조각된 나무 베란다. 목조 주택 용 베란다 : DIY 제조 기술

조만간 모든 사람은 주말이나 어느 날 저녁을 혼자 또는 가족 및 친구들과 보낼 곳을 생각합니다. 이 문제를 해결하는 데 점점 더 관련성이 높은 것은 시골 저택이나 별장을 구입하는 것입니다. 이 부동산을 구입함으로써 소유자는 집에 장비를 갖추기 시작합니다. 종종 수정은 베란다의 변경으로 시작됩니다.

현재 베란다 유형은 독창성, 실용성, 편의성, 아름다움으로 구별되며 본관과 이상적으로 결합되어 장식합니다. 건설을 위해 현대 건축 자재가 사용되며 집 자체의 스타일을 고려하여 선택되고 1 년 이상 사용됩니다.

실용적인 측면과 편의성에 대해 이야기한다면 비와 추위 모두에서 보호 할 덮힌 확장을 선택하는 것이 좋습니다.

형질

모든 확장은 크기, 모양, 스타일, 본관 위치가 서로 다릅니다. 따라서 장식이없는 단순한 외관의 작은 현관은 작은 정원 집에 적합합니다. 중간 크기의 콘크리트 구조는 표준 크기의 집에 적합하며 직사각형, 정사각형, 사다리꼴, 원형 또는 비대칭 등 모든 모양을 지정할 수 있습니다.

그러나 현관의 모양은 정면의 전체 디자인에 따라 개별적으로 선택된다는 것을 잊지 마십시오. 정사각형 및 직사각형 확장은 더 명확하고 집에 엄격함, 정확성, 불변성을 추가하는 반면 원형 확장은 부드러움, 편안함, 로맨스를 추가합니다.

베란다가 부분적으로 또는 완전히 덮여 있습니다.각 옵션은 디자인과 기술적 특성이 다소 다릅니다. 따라서 모든면에서 완전히 닫힌 별관은 작은 방과 비슷합니다. 이 디자인에는 바닥, 벽, 천장, 닫힌 플랫폼으로 이어지는 입구 문이 있습니다. 개인 주택의 완전히 밀폐된 베란다가 더 실용적이지만 디자인이 더 복잡합니다.

반폐쇄형 버전에는 지지용 특수 폴이 있습니다. 또한 난간을 사용하여 더욱 편리하게 사용할 수 있습니다. 반 폐쇄형 설계로 도어를 설치할 필요가 없습니다.

현관, 베란다 또는 발코니와 건축 자재를 만드는 방법에 대한 많은 옵션이 있습니다. 일부는보다 환경 친화적 인 옵션을 좋아하고 선택은 빔 또는 보드에, 다른 일부는 유리와 함께 벽돌로, 다른 일부는 단조 요소가 있는 기둥에 열광합니다.

콘크리트를 선택하면 원하는대로 가능한 모든 방법으로 마무리하고 장식 할 수 있습니다. 일부 회사는 스타일과 동시에 편안함과 투명성을 추가하는 현관을 완전히 유약으로 만들 것을 제안합니다.

대상 별채 옵션

확장 공사를 시작하기 전에 건물 자체의 모든 뉘앙스를 평가하십시오. 건물이 어떤 스타일로 지어졌는지, 어떤 재료로, 어떤 종류의 기초, 창문, 문, 건물 외부 마감재가 있는지 여부 등입니다. 베란다 디자인을 선택할 때 이 모든 것을 고려해야 합니다.

따라서 확장에 대해 다음 옵션을 수행할 수 있습니다.

전통적인 나무 버전– 예산과 실용성을 동시에. 베란다가 기초 위에 놓여 있습니다. 대형 바이저는 창문이 설치되는 상부에 열린 파편이 있어도 습기로부터 입구를 보호합니다. 이 버전은 목조 주택과 잘 어울립니다.

러시아인베란다 버전은 소박한 스타일의 가까운 친척이지만 현대성과 참신함이 추가되었습니다. 개인 주택의 현관 현관은 반드시 목재 또는 목재로 만들어져 있으며 정면, 난간, 지붕에 많은 장식품이 있습니다. 이 옵션에서는 자연 스러움이 중요합니다. 즉, 나무는 유색 페인트로 칠해지지 않고 자연스럽고 자연스럽고 자연스러운 패턴을 유지합니다. 더 큰 내구성을 위해 바니시로만 빔을 덮으십시오.
핀란드 스타일- 벽의 전체 또는 부분 유약은 나무와 벽돌과 잘 어울립니다. 또한 디자인에는 선택한 방향을 더욱 강조하는 단조 제품이 있습니다. 집이 핀란드 스타일로 지어진 경우 현관은 작아야하지만 동시에 목재 외에도 석재를 유리와 함께 건축 자재로 사용할 수 있습니다.
벽돌 또는 콘크리트 확장.빈 벽이나 유약으로 부분적으로 또는 완전히 닫힙니다. 이러한 현관은 같은 색상이나 돌의 벽돌로 만든 집에 이상적입니다.

프로젝트

닫힌 확장의 일종은 현관이있는 현관입니다. 이것은 주거의 편안한 미기후를 제공하는 작은 지역, 가장 자주 3X4 미터의 건설입니다. 우리는 단층 집과 별장 모두에서 좋아 보일 것입니다. Tambour는 정사각형 형태의 작은 별도의 집으로 만들 수 있으며, 계단이나 바닥으로 올라가는 유약 베란다로의 전환이 있는 확장입니다. 중앙의 정문과 측면의 뒤쪽에 있습니다.

원칙적으로 현관은 기초 위에 형성됩니다. 벽의 경우 벽돌, 목재, 둥근 목재, 콘크리트 슬라브, 석재, 블록이 선택되며 부분적으로 또는 완전히 유약을 칠 수도 있습니다. 선택한 재료는 본관의 재료와 유사해야 합니다. 목재는 통나무 집, 슬라브의 주택으로 선택됩니다. 대부분의 경우 벽돌 계단이 적합하지만 모든 곳에서 나무 판자를 사용할 수 있습니다.

이 디자인과 나머지 디자인의 차이점은 이 베란다가 작은 방처럼 보인다는 것입니다. 바닥, 벽, 창문, 문, 지붕이 있습니다. 단열 및 조명이 가능하며 복도로 사용할 수 있습니다.

자신의 손으로 모든 것을하고 건설을 이해하는 팬이라면 사이트에 현관을 만드는 것이 어렵지 않을 것입니다. 그 디자인은 다를 수 있습니다. 가장 중요한 것은 현관이 주요 지원 건물과 결합되어 있다는 것입니다.

글레이징

베란다 유약은 여러 가지 방법으로 수행할 수 있습니다. 그것은 모두 개인 주택 소유자가 추구하는 목표에 달려 있습니다. 현재 다양한 유약 옵션이 있습니다. 슬라이딩 및 프레임리스 시스템, PVC, 알루미늄 프로파일 또는 목재 창일 수 있습니다.각 유형에는 고유한 특성이 있으며 베란다를 지을 때 이를 고려해야 합니다.

PVC 창- 가장 인기 있고 저렴한 옵션. 플라스틱 창은 따뜻하고 차갑습니다. 이중창은 확장을 단열하는 데 사용됩니다. 이제 시장에는 다양한 PVC 프로파일이 있으므로 색상과 질감을 본관과 일치시키는 것이 어렵지 않을 것입니다. 그러나 파티션이없는 PVC 창으로 베란다 또는 베란다 전체를 완전히 유약하는 것은 불가능합니다. 크기가 제한되어 있기 때문입니다 (PVC 창의 최대 면적은 2.8m2). 플라스틱 창의 또 다른 중요한 단점은 무게가 다소 크다는 것입니다.

알류미늄시스템을 사용하면 추가 상인방 없이 최대의 채광으로 현관에 유약을 칠할 수 있습니다. 창문은 따뜻하고 춥습니다. 따뜻한 3-5 챔버 이중창 및 특수 인서트 덕분에 열과 방음이 가능합니다. 콜드 윈도우는 챔버가 하나뿐이고 인서트가 없는 경량 피팅이 장착되어 있어 여름용 글레이징용으로 자주 사용됩니다.
활기 없는창은 단일 4mm 유리 프레임에 대해 이야기하는 경우 베란다 유약을 위한 전통적이고 예산이 적으며 간단한 옵션입니다. 그러나 그들은 서리 동안 연장에서 열을 유지하지 않으므로 더 비싼 목재 창이나 2-3 챔버 이중창을 사용하는 것이 좋습니다. 프레임이 없는 글레이징은 돌풍과 강수로부터 현관을 닫아야 하는 경우 이상적인 솔루션이지만 추위로부터 확장을 보호하지는 못합니다. 일반적으로 이러한 유약은 큰 시골집이나 별장의 현관에 사용됩니다.

DIY

닫힌 현관 - 비주거용 구조이지만 그럼에도 불구하고 모든 건물의 중요하고 기능적인 요소입니다. 자신의 손으로 현관을 만드는 것은 어렵지 않지만 올바르게 단계적으로 수행해야합니다.

모든 기초의 기초는 잘 실행된 프로젝트입니다. 매개 변수를 계산하고 베란다의 크기, 높이를 고려하는 것이 매우 중요합니다.사다리가 있는지 여부와 그것을 배치하는 것이 더 나은 방향. 본인의 취향과 금액에 따라 진행하셔야 합니다. 설계시 확장 폭과 출입구의 비율도 고려됩니다. 이 모든 것은 각 계획에 대해 특별히 그려진 도면에서 볼 수 있습니다.

계획이 작성되고 모든 계산이 준비되면 건설 자재가 준비되고 기초가 놓입니다. 즉, 기초가 부어집니다. 어떤 원료로 별관을 만들 것인지는 전적으로 본관에 달려 있습니다.

나무 현관은 빔을 기준으로 만들 수 있습니다. 보드는 플랫폼 및 계단 건설에 적합하며 측면 랙은 슬랫으로 만드는 것이 가장 좋습니다. 나무는 부패를 방지하기 위해 방부제로 처리해야 합니다.

기초가 준비되면 벽, 지붕 또는 바이저를 만들기 시작하고 kosour(계단의 일부를 지지함)와 계단도 만듭니다. 난간과 바이저는 재량에 따라 장착됩니다.

베란다는 장식적인 기능만 수행하는 것이 아닙니다. 겨울에는 눈이 내리는 것으로부터, 여름에는 비나 더위로부터 현관문을 보호합니다. 금속, 돌, 벽돌, 콘크리트로 만들 수 있지만 목조 주택에 가장 적합한 옵션은 단단한 나무 베란다입니다. 준비된이 문제에 접근하면 자신의 손으로 목조 주택에 현관을 만들 수 있으며이를 위해 기사를 읽는 것이 좋습니다.

현관 치수

정문과 입구에 대한 자유로운 접근을 위해서는 여유 공간이 필요합니다. 건축법에 따르면 단일 리프 도어에 인접한 베란다의 상단 플랫폼은 너비가 1.6m, 이중 리프 도어는 2m이며 문에서 첫 번째 단계까지의 거리 비와 눈으로부터 보호하기 위해 베란다 위의 캐노피는 사이트 (30cm)보다 약간 넓게 만들어집니다.

정규화해야 함 계단의 너비와 높이, 사람의 평균 보폭을 기준으로 합니다. 최적의 높이는 16-19cm, 너비는 25-33cm이며, 사람이 계단을 오르기 시작하여 한 발로 끝내기 때문에 계단 수는 다음과 같아야 합니다. 이상한.

표준 단계 크기

겨울에는 계단이 종종 얼음으로 덮여 있으므로 베란다에 난간을 설치해야합니다. 3단계 이상일 경우 제조는 필수입니다. 기준 난간 높이- 80-90cm.

중요한!베란다의 상단 플랫폼은 문턱보다 5-10cm 아래에 있어야 하며, 그렇지 않으면 토양의 계절적 변동 시 위로 올라와 문을 막을 수 있습니다.

기반

나무 베란다의 가장 간단한 기초는 말뚝입니다. 그들은 방부제로 처리 된 나무 빔으로 만들거나 불에 태우거나 금속 파이프로 만들 수 있습니다. 깊이이러한 지지대는 토양 동결 수준보다 약간 낮아야합니다 (20-30cm).

말뚝을 설치하기 위해 먼저 준비된 구덩이에 작은 모래 층을 부은 다음 자갈을 붓습니다. 이러한 베개는 지지대에서 수분을 제거하고 조기 부패로부터 보호합니다.

나무 더미에 베란다 기초

지지대를 설치하고 수평을 맞춘 후 지지대와 지면 사이의 공간을 콘크리트 모르타르로 채웁니다. 극한의 지원큰 못이나 셀프 태핑 나사로 집 벽에 부착하십시오. 콘크리트가 완전히 양생된 후에만 추가 작업을 수행해야 합니다.

중요한!베란다에 콘크리트 기초를 선택한 경우 집의 기초와 기초 사이를 제공해야합니다 신축 이음 장치. 그렇지 않으면 계절 지반 이동 중에 지지대에 가해지는 하중의 차이로 인해 구조물과의 접합부의 기초가 깨질 수 있습니다. 습기 침투를 방지하기 위해 이러한 확장 조인트는 유연한 재료(고무 개스킷, 미네랄 울 등)로 채운 다음 후레싱으로 닫을 수 있습니다.

집의 바닥과 베란다 사이에 확장 조인트를 제공해야 합니다.

코수르란?

계단이 부착 된 측면 경 사진 보드는 활시위. 그 단계는 나사, 은못, 스터드 또는 특수 강철 패스너로 고정된 현의 특수 홈에 삽입할 수 있습니다.

계단 활줄

그러나 가장 자주 계단이 만들어지며 그 활줄에는 컷아웃단계가 놓여 있습니다. 이 유형의 활끈이라고합니다. 코소르.

하나의 스트링거가 있는 계단은 드뭅니다. 대부분의 경우 계단은 2개 또는 (스팬이 충분히 크고 범위가 1.2-1.5m인 경우) 3개의 지지대에 장착됩니다.

꼬소르 만들기

세 개의 스트링거 위의 계단

모든 kosoura는 두 가지 주요 유형으로 나뉩니다.

평범한 밟아; 서로 같은 거리에 배치 된 삼각형 모양의 컷 아웃이 있습니다. 이 방법의 중요한 단점은 절단 후 목재 빔이 얇아진다는 것입니다.

와 함께 "암소": 스트링거의 슬롯에 삽입되는 계단을 지지하는 작은 막대(다웰); 상당히 복잡하지만 내구성이 뛰어난 디자인.

암말이 있는 코소르

kosour는 가장 복잡한 구조 요소이므로 치수와 컷아웃의 너비를 세심하게 측정해야 합니다. 프로세스를 용이하게 하기 위해 합판이나 두꺼운 판지로 만든 스텐실을 사용할 수 있습니다.

스트링거의 계단에 대한 수평 컷아웃은 동일해야 합니다. 흘레(단계 너비). 세로 단면의 크기는 일어나는 사람(단계 높이).

중요한! kosour 또는 bowstring의 크기를 측정할 때 첫 번째 단계의 트레드가 사이트의 연속이 되어야 한다는 점을 고려해야 합니다.

지지대가 계단을 올라가는 사람들의 무게로 구부러지지 않도록 현 또는 스트링거를 만들 보드는 60mm에서 충분히 두꺼워야합니다. 너비 30cm에서 그들은 균열과 매듭이없는 고품질 견목 (가문비 나무, 소나무, 단풍 나무, 오크 또는 너도밤 나무)으로 만들어졌습니다.

금속 프로파일로 만든 스트링거가 더 내구성 있고 신뢰할 수 있습니다. 이를 위해 다음을 사용할 수 있습니다. 강철 모서리.

채널의 스트링거

베란다 조립

조립을 시작하기 전에 부패를 방지하기 위해 목재를 항균제로 조심스럽게 처리하고 건조 오일이나 바니시로 여러 번 칠해야 합니다.

1. 받침기둥에 콘크리트 모르타르가 굳은 후 구멍이 뚫려있다스트링거 또는 숙모의 윗부분을 놓기 위해 (못없이 부착됨). 현의 아래쪽 부분은 지지대, 니켈에 휴식.

스트링거 상부 고정

스트링거 바닥 고정용 컷

2. 지지 말뚝에 시차그리고 셀프 태핑 나사로 고정합니다. 제조를 위해 5cm 내구성 보드가 사용됩니다. 그들은 통나무에 누워 마루판두께 2.5cm.

3. 그들 사이의 환기를 보장하기 위해 작은 공간을 남겨 두십시오. 20mm 간격. 계단과 트레드 사이에 동일한 간격이 남습니다. 보드 사이의 거리를 너무 크게 만들 필요는 없습니다. 결국 작동 중에 나무가 말라서 균열의 크기가 증가합니다.

4. 바닥에서 계단을 깔기 시작합니다. 원하는 경우 라이저 없이 하나의 트레드를 깔고 할 수 있습니다.

거리 베란다를 위한 단계는 수행할 수 있고 수행해서는 안 됩니다.

5. 트레드와 라이저가 부착되어 있습니다. 넓은 머리 나사. 그들은 보드에 약간(몇 밀리미터) 움푹 들어가 있습니다. 고정을 위해 금속 브래킷을 사용할 수도 있습니다. 이상적인 옵션은 텅 앤 그루브 시스템이 있는 보드를 사용하는 것입니다.

고정 단계 및 라이저

개별 프로젝트를 기반으로 구축하기로 결정한 민간 개발자는 집과 함께 건설되는 베란다가 예상 비용의 불균형적인 부분을 차지한다는 사실을 종종 알게 됩니다. 디자이너와 건축업자는 여기서 속임수를 쓰지 않습니다. 기초의 추가 모서리와 베란다 아래의 돌출부는 건물의 균일한 수축을 보장하기 위해 심층적인 계산과 기술적 조치가 필요합니다. 따라서 많은 경우 베란다가 없는 집을 짓고 베란다를 손으로 부착하는 것이 좋습니다. 더욱이 이러한 작업은 아마추어 건축업자로서 초기 경험이 있는 사람이나 건축업자가 전혀 없는 사람도 가능하며 집에 올바르게 부착된 베란다가 건축물의 강도에 영향을 미치지 않습니다.

재료 선택

집 현관은 벽돌, 석재, 콘크리트, 목재 또는 강철로 부착되거나 프로파일에서 용접되거나 냉간 단조될 수 있습니다. 벽돌은 바람직하지 않습니다. 자연 토양 화학, 미생물군 및 미생물군은 비가 오는 동안 튀기며 재료를 빠르게 파괴합니다. 이러한 이유로 벽돌 집은 높이가 400mm 이상인 지하실에 지어집니다. 완전히 단조 또는 석재 현관은 수행하기 어렵고 매우 비쌉니다. 단순한 모양의 베란다를 만든 다음 돌이나 같은 벽돌 아래에 고정하거나 머리 위 단조 요소로 장식하는 것이 훨씬 쉽고 저렴할 것입니다.

나머지 재료의 미학적 특성에 관해서는 콘크리트 집에는 콘크리트 베란다가 필요하고 목조 집에는 나무 베란다가 필요하다는 주장은 그 무엇으로도 입증되지 않습니다. 아래 사진의 집들은 서로 어울리지 않고 건물의 주요 구조 재료와 양립할 수 없는 것처럼 보이는 자재로 만든 베란다가 있습니다. 그러나 그들이 결합되어 있음이 즉시 분명합니다. 기술적으로 모든 재료의 현관을 모든 집에 부착하는 것이 가능합니다. 우리 뭐 할까.

베이스

계절 지반의 움직임과 고르지 않은 수축으로 인해 집과 베란다가 서로 영향을 미치지 않도록 베란다를 건설해야합니다. 집과 베란다의 교차점 윤곽을 따라 생기는 균열은 어떤 경우에도 바람직하지 않지만 어떤 경우에도 둘 다의 디자인을 위반해서는 안됩니다. 그럼에도 불구하고 갑자기 균열이 생겼습니다. 복잡한 건설 작업을 시작하지 않고 수리 할 수 있어야합니다.

이러한 조건이 충족되면 베란다 바닥이 제대로 실행됩니다. 개인 주택과 그에 연결된 베란다에는 별도의 기초가 있어야 합니다. 이것은 일반적으로 말해서 이미 축소된 집에 증축 건물을 짓는 일반적인 원칙입니다. 다양한 경우에 대한 베란다 기지의 계획이 그림에 나와 있으며 길을 따라 베란다와 주요 구조를 쌍으로 연결하는 방법을 분석 할 것입니다. 베란다의 다른 재료는 다릅니다.

메모:베란다 아래의 슬래브 기초 높이가 200mm 이상인 경우 보강재 (아래 참조)를 3 단계로 만들어야합니다. 드문 예외를 제외하고 매장되지 않은 기둥 기초를 기성 콘크리트 블록의 석조로 교체하는 것은 매우 바람직하지 않습니다(아래 참조). 그러면 무게가 적기 때문에 베란다 바닥이 불안정해집니다.

목재

나무 현관은 모든 가정과 장식 디자인에서 멋지게 보입니다. 나무 현관을 만드는 것이 가장 쉽습니다. 나무 베란다의 기초는 또한 가장 간단하게 완료할 수 있어야 합니다. 기둥형 또는 얕은 기초가 필요합니다(그림 참조). 마지막 (그림의 오른쪽)은 일반적으로 노래가 기성 콘크리트 블록을 사용할 수있는 두 가지 경우 중 하나입니다 - "황소"400x400x200. 40 보드에서 베란다 계단 (아래 참조)의 범위가 최대 900mm이면 두 개의 "황소"로 충분합니다. 최대 1300mm 스팬 - 계단의 트레드는 40x40 백킹 바를 사용하여 아래에서 강화됩니다. 스팬이 더 깁니다. 추가 지원 블록이 필요합니다.

3번째 무화과. 다음은 나무 현관의 일반적인 프로젝트입니다. 개별 주택의 일반적인 설계는 개발자의 요청을 연구하여 수행되므로 여기에서 자신에게 적합한 베란다를 찾을 가능성이 큽니다. 그러나 가장 중요한 것은 - 나무 부품을 연결하는 방법에주의하십시오.

나무 베란다의 가장 큰 장점은 집에 단단히 붙어 있으면서도 땅의 움직임에 따라 "놀이"할 수 있다는 것입니다. 따라서 나무 현관에는 특히 안정적인 기초가 필요하지 않습니다. 그러나 나무 현관의 프레임을 "조이는"필요도 없습니다. 마치 경첩처럼 약간 걸어야합니다 (그림 참조). 오른쪽에.

특별한 경첩이 필요하지 않으며 일반 목공 조인트는 이를 위해 상당히 탄력 있고 유연합니다. 그림의 각 베란다. 프로젝트와 함께 프레임 하우스의 구조에 과도한 스트레스를 전달하지 않고 흙의 움직임을 강하게 밀어내는 방향으로 되돌리는 방식으로 수행됩니다. 그리고 "프레임워크"는 견디고 나머지는 살아남을 것입니다.

계단

계단은 베란다에서 가장 어려운 매듭이고, 나무 계단은 다른 것보다 만들기가 더 어렵습니다. 그러나 이를 위해 무거운 장기 작업이 필요하지 않으며 나무 계단을 다른 베란다에 부착할 수 있습니다. 따라서 계단에서 집까지 자신의 베란다 개발을 시작해야합니다.

주요 요소

아시다시피 사다리는 현과 스트링거(꼬치)로 만들 수 있습니다(그림 참조). bowstrings의 계단에서 도 플랫폼의 끝 - 라이저 -는 계단을 운반하는 보에 의해 닫히고 스트링거의 계단에서는 계단 끝이 자유롭습니다. 옥외용 나무계단은 현과 계단 사이에 수분이 정체되지 않고 나무가 썩지 않도록 스트링거에 시공하는 것이 바람직하다.

상단 계단의 밑면과 하단 계단의 트레드 사이의 간격을 라이저라고합니다. 열리고 닫힐 수 있습니다(귀먹음). 활줄이나 스트링거로 조립된 한 계단의 계단이 계단을 구성합니다. 라이저 위의 계단 돌출부 (단계 돌출부)를 사용하면 행진의 경사각을 줄이지 않고 트레드의 너비를 늘릴 수 있으므로 계단의 이탈 - 기본 표면으로의 투영 길이 . 30-40mm 이상의 스텝 오버행을 제공하는 것은 바람직하지 않으며 사람들은 발가락으로 그것에 집착합니다. 신발이 돌출부 위로 덜 미끄러지도록 하기 위해 청각 장애인 라이저는 때때로 상부 계단 트레드의 앞쪽 가장자리와 같은 높이로 앞쪽으로 비스듬하게 만들어집니다.

메모:장치 및 나무 계단 고정에 대한 일반적인 계획은 다음에 나와 있습니다. 그림, 그리고 우리는 세부 사항을 더 다룰 것입니다.

계산

야외 계단이 젖거나 얼 수 있습니다. 그것에 종종 피곤하고 차갑고 젖습니다. 따라서 외부 계단의 계단 높이는 160-175mm로 최적으로 유지되어야하며 행진의 경사각은 30-40도 이내이어야합니다. 같은 이유로 트레드의 너비는 내부 계단보다 더 많이 사용됩니다(280-320mm). 350이상 줄 필요는 없고 올라가는데 불편합니다. 겉옷을 입고 걷는 측면에서 외부 계단의 범위는 가능한 한 이중 통로의 내부 계단, 즉 1300mm에서.

메모:행진의 기울기는 arctg(h/w)로 계산되며, 여기서 h는 계단의 높이이고 w는 돌출부가 없는 트레드의 너비입니다.

또한 보행의 편리함과 미끄러짐의 가능성을 줄이기 위해 계단은 맨 처음 밟은 발과 같은 발로 마지막 계단에서 내려오도록 설계하였다. 따라서 사다리의 단계는 홀수여야 합니다. 이 데이터에 따르면 외부에서 계단 아래에 사용할 수 있는 면적을 알고 계산됩니다. 계산이 어떤 식으로든 수렴되지 않으면 먼저 돌출부의 크기로 "재생"해야 합니다. 또한 현관 계단은 가장 자주 플랫폼으로 이동합니다. 이것은 소위 상부 라스트를 허용합니다. 프리즈 단계, 이미 수행하십시오. 글쎄, 그리고 가장 자주 계단을 제거하기 위해 집 앞 공간도 충분합니다. 마지막으로 플랫폼의 너비를 변경할 수 있지만 750mm 미만으로 나오면 플랫폼을 완전히 거부하는 것이 좋습니다.

스트링거의 계단

현관 계단의 가장 중요한 노드는 건물과의 연결입니다. 그림의 왼쪽. 플랫폼이 없는 스트링거에서 계단을 페어링하는 방법이 표시됩니다. 위치에 따른 페어링 1(골이 있는 kosour)은 잘 "놀고" 덜 수축하는 목조 주택에 적합합니다. 플랫폼 빔의 단면적(이 경우 프레임 또는 통나무 집의 하단 크라운에 부착됨)은 75x50mm이면 충분합니다.

틈이없는 kosour를 고정하려면 (왼쪽의 2 번 위치) 직경 100x50mm의 플랫폼 빔이 필요합니다. 이 방법은 돌 및 콘크리트 구조물에 계단을 부착하는 데 선호됩니다. 어쨌든 상부 계단의 트레드 표면은 집의 추가 수축을 기반으로 문 문턱 상단 아래 50-60mm에 위치해야합니다.

그림의 오른쪽. - 프리즈 단계의 너비에 따라 계단을 플랫폼에 고정하는 방법. 플랫폼이 목조인 경우(아래 참조) 계단과 건물 사이의 댐퍼가 됩니다. 이 경우 스트링거는 예를 들어 강철 모서리와 셀프 태핑 나사를 사용하여 플랫폼 빔에 단단히 고정될 수 있습니다. 그렇지 않으면 kosour가 틈이없는 타이 인으로 빔에 부착됩니다.

스트링거에 계단을 부착하는 방법은 다음과 같습니다. 쌀. 암말과 강철 홀더에 장착하는 것은 힘들지만 좋은 점은 스트링거에 일반 막대 150x50 또는 150x75를 놓을 수 있다는 것입니다. 입방 미터당 너비가 더 큰 성형 목재는 훨씬 더 비쌉니다. 목재를 톱질할 때 목재가 많이 낭비됩니다.

메모:이 경우 다웰은 가구 다웰이 아니라 나무 다웰입니다!

운동장

목조 착륙장은 일반적으로 150x150의 목재로 만든 프레임입니다. 나무인 경우 기둥을 지지합니다. 동일한 목재로 만들었습니다. 플랫폼의 너비/길이가 1.7m를 초과하는 경우 바 150x150에서도 크로스바를 설치해야 합니다. 프레임의 스트래핑 바와 교차점의 크로스바는 나무를 반으로 자릅니다.

플랫폼의 바닥은 통나무 150x50에 놓여 있습니다. 통나무는 최대 750mm(40 보드의 바닥 아래) 증분으로 사이트의 짧은 면에 평행하게 배치되고 프레임과 가로대도 나무 절반으로 자릅니다. 바닥 보드는 혀와 홈이 있어서는 안 됩니다. 썩을 것입니다! 베란다 영역은 배수를 위해 2-3mm의 간격이있는 둥근 모서리가있는 보드로 덮여 있습니다. 옥외용 목재 데크를 장착하기 위한 스페이서 보드는 그림의 왼쪽에서 시판되고 있습니다.

메모:일반적으로 전체 현관은 처음에 보드/보의 끝이 직접적인 습기로부터 보호되도록 설계되어야 합니다. 나중에 썩은 것을 어떻게 해야 할지 고민하는 것보다 즉시 약간의 여유를 주고 잘라내는 것이 낫습니다. 현관 난간의 올바른 구현의 예는 그림의 오른쪽에 있습니다.

현의 계단

스트링거의 계단이 선택한 베란다 디자인에 항상 맞지는 않습니다. 이 경우 활줄의 사다리는 외부 영향에 가능한 한 안정적으로 설계되어야 합니다.

bowstrings의 나무 계단의 일반적인 배열은 그림 1에 나와 있습니다. 계단용 오버레이(서프보드 - 위치)를 사용하여 폭이 넓은 보드 대신 활줄용으로 폭이 좁은 보드 쌍을 사용하면 됩니다. ㅏ. 리브는 예를 들어 외부 영향에 강한 보드 재료로 절단됩니다. OSB. 18mm에서 "50 kopecks"에서 40 단계 및 활줄의 두께.

나사 코드로 현을 고정하는 것이 가장 간단하고 신뢰할 수 있지만 철 조각이 튀어 나옵니다. 강철 쐐기의 가닥으로 충분히 안정적이고 보이지 않는 고정을 위해서는 75mm 이상의 두께를 가진 현이 필요합니다. 강철 쐐기에 장착하는 것은 힘들고 상당한 목공 기술이 필요합니다. 활줄에서 높이가 50mm 이상인 스트랜드의 쐐기형 스파이크의 경우 더브테일 프로파일의 귀머거리 소켓을 선택해야 합니다. 행진의 프레임을 조립할 때 현은 강하지만 균일하고 정확하게 나무 쇠망치로 두드립니다. 그런 다음 코드 스파이크의 수염이 더브테일에 단단히 고정됩니다. 강철 쐐기가있는 가닥에 조립하기위한 활 스트링에는 고품질 직선 소나무의 오크와 가닥 (60x60mm)이 필요합니다. 낙엽송이 아니라 깨지기 쉽습니다!

보우 스트링에서 계단 조립의 정확성에 대해 매우 중요한 것은 계단 아래의 마킹의 정확성입니다. 현에 단계를 설치(결합)하는 주요 방법은 그림 1에 나와 있습니다.

활줄로 된 야외 계단의 계단은 받침 바 또는 파도 위에 놓아야 합니다. 이것은 첫째, 트레드 / 라이저의 홈에 습기가 축적될 가능성을 줄입니다. 둘째, 행진 프레임을 조립할 수 있으며 필요한 경우 계단을 설치하기 전에 다듬을 수 있습니다. 둘 다 초보자가 활끈으로 나무 계단을 제작할 수 있도록 합니다.

"인형 용"으로 계단을 조립하는 계획은 다음에 나와 있습니다. 쌀. 이런 식으로 초심자 목수는 경사 라이저(창백한 색조로 표시)도 만들 수 있습니다. 그림의 오른쪽. - 단계를 고정하는 방법. 여기에 외부 계단의 강철 모서리에 트레드를 놓을 필요가 없다는 것을 위에 추가해야합니다. 녹이 흐를 것입니다.

금속 현관

금속 베란다가 나무 베란다에 이어 두 번째로 인기가 많습니다. 자신의 손으로 강철 현관이 가장 자주 만들어집니다. 여기에서 말하는 것처럼 외관은 그다지 좋지 않지만 전체 구조는 생산 조건에서 미리 용접되어 준비되어 배달 될 수 있습니다. 연철 장식이 없는 강철 현관은 콘크리트는 말할 것도 없고 나무로 만든 현관보다 비용이 적게 듭니다.

탄성으로 인해 금속 구조물은 토양 이동에 의한 손상을 거의 받지 않습니다. 그러나 그녀는 건물 건설에 많은 노력을 기울일 수 있습니다. 따라서 중간 정도의 흙과 평균보다 강한 흙에서는 콘크리트 기둥처럼 강철 현관을 떠 있게 만들어야 합니다(아래 참조). 그 아래의 기초는 슬래브 경량으로 놓을 수 있으며 100mm 두께의 슬래브가지면과 같은 높이와 단일 레벨 보강재가 있습니다. 약하고 암석이 아닌 토양에서 강철 현관은 발 뒤꿈치 아래 한 쌍의 블록 블록으로 지지대를 사용하여 캔틸레버식으로 만들 수 있습니다(아래 참조).

스틸 포치는 일반적으로 그림과 같이 스트링거에 조립됩니다. 스트링거 및 플랫폼 프레임용 채널은 60mm가 필요합니다. 계단 프레임 코너 - 동일한 선반 40mm. 플랫폼 바닥 아래의 통나무는 T자형 프로파일(하프 티)로 용접된 동일한 모서리에서 만들어집니다. 100mm의 강관이 지지 기둥으로 이동합니다.

이 디자인은 다음을 포함한 산업 조건에서의 생산에 최적입니다. 조각 및 소규모 수공예품. 사실 스텝 프레임의 정확한 용접을 위해서는 체적 도체가 필요합니다. 야외에서 웨이트 용접을 하다보면 초보 용접공의 스텝이 비스듬하게 나올 확률이 높습니다. 또는 그러한 사다리를 현장에서 조립하려면 약간의 경험이 필요합니다(예: 참조). 과정. 동영상.

비디오 : 금속 계단 조립의 예

초보자는 여러 가지 방법으로 상황에서 벗어날 수 있습니다. 첫 번째는 pos에 표시됩니다. 위의 그림: 광장(평평하고 내구성이 강한 내화 플랫폼)에 있는 거대한 계단 프레임 대신 평평한 암말이 계단 아래에서 끓입니다. 그들을 밟으십시오 - 나무로 된 교수형 또는 같은 모서리에서 평평한 프레임에 놓인 모든 것 (예 : 돌). 두 경우 모두 트레드 또는 프레임이 나사로 암말에 부착되어 계단을 정렬할 수 있습니다. 이 방법의 나쁜 점은 노동 집약도가 높고 재료 소비가 증가한다는 것입니다. 나무 발판도 적절한지지를받지 못하므로 두꺼운 것을 가져와야합니다.

두 번째 방법은 발자국의 왼쪽에 표시됩니다. 쌀. 여기에서 노동 집약도와 재료 소비가 적기 때문입니다. 용접 후 파이프의 지지대는 레벨 및 코드 계류에 따라 그라인더로 수평선으로 절단됩니다. 이 계획에 따르면 그림 1의 오른쪽에 하나의 스트링거에 사다리를 만들어 토공 및 콘크리트 작업의 양을 줄이려는 유혹이 있습니다. 그러나 절단기가 필요합니다. 채널에서 암말 지지대의 약간의 왜곡이 발생하고 계단이 걷기 시작했습니다. 경첩이 단단한 프레임에 설치된 스윙 암에 그라인더를 고정하여 절단기를 직접 만들 수 있지만 할 가치가 있는지 여부는 마스터의 사업입니다.

마지막으로 가장 간단한 솔루션은 OSB 또는 합판 외장용 현관과 직선 프레임의 장식 트림입니다. 그 장치는 다음부터 명확합니다. 쌀. 프레임의 모든 부분은 평평하고 광장에서 요리됩니다. 그러한 베란다의 기초는 전혀 필요하지 않으며 건물의 기초에 달려 있습니다. 이것은 소위입니다. 캔틸레버 현관(아래 참조). 조정 가능한 나사 다리가있는 집의 사각 지대에 달려 있으므로주의하십시오. 프레임은 그림과 같이 상단에서만 건물 기초에 고정됩니다! 패스너 - 강철 콜릿 앵커가 있는 M8x130 볼트. 부착 지점의 피치는 최대 600mm입니다. 포치가 항상 더 넓기 때문에 리어 프레임 프레임에 중간 포스트가 필요합니다. 높이가 400mm를 초과하는 다른 프레임을 방해하지 않습니다.

콘크리트 현관

콘크리트 현관은 실제로 벽돌 현관보다 약간 낫습니다. 힘들고 작업이 힘들고 재료 집약적입니다. 자체적으로 안정적이고 안정적인 기반이 필요하며 건물과 매우 잘 연결되지 않습니다. 사실, 그것은 집 자체보다 별도의 기초 위에 설 것입니다. 미학적으로 콘크리트 현관은 순수하게 실용적인 디자인의 집으로만 정당화됩니다(그림의 왼쪽). 기술적으로 파티오 베란다(테라스, 베란다, 그림 오른쪽)와 잘 결합되지만 계단식 베란다가 집과 함께 지어야 합니다.

또한 건물과 동시에 캔틸레버(매달려)와 캔틸레버를 받치는 베란다가 pos. III 및 IV는 다음에 있습니다. 쌀. 우리는 여기에서 부착된 베란다에 대해 이야기하고 있기 때문에 콘크리트 베란다(윙 라이너) 아래의 구멍은 환기가 잘 되어야 한다는 관찰로 우리 자신을 제한할 것입니다. .

기존 집, pos에 떠 있는 콘크리트 베란다만 부착됩니다. 나 그리고 나. 장치의 더 자세한 다이어그램은 그림 1의 오른쪽 하단에 나와 있습니다. 단단한 미네랄 울 대신 변형 솔기 (너비 - 10-12mm)를 현무암 판지로 놓을 수 있습니다. 미네랄 울 또는 현무암 판지 한 장을 베란다 모노리스 외부에서 꺼내 나무 판자를 통해 다웰의 셀프 태핑 나사로 건물 기초에 임시로 부착합니다. 베란다가 인접한 지역에서 집의 기초에 솔기 충전물을 고정하는 것은 불가능합니다!

떠 있는 콘크리트 베란다의 전형적인 결함은 건물 기초와 그 사이에 만성적으로 발생하는 균열이라고 말할 수 있습니다. 위험하지는 않지만 알코올 중독자의 눈 아래 빨간 코와 가방처럼 평범한 시야에서 과시하고 일반적으로 균열이없는 것이 좋습니다. 따라서 현지 조건에 따라 별도의 기초, 슬래브 또는 파일 슬래브에 콘크리트 베란다를 집에 부착하는 것이 좋습니다(기초 다이어그램이 있는 그림 참조).

RuNet의 콘크리트 베란다에 대한 기초에 대해, 당신은 얼마나 기적을 읽었습니까! 예를 들어 언더컷, 프레스 또는 드리븐 파일에 하는 것이 좋습니다. 그리고 그 집은 근처에 있습니다. 무엇입니까, 단일체 선캄브리아기 암석 위에 서 있습니까? 말뚝 작업은 어떤 식 으로든 기초의 신뢰성에 영향을 미치지 않습니까? 콘크리트 베란다가 파일 슬래브 기초 위에 만들어지면 다음 사항을 염두에 두어야 합니다.

말뚝 구멍은 정원 드릴로 수동으로 뚫습니다.
표준 방법을 사용하여 말뚝을 보강하고 ruberoid 클립에 붓습니다.
말뚝은 모서리에서 250-350mm의 들여 쓰기를 사용하여 기초 슬래브의 대각선을 따라 대칭으로 위치합니다.
베란다 돌출부의 측면 중 하나가 1.8m를 초과하면 더미를 봉투에 넣습니다 (아래 그림의 항목 1).
슬래브 보강 그리드의 벨트 (레벨)는 콘크리트가 설치된 직후 말뚝 보강재의 수직 가지에 편직 와이어로 고정됩니다. 하단 보강 벨트에서 침구 상단까지의 거리는 40-80mm입니다.
작업 속도를 높이기 위해 슬래브 아래의 모래와 자갈 쿠션을 슬래브의 보강 그리드를 통해 부을 수 있습니다. 뼈대에서 백필의 잔여물이 휩쓸려 갑니다.
최대 200mm 두께의 슬래브가 한 층에 부어지고 더 큰 두께는 15cm의 층에 부어집니다.
새로 부은 콘크리트 층은 공기를 방출하기 위해 각 그리드 셀의 대략 중간에 예리한 강철 막대로 뚫립니다.
이전 콘크리트 모르타르가 굳기 시작하자마자 다음 층의 콘크리트 모르타르가 부어집니다. 이 채우는 방법으로 소위. 콘크리트의 수압 압축.

메모:강철 및 유리 섬유(복합) 보강재로 콘크리트 현관의 기초를 보강하는 것이 가능합니다.

현관은 콘크리트 슬래브가 약 내구도 15%. 실질적으로 - 기초 슬래브의 콘크리트를 설정한 후 2~3일째. 다단계의 강력한 보강재로 콘크리트 베란다를 보강할 필요가 없습니다(그림의 2번 항목). 40x40x3 ~ 60x60x5, pos. 철망으로 만든 하나의 강화 벨트의 각 단계에 충분합니다. 삼.

거푸집 공사 보드는 나중에 더 쉽게 제거할 수 있도록 미리 광유(예: 채광)에 담가야 합니다. 콘크리트 베란다가 마감재 아래로 들어가지 않으면 내부에서 거푸집을 조심스럽게 연마하고 보드 사이의 이음새를 목재 퍼티로 밀봉하는 것이 좋습니다. 따라서 베란다의 외부 표면은 매끄러울 것입니다.

프로들은 주문을 받고 / 임대를 위해 베란다를 한 번에 붓고 시간은 소중합니다. 자신을 위해 일하면서 베란다를 단계적으로 부을 수 있습니다. 그림의 A-E. 재료를 절약하는 것 외에도 현관은 단열되고 토양 이동에 의한 변위 경향이 적습니다. 각 연속 단계는 이전 단계의 콘크리트가 굳는 즉시 부어집니다. 베란다 계단의 콘크리트는 다음에서 수행됩니다. 주문하다:

평평하고 압축된 자갈 또는 팽창된 점토 되메움은 모든 자갈 또는 알갱이가 숨겨질 때까지 물-시멘트 비율(VC)이 0.72인 증가된 유동성의 시멘트-모래 1:3 모르타르로 붓습니다. 즉, 용액은 액체 사워 크림의 밀도여야 합니다.
초기 타설이 시작되자마자 보통의 콘크리트 모르타르(시멘트: 쇄석: 모래 1:5:3)를 4-6cm의 층으로 붓습니다.
콘크리트 타설의 첫 번째 층을 잡고 보강재를 깔고 거푸집 섹션의 상단에 계단을 붓습니다. 콘크리트에 나무 또는 돌 트레드를 설치하는 경우 이 단계에서 나사 앵커가 벽으로 막혀 있습니다.
충전된 단계는 상술한 바와 같이 탈기(de-aired)되고;
다음 단계를 부은 직후 이전 단계는 다림질됩니다. 마른 시멘트 M400을 뿌리고 나무 블록으로 조심스럽게 문지릅니다(그림에서 위치 4).

메모: pos에 따른 계획. A-E는 플로팅 베란다용입니다. 이 방법으로 기초에 베란다를 붓는 것은 시멘트 - 모래 모르타르로 첫 번째 단계를 1 차 붓지 않는 경우에만 다릅니다.

베란다(위치 E)의 뒷벽은 공기 제거 및 수압 밀봉으로 15cm의 층으로 부어집니다. 채우는 순서는 단계와 동일합니다. 나무 또는 돌 트레드는 강철 와셔, pos가 있는 프로필렌 스페이서에 배치됩니다. 5.

캐노피와 캐노피

열린 베란다보다 확실히 있는 베란다. 편의성 측면에서뿐만 아니라 건물의 안전도 : 정문 개방은 기상 조건의 영향으로 건물 구조 위반이 가장 자주 시작되는 곳입니다. 부착된 베란다의 지붕은 기둥의 캐노피이거나 건물 벽에 부착된 매달린 캐노피일 수 있습니다.

부착된 베란다의 캐노피 기둥은 베란다의 기초와 별도로 콘크리트로 시공해야 하며, 떠다니는 베란다에서는 더욱 그러해야 합니다. 베란다 또는 기초의 바깥 쪽 모서리에서 앞으로 및 옆으로 기둥 기초 제거 - 0.5m에서; 더 나은 - 1m 이상. 그 이유는 베란다와 집의 수축률 차이가 동일하기 때문입니다. 기둥의 바닥이 베란다에 단단히 연결되어 있지 않으면 서리의 힘이 캐노피를 벽으로 누르게 됩니다. 반대로 - 벽에서 떼어냅니다.

메모:나무 기둥의 아래쪽 부분(뿌리)은 지면에서 최소 400mm 위의 역청으로 처리해야 합니다. 그 이유는 지하실에서만 벽돌로 지을 수있는 것과 같습니다. 함침 외에도 루핑 재료로 나무 기둥의 뿌리를 감싸는 것은 아프지 않지만 기둥 뿌리의 공중 부분을 보호하지 않는다는 점을 명심하십시오! 빛에서 지붕 재료는 시간이 지남에 따라 태양 자외선(UV)에 의해 파괴됩니다.

매달린 바이저는 근본적으로 수축 일치 문제를 일으키지 않습니다. 프레임 및 조립식 패널 벽에만 장착할 수 없습니다. 다른 모든 경우에는 매달린 캐노피가 기술적으로 기둥의 캐노피보다 바람직합니다. 40mm 코너 프레임에서 용접 된 베란다 바이저의 계획은 그림의 상단에 제공되고 나무 베란다 바이저의 도면도 아래에 있습니다. 아치형 및 박공형 캐노피를 제외한 이러한 모든 캐노피에는 측면으로 유출되는 배수 홈통이 있어야 합니다. 목재 75x75로 만든 나무 캐노피의 전체 너비는 최대 2.5m까지 늘릴 수 있습니다. 이 담당자를 위해. 별표로 표시된 크기를 늘립니다.

돌 또는 콘크리트 벽에 봉우리 고정 - 프로필렌 다웰의 8x130 셀프 태핑 나사 또는 콜릿 앵커의 M8x100 볼트 사용. 나무 벽에 - 나무 M8x120용 셀프 태핑 나사. 캐노피 지붕 데크 - 적합한 모든 것(연질, 강철 또는 세라믹 타일, 폴리카보네이트, 슬레이트 등); 폴리카보네이트를 제외한 모든 지붕 아래에는 상자가 필요합니다. 바이저를 폴리 카보네이트로 덮고이 재료로 작업하는 규칙을 준수해야합니다. UV 저항면으로 바깥쪽으로 돌리고 경사면을 따라 채널을 구성하고 필터 테이프로 가장자리를 닫고 열을 사용하여 프레임에 고정하십시오. 와셔 등

베란다 유약에 대해

유리 베란다가 시원하고 멋집니다. 많은 경우에도 편리합니다. 그러나 두려움없는 유약은 공동 기초 위에 집과 함께 지어진 베란다에서만 가능합니다. 집에 붙어있는 베란다의 경우 한 시즌 이상 유약의 안전성에 대한 기술적 보증은 원칙적으로 불가능합니다.

마지막으로: 정보 검색 방법

일부 전형적인 현관의 정확한 작업 도면이 필요할 수 있습니다. 예를 들어, 표준 프로젝트에 따라 자체 제작했지만 지금까지는 베란다가 없었습니다. 불행히도 하나의 프로젝트에 대한 기술 문서의 일부라도 리뷰 기사에 포함시킬 수 있는 방법은 없지만 개별 주거용 건물의 표준 프로젝트 중 가장 인기 있는 것은 인터넷에서 무료로 배포할 수 있습니다.

길고 고통스러운 시간 동안 헛되이 "구글"하지 않고 현관으로 바로 이동하려면 브라우저의 검색 창에 "Typical project 18..." 또는 "Typical design solutions 8..."을 입력해야 합니다. "Typical project 186-214-9.87"(기성품 모놀리식 부품의 프리캐스트 콘크리트 현관) 또는 "Typical design solutions 820"과 같이 무료로 다운로드할 수 있는 문서에 따라 많은 예비 결과가 나타납니다. -1-088.88"(금속 베란다 도면) 또는 "표준 프로젝트 189-000-362.85"(목제 베란다 도면) 등 더 나아가 - 그것은 분명합니다. 우리는 어떤 것이 맞는지 살펴 봅니다. 다운로드하고 재료와 비용을 결정하고 구축합니다.

정의에 따르면 베란다는 사람들이 거주지에 들어오고 나가는 건물의 외부 확장입니다. 현대 별장이나 현관이없는 집은 미완성 건물처럼 보일 것입니다.

베란다의 목적은 미학적일 뿐만 아니라 실용적인 기능도 수행합니다. 겨울에는 집 입구의 표류를 보호하고 추가적인 단열 기능을 수행합니다. 단순화, 첨부 및 내장의 세 가지 주요 유형이 있습니다.

베란다의 디자인은 더 독창적일 수 있습니다. 예를 들어, 최근 몇 년 동안 서유럽에서 우리에게 온 패션인 테라스 베란다를 종종 볼 수 있습니다.

이러한 현관은 고전적인 플랫폼과 개방형 테라스 사이의 일종의 중간 옵션입니다. 비디오는 자신의 손으로 현관을 만드는 방법에 대한 가장 완벽한 그림을 제공합니다(참조).

이 참신함은 디자인과 기능의 단순성이라는 부인할 수 없는 장점으로 인해 인기를 얻었습니다. 이 디자인의 현관을 만드는 것은 문제가되지 않습니다. 필요한 도구와 재료가 있으면 건축을 시작할 수 있습니다.

나무 현관의 그림

스스로 그린 간단한 (전형적인) 그림조차도 구성의 어려움을 피하는 데 도움이 될 것입니다.

현관 도면에는 다음 데이터가 포함되어야 합니다.

현관 모습. 구조의 최종 보기를 시각화할 수 있습니다.
베란다 너비 - 출입구보다 1.5배 넓어야 합니다(베란다의 너비를 계산할 수 있습니다. 1.5에 문의 너비를 곱하면 최소 허용 너비가 됩니다). 이 너비를 사용하면 베란다 플랫폼에 있는 동안 문을 열 수 있습니다.
현관까지의 계단 너비(계단 비행) - 최소 700mm 이상이어야 합니다. 그렇지 않으면 계단을 따라 사람과 물건을 옮기는 데 어려움이 있습니다.
베란다의 플랫폼 (바닥재) 위치. 현관 바닥은 문지방(출입구)보다 30-50mm 아래에 있어야 합니다. 베란다 플랫폼을 낮추면 눈으로 인해 문이 막히거나 베란다 구조가 높아지는 것을 방지할 수 있습니다.
현관의 각도;

메모. 전문가는 물 축적을 피하기 위해 베란다의 경사와 2-3 ° 단계를 만드는 것이 좋습니다. 대안은 2-3mm의 간격으로 데크 보드를 설치하는 것입니다.

기초. 유형, 누워 깊이, 그 아래 토양의 특성;
베란다의 계단 수와 크기. 표준은 높이 - 170-180mm, 단계 깊이(트레드) - 300-350mm와 같은 단계 치수를 준수할 것을 권장합니다. 단계 수는 홀수인 것이 바람직합니다. 이러한 치수는 계단에서의 움직임을 편안하게 만듭니다.
울타리 (난간 동자 및 난간) 설치의 존재 및 장소.

메모. 건설 관행에는 베란다의 매개 변수를 관리하는 규범과 규칙이 없습니다. 권장 사항은 단계의 매개변수에만 적용됩니다.

좋은 예로서 나무 현관의 그림:

나무 현관의 계획

나무 현관의 구성표가 큰 종이에 만들어지고 항상 눈 앞에있을 때 작업하는 것이 편리합니다.

좋은 대안은 실물 크기의 판지 템플릿입니다. 활시위에서 계단을 만드는 데 종이 템플릿은 필수 불가결합니다.

단계적으로 구조를 구축하는 방법

건축에 필요한 재료

그래서 우리는 우리 자신의 손으로 건축합니다.

이를 위해서는 다음이 필요합니다.

바닥 빔 및 서까래 제조용 소나무 목재 또는 소나무 통나무(소나무 목재 100 x 200 mm)
계단 및 계단참용 보드, 난간 및 측면 기둥
캐노피용 여러 판(두께 50 × 150mm 또는 50 × 200mm).

기초 장치

다른 수도 건물과 마찬가지로 베란다에는 기초가 필요합니다. 베란다의 경우 가장 좋은 옵션은 말뚝 기초입니다. 장점은 단순성과 저렴한 비용입니다. 또한 전문가의 도움 없이 짧은 시간에 자신의 손으로 이러한 기초를 만들 수 있습니다.

작업의 두 번째 단계는 현으로 시작됩니다. 안뜰 베란다를 만들 경우에도 중간 스트링거 2개를 추가로 시공해야 합니다.

현은 두 가지 유형이 될 수 있습니다. 선택은 집 주인에게 달려 있습니다. 더 간단하고 저렴한 옵션은 난간이 잘린 현입니다. 약간 더 복잡한 옵션은 단계가 포함된 현입니다.

활시위를 준비하려면 다음 도구와 재료가 필요합니다.

적당한 크기의 두꺼운 판
삼각형 형태의 패턴

단계 제조 절차 및 규칙

그래서:

팁: 자신의 손으로 현관을 만드는 방법을 더 잘 이해하기 위해 비디오 자습서에서 전체 설치 과정을 명확하게 보여줍니다. 이렇게하려면 인터넷으로 이동하여 검색 엔진에 적절한 질문을하십시오.

플랫폼 설치(베란다의 나무 바닥)

목제 베란다를 짓는 이 단계는 간단하여 이러한 작업에 경험이 없는 초보자도 수행할 수 있습니다. 시간이 지남에 따라 바닥재가 만들어진 보드가 마르기 시작합니다.

결과적으로 보드 사이에 간격이 형성되며 이는 상당히 넓을 수 있습니다. 이러한 바닥재는 미학적이고 안전하지 않습니다.

목재 건조의 결과로 큰 간격이 나타나는 것을 방지하려면 마루판을 가능한 한 가깝게 놓을 필요가 있습니다.

바닥이 거의 준비되고 스트링거와 현이 시차에 단단히 고정되면 다음 단계인 라이저와 트레드를 설치합니다. 라이저와 트레드는 "홈의 가시"와 같은 방식으로 연결되며 라이저의 현은 같은 방식으로 서로 부착됩니다.

셀프 태핑 나사와 못의 도움으로 요소를 함께 고정할 수 있다는 의견은 잘못된 것입니다. 이러한 디자인은 강도가 충분하지 않습니다.

자신의 손으로 베란다 건설이 끝났습니다. 모든 것이 준비되었습니다. 건축 법규 및 규정을 준수하면 현관이 안정적이고 내구성이 있습니다. 그러나 이를 고려해야 합니다. 중요한 것은 가구와 목공의 품질만이 아닙니다.

베란다를 포함한 모든 목재 구조물의 내구성은 목재가 얼마나 잘 준비되고 처리되었는지에 크게 좌우됩니다. 작업을 시작하기 전에 목재가 제대로 건조되었는지 확인하는 것이 좋습니다. 그리고 썩음과 해충의 침입을 방지하기 위해 목재는 적절한 화합물로 처리되어야 합니다.

자신의 손으로 현관을 만드는 방법 : 비디오.

나무 베란다 제조의 실수

베란다를 지을 때 가장 흔한 실수는 다음과 같습니다.

연결된 계단의 장치가 너무 가깝습니다. 겨울에는 땅이 얼고 사다리가 몇 센티미터 올라갈 수 있습니다. 결과적으로 문이 크게 열리거나 끼이게 됩니다.
또 다른 일반적인 실수는 충분히 깊은 기초에 현관을 건설하는 것입니다. 방수 처리를 하지 않으면 조만간 습기로 인해 목재가 부풀어 오르고 손상될 수 있다는 점도 염두에 두어야 합니다.