료해야 합니다. 다음 사진에서 이미 장착 스파이크가 있는 막대를 볼 수 있습니다. 문 개구부에 대한 임계값은 템플릿으로 표시됩니다.
그는 두 번째 크라운을 아래쪽에 놓고 모서리 조인트와 길이를 따라 필요한 접합을 올바르게 완료했습니다. 건설중인 집의 크라운 용 커넥터 인 다웰 설치를위한 표시를 할 때입니다. 나는 사각형을 가져 와서 패스너를 배치 할 위치의 하단과 상단에있는 막대에 수직 표시를했습니다. 상단 바를 뒤집었습니다. 마크업을 내 빔의 중앙으로 이동했습니다. 패스너에 구멍을 뚫고 망치로 은못을 박았습니다.
핀에 대해 알아야 할 사항은 무엇입니까?
논리적으로 둥근 다웰은 둥근 구멍에 박혀야 합니다. 반면에 빌더는 다른 기술을 고수하고 정사각형 은못을 사용합니다. 이러한 패스너는 또한 제조하기 쉽고 연결이 훨씬 더 안정적으로 유지됩니다. 동시에 짧은 다웰은 구조의 수축 과정을 방해하지 않습니다.
문제는 약간의 편차도 없이 핸드 드릴로 엄밀히 수직으로 구멍을 뚫는 것이 불가능하다는 것입니다. 뾰족하고 약간 돌출 된 다웰에 다음 크라운의 빔을 설치할 때 첫 번째 크라운은 약간 비틀 거리게됩니다. 목재가 단단히 고정되기 위해서는 추가로 망치로 포위해야 합니다.
제가 사용하는 다웰은 전단작업을 하여 장착홀의 수직과 약간의 편차가 있어도 적절한 수축을 보장합니다. 균열이 없을 것입니다. 첫째, 목재가 줄어들 것입니다. 둘째, 크라운 사이의 공간은 단열재로 채워져 있는데, 이에 대해서는 나중에 설명하겠습니다.
한번은 건축업자들이 막대기에서 긴 드릴을 사용하여 벽에 구멍을 뚫고 긴 원형 다웰을 구멍에 넣는 방법을 관찰해야 했습니다. 마치 삽이나 갈퀴로 자르는 것과 유사합니다. 이 구멍이 수직이었습니까? 당연히, 아닙니다. 결국, 빔은 정착하지 않았지만 다웰에 "매달린" 것처럼 보였고, 이로 인해 크라운 사이에 인상적인 간격이 형성되었습니다.
핀으로 운전한 후 크라운에 견인력과 이끼를 깔았습니다. 견인장치는 막대를 가로질러 놓였습니다. 이끼는 견인차에 뿌렸습니다. 결과적으로 견인이 벽에 매달려 있습니다. 덕분에 앞으로 벽을 코킹하는 것이 더 쉬울 것입니다. 이끼는 또한 적절한 건물 단열재를 제공합니다.
나는 은못에 막대를 놓고 견인을 놓고 이끼를 던지고 큰 망치로 왕관을 포위했지만 어떤 이유로 여전히 비틀거립니다. 이것은 모서리 조인트에 틈이 있기 때문에 발생합니다. 제 상황에서는 이 틈의 크기가 최대 0.5cm였는데 이끼로 꽉 메웠습니다. 주걱과 좁은 금속 스트립이 도움이 되었습니다.
주의 깊은 독자는 다음과 같이 물을 것입니다. 견인은 어떻습니까? 모퉁이와 그녀에게 누워있을 필요가 없습니까? 아니요, 필요하지 않습니다. 첫째, 앞서 말했듯이 이끼는 아주 좋은 천연 방부제입니다. 내 집은 아무런 마무리도 없이 오랫동안 서 있을 것이고, 퇴적물은 구석구석으로 계속해서 흘러내릴 것이다. 이끼는 이러한 장소에서 나무가 썩도록 두지 않을 것입니다. 둘째, 미래에는 모서리의 빔을 절단해야 할 것입니다. Moss는 이것을 방해하지 않을 것입니다. 견인으로 인해 대패가 파손될 수도 있습니다.
견인 가격
이제 내 모서리는 강력하고 단열되며 방풍이 됩니다. 하루가 끝날 때 나는 가능한 강수로부터 보호하기 위해 모서리 조인트를 덮었습니다.
사진에서 내 빔 중 하나가 다른 빔보다 높은 위치에 있음을 알 수 있습니다. 그러나 그들은 같은 높이에 있어야합니다. 우리는 전기 대패를 즉시 켜는 데 서두르지 않습니다. 간단한 망치로 이러한 문제에 대처하는 것이 가능합니다.
나는 다음 크라운 설치에 대한 간섭이 명확하게 보일 때 맨 마지막에 대패로 작업했습니다. 대패로 나는 작은 "나사"와 "고비"를 비교했습니다. 그는 견인과 이끼의 도움으로 높이의 더 큰 차이를 보상했습니다. 대패로 나무를 가공하는 것보다 정렬하는 데 훨씬 적은 시간이 걸립니다.
집을 짓는 데 드는 비용은 얼마입니까!
당신은 이미 각 크라운을 놓는 기본 원리에 익숙해졌습니다. 중요한 뉘앙스가 있습니다. 첫째, 크라운은 교대로 코너 조인트로 놓여야합니다. 둘째, 집의 내부 내 하중 벽은 세로 벽에 연결되어야 합니다. 이것은 하나의 왕관을 통해 이루어집니다. 바인딩의 경우 이미 입증되고 친숙한 연결을 사용합니다. 여기에서만 하단 크라운과 관련하여 "엇갈린" 다웰용 구멍을 뚫습니다. 그 후, 나는 견인과 이끼를 놓고 각 빔을 의도 한 위치에 놓고 모서리의 조인트를 밀봉합니다.
즉, 집을 짓는 절차는 매우 간단합니다.
- 나는 또 다른 왕관을 놓았다.
- 나는 은못에 표시를 합니다.
- 드릴 구멍;
- 나는 나무로 된 패스너로 운전합니다.
- 나는 견인하고, 나는 그것에 이끼를 던집니다.
- 나는 순서를 반복한다.
막대의 길이를 따라 "확산" 방법으로 결합됩니다.
창틀 높이에 도달하면 (이것은 나를 위해 일곱 번째 왕관입니다), 나는 창 개구부를 배열하기 위해 표시를했습니다. 나는 구입 한 창 블록의 너비에 잼 및 밀봉 된 간격의 치수를 추가하여 각 개구부의 너비를 계산했습니다. 잼과 설치되는 창 블록 사이, 잼과 집 벽 사이에 개구부의 양쪽에 한 쌍의 간격이 있어야 합니다. 결과적으로 내 상황에서 필요한 창 개구부 너비는 1325mm였습니다. 이 중 155mm가 간격으로 이동했습니다.
계산 결과에 따르면 문이 열리는 무대와 유사하게 이전에 막대에 스파이크를 절단 한 창 개구부가있는 크라운을 설치했습니다.
창 개구부가 있는 다음 크라운은 스파이크가 없는 막대에서 배치되어 동일한 전체 치수를 관찰했습니다.
나는 "짧은 조각"에서 모든 창 개구부를 장착했는데 목재가 수축하는 동안 균일성이 방해를 받았습니다. 이러한 재료는 벽에 작동하지 않지만 버리기에는 유감입니다. 점퍼를 하지 않았습니다. 개구부를 장착하고 그는 연직선으로 그 균일도를 지속적으로 확인했습니다. 벽도 확인했습니다.
작업시 떨어지지 않도록 별도의 벽을 레일로 임시로 고정했습니다. 모서리뿐만 아니라 T 자형 구조는 추가 보강이 필요하지 않습니다. 자체 무게로 완벽하게 고정됩니다.
중요 사항! 개구부의 스파이크와 절단선이 배열되는 곳, 즉 가장자리에서 불과 몇 센티미터 밖에 안되기 때문에 견인을 놓지 않았습니다. 톱질할 때 커팅 디스크 주위에 감길 것입니다. 앞으로 견인은 문제없이 끝에서 녹아웃됩니다.
창 개구부가있는 마지막 크라운을 놓은 후 (고정 및 밀봉하지 않고 임시로 놓아야 함) 상단 바를 제거하고 스파이크를 자릅니다. 그는 그것들을 잼에 올려 놓았습니다. 톱날을 필요한 깊이로 설정한 후 가장자리에서 원하는 들여 쓰기를 유지하기 위해 평행 정지 장치를 설정했습니다. 이 작업을 수행하는 데 많은 시간이 걸리지 않았습니다. 원형 톱으로 원하는 깊이로 목재를 자르는 데 성공하지 못했습니다. 쇠톱으로 마무리해야 했습니다.
개구부의 아래쪽 크라운에는 조립품을 제어하기 위해 스파이크를 만들었습니다. 나는 마지막 왕관에서 이것을하지 않았습니다. 미래에는 여전히 각 빔에서 스파이크를 만들어야합니다.
개인적인 경험에서 나는 연결이없고 "짧지"않은 창 개구부의 전체 높이를 조립하는 것이 쉬운 일이 아니라고 확신했습니다.
홈이나 스파이크를 만들기 전에 가볍고 짧은 컷을 시도할 수 있습니다. 왼쪽으로 치우친 막대가 오른쪽으로 치우친 막대 위에 떨어지는 것으로 판명될 수 있습니다. 결과적으로 평평한 벽이 만들어집니다. 두 빔이 같은 방향으로 벗어나면 벽의 균일성을 믿을 수 없습니다.
편차를 없애기 위해 대패로 "나사"를 계획하거나 "사다리"로 목재를 놓을 수 있습니다. 두 번째 경우였습니다. 대패와의 간격도 없앴습니다. 각 단계에서 수직선을 사용하여 건립되는 개구부의 수직도를 확인했습니다.
Jamb 설치 및 종료
상단 크라운을 배치했습니다. 각 개구부의 잼을 장착 할 때입니다. 이러한 간단한 요소 덕분에 완성된 구조의 강도가 크게 향상됩니다. 각 개구부의 하단 바에는 본격적인 스파이크가 장착되어 있습니다. 상단 막대에는 필요한 위치에 절단이 있습니다. 가이드를 붙이고 원하는 절단 깊이를 설정하고 원형 톱으로 절단합니다. 그런 다음 스파이크의 크기에 따라 끝에서 몇 개의 선을 그리고 끌을 사용하여 과도한 재료를 제거합니다.
내 스파이크는 홈보다 너비가 작습니다. 단열재로 틈새를 메웁니다. 원하는 경우 스파이크를 더 넓게 만들 수 있으며 그 다음에야 집을 마무리하는 단계에서 초과 재료를 줄이고 틈을 실런트로 채 웁니다.
잼 사이에 임시 스페이서를 삽입했습니다. 앞으로는 베란다를 집에 붙일 생각이었습니다. 확장을 계획하는 경우 건설이 시작되기 전에 보의 상단 크라운을 놓지 마십시오. 나는 또한 크라운에 덜 장착했습니다.
상자가 준비되었습니다. 나는 그것을 임시 지붕으로 덮고 모든 개구부를 닫고 다음 시즌까지 집을 떠났습니다. 빔은 수축할 시간이 있습니다. 그 후, 나는 계속할 것이며, 이는 다음 이야기에서 확실히 말할 것입니다.
결론 대신
집이 줄어들고 있는 동안, 나는 주식을 하기로 결정했다. 첫째, 다른 유형의 지원에 비해 재단에 훨씬 적은 비용을 지출해야 해서 기뻤습니다. 돌을 버리는 데는 돈이 좀 들었습니다. 우리 지역에는 모래도 많이 있습니다. 직접 파서 가져올 수 있습니다. 대부분의 돈은 시멘트와 철근에 사용되었습니다.
둘째, 저렴한 비용과 비교적 적은 건축자재 소모량에 만족했습니다. 목재가 나에게 왔을 때, 나는 그것을 높이 1미터 너비 2미터 정도의 더미에 깔았습니다. 처음에는 어딘가에서 계산을 잘못한 것 같았고 저를 위한 자료가 충분하지 않았습니다. 그 결과 약 20개의 바가 사용되지 않은 상태로 남아 있었습니다. 일반적으로 6x10m 크기의 집을 짓기 위해 15x10cm 단면의 목재 약 7.5m3를 사용했습니다(목재 부분은 6x7.5m를 차지함). 15x15cm의 목재. 예, 추가 노동을 고용해야 하며 이 역시 무료가 아닙니다.
셋째, 패스너와 단열재를 절약했습니다. Nageli는 스스로 만들었으며 이끼는 무료입니다. 견인은 건설 활동을 마친 후 친구들이 기쁘게 나에게주었습니다.
넷째, 고도로 전문화되고 값비싼 도구를 살 필요가 없었다. 건설에 사용한 모든 것은 미래에 나에게 유용할 것입니다. 특히 좋은 원형 톱과 콘크리트 믹서를 구입하게 되어 기쁩니다.
이제 작업 속도에 대해 알아보십시오. 나는 바에서 건물을 짓는 경험이 많지 않았습니다. 연습에서 알 수 있듯이 하루 종일 한 손으로 작업하고 거리에서 좋은 날씨에 따라 파티션으로 하나의 크라운을 배치 할 수 있습니다. 당신은 더 빠르고 더 느리게 그것을 할 수 있습니다. 나는 논쟁하지 않을 것입니다.
그리고 그러한 건설의 주요 장점은 그것을 수행하는 데 특별한 기술이 필요하지 않다는 것입니다. 그리고 저는 개인적으로 이것에 대해 확신했습니다.
제 이야기가 여러분에게 도움이 되길 바라며, 여러분도 저처럼 내 집 마련의 꿈을 이룰 수 있기를 바랍니다.
비디오 - DIY 통나무 집
개별 건축에 가장 적합한 재료 중 하나는 목재입니다. 목재는 가격이 저렴하고 작업이 용이하며 비용 면에서 목재가 다른 건축 자재보다 저렴합니다. 목재의 또 다른 장점은 상대적으로 가벼움으로 집을 위한 강력한 기반을 구축하는 비용을 줄여줍니다.
목재의 이러한 장점과 기타 장점으로 인해 목조 민간 건축이 적절하고 수요가 많다는 사실로 이어졌습니다. 그리고 수요가 있으면 공급이 있습니다. 또한 건축 자재로서의 목재의 자연적 단점은 현대 목재의 복잡한 제조 기술에 의해 평준화되며 그 중 하나입니다.
통나무집의 장점
- 빠르게 구축할 수 있습니다. 목공, 자물쇠 제조 도구 사용에 대한 최소한의 기술을 가진 3명의 회사(팀)는 계절에 집에서 상자를 조립할 수 있습니다.
- 통나무 집은 환경 친화적이며 독특한 미기후를 가지고 있습니다. 또한 목재를 통한 좋은 공기 흐름은 충분한 수준의 공기 교환을 제공합니다.
- 목재는 우수한 단열재이며 열을 절약하고 난방을 절약할 수 있습니다.
- 건설 및 장식에 많은 돈을 즉시 투자할 필요가 없습니다. 이러한 프로세스는 시간적으로 분리될 수 있습니다.
- 통나무 집은 자연의 아름다움, 표현 가능성 및 스타일을 가지고 있습니다.
프로파일 목재로 집을 짓는 단계
건설의 모든 단계를 간략하게 나열하고 목재 작업과 직접 관련된 주요 단계에 대해 자세히 설명하겠습니다.
프로파일 목재로 집을 짓기위한 단계별 지침:
| 단계 번호 | 이름 | 콘텐츠 |
|---|---|---|
| 1. | 설계 | - 프로파일 목재로 만든 집의 전형적인 프로젝트; - 개별 프로젝트(고유). |
| 2. | 기반 | - 유형의 정의(테이프, 파일, 슬래브) - 특성 계산; - 발굴; - 거푸집 공사 장치; - 강화 케이지 설치; - 콘크리트 붓기; - 힘의 집합. |
| 3. | 집에서 상자 만들기 | - 방수; - 첫 번째 왕관. |
| 4. | 초안 바닥 | - 벽을 건설하는 동안 놓여 있습니다. |
| 5. | 박스 어셈블리 | - 후속 크라운; - 내부 파티션; - 중간 층. |
| 6. | 트러스 시스템 설치 | - 지붕 트러스 시스템; - 하부 루핑 공간의 온난화; - 루핑 재료 놓기. |
| 7. | 개별 요소 설치 | - 기둥, 지지대 및 기타 수직 요소 설치; - 창 및 도어 블록 설치; - 2층으로 가는 계단 배치(다락방, 다락방). |
| 8. | 인테리어 마감 | - 통신 연결; - 방의 마무리 (페이싱). |
| 9. | 외벽 처리 | - 연삭; - 방부제, 프라이머, 난연제, 도장 처리. |
자료는 www.site 사이트를 위해 준비되었습니다.
스테이지 1. 설계
프로젝트 없이 프로파일 목재로 집을 짓는 것은 불가능합니다. 프로젝트를 갖는 것은 행동에 대한 직접적인 지침입니다. 그러나 가장 먼저 해야 할 일.
먼저 기성품(일반, 무료)에 집중할지 결정해야 합니다.
- 표준 프로젝트지역에 묶이고 그것을 주문한 사람의 소원을 반영합니다. 그러나 그러한 프로젝트는 비용이 훨씬 적게 듭니다. 빔의 표준 길이가 건물의 크기에 표시를 남기는 것을 감안할 때 그렇게 많은 다른 변형이 없다고 말할 수 있습니다. 따라서 대부분의 사용자는 완성된 프로젝트를 얻거나 네트워크에서 다운로드하여 필요한 조정을 합니다.
- 개별 프로젝트처음부터 개발되었으며 예상 비용이 표에 나와 있습니다.
새 프로젝트를 개발하거나 완성된 프로젝트를 조정할 때 표에 표시된 요소를 고려해야 합니다.
| № | 요인 | 설명 |
|---|---|---|
| 1. | 거주 유형: 영구 또는 계절 | 보의 단면 선택과 단열재의 필요성에 영향을 미칩니다. |
| 2. | 재료 |
습기: 자연 건조 목재(수분 함량 15-18%); 기하학: 직선; 100x100 - 전망대, 별채, 계절 주택용 프로필 구성: 독일어("빗")는 단열재를 사용할 필요가 없습니다. |
| 3. | 주택 면적 | - 객실 위치의 편리성 - 층수; - 계단의 설치 위치 및 매개변수; - 방 배정 - 같은 시간에 살고 있는 사람들의 수와 그들의 특정한 필요(예: 연금 수급자, 장애인) - 가능한 손님 수. |
| 4. | 집의 위치 | - 통신으로부터의 원격성; - 현장의 다른 물체(저수지, 하수도)로부터의 원격성; - 사이트의 조경 디자인; - 토양 유형, 동결 깊이; - 접근 도로의 위치; - 세계 측면에 대한 방향(넓은 유약 영역이 있는 경우 중요). 집의 에너지 효율에 영향을 미칩니다. - 사이트 경계로부터의 거리. |
설계 단계의 결과는 관련 당국, 즉 다음과 같이 승인한 프로젝트 문서의 가용성입니다.
주요 문서 목록:
- 기초 도면(구성, 부설 깊이, 재료별 배치 등에 대한 자세한 설명과 토양, 지하수 등에 대한 자세한 데이터 포함).
- 건물 계획(기초 도면을 기반으로 작성되었지만 자세한 설명도 포함됨).
- 평면도, 상세도(칸막이, 창문, 문, 스토브, 벽난로 등이 자세히 표시됨).
- Razbrusovka (이것은 단면의 집 벽에 대한 자세한 도면입니다. razbrusovka에 따르면 목재 제조를 주문할 수 있습니다 (집용 집 키트)).
- 집의 모든 세부 사항에 대한 사양.
- 트러스 시스템 및 모든 레이어에 대한 자세한 설명이 포함된 지붕 도면.
- 집의 최종 모습입니다.
집의 목재 계산
설계 단계에서 필요한 목재 양이 계산됩니다. 계산은 프로젝트에 지정된 분포를 기준으로 수행됩니다.
이미 언급했듯이 목재 주택 건설은 주택 키트의 몰딩 또는 표시된 부품을 사용하여 수행할 수 있습니다.
표에는 주택 키트 또는 현장 설치(몰딩)에 대한 접근 방식 비교가 더 좋습니다.
| 요인 | 몰딩 | 도모콤플렉스 |
|---|---|---|
| 설계 복잡성 | 현장 바에서 부품을 픽업하여 모든 설계 프로젝트를 구현할 수 있는 능력 | 복잡한 프로젝트를 위한 키트는 더 비싸고 모든 공장에서 생산하는 것은 아닙니다. |
| 프로젝트를 조정할 수 있는 능력 | 더 쉽게, 더 저렴하게, 더 빠르게 | 불가능, 프로파일 목재로 만든 집 세트는 특정 프로젝트를 위해 만들어집니다 |
| 공사시간 | 중요(2-6개월) | 단축(최대 1~2개월) |
| 가격 | 8 천 루블에서. 평방 미터당 | 11,000 루블에서. 평방 미터당 (프로젝트의 복잡성에 따라 다름) |
| 위험 | - 보관 중 외부 요인에 대한 노출; - 그릇을 자르거나 배열할 때 목재가 손상될 위험이 있습니다. - 변형 위험; - 추가 비용의 위험(계산 및 제조 오류로 인한). |
- 라벨링 부족의 위험(하우스 키트 비용을 지불할 때 확인) - 제대로 튜닝되지 않은 생산 장비로 인해 그릇이 제대로 만들어지지 않을 위험이 있습니다. |
| 남용 | 작업자는 프로젝트의 복잡성과 그릇 톱질의 어려움을 이유로 가격을 부풀릴 수 있습니다. 상당한 양의 폐기물이 발생할 위험이 있습니다. | 없음. |
자신의 손으로 집을 지을 때 작업에 필요한 목재의 양을 정확하게 계산하는 것이 중요합니다. 부족과 초과는 추가적인 금전적 비용을 수반합니다.
- 가장 쉬운 방법은 판매자(제조업체)에 문의하는 것입니다. 목재를 구입할 때 판매자는 일반적으로 계산에 돈을 쓰지 않습니다. 그러나 유통업자는 입방 미터당 비용을 고려할 때 목재의 양을 반올림하는 경향이 있음을 기억해야 합니다. 꽤 비싸다.
- 복잡성과 위험의 두 번째는 계산기를 사용하여 주택의 목재를 계산하고 계산을 위한 매개변수를 설정하는 것입니다. 이 방법은 매우 정확하지만 단점이 없는 것은 아닙니다. 그 중 : 집의 수축을 고려하지 않은 목재의 결함, 트리밍 오류.
- 가장 어렵지만 신뢰할 수 있는 것은 확산에 대한 독립적인 계산입니다. 이를 위해 집의 스케치가 만들어지고 치수가 적용되고 재료의 양이 수동으로 계산됩니다. 따라서 원하는 길이의 목재 단위 수를 계산할 수 있습니다. 계산 결과 얻은 숫자에 트리밍, 저품질 목재에 대해 5-7%를 추가해야 합니다.
메모. 프로파일이 좋은 빔에는 매개변수가 명확하게 정의되어 있으며 1mm의 정확도로 절단되므로 계산의 정확도를 확신할 수 있습니다.
집을 짓기위한 프로파일 목재 섹션의 선택은 SNiP II-3-79에 의해 결정됩니다. 지정된 문서의 표준에 따른 모스크바 계산은 다음 표에 나와 있습니다.
메모. 집을 짓기 위해 목재를 구입할 때 목재에 균열이 생길 가능성을 줄이기 위해 설계된 절단의 존재에주의를 기울여야합니다.
2단계. 프로파일 목재로 만든 집을 위한 기초
통나무집 수축보상
프로파일 목재로 만든 집의 수축은 목재의 특성으로 인한 자연스러운 과정입니다. 목재를 자연적으로 또는 챔버에서 건조하면 목재의 수분 함량을 줄이고 수축률을 줄일 수 있습니다. 하지만 완전히 배제할 수는 없습니다. 수축률은 가마 건조 프로파일 목재의 경우 3-5%이고 공기 건조 목재의 경우 8%입니다.
프로파일 목재의 이러한 특징을 감안할 때 건설 회사는 프로파일 목재로 두 가지 유형의 주택 건설을 제공합니다.
- 축소하다. 작업은 2단계로 수행됩니다. 먼저 상자를 만들고, 1년 반 동안 활동을 하지 않으면 웜 회로(창문, 문), 계단, 실내 장식 등을 설치하기 시작합니다.
- 전체 공사. 이 경우 작업은 한 번에 수행되며 요소의 설치는 수축 보상 요구 사항에 따라 수행됩니다.
7단계. 개별 요소 설치
프로파일 목재로 집을 직접 짓는 것은 일반적으로 수축하에 이루어집니다. 그러나 집으로 빨리 이사해야 하는 경우 벽과 달리 다른 높이와 다른 속도로 축소되는 건물 및 장식 요소를 설치할 때 다음 권장 사항을 준수해야 합니다.
창문과 문 개구부.
그들은 케이싱 상자 (피팅, 케이싱)에 프레임을 설치하여 형성됩니다. 프레임의 슬라이딩 구조와 확장 틈으로 인해 집이 수축해도 창과 문이 변형되지 않습니다.
메모. 문과 창을 설치할 때 마운팅 폼을 사용하지 않기 때문입니다. 딱딱해지며 유연성이 충분하지 않습니다. 투습성 필름으로 감싸는 천연 단열재를 사용합니다.
기둥, 기둥, 랙, 지지대 및 기타 수직 요소.
잭(수축 보정기) 조정 시스템에 설치되어 다양한 수축 값을 정렬할 수 있습니다.
지붕 요소.
서까래 다리는 슬라이딩 요소를 사용하여 상부 크라운에 부착됩니다.
능선의 설치 장소에 슬라이딩 패스너의 설치에 관해서는 여기에서 의견이 분분합니다. 일부 마스터는 그렇게 할 것을 권장합니다. 다른 것들은 상부 크라운을 따라 하나의 슬라이딩 연결로 충분함을 강조합니다.
계단.
이 요소는 바에서 집을 수축시킨 후에 설치하는 것이 좋습니다. 건설 후 최소 1년, 주요 수축이 발생한 시점. 설치는 다음과 같이 수행됩니다. 계단 바닥(끈 또는 스트링거)도 슬라이딩 요소를 사용하여 천장에 부착됩니다.
8단계. 프로파일 목재로 집의 실내 장식
건식 벽체 프레임 설치와 같은 마무리 작업은 프로파일 빔에서 집을 축소한 후에도 권장됩니다. 그러나 슬라이딩 패스너를 사용하면 더 일찍 작업을 시작할 수 있습니다.
석고 작업을 수행하거나 바에서 벽에 타일을 놓는 것은 이치에 맞지 않습니다. 이러한 재료는 수축 중에 변형되기 어렵기 때문에 재료의 균열이나 벗겨짐이 나타납니다.
9단계 외벽 처리
프로파일 목재로 만든 집은 외부 요인으로부터 보호해야한다는 것을 잊지 마십시오.이를 위해 건설 후 방부제 및 난연제가 벽에 적용됩니다. 적용 빈도는 제품 제조업체에 의해 결정되며 일반적으로 3-5년입니다.
그러한 자료에 대한 좋은 리뷰:
난연제:
- 페닐락스. 비용은 650루블/6kg입니다.
- 비용은 440 루블 / 1.1 리터입니다.;
- 네오미드 450-1. 비용은 1,339 루블 / 10 리터입니다.
- 오존-007. 비용 4,990루블 / 48kg;
- Senezh OgneBio 교수 비용은 1,790루블/23kg입니다.
방부제:
- 아쿠아텍스 프라이머. 비용은 2,090루블 / 10리터입니다.
- Nortex-Transit(집중). 비용은 8,123 루블 / 19kg입니다. 이 구성은 전송 구성입니다. 운송 또는 보관 중에 목재를 가공하기 위한 용도로만 사용됩니다. 완성된 벽을 덮는 것은 권장하지 않습니다. 목재의 구조에 침투하지 않고 표면만 보호합니다.
- 세네즈. 비용은 750루블/10kg입니다.
목재 보호 및 착색을 위한 함침:
- 래커 크라술라. 비용은 2,700 루블 / 11kg입니다.
- 세네즈 아쿠아데코. 비용은 2,680루블/9kg입니다.
프로파일 목재로 집을 짓기 - 비디오
프로파일 목재로 집을 짓는 비용
턴키 목재 또는 자신의 손으로 집을 짓는 것은 다음과 같은 요소로 구성됩니다.
- 재료;
- 요금;
- 소모품;
- 프로젝트의 복잡성;
- 집의 크기;
- 프로젝트 비용;
- 작업 또는 상담 수행에 관여하는 경우 건설 팀의 서비스에 대한 지불;
- 통신 연결 허가 취득 비용 등
결론
이 지침이 프로파일 빔으로 집을 짓는 방법을 충분히 자세히 설명하고 결과가 한 세대 이상의 사용자를 기쁘게 할 수 있기를 바랍니다.
목조 주택을 건설하려면 목공 기술과 적절한 목공 도구가 필요합니다. 건설 과정은 너무 복잡하지 않지만 매우 책임감 있는 여러 단계로 구성됩니다. 술집에서 집을 조립하기 전에 기술을주의 깊게 연구하고 올바른 재료를 선택하고 계산해야합니다. 이는 작업을 질적으로 완료하는 데 도움이 될 뿐만 아니라 건설 비용을 줄이는 데 도움이 됩니다.
부지 준비 및 기초 공사
통나무 집 건설에는 스트립 기초가 가장 적합합니다. 그들은 현장 준비 작업을 시작합니다. 높은 초목과 돌을 제거하고 모든 오목한 곳과 둔덕을 평평하게하고 표시를 만듭니다. 표시에 따르면 너비가 25cm 인 트렌치를 파고 트렌치의 깊이는 현장의 토양 품질과 건물 높이에 따라 다릅니다. 빔은 비교적 가벼운 건축 자재이므로 얕은 기초에 목재로 만든 단층 주택을 설치할 수 있습니다. 2 층을 지을 계획이거나 집 아래의 토양이 너무 느슨하고 불안정한 경우 기초의 깊이는 1.2 ~ 1.5m의 토양 동결 깊이와 일치해야합니다.
목재 및 통나무의 종류.
기초 제조에는 다음이 필요합니다.
- 쇄석과 모래;
- 콘크리트 모르타르;
- 거푸집 공사용 보드 또는 합판;
- 보강용 철봉;
- 건물 수준.
모래가 든 쇄석을 준비된 트렌치에 붓고 막대에서 보강 메쉬를 형성합니다. 봉을 연결하기 위해 용접을 사용하는 것은 권장하지 않으며 편직 와이어를 사용하는 것이 좋습니다. 거푸집 공사는 트렌치의 측면에 고정되고 콘크리트 모르타르가 부어집니다. 기성품 솔루션을 구입할 수 없다면 시멘트와 모래 및 자갈을 1 : 3 : 4의 비율로 혼합해야합니다. 시멘트의 등급은 400 또는 500이어야 합니다. 기초를 세우는 데 약 2주가 걸립니다.
첫 번째 행 배치
바에서 목조 주택의 프레임입니다.
관련 기사: 우리는 GF 021 및 기타 유사한 혼합물의 모든 특성을 고려합니다.
통나무 집의 경우 눈에 띄는 결함이없는 전체 짝수 막대 만 선택해야합니다. 첫 번째 크라운은 나무의 핵심에서 잘라낸 가장 강한 목재로 구성되어야 합니다. 이것은 컷에 있는 링의 밀도와 배열에 의해 결정될 수 있습니다. 나무가 건조하고 가벼운 것이 매우 중요합니다. 어두운 반점이나 회색 절단이 있는 막대는 통나무 집에 적합하지 않습니다.
설치 과정에서 다음 재료와 도구가 필요합니다.
- 루베로이드;
- 액체 역청 혼합물;
- 방부제;
- 나무 은못;
- 비행기;
- 송곳;
- 망치;
- 활톱.
기초 테이프의 표면은 루핑 재료가 놓인 액체 역청으로 덮여 있습니다. 이러한 방수는 기초에서 습기가 침투하는 것을 막대로부터 확실하게 보호하고 수명을 여러 번 연장합니다. 루핑 재료의 너비는 기초 너비보다 20-30cm 커야 가장자리가 양쪽에서 같은 거리에 걸리도록 합니다. 조인트에서 재료는 7-10cm로 겹치고 역청으로 두껍게 코팅되어 단단히 눌러집니다.
빔 패스너.
첫 번째 행을 조립할 때 모서리 조인트의 유형을 결정해야합니다. 가장 경제적인 옵션은 상부가 하부 빔에서 절단되고 하부가 상부 빔에서 절단되는 "하프 트리" 연결입니다. 이 고정 방법을 사용하면 재료가 덜 소비되고 막대의 끝이 건물 모서리를 벗어나지 않습니다. 조립을 시작하기 전에 모든 나무 요소를 방부제로 처리하고 건조한 다음 다웰 구멍을 뚫어야합니다. 이 구멍은 1.5미터마다 빔을 따라 위치해야 합니다.
건축 자재를 처리한 후 첫 번째 크라운을 놓기 시작합니다. 먼저 처음 2개의 빔이 반대 2개의 측면에서 기초에 배치된 다음 끝에 절단 홈이 있는 2개가 그 위에 직각으로 내려갑니다. 모서리는 큰 망치로 단단히 조정되고 전체 행이 수평을 이루며 튀어 나온 부분은 대패로 수정해야합니다.
바닥재의 배열
접착 된 바에서 집 바닥.
관련 기사: 스트립 기초: 유형 및 기능
통나무 집의 첫 번째 행을 놓고 고정 할 때 바닥과 내 하중 벽의 바닥을 장착해야합니다. 설치 과정에서 다음이 필요합니다.
- 150x100 mm 단면의 나무 기둥;
- 활톱;
- 망치;
- 레벨 및 줄자.
두 개의 반대 막대에서 40cm마다 내부에서 얕은 홈이 절단되며 전문가는 직사각형이 아닌 T 자형 홈을 절단하는 것이 좋습니다. 보의 끝은 그에 따라 절단됩니다. 이 묶는 방법을 "더브테일"이라고 하며 내부 칸막이 및 천장과의 프레임 연결 강도를 높이는 데 사용됩니다. 수동 밀링 머신을 사용하여 이러한 홈을 만들 수 있습니다. 플로어 빔을 설치할 때 건물 레벨과 수평을 확인하는 것이 필수적입니다. 모든 빔은 같은 평면에 있어야 합니다. 그렇지 않으면 통나무 집 바닥이 비뚤어집니다.
건물 벽의 건립
바에서 벽의 장치.
다음 단계는 벽을 만드는 것입니다. 작업을 위해서는 다음이 필요합니다.
- 빔;
- 단열재;
- 건물 수준;
- 다리;
- 활톱;
- 전기톱.
벽을 최고 품질로 조립하려면 모서리 연결에 특별한주의를 기울여야합니다. 통나무 집에 붕대를 감는 방법에는 그릇, 발, 뿌리 스파이크가 있습니다. 처음 2개의 옵션은 둥근 통나무에 사용되는 반면 세 번째 방법은 직사각형 빔에 이상적입니다. 루트 장부 드레싱은 다소 힘들지만 동시에 관절의 최대 밀도를 제공합니다. 프로세스 자체는 다음과 같습니다. 한 빔의 끝에서 두께의 2/3가 절단되어 균일한 직사각형 스파이크가 남습니다. 다른 빔의 끝에서 적절한 크기의 홈이 절단되어 스파이크가 들어갑니다. 결합 후 막대는 이전 행과 다음 행에 다웰로 고정됩니다.
각 행에서 홈과 스파이크의 배열이 교대로 이루어져야 합니다.
Nagels는 금속과 목재이며, 자신의 손으로 통나무 집을 지을 때 목재 패스너를 사용하는 것이 좋습니다. 핀의 표준 두께는 25mm이고 높이는 120~150mm입니다. 패스너 용 구멍을 2-3cm 더 깊게 뚫는 것이 좋습니다. 벽은 다음 구성표에 따라 조립됩니다. 행이 놓여지고 모서리 조인트가 조정되고 히터가 둘레를 따라 맨 위에 놓여지고 다음 크라운이 놓여지고 다웰이 삽입됩니다.
로드 중...